Фотоаппарат салют с: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Фотоаппарат салют с: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

alexxlab 04.06.1971

Содержание

Фотоаппарат Салют С

купить, продать Фотоаппарат Салют С, цены


Описание

Зеркальный фотоаппарат среднего формата Салют С был предназначен для фоторабот научно-исследовательского характера и широко использовался в производственных съёмках. Оснащённый одним объективом Вега-12В (2,8/90) с «прыгающей» диафрагмой, не требовавшей предварительного взвода.

Высокий уровень надёжности обеспечивался за счёт неоспоримых преимуществ фотоаппарата, а именно:

— основного объектива «Вега-12В» (R=90 мм, отн. отверстие =1:2,8)
— Увеличенного диапазона выдержки затвора от ? до 1/1500 сек.
— Зеркального видоискателя, совмещённого с дальномером.
— Автоспуска с временем хода 9-15 сек.
— Синхроконтактов «Х» и «М» для фото с помощью лампы-вспышки.
— Системы автотранспортировки и заряда плёнки на свету.

Кроме встроенного объектива, ф/а «Салют» мог работать и со сменными объективами следующих типов:

— «Мир-3» (R=65 мм, отн. отверстие – 1:3,5)
— «Вега-2» (R=85 мм, отн. отверстие – 1:2,8)
— «Индустар-56» (R=110 мм, отн. отверстие – 1:2,8)
— «Таир-30» (R=300 мм, отн. отверстие – 1:4,5)

Наведение аппарата на резкость осуществляется поступательным перемещением объектива при взведённом затворе. Видоискатель имеет повышенный уровень яркости. Он обеспечен за счёт линзы Френеля, также дающей достаточный уровень резкости при слабой освещённости объекта.
В ф/а «Салют С» имеется автосчётчик кадров. Перемотка плёнки и взвод затвора в фотоаппарате сблокированы.

Технические данные:

Формат фотографии — 60×60 мм.
Число снимков — 12.
Объектив «Индустар-29»:
R=80 мм.
Отн. отверстие — 1:2,8.
Угол поля зрения — 50 град.
Фокусировка объектива – 0,9 — ?
Посадочные размеры насадок на объектив:
— навинчивающихся – Сп М58 х 0,75
— надевающихся – 67 мм.
Выдержка – 1/2-1/500 сек.
Время предв. хода автоспуска – 9-15 сек.
Синхроконтакты лампы-вспышки – «Х» и «M»

Габариты: 180(Д)x102(Ш)x105(В) мм;
Вес: 1,6 кг.

В комплектацию вошли:

— Фотоаппарат с объективом,
— Кассеты с катушками,
— Футляр с ремнём,
— Крышечка объектива
— Тросик спуска
— Описание с паспортом.

 


Комментарии (0)

у нас в ремонте фотоаппарат Салют С

у нас в ремонте у нас в ремонте фотоаппарат Салют С

у нас в ремонте фотоаппарат Салют С

Раздел: у нас в ремонте /  Дата: 3 Июль, 2016 в 20:17 /  Просмотров: 2183

Оказалось не все так просто, как казалось. Покажу некоторые особенности «в картинках».

В начале все довольно просто. Снял всю обвеску, разобрал видоискатель. С зеркалом начинаются проблемы. Снимать и ставить его неудобно и требуется сноровка. Трогать или тереть зеркало нельзя. Взводить затвор при снятом зеркале тоже нельзя — можно сломать механизм взвода. Есть способ безопасно взвести — толкать рамку в процессе взвода, имитируя ход зеркала, но тут еще один подводный камень — рамка при спуске затвора подпрыгивает быстрее, чем если бы на ней было закреплено зеркало (масса зеркала несколько замедляет ход). В итоге затвор может сработать некорректно или вообще заклинить. Короче — для проверки приходится каждый раз снимать и ставить зеркало…

Далее снимаются светопоглащающие щитки. Тоже тот еще гемор, благо снимаются и ставятся один раз (до и после ремонта). Видимо поэтому левый щиток в этом аппарате отсутствует (предыдущий мазохист психанул и выбросил). Нижний щиток никак не вынуть не сняв байонет.

Вот эту картину приходится наблюдать основное количество времени возни с этим монстром:

Как же все удобно то… Все настройки выполняются длинной отверткой вот так, через верх. Еще эта чертова рамка зеркала мешает. Подкрутил, надо проверить — опять ставить зеркало… Вообще большинство проблем решается из такого состояния, есть доступ к основным важным органам. Слева вверху — замедлитель, отвечает за длинные выдержки (1/2 — 1/15). Справа вверху — механизм коротких выдержек (1/30 — 1/1000). Слева внизу — механизм натяжения шторок. Справа внизу — контакты синхронизации вспышки. Слабое звено в этой системе — замедлитель. Он может заклинить, может проскальзывать, может медленно тянуть. В любом случае его надо разбирать и чистить. Сложности на первый взгляд никакой, но тут сразу всплывает мерзкая особенность Салютов. Даже полностью исправный Салют нельзя просто разобрать и собрать т.к. узлы не имеют точного места установки. Тот же замедлитель (чистый и исправный) приходится долго двигать туда-сюда находя момент при котором все длинные выдержки работают (обычно или не закрывается вторая шторка на 1/2 или проскакивает вторая шторка на 1/15). После установки в обязательном порядке требуется настройка. Абсолютно точно настрить нереально — регулировка одной из выдержек так или иначе влияет на остальные (особенно 1/8 и 1/15, которые настраиваются… одним винтом, вот и получается что-то типа 1/9 и 1/14 в лучшем случае).

Видно, что отверстия, для крепления замедлителя внутри корпуса, перекрываются деталями сверху. Отверткой подлезть — та еще задачка, особенно когда оно внутри фотоаппарата (на предыдущем фото эти три винта даже не видно, а ведь туда отверткой надо извернуться…). Что мешало сделать ушки длиннее — большая загадка.

Дальше разбирается без проблем. Главное — сначала снять пружины, чтобы все не разлетелось в разные стороны. Самая большая шестерня содержит внутри муфту (забыл сфотографировать в разобранном виде). Капля масла — и муфта перестанет работать (проскальзывает в обе стороны и длинных выдержек или совсем нет или гуляют сами по себе). Кроме муфты обязательно промываю червячный вал на крыльчатке и прилегающую к нему шестерню (маленькая, слева). Масло и грязь на них — причина ооочень растянутых выдержек или заклинивания замедлителя.

На этом заканчивается благоприятный сценарий ремонта (за вменяемую сумму), дальше начинается кромешный адъ. В этом Салюте не было длинных выдержек по причине не связанной с замедлителем, а именно не включалась блокировка второй шторки при подъеме зеркала.

Все что связано с работой зеркала, шторок и перемоткой кассеты находится «снаружи». Для доступа к этим механизмам нужно снять «шкурку». Скрытые под обклейкой спереди мелкие пакостные винты трепят нервы, но это только первый раз. Самая мерзкая мерзость — это снятие и установка механизма взвода…

Вынуть можно только в положении «В», при невзведенном затворе и только если руками опустить зеркало вниз. Но даже в этом случае рычажок на оси рамки зеркала (он не дает переключать выдержку при невзведенном затворе) мешает вынуть механизм. Приходится искать подходящий угол и елозить его туда-сюда пока не выскочит. Проблема в том, что все будет работать как положено только в одном единственном положении ВСЕХ шестеренок ВСЕХ механизмов. Хотя бы одна станет хотя бы на один зуб не так — начинаются проблемы. При установке механизма взвода, им так же приходится елозить, от чего точно выставленные шестерни могут провернуться, а проконтролировать это никак не получится — нифига не видно т.к. корпус мешает. Только сборка, проверка на всех выдержках и опять снятие/установка с подкручиванием шестеренок.

Зато в разобранном виде все прекрасно видно и поставить/снять механизм взвода можно легко и непринужденно. Можно я так оставлю? Ну можно? А?

Тут, кстати, обнаружилась причина проблем с длинными выдержками — погнут крючек, которым рамка зеркала поддевает рычаг разблокировки крючка удерживающего вторую шторку во время длинных выдержек. Его видно на фото — чуть правее и выше латунной шестерни. Слева вверху — механизм перемотки кассеты. Справа вверху — шестерня механизма переключения выдержек, который вообще находится внизу, на дне корпуса. Слева внизу видно планку, которая показывает в окошке состояние затвора (взведен/не взведен). На планке с обратной стороны есть пружинка, которая её фиксирует в поднятом состоянии. Если она не фиксируется, пружинка скорее всего отломана. Та самая пружинка:

Механизм взвода обязательно разбирается для чистки и смазки. Вроде ничего сложного, но есть пара шестеренок, взаимное расположение которых влияют на работоспособность аппарата в целом.

Как все замечательно становится, в разобранном то виде…

Теперь надо засунуть зеркало и проверить работу затвора.

Осталось собрать все в корпус (сказал мастер хихикая и нервно дергая глазом). В этом аппарате основная проблема решилась. Есть конечно масса проблем выползающих во время сборки и окончательной настройки, но эти тонкости расписывать я не буду. Покажу только, что есть еще более худший сценарий ремонта, он находится на самом дне (в прямом смысле). Вот тут:

Справа вверху — нижняя часть механизма коротких выдержек (видно шестерню переключения выдержек). Слева внизу — механизм натяжения шторок. И тот и другой механизм нельзя просто снять и поставить, их детали относительно остальных механизмов и относительно друг друга имеют только одно единственно верное положение, которое поймать очень трудно. А при снятии механизма натяжения, шторки буквально вываливаются и засунуть обратно, при этом попадая шестеренками на нужный зуб — та еще морока. Естественно, после требуется точная настройка натяжения шторок.

Вот такие малоприятные штуки — эти Салюты. Еще в кассете мудреный мехенизм находится, но на этот раз разбирать не пришлось.

  • Рекомендуем
  • Комментарии

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

Рекомендуем наши товары

Ремонт и тюнинг фотокамер Киев/Аракс/Салют.




Переходник получил, всё прекрасно работает. Спасибо за качественный про… Читать дальше…


Ремонт и тюнинг English version

Если у Вас есть среднеформатные камеры, произведенные на заводе Арсенал (Киев, Украина), Вы можете отремонтировать их у нас или произвести тюнинг, даже если они были приобретены не у нас.
Мы ремонтируем технику в Киеве, но получаем и отправляем их по всему миру.
Наше ключевое отличие от других заключается в том, что у нас есть оригинальные запасные части и у нас работают лучшие техники.
После того, как над Вашей камерой поработают наши техники, эти фотокамеры станут хорошими инструментами для профессиональной работы или хобби.

Мы ремонтируем все среднеформатные фото-камеры завода Арсенал, Киев:

  • КИЕВ-88-СМ, Салют, Салют-С, Ревью 6х6, Витофлекс Киев/Зенит-80, Киев-88 (Salyut, Revue 6×6, Vitoflex, Salyut-C, Kiev/Zenith-80, Kiev-88)
  • КИЕВ-6С, КИЕВ-60
  • Все среднеформатные объективы к ним
  • Все камеры с любым тюнингом (Arax, Hartblei и др.)
  • Некоторые модели Hasselblad

Мы не осуществляем ремонт фотоаппаратов Pentacon Six. У нас нет запасных частей на эту камеру, а ремонт без замены запчастей практически невозможен. Например, для устранения наложения кадров необходимо заменить сточенную отработанную шестеренку. Без её замены невозможно исправить этот дефект.

Стоимость работ включает диагностику неисправности и запчасти. На очень старые камеры и объективы запчастей может не быть — запрашивайте у нас конкретную информацию.
Срок проведения работ — 10-20 рабочих дня.
Гарантия на проведенные работы — 3 месяца исключая время пересылки.
Оплата заказа — только по прибытию камеры в Киев.

Доставка по всему миру. Россия, Казахстан, Прибалтика — не проблема

Наши техники — самые опытные и профессиональные, что касается среднеформатных фотокамер и оптики, произведенных в Киеве. Фотокамеры среднего формата ремонтирует те же техники и ннженера, что изготовляют камеры и объективы ARAX. Отношение в ремонту — такое же отвественное. Поэтому, цены не самые низкие, но качесто — самое высокое.
Мы получаем камеры со всех уголков мира, ремонтируем и отправляем их назад своим счастливым клиентам. Ни разу. Повторяю, ни разу камеры не исчезали по пути и ни разу мы не отказывали клиентам в ремонте после того, как вы написали нам и мы дали согласие на ремонт. Технику в Киев можно присылать либо по почте, либо проводником поезда, либо любым другим способом. У нас есть специальный курьер, который получает, отправляет и пакует посылки. Деньги можно послать многими способами. Яндекс-деньги, QIWI, Вебмани, платежные терминалы и др. Подробнее тут…

Как это работает?

  • Выберите из списка то, что Вы хотите делать со своей камерой.
  • Напишите нам для расчета общей суммы с учетом скидок.
  • Вышлите нам камеру любым удобным способом.
  • После поступления камеры в Киев, Вы получите подтверждение доставки и наши рекомендации по ремонту с расчетом и учетом скидок.
  • В течение 20 рабочих дней после оплаты, Ваш заказ будет исполнен и выслан Вам обратно по почте. По трекингу посылки, вы сможете следить за движением вашего любимца обратно домой. 🙂

Киев-60, Киев-6С тюнинг и ремонт Как это делается?
Разборка и сборка затвора $75
Ремонт затвора, подгонка и настройка всех узлов, чистка, смазка $45
Замена шторки затвора $64
Установка MLU — предварительного подъема зеркала $87
Изменение формата камеры с 6×6 на 6×4.5 и счётчика кадров $75
Замена зеркала $55
Замена фокусировочного экрана $65
Светопоглощающая оклейка внутренней поверхности камеры $8
Проточка байонета камеры для лучшей совместимости с объективами и адаптерами $25
Перекраска комплекта камеры в черный цвет (включает переклейку кожзама) $39
Переклейка комплекта камеры натуральной кожей на ваш выбор $75

Киев-88, 88-CM, Салют и пр. тюнинг и ремонт Как это делается?
Разборка и сборка затвора $109
Ремонт, подгонка и настройка всех узлов, чистка, смазка $64
Замена шторки на легкую титановую $75
Установка предварительного подъема зеркала $98
Замена байонета камеры на ARAX/P-Six (+ перенос кнопки) $225
Замена зеркала $55
Замена фокусировочного экрана $65
Ремонт фотомагазина с заменой светоловушек $45
Светопоглощающая оклейка внутренней поверхности тушки $8
Проточка байонета Киев-88СМ (лучшая совместимость с объективами и адаптерами) $35
Перекраска комплекта камеры в черный цвет (включает переклейку кожзама) $64
Переклейка комплекта камеры натуральной кожей на ваш выбор $98

АРСЕНАЛ, АРСАТ, ARAX, HARTBLEI объективы
Ремонт диафрагмы с общей профилактикой (чистка, смазка, подгонка) $55-75
Проточка и подгонка байонета $35
Полная модернизация объектива PCS ARSAT 35mm Shift (Мир-67) на ARAX 2.8/35mm Tilt & Shift или стандартного 2.8/80 на ARAX 2.8/80mm Tilt & Shift $249
Замена байонета в объективах Arax Tilt/Shift (Canon, Nikon, Pentax-K, Sony, Minolta-A и др.) $125
Замена байонета для адаптеров Arax (Canon, Nikon, Pentax-K, Sony, Minolta-A и др.) $79

СКИДКИ при ремонте и тюнинге

от $201 до $300 5%
от $301 до $500 10%
от $501 до $800 15%
от $801 до $1500 20%
$1501 и выше 25%

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста воспользуйтесь формой ниже для отправки письма.

  | Можно ли доверять Араксу? | Какие гарантии на товар? |


МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка салюта: nikonofficial — LiveJournal

Если вы давно мечтаете пополнить свое портфолио яркими снимками салюта, то эта новая обучающая Магистратура Nikon точно будет вам полезна. Фотографировать фейерверки несложно, если знать определенные правила и обязательные условия для получения качественных снимков, как и в любом другом жанре.

Как запечатлеть в кадре это феерическое действо, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с фотографами. Своими секретами делятся Татьяна Тарасова, Дмитрий Бурлак, Кристина Курашова и Павел Мирошкин.

И традиционный конкурс: ждем ваши красочные работы в комментариях здесь до 10 февраля! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon! Автор лучшего, по мнению жюри, снимка получит фирменные сувениры от Nikon! Всем удачи и яркого настроения!


Автор: Татьяна Тарасова


Татьяна Тарасова: «С фотографией я познакомилась еще в детстве. Тогда это была черно-белая фотография, разумеется, пленка. Проявка отпечатков в ванной под красным светом нравилась мне так же сильно, как и процесс фотографирования. Для меня фотография — это любимое хобби, которым я всю свою жизнь с удовольствием занимаюсь в свободное от основной работы время. Жанров, в которых я работаю, несколько. Пейзаж (классический и городской), архитектурная и интерьерная фотография, трэвел-фотография, анималистика, репортаж и стрит-фото. И еще я — человек-праздник. Наверное, поэтому я так люблю фотографировать празднично украшенные города, салюты и людей на праздниках.

Салюты и фейерверки

Фотосъемка салютов и фейерверков, в некоторой степени, напоминает репортажную съемку. Хочется зафиксировать каждый момент этого красивого мероприятия и очень быстрые изменения картинки требуют от фотографа соответствующей скорости реакции. Фейерверки имеют разную высоту и ширину охвата неба, разную яркость, разную скорость и меняющийся ритм. Залпы могут производиться из нескольких точек. Кроме салютов может происходить еще и какое-либо театрализованное действие. Поэтому совсем будет не лишним захватить две фотокамеры с разными объективами — широкоугольным и длиннофокусным. Но и с одним комплектом можно справиться, просто нужно быть готовым очень быстро менять объективы, ракурсы и настройки камеры. Я использую камеры Nikon D750 и Nikon D7000.


Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 32 мм

Штатив и пульт дистанционного управления

Салют необходимо снимать на длинной выдержке — только в этом случае можно получить те красивые длинные линии, которые и составляют рисунок салюта и которые мы видим, когда просто наблюдаем это действо. Кроме того, длинная выдержка позволит захватить расцветание не одного салютного бутона, а нескольких. Можно захватить в один кадр даже несколько серий залпов, если между ними не будет слишком длинных пауз. Поэтому без штатива никак нельзя.


Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 26 мм

Пульт дистанционного управления позволит избежать шевеленки. Задержку срабатывания затвора в камере при съемке салютов использовать не стоит, иначе можно пропустить самый красивый момент. Бонусом при использовании пульта будет также возможность задания выдержки в режиме реального времени — в зависимости от рисунка и продолжительности залпов.

Точка съёмки

Самым важным для съемки салютов, на мой взгляд, является выбор точки съемки. Подумать об этом нужно заранее. Самый красивый салют на фотографии будет скучноват, если в кадре кроме него самого не будет ничего. Очень важен красивый ракурс. В кадре нужны архитектурные жемчужины города, река или любой водоем, в котором будет отражаться салют или что-то на переднем плане. Очень выигрышный результат получится при съемке с высокой и отдаленной точки, когда с помощью телевика в композицию с салютом можно включить панораму города с его наилучшими доминантами.


Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 68 мм

Фотографу не повредит умение предсказывать погоду. При выборе точки съемки желательно предугадать направление ветра, так как если ветер будет дуть в сторону фотографа от места залпов, то за густым дымом сам салют будет не очень хорошо виден, а при влажной погоде фейерверк совсем скроется в дыму и тумане.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 28 мм


Пример салюта, полностью скрывшегося в дыму и тумане.

И очень важно встать на точку съемки заранее, попросту говоря, занять место, чтобы не оказаться за спинами зрителей. Нам для съемки нужен первый ряд в «партере».

Отдельно нужно сказать о съемке таких глобальных праздников, как праздник для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Все самые выгодные точки съемки становятся недоступны, так как эта территория отдается только выпускникам. И для того, чтобы попасть в зону наилучших ракурсов, нужно добыть разрешение на вход. И даже при условии, что вы стали счастливым обладателем пригласительного билета, прийти на место нужно не позднее 19:00, несмотря на то, что свето-пиротехническое шоу на Неве начинается в 00:40. А иначе вам удастся сфотографировать только людские реки и плотные людские берега.

Фокусное расстояние и выбор объективов

Это еще один наиважнейший момент для наших целей, кроме выбора точки съемки. Свето-пиротехническое шоу непредсказуемо, даже если вы уже не раз снимали фейерверк на том же месте и в тот же праздник. Поэтому фикс-объективы в этом случае нам не подойдут. Представьте вариативность уже упомянутого мной праздника «Алые паруса»:


Высокий и широкий салют в полнеба на некотором отдалении от вас (ФР: 28-35mm)
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 28 мм


Пример салюта, оказавшегося очень близко, снимать который нужно было на ФР: 16mm
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 28 мм


Пиротехнические фонтаны и шутихи, менее крупные, но не менее интересные, чем салюты (ФР: 70-80mm)
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 72 мм


Выход и весь путь следования романтичного парусника с алыми парусами (ФР: 16-300mm):
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5.3
Выдержка: 1/100
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 98 мм

Объективы

И все это происходит очень быстро, только успевай менять фокусное расстояние и направление камеры на штативе. А учитывая, что и освещенность меняется, а кроме того, парусник — это быстро движущийся объект, вам придется быстро менять настройки экспозиции. Поэтому незаменимым набором, по-моему мнению, являются два универсальных объектива для полнокадровой матрицы:
— AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
— AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Основные настройки камеры

Я всегда снимаю в «сыром» формате (NEF), который содержит максимум фото-информации в файле. А также в широком цветовом пространстве Adobe RGB. А при съемке салютов это, на мой взгляд, обязательно. Фейерверки и световые шоу — это достаточно экстремальная съемка, особенно если вам не повезет с погодой. Баланс белого я предпочитаю устанавливать зимой — АВТО, а летом, белой ночью и на закате — цветовую температуру (~9000K).

Следует использовать только ручной режим съемки и никаких вспышек.

Фокусировку предпочитаю автоматическую точечную. Автофокусировка предоставляет фотографу необходимую для салютов мобильность и свободу ФР и ракурсов, а Nikon с фокусом не промахивается.

Экспозиция — выдержка, диафрагма, чувствительность (ISO)

Главным параметром при съемке свето-пиротехнических шоу является выдержка. Огни фейерверка движутся и для лучшей передачи этого движения требуется достаточно долгая выдержка. Остальные параметры подстраиваются под первый.

Стандартно, в зависимости от времени года, погоды и естественной освещенности, я устанавливаю выдержку от 2.5 до 6 сек. Диафрагму: f/8 — f/16. Поскольку нам нужно соблюсти баланс между резкостью и глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП) — охватить довольно большой объем картинки, слишком широко диафрагму лучше не открывать (не более f/5.6), также как и слишком зажимать ее не стоит, чтобы избежать дифракции. Для увеличения глубины резкости диафрагму оптимально прикрыть не сильнее чем до f/11 для широкоугольных объективов и до f/16 для телеобъективов. Конечно, иногда приходится использовать и другие значения диафрагмы. Ничего не поделаешь, салют — это экстрим.
По первым залпам определяю их ритм, яркость и корректирую выдержку, добавляя/уменьшая экспозицию диафрагмой и, крайне редко, ISO.
Выдержка короче, чем 2.5 сек не даст красивого рисунка фейерверка. Да и 2.5 сек я устанавливаю только для очень светлого времени (белые ночи в хорошую погоду). Иногда, в темное время года, целесообразна выдержка 8 сек (если залпы идут достаточно часто, тогда в один кадр попадет несколько серий залпов). Однако, слишком длинная выдержка может испортить весь результат, так как теряя много времени на один кадр, вы получите в кадре только последние взрывы яркими, а первые вспышки станут бледными и с очень тонкими треками. Кроме того, повышается риск переэкспонирования кадра, если залпы будут белого или золотого цвета или если их будет одновременно много. Лучше за это время сделать несколько хороших кадров.

Чаще всего фейерверки наиболее удачно получаются на выдержке 4-6 сек.

Второй, очень хороший вариант — это съемка с выдержкой от руки (bulb). Этот режим позволяет держать затвор открытым сколь угодно долго, пока нажата кнопка спуска. Открывать затвор лучше, когда залп вот-вот взорвется, а закрывать сразу после того, как «букет» полностью расцвел.

Стандартно для салютов лучше всего подходит ISO: 100. Однако, когда начинается театрализованное шоу, например, выходит парусник с алыми парусами, вам придется установить выдержку не длиннее 1/100 (парусник имеет быстрый ход) и добавить свет более открытой диафрагмой и повышенным ISO (это уже в зависимости от погоды и от того, вспыхивают в это время фейерверки или имеется только подсветка лазерными лучами). В хорошую белую ночь достаточно ISO: 1600-2000, но в плохую погоду мне приходилось устанавливать и ISO: 3500-4000.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 78 мм

Композитные фото для создания эффектных снимков

Иногда фейерверк бывает не слишком богатым, залпы идут одиночные и не слишком широкие. Иногда салют оказывается таким высоким, что по сравнению с ним архитектурная доминанта, взятая вами в кадр, становится слишком маленькой, а при ее приближении салют не попадает в кадр. Иногда вам хочется включить в композицию быстро движущийся объект (выдержка 1/100 сек) а вместе с ним фейерверк с длинными треками (выдержка 5-6 сек). В таких случаях нужно позаботиться о кадрах, из которых можно дома, при обработке съемки, сделать композитные фотографии.

Вот фотография, в которой соединились 5 кадров: 1 фоновый с укрупненной Петропавловской крепостью и 4 кадра с залпами салюта. Все они сделаны, не меняя позиции штатива и камеры. Но фоновый кадр (без залпов) сделан с большим фокусным расстоянием:


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм

А кадры с залпами сделаны на ФР: 40 мм.

Затем в Adobe Photoshop CS6 на фоновый кадр накладываются поочередно слои с салютом (выделить: ctrlA, скопировать: ctrlC и на фон вставить: ctrlV) в режиме наложения «Замена светлым». Слои можно подвинуть и масками убрать лишнее. После объединения слоев провести дальнейшую обработку.

Аналогичным образом сделана фотография, в которой парусник (фоновое фото) снят на короткой выдержке, а залп фейерверка — на длинной (соответственно и другие параметры экспозиции изменены).


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/3.5 (для залпа: f/14)
Выдержка: 1/100 (для залпа: 5)
ISO: 1600 (для залпа: 100)
Фокусное расстояние: 32 мм

Прочие важные моменты при съемке салютов

Если вы взяли с собой дублирующую камеру, иногда обращайте внимание ее объектива на зрителей. Могут получиться очень интересные кадры.
Кроме того, фотограф должен быть очень обаятельным человеком. Во-первых, это всегда хорошо, а во-вторых, когда вы снимаете салюты, вы находитесь среди огромного числа зрителей, которым вы очень мешаете тем, что заняли место в первом ряду, что охраняете слишком большое пространство для ваших штативов и аппаратуры, тем что вертитесь не только сами, но, опять же, вертите свое фотооборудование, меняете объективы… Но зрители на празднике перестанут на вас ворчать и вас толкать, и даже начнут охранять ваше пространство за вас, если вы сможете правильно, доброжелательно и с улыбкой пояснить окружающим важность ваших действий”.

Дмитрий Бурлак:

“Я чаще всего снимаю репортажи. В том числе на праздниках. А крупные праздники обычно заканчиваются фейерверком, и такое яркое завершение мероприятия, конечно же, необходимо запечатлеть. Лично для меня это каждый раз новая и дольно интересная задача. Попробую немного рассказать о том, как я ее решаю.

Снимать часто приходится в толпе, особенно на городских праздниках. Поэтому я стараюсь заранее выбрать место, где поставить штатив и встать самому, либо отыскать опорную точку, куда можно поставить камеру или просто опереться. Выбираю обычно возвышенности либо места у ограждений, опять-таки, на больших праздниках. Обязательно при этом учитывая, насколько хороший откроется вид на распускающиеся в небе огненные цветы.


Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Съемка фейерверков накладывает два ограничения в выборе объектива. Первое — фокусное расстояние и, соответственно, угол обзора. Второе — это светосила. Поэтому предпочтение я отдаю светосильным «фиксам». В частности, AF NIKKOR 50mm f/1.8D (в D7000 есть «отвертка», поэтому объектив без собственного мотора автофокуса) и AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G.


Камера: Nikon D3100
Объектив: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/40
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм

Автоматика в условиях каждое мгновение меняющейся освещенности едва ли станет хорошим помощником. Устанавливаем ручной режим, выставляем примерные параметры и не забываем корректировать их по необходимости. Обязательно учитываем при этом сюжет:


Камера: Nikon D3100
Объектив: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/60
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм

Ветер часто портит картинку, сдувая горящие элементы, следы которых неровными полосами остаются на снимках при достаточно большой выдержке. Но иногда, если позиция для съемки выбрана удачно, ветер может стать способом сделать снимок красивее:


Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 2.5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Об обработке можно говорить много: кто-то ее использует активно, кто-то нет. Я отношусь к первым. Думаю, не стоит преуменьшать роль обработки в съемке салютов. Обычно огненные трассеры получаются пересвеченными и оттого имеют не слишком насыщенные цвета. Исправляю в Lightroom.


Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Кристина Курашова:

Моя любовь к фотографии уходит корнями в детство. У меня, конечно, не было профессиональной техники и я не особо понимала, как и что работает, но пыталась снимать красиво, это редко выходило, обычно зум и светочувствительность старых мыльниц не позволяли мне снять так, как я хочу. В более сознательном возрасте я все-таки нашла свое окружение: у меня появилось много друзей-фотографов, меня стали приглашать на съемки. Творчество никогда не оставляет человека: на съемках мы много говорили о фотографии и обработке. На МК рассказывали полный план действий для съемок, и я неосознанно впитывала информацию. Тогда мне захотелось попробовать снова снимать, я купила Nikon D700, на который снимаю и по настоящее время, и меня затянуло с новой силой. Каждый год мне хочется снимать новые сценарии жизни, учиться чему-то новому и обновлять коллекцию объективов. Сложные съемки меня не пугают, наоборот, я с большим интересом берусь за них. Ведь так вдохновляет столкнуться с тем, что ты никогда не снимал и найти к этому подход.

Салют это всегда красиво! Уверена, каждый фотограф хотел бы запечатлеть его на свой фотоаппарат. На самом деле, особо сложных уловок здесь нет! Нужно просто следовать правилам и у вас непременно все получится.

Конечно, лучше приехать на место съемки заранее, если там уже есть зрители, можно спросить у них с какой стороны будет салют, чтобы точно не ошибиться. Выбирайте точку и планируйте композицию. Лучше снимать на широкоугольный объектив.


Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/11
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Первое правило — штатив. Штатив нужен обязательно, так как салют снимают на выдержке, а без него у вас, к сожалению, ничего не получится. 

Если вы нечасто делаете снимки ночью на выдержке, вам лучше воспользоваться автоспуском, пультом или тросиком. Таким образом, вы совсем исключите возможные колебания камеры и получите максимально четкую картинку.


Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Третье — выдержка! Ведь именно она рисует в кадре «хвосты» фейерверков. Обычно салют советуют снимать в ручном режиме, используя функцию bulb. Но если вы снимаете без пульта и тросика, лучше поставить выдержку от 1 до 3 секунд.

Чтобы снимок вышел динамичный и красивый — начинайте снимать в тот момент, когда снаряд летит в небо, второй спуск — когда огни салюта начинают падать вниз, тогда вы захватите все красоту салюта.

Четвертое — это диафрагма. Лучше снимать в диапазоне от f/8-16. Лучше ориентироваться на значения техники на которую вы снимаете и выбрать средние значения диафрагмы — это даст максимально четкий задний план.


И наконец, последнее — ISO. Ставим значение: 100 или минимальное для вашей камеры. Такое значение у любой камеры дает минимальный цветовой шум.


Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм


Маленький совет для вашего шедевра — стойте по ветру, в таком случае дым после взрывов зарядов будет уносить ветром от вас!

Теперь вы готовы снимать салюты!”

Павел Мирошкин:

“Я студент факультета журналистики ВолГУ и фотограф одного из Волгоградских интернет-СМИ. Уже три года я занимаюсь фотографией, снимаю для местных новостных порталов и пабликов, и просто для удовольствия. Мои любимые жанры: репортаж, природный и городской пейзажи, также изредка снимаю уличные постановочные портреты.

С техникой Nikon работаю не так давно — примерно год. При покупке сделал выбор в пользу Nikon D750, который порадовал отличными техническими характеристиками, компактностью и наличием поворотного экрана, который очень помогает при репортажной съёмке.
Мне часто приходится снимать различные городские праздники, кульминацией которых обычно является красочный фейерверк. И для того, чтобы его съёмка была успешной нужно всегда следовать нескольким простым советам:

Заранее готовьтесь к съёмке

Прежде чем отправиться за красочными кадрами фейерверка или салюта, разузнайте откуда будут производиться залпы, чтобы выбрать наиболее удачное место съёмки. Приезжайте на место хотя бы за 30 минут, чтобы точно успеть подготовиться.
Также обязательно компонуйте фото до начала салюта, при этом по возможности включайте в композицию отражающую поверхность, которой, например, может выступать водоём. Огни города и залпы фейерверка будут отражаться в воде, и тогда ваш снимок будет смотреться гораздо эффектнее.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 3.6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 85 мм

Используйте штатив

Съёмка фейерверка всегда ведётся при длинных выдержках, поэтому вам обязательно понадобится штатив, который сможет надёжно зафиксировать вашу камеру во избежание размытия изображения.

Пульт дистанционного спуска затвора

Также вам понадобится пульт дистанционного спуска затвора или смартфон с установленной на нём программой WirelessMibileUnity (если ваша камера имеет модули Wi-FI или bluetooth). Это приложение позволяет дистанционно управлять камерой прямо с вашего смартфона или планшета. Я сам активно использую именно WirelessMibileUnity, так как это наиболее удобный беспроводной вариант и к тому же позволяет моментально передавать фотографии прямо на смартфон и делиться ими в социальных сетях. К слову, скачать приложение можно в Google play и AppStore.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 5
ISO: 400
Фокусное расстояние: 32 мм

Снимайте в режиме bulb

Самым важным параметром при съёмке фейерверка является выдержка. Именно от неё зависит рисунок салюта, который в итоге будет на снимке. Для того чтобы добиться наилучшего результата, затвор нужно открывать сразу после звука залпа, а закрывать после того, как фейерверк раскрылся. На практике выходит 3-6 секунд выдержки, но не более, так как в итоге может получиться переэкспонированный кадр. А чтобы объекты, кроме салюта, не оставались недетализированными, диафрагму лучше выставлять от f/9 до f/16, а параметр ISO — в зависимости от общего уровня освещённости пейзажа, на фоне которого планируется снимать фейерверк.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 3
ISO: 400
Фокусное расстояние: 85 мм

Отключайте автофокус

Автофокус с большой долей вероятности в таких условиях съёмки будет промахиваться, и вы лишитесь драгоценных кадров. Поэтому обязательно переведите фотоаппарат в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на месте, откуда будут производиться залпы. Также необходимо отключить стабилизацию объектива (если она имеется).


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 4.6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 85 мм

Используйте формат RAW

Фотосъёмка фейерверка является одной из самых сложных по освещению сцен. Очень велика вероятность того, что кадр будет проэкспонирован неравномерно. Поэтому необходимо снимать в формате RAW, который хранит в себе большее количество информации, чем Jpeg, и позволяет добиться наилучшего результата при обработке”.

Экспериментируйте и делитесь своим опытом с нами! Какие темы вы бы хотели увидеть в следующий раз в этой рубрике?

Фотографируем салют | [ПРО]ФОТО

Содержание страницы

Милый друг, наверняка ты видел, как многие фотолюбители пытаются снять салют на фоне ночного неба и у них ничего не получается. Может быть, ты когда-то задавался вопросом «Как снять салют». Может, даже гуглил, и поэтому попал на эту статью. Так вот.

Фотографируем салют

Для удачной фотографии салюта тебе понадобится:

  • штатив
  • камера с возможностью управления скоростью затвора (например, зеркалка друга)
  • немного терпения

Салют обычно снимают в темное время суток. В темное время суток мыльницы и телефоны не смогут помочь тебе сделать нормальный кадр, особенно с рук (в силу специфики настроек и вероятных применений, которые напланировали маркетологи той или иной компании-производителя). В общем, простым устройствам, которые снимают на автомате или полуавтомате, подбирая параметры съемки согласно программе, задача съемки салюта может оказаться не по силам, и это нормально. Хватит воды, теперь к делу.

Выбор места съемки

Берем зеркалку. Устанавливаем штатив на заранее выбранное место. Место должно быть определено так, чтобы на фотографии получить качественное фото салюта, при этом не мешая зрителям. Это называется «кадрирование и построение композиции». Крайне нежелательно наличие ветра в день съемки, он там может все испортить. Съемка на воде предусматривает собой размещение примерно 30% площади кадра водоемом. Если будет меньше, то на фото выйдут только цветные блики, и будет не понятно, что водоем находится в нижней части композиции. Фон лучше подбирать такой, чтобы глазу было чем зацепиться помимо самого салюта. Но это мои влажные фантазии. Действуй, пробуй.

Использование штатива

Для чего нужен штатив? Вероятнее всего, фотография твоего салюта будет происходить в темное время суток при длинной выдержке. При съемке с рук на длинной выдержке будет невозможно держать аппарат так, чтобы фотографию салюта не смазать. Даже если ты очень крепко зажмешь фотоаппарат в руках, фотография хорошего качества 99% не получится. Поэтому будем снимать такие мероприятия со штатива. Штатив, желательно, потяжелее, и с противовесом.

Автоспуск, предварительный подъем зеркала, тросики

Если ты достаточно опытен и разбираешься в настройках фотоаппарата, тогда я не знаю, зачем ты читаешь эту статью используй, вкупе со штативом, автоспуск по таймеру, с предварительным подъемом зеркала (имеется у продвинутых зеркальных фотоаппаратов). Тогда шанс смазывания картинки уменьшится еще на порядок. Автоспуск можно реализовать, использованием тросика или пульта управления. Ничего страшного нет в том, что в фотоаппарате отсутствует предварительный подъем зеркала. Нам необходимо уменьшить вероятность смаза картинки максимально, используя доступные средства.

Выдержка

Фотосъемка салюта обычно мероприятие статичное, и мы можем играть выдержкой затвора как душе угодно (лишь бы результат нас устроил). С помощью длинной выдержки рисуем шлейф от пиротехники. Уменьшая (укорачивая) выдержку — шлейфы уменьшаются и пропадают вовсе. Стоит заранее потренироваться, чтобы примерно понимать что к чему.  Естественно, вспышку при съемке салюта не применяем, если нет какой-либо извращенной задумки (свести с ума фотоаппарат и испортить кадр, к примеру). И да, я снимаю в приоритете выдержки, а также в полностью ручном режиме. Другие режимы не подходят в силу специфики задачи.

Диафрагма

Это важно. Грубо говоря, устанавливая определенное численное значение диафрагмы, мы управляем глубиной резкости. Выставляем среднее значение того объектива, который имеем на руках для съемки салюта в ночное время суток. Я использую значения от f/8 до f/16. Именно среднее значение! Помни, чем выше число диафрагмы, тем резкости меньше. Как выявить среднее значение? Можно поискать таблицу, а можно на практике выявить именно то, что дает наивысший результат. Попробуй попрактиковаться, если есть вопросы.

Фокусировка

Никакой автофокусировки. Отключаем автофокус и выставляем расстояние визуально через окуляр видоискателя, либо по Live View с недолетом до предполагаемой точки появления салюта. Зажатая диафрагма увеличит ГРИП и мы гарантированно захватим объект съемки и определенное расстояние до него. Лучше почитать о гиперфокальном расстоянии, и отталкиваться от этих знаний.

ISO матрицы

Чем меньше, тем оно лучше. При увеличении чувствительности появляется шум на фото. Его, конечно, можно задавить потом при обработке, но тогда посрадать может резкость, и вполне обоснованно. На массово распространенных фотоаппаратах минимальное ISO 100. Если на твоем фотике есть возможность уменьшать ISO до 50 — ты вообще король.

RAW

Крайне предпочтительно снимать в RAW. Это такой формат сырого изображения, которое позволяет расширенное редактирование файла после съемки, используя графические редакторы. У каждого производителя реализован по-своему, зачастую его размер выше, чем обычного файла JPEG.

Постобработка

При постобработке кадрируем, и правим цвета согласно нашему мировосприятию, а также, личным пожеланиям. Я предпочитаю обрабатывать фотографии, огтснятые в RAW путем применения программ типа Photoshop и Lightroom. Последняя намного проще, она больше подходит для пакетной обработки. Обычно фотографиям может требоваться добавление резкости, а также правка ошибок фотоаппарата и твоих.

Итог

Как ты увидел из всего выше написанного, съемка салюта дело достаточно простое (нет). Особенно, когда предварительно присутствовала практика фотосъемки в темное время суток. Кратко о съемке салюта ночью:

  • Выбираем безветренное и удобное для съемки место
  • Используем ISO 100
  • Играем выдержкой. Длинные выдержки от 1 секунды и выше дают разные шлейфы от пиротехники
  • Обязательно используем штатив
  • Диафрагму переключаем в средних значениях, f/7,1-11 (не достигаем дифракционного предела)
  • Фокусируемся вручную, не забываем про гиперфокальное расстояние объектива
  • Не включаем вспышку
  • Снимаем сугубо в RAW, в нем большинство косяков можно исправить.

Попробуй себя заранее, чтобы привыкнуть к ручной правке параметров на лету. Стоит открыть для себя, например, режим фотоаппарата «Приоритет выдержки» и освоить его. Для получения нужного результата стоит предварительно потренироваться! Удачи, я в тебя верю, бро!

Съемка на длинной выдержке днем. ND-фильтры

Что такое выдержка

Фотографии салютов:

Комментарии можно оставить без регистрации и смс.

Навигация по записям

Салют. Как снимать, фотографировать салют. Выдержка

Уверен, вам нравятся по-настоящему классные фотографии салюта. Сочные, яркие, динамичные. Фотографии, которые действительно передают всю красоту и величие праздничного салюта. Но сделать такие кадры получается лишь у немногих, ведь салют — непростой сюжет для съемки, да и бывает он только пару раз в год.

И чтобы в эти редкие моменты сделать потрясающие кадры, вам достаточно следовать нашим простым правилам.

Используйте штатив

Штатив — самый важный аксессуар в ночной съемке. Для получения четкой картинки на длинной выдержке штатив просто необходим, чтобы избежать колебаний камеры. Для придания штативу большей устойчивости можно повесить фоторюкзак на основную штангу.

Автоспуск, пульт или тросик

Каждое колебание камеры сказывается на четкости картинки. Используйте автоспуск, чтобы не передавать камере колебания во время съемки. Для максимального контроля лучше всего использовать пульт или спусковой тросик. Тогда вы, не касаясь камеры, сможете полностью ей управлять.

Кадрирование

Кадрируйте фото до начала фейерверка. Приходите заранее оценить, каким будет небо во время начала представления. Выберите точку, спланируйте композицию. Старайтесь максимально часто снимать на широком угле. Вы не потеряете объекты за пределами кадра, — и это даст вам преимущество при обработке файлов.

Если салют будет недалеко от водоема, выберите точку, с которой будет видно отражение ярких огней в воде. Обратите внимание — вам нужно захватить не только отражение в воде, но и темную часть воды. Иначе у вас получится просто светлая вода.

Выдержка

Длинная выдержка рисует длинные следы фейерверка, это вы знаете из основ экспозиции.

Чаще всего салют снимают на выдержках длиннее секунды. Но я рекомендую вам снимать в ручном режиме, используя функцию bulb. На разных камерах работа bulb немного отличается, но общий смысл такой: нажимая на спуск, вы поднимаете зеркало и начинаете экспонировать кадр, нажимая второй раз на спуск — заканчиваете экспонирование. Таким образом, вы полностью контролируете выдержку.

Маленький совет — начинайте снимать, когда снаряд летит в небо: его след, если и будет виден на кадре, не испортит картину. И за секунду до того, как огни фейерверка начнут падение, жмите кнопку снова. И у вас получится вот такой шедевр.

Диафрагма

Опыт показывает, что лучше всего снимать с диафрагмой в диапазоне f:8 — f:16. Так как на средних значениях диафрагмы оптика выдает лучшую картинку. Фейерверк находится достаточно далеко, вы наверняка будете снимать уже на гиперфокальном расстоянии, это даст максимально четкий задний план.

Задний план

Если съемка салюта проходит на фоне города, вы можете столкнуться с тем, что городские огни слабо прорисованы. Дело в том, что яркость салюта намного больше, чем светящихся небоскребов.

Чтобы получить кадр с проработанным задним планом — вам нужно оценить разницу между освещенностью от салюта и от зданий. Если разница небольшая, тогда вы сможете подогнать все в фотошопе. Если разница достаточно весомая — сделайте отдельно фотографию пейзажа и потом объедините ее с фотографией салюта.

ISO

Самое лучшее ISO — 100. При этом значении цветовой шум минимальный у любой модели камеры.

Отключите вспышку

Как вы знаете, вспышка не безгранична. Она действует на маленьком расстоянии, прорисовывая детали. Конечно, она не достанет до салюта. А камера из-за вспышки будет настроена на короткую выдержку. По этой же причине не снимайте салют в автоматическом режиме, так как при недостатке освещения он сам активирует вспышку!

Стойте по ветру

При выборе места съемки определите направление ветра и, если позволяет ситуация, выберите точку съемки, чтобы стоять по ветру. Тогда дым, образующийся после взрывов, будет уноситься ветром от вас к тем фотографам, которые не читали эту статью на FotoTips.ru

Практикуйтесь

Анализируйте сделанные фотографии на месте, используя гистограмму. Вносите поправку экспозиции и другие изменения, чтобы осуществить задумку.

Делайте больше дублей, салют бывает нечасто.

P.S.
Небольшая подборка для изучения и вдохновения.

Вдохновились? Присылайте нам свои фотографии салюта, и самые интересные работы мы опубликуем в одном из следующих постов. И обязательно укажем ваше авторство:)

Лучшие модели советских фотоаппаратов различных заводов

Сегодня при слове фототехника на ум приходят западноевропейские образцы, но в СССР было немало собственных разработок, подаривших отечественным фотолюбителям много ярких моментов и прекрасных фото. Наиболее заметными образцами фототехники производства СССР были следующие.

1. Смена-8М

Фотоаппарат СССР 1970-90х гг. выпуска. Фокусировка шкальная, без экспонометра, набор выдержек и диафрагм самый минимальный, но при этом хороший резкий объектив «Триплет Т-43». Путь к хорошим снимкам лежал через сноровку и практику.


2. Ленинград

В первое послевоенное десятилетие советская фотопромышленность только набирала обороты, многие разработки прямо или косвенно копировали заграничные образцы. На этом фоне выделяется фотоаппарат «Ленинград» 1956-68 гг. Благодаря пружинному механизму скорость съемки сериями 3к/с при запасе завода на 12 кадров. «Ленинград» был оснащен интересным видоискателем с коррекцией параллакса и зеркальной зоной, время выдержки 1-1/1000 с., оптику можно было менять.


3. Зорки-4

Серия малоформатных дальномерных фотоаппаратов «Зоркий» можно назвать легендарными, а «Зоркий-4» стал самым массовым: в период 1956-73гг. было выпущено свыше 1700000 шт. Время фокусировки изображения от 1 до 1/1000 с., объектив с соединительной резьбой М39х1, из-за отсутствия экспонометра получение хорошего снимка достигалось значительной практикой или применением ручного устройства измерения экспозиции.

4. Киев-2

Киев — это дальномерные фотоаппараты, появившиеся в СССР одними из первых после войны и максимально копировавшие немецкий вариант Contax II. Одной из главных черт, выделявших этот фотоаппарат, был большой светлый видоискатель, так же имелся ламельный затвор, а время фокусировки от 1 до 1/1000 с. и сменное крепление Киев/Contax для присоединения объектива.

5. Киев-10, Киев-15

Среди отечественных зеркальных фотоаппаратов завода «Арсенал» в г. Киеве специалисты особенно выделяют Киев-10 и Киев-15. Киев-10обладал автоматической установкой экспозиции и режимом приоритета выдержки, чего не было до него ни в одном зарубежном образце. Селеновый экспонометр уже не отвечал потребностям хорошего снимка и на смену пришел Киев-15 с передовым на тот момент TTL- экспонометром. Но крепление подходило только под объективы, подписанными «Автомат». 


6. Ломо Компакт-Автомат

Ни один советский фотоаппарат не положил начало одноименному движению, кроме Ломо Компакт-Автомат. У этого малоформатного фотоаппарата была фокусировка метражная, автоматическая установка экспозиции, объектив резкий Минитар-1. Для  Ломографического общества эту камеру производят и сегодня.


7. Салют

Советским родственником шведской камеры Hasselblad 1600F стал зеркальный фотоаппарат Салют. Все детали фотоаппарата были совместимы с деталями раннего шведского аналога.

8. Горизонт

 При повсеместной пленочной съемке панорамный снимок был почти чудом. Советский панорамный фотоаппарат Горизонт был одним из лучших в мире. Сильная сторона Горизонта — это его объектив, светосильный четырехлинзовый анастигмат «МС ОФ-28П». Большая часть этих фотоаппаратов шла на экспорт и купить их в Союзе было сложно. 

9. Зенит-19

Зеркальные фотоаппараты Зенит это по праву легенда из легенд. Наиболее яркое событие в советской фотопромышленности. Особенность Зенит-19 состоит в его зеркальном видоискателе, способном отображать больше 90% кадра, диапазоне выдержки затвора 1-1/1000 с. Эту модель выпускали до 1988г, а самыми лучшими считаются фотоаппараты 1984г. с переработанным затвором.


10. Алмаз-102, Алмаз-103

На базе Nikon F2 в 1979г. создали зеркальный фотоаппарат Алмаз для профессиональной съемки фотожурналистами. У Алмаза был новый механизм зеркала, ламельный затвор с вертикальным ходом. Если у Алмаз-103 экспонометра не было, то Алмаз-2 был оснащен TTL-экспонометром.


Советы по созданию великолепных фотографий фейерверков

Лето — пора просмотра и фотографирования фейерверков. Это может сделать каждый — все, что вам нужно, — это фейерверк, фотоаппарат и немного планирования. Вот краткое руководство.

Место для фотосъемки фейерверков

После того, как вы нашли запланированную демонстрацию, исследуйте местность, учитывая возможные фоны для ваших фотографий фейерверков. Затем доберитесь до места пораньше, чтобы занять возвышенность — место, в котором вам будет комфортно, и такое, которое предоставит вам беспрепятственный обзор красочного процесса глазами камеры.Как вы можете сказать по моим фотографиям, мне нравится фотографировать фейерверк над Нью-Йорком, и для этого я прихожу очень рано — я имею в виду часы до того, как загорится первый предохранитель или сработает выключатель.

Когда вы доберетесь до места, ищите объекты переднего плана. Фейерверк на фоне черного неба красочный, но не такой захватывающий на фотографии. Ориентиры — здания, склоны холмов, деревья, памятники — очень помогают. (Если вы думаете наслоить изображения своих фейерверков на другие изображения или объединить несколько в одно изображение, тогда вам подойдет пустой фон неба, так как вам больше не нужно ничего, кроме света и блесток.)

Настройки камеры и объектива DSLR

Подойдет любая зеркалка Nikon. Я предлагаю вам использовать электронный тросик, проводной или беспроводной, потому что чем меньше вы касаетесь камеры, тем лучше. Идеально подходит широкоугольный объектив, но если вы находитесь дальше от небесного шоу, чем хотелось бы, телеобъектив будет вам полезен. 18-200 мм Zoom-NIKKOR с VR подойдет; Zoom-NIKKOR 18-55 мм — тоже хороший выбор. Если вы используете VR (подавление вибраций) NIKKOR, обратитесь к инструкции по эксплуатации; когда некоторые VR используются на камере, установленной на треноге, рекомендуется отключить функцию VR.

Для тех из вас, у кого есть зеркальные фотокамеры Nikon с режимом D-Movie, который снимает видео с качеством HD, лучший способ снимать фейерверк — использовать автоматический режим. Затем вы можете объединить фильмы и кадры в убедительное слайд-шоу или отредактированный фильм, чтобы поделиться им с семьей и друзьями. Вы также можете проявить творческий подход и поиграть с фокусом, чтобы увидеть, как вы можете передать цвета. Как и при фотосъемке, использование штатива при съемке фейерверков в режиме D-видео очень важно.

Штатив необходим для фейерверков.Получите хороший: крепкий, крепкий, прочный. Настройте его так, чтобы ваша камера находилась на уровне глаз на высоте ножек штатива, а не на высоте центральной колонны. Для максимальной устойчивости камеры держите центральную колонку как можно ниже.

Для этой техники наслоения можно использовать замечательную функцию, которая есть в большинстве цифровых зеркальных фотокамер Nikon, под названием Image Overlay — обычно ее можно найти в меню ретуши камеры. Просто установите качество изображения камеры для съемки в формате NEF (RAW), снимайте фейерверк на фоне темного неба, не забывая оставлять место внизу кадра, в котором не будет фейерверков.Позже, когда вы, например, сфотографировали (тоже ночью) здание, вы можете очень быстро наложить две фотографии в камеру без использования компьютера. Это отличный метод, поэтому ознакомьтесь со всеми подробностями в руководстве по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как ее настроить.

Как фотографировать фейерверк с помощью камеры Nikon

Серия Z — Z 6 и Z 7

Вы можете легко использовать беззеркальную камеру Nikon серии Z для фотографирования фейерверков. Беззеркальные камеры могут снимать неподвижные изображения, покадровую съемку и видео.Вы захотите следовать многим советам, которые вы будете использовать при съемке с помощью DSLR. Обязательно наличие пульта дистанционного управления для срабатывания затвора, не вызывающего дрожание камеры. Используйте либо объективы NIKKOR Z, либо совместимые объективы с байонетом F с монтажным адаптером FTZ.

DSLR — серии FX и DX

Сначала я использую функцию Nikon DSLR, которая называется шумоподавлением при длительной выдержке. Это полезно, потому что, когда вы делаете длинную выдержку, сенсор камеры имеет тенденцию накапливать тепло, что переводится как шум на изображении. Шумоподавление при длительной выдержке имеет большое значение для подавления шума.Затем я снимаю в максимально возможном качестве: файл NEF. Отключите автофокусировку, иначе могут возникнуть проблемы с фиксацией фокусировки. Сфокусируйте объектив вручную на бесконечность. Когда начинается фейерверк, я обычно отмечаю свои экспозиции не столько по времени, сколько по количеству воздушных взрывов. Я выставлю на три, четыре или пять очередей; иногда я держу ставню открытой до десяти. Шоу фейерверков длятся довольно долго, поэтому вы сможете проверить заднюю часть камеры, чтобы увидеть, как складываются ваши лучшие предположения об экспозиции.У меня есть отправная точка, которую вы, возможно, захотите попробовать: ISO 200 при f / 11. Я просматриваю первый снимок — ищу детали, цвет и резкость — и оттуда корректирую. Если я немного недоэкспонирован, я открою диафрагму; если передержу закрою.

Поскольку я использую Bulb, я могу экспонировать на протяжении всей очереди фейерверка. Я просто закрываю линзу, пока не буду готов, а затем открою ее, и получится полный фейерверк. Я также могу несколько раз закрывать и открывать объектив, чтобы запечатлеть несколько очередей фейерверков за одну экспозицию.

COOLPIX

Хотя зеркальная фотокамера предпочтительнее для фейерверков, фотокамера COOLPIX не будет неуместной или бесполезной. Фактически, многие модели COOLPIX оснащены сюжетным режимом фейерверк. Здесь также необходим штатив, и рекомендуется спустить затвор с помощью таймера автоспуска, чтобы камера оставалась максимально устойчивой. Изящное дополнение фотокамеры COOLPIX: вы можете снимать фейерверк или снимать кадры.

Nikon 1

Вы также можете использовать компактную усовершенствованную цифровую камеру Nikon 1 со сменными объективами для съемки фейерверков.С помощью камеры Nikon 1 вы можете делать снимки движения, а также снимки и видео. Для некоторых камер Nikon 1 можно установить режим Bulb (B) для съемки целых серий фейерверков или нескольких серий фейерверков. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, есть ли у нее такая функция.

Карточный трюк для максимальной устойчивости камеры

Я установил свою зеркальную фотокамеру Nikon на лампочку и держу черный кусок картона квадратным размером около четырех дюймов перед объективом. Я открываю затвор с помощью спускового тросика, жду примерно пять секунд, а затем отодвигаю карту от передней части объектива.Карта никогда не касается линзы, а просто блокирует ее. Что я делаю, так это даю камере время успокоиться после спуска затвора. Когда карту вынимают, начинается экспозиция, и когда я решаю, что экспозиция завершена, я перемещаю карту обратно перед объективом, держу ее там и закрываю затвор с спуском.

Хорошо, теперь найди кусок картона и немного черной краски. Четвертый приближается быстро.

Как фотографировать фейерверк | B&H Explora

Хотите сохранить память об этом потрясающем шоу фейерверков по соседству? Давайте обсудим, как лучше всего попытаться сделать запоминающийся снимок, посвященный этому событию.

Прежде чем мы начнем, позвольте мне сказать, что есть много способов сделать фейерверк фотографией, и никакая техника обычно не бывает хуже или лучше других. Единственное, что действительно имеет значение, когда вы отправляетесь домой после шоу:

  • Вам понравился фотографический процесс.

  • У вас остается фотография или фотографии, которые нравятся вам лично.

  • Вам понравился фейерверк!

Также знайте, что ночная фотография сама по себе иногда является очень сложным жанром искусства; Добавьте динамику пиротехники, и перед вами откроется еще более сложное фотографическое приключение.Поэтому подходите к миссии непредвзято, привнесите присущую вам гибкость в свой творческий процесс, не позволяйте технологическим требованиям подавлять вас, получайте удовольствие и, самое главное, наслаждайтесь фейерверком!

Моя миссия в этой статье — настроить вас на успех. После этого творчество и веселье зависят от вас.

Ваш комплект

Во-первых, зеркальная, зеркальная или беззеркальная камера, вероятно, будет лучшим инструментом для фотографирования фейерверков. Но не исключайте камеры типа «наведи и снимай» — у них часто есть режим «Фейерверк», а другие камеры тоже способны делать отличные снимки фейерверков.Так что не расстраивайтесь, если у вас в сумке нет новейшей цифровой зеркальной камеры с разрешением нескольких миллионов пикселей — просто выйдите и попробуйте.

Многое из того, что я собираюсь обсудить, применимо к любой камере, но некоторые будут применимы к камерам со сменным объективом и другим камерам с полностью ручным управлением.

Ночная съемка фейерверков — это ночная съемка. Как и в случае ночной фотосъемки и съемки при слабом освещении, существуют некоторые важные инструменты, которые необходимы для получения желаемых результатов.

  1. Штатив : Если вы не сторонник художественных достоинств дрожания камеры при длительной выдержке, вам понадобится штатив, чтобы держать камеру устойчиво.

  2. Кабельный фиксатор : мы обсудим экспозицию позже, но ручное, электронное или беспроводное разблокирование кабеля также поможет вам получить наилучшие результаты, поскольку даже с самым тяжелым, устойчивым штативом и легчайшим прикосновением вы будете перемещать камеру, когда будете нажмите спусковую кнопку затвора.

  3. Запасной аккумулятор : В современных камерах полностью заряженный аккумулятор должен проработать всю ночь, но при длительной выдержке аккумулятор разряжается быстрее, так зачем рисковать выходить из игры с разряженным аккумулятором до финала?

  4. Полный карман карт памяти : Как и в случае с батареями, лучше всегда иметь запасной, когда вы делаете фотографии.

  5. Матовый черный картон или пластик: Это пригодится, если вы хотите запечатлеть несколько ярких всплесков веселья.Подробнее об этом позже.

  6. Табурет : Если у вас есть штатив, который выдвигается на большую высоту, табурет может позволить вам стоять над толпой, чтобы получить лучший обзор. Однако будьте вежливы по отношению к тем, кто стоит за вами. Все хотят увидеть шоу.

  7. Фонарик : Будьте готовы осветить диски и элементы управления вашей камеры. Кроме того, когда вам нужно покопаться в сумке для фотоаппарата в темноте, фонарик поможет вам найти то, что вам нужно.Я также использовал луч фонарика, чтобы осветить ноги моей треноги для проходящих мимо, чтобы они не сбили мое снаряжение с холма.

Перед выставкой

Один из ключей к успешной работе с камерой и фейерверком — это настройка. Конечно, вы можете использовать эти советы и приемы для съемки со штатива, но некоторое планирование поможет вам получить желаемое изображение.

Изучите свою точку зрения и доберитесь туда пораньше.Посмотрите фотографии в Интернете с разных шоу и узнайте, где стояли люди, когда они получали фотографию, которая вам понравилась. Обратите внимание на кадрирование и размер взрыва фейерверка. Есть любимый городской пейзаж или пейзаж? Узнайте, когда и когда фейерверк заполнит передний или задний план. Конечно, вы можете просто следовать за толпой на шоу, но иногда стоит держаться подальше и включать в свои изображения некоторые географические или архитектурные элементы.

Также, до наступления темноты, определитесь со своим обрамлением.Вы видели то же шоу годом ранее? Вы помните, насколько масштабными были всплески? Мы обсудим линзы позже, но, если ваш мысленный взор вспоминает шоу из прошлых лет, адаптируйте свою установку к этим воспоминаниям.

Кроме того, если вы включаете в кадр элементы городского пейзажа или другие элементы, помните, что вам нужно правильно выставить эти элементы при съемке фейерверка. Также здания вертикальные, а горизонт горизонтальный. В зависимости от вашего снимка не забывайте выравнивать горизонт, пока он не стал слишком темным, если только вы не ищете художественный ракурс (каламбур не предназначен).

Эта разведка местности повлияет на ваш выбор объектива. Иногда широкоугольного зума и телеобъектива с зумом будет более чем достаточно, чтобы запечатлеть шоу. Если вы точно знаете, что хотите запечатлеть, лучшим выбором может стать фиксированный объектив, но зум даст вам гибкость, чтобы отодвинуть назад, чтобы запечатлеть всю серию, или увеличить масштаб, чтобы полосы покинули кадр. Все зависит от того, какой образ вы хотите получить.

Следите за погодой и одевайтесь соответственно.Когда я жил на острове Уидби в Вашингтоне, мы шутили, что Четвертое июля было самым холодным днем ​​в году, так как мы все собирались вместе на пристани и смотрели фейерверк. Говоря о причалах, плавучих доках и ночной фотосъемке не очень хорошо сочетаются.

Технический разговор

Давайте поговорим о том, как настроить камеру. Помните, это руководство. Так что оставайтесь гибкими, меняйте настройки и экспериментируйте сколько угодно. Веселитесь во время шоу. Маловероятно, что вы настроите камеру, снимете первую очередь фейерверка, проверите свой ЖК-экран и закричите: «Успех!» а потом собирайся и отправляйся домой.

  1. Focus : Система автофокусировки вашей камеры должна быть в состоянии сфокусироваться на серии фейерверков. Однако, если вы хотите избежать «охоты» фокуса во время действия, вы можете сделать несколько вещей. Вы можете использовать автофокусировку, чтобы установить фокус во время первых нескольких серий, а затем выбрать ручную фокусировку, чтобы фокус камеры оставался постоянным. Или вы можете использовать ручную фокусировку с самого начала и сфокусировать изображение до того, как оно станет слишком темным, чтобы его было видно. Убедитесь, что вы проверили фокусировку, особенно если вы ударите камеру, увеличите масштаб объектива или если фейерверк окажется ближе или дальше, чем ожидалось.Кроме того, некоторые фотографы намеренно размывают изображения фейерверков, чтобы получить интересные художественные результаты. Не стесняйтесь пробовать это, но не используйте «искусство» как оправдание плохой фокусировки.

  2. Баланс белого : «Авто» подойдет. Используйте свой ЖК-экран, чтобы оценить свои результаты, и попробуйте другие настройки для различных эффектов, если хотите. Опять же, будьте гибкими.

  3. Подавление шума : Я предлагаю не использовать его. Фотографии фейерверков — это фотографии при слабом освещении, но, как правило, их недостаточно, чтобы беспокоиться о нарастании шума.Кроме того, некоторые системы NR делают второй «темный» снимок, используя ту же выдержку, что и исходный снимок, что выводит вас из поля зрения на всю длительность экспозиции.

  4. Flash : оставьте и это выключенным, если вы не хотите осветить объект переднего плана.

  5. ISO : установите низкий уровень. Не стесняйтесь оставить его на исходной настройке ISO вашей камеры. Вы должны использовать штатив, а природа взрывов фейерверков не требует высоких выдержек и ISO.Используйте 100 или 200.

  6. Режим : Ручной. Да, я тот парень, который написал статью под названием Преимущества использования автоматических режимов на цифровой камере , но я говорю вам, что для фейерверков вы хотите выбрать ручной режим, чтобы вы могли контролировать свою диафрагму и выдержку. скорость, чтобы внести необходимые корректировки экспозиции.

  7. Диафрагма : Средний диапазон. Опять же, вы не беспокоитесь о сверхмалой глубине резкости здесь или открытии камеры, чтобы мгновенно захватить много света.Начните с f / 8 и двигайтесь к f / 11 или f / 16, если вам нужно. Или пойти другим путем. Оставайтесь гибкими. Кроме того, средние значения диафрагмы дадут вам самые резкие результаты.

  8. Выдержка : Вы захотите использовать настройку Bulb, если она есть в вашей камере. В противном случае вам придется использовать некоторые предположения для части выдержки ваших экспозиций. (Для тех, кто не знаком с настройкой Bulb — фотограф нажимает и удерживает спусковую кнопку затвора или спусковой тросик, пока они не захотят закрыть затвор и завершить экспозицию, отпустив спусковой крючок.Этот термин происходит от того, когда в прошлом использовались пневматические спусковые крючки для заслонок. На некоторых камерах режим «T» аналогичен, но для завершения экспозиции требуется второе нажатие кнопки спуска.)

  9. Подавление вибраций : Выкл. Эти системы обычно плохо работают со штативами, поэтому отключите их.

Показать время

Теперь, когда вы все настроили, штатив и камера готовы к работе, а тросик в руке, запускаются ракеты и разрываются снаряды.Пора делать фотографии.

Какую экспозицию использовать? Ну, как я уже сказал выше, Bulb — предпочтительный выбор, поэтому вы можете открыть затвор, когда снаряд лопнет, а затем закрыть его, когда полосы сойдутся. С фотографиями фейерверков может быть тонкая грань между преждевременным закрытием шторки и слишком долгим ее открытием.

Передержать фотографию фейерверка очень легко, поэтому при цифровой съемке постоянно проверяйте ЖК-экран, чтобы убедиться, что затвор не открывается слишком долго.Если сцена слишком яркая, вы можете закрыть диафрагму и использовать такой же период открытия затвора или позволить затвору закрыться раньше. Не достаточно ярко? Откройте объектив или сделайте более длительную экспозицию. Помните, оставайтесь гибкими и при необходимости корректируйте. Каждый фейерверк и серия фейерверков отличаются друг от друга, поэтому нет никакого волшебного воздействия, которое можно было бы набрать и использовать.

Если вы включили элементы в свою композицию, такие как здания, мосты, люди, деревья и т. Д., Вы должны иметь в виду, что правильное экспонирование этих элементов может ограничить вашу гибкость.Например, если у вас есть линия горизонта города на изображении, которое правильно экспонировано при f / 8 и 15 секундах, вы обнаружите, что съемка 5-секундных вспышек фейерверков может привести к недоэкспонированию линии горизонта до неприемлемых уровней. Обратное будет верно для слишком длительных выдержек. Если вам нужно, чтобы линия горизонта была выставлена ​​правильно, вам придется настроить диафрагму, ISO и / или выдержку, чтобы получить желаемые результаты, одновременно управляя экспозицией для ваших композиционных элементов.

Салют оставляют дым в небе.К несчастью для экспериментального фотографа, самые ранние вспышки звездообразования будут самыми «чистыми», если только легкий ветерок не удерживает дым от зоны фейерверков. Это еще одна вещь, о которой следует помнить при съемке, поскольку дым / дымка уменьшают резкость и изменяют экспозицию.

Я уже упоминал о черной карте. Используйте это для захвата нескольких одновременных серий с одной и той же экспозицией. Откройте затвор с черной картой перед объективом. Бросьте карту, чтобы открыть объектив для съемки серии, а затем снова закройте объектив.Повторите для следующей серии. Опять же, если хотите. Этот метод добавляет больше света к вашему изображению, чем одиночные снимки, поэтому просмотрите изображение и при необходимости внесите коррективы — немного закройте диафрагму, чтобы не передержать. И не пытайтесь запечатлеть каждую серию всего вечера. Вы этого не сделаете.

Последние мысли

Предупреждение: фотографии с фейерверками могут быть довольно сложными для многих фотографов. Пожалуйста, не позволяйте фотографическому процессу или трудностям с вашим оборудованием мешать вам насладиться шоу фейерверков.Эта статья должна помочь вам встать на путь к успеху, но, если вы не получаете желаемых результатов, не стесняйтесь сделать глубокий вдох, отойдите от камеры и наслаждайтесь мероприятием. Или, если вы полны решимости сделать эпическую фотографию, изменить настройки, поэкспериментировать и продолжать попытки — вы только улучшите свою технику, и просмотр изображения после игры может помочь вам подготовиться к успеху в следующем фейерверк-шоу.

Почему я об этом говорю? Потому что я сам боролся с фотографией фейерверков.Кроме того, я наблюдал за фейерверками целиком через видоискатель камеры, беспокоясь о том, как получатся фотографии, вместо того, чтобы наслаждаться зрелищем с друзьями и семьей. Не теряйте здесь равновесие. Наслаждайтесь процессом, а также фейерверком!

Наконец, если у вас недостаточно техники, не стесняйтесь подталкивать себя к творчеству. Есть много отличных фотографий фейерверков — попробуйте что-нибудь, чтобы выделить свою — включите различные элементы ландшафта, измените свою перспективу, увеличьте и уменьшите масштаб при экспонировании, подумайте абстрактно, получите доступ к недоступному месту, измените свою технику захвата, и Т. Д.«Смотри» на фейерверк по-другому, твори из фейерверка искусство и получай от этого удовольствие!

У вас есть вопросы по фотографированию фейерверков? Дайте нам знать в комментариях ниже!

15 советов для успешной фотосъемки фейерверков

Время года приближается к фейерверкам, поэтому сегодня мы хотели представить вам несколько советов, которые помогут вам фотографировать фейерверки. Самое главное, что нужно помнить, это то, что все дело в практике, экспериментировании и следующей мантре (скажите это вместе со мной!)

ВЫСТРЕЛ — ПРОВЕРКА — РЕГУЛИРОВКА — ПОВТОР

Пожалуйста, помните, что если вы никогда не пробовали фейерверк, это все было методом проб и ошибок, и я сам наделал много ошибок, прежде чем у меня были изображения, которые я был бы счастлив показать кому-либо.Каждый раз, когда я фотографирую фейерверк, всегда есть какой-то непредсказуемый элемент, поэтому вам нужно научиться адаптироваться и учиться на собственных ошибках, исправлять в следующий раз и делать это снова. Так что воспользуйтесь этими советами, которые помогут вам начать работу.

# 1 Используйте правильное оборудование

Используйте прочный штатив и пульт дистанционного управления для включения камеры и принесите дополнительную батарею, так как при длительной выдержке они быстро расходуются. Я говорю «ПРОЧНЫЙ штатив», потому что он должен удерживать камеру в устойчивом положении в течение нескольких секунд, не опускаясь, не опрокидываясь и не раскачиваясь.Я написал на своем сайте статью «Советы по покупке штатива», в которой вам нужна дополнительная информация о том, что покупать.

Это изображение было приобретено компанией, устроившей фейерверк в Портленде.

# 2 Установите низкий уровень ISO

Как 100 или 200, по нескольким причинам. Во-первых, чем выше значение ISO, тем больше шума вы привнесете в изображения, поэтому во избежание этого держите его на низком уровне. Шум также присутствует в синих областях изображений, а в ночное время много синего, что усугубляет проблему.Длинные выдержки также имеют тенденцию к увеличению шума, поэтому, если вы сложите все это, вы получите много шума, поэтому держите ISO на низком уровне, чтобы исключить эту переменную.

# 3 Отключить шумоподавление при длительной выдержке .

Хотя этот параметр действительно хорошо снижает уровень шума, он добавляет дополнительные сложности, которые вам не нужны при съемке фейерверков. Это работает так: если вы сделаете, скажем, 10-секундную экспозицию, потребуется вторая такой же длины, но только черного цвета (затвор не открывается).Затем он объединяет их вместе и смешивает пустой с тенями первого, где шум обычно проявляется больше всего. Проблема в том, что фейерверк происходит так быстро, что вам не нужно ждать 10 секунд, чтобы увидеть свое изображение, внести какие-либо изменения и снова выстрелить. Я сделал это однажды в аварии, и это было очень неприятно, я пропустил большую часть выступления и не получил желаемых результатов, потому что не мог просмотреть и исправить.

# 4 НЕ использовать режим live view

Это очень быстро разряжает вашу батарею.Live view действительно предназначен для видеосъемки, и использование экрана дисплея потребляет много энергии, как и создание длинных выдержек. Сохраните заряд батареи для фактической съемки и настройте снимок с помощью видоискателя наглазника.

# 5 установите камеру в ручной режим экспозиции и установите диафрагму на f5.6 или f8 .

Эти диафрагмы оптимальны для фейерверков, поскольку световые полосы зависят от размера диафрагмы. Если закрыть больше, световые следы станут тоньше, а большее — сделает их шире и, возможно, станет излишне экспонированным.Пройдите несколько тестов, но каждый раз, когда я делал фейерверк, я все время возвращался к f8 в качестве своего предпочтения.

# 6 Установите выдержку от двух до десяти секунд .

Сделайте пробный снимок перед началом шоу и посмотрите, не слишком ли темно или слишком ярко небо, и соответствующим образом отрегулируйте время экспозиции. Если вам меньше 30 секунд, вы можете позволить камере делать снимки за вас. Или вы можете переключиться в режим Bulb и просто открывать и закрывать вручную, когда чувствуете, что сняли достаточно серий на одном изображении.

# 7 Сфокусируйте объектив заранее, а затем выключите AF

В противном случае камера будет продолжать попытки перефокусировать каждый снимок, и вы можете получить пропущенные изображения или размытый фейерверк, если камера промахнется. Предполагая, что вы находитесь на приличном расстоянии от фейерверка, вам вообще не придется перефокусироваться, если только вы не измените угол обзора или не захотите сфокусироваться на другом месте, например, на людях перед вами.

# 8 Используйте фильтр нейтральной плотности, чтобы при необходимости увеличить выдержку.

Если еще не на 100% темно (небо еще немного светится), это позволит вам получить более длительную экспозицию и убедиться, что вспышки фейерверков имеют красивую дугу. Если выдержка будет слишком короткой, вы получите короткие короткие всплески, а не красивые в форме зонтика. Если ваши слишком короткие, просто увеличьте время выдержки. Если у вас слишком много серий в одном кадре, и он выходит с переэкспонированием, сократите время экспозиции. Использование фильтра нейтральной плотности, если он ЯВЛЯЕТСЯ темным, также позволит вам снимать с большей выдержкой и захватывать больше серий на изображение.Поиграйте с этим и попробуйте с фильтром и без него, если он у вас есть. Поляризационный фильтр также будет работать в меньшей степени.

ISO 100, f / 10, 1 секунда — заметили, что из-за серийной съемки не получается красивая дуга? Более длинная выдержка сделает ваши следы длиннее. Вы выбираете, как вы хотите, чтобы они отображались, и соответствующим образом настраиваете.

# 9 Сделайте большую часть своих снимков в начале шоу

Это позволит избежать дыма / дымки, которые появятся позже. В конце концов небо заполнится дымом, и оно станет не таким красивым.Тогда я попробую сделать несколько снимков крупным планом или отрывки (продолжайте читать, чтобы узнать об этом позже)

# 10 Заблаговременно узнайте свое местоположение и доберитесь туда пораньше

Найдите хорошее место, подумайте о фоне (что стоит за шоу) и о том, хотите ли вы, чтобы люди вокруг и перед вами были частью кадра. Обычно хорошие смотровые площадки заполняются иногда за 1-2 часа до фейерверка. Если вам нужно хорошее место с достаточным пространством для вас и вашего штатива, идите пораньше и возьмите хорошую книгу или что-нибудь, чтобы развлечь вас, пока вы ждете.

Обратите внимание, я включил толпу, чтобы показать перспективу.

# 11 Убедитесь, что вы оставили достаточно места в кадре, чтобы предвидеть высоту открытых очередей .

При необходимости отрегулируйте, если вы пропустите первый снимок — это много проб, ошибок и исправлений. Часто бывает трудно сказать, где в небе окажется самый высокий фейерверк, вы можете попробовать как горизонтальные, так и вертикальные композиции.

Попробуйте вертикальную композицию для дополнительного ощущения силы, особенно если вы можете получить такое отражение.

# 12 Чтобы рассчитать время для выстрелов, нужно немного практики

Делайте снимки сразу, когда слышите запускаемый фейерверк, поэтому в идеале вы снимаете несколько очередей. Проведите небольшое тестирование, чтобы узнать, сколько очередей подходит вам по вкусу. Попробуйте некоторые с большим, а некоторые с меньшим. Слишком большое количество снимков может переэкспонировать изображение в целом, так что имейте это в виду.

# 13 Стреляйте в восточное небо, не смотря на запад

Особенно, если вы хотите более темное небо. Здесь, в Эдмонтоне, мы довольно далеко на севере, и даже к 22:30 летом небо еще не совсем темное.Я обнаружил, что, когда я снимаю закат, мое небо слишком сильно выдувается, и огни фейерверков не так хорошо видны, как на фоне более темного неба. Так что постарайтесь найти такую ​​выгодную позицию, чтобы вы смотрели на восток, если это возможно, если это тоже проблема для вас.

# 14 Попробуйте сделать несколько снимков в телефото, а также в обычный широкоугольный

Попробуйте сделать несколько снимков крупным планом, чтобы получить что-то более абстрактное. Для этого вам нужно будет целиться в воздух и пытаться предугадать, где взрывы откроются

При абстрагировании с использованием более длинного объектива, мне кажется, они выглядят как пальмы.

# 15, если у вас есть зум-объектив, попробуйте увеличить во время экспозиции и посмотрите, что у вас получится !

Если вы собираетесь попробовать это, убедитесь, что вы сфокусировались в наиболее приближенной точке объектива. Попробуйте другую технику, включая подсчет 1/2 экспозиции перед увеличением или сразу же масштабирование, при этом последняя 1/2 будет уменьшена. Попробуйте увеличить быстро, а затем медленно. Попробуйте больше серий или меньше. Также добавьте в кадр огни города.

ISO 100, f / 6.3, 6 секунд — увеличение объектива во время экспозиции.

Сводка

Самый большой совет, который я могу вам дать, — это поэкспериментировать с настройками, чтобы получить желаемый вид. Используйте мои настройки выше в качестве отправной точки, адаптируйтесь к вашей ситуации и оборудованию камеры, пока вы не будете довольны результатами.

Отлично проведите время этим летом, попробовав их, и не забудьте поделиться своими изображениями фейерверков и любыми дополнительными советами, которые вы хотите добавить.

Также прочтите : ознакомьтесь с нашим предыдущим постом о том, как фотографировать фейерверки.

Наш потрясающий курс ночной фотографии включает в себя бонусный видеоурок по фотографированию фейерверков. Он продается по цене всего за 49 долларов США (экономия 50%) только на ближайшие несколько дней.

Узнать больше

Как сфотографировать фейерверк с помощью телефона

Прошлым летом фейерверки были очень щекотливой темой. Горожане жаловались на почти постоянные извержения таинственного происхождения в их окрестностях. Конечно, мы были в разгаре пандемии, которая побудила многие города полностью отменить официальные празднования Четвертого июля.В этом году, когда страна возвращается к подобию нормальной жизни, многие города вернулись к своим традиционным представлениям, красным бликам от ракет и прочему. Так что будьте готовы, особенно если вы хотите сделать несколько классных фотографий.

Перво-наперво: пандемия все еще продолжается, и все чаще встречаются варианты Covid. Даже если вы вакцинированы, сохранять бдительность — это хорошая идея. Если вы все же пытаетесь выследить фейерверк из виду, по возможности избегайте толпы, наденьте маску и держитесь на расстоянии от других людей.(И, эй, если вы живете в месте, которое подвержено лесным пожарам или переживает беспрецедентную жару, доверьте запуск фейерверков профессионалам.)

Во-вторых, познакомьтесь с вашим фотооборудованием. Захватывающий фейерверк может сбить с толку автоматические настройки вашего смартфона. Взрывы быстрые, динамичные и яркие, и они исчезают так же быстро, как и появляются. Но, стоя на хорошем месте и изменив несколько настроек в приложении камеры, вы можете воспользоваться некоторыми проверенными в боях методами для съемки драматических фотографий взрывов в небе.В последних смартфонах даже есть специальные настройки для ночной съемки. А если в вашем телефоне нет этих функций, есть несколько приложений, которые помогут вам делать лучшие снимки.

Если вы покупаете что-то, используя ссылки в наших историях, мы можем получать комиссию. Это помогает поддерживать нашу журналистику. Выучить больше.

Разведайте свое местоположение

Перед тем, как сделать одну фотографию, изучите рельеф местности, чтобы определить лучшее место для съемки. Вы, очевидно, хотите получить четкий снимок неба, но ищите место, которое позволит вам также сделать красивый широкоугольный вид на линию горизонта или ближайший ориентир.Это помогает с композицией, но также позволяет визуально пометить фотографии и сделать их более интересными. Если ваш местный фейерверк проходит над рекой или водоемом, найдите место, которое позволит вам добавить воду в кадр; отражения добавят драматичности и масштабности вашим снимкам.

Есть еще одна вещь, которую нельзя предсказать заранее: ветер. Если он дует на вас со стороны фейерверка, из-за дыма вы можете получить все более мутные фотографии по ходу шоу.В таком случае сделайте большую часть фотографий как можно раньше. Однако, если ветер дует вам в спину, у вас будут отличные условия для съемки на протяжении всего показа.

Ранняя часть дисплея имеет решающее значение: она позволит вам кадрировать все шоу и сделать несколько тестовых снимков, чтобы убедиться, что ваши настройки создают тот вид, который вам нравится. Кроме того, начало шоу — лучшее время для широкоугольных снимков. Как только небо начнет наполняться дымом, ваши взгляды на любой задний пейзаж будут закрыты.

Подготовьте свой телефон

Правила взаимодействия для телефона немного отличаются от правил использования полноразмерной камеры. В вашем распоряжении не будет зум-объектива или глубокого ручного управления, а поскольку телефоны не поставляются со стандартными креплениями для штатива, вам нужно будет уделять особое внимание его устойчивости.

Вот основные сведения:

Как фотографировать фейерверк и получить потрясающие результаты

NIKON D700 + 70-200mm f / 2.8 @ 90mm, ISO 200, 5 sec, f / 10.0

Интересно, как можно фотографировать фейерверк на 4 июля, Новый год или другое событие / повод? В этой статье мы предоставляем подробную информацию о том, как лучше всего снимать фейерверк, какое оборудование использовать и какие настройки камеры использовать во время процесса.Хотя процесс относительно прост, есть некоторые вещи, которые стоит учесть, как описано ниже.

Как сфотографировать фейерверк

Что взять с собой

Хотя вы, конечно, можете сфотографировать фейерверк с очень минимальным оборудованием, вы можете просмотреть список рекомендованного снаряжения и аксессуаров ниже, упаковывая для шоу фейерверк:

  • Камера — подойдет любая зеркальная, зеркальная или беззеркальная камера, как описано в шаге «Рекомендации по работе с камерой» ниже.
  • Объектив (-ы) — в идеале вы можете захотеть взять с собой два зум-объектива, например, 24-70 мм и 70-200 мм, как описано в разделе «Рекомендации по объективу» ниже.
  • Штатив — незаменимое устройство для съемки фейерверков без дрожания камеры.
  • Дистанционный спуск затвора — хотя он и не требуется, дистанционный спуск затвора позволит вам делать снимки в режиме выдержки «Bulb», как описано в шаге № 10 ниже.
  • Карты памяти — не забудьте упаковать хотя бы одну пустую карту памяти (желательно больше, если вы в конечном итоге делаете много снимков).
  • Запасной аккумулятор — на всякий случай можно взять запасной аккумулятор, особенно если вы собираетесь снимать в холодную погоду, поскольку низкие температуры быстро разряжают аккумуляторы камеры.
  • Фонарик — фонарик может понадобиться не только для того, чтобы видеть кнопки и регуляторы камеры, но и для того, чтобы правильно сфокусироваться на объекте переднего плана.
NIKON D700 + 70-200mm f / 2.8 @ 95mm, ISO 200, 3 sec, f / 20.0

Найдите лучшее место для съемки фейерверков

Первое, что вам нужно определить, это где именно вы собираетесь фотографировать фейерверк.Я бы не рекомендовал стоять слишком близко к фейерверку, потому что вы будете постоянно смотреть вверх, и, возможно, вы не сможете найти подходящий и интересный передний план для использования в своих снимках. Кроме того, если вы подойдете слишком близко, вам может понадобиться широкоугольный объектив, чтобы поместить действие в кадр. Это может создать другую проблему — вы можете в конечном итоге включить в кадр нежелательные объекты, такие как здания и деревья (если, конечно, это не ваш план).

Поэтому лучше всего встать подальше на открытом месте (с короткими деревьями или без них, закрывающих обзор).В идеале вы должны стоять в месте, обеспечивающем максимальный угол обзора 45 градусов относительно земли, как показано на схеме ниже:

Чем дальше вы стоите, когда фотографируете фейерверк, тем меньше угол и тем больше фокусное расстояние может вам понадобиться. Очевидно, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому просто постарайтесь найти хорошее место с четким видом на небо на открытом, ничем не загороженном месте, которое может дать вам хороший ракурс для фотографирования фейерверка.

В идеале, вы должны быть на месте как можно раньше.Полезно точно знать, откуда будет сниматься фейерверк, чтобы вы могли кадрировать и скомпоновать кадр именно так, как вы хотите. Не забывайте, что фейерверк привлекает множество людей, поэтому, даже если вы заранее спланировали и поработали над своей композицией, вам может потребоваться скорректировать ее позже. Я лично обнаружил, что если я не стою на более высоком уровне, и никто не может стоять передо мной, мне всегда лучше полностью исключить передний план. Как только фейерверк начнется, вам будет сложно просить людей двигаться только потому, что они находятся в вашем кадре.

Выберите подходящую камеру

Хорошая новость в том, что для фотографирования фейерверков не нужна дорогая камера. Любая камера, которая позволяет снимать в ручном режиме, отлично подойдет! Многие из наводящих и снимающих фотоаппаратов это делают, поэтому дважды проверьте свое руководство и посмотрите, как вы можете переключиться в ручной режим.

Еще одна хорошая вещь в съемке фейерверков заключается в том, что вы, скорее всего, будете снимать при самых низких уровнях ISO, а это означает, что на ваших изображениях будет очень минимальное количество шума.Так что вам не нужно беспокоиться о возможностях вашей камеры, кроме возможности переключиться в ручной режим и снизить ISO до 100. Если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера, все готово, потому что вы можете сделать все это быстро. и безболезненно. В некоторых камерах даже есть «Режим фейерверка», который отлично работает и не требует изменения каких-либо настроек камеры.

Выберите подходящий объектив (-а)

Если у вас есть наведи и снимай фотоаппарат, убедитесь, что его объектив может делать как минимум 5-кратный оптический зум (не цифровой).Оптический зум означает, что объектив камеры будет физически перемещаться для увеличения досягаемости, в то время как цифровой зум означает, что камера просто обрезает углы изображения, чтобы казалось, что вы находитесь ближе. С оптическим зумом вы не жертвуете разрешением изображения, в то время как с цифровым зумом.

Если у вас есть зеркалка или беззеркальный фотоаппарат, вы можете задаться вопросом, какой объектив взять с собой, чтобы фотографировать фейерверк. Я снимал фейерверки много лет и считаю, что телеобъективы с зумом, такие как 70-200 мм или эквивалент 70-300 мм, лучше всего подходят для фейерверков, особенно если вы собираетесь снимать с хорошей точки обзора, когда фейерверк взрывается на расстоянии.Если вы собираетесь снимать с относительно близкого расстояния, то лучше всего подойдет широкоугольный или телеобъектив, например, 24–70 мм или эквивалент 24–120 мм. Для съемки фейерверков не нужен объектив с фиксированным фокусным расстоянием с большой диафрагмой — зум-объектив идеален, поскольку вы можете точно настроить кадрирование, не перемещаясь куда-либо. Лично я, когда собираюсь снимать фейерверк, обычно беру с собой два таких зум-объектива.

NIKON D700 + 70-200mm f / 2.8 @ 200mm, ISO 100, 25 sec, f / 10.0

Вышеупомянутая экспозиция была довольно долгой — всего 25 секунд.Очевидно, что это слишком долгая выдержка для фейерверка, но идея заключалась в том, чтобы начать снимать сцену до того, как фейерверк выстрелит, чтобы я мог обнажить часть переднего плана. Если вы более продвинуты в плане навыков постобработки, вам лучше сделать две экспозиции — одну для фейерверка и одну для переднего плана. Затем вы можете смешать их вместе в Photoshop, чтобы не загромождать снимок слишком большим количеством фейерверков и потенциально передерживать их.

Телеобъектив с переменным фокусным расстоянием оказался полезным для этого снимка. Изначально я сделал снимок с меньшим фокусным расстоянием 105 мм, что позволило мне включить немного больше переднего плана:

NIKON D700 + 70-200 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 8 сек, f / 10,0

Это почему зум-объектив — это универсальный вариант — вы можете попробовать различные варианты кадрирования и лучше контролировать свою композицию.

Используйте штатив

Само собой разумеется, что для правильной съемки фейерверков и кадрирования снимков вам понадобится штатив.Вы будете делать снимки, которые будут длиться несколько секунд, поэтому установка камеры на штатив будет идеальным вариантом для достижения наилучших результатов. Хорошая новость в том, что вам не понадобится модный штатив, чтобы делать отличные снимки фейерверков. Поскольку время экспозиции будет довольно большим, обязательно возьмите дистанционный спуск затвора, чтобы держать руки подальше от камеры.

NIKON D700 + 70-200mm f / 2.8 @ 90mm, ISO 200, 4 sec, f / 10.0

Используйте правильные настройки камеры

Сначала установите камеру на штатив и подключите дистанционный спуск затвора (если есть).Затем измените следующие настройки камеры:

  • Вспышка — обязательно выключите вспышку, так как у нее все равно не будет мощности, необходимой для освещения переднего плана.
  • ISO — начните с установки ISO камеры на его базовый уровень ISO (100 на большинстве камер) и выключите «Авто ISO», если он у вас включен.
  • Формат изображения — если у вашей камеры есть такая возможность, снимайте в формате RAW вместо JPEG. Таким образом, вы можете позже внести коррективы в свою фотографию и много восстанавливать свет / тени.
  • Баланс белого — если вы снимаете в формате RAW, установите для баланса белого значение «Авто» (вы можете изменить его позже при постобработке). Если вы снимаете в формате JPEG, установите баланс белого на «Дневной свет» — в большинстве случаев он работает хорошо.
  • Подавление шума при длительной выдержке — выключите (если есть). Если оставить его включенным, время экспозиции удвоится, в этом нет необходимости.
  • Замер — я считаю, что матричный / оценочный замер работает лучше всего, особенно при широкоугольной съемке и включении элементов переднего плана.
  • Режим камеры — переключите режим камеры в «Ручной режим».
  • Выдержка и диафрагма — установите выдержку на 3 секунды и диафрагму в диапазоне от f / 5,6 до f / 8.
  • Стабилизация изображения — если вы снимаете с помощью корпуса камеры или объектива, который имеет стабилизацию изображения (или подавление вибраций в мире Nikon), вам необходимо отключить ее — она ​​бесполезна при съемке на штативе.

Поскольку в то время, когда вы будете менять настройки камеры, вероятно, будет довольно темно, не забудьте взять с собой фонарик.Если вы забыли фонарик, фонарик на вашем смартфоне тоже подойдет.

Правильно составьте кадр.

Если вы не определились с кадром заранее, не беспокойтесь об этом до начала фейерверка, особенно если вы не знаете, откуда точно будет стрелять фейерверк. Просто наблюдайте за небом, и как только шоу начнется, начните работать над кадрированием / композицией. Возможно, вам придется постоянно увеличивать / уменьшать масштаб и изменять кадры ваших снимков, поэтому на самом деле нет установленных правил для этого.Если в сцене есть ярко освещенные объекты, такие как здания и огни, было бы неплохо включить их в вашу композицию. Если передний план непривлекателен, лучше его полностью исключить и сосредоточиться на взрывах фейерверков.

GFX 50S + GF63mmF2.8 R WR @ 63 мм, ISO 200, 1 сек, f / 5,6

Если передний план выглядит хорошо, но кажется слишком темным на ваших изображениях, попробуйте увеличить время экспозиции или подождите, пока яркая последовательность фейерверков для освещения деталей переднего плана.Из-за этого фейерверк может выглядеть слишком размытым и переэкспонированным, но пока вы не меняете кадрирование, вы можете использовать более продвинутую технику, чтобы смешать два разных изображения вместе позже при постобработке. Обязательно сделайте хотя бы один снимок с правильно выставленным передним планом.

Не забудьте также выпрямить горизонт при добавлении элементов переднего плана. Наконец, подумайте о горизонтальном и вертикальном кадрировании для вашего снимка. Хотя горизонтальный снимок часто отлично работает, может потребоваться вертикальный снимок, чтобы уместить фейерверк и другие элементы сцены в один снимок.

Наконец, обратите внимание на отвлекающие элементы при кадрировании. Вы не хотите, чтобы деревья, линии электропередач и другие отвлекающие предметы пересекали основные элементы вашей композиции.

Получение точного фокуса

Эта часть сложна, потому что вам нужно убедиться, что ваш фокус получен правильно, независимо от того, с чем вы снимаете. Возможности фокусировки с помощью наведенных фотоаппаратов могут быть ограничены, поэтому обязательно потренируйтесь в этом заранее. Если у вас есть яркий объект, на котором вы можете сфокусироваться, увеличьте масштаб в этой области в режиме реального времени (убедитесь, что не увеличиваете оптический масштаб, иначе это испортит ваше кадрирование и фокусировку) и попробуйте сфокусироваться вручную.Если нет яркого объекта, на котором вы могли бы сфокусироваться, лучше подождать, пока не начнется фейерверк, поскольку фейерверк очень яркий и у вашей камеры не должно возникнуть проблем с точной фокусировкой. Как только вы получите фокус, обязательно выключите автофокус. Сделав один или два кадра, воспроизведите и увеличьте масштаб, чтобы убедиться, что фейерверк выглядит резким.

Фокус и выключение автофокуса

Если вы снимаете зеркалку или усовершенствованную беззеркальную камеру, начните с установки фокуса объектива на бесконечность, а затем сделайте снимок.Многие современные объективы позволяют фокусироваться «за пределами бесконечности», что может испортить фокусировку на ваших изображениях. Что я обычно делаю, чтобы убедиться, что мой фокус на 100% точен, так это фокусируюсь на ярком взрыве с помощью системы автофокусировки камеры (наполовину нажав кнопку спуска затвора или нажимая кнопку «AF-ON»), а затем один раз фокусируясь правильно снят, я полностью выключаю автофокус. Отключить автофокусировку должно быть очень просто — у многих объективов есть переключатель фокусировки на своей стороне, который позволяет легко включать и выключать автофокусировку.Поскольку я не двигаюсь, мой фокус с этого момента будет точным и не изменится, если я не увеличу / не уменьшу масштаб с помощью объектива, чтобы изменить мое кадрирование.

Включить элементы переднего плана

Если вы пытаетесь включить интересные элементы переднего плана в свой снимок, а элементы переднего плана расположены очень близко, вы можете разочароваться, увидев, что у вас не получается получить идеальную фокусировку и переднего плана, и фейерверка. Первая рекомендация — правильно рассчитать гиперфокальное расстояние, чтобы в фокусе были как передний, так и задний план.

Однако, если слишком темно и у вас нет фонарика, который можно использовать для правильного расчета гиперфокального расстояния, или если все это звучит слишком сложно для вас, просто сфокусируйтесь на элементах переднего плана и сделайте снимок. Просто убедитесь, что вы правильно выставили передний план — не беспокойтесь о фейерверке вдалеке. После того, как вы сделаете один или два снимка, на которых передний план выглядит хорошо, повторно сфокусируйтесь на фейерверке, не меняя композицию, и продолжайте съемку. Таким образом, у вас будет две отдельные экспозиции — одна для переднего плана и одна для фона, которые вы можете смешать позже при постобработке.

Управление выдержкой затвора

Когда начинается фейерверк, сделайте снимок во время яркого взрыва и посмотрите, не переэкспонировано ли изображение или нет. Если изображение слишком темное или слишком яркое, используйте выдержку камеры, чтобы изменить длину экспозиции. Поскольку вы снимаете в ручном режиме, это должно быть довольно легко. Ваша диафрагма по большей части не имеет значения — именно выдержка будет определять количество света, попадающего в вашу камеру. Для некоторых фейерверков вы обнаружите, что лучше иметь более короткие выдержки, в то время как для других может потребоваться более длинная выдержка, чтобы запечатлеть следы, исходящие от каждого взрыва.

NIKON D700 + 70-200 мм f / 2,8 @ 90 мм, ISO 200, 3 секунды, f / 10,0

Начните с выдержки в 1 секунду и поэкспериментируйте, изменяя ее от 1 до 6 секунд. Таким образом, у вас будет много разных снимков с разными эффектами. Имейте в виду, что чем длиннее выдержка, тем больше действий запечатлит камера. Это не обязательно то, что вам нужно — слишком длинная выдержка может сделать фейерверк слишком размытым, особенно в ветреную погоду. Обычно я стараюсь держать выдержку ниже 3-4 секунд, когда много действий.

NIKON D700 + 70-200mm f / 2.8 @ 86mm, ISO 200, 5 sec, f / 14.0

Вы не хотите, чтобы время экспозиции было слишком длинным, потому что небо станет ярче, а дым может стать слишком заметным ( в идеале вы хотите, чтобы небо выглядело черным как смоль).

По мере того, как фейерверк приближается к фазе «кульминации», вы заметите, что оно станет очень ярким. Обязательно отрегулируйте выдержку соответствующим образом (иногда с точностью до доли секунды), чтобы избежать передержки изображений.

Используйте режим «Bulb»

Если у вас есть дистанционный спуск затвора и ваша камера поддерживает «Bulb» в ручном режиме, попробуйте его, открыв затвор в начале взрыва, а затем спустив его, как только он закончится. .Это предпочтительный метод по сравнению с описанным выше ручным методом, поскольку он позволяет точно контролировать, когда затвор открывается и закрывается при фотографировании фейерверков. Поскольку последовательности фейерверков и их продолжительность сильно различаются, вам лучше выбрать режим «Bulb», поскольку вы полностью контролируете время экспозиции и можете визуально видеть, что происходит.

Если у вас нет дистанционного спуска затвора, вы все равно можете использовать ручной режим, удерживая спусковую кнопку затвора камеры, а затем отпустив ее в конце последовательности.Однако, поскольку вы снимаете с длинной выдержкой, у вас очень высока вероятность дрожания камеры. Таким образом, идеально использовать режим «Bulb» с дистанционным спуском затвора, чтобы держать руки подальше от камеры.

Вот основные шаги для использования режима «Bulb»:

  1. Подключите дистанционный спуск затвора к вашей камере.
  2. Скомпонуйте кадр и установите желаемое фокусное расстояние на объективе.
  3. Получите правильную фокусировку, используя шаг № 8 выше.
  4. Установите камеру в режим «Bulb» (изменение времени выдержки за пределы 30 секунд обычно показывает режим «Bulb»).
  5. Сделайте снимок, удерживая кнопку спуска затвора на дистанционном спуске затвора. Удерживайте, пока последовательность фейерверков не закончится, и сразу после этого отпустите кнопку.
  6. Воспроизведите изображение на ЖК-дисплее камеры и убедитесь, что фейерверк правильно сфокусирован и экспонирован.

Делайте много снимков и не забывайте время от времени просматривать их на ЖК-дисплее камеры.

Остерегайтесь направления ветра

Фейерверк генерирует довольно много дыма, и вы не хотите, чтобы его слишком много на ваших изображениях, иначе ваши изображения фейерверков будут выглядеть довольно плохо.Вы не поверите, но идеальные условия для фотографирования фейерверков — это слегка ветреная ночь! Если дует небольшой ветер, найдите направление ветра и постарайтесь встать параллельно ему, чтобы дым выходил за пределы кадра и не попадал за фейерверк или перед вами.

Если сегодня тихий день и нет ветра, попробуйте сосредоточиться на начальных взрывах — они, вероятно, дадут вам наилучшие результаты. К концу шоу вы, вероятно, будете иметь дело с слишком большим количеством дыма повсюду, поэтому лучше всего будет снимать с более короткими выдержками и просто сосредоточиться на частях взрыва.С более короткими выдержками вы получите меньше дыма на изображениях.

Photo Challenge

Вот вам фото-вызов — используя приведенные выше советы, выйдите на улицу и сфотографируйте фейерверк на местном шоу фейерверков. Выберите свою лучшую фотографию дня и опубликуйте ссылку на нее в разделе комментариев ниже.

NIKON D700 + 70-200mm f / 2.8 @ 90mm, ISO 200, 2 sec, f / 7.1

Надеюсь, это поможет, поздравляем наших читателей из США с наступающим Днем Независимости!

Снимайте новогодний фейерверк с помощью камеры Samsung Galaxy с этими трюками!

Последнее обновление: 30 декабря 2021 г. в 23:26 UTC + 01: 00

Как говорится, картинка стоит тысячи слов.Праздники или особые случаи часто заставляют нас вынимать телефоны, чтобы запечатлеть драгоценные моменты, а также праздники и фейерверки, которые сопровождаются ими.

Это особенно то, что приобрело большое значение в нашем постпандемическом мире. А если вы хотите делать самые лучшие снимки на камеру Samsung Galaxy и хотите, чтобы ваши воспоминания выделялись в преддверии нового года, у нас есть несколько советов, которые могут вам помочь!

Использовать режим Pro

Вы можете выйти на улицу и сделать несколько крутых снимков с длинной выдержкой для снимков фейерверков или обычной ночной фотографии.Длинная выдержка — это стиль фотографии, в котором используется большая выдержка. Уменьшая скорость затвора, вы можете размывать движущиеся объекты, такие как автомобили или фейерверки, для создания уникальных фотографий.

Вот совет о том, как использовать режим Pro для таких изображений (он работает на устройствах с полнофункциональным режимом Pro, который является большинством средних и флагманских смартфонов Galaxy, выпущенных за последние год или два):

  • Установите телефон на штатив (я использую штатив Ulanzi ST-02S Aluminium, но есть много вариантов!).
  • Откройте приложение «Камера» и переключитесь в режим Pro.
  • Сначала установите ISO до максимума, чтобы сделать сцену ярче, чтобы вы могли видеть все окружение ночью и облегчить композицию кадра (это временный шаг).
  • Зафиксируйте фокус на объекте, удерживая палец на объекте на дисплее телефона.
  • Уменьшите ISO до минимума (который на большинстве устройств равен 50).
  • Установите выдержку 4 или 8 секунд в зависимости от того, насколько темно.
  • Установите таймер автоспуска на 5 или 10 секунд, чтобы можно было безопасно нажать кнопку спуска затвора, чтобы начать съемку, не допуская размытия или дрожания.

Используйте S Pen, если оно у вас есть, для настройки параметров или срабатывания затвора

Смартфоны Samsung Galaxy Note

, а также Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 3 поддерживают стилус S Pen, и вы можете использовать его, чтобы значительно упростить ночную фотосъемку. Некоторые конкретные области, в которых можно использовать стилус, — это зимой, поэтому вам не нужно снимать перчатку для работы с камерой или использовать ее в качестве кнопки дистанционного спуска затвора, чтобы вы могли выключить телефон и инициировать снимки или видео издалека.

Используйте приложения для редактирования

Одно из моих любимых приложений для редактирования — Adobe Lightroom. Подобные приложения дают вам полный контроль над вашей фотографией. Их можно использовать для редактирования файлов JPEG и RAW (ваш смартфон Samsung Galaxy может снимать изображения в режиме RAW в режиме Pro). Например, в Lightroom Mobile есть множество предустановок на выбор, и вы даже можете бесплатно загружать предустановки от других людей. То, что вы сняли, не обязательно является тем, чем вы должны поделиться в социальных сетях, с друзьями и семьей, поэтому используйте приложения для редактирования с пользой!

Присоединяйтесь к группе Telegram SamMobile и подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получать мгновенные обновления новостей и подробные обзоры устройств Samsung.Вы также можете подписаться на нашу рассылку новостей в Google News и подписаться на нас в Twitter.

фотографирует фейерверк | Sony USA

Подготовка к съемке фейерверков

Чтобы снимать красивые кадры взрывающихся фейерверков, вам необходимо закрепить камеру на штативе, поскольку затвор должен оставаться открытым в течение длительного времени. Вам также понадобится пульт дистанционного управления *, чтобы открывать ставни в нужный момент. При съемке фейерверков важно не только иметь правильное оборудование, но и выбрать правильное место для съемки.Попробуйте расположиться в основной зоне просмотра, чтобы слышать объявления и быть ближе к действию, которое вы хотите снимать, а также насладиться атмосферой фейерверка. При съемке из этой области будьте осторожны, чтобы не закрывать обзор окружающим вас людям. Если ваш штатив слишком высокий, держите его низко, не вытягивая ноги, чтобы не закрывать обзор людей позади вас и предотвратить размытие из-за вибрации и ветра. Обязательно заранее уточняйте, разрешено ли там использование штатива.

  • * Тип пульта дистанционного управления, который можно использовать, зависит от модели используемой камеры.Глянь сюда.

В день шоу посетите место проведения и установите оборудование, пока еще нет света. Также важно убедиться, что нет уличных фонарей или электрических проводов, которые могут загораживать обзор во время съемки.
Используемый объектив может варьироваться в зависимости от расстояния до зоны запуска и типа изображения, которое вы хотите снимать, но мы рекомендуем использовать стандартный зум-объектив из комплекта объектива. С этим объективом вы можете делать более обширные широкоугольные снимки с коротким фокусным расстоянием (1) и более детализированные телефото-снимки с большим фокусным расстоянием (2).

(1) Фокусное расстояние: 20 мм. (2) Фокусное расстояние: 70 мм.

Изображение снято с расстояния в режиме телефото.

Настройка параметров камеры

После настройки оборудования настройте параметры камеры.

Установите режим захвата камеры на M-режим и установите чувствительность, диафрагму и выдержку.

1. Чувствительность

Фейерверки очень яркие, поэтому снимайте с фиксированной чувствительностью ISO 100. Яркость фейерверков можно отрегулировать с помощью диафрагмы.

2. Диафрагма (диафрагма)

Хотя подходящая диафрагма зависит от типа фейерверка, вы можете снимать многие типы фейерверков с подходящей экспозицией, используя диафрагму f13. Если вам кажется, что запечатленный вами след фейерверка слишком темный или слишком яркий, вы можете использовать стандартную диафрагму между f10 и f18.
Хотя лучше всего настроить диафрагму в соответствии с типом фейерверка, мы рекомендуем зафиксировать диафрагму и сфокусироваться на выдержке, пока вы не научитесь снимать.

3. Скорость затвора

Ключ к созданию впечатляющих изображений фейерверков — это знать, как долго держать затвор открытым. Для скорости затвора выберите [BULB], чтобы вы могли вручную отрегулировать время открытия затвора.
Как только вы услышите запуск фейерверка, откройте ставень и держите ее открытой, пока взорвавшийся фейерверк не исчезнет.Вы сможете сделать красивое изображение следа фейерверков, как показано на (1). Если выдержка слишком короткая, фейерверк будет отображаться в виде точек, как показано на (2).
Кроме того, поскольку камера должна быть настроена на спуск затвора с помощью пульта дистанционного управления, не забудьте заранее проверить метод настройки, который зависит от модели камеры. Подробности см. В Руководстве пользователя или Справочнике.
Вы все еще можете использовать [BULB] для спуска затвора без использования пульта дистанционного управления, но будьте осторожны, потому что вибрация от нажатия кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры и размытие изображения.
В любом случае обязательно отключите функции Long Exposure NR и SteadyShot.

(1) Выдержка: 4 секунды. (2) Скорость затвора: 1/100 секунды.

Если держать затвор открытым во время непрерывной серии очередей фейерверков, можно создать великолепное изображение, свет различных фейерверков может перекрываться в одних и тех же положениях, создавая изображение, содержащее белые переэкспонированные области.

Перекрытие нескольких очередей фейерверков.

Теперь вы готовы стрелять

Теперь, когда ваше оборудование готово и настройки камеры настроены, вы готовы к съемке.
Сначала настройте фокус камеры на фейерверк. Используйте ручную фокусировку (MF), чтобы настроить фокус на реальном фейерверке. Поскольку сложно настроить фокус, используя самую первую серию фейерверков, используйте несколько первых появлений фейерверков для настройки фокуса, а затем приготовьтесь к середине шоу и финалу.Для более детальной фокусировки полезно использовать функции MF Assist и Focus Magnifier.
Если вы не привыкли использовать MF, вы можете разрешить автофокусировке (AF) сфокусироваться на фейерверке, а затем быстро переключиться обратно на MF. В любом случае вы можете увеличить отснятые изображения на экране воспроизведения, чтобы проверить, находится ли объект в фокусе.
После того, как вы сфокусируете фейерверк, вы можете продолжить съемку с тем же положением фокусировки, которое может измениться, если вы измените композицию или увеличите или уменьшите масштаб.В таких случаях мы рекомендуем проверять фокусировку снятых изображений.

Увеличьте часть фейерверка на экране воспроизведения.

Баланс белого важен для фотографирования изображений фейерверков, содержащих такие же яркие цвета, что и вы. Хотя вы можете захватывать красивые цвета только с помощью [AWB] (автоматический баланс белого), для получения более реалистичных цветов попробуйте выбрать [Лампа накаливания], чтобы запечатлеть фейерверк с промежуточными цветами, такими как голубой, розовый и лимонно-желтый, и используйте [Дневной свет] для снимайте салюты с большим количеством апельсина.
Для получения более ярких изображений используйте творческий стиль и установите более высокое значение насыщенности для создания более ярких фотографий.

[AWB] баланс белого.

Баланс белого [лампа накаливания].

Более высокая насыщенность.

Если изображения выглядят беловатыми или тусклыми, несмотря на настройку баланса белого и насыщенности, изображение может быть переэкспонировано. В этом случае немного уменьшите диафрагму и сделайте еще раз.

Если вам нравится фотографировать, попробуйте настроить композицию в соответствии с фейерверком.
Хотя идеальная композиция зависит от используемого объектива, места съемки и изображения, которое вы пытаетесь создать, для захвата одиночных очередей фейерверков используйте вертикальную композицию и для захвата широких серий фейерверков, например тех, которые обычно происходят во время грандиозного финала, используйте горизонтальную композицию, чтобы заполнить изображение фейерверком. Вы также можете фотографировать в горизонтальном положении при съемке одиночных серий вместе с фоновым пейзажем.

Вертикальный снимок.

Горизонтальный снимок широких очередей салютов.

Использование пульта дистанционного управления

Для съемки фейерверков в режиме [BULB] требуется пульт дистанционного управления. Используя пульт дистанционного управления в режиме [BULB], вы можете настроить след фейерверка и количество серий на одном изображении. Поскольку вы можете спустить затвор в любое время, не глядя в камеру, вам не нужно смотреть в камеру, поэтому вы можете наслаждаться фейерверком.
Кроме того, использование пульта дистанционного управления уменьшает расплывчатые изображения, вызванные дрожанием камеры при спуске затвора, и обеспечивает длительную выдержку более 30 секунд, что полезно при использовании штатива для ночной фотосъемки и ночного неба.

  • * Набор доступных пультов дистанционного управления зависит от модели камеры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *