Роверси фотограф: Фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi)

Роверси фотограф: Фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi)

alexxlab 29.07.1971

Содержание

Фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi)

Мир моды знает Паоло Роверси как загадочную и скрытную личность. Его очень не многие знают в лицо, но фирменный почерк мастера известен очень многим. Именно этот почерк востребован самыми известными модными журналами. Съемка всяческих фешн-показов мало интересует Роверси, так как он творит исключительно ради удовольствия. Из-за этого, его даже сравнивают с Рафаэлем. Деньги мало интересуют мастера. Он даже нанял менеджера, который заведует финансами, чтобы сам Паоло не отвлекался на пустяки. Однако одна фешн-съемка для глянцевого журнала обойдется заказчику в 40 000 евро, а это трудно назвать пустяком. Несмотря на баснословную сумму, желающие заказать услуги Роверси находятся. Стоит заметить, что Паоло Роверси один из самых востребованных фешн-фотографов в мире.

В 1947 году в маленьком городе Равенна, который находится в северной части Апеннинского полуострова, родился Паоло Роверси. В подростковом возрасте вместе с родителями Паоло отправился на отдых в Испанию.

Именно там он был захвачен искусством фотографии. Парнишка на столько увлекся фотографией, что вернувшись домой, вместе со своим приятелем Батиста Мингуцци организовал фотолабораторию в подвале своего дома. Первые уроки Паоло Роверси получил от местного фотографа, часами не вылезая из его фотостудии.

В 1970 году молодой фотограф уже зарекомендовал себя хорошим портретистом. 1971 год ознаменовал для Роверси новый виток его карьеры. В Равенне состоялась встреча с Питером Кнаппом, редактором журнала Elle . Осенью 1973 года он пригласил талантливого фотографа в Париж, где Роверси остался навсегда.
Первое время Паоло был обычным репортером в агентстве Huppert. Через некоторое время он обзавелся связями и приблизился индустрии модной фотографии. На тот момент Роверси был увлечен фотожурналистикой и мало знал о фешн-фотографии. но познакомившись с работами Ньютона, Пенна, Аведодна и многих других, искренне проникся этим жанром.

Паоло Роверси знал, что для того, чтобы стать знаменитым фотографом в новом для него жанре, нужно, прежде всего, учиться. Поэтому в 1973 году он устраивается помощником к фотографу из Англии Лоренсу Секманну. Характер Секмана был очень скверен, поэтому все прежние помощники не выдерживали больше недели. Роверси же был с ним до последнего, всё время впитывая бесценный опыт мастера. Иименно Секманн дал Роверси бесценный урок о том, что камера должна быть статичной, но фотограф — ни в коем случае. Этой мудростью Роверси пользуется всю жизнь. Паоло понял, что нужно постоянно придумывать что-то новое, ведь копии никому не интересны. После того, как Лоренс Секманн ушел из жизни, Паоло начинает заниматься сольной карьерой. Он работает на Depeche Mode, Elle и Marie Claire. Всемирная известность пришла в 1980 году, благодаря контракту с Кристиан Диор. Именно тогда Роверси впервые провел съемку на Polaroid, который позволил получать снимки с самой непредсказуемой цветопередачей. Именно эти фотографии становятся фирменным стилем фотографа, который принес ему всемирную известность.


Техника Роверси основана на больших выдержках и использовании световой кисти. Сам мастер заявляет, что, прежде всего, его секрет — это не техника, а модели. Роверси, раскрывает в своих объектах съемки внутренний мир. Порой, из четырехсот моделей, которые приходят на кастинг, мастер не выбирает ни одной. Такая скрупулезность и внимание к мелочам не могли не отразиться на качестве работ фотографа. Роверси считает, что снимок зависит больше не от фотографа, а от модели.
На снимках Паоло трудно найти улыбающиеся лица. Более того, в большинстве случаев они печальны, но при этом прекрасны. Необычный мир, созданный Роверси очень тонкий и хрупкий, что от малейшего дуновения кажется что он исчезнет. При всем при этом, фотографии Паоло Роверси всегда были востребованы самыми популярными глянцевыми журналами. Среди них: New York Times Magazine, Vogue, W Magazine, ID. Это не полный список, так как он слишком велик, чтобы уместить в статью. Кроме того Роверси отснял огромное количество рекламных кампаний для именитых домов моды и различных брендов. За последние 25 лет Роверси практически не покидал свою студию. Но как-то он совершил путешествие по Индии и Йемену. Там он отснял большое количество материала. Позднее Паоло издал книги с портретами из этой экспедиции. Они вышли под названием Al Moukalla и ANGELI. 2005 год ознаменовал четверть века, который фотограф отдал фотографии. В честь этого Паоло выпустил книгу под названием «Студия».





Источник: creativestudio.ru

Итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси

Фотомодели в его снимках предстают в нетипичном для индустрии образе эфирных, эротичных и изысканно красивых муз. «Я всегда в поисках красоты. Она увлекает меня целиком, и всё время подталкивает к поискам чего-то нового», – говорит фотограф.

 

Паоло Роверси (Paolo Roversi) появился на свет в 1947 в Равенне. Интерес к фотографии у него зародился в юные годы во время семейной поездки в Испанию, возвратившись из которой он организовал дома в подвале фотолабораторию, и учился распечатывать снимки вместе с другим фотолюбителем, местным почтальоном Батистой Мингуцци.

Профессиональная карьера Роверси берёт начало в 1970 году, когда он стал сотрудничать с Associated Press. Но с фотожурналистики Паоло вскоре переключился на жанр модной фотографии. В 1974 году его взял в помощники британский фотограф Лоуренс Сакмен (Laurence Sackman), в ассистентах у которого мало кто смог продержаться дольше недели. Сакмен славился скверным характером, но именно у него Роверси научился всему, что следовало знать профессиональному фотографу.


Паоло Роверси

Сакмен научил меня творить. Он всегда пробовал что-нибудь новое, даже если снимал на одну и ту же фотокамеру с одной и той же осветительной установкой. Его подготовка к съёмке отличалась почти военным подходом. Но он всегда говорил, что штатив и камера должны быть хорошо зафиксированы, а глаз и ум – свободными.

В начале 1980-х Роверси принесли известность крупноформатные фотографии, снятые на Polaroid. Вскоре он превратился в одного из ведущих мастеров в своей отрасли. Его первые работы в жанре модной фотографии опубликовали в Marie Claire, затем в Elle, Depeche Mode, Italian Vogue, Vogue UK, Vogue Paris, Vanity Fair, W Magazine, Interview и в других журналах. Он снимал рекламные кампании для известных на весь мир брендов – Dior, Cerruti, Comme des Garcons, Yves Saint Laurent, Valentino и Alberta Ferreti.

Паоло Роверси – лауреат многочисленных наград, а его фотографии представлены в различных монографиях и выставках. С 1973 года он живёт в Париже.

В каждом портрете очень важны глаза. Не могу объяснить технически, почему объект съёмки выглядит глубже, трогательнее, человечнее, если фотограф использует длинную выдержку, но это так. Портреты получаются гораздо более глубокими, – убеждён Паоло Роверси.


Амира Казар


Ванесса Паради


Ванесса Паради


Ванесса Паради


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Наталья Водянова


Жизель Бюндхен


Жизель Бюндхен


Жизель Бюндхен


Жизель Бюндхен


Жизель Бюндхен


Жиневье Ван Синус


Кейт Мосс


Кейт Мосс


Кейт Мосс


Лара Стоун


Лара Стоун


Надя Ауэрман


Надя Ауэрман


Надя Ауэрман


Надя Ауэрман


Натали Портман


Саша Пивоварова


Саша Пивоварова


Саша Пивоварова


Саскиа де Брау


Саскиа де Брау


Саскиа де Брау


Стелла Теннант


Таша Тилберг


Влада Рослякова


Анджела Линдвэлл


Анджела Линдвэлл


Аризона Мьюз


Аризона Мьюз


Одри Марне


Шарлотта Генсбур


Дамарис Годдри


Дэниэл Муртаг


Дарья Вербова


Фрея Беха Эриксен


Джемма Уорд

Смотрите также:

Экстравагантные фотографии моды Брайана Зиффа

Модные фотографии, полные сказочного сюрреализма. Фотограф Тим Уолкер

Фэшн-фотографы. Эстетика, гламур и контрасты в модной фотографии

Вечные музы – коллекция портретов знаменитых женщин

Культовый фэшн-фотограф Герб Ритц

Paolo Roversi — Школа стильных образов и идей — LiveJournal

Паоло Роверси — фотограф модный и успешный, его работы не оставят равнодушным никого. Его основной интерес — это человек с его душой. Это видно по фотографиям, ведь на каждой главное — это лицо и то, что оно выражает.  Любая фотография Роверси рассказывает какую-то историю. В них не просто красивая одежда, грамотно подобранный макияж и прическа, а в них есть образ, стиль, а главное глубина.
  
Сюжетные съемки похожи на кадры из кино.


В каждой его фотографии есть тайна, которую хочется разгадать.


 
И чем лица более странные и нестандартные, тем больше они привлекают фотографа и тем прекраснее ему кажутся.
 
 
 

В мире моды Паоло Роверси известен, как личность загадочная и недосягаемая. Говорят, что самые известные журналы обращаются к нему за его фирменным почерком, но каков же он, этот почерк? Думаю главная его особенность — это неповторимые образы.

 

На сегодняшний день Паоло Роверси является одним из самых востребованных фешн-фотографов планеты. 


Паоло Роверси родился в Равенне в1947 году. Его увлечение фотографией появилось еще в детстве, во время путешествия в Испанию. И сразу после возвращения продолжил освоение мастерства фотографии, оборудовав фотолабораторию в подвале своего дома и беря уроки у местного профессионала.  

  
В 1970 году молодой Паоло Роверси уже был хорошим портретистом. В 1971 году в Равенне состоялось знаковое событие в его жизни – встреча с легендарным редактором журнала Elle Питером Кнаппом. Осенью 73-го по его приглашению Роверси отправляется в Париж, и навсегда останется там. 
 
 

В начале своей карьеры он занимался фотожурналистикой, но узнав творчество таких гениев фотографии, как Ньютон, Пенн, Аведон, он избрал новый путь, проникнув в  фэшн-жанр. 
    

 
Но не достаточно одного лишь желания, чтобы постичь что-то новое. В 26 лет он начинает учиться и идет в помощники к английскому фотографу Лоренсу Секманну, сложный характер которого никто не выдерживал больше недели. А Роверси был с ним до последнего дня. Секманн научил Паоло самому главному: «Статичной должна быть только камера, но не сам фотограф». Именно это главная идея каждого художника — необходимо постоянно придумывать что-то новое, поскольку копии никому не интересны, – они всегда хуже оригиналов. 
После смерти Лоренса Секманна Паоло начинает сольную карьеру модного фотографа и работает на Elle, Depeche Mode и Marie Claire. Всемирная известность к Роверси приходит в 1980 году, после большого контракта с Кристиан Диор. Тогда фотограф впервые применил съемку на Polaroid, получая снимки 8”х10”. Эти фотографии с непредсказуемой цветопередачей становятся фирменным знаком Роверси, который будет приносить ему славу многие годы. 



 
 Но, как говорит сам мастер, его секрет заключается не столько в технике, сколько в объектах съемки. Роверси, в первую очередь, ищет в своих моделях выразительность и внутреннее содержание. Иногда из трехсот моделей, пришедших к нему на кастинг, фотограф не останавливается ни на ком. Он не считает, что от фотографа зависит все. Многое, как он говорит, уже содержится в самой модели, если ее внешность проходит его «цензуру». 
 
 

На снимках, сделанных Паоло Роверси практически отсутствуют улыбающиеся лица. У них даже нет намека на улыбку, и все же они прекрасны. Мир, созданный Роверси, кажется таким тонким и хрупким, что создается впечатление, будто они могут исчезнуть от малейшего дуновения.

   
Как бы то ни было, фотографии Роверси всегда интересовали самые популярные журналы, среди которых такие, как Vogue, ID, New York Times Magazine, W Magazine и это далеко не полный список, не считая огромного количества рекламных компаний именитых домов моды и брендов одежды, которые он отснял.  
 
  
На протяжении последних 25-и лет Паоло Роверси практически не покидает своей студии, хотя однажды он совершил путешествие по Индии и Йемену, где отснял много материала. Книги с портретами, сделанными в этой экспедиции, вышли под названиями Al Moukalla и ANGELI. В 2005 году в честь ознаменования четверти века отданного фотографии, Роверси выпустил фотокнигу «Студия». 

 Паоло Роверси

Материалы взяты с сайтов:
http://www.creativestudio.ru
http://fashiony.ru/
http://www.mdf.ru/
http://www.ladiesjournal.ru/ 

Паоло Роверси (Paolo Roversi)

В мире моды Паоло Роверси известен как личность загадочная и недосягаемая. Его мало кто знает в лицо — зато фирменный почерк Роверси известен многим. «Ко мне обращаются не для того, чтобы получить типовой журнальный или рекламный продукт, а чтобы получить характерный почерк Паоло Роверси», — говорит про себя фотограф.

Паоло Роверси «заразился» фотографией еще будучи подростком. Вместе с приятелем и фотолюбителем Батиста Мингуцци он оборудовал фотолабораторию в подвале своего дома. В 1971 году в Равенне состоялось знаковое событие в его жизни – встреча с легендарным редактором журнала Elle Питером Кнаппом. Осенью 1973-го года по его приглашению Роверси отправляется в Париж, и навсегда останется там.

Поначалу Паоло был репортером агентства Huppert, но затем, увидев работы Ньютона, Пенна, Аведона, проникся фешн-жанром. В 1973 году он становится ассистентом английского фотографа Лоренса Секманна. После смерти учителя Паоло начинает карьеру фешн-фотографа и работает на Elle, Depeche Mode и Marie Claire. Всемирная известность приходит к Роверси в 1980 году, после контракта с домом Christian Dior. Тогда фотограф впервые применил съемку на Polaroid, получая снимки 8х10. Эти фотографии с непредсказуемой цветопередачей становятся фирменным знаком Роверси, который будет приносить ему славу многие годы.

Техника Паоло Роверси базируется на длинных выдержках и работе «световой кисти». Но, как говорит сам мастер, его секрет заключается не столько в технике, сколько в объектах съемки. Роверси, в первую очередь, ищет в своих моделях выразительность и внутреннее содержание. На снимках, сделанных Паоло Роверси практически отсутствуют улыбающиеся лица. Как бы то ни было, фотографии Роверси всегда интересовали самые популярные журналы (Vogue, ID, New York Times Magazine, W Magazine), не считая огромного количества рекламных компаний именитых домов моды и брендов одежды, которые он отснял.

На протяжении последних 25 лет Паоло Роверси практически не покидает своей студии. Книги с портретами, сделанными в его единственном путешествии по Индии и Йемену, вышли под названиями Al Moukalla и ANGELI. В 2005 году в честь 25-летия, посвященного фотографии, Роверси выпустил фотокнигу «Студия».

Обсудить на форуме Zнята

Легендарные фэшн-фотографы. Паоло Роверси | F/64. Журнал о Фотографии, Визуальной культуре и Моде

Паоло Роверси известен своими воздушными и изящными портретами. Его работы висят в музеях и украшают обложки журналов Vogue, Elle и Marie Claire и скорее напоминают старинные изображение, сделанные в начале XX века, когда фотография только набирала популярность. И лишь его хрупкие модели, одетые в шикарные наряды Christian Dior, Givenchy и Yeves Saint Laurent возвращают нас в наши дни. Его необычные изображения, нежные и в тоже время глубокие и насыщенные, сделали его настоящей иконой мира фотографии.

[masterslider id=»112″]

Паоло Роверси родился в 1947 году в небольшом итальянском городке Равенна. Будущему мэтру фотографии было всего 17 лет, когда он увлекся фотографией во время своего отдыха с родителями в Испании. По приезду домой вместе со своим другом, местным почтальоном Батиста Мингуцци, который так же был увлечен фотографией, они организовывают в старом винном погребе небольшую фотолабораторию, где он проявлял пленку и печатал свои первые черно-белые снимки. Свои первые уроки фотомастерства Роверси брал у местного фотографа Невио Натали, в студии которого он проводил все свое свободное время.

В 1970 году Роверси стал сотрудничать с агентством «Associated Press», где первым его заданием стала съемка похорон американского поэта Эзры Паунда в Венеции. В том же году вместе со своим другом Жанкарло Грамантьери Роверси открывает в своем родном городе первую фотостудию, где начинает снимать местных знаменитостей вместе с их семьями.

В 1971 году произошла изменившая всю его жизнь встреча с Питером Кнаппом (Peter Knapp), легендарным редактором журнала Elle и весьма уважаемым модным фотографом, по приглашению которого осенью 1973 года он навсегда перехал в Париж. В Париже он начинает работать для агентства «Huppert», но постепенно благодаря новым знакомствам и связям, начинает заниматься модной фотографией. На тот момент он пока мало что знал о фэшн-съемке, но позже стал открывать для себя «сильные и в то же время утонченные» работы Аведона, Пенна, Ньютона, Бурдена и многих других фотографов. Как вспоминает сам Роверси, когда он только начинал свою карьеру, модных фотографов было очень мало, поэтому ему не составило особого труда стать одним из них.

В 1974 году Роверси становится ассистентом британского фотографа Лоуренса Сэкманна (Lawrence Sackman), который был известен своим тяжелым и очень непростым характером, большинство ассистентов которого не выдерживало с ним и недели. Роверси продержался у него целых 9 месяцев, говоря, что именно у него он получил те самые знания, благодаря которым он стал профессиональным фотографом. После смерти Сэкманна Роверси начал собственную карьеру модного фотографа, работая для журналов Elle, Depeche Mode и Marie Claire.

«Я так гордился своей первой публикацией в Marie Claire — вспоминает фотограф. Я купил сразу несколько номеров журнала. Из одного я очень аккуратно вырезал страницы, чтобы вставить в свое портфолио, а остальные журналы я разослал всем своим родным и друзьям. Спустя две недели я зашел на рынок и увидел, что страницы с моими фотографиями использовали для заворачивания рыбы. Знаете, это было словно пощечина. В другой раз я видел одну даму, читающую этот журнал. Она читала очень внимательно, аккуратно перелистывая и подолгу изучая каждую страницу. Но когда она дошла до моей съемки она пролистала ее с таким равнодушным лицом, словно на них не было ничего особенного, достойного ее внимания. Как раз в тот момент я понял, что невозможно понравится абсолютно всем».

 

Всемирная известность к Роверси приходит в 1980 году, после подписания им контракта с Christian Dior. Тогда же фотограф и провел свою первую съемку на только что вышедшую камеру Polaroid, делавшую снимки 8х10. Он был настолько очарован этими фотографиями, с их непредсказуемым сочетанием цветов, контрастом и текстурами, что продолжил и дальше свои эксперименты, вследствие чего именно эта техника моентальной фотографии стала его визитной карточкой.

Всю свою жизнь Роверси предпочитает снимать в студии. В первые годы его жизни в Париже студией ему служила комната в его собственной квартире. Но в 1981 году он открывает студию на улице Paul Ford, 9, которая существует и по сей день. Техника съемки Паоло Роверси основывается на длинных выдержках, которые порой могут длиться целую минуту и на технике «световой кисти», причем его моделям все время приходится сохранять статичную позу. Фотограф признается, что даже сам не в состоянии объяснить тот факт, что с более длинной выдержкой снимки становятся гораздо глубже, она словно «дает время раскрыться душе». Он предпочитает снимать на редкие камеры Deardoff, Leica и Rollei, которые позволяют делать снимки с великолепной проработкой деталей, разрешения которых хватает, чтобы сделать огромный плакат размером с жилой дом. Но для самого фотографа весь секрет заключается не столько в технике, сколько в работе с моделью. В своих моделях Роверси в первую очередь ищет внутренне содержание и выразительность. «Самое главное — говорит фотограф — чтобы глаза модели не были пустыми. Это всё миф, что прославленный фотограф, сделает вам из некрасивой и совершенно пустой девушки прекрасную нимфу эпохи Возрождения. Серая мышь и на пленке останется серой мышью».

Вы редко работаете с импульсным светом, предпочитая постоянный свет и естественное освещение. Почему?

Мой любимый и основной жанр — портретная фотография. Даже ню-съемки я осмысляю как портреты. Основная часть любого портрета — это глаза и взгляд модели. Естественный свет, а также источники искусственного постоянного освещения позволяют использовать длинные выдержки. Мне сложно объяснить с технической точки зрения, почему портреты, снятые с длинной выдержкой, выглядят естественнее, глубже и трогательнее — но это, несомненно, так. Я пришел к этому выводу, изучая старые фотографии — фотографы того времени были просто вынуждены использовать длинные выдержки в силу технических ограничений.

Какими источниками света Вы пользуетесь?

В основном я использую естественный свет и источники постоянного освещения. Моя находка — использование фонарика MagLite.

А какой из них — Ваш любимый?

Основа основ — естественное, дневное освещение. Если свет — это жизнь, то солнце — главный источник этой жизни. Поэтому, когда речь идет о свете, на ум мне всегда приходит солнце. Когда я снимаю с естественным освещением, я всегда задумываюсь о том, какую долгую дорогу проделал свет, падающий на мою модель.

Много лет назад, когда фотография только зарождалась, один из первых фотомастеров, Надар, сказал: «Вы можете постигнуть искусство освещения, но научить чувствовать свет невозможно». Освещение — это вопрос не техники, а, в первую очередь, ощущения. Даже если кажется, что в данной конкретной ситуации работать со светом несложно, в игру вступает огромное количество факторов: где расположена камера и модель, что находится на переднем или заднем плане, как падают лучи солнца, какая на небе облачность и так далее. Конечно, можно в любой момент использовать искусственные источники освещения, но передать то чувство, то ощущение, что несет естественный свет — задача непростая.

Как менялось Ваше отношение к искусству управления светом с течением карьеры?

В начале работы освещение на моих снимках очень сильно отличалось от нынешнего — оно было очень жестким. Тогда, работая со светом, я чувствовал себя не слишком уверенно и очень много времени посвящал его постановке — можно сказать, наша связь только зарождалась. Сейчас мы гораздо лучше знаем друг друга и работать стало гораздо проще.

Раньше я, как и многие молодые фотографы, старался показать, как искусно я умею работать со светом — в этом был элемент хвастовства. Сейчас я стал гораздо более скромен и не делаю акцента на освещении. На первый план выходит модель, а все остальное, включая освещение, лишь дополняет ее.

Это сильно поменяло Ваш подход к работе со светом?

Я стараюсь мыслить свежо и спонтанно, работать максимально свободно. Когда я утром прихожу в студию, то часто вижу осветительные приборы, расставленные в случайном порядке — так, как мой ассистент оставил их накануне. Я могу просто включить оборудование и, ничего не меняя, начать снимать. Шанс сделать что-то новое очень много для меня значит.

Опишите свою последовательность постановки света.
При работе в студии всегда следует начинать с основного источника — для меня это всегда солнце, даже если я работаю с лампами накаливания или прожекторами. Первым делом я пытаюсь понять, как будет выглядеть моя модель при освещении солнцем — оценить угол, под которым падает свет, его яркость, направление, расположение теней. Только после этого я могу приступить к работе со светотеневым рисунком, добавить какие-то отражения или дополнительные источники света.

А как насчет Вашего знаменитого фонарика?

Работая с фонарем, я полностью отказываюсь от других источников света и двигаюсь в темноте. Важно продумывать, как долго будет освещаться та или иная часть тела модели. Точность движений фонарем тоже очень важна — от нее напрямую зависит качество светотеневого рисунка.

Это в чем-то сродни рисованию карандашом. Писатель, художник или композитор наполняет каким-то смыслом белое полотно. Для меня же фотография — это черное полотно, на котором я пишу светом — в том числе с помощью фонарика.

Некоторые фотографы называют световые схемы, выстроенные на основе использования фонарика, «схемами Роверси». Как Вы пришли к этой технике освещения?

Вся информация о фотографии уже изучена и систематизирована. Думаю, «моя» техника съемки до сих пор не нашла применение в фэшн-фотографии из-за того, что модель не должна двигаться долгое время — ведь используется длинная выдержка. Это непросто, соглашусь, но я использую пленку Polaroid, которая отлично подходит моему стилю работы. Я сразу же вижу результат. Самое сложное здесь — правильно рассчитать экспозицию, сколько света попадет на модель. Нужно двигать фонарик очень быстро, и результат оказывается непредсказуемым — именно за это я и люблю эту технику.

Вы довольно импульсивны в выборе освещения. Случается ли такое, что у Вас не оказывается под рукой необходимого оборудования?

У меня достаточно оборудования для любой задумки. Стиль моей работы не определяется тем, с помощью чего я работаю, я могу творить с помощью любого инструмента. Существует множество световых схем, я лишь выбираю ту, которую подсказывает мне моё сердце.

Даже сейчас Вы преимущественно снимаете на пленку Polaroid?

Да, большую часть времени.

Вы снимаете только на широкоформатные камеры?

В основном я снимаю на камеры формата 8х10 дюймов. Именно поэтому я работаю с выдержками от одной до тридцати секунд. Это ограничение для меня не особенно важно — я редко использую выдержки короче четверти секунды.

Мне, в общем-то, неважно, чем именно фотографировать. У меня нет предвзятого отношения к технике, я могу использовать и камеры другого формата. Всё зависит от задачи. Я могу два или три раза за фотосессию сменить камеру, пока не найду ту, что мне больше всего подходит. Я беру в руки камеру формата 8х10 — и вот уже два часа спустя я снимаю на Leica или Linhof. Иногда я работаю с Rolleiflex формата 6х6 или Alpa формата 6х9. Еще мне очень нравится маленький PolaroidSX-70 и пластиковые Holga. Выбор техники очень субъективен и произволен!

Я меняю камеры с той же целью, что меняю приправы в салате — никто не хочет каждый день питаться одним и тем же. Но моя любимица — старая Deardorff формата 8х10. Когда она у меня в руках — я чувствую себя как дома, просто и легко.

Вам нравится мягкий или жесткий свет?

Сейчас я предпочитаю мягкое и рассеянное освещение.

Все мы немножко Джульетты. В Самаре презентовали очередной выпуск знаменитого календаря

Известнейшая по всему свету фирма Pirelli выпустила свой 47-й традиционный календарь. Для съемок, бюджет которых составляет несколько миллионов долларов, каждый раз приглашается фотограф с мировым именем. Любопытно, что изначально Pirelli позиционировала свой календарь как развлечение для водителей-дальнобойщиков и автомехаников, продавая его на заправочных станциях и в шиномонтажных мастерских. Однако позднее издание превратилось в самостоятельный культурный феномен, став предметом коллекционирования. 

В рамках «Фотобиеннале-2020» Мультимедиа Арт Музей, Москва презентовал столичной публике очередной выпуск легендарного календаря. И вот теперь он у нас. Первым в России после МАММ принимает на своей площадке необычную выставку художественный музей. Мы имеем редкую возможность увидеть полномасштабные страницы гламурного издания. 

Автором календаря 2020 года стал талантливый парижский фотограф Паоло Роверси. Итальянец по происхождению, свою историю под названием «В поисках Джульетты» он посвятил трагедии Шекспира. В съемках приняли участие актрисы Кристен Стюарт, Эмма Уотсон, Клэр Фой, Мия Гот, Индия Мур, Яра Шахиди, Стелла Роверси и певицы Крис Ли и Росалия. Неотъемлемой частью 47-го выпуска стал короткометражный фильм, в котором Роверси проводит прослушивание кандидаток на роль Джульетты, пытаясь понять и впоследствии передать на фотографиях их видение образа героини и представление о том, какой могла бы быть Джульетта. 

Он дал моделям полную свободу. В результате каждая по-своему интерпретировала роль Джульетты. Кого-то Роверси снял в историческом костюме, кто-то остался в современной одежде. Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей «Ромео и Джульетты», а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.

— Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. В каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать, — рассказывает Роверси.

Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Паоло фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Затем беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира. Зрителю, несомненно, запомнится хрупкая и вместе с тем мужественная Джульетта Кристен Стюарт — актрисы, исполнившей роли леди Дианы Спенсер в фильме Spenser Пабло Ларраина. Его поразит неожиданной прелестью взрослой женщины бывшая Гермиона — Эмма Уотсон, заворожит холодной красотой англичанка Клэр Фой. Есть и неожиданные образы знойных красавиц, в которых перевоплотились Индия Мур и Яра Шахиди. Но все-таки сердце каждого дрогнет при виде наивной и нежной девушки в стилизованном средневековом костюме, которую показала модель Миа Гот. Такой Джульетту представляет всякий, кто вдумчиво прочел Шекспира. 

Выставка продлится до 20 июня (12+). 

Паоло Роверси:
— Я все еще ищу свою Джульетту и буду искать всю жизнь. Потому что Джульетта — это мечта.

Календарь Pirelli 2020 состоит из 132 страниц, включающих выдержки из «Ромео и Джульетты», рисунки и 58 цветных и черно-белых фотографий, на которых изображены главные героини и город Верона. Отмечены ключевые даты жизни Джульетты: рождение, встреча с Ромео, свадьба, смерть и дни рождения участниц проекта.

Фотографии Екатерины Елизаровой

Паоло Роверси — в Мультимедиа арт музее

В Мультимедиа арт музее представили проект фэшн-фотографа Паоло Роверси «В поисках Джульетты». Героинями знаменитого итальянца стали звезды современного кино, музыки и искусства: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Клэр Фой, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди. «В каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать», – считает Роверси.

Музейщики – великие оптимисты, поэтому, несмотря на вторую волну, продолжают делать свое дело, пусть и с осторожностью. Но, понимая, что горизонт планирования сегодня весьма недалекий, стараются поскорее открыть все запланированные проекты, пока окончательно не накрыло.

Одним из таких событий стал традиционный для Фотобиеннале показ нового календаря Pirelli, автором которого на сей раз выступил итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси. Для 47-го выпуска календаря он искал простую и сильную историю о любви, связанную с Италией. И остановился на великой драме Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Концепция такая же – простая и сильная: в каждой девушке живет Джульетта, невинная, искренняя, прекрасная и смелая, и именно такими он хотел представить своих звездных моделей.

Прежде, чем рассмотреть результат работы фотографа, остановимся на секунду, чтобы вспомнить историю проекта. Первый календарь Pirelli вышел в 1964 года, первым его автором стал официальный фотограф The Beatles Роберт Фриман. Тогда Лондон только начал свинговать и эротическая фотография была редкостью. Отчасти благодаря этому сексуальная, при этом спокойная и нежная, съемка полуобнаженных моделей на экзотическом острове Мальорка имела оглушительный успех. С тех пор сексуальность стала частью стиля календаря. Правда, в последние годы многие фотографы сознательно уходили от эротики – не раздевали, а одевали своих моделей. Но стильная обнаженка постепенно выходит из моды. И Роверси, мастер обнаженной натуры, похоже, это прекрасно понимает. В тренде – искренность. Очевидно, выбор концепции обусловлен именно этим.

Впрочем, искренность образа Джульетты сложно сочетается с сексуальностью и фэшн, которые, несмотря на все трансформации, остаются «фишкой» календаря. В зале МАММ на седьмом этаже можно это почувствовать, глядя на героинь Роверси. Все они стильные, прекрасные, разные.

Одна из самых известных моделей – 30-летняя Эмма Уотсон, давно переросшая образ прославившей ее роли Гермионы из «Гарри Поттера». Эмма хороша: в белом платье, с убранными под белую повязку-фату волосами, закрытыми высокими перчатками руками, но с глубоким декольте. Она скромна и откровенна, она притягательна. У Кристен Стюарт – другой образ, чем-то близкий ее самой известной роли Беллы Свон из «Сумерек». Она пацанка, в джинсовке, шортах, кедах и высоких гетрах. Она смотрит в кадр с вызовом, в нем читается подростковый максимализм, решительность. Но эти кадры – тоже секси, на стиле. 20-летняя американская актриса и модель Яра Шахиди – ее противоположность. Она в белом ажурном платье с жабо – ее образ словно из начала ХХ века. Она скромна, немного растеряна и воздушна. Впрочем, понятно, что это – мастерски исполненная иллюзия, фэшн чувствуется и тут.

Смотреть на эти фотографии – одно удовольствие, если вы любитель моды и фэшн-съемки. Роверси обработал серию под старину – ретро сегодня тоже в тренде. К тому же в нем легко угадывается фирменный стиль итальянца. Только одно «но». Если бы зрителю не сказали заранее идею проекта, не предъявили съемку как аллюзию на нетленную драму Шекспира, можно было бы и не догадаться. Да, это красивая и стильная фэшн-фотография. Роверси плохо не умеет. Но в ней нет того трагизма, который связан с великой любовной историей родом из Вероны. И искренность, которой чувствуется в образах звездных героинь, затмевает фэшн, неизбежный для этого жанра.

Мария Москвичева

Паоло Роверси | Pace Gallery

2020

35-й Международный фестиваль моды, фотографии и модных аксессуаров , Международный фестиваль моды и фотографии в Йере, Франция, 15 октября — 19 ноября 2020 г.

Beyond Fashion , Шанхай Центр фотографии, Шанхай, 17 апреля — 12 октября 2020 г.

Дежавю. Увидеть снова. Оживить. , Ателье Юнгвирт, Грац, Австрия, 7 марта — 26 июня 2020 г.

Shoot Market — февраля, Shoot Gallery, Осло, 7–29 февраля 2020 г.

2019

Dior: Из Парижа в мир , Денверский художественный музей, Денвер, 19 ноября 2018 г. — 17 марта 2019 г.

Photography , Ader Nordmann Dominique, Париж, 4 ноября — 7 ноября , 2019

Venezia Photo 2019 , Venezia Photo, Венеция, 25 апреля — 4 мая 2019 г.

Thierry Mugler: Couturissime , Монреальский музей изящных искусств, 2 марта — 8 сентября 2019 г. (Каталог)

Winter Selection , Shoot Gallery, Осло, 2–23 февраля 2019 г.

Между искусством и модой. Фотографии из коллекции Карлы Соццани , Фонд Соццани, Милан, 12 января — 10 марта 2019 г. (Каталог)

2018

All That Man Is — Fashion and Masculinity Now , Photo VOGUE Festival 2018, BASE Милан, Милан, 15–18 ноября 2018 г.

Международный фестиваль фотографии Nordic Light , Кристиансунд, Норвегия, 25–29 апреля 2018 г.

FAM.Fabienne Martin , La Galerie Rouge, Париж, 5 ноября 2018 г. — 9 февраля 2019 г.

Vive La Mode — Коллекция Никола Эрни , Park Hyatt Paris-Vendôme, Париж, 16 октября 2018 г. — 6 января 2019 г.

Женщины сквозь объектив , PGI — Международная фотогалерея, Токио, 12 июля — 1 сентября 2018 г.

Между искусством и модой. Фотографии из коллекции Карлы Соццани , Фонд Хельмута Ньютона, Берлин, 2 июня — 18 ноября 2018 г. (Каталог)

Pairs , Pace / MacGill Gallery, Нью-Йорк, 10 мая — 24 августа 2018 г.

2017

Paris Photo (сюита) и Jean-François Spricigo , Galerie Camera Obscura, Париж, 10 декабря 2016 г. — 14 января 2017 г.

I grandi maestri. 100 лет фотографий Leica , Complesso del Vittoriano, Рим, 16 ноября 2017 г. — 18 февраля 2018 г.

Photo VOGUE Festival 2017 , EDIZIONI CONDÉ NAST SPA, Милан, 15–19 ноября 2017 г.

Art + Commerce: Выставка , Skylight Modern, Нью-Йорк, 9–12 сентября 2017 г.

Между искусством и модой. Фотографии из коллекции Карлы Соццани , MBAL Musée des beaux-arts, Ле Локль, Швейцария, 18 июня — 15 октября 2017 г.

Coming in Fashion: A Century of Photography на Condé Nast , UCCA, Пекин, 20 января –5 марта 2017 г. (Каталог)

2016

Между искусством и модой: Коллекция Карлы Соццани , Galerie Azzedine Alaia, Париж, осень 2016 — февраль 2017.

Photo VOGUE Festival 2016 , EDIZIONI КОНДЕ НАСТ С.Пенсильвания, Милан, 22 ноября — 26 ноября 2016 г.

Fashion , Galerie de l’Instant, Париж, 29 сентября — 6 декабря 2016 г.

Allure , C / O Берлин, 28 мая — 4 сентября , 2016. (Каталог)

Глаза широко открыты , Historische Huizen Gent, Бельгия, 17 июня — 14 августа 2016 г.

2015

ГЛАЗА ШИРОКО ОТКРЫТЫ! 100 YEARS OF LEICA , OstLicht, Вена, 11 декабря 2015 г. — 13 февраля 2016 г. Посетил: FFF Fotografie Forum Франкфурт, Германия, 13 марта — 31 мая 2015 г.

Vogue: Like a Painting , Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Мадрид, 30 июня — 12 октября 2015 г. (Каталог)

Back , Pace / MacGill Gallery, Нью-Йорк, 18 июня — 28 августа 2015 г.

2014

Paris Photo [Бернар Плоссу, Масао Ямамото, Паоло Роверси, Арно Рафаэль Минккинен, Луис Гонц ál na es Palma, Bohnchang Jungin, Denis Ли, Сара Мун, Такаши Араи, Люсьен Эрве], Galerie Camera Obscura, Париж, 10 сентября — 18 октября 2014 г.

Супермодели — тогда и сейчас , Camera Work, Берлин, 28 июня — 6 сентября 2014 г.

Le modèle et ses photographes , Photo Vivienne, Paris, 29 марта — 25 мая 2014 г.

2013

Мир моды Жана Поля Готье: от тротуара к подиуму , Бруклинский музей, Нью-Йорк, 25 октября 2013 г. — 23 февраля 2014 г. (Каталог)

KATE , Maruani & Noirhomme Gallery , Кнокке, Бельгия, 2 августа — 15 сентября 2013 г.

Traumfrauen — Traummänner , Ростокская художественная галерея, Росток, Германия, 14 июля — 1 сентября 2013 г.

КАМЕРНАЯ РАБОТА качается , КАМЕРНАЯ РАБОТА, Берлин, 8 июня — 17 августа 2013 г.

Auguststraße , Camera Work, Берлин, 25 апреля — 24 августа 2013 г.

2012

Шарлотта Рэмплинг — Секреты альбомов , Maison de la Photographie — депутат Европарламента Лилль, Франция, 20 сентября — 16 ноября 2012 г. Поездка в : Auditorium Arte — Parco della Musica, Рим, 13 декабря 2012 г. — 27 января 2013 г.

Издание IV: Групповая выставка , The Wrapping Project, Лондон, 6 июля — 1 сентября 2012 г.

Дань Роберту Дельпайру: Роберт Франк, Ли Фридлендер, Йозеф Куделка, Дуэйн Михалс и Паоло Роверси , Pace / MacGill Gallery, Нью-Йорк, 10 мая — 16 июня 2012 г.

2011

Jean-Baptiste Huynh Monochrome und Paolo Roversi Nudi , Camera Work, Берлин, 26 ноября 2011 г. — 28 января 2012 г. ( Каталог)

Ein Bild von einem Auto, Mercedes Benz im Fokus bedeutender Fotografen (1930-2010) , Galerie der Stadt Sindelfingen, Зиндельфинген, Германия, 3 июля — 28 августа 2011 г.

YOHJI YAMAMOTO , The Wapping Project Bankside, Лондон, 12 марта — 14 мая 2011 г.

2010

Brown: 40 Years of Fashion , Regents Lofts and Penthouse, London, открытие 13 мая 2010 г. (Каталог)

Фотобиеннале 2010 , Манеж, Москва, 18 марта — 26 июня 2010 г.

2009

Galerie Camera Work, Берлин, 12 сентября — 31 октября 2009 г.

Weird Beauty : Fashion Photography Now , Международный центр фотографии ICP, Нью-Йорк, 16 января — 3 мая 2009 г.

2008

МОДА — 9 десятилетий модной фотографии , CAMERA WORK, Берлин, 20 сентября — 15 ноября 2008 г.

Traumfrauen, 50 Starfotografen zeigen ihre Vision von Schönheit Photograph / Derichtor Photograph Гамбург, 20 сентября — 26 октября 2008 г.

Rencontres d’Arles 2008 , 8 июля — 14 сентября 2008 г.

2007

Face of Fashion , Национальная портретная галерея, Лондон, 15 февраля — 28 мая 2007 г.

FASHION , Галерея Майкла Хоппена, Лондон, 6 февраля — 2 марта 2007 г.

2006

Clichy sans Clichés , Clichy-sous-Bois and Hôtel de Ville de Paris, 15–28 ноября, 2006. (Каталог)

The Heartbeat of Fashion , Haus der Photographie / Deichtorhallen, Гамбург, 27 сентября 2006 г. — 7 января 2007 г.

Групповая выставка , Galerie Camera Obscura, Париж, 31 января — 4 марта , 2006.

2005

Переписка Йоджи Ямамото , Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Флоренция, 13 января — 6 марта 2005 г.Посетил: Музей моды и текстиля, Париж, 13 апреля — 28 августа 2005 г .; MoMu — Музей моды провинции Антверпен, 7 марта — 13 августа 2006 г. (Каталог)

Transphotographiques 2005: hors circuit , Festival Transphotographiques, Лилль, Франция, 25 мая — 25 июня 2005 г. (Каталог)

Фотография и мода , Афинский концертный зал, Афины, 17 марта — 17 мая 2005 г.

Lo Sguardo Italiano // Italian Eyes , Rotonda della Besana, Милан, 25 февраля — 30 марта 2005 г.Посетил: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Рим, 17 марта — 8 мая 2005 г.

2004

Do , PaceMacGill Gallery, Нью-Йорк, 2004.

Fashion Passion , Oca Pavilion , Сан-Паулу, Бразилия, 2004.

Промо: модные публикации 80-х и 90-х , Рот, Нью-Йорк, 5 марта — 1 апреля 2004 г.

Belles en Vogue , Le Bon Marché, Париж, февраль 28–10 апреля 2004 г.

preférences — pour nos dix ans , Galerie Camera Obscura, Париж, 27 января — 6 марта 2004 г.

2003

Moonwright , Form / Design Center, Мальме, Швеция, 2003.

Flower Power , Acte 2, Paris, 2003.

АВТОПОРТРЕТЫ , Studio pin up, Париж, 8 октября –31 октября 2003 г.

Fables de l’Identite, Коллекция NSM Vie , Национальный центр фотографии, Париж, 18 июня — 25 августа 2003 г.

Мужчины в юбках , Музей Виктории и Альберта, Лондон , 8 февраля — 12 мая 2003 г.Посетил: Музей искусств Метрополитен, Нью-Йорк, 4 ноября 2002 г. — 8 февраля 2003 г. (под названием Bravehearts: Men in Skirts ). (Каталог)

2002

Unified Message , Camera Work, Berlin, 2002.

Йоджи Ямамото Могу я вам помочь? , Maison Européenne de La Photographie, Париж, 30 октября — 1 декабря 2002 г. Посетил: Музей современного искусства Хара, Токио, 26 апреля — 21 июля 2003 г.

Археология элегантности , Haus der Photographie / Deichtorhallen , Гамбург, 26 апреля — 8 сентября 2002 г.

2001

iD Learn and Pass it on , Colette, Paris, 2001.

Международный фестиваль модной фотографии , Япония, 2001.

2000

W Magazine , Милан, New York, 2000.

Sarajane Hoare Retrospective , New York, 2000.

Photo District News 20th Anniversary , Международный центр фотографии ICP, Нью-Йорк, 2000.

Armani , The Solomon R.Музей Гуггенхайма, 20 октября 2000 г. — 17 января, Нью-Йорк, 2001.

1999

Изабелла Росселлини , выставочный зал Ширмера / Мозеля, Мюнхен, 1999.

iD Beyond Price , Париж, 1999.

Under / Exposed , Stockholm, 1999.

1998

Yves Saint Laurent , Colette, Paris, 1998.

Yves Saint Laurent , Международный фестиваль модной фотографии, Нью-Йорк, Токио, 1998 .

Обращение к веку — 100 лет искусства и моды , Hayward Gallery, Лондон, 1998.

iD Family , Colette, Paris, 1998.

1997

Тати 50 лет , Париж, 1997.

Images Sensibles , Secours Populaire, Париж, 1997.

1996

Паоло Роверси — Fashion , Scalo Bookshop, Цюрих (совместно с Робертом Франком), 1996.

1995

Кейт Мосс
, Галерея Джеймса Данцигера, Нью-Йорк, 1995.(Каталог)

1993

Vanities , Национальный центр фотографии, Париж, 1993. (Каталог)

Short Stories , James Danziger Gallery, New York, 1993.

1992

Nu , Gallery Private View, Париж, 1992.

1991

Появления: Fashion Photography с 1945 , Музей Виктории и Альберта, Лондон, 1991. Каталог)

1990

The Historical Mode , Технологический институт моды, Нью-Йорк, 1990.

1989

Fashion Photographs , Галерея Соломона, Нью-Йорк, 1989.

1986

Comme des Garçons , Центр Помпиду, Париж, 1986.

1985

Стиль: Great Fashion Photographs , Музей Виктории и Альберта, Лондон, октябрь 1985 г. (Каталог)

1984

20 anni di Vogue , Sagrato de Duomo, Милан, 1984. (Каталог)

Inside the New Выставка Паоло Роверси, фотографа и давнего сотрудника Comme des Garçons

Как вы можете себе представить, Роверси сделал бесчисленное количество изображений для модного дома на протяжении десятилетий — и теперь его работы с Comme des Garçons представлены на новой выставке под названием «Паоло Роверси: Птицы» в Dallas Contemporary.Новая витрина, которая будет проходить с 30 января по 22 августа, посвящена его давнему сотрудничеству с Кавакубо и служит продолжением его книги о журнальном столике, в которой также исследуются его работы. Новая выставка является крупнейшей коллекцией его фотографий в Северной Америке, и на ней представлено более 40 изображений, различающихся по масштабу и стилю. «Каждая съемка была очень удивительной, — говорит Роверси. «Работа Рей настолько новаторская; каждый раз что-то новое и разное. Я всегда стараюсь изо всех сил, потому что я не могу сделать что-то нормальное или обычное для Рей.

Название выставки «Птицы» не случайно. Тема шоу — мобильность, и в нем особое внимание уделяется особой способности Роверси запечатлеть модели и одежду Кавакубо в движении. «Его эфирный и сказочный стиль невероятно вневременной, но наиболее поразительным является то, как его разговоры с моделями открываются для зрителя», — говорит Петр Дорошенко, исполнительный директор Dallas Contemporary и один из сокураторов выставки. с Деннисом Фридманом. «Абстрактные и подвижные позы моделей часто напоминают приземляющихся или взлетающих птиц… и, конечно же, творения Кавакубо добавляют в историю еще одного персонажа.”

Anna, Paris 2017 Фото: Паоло Роверси / любезно предоставлено Dallas Contemporary

Roversi — прекрасным примером стиля является Anna, Paris 2017 . На фото модель Анна Кливленд в красивом красном платье из весенней коллекции 2015 года Кавакубо (одной из фаворитов Roversi). Она снова смотрит в камеру, и Роверси поймал ее взгляд как раз в нужный момент, прежде чем она прервала зрительный контакт с объективом. «Как если бы мы могли видеть на неподвижном изображении несколько шагов, которые она сделала, чтобы уйти от камеры, и мы ожидаем, что ее лицо отвернется от зрителя, но этого еще не произошло», — говорит Дорошенко. .

Роверси говорит, что эти откровенные моменты в студии всегда были органичными и беззаботными. В конце концов, он признает, что гений Кавакубо очень упрощает его работу. «Ее работы очень поэтичны, поэтому сделать художественную фотографию легко».

Одри, Париж 1996 Фото: Паоло Роверси / предоставлено Dallas Contemporary Norton, Париж 2018 Фото: Паоло Роверси / предоставлено Dallas Contemporary Александра, Париж 2015 Фото: Паоло Роверси / любезно предоставлено Dallas Contemporary Елена и Шарон, Париж, 1996 год Фото: Паоло Роверси / предоставлено Dallas Contemporary

Dior сквозь призму бесплотного Паоло Роверси

Автор Надя Сайедж, CNN

Эта история является частью серии «Мастера опыта», посвященной исследованию природы самые оригинальные события в мире, как рассказали провидцы, создавшие их.Итальянский модный фотограф Паоло Роверси снимает портреты в одной парижской студии более 30 лет. И, говоря с ним о его ремесле, кажется не случайным, что это помещение когда-то было ателье художника.

«Для меня фотография — это все пять чувств», — сказал Роверси в телефонном интервью. «Дело не только в визуальном восприятии. Это также запах, прикосновение, вкус и звук. Вы можете услышать музыку, когда посмотрите на фотографию или почувствуете ветер. Это окно в воображение».

Роверси собрал более 100 своих портретов в «Dior Images: Паоло Роверси».«В журнальном столике, созданном в сотрудничестве с Кристианом Диором, изображены Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в платьях из архива модного дома — все запечатлено с фирменным фотографическим размытием, которое Roversi впервые применила в 1990-х.

« Я чувствую больше, когда фотографии нечеткие, поэтому », — сказал он.« В моей работе нет ничего рационального или логичного … Все дело в инстинктах и ​​чувствах ».

1/7

Кейт Мосс носит Christian Dior Haute Couture Весна-Лето 2015, дизайн Раф Симонс Фото: любезно предоставлено Паоло Роверси

Эта философия кажется далекой от начинаний фотожурналистов Роверси.В 1970 году он начал сниматься для Associated Press, для которого он сфотографировал захоронение Эзры Паунда в Венеции. Два года спустя он переехал в Париж и начал работать в журнале Elle. Именно там он познакомился с работами Хельмута Ньютона, Гая Бурдена, Ричарда Аведона и Ирвинга Пенна.

«Мне понравилось фантастическое качество модных фотографий и красивый дизайн одежды, — сказал он. «Он привнес в эстетическую красоту чувство элегантности».

Съемка моделей в его парижской студии — это больше, чем просто демонстрация красоты, молодости и моды, однако: «Это взаимный обмен духом, индивидуальностью и стилем между моделью и мной».«Для меня всегда особенным образом делать портрет кого-то. Это не просто маленькая фотография».

Наоми Кэмпбелл носит одежду Christian Dior Haute Couture осень-зима 1996 года, созданную Джанфранко Ферре Фото: любезно предоставлено Паоло Роверси

С некоторыми моделями этот обмен может быть захватывающим свидетелем. Говоря о памятной фотографии из книги, на которой Кэмпбелл из 1996 года одет в платье Dior, созданное покойным Джанфранко Ферре, Роверси сказал: «Наоми прекрасно двигается, может надевать что угодно, и это становится волшебством», — сказал он. .

Тот, кто так поглощен красотой, должен задаться вопросом, подходит ли он к фотографии как к форме поэзии.

«Нет, — сказал он, смеясь. «Это просто фотография».

Паоло Роверси не зря попал в категорию «Художники-фотографы».

Паоло Роверси — Портреты

Янтарная Валлетта © Паоло Роверси

Я не зря поместил Паоло Роверси в категорию «Художники-фотографы». Я никогда не слышал, чтобы он называл себя «модным фотографом», несмотря на то, что большинство людей думают о нем именно так.

Паоло Роверси — удивительный талант, но он продолжает оставаться для многих загадкой. Его стиль и техника уникальны и не имеют себе равных. Его большой формат (8 × 10) ставит его в единую лигу, особенно в эпоху цифровых технологий. Даже когда он начинал (до цифровых технологий), было редко делать портреты или моду в чем-либо, кроме 35-мм или среднего формата, что всегда делало его необычным человеком.

Паоло Роверси — Ранние годы

Паоло Роверси родился в 1947 году в Равенне. Интерес к фотографии вспыхнул в подростковом возрасте во время семейного отдыха в Испании в 1964 году.Вернувшись домой, он вместе с другим заядлым любителем, местным почтальоном Баттистой Мингуцци, устроил темную комнату в удобном подвале и начал разрабатывать и печатать свои собственные черно-белые работы. Встреча с местным профессиональным фотографом Невио Натали была очень важной: в студии Невио Роверси провел много часов, осознавая важность своего ученичества, а также прочную крепкую дружбу.

В 1970 году он начал сотрудничать с Associated Press: во время своего первого задания AP послал Роверси освещать похороны Эзры Паунда в Венеции.В том же году Роверси вместе со своим другом Джанкарло Грамантьери открыл свою первую портретную студию, расположенную в Равенне, на улице Кавур, 58 лет, фотографируя местных знаменитостей и их семьи. В 1971 году он случайно встретил в Равенне Питера Кнаппа, легендарного арт-директора журнала Elle. По приглашению Кнаппа Роверси посетил Париж в ноябре 1973 года и никогда не уезжал.

Paris Calls

В Париже Роверси начал работать репортером в агентстве Huppert, но постепенно, через своих друзей, он начал заниматься модной фотографией.Фотографы, которые действительно интересовали его тогда, были репортерами. В то время он мало что знал о моде или модной фотографии. Только позже он обнаружил работы Ричарда Аведона, Ирвинга Пенна, , Гельмута Ньютона, Гая Бурдена и многих других.

Из книги «NUDI» © Паоло Роверси

Паоло Роверси снимает одни из самых элегантных фотографий в индустрии моды. Его размеренный классический стиль стал волшебным благодаря его умению управлять светом. Его преследующие, неохраняемые кадры последовательно срезают фасад его объектов и обнажают их грубую сущность, преодолевая тенденцию моды к сокрытию и переделке.

Сегодня коммерческими клиентами Roversi являются Ямамото, Comme des Garçons, Christian Dior и многие другие. Он снимался для i-D Magazine, W Magazine, Vanity Fair, большинства Vogues и многих других.

The Start

Интерес Роверси к фотографии возник в подростковом возрасте во время семейного отдыха в Испании в 1964 году. Вернувшись домой, он устроил темную комнату в своем подвале с помощью местного почтальона Баттисты Мингуцци. Вскоре Роверси поступил в ученики к местному фотографу, чтобы дальше оттачивать свое мастерство.

В 1970 году Роверси открыл свою первую портретную студию, фотографируя местных знаменитостей и их семьи со своим другом Джанкарло Грамантьери. В 1971 году он случайно встретился в Равенне с Питером Кнаппом, арт-директором журнала Elle. По приглашению Кнаппа Роверси посетил Париж в ноябре 1973 года и никогда не уезжал.

Ассистент

Британский фотограф Лоуренс Сакманн взял Роверси в помощники в 1974 году. Роверси прокомментировал это так: «Сакманн был очень трудным. Большинство помощников продержались всего неделю, прежде чем сбежать.Но он научил меня всему, что мне нужно было знать, чтобы стать профессиональным фотографом. Сакманн научил меня творчеству. Он всегда пробовал что-то новое, даже если всегда использовал одну и ту же камеру и одну и ту же настройку вспышки. Он подходил к подготовке к съемкам почти по-военному. Но он всегда говорил: «ваш штатив и камера должны быть хорошо закреплены, но ваши глаза и разум должны быть свободны». Роверси терпел Сакманна девять месяцев, прежде чем начал самостоятельно работать с небольшими подработками для таких журналов, как Elle и Depeche Mode; его первый большой прорыв произошел, когда Marie Claire опубликовала его первую крупную историю моды.

Техника Роверси:

Чистое искусство…. Хотите верьте, хотите нет, Кейт Мосс © Паоло Роверси

«Моя фотография — это больше вычитание, чем сложение. Я всегда стараюсь снимать вещи. У всех нас есть своего рода маска выражения. Ты прощаешься, улыбаешься, тебе страшно. Я стараюсь убрать все эти маски и понемногу вычитать, пока у вас не останется что-то чистое. Какая-то заброшенность, своего рода отсутствие. Это похоже на отсутствие, но на самом деле, когда есть эта пустота, я думаю, что внутренняя красота проявляется.Это моя техника ».

Fashion Portraits

«Портреты — это то, что меня больше всего интересует в фотографии. Я фотограф-портретист . Я отношусь к модной фотографии как к портретисту… Это атмосфера и настроение портрета, которые оживляют одежду », — объяснил фотограф Паоло Роверси в интервью для Vogue Paris, февраль 2003 г. Партнер Nouvelle Vague (New Wave) в июньском / июльском выпуске Vogue ParisToday за июнь / июль 2015 года художник построил замечательную карьеру в фотографии.

© Паоло Роверси

Он известен тем, что снимает на пленку Polaroid 8 × 10, и утверждал, что купил столько, сколько смог найти, прежде чем она была снята с производства. Рискну предположить, что у него есть одни из последних листов полароида 8 × 10 на планете. Паоло Роверси — непревзойденный художник, снимающий всем, от среднего формата до 8 × 10. Найди камеру 8 × 10 или Hasselblad 500 C / M

Паоло Роверси: «Фотография — это открытие другого измерения»

МИЛАН, Италия — Паоло Роверси никогда не был в спешке, спешу.В очках, с мягким голосом джентльмен с пронзительными сине-зелеными глазами, которые выглядят одновременно любознательными и мечтательными, легендарный линзмен находит время, чтобы выразить свои мысли, точно так же, как он медленно и осторожно настраивает элементы на своих фотографиях. «Меня не интересует повседневность или банальность. Они не несут для меня никаких эмоций», — говорит Роверси — мастер мечтательного, фантастического и неземного, — спокойно сидя на крошечном красном бархатном диване, пока вокруг кипит шум активности. его.

Мы находимся в роскошных Appartamenti del Principe на верхнем этаже миланского Палаццо Реале, где Roversi устанавливает «Паоло Роверси, Истории», центральную часть второго фотофестиваля Vogue, курируемого Алессией Главиано, фоторедактором итальянского Vogue. — который во время правления Франки Соццани стал платформой для создания новых образов, этот подход был продолжен нынешним редактором журнала Эмануэле Фарнети.

Stella, Париж 2011 | Фото: Паоло Роверси Стелла, Париж 2011 | Фото: Паоло Роверси

Stella, Париж 2011 | Фото: Паоло Роверси

«Каждая фотография для меня — это небольшая история», — продолжает Роверси. Отсюда название шоу — и его необычная постановка. Девять комнат квартиры, каждая из которых отличается друг от друга, все восхитительно украшены замысловатыми гобеленами, позолоченной лепниной и мраморными полами, каждая содержит различные подборки фотографий, в том числе полную серию неопубликованных портретов Рианны — отрывки из съемки обложки альбома.Вместе они подчеркивают как широкое выражение, так и поразительную последовательность произведений Roversi oeuvre , характеризующихся поразительно живописной чувственностью, пропитанной классическим чувством красоты.

«Моя страсть к фотографии возникла совершенно случайно, когда я был подростком во время поездки в Испанию. В то время меня гораздо больше интересовали слова и стихи», — вспоминает Роверси. Вскоре после того, как он обратился к фотографии, он построил темную комнату в подвале своего дома, а затем открыл портретную студию в своем родном городе Равенна, жемчужине морского порта в провинциях центральной Италии с глубокими историческими связями с Востоком, примером чего может служить богатая византийская эпоха. мозаики и восточная архитектура церкви Сант-Аполлинаре.

Упоминание — это не просто суета истории искусства: своеобразие местного искусства и даже местный свет явно оставили глубокий эстетический отпечаток на юном Роверси. «Я не работал упорно и упорно, чтобы развить свою фотографическую подпись. Она органично возникла сама по себе, и я считаю ее глубоко итальянской», — говорит он. «Моя мягкая строгость и мой аскетизм итальянские. Моя духовность итальянская. Итальянский. Все это произошло без рациональной разработки. Художник просто питается тем, что видит вокруг.Чем больше это питание бессознательно, тем глубже оно становится ».

Удивительно, но Роверси начал свою карьеру в документальной фотографии. Его первое задание — охватить похороны Эзры Паунда в Венеции в 1972 году — было для Associated Press. Но Роверси ушел в моду в середине семидесятых после приглашения в Париж от арт-директора журнала Elle Питера Кнаппа и вскоре после этого разработал туманный, сюрреалистический стиль, который настолько далек от документального, насколько это возможно.

Меня не волнуют миллионы пикселей цифрового изображения.Меня интересует примитивный фотографический процесс: изображение появляется как привидение.

Изображения Roversi, в значительной степени лишенные реквизита и отвлекающих факторов, источают непреходящую силу и магнетическую мягкость. Объект неизменно находится прямо в центре поля, залит светом и наполнен неосязаемой аурой. Эффект таинственный, даже пугающий, как если бы его женщины — они явно нравились ему больше, чем мужчины — появлялись из параллельного измерения, или туманные воспоминания о быстро исчезнувшем сне.В его работах есть повествовательные полосы, без того, чтобы изображения выглядели кинематографичными. Классические итальянские картины — постоянный ориентир.

На миланской выставке серия портретов модели Джеммы Уорд, занимающая всю стену, отдает дань уважения мастеру эпохи Возрождения Антонио дель Поллайоло. «Мне не нравится поверхностность, но я стараюсь смотреть на то, что скрывается за объектом», — объясняет Роверси. «Фотография для меня — это не изображение, а открытие другого измерения. С помощью камеры я легко касаюсь другой жизни, открывая дверь в другой мир.”

Действительно, работа Роверси открывает двери в разные миры. Оставаясь верным своей эстетике, он публиковал рассказы повсюду, от итальянского Vogue, где Соццани был одним из первых победителей, до острой библии в лондонском стиле i-D. «Мне нравится адаптировать свой стиль к изданию, в котором я работаю, и мне нравится общаться с сильными и убежденными модными редакторами», — говорит Роверси.

Студия

, Париж, 2002 | Фото: Паоло Роверси, Париж, 2002 | Фото: Паоло Роверси

Studio, Париж 2002 | Фото: Паоло Роверси

Тем не менее, где бы они ни появлялись, картинам Роверси всегда удается выглядеть одновременно актуальными и вневременными, сохраняя магию дагерротипов старой школы.Роверси осознает свое обоюдоострое отношение ко времени, которое он объясняет особенностью самой фотографии. «Время снимков приостановлено: как только вы фиксируете момент, момент уходит, но он также остается в ловушке на поверхности фотографии», — говорит он.

В 1980 году Роверси начал использовать формат Polaroid 8 ‘x 10’, который стал его торговой маркой. Отчасти из-за того, что он предпочитает широкоформатную камеру, Роверси всегда предпочитал работать в студии. Для него также очень важна медлительность, что, вероятно, и отличает его от модного мира быстро меняющихся причуд.Его студия на левом берегу Парижа, метко названная Studio Luce, представляет собой здание сороковых годов, напоминающее старинное ателье художников.

«Я работаю как все художники: со светом, который исходит из окна. Я предпочитаю вычитать, а не прибавлять: я не хочу, чтобы вокруг моих объектов было что-то, что увеличивало бы человека. Для меня фотография — это очень интимный акт, и в моей студии это происходит в моем собственном темпе », — говорит он.

« Работа с модой — это прекрасно, потому что создание изображений может быть абсолютно творческим и удаленным от реальности », — говорит он. продолжается.«Речь идет о фантазии, ткани, изобретении. Однако для того, чтобы работать, модная фотография должна функционировать двумя способами: это должен быть портрет женщины в платье, но также и портрет платья, которое носит женщина. . »

Это может объяснить, почему в своем туманном низком разрешении изображение Roversi никогда не вращается вокруг последних модных тенденций — или никогда не придает им ненужного значения. Это непреходящая сила воображения. Это особенно заметно в его коммерческой работе.

Наталья, Студия 9 rue Paul Fort | Фото: Паоло Роверси Наталья, Studio 9 rue Paul Fort | Фото: Паоло Роверси

Наталия, Studio 9 rue Paul Fort | Фото: Паоло Роверси

Мягкое восприятие мужественности Нино Черрути в 90-х, а также мультикультурная поэзия Ромео Джильи в конце 80-х никогда не были бы столь убедительны без Роверси. «Мне посчастливилось работать с одними из лучших дизайнеров мира. Такие создатели, как Рей Кавакубо или Йоджи Ямамото, являются для меня постоянным источником вдохновения.Я люблю ходить на их показы, погружаться в их миры », — с энтузиазмом говорит он. Следующий коммерческий проект Роверси коснется архивов Dior, сосредоточив свое внимание на оригинальных произведениях мистера Диора 1940-х и 1950-х годов, оживленных новыми молодыми моделями.

В последние годы. Roversi начал работать с цифровыми камерами. «Технически важно быть открытым», — говорит он. «В этом смысле у меня был лучший учитель. Британский фотограф Лоуренс Сакманн взял меня к себе в ассистент в 1974 году. Это было очень непросто.Большинство помощников продержались всего неделю. Но он научил меня всему, что мне нужно было знать, чтобы стать профессиональным фотографом. Сакманн научил меня творчеству. Готовясь к съемкам, он был почти по-военному. Тем не менее, он говорил: «Ваш штатив и камера должны быть хорошо закреплены, но ваши глаза и разум должны быть свободны».

Тем не менее, Роверси критически относится к большей части цифровой фотографии. «Честно говоря, меня не интересуют миллионы пикселей цифрового изображения. Меня интересует примитивный фотографический процесс, когда изображение выходит из темноты и выглядит как привидение.Процесс воздействия света запечатлен в моем сознании ».

Статьи по теме:

[Глаз отступника Юргена Теллера]

[Страна фантазий Брюса Вебера]

[Рей Кавакубо: боль панка]

Лучшее Фотографы в Риверсайде, Калифорния, 2022

Уильям (Рик) Р.
Риверсайд Sony Alpha A9

Уильям (Рик) Роуэлл Фотограф Для предъявления по месту требования. Я фотограф с 33-летним опытом работы в самых разных областях фотографии.Связи с общественностью, знаменитости, развлечения, съемка эпизодических телепрограмм. Портреты в студии и на выезде во время производства, индастриала, редакции, а также свадеб и помолвок. Моя карьера началась в 1984 году с работы в Long Photography, у которой на тот момент был контракт на документирование 23-й Олимпиады для LAOOC (Олимпийский организационный комитет Лос-Анджелеса) в Лос-Анджелесе и окрестностях. Я получил квалификацию помощника технического специалиста и имел возможность работать с одними из лучших спортивных фотографов того времени.После Олимпиады меня оставили и продолжили набираться опыта в области связей с общественностью, промышленной, студийной портретной и развлекательной фотографии. Я оставил Long Photography в 1986 году и присоединился к Vanguard Photography Inc. В Vanguard я много занимался той же фотографией. Я работал с компаниями по связям с общественностью и корпоративными клиентами, такими как GTE of California, First Interstate Bank, Bateman Eichler Hill Richards и Coldwell Banker. Моя специальность — портретная съемка для руководителей, и я очень хорошо научился освещать на местности, в помещении и на улице.Я покинул Vanguard после того, как бизнес был продан новому владельцу. Именно тогда, в 1989 году, я начал свою карьеру фрилансера, работая со многими из тех же клиентов, с которыми я работал раньше, и с некоторыми другими, которых я выбрал по рекомендациям текущих клиентов. Среди новых клиентов были компании коммерческой недвижимости, такие как Daum Johnstown American и Grubb and Ellis. Я снимал специальные мероприятия для потенциальных арендаторов, интерьеры и экстерьеры объектов, а также портреты для руководителей. Я также выполнял задания для ABC Television.Награды «Оскар» и «Эмми», а также фотосъемка для различных телешоу ABC и Disney. В 2009 году мне предложили должность штатного фотографа в The Disney / ABC Television Group в их отделе фотографии и визуальных коммуникаций. В Disney / ABC я снимал специальные мероприятия, интервью, освещение отдельных или эпизодических шоу, портретную съемку в студии и на месте для ABC Network и кабельных каналов Disney, Disney XD, Disney Family (позже измененный на Freeform), Disney Junior и Radio Disney. .Я также фотографировал для шоу ABC News, 20/20, Good Morning America, интервью и специальных выпусков с Робином Робертсом. Я проработал в Disney / ABC до ноября 2016 года. На протяжении всей своей карьеры я всегда стремился улучшить свою фотографию, свое образование и никогда не упускал из виду свое желание стать лучшим фотографом, которым я могу быть. Я считаю, что моя работа говорит за меня в этом смысле. Я всегда открыт для новых методов и новых идей и продолжаю свое образование, чтобы совершенствовать свои фотографии и быть в курсе новых технологий, которые помогают мне работать более эффективно, при этом лучшее качество всегда является движущим фактором.Учитывая все это, я был бы признателен за ваше внимание и с нетерпением жду нашей встречи. Спасибо за внимание к этому письму. Уильям (Рик) Роуэлл Фотограф. https://williamrowell.smugmug.com

Проверить наличие

Сколько стоит туристический фотограф в Риверсайде? (2020)

Среднее время путешествия по Риверсайду расходы на фотографа по длительности стрельбы

Сравните среднерыночные ставки со ставками Snappr в зависимости от продолжительности поездки стрелять.

Продолжительность выстрела Типичная рыночная стоимость в Риверсайде, Калифорния Стоимость Snappr — стоимость пакета Стоимость Snappr — премиум пакет
1 час фотосессии
Фотосессия, 2 часа
Фотосессия 3 часа
Фотосессия, 4 часа
Фотосессия 5 часов
6 часовая фотосессия
8 часовая фотосессия
10 часовая фотосессия

Источник: Собственный алгоритм, объединяющий прибыль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *