Обрабатываем пейзаж в Adobe Lightroom. 6 советов

Каждый жанр фотографии имеет нюансы. Своя специфика — творческая, техническая и организационная — есть и в пейзажной съёмке. О фототехнике и организации съёмки пейзажа мы уже рассказывали в статьях Prophotos.ru. Однако тема постобработки была разобрана не столь подробно. Восполним этот пробел.

На примере одного кадра мы разберём ключевые этапы обработки пейзажа и дадим несколько нестандартных советов по работе с цветом и HDR. Как сортировать большое количество фотографий? Как расширить динамический диапазон и не потерять детали в тёмных и светлых участках кадра? Давайте разбираться.

NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

1. C чего начать?

С сортировки и каталогизации отснятого материала. Прежде чем приступать к обработке, стоит выбрать лучшие снимки и отсеять технический брак, неудачные дубли. Adobe Lightroom имеет широкие возможности по сортировке. Каждый фотограф использует их по-своему.

В чём сложность отбора снимков с пейзажной съёмки? Иногда в пейзаже применяется панорамная съёмка, а каждый элемент панорамы снимается с брекетингом экспозиции для последующей склейки HDR. Получается, что итоговый кадр может состоять из десятков исходных снимков. Нужно не растерять их и собрать в едином пространстве.

Поэтому я в первую очередь создаю коллекцию с отобранными исходниками: выделяю серию фотографий, жму на левой панели Collections и «плюсик» (показано на скриншоте).

Нужно дать коллекции максимально информативное название. Обычно я пишу название места, где были сделаны снимки.

Кадр сделан в долине ручья Чивруай в Ловозёрских тундрах. Коллекцию я назвал соответственно.

Теперь фотографии собраны и готовы к дальнейшей работе.

2. Склейка HDR и панорам

Следующий этап работы с серией исходников для пейзажного кадра — сборка. У Adobe Lightroom начиная с шестой версии прекрасные возможности по работе с HDR и панорамами.

Сначала соберём серию HDR-изображений. Исходный сюжет снимался с брекетингом экспозиции по три кадра в серии: тёмный, нормальный, светлый. Благодаря этому при склейке HDR мы сможем добиться сохранения всех деталей.

Кадры для этой статьи сделаны на камеру Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Фотоаппараты Nikon обладают широчайшим динамическим диапазоном: большинство сюжетов можно снимать без брекетинга, если мастерски настроить экспозицию. Однако даже опытный фотограф не застрахован от ошибок. А экстремальное вытягивание деталей из теней чревато увеличением уровня цифрового шума. Я предпочитаю снимать с брекетингом, чтобы при обработке иметь большую свободу для манёвра.

«Противопоказания» для HDR: динамичные сюжеты, кадры с подвижной водой (прибоем, например), ветер при съёмке. В таких ситуациях вряд ли получится собрать HDR без артефактов. Здесь стоит особенно внимательно экспонировать кадр, чтобы сразу получить нужный динамический диапазон.

Не всегда есть время и возможность снимать с брекетингом, и мой верный Nikon D810 не раз выручал меня в подобных ситуациях. Динамический диапазон более 14 ступеней экспозиции позволяет запечатлеть весь сюжет без потери деталей.

Итак, мы выбрали три изображения. Теперь нажимаем правую кнопку мыши, а в выпавшем меню — Photo Merge и HDR. Можно воспользоваться горячей клавишей Ctrl+H. При этом запустится процесс склейки HDR. Уникальность Adobe Lightroom заключается в том, что программа создаёт итоговое изображение в формате цифрового негатива DNG. C ним мы можем работать, как с обычным RAW. На Prophotos.ru есть отдельная статья о склейке HDR в Lightroom.

Этот процесс довольно долгий и рутинный. Повторяем одни и те же действия для каждой серии: выделяем исходники, запускаем процесс склейки, выделяем следующую серию… Скорость зависит от мощности вашего компьютера.

Теперь у нас есть серия HDR-склеек в формате DNG. Выделим её зелёным цветом, чтобы не потерять.

Можно отсортировать файлы по типу или дате создания. Полезно проверить полученные файлы на наличие артефактов склейки.

Артефакты при склейке HDR. Дул сильный ветер, поэтому все подвижные элементы в итоговом снимке выглядят неестественно.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Если они есть, можно ещё раз склеить HDR-изображение, выбрав один из уровней Deghost Amount. Если HDR не клеится совсем, ищите ошибку в подходе к съёмке: либо вы снимали слишком динамичный сюжет, либо не закрепили фотоаппарат на штативе, либо перепутали фотографии и склеиваете снимки из разных серий. В крайнем случае попробуйте обойтись одним кадром, вытянув из него тени и света.

Динамичные сюжеты (прибой, волны) плохо поддаются HDR и панорамной склейке.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 160, F6.3, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Следующий этап — склейка панорамного изображения. Зачем нужна панорамная съёмка? Как минимум, чтобы получить желаемый угол обзора. Подробная статья на тему панорамной съёмки есть в нашем журнале.

Выделяем все HDR-изображения и склеиваем их в панораму. Инструмент склейки панорам в Adobe Lightroom прост и незатейлив. После построения превью пользователю предлагают на выбор три проекции, в которых панорама может быть собрана. Выбираем понравившуюся и собираем. В дальнейшем мы сможем немного поработать с перспективой и трансформацией кадра.

Функция Auto Crop позволяет обрезать лишние части панорамы.

Применение Boundary Warp

Регулятор Boundary Warp трогать рекомендую в крайнем случае: он сильно влияет на геометрию кадра, искажая панораму так, чтобы она уместилась в прямоугольные рамки кадра. Однако над трансформацией можно поработать и после склейки. А если потребуется серьёзная коррекция, это можно сделать на последнем этапе, загрузив фото в Adobe Photoshop и используя инструменты Liquify или Warp. Склейка панорамы тоже занимает некоторое время.

Для этого фото я выбрал цилиндрическую проекцию.

Если панораму не удаётся собрать инструментами Lightroom, придётся прибегнуть к более продвинутым программам. Все необходимые коррекции применяются к каждому кадру в Lightroom, после чего происходит склейка панорамы, например, в PTGui.

Результат панорамной склейки

3. Возвращаемся к истокам

Итак, приступаем к обработке панорамного изображения. Наверное, вы уже обратили внимание, что пока я не вносил никаких коррекций, не редактировал цвета, не трогал экспозицию. Почему? Потому что лучше начинать делать это с чистого листа на сведённом панорамном изображении.

Перед работой я сбрасываю все настройки. Часто бывает, что на итоговом изображении сказываются нежелательные настройки, которые были внесены программой или самим фотографом по невнимательности. Кстати, кнопки Reset тут может быть недостаточно.

Переходим в «Процесс-2010».

Исходные настройки в «Процесс-2010». Я возвращаю всё в положение 0, а пресет тональной кривой меняю с Medium Contrast на Linear. После этого возвращаюсь в «Процесс-2012».

Lightroom вносит много скрытых коррекций. Некоторые из них вы увидите, если перейдёте в процесс обработки 2010 года. В этом примере яркость изображения повышена до +50, а вместо линейной тональной кривой используется S-образная кривая, повышающая контраст. Обычно все настройки в «Процесс-2010» я возвращаю на 0, после чего переключаюсь обратно в «Процесс-2012». Чтобы ускориться, я записал настройки в пресет.

Время ужасаться: картинка стала тёмной, серой. Зато она максимально «сырая», с ней мы будем работать дальше.

4. Инструменты трансформации и кадрирования

Перед тем как приступать к работе с цветами, яркостью и контрастом, скадрируем снимок. Так мы поработаем над его композицией и в дальнейшем будем видеть сюжет более целостно. При кадрировании я предпочитаю придерживаться стандартного соотношения сторон: 3:2, 4:3, 5:7 или 1:1. Такие снимки лучше воспринимаются зрителем. Кроме того, фотобумага и рамы выпускаются под стандартные соотношения сторон. Да, можно воспользоваться широкоформатной печатью и сделать раму на заказ, но это будет стоить дороже.

Панель инструментов Transform поможет поработать с перспективой на фото. Особенно полезны бегунки Vertical и Horizontal. Они позволяют добиться желаемого отображения перспективы. Это особенно актуально в архитектурной съёмке: с помощью этих регулировок можно выровнять все вертикальные линии, убрать перспективные искажения.

Пример перспективных искажений, которые можно исправить инструментом Transform.

Перспективные искажения устранены.

5. Настраиваем Camera Calibration

«Adobe Lightroom портит цвета», — так говорят те, кто не умеет пользоваться блоком настроек Camera Calibration. Дело в том, что фотоаппаратов очень много, а Lightroom один. Чтобы более или менее адекватно интерпретировать информацию, записанную в RAW, был разработан универсальный профиль Adobe Standart. Он работает достаточно корректно, но не так хорошо, как родные профили камеры. Adobe Standart выдаёт «средние» цвета и контраст, снимок с таким профилем не будет блистать сочными красками.

Каждый производитель загружает в свои камеры несколько профилей работы с цветом и контрастом. У Nikon за это отвечают профили Picture Control. Их же мы можем увидеть и в Lightroom — достаточно нажать на значок Profile.

Профили Camera Calibration для Nikon D810

Настройки Camera Calibration, которые я использую по умолчанию для пейзажных снимков.

Для начала выберем профиль Camera Standart. Он покажет нам стандартные цвета с камеры. Тут можно поэкспериментировать: одни профили дают более контрастную картинку, другие — менее контрастную.

Я ценю D810 за то, что в нём (как, впрочем, и во всех современных камерах Nikon) есть профиль Flat. С ним можно получить изображение с минимальным контрастом и значительно расширенным динамическим диапазоном.

Выбрав подходящий профиль, мы получаем возможность поработать с насыщенностью каналов. Обратите внимание: регуляторы повышают насыщенность не конкретно зелёного, красного и синего цветов, а каждого из каналов. Поэкспериментируйте с ними, чтобы получить желаемую насыщенность. Поскольку мы работаем с RAW, к этим настройкам можно вернуться в любой момент. Я советую обратиться к ним и на завершающем этапе, когда будет ясна ситуация с цветом. Для начала можно поставить на каждом из каналов значение +60. Рекомендую использовать именно эти настройки из панели Camera Calibration вместо инструментов Saturation и Vibrance.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 320, F10, 1/500 с, 18.0 мм экв.

6. Базовые коррекции. Работа с яркостью, балансом белого и динамическим диапазоном

Итак, подготовительные этапы позади. Перейдём к основным настройкам, которые знакомы каждому фотографу. После сброса настроек в «Процесс-2010» ползунок экспозиции съехал на уровень -1 EV, а контраст на -33. Поработаем с динамическим диапазоном: настроим ползунки Highlights и Shadows так, чтобы на фото не было потери деталей. Здесь можно ориентироваться на график гистограммы.

Следующий этап — работа с тональной кривой. Я предпочитаю с её помощью настраивать яркость и контраст. Она даёт больше возможностей, чем обычный ползунок экспозиции, который настраивает яркость линейно. Тут мы можем работать с разными участками кривой. Для получения нужного контраста я повышаю яркость в светлых участках и немного понижаю её в тёмных.

Теперь переходим к работе с балансом белого. Всё как обычно: стоит придерживаться реалистичного отображения цветов, чтобы зритель верил вашему кадру. Но не забывайте о том, что мы занимаемся творчеством, а не документированием реальности, поэтому с фанатизмом гнаться за достоверностью, наверное, не стоит.

Если хочется глубже поработать с цветами, воспользуйтесь панелью HSL. На этом снимке я увеличил насыщенность тёплых оттенков, чтобы подчеркнуть осенние краски.

При работе с форматом DNG (он же RAW) мы можем вернуться к любой коррекции и подправить её. Именно это я и предлагаю сделать на завершающем этапе. Ещё раз пройдёмся по всем настройкам и «отшлифуем» картинку: поправим цвета, контраст, яркость. Если на фото есть чёрные точки, видны следы пыли на матрице, устраните их инструментом Spot Removal Tool.

Работа с базовыми настройками и тональной кривой

Работа с инструментом HSL

Вместо заключения

Как видите, пейзаж можно обработать от начала до конца в одной программе. Если ваша цель — сделать всё быстро, то ограничьтесь работой в Lightroom. Но последний этап обработки можно доверить Adobe Photoshop. В этом фоторедакторе есть мощные инструменты ретуши, которые позволяют более гибко работать с цветом. Но это уже тема для отдельной статьи.

Красота природы — незаменимый элемент пейзажной фотографии, но не единственный. Нужно уметь показать её на фото. А здесь важны творческое видение и художественный вкус. Чтобы развить эти качества, нужна практика. Больше фотографируйте и путешествуйте! Ставьте себе сложные задачи, делайте хорошие снимки и оставайтесь с нами на страницах Prophotos.ru!

Обработка пейзажей в Лайтруме: liseykina — LiveJournal

Щедрость и широта души моей не знает границ, и даже лень удалось немного победить, в честь этого и по многочисленным просьбам рассказываю про обработку фотографий в Лайтруме.
Сразу оговорюсь, что обычно я делаю в Лайтруме намного меньше коррекций потому что мне нравится ковыряться именно в фотошопе и мне удобнее использовать его инструменты, но в данном случае я постаралась получить в Лайтруме максимально финальный вариант не требующий дальнейшей доработки.
У меня олдскульный Lightroom 5, никаких новомодных подписок и CC версий. Постаралась рассказать максимально подробно, и даже не поленилась порисовать на скриншотах и подписать где какие инструменты на случай если вы видите Лайтрум в первый раз.

Итак, типичный для меня снимок в контровом свете — именно такие сюжеты с солнцем в кадре я люблю снимать больше всего, если еще и блики от лизны есть, то вообще супер.
Вот так выглядит загруженный в Лайтрум снимок

Снято на Fuji X-E2, с крутым объективом 10-24 f/4.0, снимала с какой-то довольно сильной отрицательной экспокоррекцийе (exif говорит что тут целых -2.33EV). Самое главное при съемке вписать в raw файл максимальный динамический диапазон чтобы потом было что вытягивать в конвертере. Света тянутся намного хуже чем тени, поэтому тут главное следить чтобы не было пересвеченых областей на небе. В случае с солнцем в кадре совсем без пересветов при съемке одним кадром не обойтись, поэтому пытаемся просто их минимизировать, в результате получаем гистограмму упирающуюся двумя краями в границы и с провалом посередине.
У многих может возникнуть вопрос, а нафига тут iso 1600? а потому что могу! качество снимка с iso 1600 на Fuji X-E2 меня более чем устраивает, а со штативом и длинными выдержками возится лень, да и ветер был — цветы бы на переднем плане смазались на длинной выдержке. Диафрагма прикручена до f/18 чтобы получить лучи от солнца. Ну и выдержка такая чтобы не было шевеленки при съемке с рук.

Ну вот.  Cо съемкой разобрались. Теперь переходим к обработке.
Первым делом правим экспозицию — делаем весь кадр светлее, но при этом ползунком Hightlight восстанавливаем небо — по гистограмме видно, что детали в светах практически полностью восстановлены

Еще раз повторю, если сразу снять такой же по светлоте снимок, то деталей на небе было бы уже не вытянуть.

Highlight не до конца восстанавливает небо, поэтому на помощь приходет градиент. Он не розовый как на картинке. Это я просто закрасила типа маску чтобы показать куда он применяется.
По ходу дела замечаем что гистограмма уже практически нормальная.

еще один градиент чтобы сделать передний план еще чуть светлее

Теперь элемент путаницы. Мне не нравится, что трава на заднем плане в правой части слишком яркая, хочется чтобы цветы выделялись немного сильнее. Поэтому эту область мне хочется притемнить. Можно сделать это кисточкой, но мы не ищем легких путей и делаем это двумя градиентами — один темный из правого верхнего угла — он затемнит траву и небо, а второй светлый чтобы осветлить небо которое было притемнено предыдущим градиентом, таким образом получается затемняющая полоска с мягкими границами. Вот на картинке попыталась объяснить

Еще чуть-чуть акцентировать цветы — на этот раз удобнее сделать это кистью — розовым показана область воздействия

Кистью немного притемнить задний план чтобы выделить цветы еще больше

Теперь играюсь с цветами. Обычно я делаю это в Фотошопе в LAB пространстве, но эксперимент есть эксперимент

Тут я усиливаю насыщенность желтых и оранжевых делая картинку теплее. За ними следом идут фиолетовые оттенки.

Не забыть про пылинку на небе

Вот, собственно, и все с этим кадров. Вот что получается после лайтрума

Ну что, еще один пример?

Подход к съемке такой же как в предыдущем случае — стараемся снять максимально возможно темный кадр, но так чтобы передний план еще можно было вытянуть. Здесь экспокоррекция -1.33EV. Следить за правильностью экспокорекции очень удобно по гистограмме в камере — главное чтобы края гистограммы не был обрезаны — если они упираются в границы, нормально, но если резко обрываются — это уже плохо.

Ползунком Hightlight по максимуму восстанавливаем выбитые света на небе (тут мне уже лень было рамками рисовать, но думаю вы найдете)

Градиентом осветляем передний план

еще градиент затемняющий небо

и еще один градиент для переднего плана

Правлю цвета. Тут рецепта нет — сплошная вкусовщина

Яркость

Оттенок

Насыщенность. Прибиваем зеленый, усиливыем желтые и фиолетовые

Кисточкой осветляем цветы

И еще раз другой кисточкой. Как и раньше — розовое это область воздействия.

Притемняем траву кисточкой с отрицательной экспокоррекцией

Для того чтобы добавить немного теплоты в снимок я воспользовалась функцией раздельного тонирования — теплый желто-оранженвый в светах, и холодный в тенях. Значения ползунков — эксперементиально и на свой вкус

Шумодав в Лайтруме показываю больше для галочки (ну и чтобы похвастаться iso 1800 в Фуджи) — обычно он у меня отключен, и если уж надо подавить шум то делаю это плагинами в фотошопе.

Результат после Лайтрума (два пятна в правом верхнем углу забыла удалить, ага)

Ну а теперь, для тех кто осилил дочитать до конца хочу предложить вот такую развлекуху — вы мне кидаете свои raw файлы (можно в личном сообщении, можно ссылку на «откуда скачать», можно на почту [email protected]), я из них отберу 5-10 штук и недельки через две выложу свою версию лайтрумовской обработки с описанием по шагам 🙂 Не гарантирую что обработаю все присланное — выбирать буду наиболее интересные либо мне лично (предпочтительно пейзаж), либо с точки зрения каких-то приемов обработки и только из того что снято в raw (после обработки все удалю — ваши снимки мне не нужны, продавать их не буду :)) )

И, надеюсь, что то что я тут понаписала и нарисовала кому-нибудь поможет сделать свои снимки чуточку лучше.

---

подписаться чтобы не пропустить ничего интересного
Я в других социальных сетях:  [Google+ ][ Facebook ] [500px] [Instagram]
Купить мои фотографии: [Lori] [Shutterstock] [Dreamstime] [Istockphoto]

Обработка пейзажей в Adobe Lightroom / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Пейзажная фотосъёмка как жанр предъявляет повышенные требования к качеству снимков, ведь важно передать красоту и состояние природы, местности во всех деталях. Если в репортаже эмоции и сюжет намного важнее звенящей резкости и точной цветопередачи, а в студии вы можете управлять светом и компенсировать какие-то недостатки в работе камеры, то при съёмке в городе или на природе ответственность за результат ложится только на камеру и, соответственно, фотографа.

Давайте разберёмся, какие особенности нужно учитывать при видовой и пейзажной фотосъёмке.

• Результирующий снимок должен обладать хорошей детализацией. Здесь большую роль играет размер матрицы фотоаппарата, а также качество объектива.
• Очень важно передать нюансы освещения. И чем шире динамический диапазон камеры, тем лучше видны детали в светах и тенях.
• При обработке пейзажных кадров часто приходится осветлять тени и восстанавливать информацию из пересвеченных областей, так что гибкие RAW-файлы будут хорошим подспорьем.
• При съёмке в сумерках или ночью не обойтись без повышения светочувствительности, и чем меньше камера будет шуметь на высоких значениях ISO, тем лучше.
• Также вам могут пригодиться возможность съёмки с брекетингом, функция таймлапса.

Многие эксперты считают, что для съёмки пейзажей больше всего подходят камеры Nikon: профессиональные модели Nikon D850, Nikon D750, полупрофессиональная Nikon D7500.

Но технические возможности камеры это ещё не всё. Важно уже на этапе съёмки примерно представлять, какой кадр вы хотите получить, и в зависимости от этого использовать те или иные технические приёмы.

Основная проблема при съёмке пейзажей — динамический диапазон. Глаз человека хорошо адаптируется к особенностям освещения: например, когда мы смотрим на солнце, нам удаётся различать детали в тени и на ярком небе. Даже самая современная матрица фотоаппарата не способна на это. Чтобы передать пейзаж таким, каким его видит человек, приходится идти на хитрости.

Градиентные фильтры

Самым простым способом расширения динамического диапазона является использование градиентных фильтров. У таких фильтров одна половина затемнена. Они устанавливаются перед объективом и позволяют притемнить верхнюю часть кадра. Граница бывает с плавным переходом и с резким. Удобно, что при использовании таких фильтров снимок практически не требует постобработки. Конечно, переход от затемнённой части к прозрачной различим, поэтому этот метод не очень подходит для съёмки сюжетов с высокими объектами: например, деревьями на фоне неба или горами.

Но градиентный фильтр очень просто эмулировать при проявке RAW-файла. Допустим, мы фотографируем против солнца на закате. Солнце ещё достаточно высоко и красиво освещает всё вокруг тёплым светом. Но если мы будем выставлять экспозицию по объектам на земле, области вокруг солнца пересветятся.

Примерно так:

Наша задача на этапе съёмки — сделать так, чтобы потом из кадра можно было «вытянуть» детали из светлых и тёмных фрагментов.

У матриц цифровых фотоаппаратов есть одна особенность: тени намного пластичнее, чем света. Этот кадр мы специально сняли с недодержкой примерно в одну ступень экспозиции. Он выглядит тёмным, но зато вокруг солнца сохранены все нужные детали, нет провалов по яркости.

Теперь нам предстоит осветлить передний план в Adobe Lightroom (в Adobe Camera Raw всё аналогично). Выбираем инструмент «Градиент» и с нажатой правой клавишей мыши тянем снизу вверх, пока не закроем нижнюю часть кадра.

Немного притемним светлые участки изображения с помощью ползунка Highlights, осветлим тёмные фрагменты с помощью Shadows и установим точку чёрного (Blacks).

Всё просто, правда? Но при вытягивании теней возрастает количество шума. Если у вашего фотоаппарата хорошая матрица, при RAW-конвертации получится восстановить практически все детали (даже в высококонтрастных сюжетах).

Гистограмма вправо

Ещё один способ получить максимум из одного кадра, снятого в RAW-формате, также основан на использовании градиентов. Но в этот раз мы снимем светлый кадр: такой, чтобы гистограмма упиралась в правый край, но детали всё ещё были сохранены. Тут очень важно поймать момент, когда кадр светлый, но без отсечки в светах. При обработке мы будем притемнять света и стараться вытянуть из них максимум информации.

Применение этого способа не приводит к усилению шума, но требует большей гибкости от матрицы фотоаппарата, потому что детали в светах обычно намного сложнее поддаются восстановлению.

Вот исходный кадр. Видно, что гистограмма упирается вправо, небо выглядит слишком светлым.

Но если мы временно откорректируем экспозицию, окажется, что все детали на небе сохранены, просто кадр пока не сбалансирован.

Экспозицию уменьшим на одну ступень относительно исходного кадра, ведь первоначально мы снимали «слишком светлую» фотографию. И с помощью ползунка Highlights максимально восстановим детали в светах. Теперь на небе видны все детали и цветовые переходы.

Чтобы проявить детали на земле, воспользуемся ползунком Shadows. Осветление теней стоит производить очень аккуратно, потому что оно усиливает шум в тенях. Но мы же помним, что исходный кадр был намного светлее, а значит ползунок Shadows просто попытается вернуть тени к исходному виду, и шум не усилится.

С помощью параметра Blacks установим точку чёрного, чтобы вернуть контраст снимку.

Воспользуемся градиентом для придания выразительности небу, а излишнее затемнение кроны дерева компенсируем ползунком Highlights.

С помощью ещё одного градиента сильнее осветлим передний план.

И проведём цветокоррекцию. Тут мы сдвинули оттенки красного, жёлтого и оранжевого в сторону красного и повысили их насыщенность. Кроме этого, была усилена насыщенность и яркость зелёного, чтобы сделать водоросли на переднем плане более выразительными.

Вот результат:

Несмотря на то что этот снимок сделан на ISO 800, заметного шума не появилось, нам удалось сохранить отличную детализацию.

Брекетинг по экспозиции

Ещё одним распространённым приёмом является брекетинг по экспозиции. Суть этого метода заключается в том, что делается несколько снимков с разной экспозицией. Например, два: первый для передачи деталей тенях, второй — в светах. Затем кадры объединяются.

Этот метод позволяет расширять динамический диапазон в существенно больших пределах по сравнению с вытягиванием деталей из одного кадра, но требует большей аккуратности.

Легко снять несколько кадров с брекетингом можно в автоматическом режиме, если такая функция есть в вашей камере. Вы устанавливаете все настройки для основного кадра (можно воспользоваться матричным экспозамером), включаете режим брекетинга, и камера при одном нажатии на кнопку спуска затвора делает несколько снимков (количество зависит от настроек), каждому из которых устанавливает экспокоррекцию. Чаще всего используется схема с тремя кадрами: -1 EV, 0 EV и +1 EV. Но можно увеличить разброс по экспозиции, если перепад яркости очень большой.

Давайте на простом примере посмотрим, как можно объединить снимки, сделанные с разной экспозицией.

Для наглядности будем объединять два кадра. В одном хорошо проработаны детали на небе, но передний план в тени, а во втором небо пересвечено, но зато есть детали на переднем плане.

Тёмный кадр, -2 EV

Светлый кадр, +2 EV

Есть много разных вариантов объединения подобных снимков. Самый распространённый — использование яркостных масок в Adobe Photoshop. Этот способ требует довольно глубоких знаний. Мы же покажем более доступный вариант обработки в Adobe Lightroom.

Настроек тут практически нет. Если снимки были сделаны без штатива, не забудьте поставить галочку Auto Align, которая укажет программе, что надо попытаться совместить снимки друг с другом во время склейки HDR.

Результатом склейки будет файл в формате DNG. Он сохранится в ту же папку, что и исходники.

Кажется, что ничего не изменилось. Но это только на первый взгляд.

По факту, этот файл содержит данные и о светах, и о тенях из двух исходников, а значит при обработке эту информацию можно достать.

Сначала восстановим детали в светах с помощью ползунка Highlights. В нашем случае практически всё небо находится в дымке, резких световых переходов нет, поэтому ползунок Highlights можно двигать в очень широких пределах. На других сюжетах работать с ним нужно очень аккуратно, чтобы не появились артефакты и неестественные перепады яркости.

Ползунком Shadows восстанавливаем детали в тенях, с помощью ползунка Blacks устанавливаем точку чёрного.

После базовой настройки притемняем небо градиентом. Действуем так же, как было описано в предыдущем пункте, только параметр Exposure («Экспозиция») сдвигаем в сторону отрицательных значений.

При наложении градиентов очень важно следить, чтобы высокие и выступающие за линию градиента объекты не выглядели неестественно. В нашем случае верхушка дерева и части лодки выступают над горизонтом, и если просто наложить затемняющий градиент, они тоже станут немного темнее, а так быть не должно. Чтобы компенсировать это затемнение, воспользуемся ползунком Shadows в настройках градиента. Этот параметр позволит «вытянуть» затемнённые части.

Выравниваем горизонт.

Чтобы добавить снимку немного объёма, с помощью дополнительных градиентов затемняем нижние углы снимка.

А в блоке HSL (Hue/Saturation/Lightness) проведём более точную работу с цветом. Увеличим насыщенность красных, оранжевых и жёлтых цветов, уменьшим насыщенность синего на тенте лодки.

После этих нехитрых операций получается снимок, который очень похож на то, что мы могли наблюдать в этом месте в реальности. Нам удалось сохранить все детали и в тенях, и на небе.

Основные настройки для пейзажной фотосъёмки

Удобнее всего снимать в режиме приоритета диафрагмы: в этом случае камера сама подберёт выдержку, экспозамер будет матричным. В пейзажной фотосъёмке важна детализация, поэтому при выставлении настроек камеры лучше отталкиваться от значений f/11–14. Далее устанавливаем ISO и смотрим, какую выдержку предложит камера. Если вы снимаете статичный сюжет со штатива, то выдержка может быть любой. При отсутствии штатива ISO стоит подобрать таким образом, чтобы выдержка получилась не длиннее 1/100 с. Тогда удастся избежать смаза из-за дрожания рук. Если нужно сделать кадр светлее или темнее, то очень удобно использовать настройку экспокоррекции. Она позволит ввести поправку экспозиции, не изменяя основных параметров съёмки.

При этом снимать лучше всего в RAW-формате. Так при обработке фотографии вы сможете полностью контролировать качество снимка, получить максимум резкости и детализации.

Очень полезной функцией будет отображение гистограммы на экране. С ней легко наглядно оценивать яркость снимка и перепад освещённости.

Не стоит забывать про функцию автоматического брекетинга по экспозиции.

Таким образом, если ещё на этапе съёмки представлять финальный результат, использовать по максимуму возможности матрицы фотоаппарата, знать, на что способна ваша камера, сколько информации восстановится из одного RAW-кадра, то после нехитрых манипуляций в графическом редакторе можно получить выразительные пейзажные снимки.

7 советов по обработке зимних пейзажей в Lightroom

Холодные зимние месяцы дают исключительную возможность делать уникальные фотографии, но их не так просто создать из-за экстремальных погодных условий и множества нюансов постобработки, связанных со снежной зимней фотографией. В этом 14-минутном видеоролике от фотографа Mark Denney рассматривается 7 советов, которые помогли ему обрабатывать зимние снимки в Lightroom.

1 Изменение фона

Этот совет на самом деле не имеет ничего общего с вашим изображением. Это скорее настройка рабочей среды. Щелчок правой кнопкой мыши по фону и изменение цвета на белый создает хорошую опорную точку для того, чтобы видеть абсолютно белый цвет и, несомненно, поможет вам в дальнейшем редактировании.

2 Регулировка баланса белого

Регулировка баланса белого может быть сложной задачей из-за отражающей природы снега. Если вы используете пипетку для нацеливания на нейтральный цвет (снег), это почти всегда приводит к тому, что Lightroom будет делать снимок тёплым. Установка баланса белого на Авто, а затем уменьшение настроек наполовину обеспечивает хорошую отправную точку для начала остальных изменений.

3 Решение проблем с экспозицией и пересветами

Многие из зимних фотографий обычно требуют небольшого добавления экспозиции в Lightroom, так как большинство систем замера камеры любят недоэкспонировать снег. Зажав клавишу Alt и перетаскивая ползунок экспозиции вправо, вы увидите карту, показывающую пересветы. Регулируя настройку до появления этих максимально ярких элементов, вы можете узнать, насколько сильно можно увеличить яркость снимка. После этого можно попробовать найти уровень экспозиции, который выглядит хорошо.

4 Выберите белую и черную точку

Обычно следует установить на снимке абсолютно белую и абсолютно чёрную точку для заполнения гистограммы данными, но с зимними фотографиями стоит обращаться немного по-другому. Белую точку можно устанавливать в самом ярком месте, но с черной не следует торопиться. Зимние фото выглядят лучше, когда их контраст не слишком велик и есть некая мягкость.

5 Добавить и удалить контраст

В следующий раз, когда вы редактируете зимнее изображение, попробуйте удалить глобальный контраст с помощью ползунка контраста, затем добавьте контраст обратно, используя кривую тона. Это позволит получить достаточный контраст с лучшей мягкостью.

6 Проявите творческий подход с цветами

Думая о креативности многие подразумевают работу с цветом. Есть много разных способов проявить творческий подход с помощью цветов в Lightroom, но с зимними снимками лучше всего работает добавление тонких зеленых или синих оттенков к теням с помощью раздельного тонирования.

7 Скорее заканчивай

Это должен быть самый простой шаг в этом процессе, но часто он самый трудный для выполнения. Не следует долго и кропотливо работать на протяжении многих часов. Стоит регулярно отвлекаться и давать глазам отдохнуть. Когда вы долго работаете становится трудно увидеть незначительные изменения, которые вы вносите в редактирование, поэтому вы начинаете применять всё больше эффектов и корректировок.

Зима – это очень хорошее время для фотографии, но с ней связано много проблем.

Об авторе: Mark Denney — фотограф-пейзажист из Северной Каролины. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору.

Следите за новостями: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

Обработка пейзажа в Lightroom. Что, почему и как?: awo_onyshchenko — LiveJournal

Адобовские конвертеры имеют одну особенность, явно навязанную инженерам маркетологами. При открытии RAW, конвертер, скрытно от юзеров, повышает экспозицию и контраст. Положение движков при этом не меняется. Делается это для того, чтобы снимки стали ярче и контрастнее (в средних тонах). И они становятся. Вот только обе эти скрытые коррекции существенно снижают контраст в светах. Рис. 02, на котором показана картинка ДО внесения нами корректировок, в полной мере это демонстрирует:

02.

На ней небо очень вялое, и существенно ярче, чем о том «говорят» мои узелки на память. На пленере оно визуально воспринималось темнее и контрастнее. Кроме неба, пострадала тональная перспектива, что заметно ухудшило разделение планов картинки, лишая её глубины. С учётом этого, формулируем задачи редактирования:

03.

Зная вышеупомянутую особенность LR, снижаем экспозицию на 1,2 стопа. Картинка заметно меняется в желаемом направлении:

04.

Второй шаг коррекции — уменьшение контраста на 30 делений. Если внимательно смотреть на небо, можно заметить, что контраст его самых светлых элементов при этом… увеличивается! Кроме этого небо ещё немного темнеет, а тени осветляются. Второе нам ни к чему, поэтому сместим ползунок Blacks до -4:

05.

Последний штрих по небу: как показано на рис. 06 делаем градиентное выделение (зона коррекции выделена красным), и чуть повышаем локальный контраст, выставив Clarity=13 и Dehaze=3:

06.

Важно! Важнейшими качествами цветокорректора считаю вкус и чувство меры! Прекрасно знаю, что многие на этом шаге коррекции сделали бы небо ядрёным, задав Clarity, скажем, 70. Да, оно стало бы выразительным, но пришло бы в противоречие с характером освещения в тот момент, которое я зафиксировал в «узелках на память».

Важно! Выполнив любую коррекцию (не только в конвертере, но и в фотошопе), всегда! следует ею промигивать, т.е. включать/отключать.  Этот механизм ломает адаптацию нашего восприятия и позволяет объективно подобрать оптимальную степень внесённых изменений.  На каждый такой подбор я трачу несколько минут, иначе картинка быстро утратит цельность и естественность. Из неё будет торчать то, что я называю «перефотошоп».

Вспоминаем про тональную перспективу (визуальное разделение планов). Наше восприятие работает так, что чем светлее объект, чем ниже его контраст и цветовая насыщенность — тем более удалённым он нам кажется. Воспользуемся этим, чтобы усилить разделение переднего и среднего планов. Для этого выполним градиентное выделение травянистого склона на ПП, и понизим экспозицию на 0,2 стопа, одновременно добавив локальный контраст (Clarity=13):

07.

Результат применения обоих градиентов показан на рис. 08: небо стало выразительнее (но в меру!), передний план уплотнился, что улучшило его визуальное разделение со средним:

08.

Во многих книгах по фотошопу описано, как удалить виньетирование оптики. Мне же виньетирование, наоборот, нравится. Я создал и сохранил в LR три пресета виньетки, отличающиеся степенью затемнения периферии снимка. В данном случае была выбрана самая «слабая» виньетка. Её настройки показаны на рис. 09 справа (вкладка Post-Crop Vigneting):

09.

Переходим к выделению главного объекта восприятия, которым я «назначил» освещённый низким солнцем живописный холм на среднем плане. Инструментом Radial Filter создаём эллиптическое выделение, как показано на рис. 10. Настройки инструмента: степень размытия границ (Feather) — 31, флажок Invert Mask сброшен, т.к. сейчас нам нужно выделить не сам холм, а то, что его окружает.  Учитывая выше упомянутые особенности зрительного восприятия, притемняем яркость фона на 0,45, опускаем Blacks на 4, чуть поднимаем Clarity (на 6) и Saturation (на 10):

10.

Теперь займёмся самим холмом. Продублируем радиальное выделение, и установим флажок Invert Mask. Настройки фильтра видны на рис. 11 справа. Чуть поднят контраст (движки Whites и Blacks), чуть повышены локальный контраст и цветовая насыщенность:

11.

Результат двух последних коррекций показан на рис. 12. Освещённый тёплым солнечным светом, красочный холм как бы «выпрыгнул» из более тёмного, менее красочного и контрастного фона. Мы сымитировали симультанный контраст средствами LR:

12.

При съёмке автобаланс белого камеры отработал на отлично, что позволило не менять его значений при конвертации. Но большинству людей, при прочих равных условиях, нравятся более тёплые картинки. Мне тоже хочется сделать её чуть теплее. Совсем чуть-чуть. Но не будем трогать ползунки Temp и Tint секции WB. Они могут разбалансировать общую тональность картинки, которая вполне удачна. Вместо этого идём на вкладку Camera Calibration, и смещаем движок Green Primary Saturation вправо на 20. Картинка очень деликатно теплеет, чего мы и добивались:

13.

И, в заключение, было:
14.

Стало:
15.

Резюме:  в данной публикации я попытался продемонстрировать, на сколько важно понимать различия между зрительным восприятием человека, и тем, как фиксирует изображения цифровая фотокамера. Это позволяет легко ответить на вопрос, какие именно изменения следует внести в картинку, чтобы приблизить её восприятие к тому, что так понравилось нам на пленере.

Кинематографическая коррекция пейзажа в Lightroom

Сейчас очень популярен кинематографический стиль изображений, особенно в Instagram. Эти фотографии отличаются преобладанием холодных тонов с небольшой долей теплоты. Фотограф из Австралии Anton Gorlin решил исследовать вопрос того, как получить кинематографический снимок средствами Lightroom и для примера он выбрал пейзаж.

Конечно, вы можете использовать готовые пресеты, которые доступны в интернете, но действительно хорошо они работают только с фотографиями их авторов. Для вашего снимка нужна будет корректировка отдельных параметров. А знаете ли вы что и как регулировать, чтобы получить нужный вид? Если нет, то стоит самостоятельно проделать всю коррекцию, и понять какой параметр как должен быть настроен. Это также позволит вам создать свой собственный пресет.

Управление цветом – это всегда трудная задача. У меня нет внутреннего чувства цветовой гармонии. У меня есть чувство композиции, но это не относится к цвету. Мне пришлось потратить много времени и усилий на изучение различных мастер-классов по данному вопросу.

Я покажу вам изменения, которые я сделал шаг за шагом, и объясню почему я поступил так. Как правило, я использую Photoshop и Adobe Camera Raw, и поэтому скриншоты будут сделаны из этого редактора, но все те же самые настройки можно найти в Lightroom.

Первоначальный вид моря и цветовая схема

Я сделал эту фотографию на мысе Соландере в Национальном парке Камайте, Новый Южный Уэльс, Австралия. Снимок сделан задолго до восхода солнца, так что на нём не так много света. По этой причине пришлось использовать довольно длинную выдержку. Самая популярная цветовая схема — либо синий, либо сине-зеленый. Однако, мноие моут считать их удручающими.

Эту сцену я хотел сделать более позитивной, поэтому решил подчеркнуть существующие цвета и поиграть с ними, чтобы создать новую кинематографическую цветовую схему. Песчаник естественно оранжевого цвета, а небо голубое. Таким образом, окончательное сочетание цветов будет строиться вокруг этой оранжево-голубой пары.

Базовые настройки

Основные параметры во многом влияют на конечный результат. Они создают общий вид фотографии, регулируют экспозицию, света и тени. В данном случае установлены следующие настройки.

Давайте разберёмся, что было настроено. Я очень доволен Балансом белого по умолчанию.

• Баланс белого. Для восхода солнца автоматический баланс белого не всегда хорошо подходит.
• Экспозиция. Фото немного недодержано чтобы сохранить детали в небе, поэтому я немного увеличил экспозицию.
• Контраст. Почти каждая фотография нуждается в увеличении контраста. При слабом исходном контрасте его приходится увеличивать до +50.
• Света. Лучший способ восстановить некоторые детали в светах – это сместить ползунок влево.
• Тень. То же самое относится и к тени. Нам нужно восстановить данные. Кроме того, для кинематографического эффекта придётся сместить ползунок больше, чем хотелось бы.
• Белые. Небольшой сдвиг вправо даст нам некоторый блеск и в целом более позитивный вид.
• Чёрные. Обычно для пейзажа этот ползунок смещается влево для увеличения контраста, но для кинематографического эффекта не нужно много контраста, поэтому Мы высветлим тени, сделав их серыми.
• Чёткость. Слишком высокая чёткость будет отвлекать внимание на детали, а тут важен пейзаж в целом.
• Сочность. Нам нужно работать с цветами, поэтому мы должны их видеть. Увеличим этот параметр.
• Насыщенность. Насыщенность агрессивней влияет на цвета, чем Сочность (Vibrance), поэтому для получения приглушенных палитр нам нужно удалить немного цвета.

Результат:

Настройки кривых

Кривая является одним из наиболее важных инструментов Adobe. Редактирование кинематографического эффекта не исключение из этого правила. Нам нужно что-то уникальное, чтобы достичь низкого контраста, сохраняя контраст в средних тонах.

Кинематорафическая кривая

1. Откройте вкладку Tone Curve
2. Выберите редактирование по точкам
3. Создайте нормальную S-образную кривую
4. Поднимите нижний левый конец, чтобы полностью удалить черную тень
5. Опустите верхний правый конец, чтобы сделать белые цвета серыми

S-образная форма в середине кривой увеличит контраст в средних тонах, в то время как манипуляции с крайними точками кривой снизят контраст для теней и подсветки. Этот тип обработки является хорошо известным кинематографическим эффектом, который мы видим во многих фильмах.

В результате получатся вот такие изменения:

Мы становимся ближе к желаемому виду, но есть несколько шагов, которые обязательно нужно пройти.

Усиление резкости

Хотя резкость не связана с нашим процессом редактирования, это всё равно нужно сделать, чтобы получить более привлекательный вид.

Известные фотографы имеют различные мнения относительно того, стоит ли усиливать резкость в Camera RAW или делать это последним шагом после окончания всех манипуляций. Я предпочитаю усиливать резкость на этапе редактирования RAW-файла. Не вдаваясь глубоко в теорию, я склонен согласиться с Марком Меттернихом и его способом усиления резкости.

Как увеличить чёткость снимка RAW

1. Установите радиус до минимума (0.5)
2. Установить детали на максимум (100)
3. Amount (100%)
4. Amount нужно снижать постепенно до тех пор, пока не получите желаемый вид
5. Смещайтесь на 5-10 пунктов

Amount будет отличаться для каждой камеры или объектива. Для моего Nikon D750 и Tamron 15-30 мне нужно около +60.

Управление цветом HSL

Оттенок

Ползунки Hue могут оказаться самым трудным элементом настройки. Здесь мы манипулируем оттенком цвета для достижения нужного тона. Вот что я получил:

1. Reds. Оранжевый в исходной фотографии был слишком красноватым, и поэтому я сдвинул красные цвета в сторону оранжевых оттенков.
2. Для того, чтобы сделать оранжевый менее желтым я сдвинул его в сторону красноты. Он остался оранжевым, но с меньшей желтизной.
3. Жёлтый. По той же причине (сделать менее желтым как оранжевый) я сдвинул в сторону зеленого. Хотя изменения в

Быстрая обработка пейзажа в Лайтруме | Сайт Александра Завального

Раньше я никак не мог понять, как люди привозят из поездок такие яркие и сочные фотографии, в то время как мы, путешествуя и фотографирую на неплохую камеру, привозим какие-то серые фотки с засвеченным небом и чёрными силуэтами. Оказывается, тут всё дело в обработке. В этой небольшой статье я на примере нашей фотографии заката на Мальте покажу, как обычную, скучную фотку превратить в яркую, сочную фотографию заката.

Прежде чем начать, парочка подготовительных моментов. Чтобы вашу фотографию в обработке можно было сделать действительно красивой, нужно сфотографировать её в формате RAW, а не JPEG. Я понимаю, что эта техническая информация многих начинающих фотографов может отпугнуть, но поверьте, это необходимый шаг. Одна из самых больших ошибок моей жизни было то, что мы снимали в JPEG в Доминикане, хоть в конце-концов фотографии получились неплохими. Если у вас даже самая простая зеркалка, как Canon 1300D, вы уже можете в настройках выбрать формат фотографии RAW. Для чего? RAW содержит в себе намного больше информации. Простыми словами — если на JPEG небо на фотографии заката может быть просто белым пятном, с которым ничего не поделать, то в RAW фотографии достаточно сделать фото потемнее, чтобы в небе появились облака и приятный градиент. Всегда фотографируйте в RAW. Даже если вы делаете фотографии на Айфон, то начиная с модели 6S и выше, есть возможность фоткать в RAW, установив программу Manual, или ей подобную.

Второй момент — установите на компьютер Lightroom или Photoshop. Я пользуюсь Лайтрумом, так как он позволяет обрабатывать фотографии намного быстрее и делать это сразу с целой группой фотографий. В этой статье будем обрабатывать фотку в Лайтруме.

Итак, открываем фото в Лайтруме. Мне кажется, что в плане композиции фотография хорошая, но вот с цветом и яркостью тут беда. И самое главное — этот закат был потрясающий, когда мы на него смотрели, а на фото его почти не видно.

Шаг 1

Прежде чем начать работать со светом и цветом, перейдите во вкладку Lens Corrections и поставьте галочки в первые два пункта. Зачем? Так вы уберете затемнения и искажения, которые любое фото приобретает из-за структуры используемого объектива, а так же уберете артефакты от преломления света.

Шаг 2

Возвращаемся во вкладку Basic и немного уменьшаем экспозицию и увеличиваем контраст. Экспозицию уменьшаем, потому что фотография слишком светлая, и не передает атмосферу заката. В небе стали появляться детали.

Шаг 3

Дальше, пожалуй, самый важный шаг в обработке любого заката или фотографии с широким динамическим диапазоном (простыми словами — фото, где есть и яркие и тёмные участки. Закаты, фото солнечного неба и тёмной крыши здания и так далее). Highlights опускаем, в этом примере полностью, чтобы «вернуть» небо. Shadows поднимаем, раньше я всегда делал +100, но сейчас стал с этим поаккуратнее. Когда поднимаешь светлость теней, обязательно появятся шумы, даже если фотография сделана днём.

Шаг 4

Дальше шаг необязательный, особенно в этом примере. Whites и Blacks, белые и чёрные. Чтобы добавить контраста, чёрные опускаем, чтобы они стали еще чернее, белые оттенки делаем светлее. Когда это делаем, смотрим на гистограмму наверху, чтобы полностью растянуть её.

Шаг 5

Дальше Clarity. Clarity позволяет сделать фото ядрёным. Новички всегда тянут его наверх, придавая фотографии дешевый HDR вид. Будьте поспокойнее. Этот рычажок особенно красивыми делает камни и текстурные области.

Шаг 6

Если двигая Shadows и Highlights, мы сделали самое важное со светом, то следующие два движка делают самое важное для цветности фотографии. Vibrance и Saturation. Отличия объяснить не просто в этой статье, задуманной больше заинтересовать читателя и показать пример того, как фото меняется при обработке. Если коротко — Saturation делает насыщенней всё, а Vibrance только самые ненасыщенные участки. Поиграйтесь с этими рычажками, чтобы понять. Или просто поднимите оба, и обрадуйтесь сочным цветам, о которых мы все так мечтаем.

Шаг 7

В принципе фото уже отличное, но мы пойдём дальше. Закаты выглядят эффектнее, если добавить им немного фиолетового (маджента) цвета. Идём наверх, в баланс белого и добавляем и жёлтый и фиолетовый цвет, делая фото теплее. Теперь основа готова и на этом действительно можно остановиться. Дальше идут чуть более сложные приёмчики.

Шаг 8

Нужно сделать в небе более сильный градиент, тем самым обрамив фотографию. Выбираем иконку градиента (1), растягиваем его сверху фотографии (2), добавляем синего и уменьшаем экспозицию, делая ту часть неба темнее (3).

Шаг 9

Та же схема снизу фотографии, чтобы добавить световую рамку.

Шаг 10

Ну и напоследок, круговой градиент (1). Его поместим прямо, где солнце, чтобы сделать эту часть неба желтее (2). Дальше делаем его желтее (3), насыщеннее (4) и даже добавляем жёлтого отдельным цветом (5). Еще на скриншоте я забыл отметить важную вещь — должна стоять галочка в «Invert Mask», иначе все изменения пойдут не внутрь кружка, а наружу.

Конец! Вот что мы получили в результате.

Я понимаю, что после прочтения статьи могут остаться вопросы. Буду рад ответить на все вопросы внизу статьи, а так же буду пополнять статью, если пойму, что не досказал что-то явно необходимое.