Как фото сделать резким: Как делать резкие фотографии

Как фото сделать резким: Как делать резкие фотографии

alexxlab 19.04.1971

Содержание

Как делать резкие фотографии

Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние.

Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой — использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр — пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.

Малая ГРИП

ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!

Как получать резкие снимки. 4 совета по фотографии

Если бы я спросил вас, каков самый лучший способ делать резкие фотографии, то на ваш ум пришло бы что-то вроде «Взять хороший объектив». Хотя качество вашего объектива определенно играет огромную роль в резкости снимка в целом, но это все же не является абсолютной гарантией. Давайте рассмотрим 4 важных вещи, которые очень сильно влияют на резкость ваших снимков.

Существует множество других факторов, которые вступают в игру при обсуждении резкости изображения или ее нехватки. Я даже сказал сам себе: «Если бы у меня был только этот или тот объектив, я мог бы делать более качественные фотографии». Но учитывали ли вы другие причины, по которым ваши изображения, похоже, не обладают такой резкостью, к которой мы все стремимся?

 

 

Давайте посмотрим правде в глаза, не все из нас могут позволить себе объектив из топовой линейки, которые, по нашему мнению, обеспечат предельную резкость фотографиям. Но есть множество других вещей, проделав которые, вы убедитесь, что не стоите на пути создания качественных фотографий даже с помощью китового объектива. Вот несколько простых советов, которые вы можете использовать прямо сейчас и быть уверенным, что получаете максимум от того объектива, который держите в руках… или скорее на камере – и это поможет вам в создании более четких фотографий.

 

№1 Да, старый-добрый штатив

Вот она. Та же старая практика, которую я всегда прошу вас применять – используйте штатив. Вам просто не избежать того факта, что чем устойчивее ваша камера, тем более четкими будут фотографии.  

 

 

Правда в том, что оправданий в неиспользовании штатива становится все меньше и меньше.  Легкие штативы для путешествий становятся все более доступными. Это небольшие и легкие варианты, которые поместятся в вашу сумку с фотооборудованием и не будут тянуть вас вниз. Хотя это не всегда практично, штатив (даже монопод) является единственным наилучшим вариантом для стабилизации вашей камеры. Но когда использование штатива невозможно, остаются и другие способы физически стабилизировать камеру во время съемки. Например, эти…

 

 

№2 Как держать камеру устойчиво

Не существует установленного способа, как держать каждый тип камеры, с которым вы можете столкнуться. Но есть определенные базовые принципы, помогающие устойчиво держать камеру во время съемки.

Самое главное, что следует помнить, что чем дальше камера перемещается от центра тяжести, тем более вероятным становится ее движение. Это означает, что нужно максимально близко держать свои руки к телу и избегать образования пространства между вами и камерой.

 

Вытянутые руки делают камеру неустойчивой.

 

Руки и локти прижаты, так гораздо устойчивее.

 

Кроме того, важно, как вы держите камеру в руках. Одной рукой удобно, но твердо держите спуск затвора, а вторая рука придерживает объектив снизу рядом с корпусом камеры, при этом имея возможность регулировать фокус или зум. Ваша левая рука должна слегка прижиматься в обратном направлении относительно правой.

 

Держите камеру и объектив крепко, но все же сохраняя гибкость. Обратите внимание, что левая рука находится под объективом.

 

Таким образом вы получите больше устойчивости и уменьшите вероятность дрожания. Опять же, экспериментируйте с различными конфигурациями, чтобы вам было максимально удобно. Просто помните о том, что локти должны быть прижаты к туловищу, ваша левая рука крепко держится за объектив под камерой. Ваша правая рука должна сжимать камеру так же крепко с противоположным последующим давлением на левую руку.

Если хотите проверить себя, сделайте глубокий вдох перед каждым снимком и выдохните наполовину перед нажатием на спуск затвора. Этот небольшой нюанс может показаться несколько невротичным, но поможет вам получить резкие фотографии, когда шансы против вас.

 

№3 Важность выдержки

Подобно идее предотвращения дрожания камеры, чем короче выдержка, тем четче будут ваши изображения. Движение – это всегда ваш враг. Если вы не захотите целенаправленно передать движение в фотографии, то лучше будет задержать его в кадре. Один из наиболее полезных способов уменьшения дрожания камеры и размытия объекта при съемке с рук – правило эквивалентности. Она на самом деле больше является рекомендацией, чем правилом.

Правило эквивалентности – это простое вычисление, основанное на фокусном расстоянии, которое вы используете. Просто возьмите фокусное расстояние в миллиметрах и сделайте его дробью. Если вы снимаете на объектив 50 мм, то ваша максимальная выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды. Если вы фотографируете на объектив 24 мм, то ваша выдержка должна быть хотя бы 1/24 секунды; объектив 300 мм потребует 1/300, и так далее. Если точную выдержку посчитать невозможно, то возьмите приблизительное значение (в меньшую сторону).

Вот несколько примеров улучшения резкости, основанной на сокращении выдержки в соответствии с Правилом эквивалентности:

 

Снимок с выдержкой 1/40 секунды на объектив 85 мм – обратите внимание, что он не совсем резкий. Обычно, когда вы видите нечто похожее на двойное изображение, то это происходит из-за слишком длинной выдержки.  

 

Теперь обратите внимание на уменьшение размытия в движении, когда выдержка была сокращена до 1/100 секунды.

 

Снимок с выдержкой 1/100 секунды на объектив 85 мм.

 

Это простой и быстрый способ не допустить, чтобы ваши изображения страдали из-за нехватки резкости по причине дрожания камеры. Хоть и не идеальное, но все же правило эквивалентности станет вашим другом во время съемки.

 

№4 Так что же такое «Точка максимальной резкости объектива»?

Независимо от того, какой объектив вы используете, у него есть то, что называют точкой наилучшего восприятия или иначе точка максимальной резкости. Это диапазон диафрагмы вашего объектива, в котором фотографии получаются наиболее резкими. Этот диапазон варьируется даже в объективах одной и той же марки и модели, так что для определения этой точки в вашем объективе вам нужно будет поэкспериментировать.

Начните с самой большой диафрагмы (самое малое f-число, как f/4) и делайте фотографии при каждом значении диафрагмы, пока не дойдете до минимальной (самое большое f-число, как f/22 или f/32). Настраивайте выдержку и ISO, чтобы получить нормальную экспозицию. Затем изучите каждое изображение, особенно по углам, чтобы увидеть, какая диафрагма дает наилучшую резкость. Это несколько утомительный процесс, но уверяю вас, это окупится гораздо больше, чем вы можете себе представить.

Когда сомневаетесь, размещайте объект фотографии в середину кадра. Центр стекла объектива является самой резкой областью. Таким образом, независимо от диафрагмы, которую вы собираетесь применить, наиболее важным аспектом вашей фотографии будет максимально возможная физическая четкость. Более подробная информация про выбор объективов и поиск точки максимальной резкости есть в видеокурсе: ЦИФРОВАЯ ЗЕРКАЛКА ДЛЯ НОВИЧКА 2.0

 

Подведение итогов
  • Когда это возможно, используйте штатив. Штатив – это ваш лучший друг.
  • Практикуйте правильные техники удерживания камеры. Локти должны быть прижаты, а левая рука твердой (но маневренной), чтобы удерживать объектив снизу. Используйте правую руку, чтобы крепко держать корпус камеры в противовес левой руки.
  • Используйте самую короткую выдержку, допустимую для желаемого эффекта в изображении. Если нужно вычислить максимальную выдержку, примените правило эквивалентности (1/фокусное расстояние вашего объектива).
  • Найдите точку наилучшего восприятия вашего объектива. Определите оптимальную диафрагму для получения наиболее резких снимков. Если условия не позволяют вам использовать определенные настройки, то разместите объект максимально близко к центру изображения.

 

 

 

Автор: Adam Welch

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как сделать фото более резким («четким») и в каких пределах стоит резкость поднимать — Фотоконкурс ЗооПапарацци

Итак, одна из основных бед фотографии быстро движущихся объектов (животных) — это размытость кадра вследствие того, что выдержка (время, на которое открывается объектив и свет падает на матрицу) фотоаппарата слишком длинна и запечатлевается перемещение хомяка, а не момент, который вы хотели изобразить. Способ борьбы с этим есть, правда в разумных пределах — совсем нерезкую фотографию даже им не спасти.

Как повысить (понизить) резкость на фото или на каких то его участках

Итак, начнем, как всегда, с начала.

1. Открываем фото в Photoshop. Как вы можете заметить, хомячок размыт. Все восстановить, конечно, не удастся. Но давайте попробуем сделать резкой хотя бы мордочку!

2. Первый способ улучшения резкости. Назовем его самым простым и не требующим никаких мысленных и творческих процессов, что, впрочем, не делает его плохим. Я вот, к примеру, чаще всего использую его. Это так называемая «Умная резкость». Применяется она сразу ко всему фото и прячется вот тут:

3. В открывшемся меню выбираем по двум шкалам что вы хотите получить от резкости. Обращаю внимание, что если поставить ползунок «Радиус» на значение 0,1, то ничего не произойдет, даже если «Эффект» будет на максимуме. Ваша задача как творца, подобрать оптимальное соотношение значений в ползунках.чтобы фото не испортить сильно, но по максимум выжать резкость.

Из рекомендуемых значений советую «Радиус» держать на 2,0-2,5, а «Эффект» двигать в зависимости от света на картинке. Каждое фото уникально, потому распространяться здесь бесполезно. Попробуйте сами подвигать ползунки и быстро оцените, что происходит с фотографией.

Давайте посмотрим как же это выглядит на нашем примере.

Фото номер раз. Радиус 2,0, эффект на 1 ( скажу по секрету — это оригинал без добавления резкости )

Далее двигаем ползунок «Эффект» вправо до ухудшения качества картинки (как правило это появление красных пятен на фото, по-правильному — явно выраженных «шумов»). В моем случае остановимся на 275 (не забываем жать «Да» после подбора значений).

Эффект налицо и прекрасно виден невооруженным глазом! Повторяю, для большинства фото достаточно этой простой операции!

Обращаю внимание, что очень сильное увеличение резкости сильно увеличивает вес (объем) файла и возможно, вам придется сжимать его более хитрым способом, чтобы пройти требования сайта на загрузку. Или же при сохранении выбирать качество 7-9.

Ну а для особо любознательных поясню, что же делают другие кнопки в закладке «Резкость». Особо углубляться не стану, так как не ставлю первоочередной задачей подробнейшее описание возможностей Photoshop.

Команда «Контурная резкость» по сути является той же «Умной резкостью», только имеет более расширенные и тонкие настройки. Команда «Резкость +» и «Резкость -» являются самыми (на мой взгляд) бесполезными командами, так как просто добавляют определенный порог резкости или убавляют ее, не задумываясь о качестве фото. «Резкость на краях» — очень хитрая команда, но, к сожалению, к фото редко применимая. Она добавляет резкости лишь на места с сильной разницей цвета (на нашем примере хомяк и фон за ним), то есть при нажатии этой кнопки Photoshop добавит резкости на «грани» хомяка, что сделает его лишь более, как бы выразиться попроще, отделенным от фона что ли. Интересная и местами очень полезная команда! Надеюсь, вы найдете ей применение.

Автор:  Екатерина Гончарова

просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 14.10.2019

Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.

Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.

Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.

Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.

  • Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!

Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

  • Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.

На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.
  • Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.

Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Результат при f/2,8

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Результат при f/16

Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.

Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.

  • Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.
  • Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.
  • Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.

Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».

  • Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.

Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.

  • Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).
NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.

Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.

Открытая диафрагма — f/3,5

Закрытая диафрагма — f/11.

Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.

  • Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.

Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.

Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.

Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.

Как делать резкие фотографии

Плохая резкость на фотографии — это самый ярко выраженный недостаток снимков. Размытость видна невооруженным глазом даже самому рядовому зрителю, а это значит, что интерес публики к таким снимкам очень низок.

Существует множество причин, по которым фотографии становятся размытыми. Рассмотрим шесть основных и научимся делать четкие снимки.

 

Шевеленка.

Шевеленкой называется размытость и смазанность снимка, которая получается из-за движения камеры во время спуска затвора. Возникает она из-за сильного нажатия на кнопку или из-за естественной дрожи рук. Замечено, что наиболее часто шевеленка проявляется при выдержке 1/60 секунды и больше.

Для того, чтобы получить резкий кадр, нужно уменьшить выдержку. Для разного фокусного расстояния приемлема разная выдержка, на которой шевеленка не проявляется. Высчитать эту выдержку очень просто. Выдержку нужно устанавливать равной 1/фр, где фр — это фокусное расстояние. К примеру, если снимать объективом с фокусным расстоянием 200мм, то выдержка должна быть не более 1/200 секунды.

Рассчитанная по формуле выдержка не всегда подходит для съемки, и в таком случае помочь может только штатив. Снимая со штатива, стоит учитывать силу ветра, который может вызвать пошатывания конструкции. Для предотвращения шевеленки на многих штативах есть специальный крючок. На наго можно повесить сумку или рюкзак. Дополнительный груз более прочно зафиксирует штатив.

При выдержке меньше секунды на резкость снимка может повлиять даже нажатие на кнопку или подъем зеркала. Чтобы исключить шевеленку, стоит пользоваться таймером автоспуска или пультом дистанционного управления. Некоторые камеры имеют функцию предварительного подъема зеркала.

Самое главное, что нужно запомнить, это то, что во время съемки нужно как можно плавнее нажимать на кнопку спуска затвора и устанавливать наименьшую возможную выдержку.

Малая ГРИП

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) является очень мощным инструментом визуализации.

При съемке макрообъективом с полностью открытой диафрагмой или же длиннофокусной оптикой, ГРИП на снимках получается небольшая. Такая ГРИП не приводит к нерезкости.

Фокусировку фотографы чаще всего делают по одной точке. Для этого нужно до половины нажать кнопку спуска затвора, сфокусироваться на объекте, а потом кадрировать кадр как будет нужно. Фокус останется на объекте, но возникает одна проблема, которая на первый взгляд незаметна.

Система фокусировки склонна к ошибкам, а объект может сместиться, что приведет к смещению ГРИП. В таком случае кадр станет не резким.

Для исключения проблем, нужно выбирать ближайшую возможную к объекту точку фокусировки.

При фокусировании стоит учитывать тот факт, что физический размер точки фокусировки больше, чем отображается на экране или в видоискателе камеры. У фотоаппаратов Nikon отображаемая область фокусировки практически соответствует реальным размерам, а у техники Canon визуализация значительно меньше реальных размеров.

Погрешность оптики.

Для любого объектива есть определенный диапазон диафрагмы, в котором изображение будет получаться максимально качественным. В среднем, наиболее качественные снимки получаются при диафрагме f:8 — f:13. Чем ближе приближается значение диафрагмы к максимально открытому или закрытому, тем меньше будет качество снимка.

Погрешности в системе фокусировки.

Камера может выполнить ошибочную фокусировку. Это стоит всегда помнить и следить. Чтобы предотвращать подобные проблемы, нужно знать, как камера фокусируется.

Примеры ситуаций, в которых автофокус может допустить ошибку.

1. Малый контраст между объектом съемки и фоном. Если объект и фон одного цвета, то автофокусу трудно выполнить правильную фокусировку.

2. В зоне автофокуса расположено более одного контрастного объекта. К примеру, человек стоит за забором. Камера может сфокусироваться на заборе, сделав изображение человека размытым.

3. Повторяющийся узор заполняет большую часть кадра. Например, большое количество окон небоскреба, которые уходят вдаль, будут терять контраст.

4. Резкие, контрастные переходы в зоне фокусировки. Пример — объект съемки наполовину в тени.

5. Если объект съемки меньше чем зона фокусировки. При съемке объектов с большого расстояния он сливается с фоном. Система фокусировки его не различит.

6. Объект съемки является множеством мелких элементов. В качестве примера может выступать цветочное поле или любые другие объекты, которые имеют малый размер и не отличаются яркостью.

Бэк и фронт фокус.

К ошибкам фокусировки относится бэк и фронт фокус. Фронт фокус характеризует смещение фокусировки в сторону фотографа. Если, к примеру, вы фокусируетесь на глазах модели, а на снимке фокус оказывается на её груди — это фронт фокус. Бэк фокус проявляется наоборот. Он смещается дальше от предполагаемого фокуса. Решается эта проблема при помощи юстировки объектива у специалистов.

Многие при покупке объектива пытаются проверить его на бэк и фронт фокус. Для этого они используют линейку, но это неправильно. Размер линейки невелик, а реальный размер области фокусировки больше того, который отображается в видоискателе и на дисплее. Погрешность при проверке фокусировки по линейке — это вполне нормальное явление и не является недостатком.

Правильную проверку на бэк и фронт фокус лучше всего проводить, используя бумагу с нарисованными на ней несколькими линиями, которые нарисованы на расстоянии 2-3 см.

Объекты в движении

Тут всё закономерно. Чем объект движется быстрее, тем выдержка должна быть короче. Опыт показывает, что для съемки статичных объектов оптимальная выдержка составляет 1/60 секунды, для медленно движущихся объектов — 1/250 секунды, для съемки спортивных соревнований и быстро движущихся объектов применяется выдержка не длиннее 1/500 секунды.

На короткой выдержке объекты в кадре получаются застывшими и четкими. Длинная выдержка хороша при ночной съемке или съемке с проводкой.

Настройки фотоаппарата

Часто фотографы снимают в формате JPG, хотя RAW более предпочтителен. JPG является сжатым и обработанным файлом. Обработку выполняет процессор камеры. Резкость JPG снимков поднимается программно, в то время, как RAW является необработанным файлом. Именно поэтому RAW выглядит более размытым, чем JPG, но его можно более гибко обрабатывать при помощи RAW конвертеров и прочих графических редакторов.

Вывод

Статья описала шесть самых распространенных ошибок, которые приводят к получению не резких снимков. Чаще всего фотографии страдают от шевеленки или от неправильной ГРИП. Изучив все нюансы правильного фотографирования и настройки камеры, можно легко научиться получать четкие и резкие снимки. В этом деле главное практика и самоанализ.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fototips.ru

как делать резкие фотографии — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Начинающие фотографы часто интересуются, насколько важна резкость фотографии. Сложно однозначно ответить. Если отвечать с точки зрения технически совершенно выполненного снимка – да, резкость важна. Даже если фотография идеальна в художественном отношении, но значимые элементы размыты, то она годится лишь для любительского альбома, похвастаться таким шедевром вряд ли удастся. Но и в обратном случае, технически отлично выполненная фотография с достаточной резкостью, но без художественного замысла теряет не только привлекательность, но и смысл существования.

С резкостью неразрывно понятие ГРИП. Грип — это глубина резкости, то есть объём пространства, который остаётся в фокусе. Грип зависит от фокусного расстояния и диафрагмы.

Подробней о том, что такое грип?

Многие считают резкость переоцененным понятием. Новички и опытные фотографы зачастую активно тестируют фотоаппараты и объективы, сочетая их разным образом, чтобы добиться идеальной резкости в разных условиях. Благодаря их стараниям существует множество таблиц и компьютерных программ, оценивающих резкость. Особенно актуально это сейчас, в эру цифровой фотографии. Снимки на любой объектив рассматриваются попиксельно: разрешение по центру, по краям, по углам. Но разве фотоаппарат покупается для того, чтобы фотографировать таблицы и тестировать резкость? Наверное, этот процесс лучше оставить теоретикам, которым сам процесс поиска истины нравится больше, чем съемка.

Подводя итог, можно резюмировать: резкость является существенной составляющей качественного снимка, но думать о ней стоит тогда, когда всё остальное не вызывает трудностей либо сомнений.

Тем не менее, выбор объектива — дело важное. Некоторые модели не позволят делать резкие снимки в принципе. К примеру, бюджетный ультразум вроде этого. Качественная оптика не может давать зуммирование более 3 раз. Исключение, разве что Canon EF 28-300mm f/3.5–5.6L IS USM. Учитывая его стоимость, вес и габариты, лучше подумать о чем-то другом. Оптимальными в плане резкости являются фикс объективы. Бюджетный Canon 50mm 1.8 на закрытых диафрагмах опередит по резкости куда более дорогую оптику, например, Canon 24-70mm 2.8L USM. Другое дело — выбор фокусного расстояния, но это тема для отдельной статьи.

Пример фото на очень резкий объектив (Canon 135mm f2L).

Пример фото на нерезкий объектив (Таир 33В 300мм 4.5):

Добиться нужной резкости на самом деле не сложно. Просто нужно практиковаться и быть аккуратным. Вот красота и художественный смысл – другое дело. Добиться четкости идеи не каждому дано, не говоря о том, чтобы вообще найти её. Тем, кто всё же имеет в запасе интересные идеи, но не может добиться резкости фотографий, следует перестать пенять на оборудование. Как правило, не оно виновато, а небрежность самого фотографа. У современных камер достаточно высокое разрешение, а большое число мегапикселей позволяет детализировать самые мелкие детали снимка. Это стоит учесть – чем больше разрешение матрицы камеры, тем меньше шансов на ошибки и неаккуратность у фотографа.


Полезные статьи:

Важнейший вопрос фотографии – как сделать фото четким?

На начальном уровне, прежде чем понять, как сделать фото четким, стоит понять, куда может деться четкость. Четкость напрямую зависит от выдержи, которая в свою очередь сильно зависит от количества света. Становится ясно – смазы на фото появляются в условиях слабого освещения, когда приходится делать более длинную выдержку. Фотографирую в темноте, старайтесь отключать режим «Авто», так как в режиме «М» еще можно получить четкий хоть и темный снимок, а в «Авто», это скорее всего не удастся . Темную фотографию легче осветлить чем сделать четкой – выбираем из двух зол меньшее. Если у вас есть возможность, то используйте любые предметы для фиксации фотоаппарата. Его можно поставить на стол или же прижать к стене, столбу, дереву – это позволит вам снять на более длинной выдержке с меньшим шевелением.

Но, если все же, у вас получилось размытое не четкое фото, то давайте разберемся, как сделать фото четче. 

Как сделать фотографию четкой в фотошопе? 

После прогулки под дождем у меня появилась парочка фотографий, которые не очень четкие. Тому есть несколько причин, старенький фотоаппарат, то есть отсутствие возможности ставить высокие значения ISO, мрачная погода на улице и мокрый асфальт, а значит отсутствие возможности лечь на него и нормально настроиться. 

Как сделать фото четким? Исходник.

Запомните, перед тем как сделать фотографию четкой, проведите остальную обработку, то есть четкость должна быть последним завершающим действием. 

Пример 1

1. Открываем фотографию в Photoshop.

2. Создаем копию изображения на новом слое. Один из способов – быстрые комбинации Ctrl + J.

3. Открываем фильтр: Другое > Цветовой контраст. 

Теперь наша задача подобрать минимальное значение фильтра, но при этом значении должны проявиться все или большинство линий на фотографии. Обычно для портретных фото значение колеблется около «2», сейчас же я выбираю «4».

Как сделать фото четким? Результат 1.

Вот и все наша работа над тем, как сделать фото четким в фотошопе, успешно закончена! 

Этот и следующий примеры достаточно просты, но их нужно рассмотреть, так как вполне возможно, что они подойдут именно к вашей ситуации. Со временем, экспериментируя, вы поймете, что определенный способ лучше подходит к той или иной фотографии.

Как сделать четкую фотографию в фотошопе автоматически? Пример 2

1. Открываем наш исходник.
2. Открываем фильтр: усиление резкости > Резкость+.

Как сделать фото четким? Контурная резкость.

Как следует из названия, данный фильтр усиливает резкость по контурам их границ. Это специфический фильтр, но достаточно эффективный. Так же он мне нравится из-за того, что практически не «портит» саму фотографию. Это касается дальнейшей обработки. После предыдущих примеров у вас, скорее всего не получится полноценно работать с цветом или другими коррекциями, а вот после контурной резкости это возможно и без особых проблем. 

Вернемся к настройкам фильтра, а их здесь целых три:

Эффект – указывает силу воздействия на фотографию.
Радиус – показывает величину соседних с контурами частей снимка, которые будут затронуты во время работы фильтра.
Изогелия – это значение того насколько должны быть различимы соседние области, для того что бы их границы определились как контуры. 

Учитывая выше описанное и специфику собственного исходника я выставляю следующие параметры:

Как делать резкие фотографии

Пример очень резкой фотографии Забриски-Пойнт, Долина Смерти, NP

Одна из вещей, которая расстраивает фотографию, — это мягкость и размытость изображений. Четкие фотографии намного привлекательнее мягких изображений. Очень досадно, когда вы фотографируете особый момент, а изображения получаются мягкими / размытыми или не в фокусе. Итак, в этой статье я рассмотрю методы, которые использую, чтобы мои изображения всегда получались очень резкими.

Начнем с причин, по которым изображение может получиться размытым:

  1. Длинная выдержка может зафиксировать дрожание камеры, которое приведет к размытому изображению.
  2. Ваш объект может двигаться и вызывать размытость изображения, усугубляемую длительным выдержка
  3. Плохое получение фокуса приведет к нечеткому изображению
  4. Возможно, у вас плохой объектив или объектив, не способный создавать резкие фотографии
  5. Для ISO может быть установлено очень высокое значение, что приводит к сильному шуму и потеря детализации

Чтобы решить эти проблемы, вам необходимо решить их все одновременно, что поможет достичь оптимальной резкости.Есть еще несколько причин размытых фотографий, о которых я расскажу ниже.

Закат на озере в Йеллоустоне

Как делать резкие снимки

1. Установите правильный ISO

Начните с настройки камеры на самое низкое «базовое» значение ISO (в моей камере Nikon это ISO 200). Помните, что базовое значение ISO камеры позволяет получать изображения высочайшего качества с максимальной резкостью. Чем выше ISO (чувствительность сенсора), тем больше шума вы увидите на изображении. Предлагаю прочитать мою статью о понимании ISO.

2. Используйте правило удержания за руку

Если у вас есть зум-объектив, который выходит за пределы 100 мм, я бы рекомендовал применить общее «правило удержания за руку», которое гласит, что выдержка должна быть эквивалентна установленному фокусному расстоянию. на объектив или быстрее. Например, если ваш объектив увеличен на 125 мм, выдержка должна быть не менее 1/125 секунды.

Имейте в виду, что это правило применимо к 35-мм пленочным и цифровым камерам, поэтому, если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера начального уровня с кроп-фактором (не полнокадровым), вам необходимо произвести вычисления соответственно.Для камер Nikon с кроп-фактором 1,5 просто умножьте результат на 1,5, а для камер Canon умножьте на 1,6. Если у вас есть зум-объектив, например 18–135 мм (для датчиков Nikon DX), установите «Минимальную выдержку» на самый длинный диапазон фокусных расстояний объектива (135 мм), который составляет 1/200 секунды. Вот несколько примеров:

  • 50 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/75 (50 мм x 1,5)
  • 100 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/150 (100 мм x 1,5)
  • 150 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/225 (150 мм x 1.5)
  • 200 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/300 (200 мм x 1,5)
  • 300 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/450 (300 мм x 1,5)

Помните что это влияет только на размытие от дрожание камеры . Если вы фотографируете быстро движущийся объект, вам может потребоваться более короткая выдержка, чем эта, чтобы получить резкое изображение.

NIKON D300 @ 280 мм, ISO 200, 1/1600, f / 4,0
3. Выбирайте режим камеры с умом

Когда я фотографирую при слабом освещении, в 99% случаев я снимаю в режиме приоритета диафрагмы и установил диафрагму на самое широкое значение на моем объективе — максимальную диафрагму, также известную как наименьшее f-число.Обычно это значение находится в диапазоне от f / 1,4 до f / 5,6 в зависимости от объектива. (Например, с объективом Nikon 35mm f / 1.8 я установлю диафрагму на максимальное значение f / 1.8.) Камера автоматически измеряет сцену и угадывает, какой должна быть выдержка, чтобы правильно экспонировать изображение. Вы можете легко настроить предположение камеры с помощью компенсации экспозиции. Итак, установите камеру в режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму на минимально возможное число f.

Установите для замера экспозицию «Матричный» на Nikon или «Оценочный» на Canon, чтобы вся сцена оценивалась для определения правильной выдержки.

4. Выберите достаточно короткую выдержку

После того, как вы установили приоритет диафрагмы и выбрали правильный режим замера, наведите камеру на объект, который вы хотите сфотографировать, и нажмите кнопку затвора наполовину. Это должно показать вам выдержку в нижней части видоискателя.

  • Если скорость затвора составляет 1/100 или больше, все должно быть в порядке, если только на фотографии ничего не движется быстро (или если вы используете длиннофокусный телеобъектив; помните правило держания за руку).Сделайте одно или два изображения и посмотрите, не появилось ли размытие на вашем изображении. Обычно я просматриваю свои изображения на задней панели камеры на 100% и убеждаюсь, что ничего не размыто. Если что-то на фотографии размыто — все изображение или только один быстро движущийся объект — используйте более короткую выдержку, например 1/200 или 1/500 секунды.
  • С другой стороны, если выдержка ниже 1/100, это может означать, что вам просто не хватает света. Если вы находитесь в помещении, откройте окна, чтобы внутрь проникал свет, или включите свет, чтобы увеличить выдержку.По-прежнему можно делать резкие фотографии с рук со скоростью менее 1/100 секунды, но с увеличением выдержки становится все труднее.
5. Используйте высокий ISO в темноте

Если вы все еще получаете размытые изображения, постарайтесь удерживать камеру неподвижно, не слишком сильно ее тряся, и сделайте еще один снимок. Если это не помогает, установите достаточно короткую выдержку, чтобы делать резкие фотографии, и вместо этого увеличьте ISO. Вы можете сделать это с помощью Auto ISO (описано в следующем разделе) или вручную увеличив ISO.В темноте нет ничего необычного в использовании довольно высокого ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку. Хотя это добавляет больше шума / зернистости к фотографии, это обычно лучше, чем получение размытого изображения.

Canon EOS Rebel T7i + EF-S18-55mm f / 4-5.6 IS STM @ 18 мм, ISO 1600, 1/10, f / 4.0
6. Включение Auto ISO

Сегодня многие камеры имеют функцию «Auto ISO», которая очень полезен для получения резких изображений. Итак, установите его на «Вкл.». Установите максимальную чувствительность на ISO 1600.

Если у вас есть возможность выбрать минимальную выдержку, также установите ее на «Авто», что автоматически применяет правило удержания за руку! Если у вас нет этой опции, установите «Минимальная выдержка» на 1/100 секунды.

Это полезная функция, потому что, если количество света, попадающего в объектив, уменьшается и скорость затвора становится ниже 1/100 секунды, камера автоматически увеличивает ISO, чтобы выдержка выдержки оставалась выше 1/100 секунды, или над правилом держания за руку.

Если у вас трясущиеся руки, я бы порекомендовал увеличить «Минимальную выдержку» примерно до 1 / 200–1 / 250. Или, если у вас есть опция минимальной выдержки «Авто», на всякий случай сделайте ставку на «более быструю».Также смотрите нашу отдельную статью о том, как держать камеру в руке как можно более устойчиво.

Некоторые камеры не имеют функции Auto ISO. В этом случае вам придется вручную настроить ISO, чтобы сделать то же самое. Просто увеличьте ISO в темных условиях, чтобы выдержка оставалась на разумном уровне. Я не рекомендую повышать ISO выше ISO 1600 или, возможно, ISO 3200. Почему бы и нет? Проще говоря, все, что выше, чем у зеркалок начального уровня, производит слишком много шума, что отрицательно сказывается на общем качестве изображения.На зеркальных фотокамерах старого поколения, таких как Nikon D90 / D200 / D3000 / D5000, вы можете сохранить максимальное значение ISO на уровне 800.

7. Держите камеру неподвижно

Когда вы держите камеру в руке, существует прямая корреляция между выдержка камеры и размытые изображения. Чем длиннее выдержка (особенно ниже 1/100 секунды), тем выше вероятность получения более размытых изображений. Почему? Потому что, когда вы держите камеру в руке, такие факторы, как ваша поза, дыхание, техника удержания камеры в руке, играют огромную роль в стабилизации камеры и создании изображений без дрожания.

Думайте об этом, как о ружье в руке. Вы не захотите двигаться, пытаясь выстрелить — вам нужно стоять как можно устойчивее и устойчивее, плотно прижать приклад к плечу, выдохнуть и затем выстрелить. Тот же метод отлично подходит для вашей фотографии, особенно когда вам приходится иметь дело с длинной выдержкой.

Я рекомендую держать камеру так же, как и винтовку (за исключением того, что ваша правая рука опирается на затвор, а не на спусковой крючок), одна из ваших ног находится впереди, а ваше тело балансирует на обеих ногах.Я лично выдыхаю, когда снимаю с рук с длинной выдержкой, например, 1/10 секунды, и это действительно помогает мне получать более четкие изображения. Попробуйте и посмотрите, как это работает для вас. Разница между стрельбой из камеры и из винтовки заключается в том, что вы можете, по крайней мере, настроить выдержку на большее значение и избежать дрожания камеры, в то время как вы не можете сделать то же самое с пистолетом.

NIKON D300 @ 200 мм, ISO 200, 1/250, f / 5,0
8. Тщательно сосредотачивайтесь на объекте

Научитесь правильно фокусироваться и решать проблемы с фокусировкой.Это очень важно, так как фокус вашей камеры напрямую влияет на резкость изображения. Первое, что вам нужно узнать, — это различать дрожание камеры / размытость при движении и проблему с фокусировкой.

Если объект на вашем изображении расплывчатый, но что-то ближе к камере или дальше находится в фокусе и резкости, это, скорее всего, проблема с фокусировкой. Если все изображение размыто и нет ничего резкого, это, как правило, связано с использованием слишком длинной выдержки с рук. И, наконец, если быстро движущийся объект на вашей фотографии выглядит размытым / полосатым в направлении движения, значит, скорость затвора недостаточна для устранения движения объекта.Это не проблема фокусировки; используйте более короткую выдержку.

Если у вас возникли проблемы с получением хорошей фокусировки, вот несколько вещей, которые я вам порекомендую:

  • Недостаток света может вызвать сбой автофокуса, что приведет к неточному получению фокусировки камерой. Убедитесь, что камера имеет достаточно света для правильной фокусировки.
  • Центральная точка фокусировки обычно самая точная в камерах. Если у вас проблемы с фокусировкой из-за того, что ваша точка фокусировки находится в другом месте, я рекомендую переместить ее обратно в центр, сфокусироваться и перекомпоновать.
  • Многие камеры позволяют выбрать отдельную кнопку для фокусировки, не касаясь кнопки спуска затвора. Я настраиваю камеру таким образом, фокусируясь исключительно большим пальцем, а указательным пальцем нажимаю кнопку спуска затвора. Это называется фокусировкой с помощью кнопки возврата. Если вы знакомы с полунажатием кнопки спуска затвора, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к фокусировке с помощью кнопки спуска назад. Однако вы можете найти его полезным, как только попробуете.
  • Система автофокусировки камеры работает, глядя на контраст вокруг области фокусировки.Например, если вы попытаетесь сфокусировать камеру на чистой белой стене, она никогда не сможет сфокусироваться, потому что камера не увидит никаких контрастных областей. С другой стороны, если у вас есть белая стена с темным объектом на ней, и вы поместите точку фокусировки между стеной и объектом, ваша камера мгновенно получит правильный фокус. Я рекомендую разместить прямоугольную точку фокусировки на наиболее контрастной области. Примеры: края объектов, линии, разделяющие разные цвета, цифры и буквы, напечатанные на объектах и ​​т. Д.
  • Сфокусируйтесь несколько раз, пока в видоискателе не станет ясно, что объект находится в фокусе. Для этого вам понадобится хороший видоискатель и хорошее зрение. Некоторые зеркалки начального уровня имеют очень маленький видоискатель, из-за чего трудно, а иногда даже невозможно увидеть, правильно ли вы сфокусировались. К сожалению, мало что можно сделать, если вы не можете определить, находится ли объект в фокусе, глядя в видоискатель, поэтому просто сделайте несколько снимков, постоянно меняя фокусировку, и просматривайте изображения на ЖК-дисплее камеры.
9. Уменьшите размытость при движении в объекте

Если вы фотографируете человека, попросите его остановиться и не двигаться, пока вы делаете снимок. Когда вы работаете с длинной выдержкой, даже если вы все делаете правильно, ваши изображения могут получиться размытыми только из-за того, что ваш объект перемещался при открытом затворе. Это называется размытость движения . Иногда людям нравится эффект размытия движения, особенно для высокоскоростных объектов, таких как автомобили. Чтобы воспроизвести этот эффект на вашей камере, установите камеру в режим приоритета выдержки, а затем установите выдержку на 1/100 секунды или меньше.Попросите испытуемого быстро двигать рукой, не двигая при этом телом. В результате должно получиться четкое изображение тела человека с размытым изображением на руке.

Как вы можете видеть на изображении выше, все на изображении резкое, в то время как веер размыт из-за размытия движения, которое я специально создал, снимая изображение с низкой выдержкой 1/20 секунды ( изображение было снято с рук).

Вот еще один пример размытия движения, который я снял ночью на штативе (выдержка 2 секунды):

NIKON D700 @ 70 мм, ISO 200, 2 секунды, f / 8.0

Итак, если вы хотите размытие при движении, используйте длинную выдержку, например, 1/10 секунды или даже несколько секунд (если вы используете штатив). Но обычно вам нужно избегать размытости изображения при съемке людей или действий, поэтому обязательно используйте достаточно короткую выдержку. Правило удержания за руку не применяется, если ваш объект движется очень быстро, потому что все дело в устранении размытости от дрожания камеры, а не размытия движения от вашего объекта. Например, для фотографий колибри я мог бы установить 1/1000 секунды или 1/2000 секунды и все равно получить некоторое размытие в крыльях!

10.Включение подавления вибраций

Убедитесь, что для подавления вибраций (VR на Nikon) или стабилизации изображения (IS на Canon) на вашем объективе установлено значение «Вкл.», Если оно у вас есть. Многие потребительские зум-объективы имеют какую-то технологию защиты от сотрясения / уменьшения вибрации, позволяющую снимать с более низкой выдержкой и при этом получать четкие изображения. Если у вас есть один из этих объективов, попробуйте уменьшить выдержку до более низкого значения. Вы даже можете уменьшить «минимальную выдержку» в настройках Auto ISO до 1/50 секунды и при этом получать четкие изображения.

11. Используйте более быстрый объектив

Купите хороший светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, например Nikon 35mm f / 1.8 DX или 50mm f / 1.4 / f / 1.8. Эти объективы с постоянным фокусным расстоянием относительно недороги — от 200 до 400 долларов за модель f / 1.4.

Очень немногие зум-объективы могут обеспечить такое же оптическое качество, как и фикс-объективы, потому что фикс-объективы имеют более простую конструкцию и оптимизированы для работы только для одного диапазона фокусных расстояний. Несмотря на то, что вы теряете возможность увеличивать и уменьшать масштаб, объективы с постоянным фокусным расстоянием намного быстрее, чем большинство объективов с переменным фокусным расстоянием, и являются отличным выбором для съемки при слабом освещении и портретной фотографии.

Из-за малой глубины резкости объективы с постоянным фокусным расстоянием также способны создавать снимки с красивым боке (красиво размытый фон). Когда я получил свой первый объектив с постоянным фокусным расстоянием, я просто не мог поверить, насколько сильно он изменился с точки зрения резкости. Если вы никогда раньше не пользовались фиксированным объективом, попробуйте его, и вы не пожалеете.

12. Используйте стратегию глубины резкости

При фотографировании людей или животных всегда сосредотачивайтесь на ближайшем к вам глазу.Это очень важно, особенно при работе с большой диафрагмой между f / 1,4 и f / 2,8, потому что ваша глубина резкости будет очень маленькой. Изображение, скорее всего, будет приемлемым до тех пор, пока глаз объекта будет резким. Взгляните на эту фотографию моего сына Оззи:

Обычно я удаляю подобные изображения, но я рад, что сохранил ее для этой статьи. Как вы можете видеть на изображении выше, мне не удалось правильно сфокусироваться на глазах Оззи, и вместо этого я каким-то образом сосредоточился на его волосах.Теперь сравните это с этим изображением:

NIKON D700 @ 50 мм, ISO 200, 1/320, f / 2.0

Такая большая разница между ними. Второе изображение выглядит намного резче, хотя я использовал те же настройки камеры.

13. Выберите диафрагму для резкости.

Диафрагма также играет роль в достижении оптимальной резкости. Для пейзажной фотографии я в основном использую диафрагму от f / 8 до f / 11, а для портретов я использую диафрагму от f / 1,4 до f / 8, в зависимости от того, что я хочу делать с фоном. Большинство объективов имеют максимальную резкость между f / 5.6 и f / 8, поэтому, если вы снимаете в яркий солнечный день, попробуйте установить диафрагму в диапазоне от f / 4 до f / 8 и посмотрите, имеет ли это значение. Просто имейте в виду, что игра с диафрагмой изменяет глубину резкости и влияет на боке объектива, что обычно более важно, чем эффекты резкости.

14. Очистите линзы!

Однажды ко мне подошел фотограф-любитель и попросил совета, что он может сделать, чтобы сделать свои изображения более контрастными и резкими.Когда я увидел переднюю линзу его объектива, я сразу предложил почистить его линзу. Было так грязно, что я не могла поверить, что он все еще может фотографировать. Грязная и жирная передняя линза объектива — гарантия неточной фокусировки камеры и плохой контрастности изображения. Если вы не знаете, как это делать правильно, ознакомьтесь с моей статьей о том, как чистить объективы DSLR.

15. Используйте штатив при слабом освещении

Купите штатив для ситуаций с низким освещением (см. Мою статью о том, как выбрать штатив).Для съемки грозы, фейерверков, городских огней и других интересных вещей ночью необходим прочный штатив! Не покупайте дешевый штатив, предназначенный для фотоаппаратов «наведи и снимай», а лучше купите прочный и прочный штатив, который подойдет для вашей цифровой зеркальной или продвинутой беззеркальной камеры. Наличие режима автоспуска или кабельного / беспроводного спуска затвора также очень помогает минимизировать дрожание камеры. Изображение ниже невозможно было бы сделать без штатива, поскольку я сделал его при выдержке 5 секунд:

NIKON D700 @ 40 мм, ISO 100, 5 секунд, f / 16.0
16. Сделайте серию фотографий

Установите камеру в режим «непрерывной съемки» (также известный как режим серийной съемки), а затем фотографируйте объект сериями, просто удерживая кнопку спуска затвора. Особенно если вы фотографируете движущийся объект, например, детей, режим серийной съемки помогает повысить вероятность того, что вы получите точный снимок. На большинстве современных камер вы можете делать не менее 3 снимков в секунду, а чаще всего 4 или 5. С небольшим панорамированием, сопровождающим ваш объект, вы можете получать четкие фотографии, даже если объект не остается неподвижным. !

Иногда в фокусе достаточно лица (например, счастливого бегущего ребенка), тогда все остальное становится размытым из-за движения, оставляя вас в приятной изоляции, которая подчеркивает эмоции этого момента.Этот ценный совет дал наш читатель Эрик.

Надеюсь, вам понравилась эта статья о , как делать резкие фотографии с помощью цифровой зеркальной или беззеркальной камеры. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже.

Перейти к главе 14: Советы по фотосъемке

7 советов по созданию резких фотографий (больше никаких размытых снимков)

Один из самых популярных вопросов, который я получаю, — «Как сделать резкое фото?». Когда вы фотографируете детей, собак или даже супругов, бывает сложно правильно настроить параметры, чтобы вы могли заморозить момент.Есть несколько факторов, влияющих на создание резких изображений.

Нужен хороший объектив

Ненавижу рассказывать вам об этом, но комплектный объектив (тот, что идет в комплекте с вашей камерой) не делает резких снимков, как другие. При этом не следует полагаться на свое оборудование, чтобы делать четкие фотографии. Тот факт, что у вас сверхдорогой объектив, не означает, что вы получите резкие фотографии, если не знаете, как им пользоваться. То же самое можно сказать и о китовом объективе: при правильном использовании можно получить резкие фотографии.

Подробнее: Какой объектив купить в первую очередь?

Убедитесь, что ваша выдержка составляет

НЕ МЕНЬШЕ 1/125 для получения резких фотографий.

Мы говорили об этом, когда обсуждали съемку в ручном режиме, но этого недостаточно. Если вы фотографируете движущийся объект, вам нужно оставаться выше 1/125. Я даже читал, что некоторые люди говорят, что они не опускаются ниже 1/250, если они фотографируют детей. Однако иногда освещение не в мою пользу, чтобы снимать так быстро. Лично я не опускаюсь ниже 1/125, если снимаю своих детей.

Однако, если вы хотите создать движение, чтобы показать размытие движения на фотографии, вы также можете сделать это, намеренно используя длинную выдержку.

Прочтите: 9 главных советов по созданию примечательной уличной фотографии

ISO 400 | f / 4.5 | сс 1/125

ISO 1600 | f / 2,5 | сс 1/200

ISO 100 | f / 2,5 | сс 1/2000

Подробнее: 5 советов по замораживанию движения на фотографиях

Заприте локти

Поскольку у вас нет времени настраивать снимки на штатив, вам нужно быть самим собой.Сведите локти как можно ближе к телу. Это также помогает расставить ноги, чтобы ваше тело было более устойчивым.

Подробнее: Основные советы по фотографии

Избегайте съемки на широко открытой диафрагме

Наличие объектива, который может снимать при f / 1.8 или f / 1.4, может быть очень заманчивым, когда вы захотите снимать на широко открытой диафрагме (на самом низком значении, которое может выдержать ваш объектив). Однако, если вам неудобно снимать с такой диафрагмой, это очень легко упустить фокус.

Когда вы снимаете с широкой диафрагмой, это означает, что меньше вашего изображения будет в фокусе.Следовательно, если ваш объект немного перемещается, а фокус находится на его глазах, вы можете не сфокусироваться. Вместо этого я обычно снимаю в диапазоне от f / 2,2 до f / 3,2, даже когда фотографирую только одного ребенка. Поиграйте с диафрагмой и найдите лучшее место на объективе.

Подробнее:
Простое руководство по пониманию диафрагмы (и ее использованию)
Полное руководство по пониманию треугольника экспозиции

ISO 400 | f / 2,5 | ss 1/125 Подробнее: 5 причин стрелять в ручном режиме

Использовать фокусировку с помощью кнопки возврата

Многие камеры имеют возможность настроить фокусировку с помощью кнопки «Назад», что является дополнительным шагом для обеспечения четкости снимка.Если вы не знаете, что такое фокусировка кнопки «Назад» или как ее настроить, ознакомьтесь с Do you BBF?

Подробнее: 6 причин, почему у вас размытые фотографии

Измените точку фокусировки, чтобы сделать резкое фото

Так как вы снимаете в ручном режиме и знаете, как важно сообщать камере, что вы хотите, чтобы она делала. Важно настроить «Единую точку фокусировки», которая позволит вам настроить точку фокусировки и разместить ее там, где вы хотите, на фотографии. Когда кто-то смотрит на фотографию другого человека, его естественным образом привлекают глаза, а это значит, что это должна быть самая резкая часть изображения.Перемещайте точку фокусировки, пока она не окажется на глазах объекта. Обычно я выбираю глаз, ближайший к камере.

ISO 100 | f / 3,2 | сс 1/250

Часто задаваемый вопрос для получения резких фотографий

Почему мои фотографии нечеткие?

Для этого может быть множество причин, но наиболее распространенные ошибки, которые делают фотографы, — это слишком низкая выдержка, слишком широкая диафрагма или неспособность выбрать собственную точку фокусировки.

Как получить резкие групповые фотографии?

Ключ к резкому групповому фото — убедиться, что ваша диафрагма находится в таком положении, при котором все на фотографии будут в фокусе.Диафрагма зависит от того, сколько людей на фотографии и в скольких фокальных плоскостях они находятся на фотографии.
Подробнее: 17 правил, которые можно и что нельзя делать при съемке групповых фотографий

Какая диафрагма самая резкая?

Это зависит от фотографа, но мне нравится снимать с f / 3.2

Надеюсь, эти советы помогут вам улучшить резкость ваших фотографий. Пожалуйста, не полагайтесь на постобработку для «повышения резкости» ваших фотографий. Это определенно то, что вам нужно закрепить в камере. Практика, практика, практика!

Прочитайте больше советов по фотографии:

— 10 невероятно простых советов по съемке силуэтов
— Как использовать баланс белого в градусах Кельвина
–5 способов создания бликов

21 Советы по получению более резких фотографий

«Резкость» изображения была целью многих фотографов на протяжении многих лет.Некоторым фотографам кажется, что каждый раз получается «резкое как бритва» или «резкое» изображение каждый раз, в то время как некоторым сложно получить действительно резкое изображение.

Фотографии © Тодд Воренкамп

Прежде чем мы начнем, знайте, что есть основные способы, по которым фотографии получаются резкими , а не .

1. Движение Во время съемки движется либо камера, либо объект.
2. Оптика / Электроника Мягкий фокус, мягкий объектив и т. Д.
3. Атмосфера Количество и качество воздуха между камерой и объектом.

Здесь мы разберем все три и подумаем о возможных решениях по увеличению резкости изображения.

Механизм

1. Движение в кадре либо от движущегося объекта, либо от того, что камера не полностью неподвижна в момент открытия затвора, вызовет размытие движения на вашем изображении. В зависимости от типа снаряжения, которое вы используете или имеете в наличии, есть способы уменьшить и / или устранить это движение.

2. Скорость затвора (что-то не так) — это время, в течение которого затвор открыт. Чем короче время, в течение которого затвор открыт, тем меньше движения может произойти во время захвата изображения. Обратной стороной короткой выдержки является то, что на пленку или сенсор попадает меньше света, что приводит к необходимости снимать с более высоким ISO или с более широкой диафрагмой. Поэтому максимальная скорость затвора для любой ситуации может быть разной, но, как правило, вам нужно снимать с максимально возможной скоростью затвора, чтобы добиться максимальной резкости.

3. Стойка / скоба Даже часовые королевы в Вестминстерской Эбби переезжают. Никто не может стоять на месте. Использование правильной фотографической техники поможет уменьшить движение камеры при съемке. Кроме того, если возможно, упирайтесь в стену или другую прочную конструкцию, чтобы удерживать тело во время стрельбы.

4. «Сжать» Если вы не нажимали на последнюю гиперссылку, обратите внимание, что способ нажатия кнопки спуска затвора является еще одним важным аспектом в уменьшении движения камеры.Никогда не нажимайте на спусковую кнопку затвора. Здесь мы все передаем камеру движению. Аккуратно сожмите его и дождитесь щелчка.

5. Серийная съемка Многие камеры предлагают на выбор покадровый или непрерывный режим. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора в непрерывном режиме, первый снимок может быть размытым, но второй, третий или четвертый, сделанный сразу после него, без движения пальца, могут быть лучше. Обратная сторона? Больше времени на редактирование и больше памяти на вашей карте.

6. Дистанционный спуск Дистанционный спуск — это проверенный временем лучший способ уменьшить дрожание камеры во время спуска затвора. Олдскульные вставлены в спусковую кнопку затвора. Сегодня вы можете использовать электронное устройство, дистанционное управление (ИК, Bluetooth, Wi-Fi) или даже использовать смартфон для спуска затвора.

7. Блокировка зеркала SLR трясется, когда делает снимок. Когда зеркало поднимается в сторону от затвора, оно движется с большой скоростью, что создает вибрацию.Режим блокировки зеркала позволяет отложить открытие затвора до тех пор, пока зеркало не поднимется. Беззеркальные камеры не страдают от страшной «отдачи» зеркала.

8. Штатив / монопод Не всегда удобно иметь с собой штатив или монопод. Или, если они у вас есть, использовать их не всегда практично. Но нет более надежного способа закрепить камеру, чем хорошая опора. Монопод явно не такой устойчивый, но он лучше переносит и улавливает движения.

9. Ветер может опрокидывать здания. Это означает, что он может сбивать вас с толку, пока вы делаете снимок, а также может трясти штатив. Ищите перерывы, которые защитят вас и ваше снаряжение от ветра при съемке фотографий в прохладные дни. Вы можете дополнительно стабилизировать штатив против ветра, повесив груз на крюке в нижней части центральной стойки штатива (если он есть).

10. Стабилизация изображения Современные технологии дали нам множество электронных устройств стабилизации изображения, разработанных для устранения сотрясения камеры.Они становятся все лучше и лучше. Однако бывают случаи, когда эти системы могут больше мешать вашему изображению (быстрое движение, штатив и т. Д.), Чем помогать ему. Знайте, когда они есть.

Оптика

Многие фотографы стремятся к оптическому совершенству в своем непрекращающемся стремлении к резкости.

11. Focus Если фотография не в фокусе, она не будет резкой. Это так просто. К сожалению, некоторые системы автофокусировки могут работать со сбоями или давать ошибочную фокусировку. Убедитесь, что ваш работает идеально.Если вы фокусируетесь вручную, используйте все доступные вспомогательные средства, будь то электронные индикаторы фокусировки, поля увеличения фокусировки на экране, призма экрана фокусировки или электронное изображение в реальном времени.

12. Режим автофокуса Автофокус — замечательное изобретение, но оно работает только тогда, когда помогает получить желаемый снимок. Может показаться, что системы автофокусировки имеют собственное мнение. Знание того, как управлять своими режимами и настройками автофокуса, означает, что части изображения, которые вы хотите сфокусировать, будут резкими.

13. Качество линз Большинство современных линз очень и очень хороши. Однако есть разница между оптикой начального уровня и профессиональным стеклом, и эту разницу часто можно увидеть в резкости изображения (помимо прочего). Звуковая техника поможет получить наилучшее изображение с любого объектива, но вам понадобится резкий объектив, прежде всего, чтобы получить самые резкие фотографии. Не волнуйтесь — некоторые из самых резких объективов имеют очень разумную цену, например, почтенный 50mm f / 1.8 линз от большинства производителей линз.

14. Чистота линз Линзы могут быть довольно пыльными, без ухудшения качества проецируемого изображения, но пятна являются одним из врагов резкости, особенно на заднем элементе. Поэтому держите пальцы подальше от передней и задней части линз и очищайте их при необходимости.

15. Диафрагма Диафрагма вашего объектива оказывает определенное влияние на резкость изображения. У каждого объектива есть своя диафрагма, обеспечивающая максимальную резкость.Обычно это два или три ступени от самой широкой диафрагмы объектива. Следовательно, объектив с диафрагмой f / 2,8 будет иметь идеальное место в районе f / 5,6 или f / 8. Это не жесткое правило, поэтому вы можете проверить свой объектив. Самая широкая диафрагма объектива вряд ли будет самой резкой, а глубина резкости мельче при открытии объектива. При уменьшении диафрагмы диафрагма может влиять на резкость.

16. Глубина резкости Очень малая глубина резкости, вызванная съемкой с очень широкой диафрагмой, оставляет резким только небольшую часть изображения.Остальная часть изображения будет не в фокусе. Чтобы показать изображение с малой глубиной резкости как резкое изображение, вам необходимо убедиться, что интересующая вас точка находится в фокусе… и резкой.

17. Объективы Zoom очень удобны. Плохая новость заключается в том, что они редко работают с максимальной резкостью на крайних концах диапазона масштабирования. Опять же, проверьте свое оборудование, но вы, вероятно, обнаружите, что любой зум-объектив более резкий в середине своего диапазона увеличения, а не на самом широком или самом длинном фокусном расстоянии.

18. Оптические фильтры находят бесчисленное множество применений в фотографии. Единственное, чего они не делают, так это увеличения резкости. Чем больше элементов из стекла (или пластика) (или хрусталя), через которые должен пройти свет, прежде чем он попадет на пленку или датчик, тем сильнее ухудшится качество света. Для максимальной резкости пропустите фильтры.

19. ISO Технически не проблема оптики, повышение ISO вашей камеры для увеличения выдержки в попытке уменьшить дрожание камеры — это хорошо, но чем выше ISO, тем меньше у вас будет резкость.Чем выше значение ISO для камеры, тем выше будет цифровой шум. Эта цифровая «зернистость» снижает резкость изображения.

20. Фильтр сглаживания Многие цифровые камеры имеют встроенные фильтры сглаживания (или оптические фильтры нижних частот), закрывающие их датчики. Эти фильтры намеренно снижают резкость изображения, чтобы избежать некоторых нежелательных оптических явлений, возникающих при попадании света на цифровой датчик, например муара. Некоторые камеры позволяют снимать фильтр, а некоторые вообще не имеют фильтра AA.

Атмосфера

Это тот элемент, который, вероятно, находится вне вашего контроля.

21. Воздух Если вы не читаете это в открытом космосе, мы не фотографируем в вакууме. Чем дальше от объектива находится объект, тем больше воздуха должен пройти свет, чтобы попасть в камеру. Из-за тумана, дыма, тумана и т. Д. Вы не сможете получить четкое изображение удаленного объекта. Подойди ближе, если сможешь.

Будьте начеку! Есть другие советы и рекомендации по резкости? Дайте нам знать в комментариях ниже!

КАК создать резкое изображение (СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ)

Создание резкого изображения — почти цель каждого фотографа.Это может показаться слишком сложным, но создать резкое изображение на самом деле не так сложно, как вы могли подумать.

Многие начинающие фотографы думают, что получение резкого изображения — это одношаговый процесс, что на самом деле таковым не является. На каждом этапе создания фотографии вы можете сделать несколько вещей, чтобы конечный результат был резким, четким и ясным.

Почему мои изображения нечеткие?

Прежде чем мы начнем изучать, как создать более резкое изображение, давайте сделаем наоборот и узнаем, как создать нечеткое изображение.

Чтобы ваша камера могла получить резкое изображение, свет, который отражается от вашего объекта в объектив камеры и, в конечном итоге, на датчик изображения, должен быть абсолютно неподвижным. Все, что вызывает движение или вибрацию объекта или камеры при открытых шторках затвора, приведет к размытию движения. Кроме того, диафрагма также играет роль в определении резкости изображения, о чем мы поговорим позже.

9 шагов для создания резкого изображения

1.Штатив

Штатив стабилизирует вашу камеру и все, что к ней прикреплено (объектив, вспышку и т. Д.). Хороший штатив надежно удерживает камеру на месте и не передает вибрацию. Сегодня на рынке представлены сотни различных штативов, и выбор хорошего, который соответствует вашему бюджету, может сбивать с толку и вызывать затруднения. Покупая штатив, не поддавайтесь соблазну «сэкономить» и купить дешевый, потому что они часто сделаны из некачественного материала с плохой конструкцией. Возможно, вы сэкономили немного денег в краткосрочной перспективе, но вскоре вы поймете, что он не выполняет свою работу, и вы просто потратили свои деньги (и вы собираетесь потратить больше денег, чтобы купить новый!).Главное здесь — не торопиться, провести исследование, опробовать штатив, который вам интересен, и выбрать его, когда вы будете готовы.

2. Стабилизация изображения

Большинство компактных фотоаппаратов сегодня имеют встроенную технологию стабилизации изображения. Однако в DSLR только более дорогие объективы имеют эту функцию. Иногда это помогает, особенно когда вы снимаете с рук в условиях низкой освещенности. Мое личное мнение: если у вас есть объектив со стабилизацией изображения, используйте его в своих интересах.Если вы этого не сделаете, вы не упустите возможность, потому что вам не нужна стабилизация изображения, чтобы создавать резкие изображения.

3. Блокировка зеркала

В DSLR есть зеркало перед шторками затвора и датчиком изображения. Правильно, это зеркало, которое вы видите каждый раз, когда меняете объектив (для пользователей DSLR). Он всегда находится под углом 45 градусов, как показано на рисунке выше (красным цветом, цифра 1). Его основная функция этого зеркала — отражать свет (и изображение), проходящий через линзу, до призмы и вашего глаза, чтобы вы могли видеть то, что снимаете.Он поднимается из положения 1 в положение 2, когда вы нажимаете на спусковой крючок, и снова опускается в положение 1, когда шторы затвора закрываются. Он может создавать легкое размытие при движении, особенно когда у вас уже низкая скорость затвора. К счастью, производители камер знают об этой проблеме и добавили механизм, называемый «блокировкой зеркала». Вы можете включить это через главное меню (см. Руководство) на вашей камере. Теперь, когда вы нажимаете на спусковой крючок, зеркало поднимается первым, но шторы затвора остаются закрытыми. Снова нажмите спусковой крючок, чтобы открыть затвор и записать изображение.Это снижает вероятность размытия изображения при движении зеркала.

Вы можете спросить: не приведет ли повторное нажатие спускового крючка к движению камеры, даже если зеркало заблокировано? Вы абсолютно правы! И это подводит меня к следующей теме — удаленному выпуску.

4. Дистанционное управление

Дистанционный спуск — это устройство, позволяющее активировать спусковой крючок без физического нажатия на него. Во времена пленочной фотографии к спусковому крючку подключается длинный кабель.Сегодня он подключается по беспроводной технологии, и здесь нет провода или кабеля, с которыми можно было бы возиться. Рассматривая возможность удаленного выпуска камеры, имейте в виду, что вы можете получить официальный выпуск от производителя камеры или купить удаленный выпуск третьей части. Сторонний удаленный выпуск обычно стоит значительно дешевле, и вы можете получить его в таких местах, как Amazon или eBay. Посмотрите вокруг, вместо того, чтобы нажимать кнопку «Купить» на самом дешевом удаленном выпуске, который вы видите. Прочтите отзывы, чтобы узнать, что говорят другие покупатели, чтобы не тратить деньги на то, что не работает.если вы хотите использовать на своей камере режим лампы (время выдержки> 30 секунд), вам понадобится для этого дистанционный спуск.

Еще одним плюсом получения удаленного спуска является то, что если вы хотите использовать режим лампы на своей камере (время выдержки> 30 секунд), вам понадобится для этого дистанционный спуск.

5. Диафрагма

Широкая диафрагма дает мягкое изображение, а маленькая диафрагма делает изображение более резким. Однако это не означает, что вам нужно увеличивать диафрагму до f / 22 каждый раз, когда вы делаете снимок.Во-первых, это часто не оптимальная диафрагма для вашего объектива, чтобы получить самое резкое изображение. Во-вторых, он просто уменьшит скорость затвора и увеличит вероятность размытия движения (если вы не используете штатив). У каждого объектива своя оптимальная диафрагма для резкости . Как правило, это обычно от f / 8 до f / 11 . Обратитесь к производителю объектива или посетите надежный веб-сайт с обзором объективов, чтобы узнать об этом. Или же поэкспериментируйте со своим объективом, чтобы узнать ответ!

6.Выдержка

Чем длиннее выдержка, тем больше вероятность размытия изображения при съемке с рук. Полезно помнить, что выдержка не должна быть меньше фокусного расстояния. Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 70 мм, в идеале выдержка должна быть больше 1/70 секунды. Возможно, вы сможете немного выйти за рамки этого, если у вас есть стабилизация изображения. Опять же, вам не нужно следовать ему каждый раз, так как — это всего лишь ориентир .Когда вы используете штатив, вам не нужно беспокоиться о длинной выдержке.

7. Фокусировка

Фокусировка на объекте может показаться интуитивно понятной, но многие новички часто ошибаются и в итоге получают размытое изображение. При использовании автофокусировки (AF) вы можете выбрать, какую точку автофокусировки использовать, или можете позволить камере решать за вас. Шансы на правильную фокусировку выше, если вы сами выберете точку автофокусировки. Если вы позволяете камере решать, убедитесь, что когда точки автофокусировки мигают, она находится на вашем объекте.В противном случае вы рискуете оказаться не в фокусе.

Для полного контроля резкости переключитесь на ручную фокусировку (MF) . Я знаю, что поначалу это может показаться устрашающим, но именно так фотографы фокусировали свое изображение до изобретения автофокусировки. В эпоху цифровых фотоаппаратов ручная фокусировка не так сложна, как раньше. Для начала включите режим live view, чтобы вы могли видеть, что снимаете, на ЖК-экране. Теперь увеличьте масштаб до максимального увеличения и переместите объект в центр экрана.Затем вручную поворачивайте кольцо фокусировки на объективе, пока объект не станет резким. Продолжайте практиковаться, и вы можете обнаружить, что MF работает лучше, чем AF (ручная фокусировка — КОРОЛЬ!)

8. Глубина резкости

Глубина резкости — это диапазон резкости изображения, обратно пропорциональный диафрагме. Это означает, что большая (широкая) диафрагма создает небольшую (неглубокую) глубину резкости, а маленькая диафрагма создает большую глубину резкости.Поэтому, если вы стремитесь к резкости всего изображения, выберите небольшую диафрагму.

9. Заточка при постобработке

Последний шаг, который вы можете сделать для обеспечения резкости, — это повысить резкость во время редактирования. Не существует единого способа повысить резкость изображения, и вы можете изучить каждый метод и выбрать тот, который лучше всего подходит для вас. При этом наиболее распространенным инструментом, используемым в Photoshop для повышения резкости, является маска нерезкости. Однако в моем рабочем процессе я предпочитаю повышать резкость изображений, применяя фильтр верхних частот.

Дополнительные уроки по технике редактирования изображений можно найти на странице ресурсов по технике редактирования!

Как делать резкие фотографии?


Не думаю, что будет преувеличением сказать, что все мы хотим делать резкие фотографии.

Плохая черта резкости в том, что многое может пойти не так, что снизит резкость ваших фотографий. Сюда входят такие виновники, как движущийся объект, дрожание камеры, шум из-за высокого ISO и простая старая плохая фокусировка.

Некоторые из этих ошибок говорят сами за себя — если объект движется и он выглядит размытым на фотографии, это может быть связано с слишком большой выдержкой затвора. Если на ваших изображениях много цифрового шума, это потому, что ISO слишком высокое.

С другой стороны, некоторые из этих проблем труднее решить. Дрожание камеры, например, может быть результатом ряда факторов — длинной выдержкой, отсутствием штатива, ветреной погодой (даже при использовании штатива) или просто трясущимися руками.

То же самое и с плохой фокусировкой. Существует множество проблем, которые могут вызвать плохую фокусировку, в том числе слишком близкое расположение к объекту, наличие точки фокусировки в неправильной области изображения, слишком быстрое нажатие на спусковой крючок и съемка фотографии до того, как объектив сфокусируется, или глубина резкости слишком мала для того, чтобы объект был красивым и резким.

Но резкость хороша тем, что есть много способов справиться с этими проблемами, чтобы вы могли создать резкое изображение.

Давайте взглянем на несколько лучших решений проблем, описанных выше. И не волнуйтесь — все это решения, с которыми могут справиться новички!

Возьмите штатив и используйте его

Я первым скажу, что мне не всегда нравится носить с собой штатив …

Но использование штатива, несомненно, одно из лучших способы уменьшить размытость изображений.

Обеспечивая стабильное основание камеры, вы увеличиваете вероятность получения резкого изображения.

Это потому, что вместо того, чтобы полагаться на ваши руки, руки и тело для поддержки — все они двигаются, как бы вы ни старались — вы можете поставить камеру на штатив, который не двигается.

Более того, вы можете улучшить способность штатива получать четкое изображение, улучшив его стабильность:

  • Если на ножках штатива металлические шипы, используйте их, чтобы придать ему более устойчивую опору.
  • Если у штатива есть крючок для центральной стойки, повесьте на него сумку для фотоаппарата, рюкзак или даже мешок с землей или камнями, чтобы закрепить штатив.
  • Снимите ремешок камеры, чтобы он не развевался на ветру.
  • Используйте пульт дистанционного управления камеры, чтобы вам не приходилось физически прикасаться к камере для срабатывания затвора.

Конечно, использование штатива может быть менее удобным, но если ваши изображения становятся резкими, это неудобство того стоит, не так ли?

Узнайте о других преимуществах съемки со штативом в видео выше от Adorama TV и Марка Уоллеса.

Держите камеру в руках

Если вы обнаружите, что вы не можете использовать штатив, лучше всего научиться держать камеру таким образом, чтобы вы максимизируете его стабильность и, следовательно, максимизируете свою способность получать самые резкие фотографии.

Это означает, что вам нужно использовать обе руки, чтобы поддерживать камеру: одна крепко держится за рукоятку камеры, а другая — под камерой и объективом, чтобы обеспечить ей дополнительную поддержку.

Более того, если вы прижмете локти к груди, вы можете сформировать своего рода штатив, в котором ваши руки, руки, локти и грудь работают вместе, чтобы камера оставалась неподвижной, как вы можете видеть выше.

Есть много других способов удержать камеру неподвижно. Ознакомьтесь с ними в этом подробном руководстве.

Использование стабилизации изображения

Сегодня многие камеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения, которая не устраняет размытость изображения, но, безусловно, может помочь.

Это особенно верно, когда вам нужно держать камеру, потому что стабилизация изображения может дать вам дополнительные две или три ступени рабочего пространства.

Это означает, что вы можете использовать выдержку на две или три ступени медленнее, чем обычно, и делать это, не беспокоясь о дополнительной размытости из-за дрожания камеры.

При использовании в сочетании с надежным захватом камеры стабилизация изображения может существенно повлиять на уровень резкости ваших фотографий.

Проверьте настройки экспозиции

Как я уже отмечал во введении, отсутствие резкости может быть связано с диафрагмой, выдержкой или настройками ISO.

В случае диафрагмы, если ваша глубина резкости (область изображения, которая находится в резком фокусе) слишком мала, вы можете обнаружить, что ваш объект не резкий, как показано на изображении выше.

Чтобы исправить ситуацию, используйте меньшую диафрагму.

Например, если при f / 2.8 ваш объект размыт, измените диафрагму на f / 5.6.

Проблема с использованием меньшей диафрагмы заключается в том, что она ограничивает количество света, попадающего в ваш объектив, что требует более длинной выдержки или более высокого ISO.

Но когда вы уменьшаете выдержку, вы рискуете получить размытые изображения из-за движения объекта.

Естественно, чтобы избежать размытого движущегося объекта (как показано выше), вы должны использовать более короткую выдержку.Но чем короче выдержка, тем больше должна быть ваша диафрагма или выше должно быть ISO.

И снова, чем выше ISO, тем больше цифровой шум, из-за которого ваши фотографии могут выглядеть менее резкими. Уменьшение ISO, скажем, с 400 до 100 поможет минимизировать шум, но чем ниже ISO, тем медленнее выдержка и тем больше диафрагма вам понадобится.

Вы можете увидеть Catch-22, в котором выполняется регулировка одной из этих настроек: адрес один, чтобы получить более резкое изображение, и вам, возможно, придется изменить одну или обе другие настройки для компенсации, что создаст другие проблемы для резкости.Узнайте больше о взаимосвязи между этими настройками в нашем руководстве по треугольнику экспозиции.

Когда дело доходит до этого, логичный способ приблизиться к этому — установить приоритет одной из настроек. Например, если вы снимаете портрет и хотите получить определенную глубину резкости, сначала настройте диафрагму и соответственно измените выдержку и ISO, чтобы получить хорошо экспонированное изображение, как это было сделано выше.

С другой стороны, если размытость из-за движения вызывает беспокойство, сначала установите приоритет выдержки и выполните необходимые настройки диафрагмы и ISO.

Конечно, вы всегда можете снимать в расширенном режиме, таком как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, который позволяет вам и камере работать вместе для получения резких, хорошо экспонированных изображений.

Работа по фокусировке

Сегодняшние камеры имеют отличные системы автофокусировки, которые, как правило, работают довольно хорошо.

Однако иногда их можно обмануть, а это значит, что вам нужно понимать, как настроить фокус самостоятельно.

Самый простой способ — просто проверить фокусировку во время съемки.

В режиме live view увеличьте масштаб объекта и посмотрите, резкий ли он. Если это так, то все в порядке. Если это не так, вам нужно поработать.

Для получения правильной фокусировки поместите активную точку автофокусировки на объект и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Это фиксирует фокус на месте.

Затем поменяйте композицию кадра, нажмите кнопку спуска затвора до конца, и полученное изображение будет в фокусе на том месте, которое вы ранее выбрали. На изображении выше вы можете поместить центральную точку фокусировки на самую далекую горную вершину, нажать кнопку спуска затвора наполовину, а затем изменить композицию кадра, как показано выше.

Это делается с помощью так называемой автофокусировки по одному кадру.

Однако, если объект движется, использование непрерывной автофокусировки помогает вашей камере сохранять фокус на движущемся объекте. Вы получаете точку фокусировки, а затем камера будет отслеживать этот объект и непрерывно настраивать фокус.

Другой вариант — использовать ручную фокусировку, которая более сложна, но у вас есть полный контроль над тем, где находится точка фокусировки. Узнайте, как сфокусировать объектив вручную, из видеоролика CNET выше.

Очистите ваше устройство

Если объектив покрыт пылью, пятнами и отпечатками пальцев, это не принесет вам никакой пользы с точки зрения резкости.

Очень важно содержать в чистоте свое снаряжение (включая зеркало и датчик камеры), чтобы максимально повысить его способность получать четкие фотографии.

Подробные инструкции по очистке сенсора и зеркала DSLR см. В этом удобном руководстве. Чтобы узнать, как чистить линзы, посетите этот урок.

Работайте в зоне наилучшего восприятия вашего объектива

У каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, позволяющий получать самые резкие фотографии.

Независимо от того, используете ли вы комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, или телеобъектив за 3000 долларов, он найдет лучшее место.

Золотая середина варьируется от одного объектива к другому, но одна вещь является общей для всех объективов — они не дают самых резких результатов при использовании минимальной или максимальной диафрагмы.

Итак, если вы снимаете портрет с f / 1.8 и обнаруживаете, что он не такой резкий, как хотелось бы, просто уменьшите диафрагму и используйте f / 2, f / 2.8, f / 4 и скоро.

То же самое касается использования небольшой диафрагмы для пейзажных фотографий.Если на f / 22 он просто не резкий, попробуйте f / 16 или f / 11. Результаты будут заметны!

Чтобы найти оптимальное место для вашего объектива, обратитесь к этому подробному руководству.

Получите лучший объектив

Я знаю, что не всем фотографам стоит пойти и купить лучший объектив во имя резкости.

Однако качество используемого объектива влияет на резкость создаваемых фотографий.

Ваш комплектный объектив, например, не будет давать изображения с такой резкостью, как объектив с постоянным фокусным расстоянием, например, с фокусным расстоянием 50 мм.Это потому, что комплектные линзы изначально не созданы для того, чтобы быть первоклассными, и поскольку комплектные линзы имеют зум, в них больше деталей, деталей и элементов, которые снижают качество изображения.

Хороший объектив с постоянным фокусным расстоянием, с другой стороны, имеет много преимуществ и создан для повышения резкости. А поскольку они не масштабируются, меньше элементов, ухудшающих качество изображения.

Хороший 50-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием можно купить менее чем за 150 долларов, так что, как и все объективы, они довольно дешевы.

Но эта низкая цена дает вам лучшую резкость, и если вам нужна лучшая резкость, лучший объектив — отличный вариант для достижения этой цели.


Привет от ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Как делать четкие фотографии с помощью этих 13 вечных советов

Представьте, что вы просыпаетесь в 4 часа утра и отправляетесь в поход, чтобы сделать потрясающие фотографии восхода солнца.Вы приходите домой с фотоаппаратом, полным фотографий, которые вам не терпится просмотреть. Вы переносите свои изображения и начинаете их просматривать. Тогда вы понимаете, что все они расплывчаты или несфокусированы.

Одно из важнейших условий хорошей фотографии — четкость. Если изображения расплывчаты, они бесполезны. А в постобработке вы можете сделать очень много. Конечно, некоторые фотографии намеренно размыты для эффекта. Но в целом резкость может сделать фотографию или испортить ее.

Делать четкие фотографии легко, если знать, как это сделать.Если вам интересно, как делать резкие фотографии, эти бессмертные советы помогут вам в ваших усилиях. Все они очень простые, без фотошопа.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

13. Используйте штатив

Если короткая выдержка недоступна, а объект неподвижен, обычно лучше использовать штатив.
Он удерживает камеру неподвижно, а различные уровни на хорошем штативе гарантируют, что вам все равно удастся получить ровное фото на неровной поверхности.

Если у вас нет штатива, попробуйте установить его на ровной поверхности. Или попробуйте поддержать себя, прислонившись к чему-нибудь. Постарайтесь дышать медленно и осторожно, чтобы при ваших движениях не тряслась камера.

12. Используйте пульт дистанционного управления

Даже со штативом нажатие кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры.Сейчас это может показаться вам не очень заметным. Но, особенно при длинных выдержках, это может иметь большое значение, получите ли вы резкий снимок или нет.

Лучший способ бороться с дрожанием камеры — использовать внешний триггер, например пульт дистанционного управления или спусковой тросик. На рынке доступно множество недорогих вариантов.

Другой способ избежать дрожания камеры — использовать таймер. Установка автоспуска даже на 2 секунды даст камере время стабилизироваться после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора.Так что когда снимок будет сделан, он будет резким.

11. Используйте блокировку зеркала

Еще один источник дрожания камеры — это движение зеркала.

Если вы прочитаете сообщение о цифровых зеркальных фотокамерах, вы узнаете, что у зеркальных фотокамер есть зеркало, которое отражает изображение в видоискателе. Каждый раз, когда спускается затвор, зеркало поднимается, свет попадает на датчик, и создается изображение. Когда зеркало поднимается, это может вызвать легкую вибрацию, которая перемещает систему камеры.Это также может стать причиной нечеткого изображения.

К счастью, у большинства зеркалок есть настройка блокировки зеркала. Это удерживает зеркало в сложенном положении, поэтому, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, оно не двигается. Это поможет создать четкое изображение.

10. Съемка в режиме серийной съемки

Если вам не удается удерживать камеру в устойчивом положении для получения резких снимков, попробуйте снимать в режиме серийной съемки.

Таким образом, ваша камера будет делать много снимков одновременно. Выберите изображение посередине с минимальным дрожанием камеры.Обычно вы получаете 1 или 2 резких изображения из группы.

9. Обратите внимание на фокус

Отключите автоматический выбор камеры и вручную выберите точки, на которых вы хотите сфокусироваться, или используйте блокировку фокусировки камеры. Это также поможет, если вы хотите получить небольшую глубину резкости.

При фотографировании человека рекомендую делать акцент на глаза. Это то, к чему естественным образом привлекают наши собственные глаза. Если глаза сфокусированы, обычно получается хорошее фото.

При использовании камеры на штативе мне нравится переключать камеру в «Режим просмотра в реальном времени» и выполнять цифровое увеличение в 10 раз в том месте, где я хочу сфокусироваться. Затем сфокусируйтесь вручную. Увеличение действительно помогает получить правильный фокус.

Если вы используете автофокусировку, переключитесь на автофокусировку по одной точке. Обычно камера пытается создать максимально резкое изображение. Но если вы переключитесь на автофокус по одной точке, камера сфокусируется на одной точке, например, в центре, и сделает ее максимально резкой.

Еще один совет для получения резких изображений — это нажать кнопку спуска затвора наполовину после компоновки кадра. После правильной настройки фокуса нажмите до конца, чтобы сделать снимок.

8. Хорошая линза — ключ к успеху

У вас может быть шикарный фотоаппарат, и вы можете великолепно фотографировать. Но ваши фотографии хороши ровно настолько, насколько хорош объектив, через который они проходят.
Когда вы покупаете свою первую камеру, я рекомендую как можно скорее перейти на недорогой объектив с постоянным фокусным расстоянием. Объектив с постоянным фокусным расстоянием — это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который нельзя изменять.Вы сразу заметите улучшение качества изображения, так как объективы с постоянным фокусным расстоянием предназначены только для одной задачи. Им не нужно идти на компромисс, чтобы охватить диапазон фокусных расстояний.
Я рекомендую 50 мм или 35 мм 1.8.

7. Следите за чистотой линз

Хороший объектив не годится, если он грязный. Пятна и отпечатки пальцев на объективе могут повлиять на ваши фотографии.

Но помните, пыль на передней части объектива не повлияет на ваше изображение. Именно пыль на задней части объектива, той части, которая находится внутри камеры, может иметь огромное значение для вашей фотографии.Если вы не получаете четких изображений, снимите объектив и проверьте, нет ли на нем пыли. Тщательно очистите его мягкой тканью или щеткой.

6. Включите стабилизацию изображения

Если вам посчастливилось иметь в объективе стабилизацию, включите ее. В этом режиме камера пытается стабилизировать изображение, когда вы снимаете без штатива. Это позволит вам снимать с более длинной выдержкой и более узкой диафрагмой.

Если вы используете штатив, не забудьте снова выключить его.Если камера пытается стабилизировать изображение, когда нет дрожания, это может негативно повлиять на ваши фотографии и фактически сделать их более размытыми.

© Dreamstime

5. Используйте короткую выдержку

Когда вы пытаетесь сделать резкие фотографии, последнее, что вам нужно, — это размытие движения. Это самый важный шаг, поэтому убедитесь, что вы все сделали правильно. В целом, чем меньше выдержка, тем резче будет фотография.

Как упоминалось в нашем посте о выдержке, как правило, средний человек может сделать резкое, не размытое изображение, установив выдержку на доли фокусного расстояния.

Например, если вы хотите сделать снимок с фокусным расстоянием 30 мм, вы должны установить выдержку на 1/30 секунды. Более длинная выдержка увеличивает вероятность размытия изображения при движении.

Однако стоит отметить, что это правило применимо только к полнокадровым камерам. Для датчика кадрирования из-за эффекта увеличения вам лучше выбрать выдержку 1/45 секунды.

4. Используйте свою базу ISO

Установите максимально низкое значение ISO камеры, обычно от 100 до 200, при котором вы получаете самые резкие фотографии.Чем выше значение, тем больше будет шума.

Для получения действительно четких фотографий требуется как можно меньше шума. Просто помните, что низкий ISO будет означать, что вам, возможно, придется увеличить выдержку, чтобы сохранить экспозицию. Все дело в поиске баланса между двумя настройками. Это даст вам правильно экспонированный снимок, который также будет резким.

3. Найдите сладкое место для объектива

Самая резкая точка в вашем объективе обычно на 2 или 3 ступени меньше самой широкой диафрагмы.Для большинства объективов это, вероятно, будет между f / 8-f / 11. Но слишком маленькая диафрагма может вызвать дифракцию объектива, что также может отрицательно повлиять на резкость. Если вы не понимаете апертуру, я предлагаю вам вернуться и прочитать этот пост сейчас.

Использование широкой диафрагмы дает небольшую глубину резкости, что также приводит к сильному размытию. Когда вы приблизитесь к значению f / 8, вы обнаружите, что изображения намного четче, поскольку большая часть снимаемого вами объекта будет четко сфокусирована.

2.Воспользуйтесь преимуществами света

Для получения четких изображений чем больше света, тем лучше. Это позволит вам сохранить короткую выдержку, низкий ISO и маленькую диафрагму. Кроме того, у многих фотоаппаратов возникают проблемы с фокусировкой в ​​условиях низкой освещенности.

Когда я не могу использовать дневной свет, но все же хочу получить действительно резкое фото, я использую выносную вспышку. Я пытаюсь отразить его от стены или потолка, чтобы на фотографии было хорошее естественное освещение.

Освещение — ключ к получению резких изображений.

1. Съемка в формате RAW

Съемка в формате RAW имеет множество преимуществ: вы все равно можете настроить множество параметров после того, как сделаете снимок. Одна из этих настроек — резкость.

Если вы редактируете изображения в Lightroom, вы можете увеличить резкость в модуле «Разработка». Просто зайдите в Develop> Detail> Sharpening. Если вы редактируете в Photoshop, вы можете добавить маску нерезкости. Просто зайдите в Filter> Sharpen> Unsharp Mask.

Если все сделано правильно, это может добавить действительно хорошую финальную деталь к фотографии.Но не переусердствуйте! Слишком резкие фотографии вызывают утомление.

Заключение

Создание хороших фотографий во многом зависит от того, насколько резкими вы их получите. Никто не хочет видеть размытые фотографии. Если вы не можете найти правильный способ сделать это, просто следуйте этим советам о том, как делать резкие фотографии.

Помните, что каждое легкое движение оказывает влияние. Так что даже если кажется, что это не имеет большого значения, конечный результат обязательно отразит это.

Хотите узнать больше об основных техниках фотографии? Познакомьтесь с нашим курсом Фотография для начинающих!

Как делать резкие изображения

Изучить , как делать четкие фотографии — цель любого фотографа. Неважно, какой жанр фотографии; Наша цель — сделать невероятно четкие изображения , которые подчеркнут важные элементы наших фотографий.

Однако нет волшебной кнопки или уловки для получения самых резких фотографий. Это включает в себя множество факторов, от того, как вы держите камеру или ставите штатив, для получения более четких снимков до настроек камеры или программных методов , чтобы сделать ваши изображения более резкими .

Если вы еще не знакомы с этой темой, ознакомьтесь с нашим руководством по описанию резкости в фотографии. Как только вы поймете эту концепцию, самое время обсудить , как делать очень резкие фотографии !

Ниже вы найдете 30 лучших советов по созданию очень четких фотографий .

1. Избегайте сотрясения камеры и вибрации для получения резких фотографий

Первое, на что следует обратить внимание, чтобы делал сверхчеткие изображения , это то, что дрожание и резкость в фотографии обратно коррелируют: чем большему движению подвергается корпус камеры, тем менее резким выглядит ваше изображение из-за размытия движения.

1. Избегайте дрожания камеры для получения резких фотографий

Размытие в движении может происходить из нескольких источников, от съемки с рук, когда вам следует использовать штатив, до даже небольших вибраций, возникающих при нажатии спусковой кнопки затвора.

Ниже вы найдете несколько советов по съемке четких фотографий , связанных с дрожанием камеры.

2. Держите камеру правильно, чтобы получать более четкие изображения

Если вы хотите получать четкие фотографии каждый раз, , дрожание камеры — это первое, что вам нужно учитывать, чтобы избежать размытия при движении.

Правильно держите камеру — один из основных советов для начинающих фотографов. Чтобы сделать это правильно, держите камеру на уровне глаз, ноги на ширине плеч, одна ступня впереди другой для большего равновесия.

2. Держите камеру правильно

Для большей устойчивости, когда камера находится на уровне глаз, держите руки близко к телу и снимайте во время респираторной паузы дыхательного цикла.

3. Соблюдайте правило ручной фотографии

Если вы хотите снимать четкие изображения , зная , когда снимать с рук, так же важно, как и правильно держать камеру.

3. Следуйте правилу фотографии с рук

.

Согласно этому правилу, когда вы снимаете с рук, вы не должны использовать выдержку длиннее фокусного расстояния, с которым вы снимаете.

Например, если вы снимаете с объективом 24 мм, вам следует использовать выдержку 1/24 с или меньше, если вы хотите, чтобы снимал резкие фотографии с рук. Воспользуйтесь этим правилом как общим справочником, поскольку съемка с рук также зависит от размера сенсора камеры и других факторов, таких как стабилизация изображения .

4. Включите стабилизацию изображения для достижения максимальной резкости

Один из лучших советов для получения резких изображений без штатива — это включить стабилизацию изображения при съемке с рук.

Благодаря усовершенствованной технологии подавления вибраций, теперь мы можем снимать с рук с выдержкой, которая была невозможна всего несколько лет назад, что позволяет нам получать более четкие изображения при съемке дикой природы и во многих других жанрах.

4. Включите стабилизацию изображения

Просто имейте в виду, что эта технология потребляет много заряда батареи, и, если ваша камера установлена ​​на штатив, вы должны выключить ее, чтобы снимал более четкие фотографии .Хотя это может показаться противоречивым, стабилизатор изображения «дестабилизирует» ваши фотографии, если камера уже устойчива при установке на штатив.

5. Используйте штатив, чтобы делать резкие пейзажные фотографии

Все предыдущие советов по получению более четких изображений необходимы, но использование штатива — лучший способ добиться успеха в при съемке резких пейзажных фотографий (и других типов фотографий тоже).

От

до Делайте резкие изображения с помощью штатива , убедитесь, что он устойчив и открыт на устойчивой поверхности.Старайтесь держать его как можно ниже и не расширяйте центральную колонну, если в этом нет необходимости. Вытягивайте ноги сверху вниз, так как нижние ноги более неустойчивы; их следует продлевать только в случае необходимости.

5. Используйте штатив, чтобы делать резкие пейзажные фотографии

Еще один совет для получения более четких изображений со штативом — добавить сумку для фотоаппарата в качестве противовеса, если на штативе есть крючок для стабилизатора груза.

6. Используйте дистанционный спуск затвора для получения изображений с высокой детализацией

Если вы хотите снимать резкие фотографии с длинной выдержкой , попробуйте использовать дистанционный спуск затвора, когда вы управляете камерой на штативе.У вас есть два варианта сделать это:

  • Первый вариант — использовать встроенный удаленный затвор в камере . Этот внутренний пульт дистанционного управления позволяет использовать различное время спуска затвора по умолчанию, например 2, 5 или 10 секунд.
  • Во-вторых, получить дистанционный спуск затвора , что я рекомендую, если вы также планируете снимать таймлапс или сверхдлинную выдержку в режиме ручной выдержки. Вы можете найти как проводные, так и инфракрасные модели спуска затвора.

6.Используйте дистанционный спуск затвора

В любом случае, я настоятельно рекомендую использовать дистанционный затвор, чтобы делал резкие, яркие фотографии , если вы используете длинную выдержку.

7. Используйте режим блокировки зеркала, чтобы делать резкие фотографии с помощью цифровой зеркальной камеры

Размытие при движении может происходить из нескольких источников. « Удар зеркала » происходит из-за вибраций, вызванных переворачиванием зеркала, чтобы свет достигал датчика в цифровой зеркальной фотокамере.

7. Используйте режим блокировки зеркала, если вы снимаете зеркальной камерой

.

Если ваша цифровая зеркальная фотокамера имеет режим блокировки зеркала , камера поднимет зеркало при нажатии на кнопку спуска затвора.Затем вы можете нажать кнопку спуска затвора второй раз, чтобы сделал четкие фотографии с помощью цифровой зеркальной камеры.

8. Следите за ударом затвора, чтобы получать четкие изображения с помощью своей беззеркальной камеры Беззеркальные камеры

не сталкиваются с вышеупомянутой проблемой «Mirror Slap», но они могут представлять другую проблему, называемую « Shutter Shock » (также присутствует в камерах DSLR). Техническая проблема та же: вибрация камеры, но в данном случае из-за механического затвора.

8. Наблюдайте за сотрясением затвора в своей беззеркальной / зеркальной камере

Чтобы избежать этой проблемы и снимать более резкие изображения с помощью беззеркальной камеры , вы должны включить «Электронный затвор передней шторки», также известный как «EFCS». Этот режим имеет некоторые недостатки при съемке быстрых действий, но обычно позволяет получить резких фотографий.

9. Убедитесь, что вы сфокусированы правильно, чтобы получить самые резкие фотографии

Помимо дрожания камеры, еще одним ключевым фактором для получения четких изображений является фокус .

Фокус имеет решающее значение, поскольку отсутствие плоскости фокуса может вызвать резкие потери в восприятии резкости изображения . Мы хотим, чтобы наш объектив максимально увеличивал разрешающую способность нашей камеры, и для этого наши объекты должны быть в фокусе.

Наличие объекта в фокусе также жизненно важно. для получения четких изображений. , потому что это сложно исправить при постобработке. Вы можете внести небольшие улучшения, если немного не сфокусируетесь.Однако небольшое количество программных коррекций может компенсировать потерю разрешающей способности восприятия, вызванной расфокусированным объективом.

9. Убедитесь, что вы используете правильный фокус для получения самых резких фотографий

Ниже вы найдете еще советов, связанных с тем, как получить четкую фокусировку на изображениях .

10. ручная фокусировка для получения резких изображений при слабом освещении

Автофокус обычно более удобен, но все же есть случаи, когда он ненадежен, и вам приходится фокусироваться вручную, как в Фотография Млечного Пути или Фотография Северного сияния .

10. Сфокусируйтесь вручную для получения резких изображений при слабом освещении

Один из лучших советов для получения резких изображений с ручной фокусировкой — это использовать штатив. Для этого включите режим просмотра в реальном времени, увеличьте дальний свет, такой как луна или яркая звезда, и медленно перемещайте тубус фокусировки, пока все не станет четким.

Это лучший совет для получения резких фотографий звезд . Вы можете найти более подробную информацию о , как делать резкие ночные фотографии , в нашем руководстве по съемке Млечного Пути .

11. Используйте максимальную фокусировку для получения резких фотографий с ручной фокусировкой

Если вы используете ручную фокусировку от до , чтобы делать четкие снимки в условиях слабого освещения или в других ситуациях, большинство современных фотоаппаратов имеют вспомогательные средства фокусировки, такие как « focus peaking ».

Используя усиление фокуса, ваша камера выделяет области, которые находятся в фокусе на вашем изображении, ярким цветом, так что вы можете настроить, а сделать резкие изображения с помощью ручной фокусировки .

11.Используйте максимальную фокусировку для получения резких фотографий с ручной фокусировкой

Пиковая фокусировка также меняет правила игры при использовании полностью ручных объективов, таких как Rokinon, Laowa и других объективов , для съемки Milky Way .

12. Установите лучший режим автофокусировки камеры для обеспечения максимальной резкости

В зависимости от объекта съемки, использование правильного режима автофокусировки является основополагающим для для получения самых резких изображений . В общем, для захвата большего количества деталей на ваших изображениях в зависимости от вашего объекта вы должны использовать следующие режимы фокусировки:

  • Автофокус Покадровый (AF-S) : До позволяет делать резкие пейзажные фотографии и другие статичные объекты .
  • Непрерывный автофокус (AF-C) : до получайте четкие фотографии птиц , спорт и другие движущиеся объекты .
  • Гибридный автофокус : Для снимайте четкие групповые фотографии и другие ситуации, когда объект может быть статичным или движущимся .

12. Настройте правый режим автофокусировки

Вы можете глубже погрузиться в эту тему в нашей статье о режимах автофокусировки в фотографии .

13. Используйте режим правой зоны фокусировки для получения максимально четких фотографий

Наряду с режимами фокусировки важно выбрать лучший режим области автофокусировки , чтобы помочь точно настроить, как и где ваша камера стремится сфокусироваться в пределах сцены.

Основные режимы зоны фокусировки для получения резкого фокуса на ваших изображениях :

  • Режим одноточечной области : до позволяет делать четкие фотографии пейзажей и других статичных объектов .
  • Режим динамической зоны : до делать резкие снимки и другие движущихся объектов .
  • Режим групповой области : до позволяет делать резкие фотографии групп .
  • Режим зоны автофокусировки по глазам : до получайте четкие портреты людей и диких животных.

13. Используйте режим наилучшей зоны фокусировки в соответствии с вашим объектом

Мы также объясняем все это в нашей статье о режимах фокусировки.

14. Сфокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии для получения резких пейзажных фотографий

Помимо использования штатива, лучший совет для получения резких пейзажных фотографий — это фокусировка на гиперфокальном расстоянии , когда вы хотите, чтобы и передний, и задний план были в фокусе.

Сосредоточившись на гиперфокальном расстоянии, вы максимально увеличите глубину резкости , и все, от половины этого расстояния до бесконечности, будет приемлемо резким.

14.Ориентируйтесь на гиперфокальное расстояние

Вы можете увидеть больше информации и примеров в нашей статье о гиперфокальном расстоянии .

15. Включите режим просмотра в реальном времени для получения самых резких фотографий в камере

Режим Live view потребляет больше заряда батареи, но он творит чудеса, когда вам нужно прибить фокус до , чтобы получить самые четкие изображения .

В моем случае, когда я снимаю со штатива, в большинстве случаев я включаю режим просмотра в реальном времени, чтобы проверить, все ли идеально резкое, или решить, нужно ли мне увеличить резкость с помощью более продвинутых методов, таких как с наложением фокуса .

15. Включение режима просмотра в реальном времени

Это также лучший совет для получения резких макроснимков и широких пейзажей.

16. Установите правильные настройки камеры, чтобы ваши фотографии были четче

Иногда мы принимаем это как должное, но один из лучших советов для получения резких фотографий настроить лучшие настройки в камере .

Диафрагма, выдержка, ISO… все основные настройки камеры , задействованные в выдержке фотографии , также в значительной степени влияют на резкость вашего изображения .

После этого лучших настроек для получения резких фотографий достигаются за счет рассмотрения того, как элементы треугольника экспозиции влияют не только на экспозицию, но и на резкость изображения.

16. Установите правильные настройки камеры, чтобы делать резкие фотографии

Ниже вы найдете лучших настроек для получения четких фотографий!

17. Используйте правильную диафрагму для получения резких и ярких фотографий

Диафрагма — это первая настройка, которая настраивается на , чтобы делать четкие фотографии с помощью цифровой зеркальной или беззеркальной камеры .

Проще говоря, использование узких диафрагм позволяет максимально увеличить глубину резкости , и, следовательно, до снимать более резкие изображения . Однако очень узкая диафрагма создаст проблем дифракции, а снизит детализацию ваших изображений. Используйте диафрагму вокруг «зоны наилучшего восприятия» вашего объектива, которая обычно находится на 2–3 ступени ниже максимальной диафрагмы вашего объектива.

Вы также можете использовать широкую диафрагму для получения резких фотографий с размытым фоном , но вам нужно быть осторожным при установке фокуса, поскольку глубина резкости будет очень малой.

17. Используйте узкую диафрагму для увеличения глубины резкости

Вы можете найти более подробную информацию в нашем руководстве по диафрагме для фотографии.

18. Установите оптимальную выдержку, чтобы избежать размытости изображения

Выдержка является важной базовой настройкой, так как обеспечивает максимальную резкость . Если ваш объект движется и вы не используете правильную выдержку, ваше изображение будет размытым.

Например, для сделать резкие фотографии птиц в полете , спортивных и других быстро движущихся объектов , вам потребуется короткая выдержка .

Вы также можете использовать более длинную выдержку творчески, чтобы снимать резкие фотографии с длинной выдержкой , но некоторые элементы, такие как вода и облака, будут иметь совсем другой вид, когда вы сделаете фотографию с длинной выдержкой . Отрегулируйте выдержку в соответствии с вашим объектом и целями.

18. Используйте правильную выдержку в соответствии с вашим объектом

Выдержка необходима, если вы хотите получать резкие фотографии. Вы можете узнать больше в нашем руководстве по выдержке в фотографии .

19. Знайте пределы ISO вашей камеры, чтобы получать более четкие изображения

Поиграйте с камерой при слабом освещении и посмотрите, какой ISO лучше всего для получения резких фотографий и при каких настройках ISO цифровой шум начинает становиться проблемой.

Полнокадровые камеры предлагают наибольшую свободу действий, потому что большая область светосилы позволяет сохранять значения ISO ниже по сравнению с камерами с датчиком кадрирования.Однако, независимо от того, какую камеру вы используете, существуют различные советов по уменьшению цифрового шума на ваших фотографиях , которые я рекомендую вам знать.

19. Не выходите за пределы ISO за пределы камеры

Если ваша цель — снимать резкие фотографии при слабом освещении, будьте осторожны, так как цифровой шум и повышение резкости при постобработке не работают вместе. Если вы попытаетесь увеличить детализацию изображения с помощью ползунка повышения резкости в постобработке, в зависимости от используемой программы вы также можете усилить шум и другие артефакты.

Вы можете освоить эту тему с нашим руководством по ISO в фотографии .

20. Для получения резких фотографий учитывайте глубину резкости

Для получения очень резких изображений , глубина резкости является критическим элементом. Правильная глубина резкости гарантирует, что область кадра, на которой находятся важные объекты, будет достаточно резкой.

Как мы видели ранее, основным элементом, связанным с глубиной резкости для получения более резких фотографий , является диафрагма, но на глубину резкости влияют другие факторы, такие как используемое вами фокусное расстояние , дистанция фокусировки и камера размер сенсора .

20. Учитывайте глубину резкости

Неважно, будет ли ваша цель снимать резкие альбомные фотографии или получать более резкие портретные изображения с размытым фоном ; вам нужно понять, как работает глубина резкости в фотографии !

21. Используйте правую передачу, чтобы делать четкие снимки

Наиболее упускаемый из виду фактор при съемке четких изображений — это наша камера .

У нас могут быть глубокие познания в настройках камеры, но вы не получите более четких фотографий , если не используете правильное оборудование в соответствии с жанром и сценой.

21. Используйте правую передачу, чтобы делать четкие снимки

Наши камеры и объективы являются наиболее важными элементами, и не беспокойтесь — вы даже можете делать четкие снимки с помощью своего комплектного объектива! Но есть несколько вещей, которые следует учитывать, наряду с другими факторами, которые могут сделать наши снимки менее четкими, например, фильтры для объектива камеры .

А теперь давайте посмотрим на лучшее снаряжение для сверхточных снимков !

22. Убедитесь, что вы используете правильную камеру (и ваш датчик чистый!)

Делать четкие изображения камерой начального уровня легко в некоторых жанрах, таких как пейзаж или портрет.

Однако, если вы снимаете дикую природу или спортивные состязания, скорость фокусировки вашей камеры будет играть огромную роль в , делая все время резкие фотографии .

22. Убедитесь, что вы используете правильную камеру.

Размер сенсора вашей камеры также важен, так как он повлияет на качество и разрешение вашего окончательного изображения, что очень важно, если вы хотите делать резкие снимки для печати .

Наконец, не забудьте очистить датчик . ! Особенно, если вы планируете получать более четкие изображения с помощью беззеркальной камеры, , поскольку сенсоры в этом типе камеры обычно накапливают больше пятен пыли.

23. Выберите лучший объектив для получения красивых, резких изображений

Объективы вашей камеры являются ключевым фактором , влияющим на резкость фотографии ; Если вы не соедините камеру с правильным объективом, ваше окончательное изображение не будет таким четким, каким могло бы быть.

Вы можете снимать резкие изображения с помощью комплектного объектива. Однако этот тип линз обычно дает более мягкие изображения по сравнению с более специфическими линзами.

Лучший совет для получения резких фотографий с фиксированным или зум-объективом — это использовать качественный объектив, совместимый с вашей камерой.Родные линзы обычно предлагают высочайшее качество, поскольку они разработаны одним и тем же производителем, но есть также объективы сторонних производителей, такие как Sigma или Tamron.

23. Выберите лучший объектив

Убедитесь, что вы , используйте светосильный объектив , если вам нужно заморозить движение объекта с помощью короткой выдержки или если вы хотите сделать резкие ночные фотографии, , поскольку это позволит вам использовать более низкий ISO .

24. Будьте осторожны при использовании фильтров для объектива фотоаппарата

Фильтры объектива камеры — отличные творческие инструменты для поляризации, снимают с длинной выдержкой при дневном свете, и выполняют многие другие функции.

Однако они могут быть обоюдоострым мечом, если вы нацеливаетесь на , делая самые резкие изображения .

Light может фильтровать через фильтры нейтральной плотности при сверхдлинной выдержке, что приводит к появлению артефактов и цветовых оттенков, которые трудно исправить.

24. Будьте осторожны при использовании фильтров для объектива фотоаппарата

Другие, например УФ-фильтры , влияют на окончательную четкость ваших изображений. На мой взгляд, нет смысла вкладывать значительные деньги в высококачественный объектив, чтобы потом поставить перед ним дешевый кусок стекла.

Мой совет для получения резких фотографий — это разумно использовать фильтры объектива камеры и избегать использования УФ-фильтров.

25. Используйте лучшее программное обеспечение для получения максимально резких фотографий

Когда вы контролируете дрожание камеры и используете правильный фокус, настройки и оборудование, лучший совет для получения максимально резких изображений — использовать программное обеспечение для фотосъемки.

Есть много разных программ, которые вы можете использовать. Вы можете сделать изображение более резким в Photoshop или использовать плагин шумоподавления , увеличивая восприятие резкости .

25. Используйте лучшее программное обеспечение для получения самых резких фотографий

Помните, что если ваше изображение полностью не в фокусе, нет чудесного программного обеспечения, которое сможет его исправить, но если оно немного размыто, вы можете использовать программное обеспечение для исправления размытых изображений.

Наконец, если вам нужно увеличить изображения для получения качественной печати, я настоятельно рекомендую инструмент под названием Gigapixel AI , который позволяет вам масштабировать изображения без ущерба для качества.Вы можете посмотреть здесь мой обзор и учебник о том, как увеличивать изображения с помощью Gigapixel AI .

Продолжайте читать, чтобы узнать о лучших программных методах для получения более четких фотографий!

26. Начните рабочий процесс с применения повышения резкости захвата

При работе с постами у нас есть несколько техник для получения более резких снимков , доступных для улучшения конечного результата.

Изначально мы хотим применить усиление при захвате ко всему импортированному файлу RAW для , чтобы изображение стало более резким в Lightroom / Photoshop .При съемке в формате JPEG камера обычно применяет повышение резкости к окончательному изображению, так что учитывайте это, если вы снимаете в формате RAW.

26. Начните применять захватывающую резкость

Необработанные файлы лучше всего фиксируют в изображениях как можно больше информации. Однако при съемке в формате RAW фотографии получаются «мягкими» прямо из камеры.

Даже если вы не любите постобработку, применение повышения резкости захвата — это основа для получения более резких фотографий, , и вы всегда должны делать это в своих изображениях.

27. Применяйте выборочную резкость, чтобы сделать объект резким

Далее вам следует творчески применить выборочную резкость по мере необходимости. Иногда определенная группа деревьев выигрывает от более четкой листвы, или на скалистом выступе есть мелкие детали, которые вы хотите выделить.

Вы можете сделать это в любом базовом программном обеспечении для редактирования, используя выборочные инструменты, такие как градиентные фильтры, радиальные фильтры или кисть.

27. Применяйте выборочную резкость к основным объектам

Если быть более точным, мой совет — сделайте фото резче в Photoshop .Вы можете сделать это, нарисовав маску слоя на той части изображения, которую вы хотите улучшить, и применив выборочное повышение резкости с помощью любого из инструментов повышения резкости, доступных в Photoshop.

28. Отрегулируйте шумоподавление для получения более четких изображений

Подавление шума влияет на мягкость и детализацию изображения . С одной стороны, шумоподавление улучшает внешний вид изображения за счет смягчения зернистости и цветового шума. Однако мы также теряем резкость и детализацию, если шумоподавление будет чрезмерным.

Иногда мы можем даже получить восприятие более резких изображений на , добавив зернистость при постобработке . Зернистость изображения легко контролировать, и она может сделать наши изображения более реалистичными в определенных ситуациях.

28. Отрегулируйте шумоподавление без потери резкости изображений

Если шум делает ваше изображение менее резким, лучший совет для получения более резких изображений — это использовать любое из лучших программ для шумоподавления на рынке.

В данном случае мне больше всего нравится Denoise AI , так как это лучшее программное обеспечение для сохранения деталей после применения шумоподавления. Вы можете увидеть наш полный обзор Denoise AI здесь .

29. Используйте расширенное программное обеспечение для восстановления не в фокусе изображений

Иногда вы можете следовать всем лучшим советам, чтобы делать резкие фотографии , но бывают непредвиденные обстоятельства: порыв ветра трясет штатив, резкое движение объекта … Есть много ситуаций, когда делает самое резкое изображение вне нашего контроля!

В тех случаях, когда вы немного не в фокусе, вы можете использовать любое из лучших программ, чтобы сделать размытые изображения четкими для восстановления и для повышения резкости вашего изображения .

29. Используйте программное обеспечение для восстановления и повышения резкости не в фокусе изображений

В этом случае я всегда рекомендую использовать Sharpen AI. Это помогло мне восстановить многие размытые, особые изображения, и это действительно работает как по волшебству! Вы можете увидеть наш полный обзор Sharpen AI здесь !

30. Примените резкость на выходе в соответствии с конечным назначением вашего изображения

Наконец, нам нужно выбрать правильное значение для повышения резкости вывода для нашего конечного пункта назначения.

Например, на некоторых поверхностях чернила могут растекаться по отпечатку, вызывая потерю воспринимаемого разрешения.

Многие поставщики услуг электронной почты и веб-сайты, особенно сайты социальных сетей, сжимают изображения для экономии места для хранения. Это лишает их данных и приводит к видимым потерям в деталях.

30. Применить выходную заточку в соответствии с конечным назначением

В обоих случаях, если вы хотите получить более четкие изображения для печати или для получения более четких изображений на Facebook, нам нужно добавить повышения резкости вывода до или при экспорте наших окончательных файлов.

Если вы хотите напечатать одну из своих фотографий в большом размере и вам нужно большее разрешение, чем дает сама камера, я рекомендую использовать Gigapixel AI .

Заключение

Как видите, изучение того, как делать резкие фотографии , требует, чтобы вы имели в виду множество различных аспектов фотографии.

Наиболее распространенные ошибки, мешающие нам делать более резкие изображения , связаны с дрожанием камеры и фокусом , поэтому я рекомендую перейти к первым и делать резкие снимки .

Все советы для получения резких фотографий , связанные с настройками камеры и gear обычно игнорируются, поэтому внимательно следите за ними, поскольку они являются ключевыми факторами, влияющими на резкость изображения .

И последнее, но не менее важное: для получения сверхчетких фотографий вам потребуется программное обеспечение для применения захвата, выборочного, и с повышением резкости на выходе .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *