Обработка пейзажа в Lightroom. Что, почему и как?: awo_onyshchenko — LiveJournal

Адобовские конвертеры имеют одну особенность, явно навязанную инженерам маркетологами. При открытии RAW, конвертер, скрытно от юзеров, повышает экспозицию и контраст. Положение движков при этом не меняется. Делается это для того, чтобы снимки стали ярче и контрастнее (в средних тонах). И они становятся. Вот только обе эти скрытые коррекции существенно снижают контраст в светах. Рис. 02, на котором показана картинка ДО внесения нами корректировок, в полной мере это демонстрирует:

02.

На ней небо очень вялое, и существенно ярче, чем о том «говорят» мои узелки на память. На пленере оно визуально воспринималось темнее и контрастнее. Кроме неба, пострадала тональная перспектива, что заметно ухудшило разделение планов картинки, лишая её глубины. С учётом этого, формулируем задачи редактирования:

03.

Зная вышеупомянутую особенность LR, снижаем экспозицию на 1,2 стопа. Картинка заметно меняется в желаемом направлении:

04.

Второй шаг коррекции — уменьшение контраста на 30 делений. Если внимательно смотреть на небо, можно заметить, что контраст его самых светлых элементов при этом… увеличивается! Кроме этого небо ещё немного темнеет, а тени осветляются. Второе нам ни к чему, поэтому сместим ползунок Blacks до -4:

05.

Последний штрих по небу: как показано на рис. 06 делаем градиентное выделение (зона коррекции выделена красным), и чуть повышаем локальный контраст, выставив Clarity=13 и Dehaze=3:

06.

Важно! Важнейшими качествами цветокорректора считаю вкус и чувство меры! Прекрасно знаю, что многие на этом шаге коррекции сделали бы небо ядрёным, задав Clarity, скажем, 70. Да, оно стало бы выразительным, но пришло бы в противоречие с характером освещения в тот момент, которое я зафиксировал в «узелках на память».

Важно! Выполнив любую коррекцию (не только в конвертере, но и в фотошопе), всегда! следует ею промигивать, т.е. включать/отключать.  Этот механизм ломает адаптацию нашего восприятия и позволяет объективно подобрать оптимальную степень внесённых изменений.  На каждый такой подбор я трачу несколько минут, иначе картинка быстро утратит цельность и естественность. Из неё будет торчать то, что я называю «перефотошоп».

Вспоминаем про тональную перспективу (визуальное разделение планов). Наше восприятие работает так, что чем светлее объект, чем ниже его контраст и цветовая насыщенность — тем более удалённым он нам кажется. Воспользуемся этим, чтобы усилить разделение переднего и среднего планов. Для этого выполним градиентное выделение травянистого склона на ПП, и понизим экспозицию на 0,2 стопа, одновременно добавив локальный контраст (Clarity=13):

07.

Результат применения обоих градиентов показан на рис. 08: небо стало выразительнее (но в меру!), передний план уплотнился, что улучшило его визуальное разделение со средним:

08.

Во многих книгах по фотошопу описано, как удалить виньетирование оптики. Мне же виньетирование, наоборот, нравится. Я создал и сохранил в LR три пресета виньетки, отличающиеся степенью затемнения периферии снимка. В данном случае была выбрана самая «слабая» виньетка. Её настройки показаны на рис. 09 справа (вкладка Post-Crop Vigneting):

09.

Переходим к выделению главного объекта восприятия, которым я «назначил» освещённый низким солнцем живописный холм на среднем плане. Инструментом Radial Filter создаём эллиптическое выделение, как показано на рис. 10. Настройки инструмента: степень размытия границ (Feather) — 31, флажок Invert Mask сброшен, т.к. сейчас нам нужно выделить не сам холм, а то, что его окружает.  Учитывая выше упомянутые особенности зрительного восприятия, притемняем яркость фона на 0,45, опускаем Blacks на 4, чуть поднимаем Clarity (на 6) и Saturation (на 10):

10.

Теперь займёмся самим холмом. Продублируем радиальное выделение, и установим флажок Invert Mask. Настройки фильтра видны на рис. 11 справа. Чуть поднят контраст (движки Whites и Blacks), чуть повышены локальный контраст и цветовая насыщенность:

11.

Результат двух последних коррекций показан на рис. 12. Освещённый тёплым солнечным светом, красочный холм как бы «выпрыгнул» из более тёмного, менее красочного и контрастного фона. Мы сымитировали симультанный контраст средствами LR:

12.

При съёмке автобаланс белого камеры отработал на отлично, что позволило не менять его значений при конвертации. Но большинству людей, при прочих равных условиях, нравятся более тёплые картинки. Мне тоже хочется сделать её чуть теплее. Совсем чуть-чуть. Но не будем трогать ползунки Temp и Tint секции WB. Они могут разбалансировать общую тональность картинки, которая вполне удачна. Вместо этого идём на вкладку Camera Calibration, и смещаем движок Green Primary Saturation вправо на 20. Картинка очень деликатно теплеет, чего мы и добивались:

13.

И, в заключение, было:
14.

Стало:
15.

Резюме:  в данной публикации я попытался продемонстрировать, на сколько важно понимать различия между зрительным восприятием человека, и тем, как фиксирует изображения цифровая фотокамера. Это позволяет легко ответить на вопрос, какие именно изменения следует внести в картинку, чтобы приблизить её восприятие к тому, что так понравилось нам на пленере.

Обрабатываем пейзаж в Adobe Lightroom. 6 советов

Каждый жанр фотографии имеет нюансы. Своя специфика — творческая, техническая и организационная — есть и в пейзажной съёмке. О фототехнике и организации съёмки пейзажа мы уже рассказывали в статьях Prophotos.ru. Однако тема постобработки была разобрана не столь подробно. Восполним этот пробел.

На примере одного кадра мы разберём ключевые этапы обработки пейзажа и дадим несколько нестандартных советов по работе с цветом и HDR. Как сортировать большое количество фотографий? Как расширить динамический диапазон и не потерять детали в тёмных и светлых участках кадра? Давайте разбираться.

NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

1. C чего начать?

С сортировки и каталогизации отснятого материала. Прежде чем приступать к обработке, стоит выбрать лучшие снимки и отсеять технический брак, неудачные дубли. Adobe Lightroom имеет широкие возможности по сортировке. Каждый фотограф использует их по-своему.

В чём сложность отбора снимков с пейзажной съёмки? Иногда в пейзаже применяется панорамная съёмка, а каждый элемент панорамы снимается с брекетингом экспозиции для последующей склейки HDR. Получается, что итоговый кадр может состоять из десятков исходных снимков. Нужно не растерять их и собрать в едином пространстве.

Поэтому я в первую очередь создаю коллекцию с отобранными исходниками: выделяю серию фотографий, жму на левой панели Collections и «плюсик» (показано на скриншоте).

Нужно дать коллекции максимально информативное название. Обычно я пишу название места, где были сделаны снимки.

Кадр сделан в долине ручья Чивруай в Ловозёрских тундрах. Коллекцию я назвал соответственно.

Теперь фотографии собраны и готовы к дальнейшей работе.

2. Склейка HDR и панорам

Следующий этап работы с серией исходников для пейзажного кадра — сборка. У Adobe Lightroom начиная с шестой версии прекрасные возможности по работе с HDR и панорамами.

Сначала соберём серию HDR-изображений. Исходный сюжет снимался с брекетингом экспозиции по три кадра в серии: тёмный, нормальный, светлый. Благодаря этому при склейке HDR мы сможем добиться сохранения всех деталей.

Кадры для этой статьи сделаны на камеру Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Фотоаппараты Nikon обладают широчайшим динамическим диапазоном: большинство сюжетов можно снимать без брекетинга, если мастерски настроить экспозицию. Однако даже опытный фотограф не застрахован от ошибок. А экстремальное вытягивание деталей из теней чревато увеличением уровня цифрового шума. Я предпочитаю снимать с брекетингом, чтобы при обработке иметь большую свободу для манёвра.

«Противопоказания» для HDR: динамичные сюжеты, кадры с подвижной водой (прибоем, например), ветер при съёмке. В таких ситуациях вряд ли получится собрать HDR без артефактов. Здесь стоит особенно внимательно экспонировать кадр, чтобы сразу получить нужный динамический диапазон.

Не всегда есть время и возможность снимать с брекетингом, и мой верный Nikon D810 не раз выручал меня в подобных ситуациях. Динамический диапазон более 14 ступеней экспозиции позволяет запечатлеть весь сюжет без потери деталей.

Итак, мы выбрали три изображения. Теперь нажимаем правую кнопку мыши, а в выпавшем меню — Photo Merge и HDR. Можно воспользоваться горячей клавишей Ctrl+H. При этом запустится процесс склейки HDR. Уникальность Adobe Lightroom заключается в том, что программа создаёт итоговое изображение в формате цифрового негатива DNG. C ним мы можем работать, как с обычным RAW. На Prophotos.ru есть отдельная статья о склейке HDR в Lightroom.

Этот процесс довольно долгий и рутинный. Повторяем одни и те же действия для каждой серии: выделяем исходники, запускаем процесс склейки, выделяем следующую серию… Скорость зависит от мощности вашего компьютера.

Теперь у нас есть серия HDR-склеек в формате DNG. Выделим её зелёным цветом, чтобы не потерять.

Можно отсортировать файлы по типу или дате создания. Полезно проверить полученные файлы на наличие артефактов склейки.

Артефакты при склейке HDR. Дул сильный ветер, поэтому все подвижные элементы в итоговом снимке выглядят неестественно.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Если они есть, можно ещё раз склеить HDR-изображение, выбрав один из уровней Deghost Amount. Если HDR не клеится совсем, ищите ошибку в подходе к съёмке: либо вы снимали слишком динамичный сюжет, либо не закрепили фотоаппарат на штативе, либо перепутали фотографии и склеиваете снимки из разных серий. В крайнем случае попробуйте обойтись одним кадром, вытянув из него тени и света.

Динамичные сюжеты (прибой, волны) плохо поддаются HDR и панорамной склейке.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 160, F6.3, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Следующий этап — склейка панорамного изображения. Зачем нужна панорамная съёмка? Как минимум, чтобы получить желаемый угол обзора. Подробная статья на тему панорамной съёмки есть в нашем журнале.

Выделяем все HDR-изображения и склеиваем их в панораму. Инструмент склейки панорам в Adobe Lightroom прост и незатейлив. После построения превью пользователю предлагают на выбор три проекции, в которых панорама может быть собрана. Выбираем понравившуюся и собираем. В дальнейшем мы сможем немного поработать с перспективой и трансформацией кадра.

Функция Auto Crop позволяет обрезать лишние части панорамы.

Применение Boundary Warp

Регулятор Boundary Warp трогать рекомендую в крайнем случае: он сильно влияет на геометрию кадра, искажая панораму так, чтобы она уместилась в прямоугольные рамки кадра. Однако над трансформацией можно поработать и после склейки. А если потребуется серьёзная коррекция, это можно сделать на последнем этапе, загрузив фото в Adobe Photoshop и используя инструменты Liquify или Warp. Склейка панорамы тоже занимает некоторое время.

Для этого фото я выбрал цилиндрическую проекцию.

Если панораму не удаётся собрать инструментами Lightroom, придётся прибегнуть к более продвинутым программам. Все необходимые коррекции применяются к каждому кадру в Lightroom, после чего происходит склейка панорамы, например, в PTGui.

Результат панорамной склейки

3. Возвращаемся к истокам

Итак, приступаем к обработке панорамного изображения. Наверное, вы уже обратили внимание, что пока я не вносил никаких коррекций, не редактировал цвета, не трогал экспозицию. Почему? Потому что лучше начинать делать это с чистого листа на сведённом панорамном изображении.

Перед работой я сбрасываю все настройки. Часто бывает, что на итоговом изображении сказываются нежелательные настройки, которые были внесены программой или самим фотографом по невнимательности. Кстати, кнопки Reset тут может быть недостаточно.

Переходим в «Процесс-2010».

Исходные настройки в «Процесс-2010». Я возвращаю всё в положение 0, а пресет тональной кривой меняю с Medium Contrast на Linear. После этого возвращаюсь в «Процесс-2012».

Lightroom вносит много скрытых коррекций. Некоторые из них вы увидите, если перейдёте в процесс обработки 2010 года. В этом примере яркость изображения повышена до +50, а вместо линейной тональной кривой используется S-образная кривая, повышающая контраст. Обычно все настройки в «Процесс-2010» я возвращаю на 0, после чего переключаюсь обратно в «Процесс-2012». Чтобы ускориться, я записал настройки в пресет.

Время ужасаться: картинка стала тёмной, серой. Зато она максимально «сырая», с ней мы будем работать дальше.

4. Инструменты трансформации и кадрирования

Перед тем как приступать к работе с цветами, яркостью и контрастом, скадрируем снимок. Так мы поработаем над его композицией и в дальнейшем будем видеть сюжет более целостно. При кадрировании я предпочитаю придерживаться стандартного соотношения сторон: 3:2, 4:3, 5:7 или 1:1. Такие снимки лучше воспринимаются зрителем. Кроме того, фотобумага и рамы выпускаются под стандартные соотношения сторон. Да, можно воспользоваться широкоформатной печатью и сделать раму на заказ, но это будет стоить дороже.

Панель инструментов Transform поможет поработать с перспективой на фото. Особенно полезны бегунки Vertical и Horizontal. Они позволяют добиться желаемого отображения перспективы. Это особенно актуально в архитектурной съёмке: с помощью этих регулировок можно выровнять все вертикальные линии, убрать перспективные искажения.

Пример перспективных искажений, которые можно исправить инструментом Transform.

Перспективные искажения устранены.

5. Настраиваем Camera Calibration

«Adobe Lightroom портит цвета», — так говорят те, кто не умеет пользоваться блоком настроек Camera Calibration. Дело в том, что фотоаппаратов очень много, а Lightroom один. Чтобы более или менее адекватно интерпретировать информацию, записанную в RAW, был разработан универсальный профиль Adobe Standart. Он работает достаточно корректно, но не так хорошо, как родные профили камеры. Adobe Standart выдаёт «средние» цвета и контраст, снимок с таким профилем не будет блистать сочными красками.

Каждый производитель загружает в свои камеры несколько профилей работы с цветом и контрастом. У Nikon за это отвечают профили Picture Control. Их же мы можем увидеть и в Lightroom — достаточно нажать на значок Profile.

Профили Camera Calibration для Nikon D810

Настройки Camera Calibration, которые я использую по умолчанию для пейзажных снимков.

Для начала выберем профиль Camera Standart. Он покажет нам стандартные цвета с камеры. Тут можно поэкспериментировать: одни профили дают более контрастную картинку, другие — менее контрастную.

Я ценю D810 за то, что в нём (как, впрочем, и во всех современных камерах Nikon) есть профиль Flat. С ним можно получить изображение с минимальным контрастом и значительно расширенным динамическим диапазоном.

Выбрав подходящий профиль, мы получаем возможность поработать с насыщенностью каналов. Обратите внимание: регуляторы повышают насыщенность не конкретно зелёного, красного и синего цветов, а каждого из каналов. Поэкспериментируйте с ними, чтобы получить желаемую насыщенность. Поскольку мы работаем с RAW, к этим настройкам можно вернуться в любой момент. Я советую обратиться к ним и на завершающем этапе, когда будет ясна ситуация с цветом. Для начала можно поставить на каждом из каналов значение +60. Рекомендую использовать именно эти настройки из панели Camera Calibration вместо инструментов Saturation и Vibrance.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 320, F10, 1/500 с, 18.0 мм экв.

6. Базовые коррекции. Работа с яркостью, балансом белого и динамическим диапазоном

Итак, подготовительные этапы позади. Перейдём к основным настройкам, которые знакомы каждому фотографу. После сброса настроек в «Процесс-2010» ползунок экспозиции съехал на уровень -1 EV, а контраст на -33. Поработаем с динамическим диапазоном: настроим ползунки Highlights и Shadows так, чтобы на фото не было потери деталей. Здесь можно ориентироваться на график гистограммы.

Следующий этап — работа с тональной кривой. Я предпочитаю с её помощью настраивать яркость и контраст. Она даёт больше возможностей, чем обычный ползунок экспозиции, который настраивает яркость линейно. Тут мы можем работать с разными участками кривой. Для получения нужного контраста я повышаю яркость в светлых участках и немного понижаю её в тёмных.

Теперь переходим к работе с балансом белого. Всё как обычно: стоит придерживаться реалистичного отображения цветов, чтобы зритель верил вашему кадру. Но не забывайте о том, что мы занимаемся творчеством, а не документированием реальности, поэтому с фанатизмом гнаться за достоверностью, наверное, не стоит.

Если хочется глубже поработать с цветами, воспользуйтесь панелью HSL. На этом снимке я увеличил насыщенность тёплых оттенков, чтобы подчеркнуть осенние краски.

При работе с форматом DNG (он же RAW) мы можем вернуться к любой коррекции и подправить её. Именно это я и предлагаю сделать на завершающем этапе. Ещё раз пройдёмся по всем настройкам и «отшлифуем» картинку: поправим цвета, контраст, яркость. Если на фото есть чёрные точки, видны следы пыли на матрице, устраните их инструментом Spot Removal Tool.

Работа с базовыми настройками и тональной кривой

Работа с инструментом HSL

Вместо заключения

Как видите, пейзаж можно обработать от начала до конца в одной программе. Если ваша цель — сделать всё быстро, то ограничьтесь работой в Lightroom. Но последний этап обработки можно доверить Adobe Photoshop. В этом фоторедакторе есть мощные инструменты ретуши, которые позволяют более гибко работать с цветом. Но это уже тема для отдельной статьи.

Красота природы — незаменимый элемент пейзажной фотографии, но не единственный. Нужно уметь показать её на фото. А здесь важны творческое видение и художественный вкус. Чтобы развить эти качества, нужна практика. Больше фотографируйте и путешествуйте! Ставьте себе сложные задачи, делайте хорошие снимки и оставайтесь с нами на страницах Prophotos.ru!

Обработка пейзажа в Lightroom 4 ⋆ Vendigo.ru

За короткую историю своего существования с 2007 года, Lightroom приобрел огромную популярность, став лидером среди raw-конвертеров. Для многих фотографов это программа стала номером один в обработке фотографий, потеснив с этого места такого монстра как Photoshop. И если для ретуши или сложных коллажей используемых в рекламной фотографии Photoshop незаменим, то для обработки пейзажей или репортажных съемок Lightroom зачастую удобней.

В этой статье на примере одной фотографии я расскажу об обработке пейзажа в Lightroom. Вот эта фотография, сделанная в формате raw. Так она выглядела сразу после импорта в Lightroom.

 

Так, после обработки:

Вы можете скачать raw файл, чтобы поэкспериментировать с обработкой самостоятельно.

 

Это обычный снимок на память, сделанный моим другом на дропзоне Устиново, когда мы прыгали там с парашютами. Теплый, солнечный день, самолеты и небо. У меня остались самые яркие воспоминания о тех прыжках, и хотелось бы, чтобы фото передавало эти эмоции.

Переключившись в модуль Develop, я первым делом внимательно рассматриваю снимок, мысленно отмечая, что я хочу исправить, для того чтобы фотография предстала в своем истинном облике, а не в том виде, в котором ее зафиксировала камера.

В этом снимке неверная экспозиция, кадр слишком светлый. Из-за чего совершенно потерялось драматичное предгрозовое небо. В целом снимку не хватает сочности и контраста. Поэтому первый шаг здесь очевиден, я понижаю Экспозицию движком Exposure так, чтобы проявились все детали на небе, но при этом снимок не стал бы чрезмерно темным. Exposure -1,25.

 

Но снимок по-прежнему блеклый, самые темные участки не являются черными, это видно как по картинке так и по гистограмме – ее график не касается левого края. Движок Blacks двигаю влево следя за тем чтобы лес на горизонте не потерял деталей (Blacks -41). Это сразу улучшило контраст и сделало цвета более сочными, трава на поле стала выглядеть аппетитнее.

 

С помощью двух параметров Exposure и Blacks, я установил белую и черную точки, максимально растянув контраст изображения. После такой коррекции гистограмма полностью распределена от левого края до правого. Контраст улучшился, а вместе с ним и цвета.

Почти всегда, прежде чем устанавливать Баланс Белого или производить какие-то иные коррекции, следует установить белую и черную точки. Это проявит все детали и цвета на снимке. После чего можно приступать к более тонкой настройке.

На этом этапе я перехожу к панели Camera Calibration и выбираю профиль камеры. Просматривая профили один за другим ,выбираю наиболее подходящий. В данном случае исходный профиль Adobe Standart мне кажется наилучшим. Хотя, ничего не мешает обработать снимок под другим. Как показывает практика, в итоге снимок получается таким, каким я его вижу, в не зависимости от выбранного профиля.

Теперь можно приниматься за Баланс Белого. Снимок кажется мне чуть желтоватым, поэтому понижаю температуру с 5600 до 5450.

Далее я хочу подчеркнуть небо. Для этого лучше всего подойдет Градиентный Фильтр. К сожалению, в нем нет Кривых, поэтому я растягиваю диапазон тонов, на которые приходятся облака следующим образом: Contrast на максимум и слегка уменьшаю яркость (Exposure, Higlights и Shadows в минус). Основной вклад тут вносит движок Higlights он влияет на диапазон светов, в котором находится небо. Тут главное не переборщить.

Еще больше проявим облака с помощью Clarity +20, этот инструмент настраивает локальный контраст. И добавим красок Saturation + 45.

 

 

Сделать небо еще глубже поможет панель настройки цвета Hue/Saturation/Luminance.

Голубой цвет делаем темнее и повышаем его насыщенность: Blue Luminance -26, Saturation +20.

 

Кадрируем, избавившись от тяжелого переднего плана и сместив акцент на небо.

С помощью Кривой немного повышаю контраст.

 

 

Трава кажется немного темной для солнечного дня, пусть на ней и лежит тень от облаков. Осветляю ее с помощью движка в панели Basic Shadows +9

 

Теперь немного украшательств. Картинка уже выглядит контрастной и насыщенной, но можно еще немного усилить это: Saturation +7, Clarity +10.

И тонируем снимок в сине-желтые цвета, с помощью такой кривой в Синем канале:

 

 

Теперь я вполне доволен получившимся результатом — снимок готов. На скриншотах все настройки панелей, которые я использовал.

 

Как вы могли заметить в панели Basic не слишком большие изменения. Я получил контрастную, насыщенную картинку, не используя движок Contrast, и в минимальной степени задействую Saturation и Clarity. Такая стратегия обработки не случайна. На мой вкус инструмент Clarity легко может сделать фотографию не естественной, поэтому применять его лучше локально (Градиентный фильтр, Кисть) и в небольших количествах.

Гораздо естественней смотрится фотография, когда ее выразительность достигается за счет правильного контраста. Как по всему изображению, так и локально, как в данном примере на небе.

Инструменты, повышающие насыщенность Vibrance и Saturation, я так же отношу к разряду «Сильнодействующих лекарств» которых лучше избегать. Насыщенность изображения, достигается не ими, а правильным контрастом. Если все же возникла необходимость напрямую повысить насыщенность, то так же по возможности действую локально. В данном примере, я увеличил насыщенность на небе с помощью Градиентного фильтра и отдельно синего цвета в панели HSL. И лишь потом, слегка добавил красок в панели Basic, Saturation + 7.

Движок Contrast, у меня так же не в почете, для этих целей есть гораздо более гибкий инструмент Кривая.

Надеюсь, этот урок поможет вам в освоении такого замечательного инструмента для фотографа как Lightroom. И позволит вам обрабатывать снимки легко и эффектно.

 

Фотокнига лучший способ оформить ваши фотографии. Заказать изготовление фотокниги можно здесь.

«Профессиональная обработка фотографий в Lightroom CC»

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ:

К курсу сначала отнесся скептически. Так как видел немало курсов от «профессионалов», которыми они себя считают.
К тому же Lightroom знаю давно, с первой версии. Прочитал много книг на эту тему. Заказывал книги в на английском,
как только они выходили, так как ждать перевода на русский язык времени не было. Почитал отзывы о других курсах
Эдуарда Крафта, и решил приобрести этот курс. И был очень очень приятно удивлен. Мне очень понравилось, как
подается материал, и я нашел много нового и интересного для себя. Эдуард Крафт — отличный преподаватель и фотограф.
Рекомендую всем, кто хочет улучшить свои знания по обработке фотографий в Adobe Lightroom.

Taras Leonidov

Здравствуйте, Эдуард! Спасибо за интересные и практичные курсы. Сколько я не перепробовал курсов разных авторов — Ваш метод изложения наиболее удобен для моего восприятия. Ничего лишнего, и всё по сути. Хочу только высказать одно небольшое пожелание. Последний курс по лайтруму я ещё не проходил. Моё впечатление — по предыдущим курсам. Когда в отдельных местах Вы хотите что-то изложить поскорее, мне приходится по нескольку раз возвращаться, чтобы медленно «разжевать» материал для себя, ибо только после этого я могу дальше ускоряться в обучении. К примеру, для меня составляет до сих пор проблему работа со слоями в фотошопе: как они создаются и как объединяются. Поэтому мне удобнее в лайтруме работать с одним сплошным изображением и просто видеть все его изменения. Ну, так моё пожелание как раз заключается в том, чтоб всякий курс был написан по принципу «для особо тупых» — каждая операция кратко и чётко, но достаточно внятно объяснялась по принципу: какую именно кнопку нажимать и что при этом происходит. В процессе курса некоторые люди иной раз нуждаются просто в повторении нужных для каждой операции команд. Со временем всё идёт быстрее, но вначале нужно просто автоматизировать свои навыки.

Очень интересно.

Виктор Корня

Добрый вечер курс очень хороший. Практически имея нулевые познания в Лайтрум после курса ты понимаешь что можешь. Рекомендую!!!

Елена Максимова

Добрый вечер! Курс замечательный, на доступном языке, нахожусь на стадии изучения… Хочу пожелать автору, здоровья, творческих успехов, и спасибо большое за ваш труд!

Ирина Богатырёва

Курс очень объемный и интересный! Недавно приобрела новый курс по Лайтруму. Изучаю… Всё СУПЕР!!!

Анатолий Шулков

Эдуард, большое спасибо за видео-курсы! ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ЗНАЧИМ НАСТОЛЬКО НАСКОЛЬКО ОН ЦЕНЕН ИМЕННО ДЛЯ ВАС. Я приобрел курс по «Лайтрум 4 и 5». Эти курсы для тех, кто хочет быстро и качественно освоить материал за ОЧЕНЬ СКРОМНУЮ ЦЕНУ. ВИДЕО-УРОКИ БОЛЕЕ ЧЕМ РАДУЮТ СВОЕЙ НЕВЫСОКОЙ СТАВКОЙ, НО ГЛАВНОЕ — ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ.

Мария Матошина

Добрый день! Курс очень хороший. Рада, что вовремя успела приобрести курс и уже приступила к изучению.

В программе Lightroom работала 3 года, но здесь все так детально и грамотно рассказано, что очень полезно для работы фотографа.

Ирина Будагова

Фотографирую я с детства. Поэтому, когда на одной из своих конференций Эдуард Крафт рассказал о курсе «Научись фотографировать лучше», я раздумывала. Что такое выдержка и диафрагма, я знала. Единственное, что меня привлекло — это обработка в Лайтрум. До этого я фотографии не обрабатывала. Курс я все-таки купила. Он (курс) стал для меня откровением. Все встало на свои места: что, как, почему. Захотелось творить, пробовать. Очень рекомендую этот курс начинающим (и не очень) фотографам. Все объяснения простые, понятные и наглядные. Спасибо Вам, Эдуард, за Ваш труд, за Ваше желание делиться знаниями и опытом. И еще. После Ваших конференций ощущаешь себя членом большой дружной семьи. Спасибо еще раз.

Михаил Савастинкевич

Замечательный курс. Фотоаппарат держу в руках более 30 лет. Много изучал литературы, но тем не менее больших высот не достиг. Некоторые понятия вообще были для меня непонятными. С этим курсом, наконец, расставил все точки над «i». Такого грамотного и доступного объяснения я ещё нигде не встречал. Я словно с нуля стал изучать фотографию при том, что имею две зеркальные камеры canon, всю линейку дорогой светосильной оптики, три вспышки, домашнюю фотостудию. Взял свою старенькую 400-ку с объективом 50 мм, F1,4 и стал всё изучать по новому, причём с таким интересом, какого никогда ещё не было. Купил курс в феврале, сейчас уже изучаю по второму разу. Большое спасибо автору. Дай Бог, чтоб ему продолжать в том же Духе. С нетерпением жду его очередных трудов.

Ольга Жукова

Большое человеческое спасибо, Вам, Эдуард. У меня накопились некоторые знания по началу обучения на курсе института фотографии, я приобрела хорошую фотокамеру, а чувствую, что не хdатает чего-то, какой-то системы в знаниях, они у меня получились отрывочны и недостаточны. Появилась масса вопросов. Знания в интернете тоже, часто не системны и повторяются.

Татьяна Онегина

Уважаемый Эдуард! Я плачу от восторга каждый раз, когда сажусь за просмотр очередных уроков Вашего курса !!! Материал подаётся настолько наглядно, доступно и интересно, что эмоции переполняют!!! Ни на секунду не пожалела о потраченных деньгах! Ваши любовь к фотографии, к нам — Вашим ученикам, и высокий профессионализм заряжают энтузиазмом и просто дарят радость! Спасибо!!!

Валентина Каткова

Эдуард, огромное спасибо Вам за Ваши семинары и курс!

Только человек ПО-НАСТОЯЩЕМУ любящий свое дело, может так классно, с душой и глубоким пониманием предмета делиться своими знаниями!

Спасибо за Вашу искренность и интеллигентность. Вы не только в очень емкой и доступной форме преподносите материал как в курсе, так и на семинарах, Вы развиваете художественное видение мира вокруг нас и, самое главное, учите как этот мир выразить в своих работах.

Anatoly Mamichev

Здравствуйте ,Эдуард! Всегда рад Вас видеть на ваших конференциях и очень доволен что купил Ваш курс. Доходчиво , понятно. Вы не только профессиональный фотограф, но и профессиональный преподаватель. Ваши комментарии работ учеников доброжелательны и интересны. Всегда можно узнать новое , понять какой взгляд у мастера и его оценку и добрый совет. Всем сомневающимся советую приобрести его курс и смотреть семинары для его учеников. Не пожалеете! Эдуард — человек-зажигалка ! Сам горит любимым делом и нас зажигает своей Искрой благодатной любви к фотографии! Эдуард, желаю Вам новых успехов и новых учеников! Скажу слоганом рекламщиков : «Вы этого достойны!». Кстати, последняя ваша поездка , видно пошла на пользу: лицо посветлело, в смысле озарилось внутренней энергией, исчезла тень усталости от напряженной работы, и проведённая вчера конференция была блестящей!

Наталия Лабыгина

СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Курс просто супер! Все настолько просто и понятно!

Сергей Лысенко

Выбирал между разными курсами представленных в инете, сомневался в покупке этого курса, так как он продается по схеме «купи сейчас или опоздаешь»), что схоже с продажей всякой хлама по телевизору на известных каналах, НО посмотрев конференции Эдуарда, стало понятно, что человек любит свое дело и делает его профессионально!!! Купил и НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ!!!! Все очень понятно и доходчиво, для новичков это просто подарок, то с чего нужно начинать!!! Спасибо вам Эдуард!!! P.S. Писанием заказных комментариев не занимаю, выражаю только свое личное мнение.

Ирина Богатырёва

Здравствуйте Эдуард! Курс очень познавательный и интересный. Очень много нужной и полезной информации. Я люблю Ваш курс. Спасибо!

Елена Шмойлова

Огромное спасибо за курс! Я увлекаюсь фотографией с детства, по образованию я дизайнер. Многие вещи для меня знакомы, но это ничуть не уменьшило для меня значимость курса. Все очень просто и понятно. Очень много интересного для себя нашла. Очень вдохновляющий и заряжающий желанием делать лучшие фото! Спасибо огромное!

Ирина Шумилина

Эдуард! Огромное спасибо за Ваш курс. С огромным удовольствием прохожу обучение. Действительно, оправданное вложение средств. Жаль, что не знала раньше о Вас. Все очень понятно. Кратко и, при этом, нет ощущения недосказанности. Я студентка NYIP, и вначале были сомнения при покупке, не будет ли дублирования материала. Но, все сомнения разрешились с первых минут прослушивания Ваших уроков. А обработка в LR, особенно, понравилась. Раньше я все фотографии обрабатывала в CR, а после в фотошоп, теперь же я к ФШ редко обращаюсь. Обработка в LR стала намного лучше и быстрее. Ваш курс загрузила и в телефон, что позволяет слушать Вас чаще. Я в восторге! СПАСИБО за Ваш труд!

Эльвина Доронина

Большое спасибо за курс! Оказался полезным и интересным. Чудесная подача материала. Отдельная благодарность за бонусный набор пресетов =)

Юлия Толчек

Большое спасибо за замечательный курс. Почерпнула много нового и интересного для себя, несмотря на то, что в фотографии я уже не новичок.

Станислав Сенченко

Хочу сказать большое спасибо. Стал смотреть на мир по-новому. Курс действительно полезен! Всем рекомендую!

Съёмка и обработка пейзажа / Fotoshkola.net

Съёмка и обработка пейзажа

С чего начинается пейзаж?

Кто-то скажет, что с красивого и необычного вида, экзотической страны, редкостных явлений… Но по-моему, этого недостаточно. В пейзаже, как, впрочем, и в любой фотографии, главное — это настроение. Какой-то особенный момент созвучия, когда настроение и энергия места звучит в унисон с настроением фотографа… Именно тогда рождается гармония, когда фотографу удается пропустить наблюдаемое сквозь себя, придать авторский взгляд и сделать снимок — свой, единственный, не похожий на другие, но и отражающий сущность и красоту места, а вместе с тем, величие Природы.

На моем снимке изображено каменное побережье Ладожского озера, Карелия. Древний гранитный берег, омытый волнами и ветрами, гладкий и покатый. На камнях практически ничего не может вырасти, кроме мха, который, заполняя трещины, дает жизнь и другим растениям, и тогда из каменных щелей начинают показываться тонкие травинки, зацветают скромные и нежные северные цветы. Середина июля, белые ночи. Снимок сделан после заката, а северным летом такое послезакатное освещение, когда все заполнено только отраженным от неба светом, может длиться несколько часов — солнце только скрывается за горизонт, оставляя за собой закатное зарево, которое видно всю ночь. Точное время снимка — 23:43. Без пятнадцати полночь, восход луны. Тихо и безветренно, только медленно накатывают на берег небольшие волны.

Мне очень хотелось передать эту атмосферу безвременья, сумеречности и спокойствия. Для этого я решила воспользоваться длинной выдержкой — 25 секунд, чтобы превратить воду в застывшее и однородное пространство. Для того, чтобы притемнить кадр достаточно для получения длинной выдержки в довольно светлое время, я воспользовалась плотным нейтрально-серым фильтром (ND8). Чтобы притемнить небо и получить более ровную картинку без перепадов, я воспользовалась, также, нейтрально-серым градиентным фильтром (Grad. ND8). Кроме того, я закрыла диафрагму до f16, чтобы еще сократить световой поток, это помогло мне добиться резкости и на переднем, и на дальнем плане.

В качестве переднего плана я выбрала углубление в каменном берегу, заполненное чистой стоячей водой. Погода была безветренной, так что на ее поверхности не наблюдалось никакой ряби и она красиво отражала контрастные облака. В сочетании со смазанной на длинной выдержке водой эта статика выглядит очень эффектно! Я разулась и вместе со штативом и камерой отправилась в центр этого озерца.

Обработка

Полученный в результате снимок потребовал небольшой обработки, для того, чтобы усилить впечатление и сделать его максимально выразительным. Для этого я воспользовалась Adobe Lightroom.

Затем, я наложила легкое зеленоватое тонирование при помощи инструмента Split Toning, чтобы компенсировать фиолетовый оттенок кадра и более приблизить цвета к естественным.

Теперь нам понадобится локальное редактирование, которое можно выполнить при помощи инструмента Adjustment Brush. Сначала закрашиваем кистью область нашего озерца с отражением, и применяем к ней небольшое осветление Exposure 0,39, а также, увеличиваем насыщенность Saturation 49, и сильно повышаем локальные контрасты при помощи настройки Clarity 95. Таким образом, мы сделали озерцо более синим и выделили отраженные в воде облачка.

Вторую кисть мы накладываем на каменные берега слева и справа и осветляем их, делая более детализованными при помощи настройки кисти Exposure 0,49.

Теперь еще немного притемним небо и наложим на него теперь уже программный градиентный фильтр с настройками Exposure -0,49, кроме того поднимем общий и локальный контраст с помощью Contrast 49 и Clarity 24.

Теперь поработаем с выборочными цветами, сделаем более насыщенными голубой и зеленый (Green +61, Blue +34), а также, сделаем зеленый и желтый более светлыми (Yellow + 43, Green +50), это поможет нам выделить растущие на камнях травинки.

Обработку завершаем, слегка подкрутив в синий баланс белого, и добавив кадру контраста при помощи инструментов Contrast и Clarity.Также, я немного убавила Vibrance, чтобы сделать цвета более спокойными.

Готово! Теперь можно переходить в Photoshop, чтобы там убрать проступившие из-за закрытой диафрагмы пылинки на матрице.

Важно помнить, что мои рекомендации по цветокоррекции и тоновому решению не являются правилом или прямым руководством к действию, они зависят от исходной экспозиции и цветов снимка, и, конечно же, от вашего авторского взгляда. Поэтому экспериментируйте и смотрите на результат!

Параметры съемки:
Камера: Canon 5D
Объектив: Canon EF 17-40mm f4.0L USM
Выдержка: 1 сек
Диафрагма: f/22
ISO: 50

Обработка пейзажа » PhotoCasa — Фотокаталог России. Журнал о фотографии PhotoCASA. Официальный сайт.

Здравствуйте, дорогие читатели журнала PhotoCASA. Меня зовут Сафар Бахышев, мне 27 лет. Все свое время я посвящаю пейзажной фотографии, и вот уже на протяжении почти четырех лет путешествую по разным уголкам нашей планеты.
В основном я работаю за границей, снимая в США, Европе, но также не забываю посещать красивейшие места нашей страны. В этом году я открыл для себя и своих зрителей несколько новых мест и показал старые с интересных ракурсов. Отправился в поход в заповедник «Кузнецкий Алатау», три дня просидел в палатке под снегопадом на озере Крепком в Алтае, снимал туманные рассветы в урочище Ештыкель и самостоятельно провел фотопоход в природный парк «Ергаки».
При съемке я руководствуюсь следующими принципами: люблю фотографировать в новых — «незаснятых» — местах; даже в самом популярном месте я всегда пытаюсь найти новые ракурсы; стараюсь всегда выждать красивый свет или погодные условия, которые создают атмосферу и настроение на снимке. Именно эти принципы помогают мне делать интересные и порой необычные кадры.

В своей работе не мало времени я уделяю обработке снимков, которые привожу из путешествий. Ведь мало сфотографировать красивый
пейзаж, его еще нужно красиво преподнести зрителю. Я считаю, что обработка такая же неотъемлемая часть фотографии, как и сама съемка.
Весь процесс — от конвертации файла до подготовки фотографии к публикации в сети Интернет — я бы хотел показать на примере работы, снятой в Алтае в сентябре этого года.

Расскажу вкратце о месте и параметрах съемки: эта фотография сделана в Курайской степи в сентябре этого года. Снята на камеру Nikon D500 и объектив Nikon 70—200 mm f/4. Параметры съемки: ISO 50, фокусное расстояние 70 мм, диафрагма f/10, выдержка 1/10 с.
Сразу же хотелось бы перейти к обработке. И начну я с конвертации снимка в программе Adobe DNG Converter. К сожалению, мой Lightroom не поддерживает файлы с этой камеры и поэтому, перед тем как импортировать RAW-файл, мне приходится его конвертировать.

После процесса преобразования я получаю файл с расширением .DNG, который могу открыть в Lightroom. Так выглядит наш файлисходник. Именно то, с чего все начинается. Обратите внимание, что на фотографии нет ни пересветов, ни проваленных теней.

Импортировав файл, первым делом я проверяю фотографию на наличие пересветов, для чего зажимаю треугольник в правом верхнем углу в окошке гистограммы, который сразу покажет цветом, где находятся пересвеченные области. В данном случае пересветов на фотографии нет.

Затем при помощи инструмента Spot Removal я убираю пыль с неба. Делаю максимальным значение Visualize Spots и просматриваю каждый участок неба, чтобы ничего не пропустить.

Вот так выглядит пыль на матрице нашего фотоаппарата. Настраивая размер кисти, аккуратно убираем каждую пылинку. И помните, что при обычном просмотре частицы пыли могут быть незаметны, поэтому я рекомендую всегда использовать Visualize Spots.
После этого, убедившись, что снимок «чистый» и без пересветов, я приступаю к первичной обработке фотографии в Lightroom.

Один из главных инструментов фотографа — это, безусловно, цвет. За него отвечают бегунки температуры и оттенка. При помощи них я задаю общее настроение фотографии: будет ли она дарить теплые ощущения или обдавать холодком по спине. В данном случае я подвинул бегунок температуры в более холодный тон на значение 6524 и значение оттенка поставил +6. Чтобы сделать фотографию мягче, нужно немного уменьшить контраст, т. е. сделать переход между светами и тенями более плавным. Таким образом, я вытягиваю тени и приглушаю света.

Меню «Раздельное тонирование» никогда не трогаю по причине того, что более гибко получается делать эти же вещи в Photoshop. Резкость в Lightroom я тоже не увеличиваю. После этих простых, но необходимых шагов перехожу к работе непосредственно в Photoshop. Тут-то и начинается волшебство превращения нашего исходника в красивый и эффектный снимок.

Начиная работать со снимком, я стараюсь представить, что же хочу получить на выходе. Иногда это удается сделать сразу, а иногда нужно внести некоторые изменения, чтобы в голове сложился образ конечной фотографии. Начинаю я всегда с эффекта Ортона, который назван в честь своего создателя. Для меня это отправная точка в редактировании снимка и придании ему лоска. Делаю я это разными способами, но для данного снимка использовал простую копию изображения (Ctrl-Shift-Alt-E) с наложением блюра по Гауссу со значением 30. Затем, делаю прозрачность слоя около 17%.

После этого картинка немного преображается и становится чуть менее детализированной, переход между тенями и светами становится более плавным, и тем самым добавляется мягкость. Следующие шаги направлены на локальное изменение контраста в нашей фотографии. Их суть состоит в том, чтобы выделить необходимые нам по замыслу объекты и расставить акценты именно на них.
Для начала я бы хотел поработать с общим контрастом фотографии, потому что она получилась очень блеклой. Для этого я рисую вот такую кривую, а также маску для нее. В соответствии с этой кривой средние тона изображения станут чуть-чуть темнее, а яркие — светлее.
Я специально не стал добавлять контраста на задний план и небо, чтобы создать глубину на снимке. Благодаря этому фотография заметно оживилась.

Далее мне хочется выделить передний и средний планы, сделать их более выразительными, ведь именно в них находятся самые интересные объекты. А задний план я сделаю чуть темнее. Это добавит некоторого драматизма, создаст ощущение, что свет пробивался сквозь облака и светил больше на переднюю часть изображения.


На данном этапе мне не нравится желтый цвет, который стал излишне насыщенным после добавления контраста в передний план.
Поскольку я не люблю очень броские — ядовитые — цвета, мы убавим его насыщенность при помощи инструмента «Оттенок/Экспозиция». Нажимаем на значок с рукой, наводим на необходимый участок и двигаем мышь влево. Затем при помощи инструмента «Цветовой баланс» я добавил фиолетового и синего цветов в средних тонах, чтобы убрать желтый оттенок всего кадра.


Что касается цвета, то на моих последних фотографиях я стараюсь делать его сбалансированным, подгоняя все цвета под общий знаменатель. Так фотография воспринимается более целостно. Чтобы добиться этого, я использую несколько инструментов Photoshop: «Цветовой баланс», который позволяет менять оттенок в светлых, темных и средних тонах по отдельности; «Кривые», где можно работать с каналом цвета и менять контраст именно в цветовом канале; а также «Оттенок/Насыщенность», где мне удобней работать с каждым цветом по отдельности, просто двигая ползунки.
Все они работают по-разному, и я использую их в зависимости от того, какого результата хочу добиться.
Работая с эмоциональной составляющей снимка, нередко использую прием добавления света, а именно: свечение того или иного участка. Например, эту часть неба я сделал чуть-чуть более яркой, чтобы акцентировать внимание смотрящего на том, что свет шел именно отсюда, и добавить некую изюминку. Для этого я использую инструмент «Экспозиция».

После этого я еще немного добавил контраста на землю.
На данном этапе можно считать, что фотография готова: мне нравится контраст, цвет, композиция и настроение на снимке. И, наверное, уже можно приступить к подготовке кадра к публикации в сети Интернет. А для этого нам необходимо уменьшить размер снимка. Для размещения обычно я задаю размер 1920 на 1080 пикселей. При сжатии детализация снимка падает. Для поднятия резкости я пользуюсь плагином «Intelligent sharpen 2.0» от Павла
Косенко, который вы можете найти на его странице в ЖЖ. Там же вы найдете принцип действия этого плагина. Подробно на этом я останавливаться не буду.

Что ж, после этого можно считать, что работа с данной фотографией закончена. В заключение хотел бы рассказать о своих планах на следующий год, и дать несколько советов для тех, кто только начинает или ищет себя в пейзаже:
1. Пока вы не забудете то, что видели на фотографиях других фотографов, вы не сделаете «своих» кадров. Придя на место съемки (даже на уже знакомое), не ленитесь, идите и прогуляйтесь с камерой. Ищите новые ракурсы, красивые передние планы, интересные виды.
2. Изучайте новые техники съемки. Панорамирование, Focus Stacking и пр.— все это поможет сделать ваши фотографии особенными.
3. Ищите новые места. Мы живем в той стране, в которой фотографу есть где развернуться: Средняя полоса, Сибирь, Урал, Дальний Восток.
Все это отснято очень бегло и дает возможность заявить о себе интересными фотографиями.
4. Ждите чего-нибудь необычного на небе. Самые интересные снимки получаются во время перехода с хорошей погоды на плохую и наоборот.
5. Работайте с композицией. Удачная композиция — полдела, вторая половина — везение.
В следующем году я планирую посетить еще больше интересных мест как за рубежом, так и в России. Исландия, Фарерские острова, Норвегия, ЮАР, Германия, итальянская Тоскана, Казахстан. Интересны для меня и новые места в Алтае: озеро Дарашколь, Шавлинские озера.
Новый маршрут в природном парке «Ергаки», осенний «Кузнецкий Алатау», зимний «Таганай». В некоторые зарубежные поездки и фотопоходы по России я буду набирать группы. Информацию о них вы можете найти в моих соцсетях и на личном сайте, который в скором времени заработает =).
Спасибо за внимание и почаще смотрите на небо!

Текст и фото: Сафар Бахышев

Обработка ночного пейзажа с помощью яркостных масок

В предыдущем материале мы разобрали, как подготовиться и снять красивый ночной пейзаж, а сейчас мы научимся его интересно обрабатывать. Итак, камера выставлена, пробный кадр очень интересный? Что делать теперь? Снять девять-десять совершенно одинаковых изображений. Зачем это нужно? Какой бы крутой и малошумной не была ваша полнокадровая камера, она все равно будет шуметь на таких высоких ISO. Серия одинаковых кадров нужна нам для того, чтобы вычесть шум и усилить сигнал.

Текст и фото: Антон Агарков

 

 

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2,8, 30 sec, ISO 3200.

Один из исходных кадров серии. Высокие ISO, много шумов, некрасивый свет. Надо что-то с этим делать.

Итак, мы сделали цикл кадров, теперь возвращаемся с холодной ночной улицы в теплый домик, отсыпаемся и садимся за обработку. Давайте посмотрим на наши исходные фотографии внимательно. Вроде бы все неплохо, но нужно избавиться от шума, да и звезды хотелось бы проявить. Загружаем серию кадров в Lightroom или Adobe Camera RAW (ACR) и обрабатываем их совершенно одинаково — нам важно, чтобы все кадры идеально повторяли друг друга. Обязательно идем во вкладку Detailи ставим на ноль параметры подавления Color и Luminance noise. С шумами мы будем бороться другим способом.

Теперь у нас есть серия обработанных кадров, с которых нам надо убрать шумы. Можно ли воспользоваться методом медианного сложения, которое я описал в одном из уроков этой фотошколы? И да и нет. Метод неплохо вычистит шумы с земли. Проблемы проявятся на небе, ведь звезды от экспозиции к экспозиции смещаются, а значит программа вычтет их из обработки. Можно попробовать поделить кадр на половину с землей и половину с небом, половину с небом автоматически выровнять инструментом Auto-AlignLayersи потом вычесть шумы только по небу. Но, к сожалению, Photoshopочень плохо выравнивает больше четырех фотографий, сделанных на широкоугольный объектив (в нашем случае14 мм). Придется искать какой-то другой способ.

И он есть, но в рамках дополнительных программ, который анализируют фотографии, находят на них небо, отделяют ее от земли, автоматически совмещают звезды на всех фотографиях серии и вычитают шумы. Для пользователей Windows доступна совершенно бесплатная Sequator (/data/away/bbcab6737d612617de65e6cd6e8b1a50/). Пользователям Mac (таким, как я) придется заплатить за StarryLandscapeStacker.

Посмотрим процесс избавления от шума на примере последней.Сохраним все наши файлы в 16-битные tiff в отдельной папке и откроем Starry Landscape Stacker. Программа сразу запросит файлы для сшивки, в ответ на это выдадим ей сохраненные tiff.

После короткого анализа отметим на фотографии красными точками предполагаемы звезды. На этом этапе вам нужно стереть те точки, которые не являются звездами, но дорисовывать ничего нового не нужно. В моем случае программа отметила достаточно много лишнего, так что пришлось потратить время на чистку.

 

Главное окно программы Starry Landscape Stacker.

Красным цветом обозначены маркеры звезд

 

После того как опорные точки почищены, можно нажимать на кнопку Find Sky, чтобы программа определила землю и небо и создала маску для неба. Как правило SLS неплохо справляется с этой работой, но в этом случае она оставила много пустых областей. На этом этапе важно закрасить только те области где действительно есть звезды — закрашивать облака на горизонте не обязательно. Будет даже лучше, если программа применит к ним алгоритмы для земли, это позволит более эффективно убрать шумы.

 

Синим цветом обозначена маска для неба, созданная программой автоматически и после ее ручной доработки

 

Когда вы справитесь с маской, можно нажимать кнопку AlignandSave. Программа выровняет фотографии и вычтет шумы, после чего сохранит результат в папку с исходниками в 16-битном tiff.

Дальше вы можете открывать получившийся файл в Photoshopи внести несколько финальных штрихов. Так, мне захотелось проявить звезды. Для этого я воспользовался фильтром DelailExtractorиз подборке NikColorEfex. Уже около года эта подборка является совершенно бесплатной для скачивания, так что очень рекомендую загрузить ее себе.

 

Настройки инструментов Detail Extractor, Vignette: Lens и Cross Balance впакетеNik Color Efex

 

Кроме проявления звезд при помощи Detail Extractor я добавил виньетирование (фильтр Vignette: Lens) и тонировал фотографию в холодныйц вет (Cross Balance — Tungsten to Daylight 2 — 70%). Фотография готова.

 

Итоговая фотография

 

Как улучшить пейзажные фотографии в Lightroom

Итак, вы сделали снимок красивого заката или мирной, покрытой туманом долины. Но на картинке чего-то не хватает — она ​​просто не так хорошо смотрится прямо из камеры, как сцена, которую вы видели в то время. Используя простые инструменты Lightroom, такие как Четкость, Градуированный фильтр и Кривые, улучшение ландшафта может быть очень простым и быстрым процессом. Хотя существует множество продвинутых способов обработки ландшафтов, не все изображения требуют такой большой постобработки.В этой статье из серии «Освоение Lightroom» я покажу вам, как быстро улучшить пейзажные фотографии, используя только Lightroom 4.

Некоторое время назад мы опубликовали статью на ту же тему «Учебное пособие по постобработке пейзажной фотографии в Lightroom». Хотя в этих двух уроках используется другой подход к постобработке пейзажей, выбор, который вы делаете при настройке определенных параметров, редко будет одинаковым для каждого снимка. Таким образом, вы найдете его достойным прочтения — посмотрите, какие шаги работают для вас лучше всего!

1) Фотография

Я сделал этот снимок прекрасным вечером на берегу близлежащего озера.Небо имело очень тонкий желтый оттенок из-за заходящего солнца. Дул слабый ветер, поэтому поверхность озера покрылась небольшими нервными волнами — казалось, что вода вот-вот закипит. К тому же он выглядел как-то солидно — сквозь него вообще не было видно. Зрелище не очень драматичное, оно было мирным. Мне также понравился контраст между теплым цветом неба и прохладным цветом поверхности озера.

К сожалению, захват плоского RAW часто означает, что изображение потребует некоторых корректировок, прежде чем оно станет близким к тому, что вы видите на самом деле.Поглощенный моментом, я не стал беспокоиться о правильных настройках баланса белого, так как знал, что мне нужно работать с цветом и контрастом в Lightroom. Моему D700 не удалось запечатлеть едва различимые желтизны неба и контраст поверхности озера, мерцающей на солнце, или, по крайней мере, они не проявились на неотредактированном изображении NEF. Вот RAW сразу после того, как я импортировал его в Lightroom 4 — сравните его с окончательным изображением выше:

Как я уже сказал, вода выглядит намного более гладкой, чем то, что я видел, и на небе отсутствует это нежное желтое свечение.Впрочем, не беспокойтесь — RAW — это здорово, потому что и решают, как я хочу, чтобы изображение выглядело в конечном итоге, а не камера. Давай приступим к работе!

2) Улучшение ландшафта

Между красиво улучшенным и испорченным изображением проходит тонкая грань. Слишком большой контраст и насыщенность часто могут привести к не очень вкусным результатам, и очень важно знать, когда остановиться. Теперь я перечислю основные настройки, которые вы можете настроить при постобработке пейзажных изображений. Я также покажу вам, какие изменения я внес, чтобы получить изображение, которое вы видите в верхней части этой статьи.Я решил немного улучшить это изображение. Я хотел вернуть желтый оттенок этих мягких облаков и усилить морскую поверхность, создав сильный эмоциональный контраст между двумя объектами. Вот шаги, которые я предпринял для улучшения фотографии:

1. Выпрямить горизонт — Наклонный горизонт (типичный результат плохого кадрирования) может показаться не таким уж большим делом, но он может легко испортить ваш пейзаж. К счастью, выравнивание — это очень простой процесс в Lightroom 4.Для этого вам нужно использовать инструмент Straighten Tool, который вы можете найти в наборе инструментов Crop Overlay. Активируйте набор инструментов, нажав R на клавиатуре. Затем выберите инструмент «Выпрямление» и нарисуйте направляющую над линией на изображении, которая должна быть ровной — в моем случае это горизонт. Сделанный! Кроме того, вы можете повернуть изображение самостоятельно, переместив курсор за пределы границы изображения. Появится курсор поворота — щелкните и перетащите, чтобы повернуть изображение.
   Это первый шаг, который я обычно делаю при постобработке тех пейзажей, которые я делаю.Я чувствовал, что сделал правильный выбор с точки зрения композиции, но на горизонте был небольшой наклон, который я решил исправить с помощью инструмента «Выпрямление» в наборе инструментов «Наложение кадрирования».
2. Исправить искажение — Искажение может отвлекать, как наклонный горизонт. Очень важно удалить любые искажения, присутствующие в пейзажном изображении. Я решил исправить это так, чтобы у меня был очень четкий, прямой горизонт (своего рода граница между мягкими облаками и хаотическими волнами на поверхности воды). Это займет всего пару щелчков мышью.Все, что вам нужно сделать, это перейти на вкладку «Коррекция объектива» и установить флажок «Включить коррекцию профиля». Как только вы это сделаете, если ваш объектив распознается программным обеспечением, оно автоматически исправит все проблемы с искажением. Если ничего не происходит и ваш объектив не поддерживается, вы можете вручную исправить искажение, перемещая ползунок искажения.
3. Удаление пыли с сенсора — на многих фотографиях пыль с сенсора, если она есть, не так легко заметна. Обычно это не относится к пейзажам с большим количеством участков с плавными тонами, например, с небом.Я использовал инструмент удаления пятен, чтобы быстро избавиться от пятен пыли. Эти пятна пыли были более заметными, чем обычно, из-за узкой диафрагмы f / 11, используемой для захвата изображения. Прочтите мое руководство «Как использовать инструмент для удаления пятен», если вы никогда не использовали его раньше.
4. Вкладка «Детали» — как правило, резкость является важным аспектом хорошего пейзажного изображения. Даже при съемке с оптимальной диафрагмой использование умных настроек резкости сделает ее намного лучше. Чтобы настроить резкость, перейдите на вкладку «Подробности».Я установил резкость на 80 с радиусом 0,8 пикселя и шумоподавление яркости на 20. Это может показаться много для изображения D700, сделанного с простым ISO 320, и я обычно не из тех, кто беспокоится о шуме, но на этот раз Мне нужна была плавность на уровне пикселей. Если вы хотите увидеть гораздо более подробное руководство по повышению резкости, см. Статью Насима «Повышение резкости в Lightroom».
5. Регулировка баланса белого — Цвет и оттенки чрезвычайно важны в пейзажной фотографии, поэтому важно установить наиболее подходящее значение баланса белого.Как правило, я предпочитаю установить чуть более теплое значение, чем значение по умолчанию. В случае вышеупомянутого пейзажа цвета, снятые камерой, были слишком холодными. Я переместил ползунок Temp на 4800. Такое небольшое изменение на самом деле не вернуло желтый цвет неба, но добавило немного тепла сцене — в конце концов, это был вечерний свет. Я также переместил ползунок оттенка с -7 на -4, чувствуя, что мой D700 слишком много пытался противостоять пурпурному оттенку. Небольшая, но заметная корректировка, казалось, добавила к сцене.
6. Увеличить четкость — эта регулировка была необходима для усиления микроконтрастности и придания более четкого вида текстуре моря и неба. Я установил ползунок Четкость на +20 для этого изображения.

Примечание: если вы хотите узнать больше о влиянии баланса белого, четкости и других параметров базовой панели, прочтите мое руководство «Как использовать базовую панель».

Давайте посмотрим, к чему привели нас эти 6 шагов:

Обратите внимание, насколько тонкая разница.Однако не о чем беспокоиться. Все эти настройки жизненно важны, но последняя пара изменений добавит наибольшего эффекта. Давайте двигаться дальше.

7. Градуированный фильтр — это очень мощный инструмент в среде Lightroom. По сути, градуированный фильтр позволяет выборочно обрабатывать части изображения и настраивать всевозможные настройки, такие как экспозиция, баланс белого, базовая резкость, четкость и т. Д. Я более подробно расскажу об этом мощном инструменте в следующем уроке.На данный момент мне нужно настроить только несколько параметров с помощью двух отдельных фильтров. Чтобы применить градиентный фильтр, щелкните и перетащите в любое место на фотографии, чтобы определить, где вы хотите, чтобы он повлиял на ваше изображение. Лучший способ увидеть, как это работает, — сначала установить экстремальные настройки (например, контрастность и четкость на +100), которые затем можно уменьшить.

   Я буду использовать первый фильтр по небу. Что я хочу сделать, так это немного смягчить эти основные моменты. После некоторых проб и ошибок я установил ползунок Exposure на -0,43.Затем я увеличил контраст до +10 и восстановил блики, переместив соответствующий ползунок на -10. Следующим шагом было добавить немного большей четкости, поэтому я установил ползунок на +10. Я хочу, чтобы эти облака были четко очерчены, но не слишком сильно по сравнению с поверхностью воды. С помощью второго фильтра я добавлю туда большей четкости. Однако последний шаг с этим фильтром — это то, что принесет нам эти тонкие желтые цвета. В самом низу вкладки «Градуированный фильтр» есть параметр «Цвет». Используя этот параметр, вы можете добавить цветовой оттенок к области, на которую воздействует этот фильтр.Мне нужен мягкий теплый желтый оттенок, поэтому я установил H (оттенок) на 42 и S (насыщенность) на 68%, стараясь не переборщить.

   Второй фильтр для воды. С помощью этого фильтра я увеличил контрастность до 24 и четкость до 20. Обе настройки сделали волны немного более заметными по краям, где они ближе к зрителю.

   Примечание: почему я использовал градуированный фильтр для настройки контрастности и четкости? Причина проста. Я отрегулировал настройку четкости с помощью базовой панели, чтобы воздействовать на каждую часть изображения.Градуированный фильтр позволяет мне влиять только на его часть — Четкость, Контрастность, Цвет, Экспозиция и другие настройки растворяются на определенной границе фильтра, которая зависит от того, как вы его разместили. Теперь с помощью первого фильтра Exposure только верхняя часть неба казалась темнее. Кроме того, настройки четкости и контрастности влияли только на те облака, которые были ближе к зрителю. Цветовой оттенок красиво растворялся на горизонте и не влиял на облака, сквозь которые не могло светить солнце. Вот пример применения градиентного фильтра к белому изображению.Вы можете ясно видеть, как эффект цвета и экспозиции уменьшается к нижней части кадра:

8. Adjust Tone Curve — градационная кривая может быть найдена практически в любом приличном программном обеспечении для постобработки. Если вы еще не знаете, как его использовать, прочитайте наше руководство «Как использовать панель Tone Curve». По сути, кривая тона позволяет вам контролировать светлые и темные оттенки определенных тонов вашего изображения. Он отлично подходит для точного контроля контрастности. Как правило, построение S-образной кривой часто дает наилучшие результаты, так что вы можете начать с нее.Потяните нижнюю треть кривой вниз на ступеньку вниз, а верхнюю треть подтолкните вверх. Это даст вам больше контраста между светлыми и темными частями вашего изображения и сразу же заставит его «выделяться».

   Для своего изображения я сначала использовал точечную кривую, которую вы можете выбрать, нажав кнопку «Редактировать точку» в правом нижнем углу панели «Тоновая кривая». Там я отсек диапазон черного и белого, сдвинув крайние точки кривой немного вверх и вниз соответственно. Таким образом я фактически сделал все черные цвета моего изображения темно-серыми, а белые — светло-серыми.Из-за этого мое изображение выглядело слегка размытым, похожим на живопись — это близко к тому, как сцена выглядела в реальной жизни благодаря великолепному освещению. Тем не менее, это также немного снижает контраст, поэтому я вернулся к кривой области с помощью Lightroom и сделал из нее плавную S-образную кривую.

9. Добавить виньетирование — не всегда хорошо, виньетирование иногда может значительно улучшить изображение. Слегка затемняя углы, вы направите взгляд зрителя к центру фотографии.По этой причине я не всегда удаляю виньетирование естественных линз на вкладке «Коррекция линз», а иногда даже добавляю немного сверху. Для этого перейдите на вкладку «Эффекты». Там установите количество виньетирования, которое вы хотите применить в Lightroom. Как только вы это сделаете, у вас будет доступ к другим настройкам виньетирования. Используйте их, чтобы они выглядели более естественно.

   Давайте быстро пройдемся по настройкам. В двух словах, Midpoint определяет, насколько велик центр, не подверженный виньетированию — установка наименьшего значения приведет к увеличению области вашего изображения под эффектом виньетирования.Если установить более высокое значение, большая часть изображения останется яркой даже при сильном виньетировании. Roundness определяет, насколько круглым или квадратным будет виньетирование, в то время как Feather контролирует, насколько размыты края виньетирования. Параметр «Светлые участки» позволяет сохранить белый цвет на затронутых краях изображения, не затемняя их.

   Подробнее о настройках виньетирования я расскажу в следующем уроке. А пока давайте просто воспользуемся стилем виньетирования после кадрирования Highlight Priority.Вот настройки, которые я использовал для своего изображения: Amount -14, Midpoint 27, Roundness +38, Feather 83, Highlights 0. Это сделало для легкого, естественного затенения углов, чего я и добивался.

Вот и все, когда я выполняю быструю постобработку пейзажных изображений.

3) Все под вашим контролем

Хотя я решил мягко улучшить свое изображение, ваш вкус будет другим. Более радикальное изменение всех этих настроек приведет к более драматическому изображению, и в зависимости от сцены и настроения, которые вы хотите запечатлеть, это может быть хорошим решением.Поиграйте с ними, поэкспериментируйте, чтобы найти то, что лучше всего подходит для того ландшафта, над которым вы работаете. При достаточной практике вы научитесь очень быстро добиваться желаемого результата. Если у вас есть несколько избранных образов, вы также можете сохранить их в качестве предварительных настроек, что поможет вам тратить еще меньше времени на постобработку. Если вы еще не научились использовать пресеты, прочтите наше руководство «Как управлять пресетами», чтобы узнать, насколько они могут быть полезны в вашем рабочем процессе постобработки.

Учебное пособие по постобработке пейзажной фотографии в Lightroom

В этом уроке я покажу вам, как быстро и легко преобразовать скучные пейзажные изображения в яркие и красивые изображения в Lightroom.Я покажу вам реальные преимущества использования формата изображения RAW и лишь некоторые из возможностей, которые он дает для неразрушающего улучшения ваших фотографий, даже не покидая Lightroom. Я лично постоянно использую эту технику для постобработки пейзажной фотографии и надеюсь, что она вам пригодится.

Прочтите, если вы хотите иметь возможность сделать такое изображение (исходное, как было снято с камеры):

NIKON D700 @ 28 мм, ISO 400, 1/160, f / 10.0

и преобразовать его в изображение вот так:

NIKON D700 @ 28 мм, ISO 400, 1/160, f / 10.0

1) Снимайте RAW, постобработка RAW

Если вы все еще снимаете в формате JPEG и не уверены, почему вам следует снимать в формате RAW, ознакомьтесь с моей статьей «RAW против JPEG». Этот учебник будет работать только с изображениями RAW, поэтому убедитесь, что вы выбираете файл RAW, прежде чем пытаться следовать инструкциям. Lightroom не позволит вам изменять баланс белого или цветовые профили на изображениях JPEG, и хотя вы можете настроить некоторые параметры, такие как цветовая температура и оттенок, я все же не рекомендую возиться с ними. Если вам нужно наилучшее качество изображения и больше возможностей для постобработки, вам следует снимать в формате RAW.

2) Исправить баланс белого

Хотя я большую часть времени доверяю функции «Автоматический баланс белого» моей камеры, в некоторых случаях камера не может правильно выбрать для меня правильный баланс белого (что является нормальным в условиях жесткого освещения). В приведенном выше примере баланс белого был неверным, потому что сцена выглядела более желтой по сравнению с тем, что моя камера сняла во время заката. Давайте попробуем изменить баланс белого на «Дневной свет» и посмотрим, что произойдет:

Вот изменение:

NIKON D700 @ 28 мм, ISO 400, 1/160, f / 10.0

Намного лучше! А теперь поиграемся с калибровкой камеры.

3) Отрегулируйте калибровку камеры

Если вас расстраивает Lightroom, потому что изображение, которое вы загружаете с камеры, выглядит иначе, чем изображение, которое вы видели на ЖК-дисплее вашей камеры, вам обязательно стоит проверить параметр меню «Калибровка камеры». в модуле разработки Lightroom. Профили калибровки камеры были введены Adobe в Lightroom и Photoshop, чтобы иметь возможность создавать более реалистичные цвета при чтении и отображении изображений RAW.Эти профили также пытаются имитировать профили вашей камеры, такие как «Стандартный» или «Яркий», и в целом неплохо справляются с сопоставлением цветов, теней и уровней насыщенности RGB. Когда вы изначально импортируете изображения RAW в Lightroom, они преобразуются в стандартный профиль камеры «Adobe Standard», который выглядит довольно бледно, особенно на изображениях Nikon RAW. Я считаю, что для пейзажной фотографии лучшими цветовыми профилями являются либо «Стандартный», либо «Яркий», в зависимости от яркости, которую я хочу, чтобы изображение было (если у вас есть цифровая зеркальная камера Canon, у вас может не быть цветового профиля «Яркий». ).

Вот как вы можете изменить калибровку камеры:

А вот как выглядит мое изображение после того, как я изменил цветовой профиль на «Camera Vivid»:

NIKON D700 @ 28 мм, ISO 400, 1/160, f /10.0

Ого, какая разница! Все выглядит намного красочнее и по-настоящему ярче!

4) Сделайте это небо голубее!

Хотя изменение профиля камеры на яркий уже добавило голубизны небу, в некоторых случаях этого все же недостаточно, чтобы оно выглядело по-настоящему синим.Давайте добавим голубому небу, насыщая синий цвет:

Вы должны иметь в виду, что если у вас есть другие синие объекты в вашей сцене, вы можете сделать их насыщенными, так что будьте осторожны. Давайте посмотрим, как теперь выглядит наше изображение:

NIKON D700 @ 28 мм, ISO 400, 1/160, f / 10.0

Прекрасно — более голубое небо на фоне желтого песка хорошо сочетается на одном снимке!

5) Игра с тоном и присутствием

Последний штрих — поиграйте с настройками тона и присутствия на вкладке «Основные».Изменение цветового профиля на «Яркий» иногда может привести к затемнению более темных частей изображения. Добавление заполняющего света (около 10-15) может помочь выделить некоторые детали в этих областях. Вы также можете попробовать уменьшить «Черный», чтобы сделать тени более яркими. Я обычно оставляю «Яркость» и «Контраст» такими же, но в некоторых случаях я могу увеличить контраст до 35-40. «Четкость» — это классная настройка, которую я обычно оставляю на отметке 50 и стараюсь не подниматься выше 10 в «Насыщенности». Но каждое изображение отличается, и вам придется настраивать параметры для каждого изображения индивидуально и смотреть, что выглядит лучше всего.Вот что я получил для этого конкретного изображения:

Давайте посмотрим, как теперь выглядит окончательное изображение:

NIKON D700 @ 28 мм, ISO 400, 1/160, f / 10.0

Давайте сравним это с исходным изображением:

NIKON D700 @ 28 мм, ISO 400, 1/160, f / 10.0

Разница между днем ​​и ночью… Если вы чувствуете, что изображение перенасыщено, просто уменьшите уровень насыщенности в разделе «Базовый» до меньшего числа, и вы должно быть хорошо 🙂

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже.

Easy Lightroom Workflow для пейзажной фотографии

Когда вы начинаете свой путь в пейзажной фотографии, вы быстро понимаете, что ваша работа в полевых условиях составляет только 50% процесса. Есть очень много деталей, которые вы можете поместить в файл RAW с помощью камеры. Следующее препятствие, с которым вы столкнетесь, — это освоить рабочий процесс постобработки в Lightroom. Постобработка может быть пугающей. Однако, когда вы понимаете, как использовать конвертер RAW в Lightroom, работа становится увлекательной. В этой статье я покажу вам три важных шага, чтобы освоить постобработку в Lightroom и создать потрясающие пейзажные фотографии.

СКИДКА 25% ПО СОЗДАНИЮ ОБУЧЕНИЯ

Как использовать настройки камеры, упрощение и композиционные элементы для создания композиций фотографии природы с визуальным эффектом.

Когда вы делаете пейзажную фотографию, есть причины, по которым вы нажали кнопку спуска затвора. Был либо отличный свет, либо выдающаяся фотографическая композиция. Цель рабочего процесса Lightroom — не превратить эту фотографию во что-то нереалистичное (хотя в этом нет ничего плохого). Вместо этого цель рабочего процесса Lightroom — улучшить то, что в первую очередь заставило вас сделать снимок.

Чтобы показать вам шаги, которые я прохожу, мы вернемся к фотографии, которую я сделал в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс. Я хотел сфотографировать эту сцену из-за атмосферного тумана вокруг солнца. Я также хотел создать контраст между силуэтом дерева и восходящего солнца. Наконец, я никогда не видел такого оранжевого свечения у Clingman’s Dome в Smokies, поэтому я хотел запечатлеть уникальный свет. Однако на этой фотографии явно нужно многое исправить.

Шаг № 1. Проанализируйте свой пейзажный снимок

Первым шагом к освоению постобработки пейзажной фотографии является анализ изображения. Это, пожалуй, самый важный и наименее понятный этап постобработки. Однако освоение этого шага будет направлять остальную часть вашего рабочего процесса постобработки. Анализ вашей пейзажной фотографии требует от вас времени и определения того, какие именно корректировки необходимы. Зная это, вы сможете не играть с ползунками и надеяться на лучшее.

Я рассказал вам, почему сделал снимок, теперь пора проанализировать, что нужно отрегулировать. Помните, цель состоит в том, чтобы улучшить фотографию, чтобы она дополняла причины, по которым вы ее сделали. Найдите минутку, чтобы осмотреть фотографию и найти то, что вы хотите отрегулировать. Что касается меня, я хочу обрезать эту фотографию вертикально, чтобы дополнить предмет. Я также хотел бы усилить тени и блики вокруг солнца. Наконец, мы также можем очистить пыльные пятна на фотографии в процессе постобработки, чтобы сделать изображение более чистым.

Перед постобработкой

Теперь, когда я проанализировал фотографию, у меня есть план относительно того, что нужно изменить. Это позволит мне стратегически маневрировать с помощью постобработки Lightroom с определенной целью.

Шаг № 2: Внесите глобальные настройки в Lightroom

Глобальная корректировка — это редактирование, которое изменяет всю фотографию. Глобальные настройки включают ползунок экспозиции, контраст, светлые участки и тени, и это лишь некоторые из них. Эти настройки повлияют на каждый пиксель вашей фотографии, поэтому обязательно следите за тем, как он вносит изменения.

Я могу кадрировать изображение по вертикали, так как это повлияет на мою фотографию во всем мире. После этого я собираюсь настроить контраст, светлые участки, тени, а также яркость и насыщенность. Все эти правки делают мою фотографию более детальной, улучшая мое зрение в полевых условиях. Эти глобальные корректировки выглядят неплохо, но предстоит еще много работы. После того, как вы закончите глобальную настройку, вы можете перейти к редактированию, которое повлияет на меньшие области фотографии.

СКИДКА 25% ПО СОЗДАНИЮ ОБУЧЕНИЯ

Как использовать настройки камеры, упрощение и композиционные элементы для создания композиций фотографии природы с визуальным эффектом.

После внесения глобальных изменений в Lightroom

Шаг № 3: Выполните локальные корректировки в Lightroom

Локальные корректировки — это правки, позволяющие точно настроить фотографию. Это последние шаги, которые могут показаться небольшими, но они могут иметь большое влияние. Локальные настройки могут сделать цвета яркими, а также оживить мелкие детали. Без местных настроек фотография может потерпеть неудачу. Однако фотографии соскальзывают со страницы с локальными корректировками.

В частности, на этой фотографии я собираюсь использовать корректирующую кисть, чтобы еще больше улучшить облака вокруг солнца.Это может быть незначительное изменение, но оно необходимо. Я также собираюсь поработать на месте, чтобы удалить пятна пыли с объектива. Наконец, я немного изменил оранжевый и желтый тона, а также затемнил углы фотографии. Использование тонких настроек сделает ваши фотографии более драматичными. Другие локальные настройки могут включать градиентные фильтры, радиальные фильтры, а также методы осветления и затемнения.

Окончательное пейзажное фото после глобальных и локальных корректировок в Lightroom

Вот еще один пример из моего недавнего учебника по Lightroom для пейзажной фотографии, где я использовал эти 3 важных шага постобработки для достижения впечатляющих результатов.

• До постобработки в Lightroom — Гейсир, Исландия

• После корректировки постобработки с использованием трехэтапного рабочего процесса Lightroom — Гейзир, Исландия

Без плана постобработки вы можете потеряться во множестве ползунков и инструментов. Может быть сложно понять, какое именно правка нужно внести. Когда у вас действительно есть план постобработки, ваша работа ведь просчитана и успешна. Выполните эти три важных шага, чтобы освоить постобработку сегодня.Выполнив эти простые шаги, вы обнаружите, что создавать великолепные пейзажные фотографии с последующей обработкой проще, чем вы думали.

Учебные пособия по освещению природы для фотографов-фотографов
Ознакомьтесь со следующими учебными пособиями по Visual Wilderness:

Об авторе Дэвид Джонстон

Я начал свой путь в фотографии в 2004 году, когда прошел курс пленочной фотографии в старшей школе. Это был потрясающий опыт — снимать на пленку, а затем воплощать эти изображения в жизнь в темной комнате.

Однако именно в 2010 году я по-настоящему увлекся фотографией после того, как получил свою первую зеркальную камеру. Именно после того, как я получил эту камеру, я решил вложить всю свою энергию в фотографию, чтобы сделать ее своей карьерой жизни.

В 2014 году я начал свой первый блог и подкаст под названием «Круглый стол по фотографии». У меня был хороший опыт работы с подкастом, и он позволил мне встретиться с некоторыми из моих лучших друзей-фотографов, преподавать и проводить семинары по фотографии в национальных парках США.

В 2017 году я обратился к YouTube и новому подкасту о пейзажной фотографии под названием «Истории о фотографиях», и с тех пор не оглядывался назад.

Как установить точки черного и белого в Lightroom

Сегодня я хочу поделиться с вами, как установить точки черного и белого в Lightroom. Это простой метод, который наиболее полезен для редактирования пейзажных фотографий с низким контрастом.

Установка точек черного и белого гарантирует, что изображение, которое вы редактируете, будет использовать полный тональный диапазон от чисто черного до чисто белого. Этот метод позволяет получать изображения с более насыщенными цветами и более высокой контрастностью.

Редактирование пейзажных фотографий

Когда я выполняю редактирование ландшафта Lightroom , я всегда следую определенной структуре в моем рабочем процессе обработки.

• Я всегда начинаю с оценки экспозиции. Если я вижу, что это требует корректировки, , я использую ползунок экспозиции, чтобы внести необходимые корректировки . В большинстве случаев, когда мы снимаем пейзажи, динамический диапазон сцены слишком велик, что означает, что небо слишком яркое, а тени на переднем плане слишком темные.
• Это когда наступает второй этап моего рабочего процесса редактирования. Я уменьшаю динамический диапазон сцены на , делая светлые участки темнее, а тени ярче .
• Затем я перехожу к настройке контрастности , чтобы гарантировать, что изображение использует полный тональный диапазон.
• Следующим шагом будет цветокоррекция. Я использую глобальные настройки для повышения насыщенности и яркости . Затем я перехожу к отдельным цветам и выборочно регулирую оттенок, насыщенность и яркость .
• Когда я закончу с цветокоррекцией, я применяю с повышением резкости ко всему изображению, одновременно наблюдая, чтобы убедиться, что я не привнесу лишних шумов.
• Последний шаг моего рабочего процесса редактирования — это уменьшить шум , не затрагивая детали изображения.
• Необязательный шаг — добавить к изображению виньетирование .

Как видите, это структурированный многоэтапный рабочий процесс редактирования.

Если вы используете Lightroom Rapid Editing, все перечисленные выше шаги включены в каждый пресет Lightroom, что означает, что вам не нужно беспокоиться о сложности процесса.

Если вы не знакомы с Lightroom Rapid Editing, я рекомендую вам взять мою бесплатную коллекцию пресетов для путешествий и пройти тест-драйв.

Если вы хотите научиться редактировать в Lightroom вольным стилем для создания своих предустановок редактирования, я хочу показать вам наиболее важную и важную часть процесса редактирования.

Процесс установки точек черного и белого — это всего четыре корректировки, применение которых занимает не более пяти секунд. Выполнив эти простые правки, вы можете кардинально улучшить любую фотографию природы.

Поверьте мне! Я использую эти простые настройки для 99% редактируемых пейзажных изображений, и вы тоже должны это сделать!

Как установить точки черного и белого в Lightroom

Для демонстрации я выбрал фотографию, сделанную в национальном парке Зайон, в районе парка Колоб Тераз.

Это малоконтрастное фото с «плоскими» цветами.

Если вы посмотрите гистограмму необработанного изображения, вы увидите множество «пробелов».

На изображении нет ярких тонов, а в полутонах огромный пробел. Неудивительно, что фото выглядит таким «плоским».

Давай исправим.

Во-первых, нам нужно уменьшить динамический диапазон изображения, сделав светлые участки темнее, а тени ярче.

Шаг 1. Восстановление основных моментов

В модуле разработки Lightroom найдите панель Basic и перетащите ползунок Highlights до упора влево (-100)

Шаг 2 — Восстановление теней

Затем перетащите ползунок Shadows на максимальное значение +100.

Мы только что завершили первый этап процесса редактирования; мы уменьшили динамический диапазон фотографии.

Чтобы убедиться, что изображение использует полный тональный диапазон от чистого черного до чистого белого , мы устанавливаем точки белого и черного.

Это полностью автоматизированный процесс.

Шаг 3 — Установка точки белого

Удерживая нажатой клавишу SHIFT , дважды щелкните ярлык WHITES рядом с ползунком. Lightroom автоматически установит максимальное значение для белого , не обрезая его (другими словами, не вводя чистые белые).

Шаг 4 — Настройка точки черного

Затем, удерживая нажатой клавишу SHIFT, дважды щелкните ярлык BLACKS на основной панели.

Значение ЧЕРНЫЙ будет установлено на максимальное значение без его обрезки (другими словами, без введения чистого черного).

Вот и все! Мы сделали.

Как видите, улучшение существенное и заняло максимум пять секунд.

Для завершения процесса редактирования нам, вероятно, потребуется увеличить насыщенность и, возможно, добавить виньетирование.

Визуальное сидение черной и белой точек

Первый метод установки точек черного и белого полностью автоматический. Он основан на предопределенных алгоритмах Lightroom. Хотя я считаю его очень надежным, есть более наглядный способ выполнить ту же задачу.

Сначала нажмите клавишу «J» , чтобы активировать индикаторы « Показать отсечение светлых участков, » и «: отсечение теней, ».

Чтобы установить точку белого визуально, начните перемещать ползунок «Белый» вправо.

Посмотрите на выбранную фотографию, перемещая ползунок White дальше вправо.

Когда вы видите, что красный цвет начинает проявляться, это означает, что вы начинаете вводить чистый белый цвет в свою фотографию. Это означает, что вы обрезаете блики.

Основные моменты сильно обрезаны.

На этом вам следует остановиться.

Затем вы устанавливаете черную точку .

Чтобы установить точку черного, используйте ползунок Черный на основной панели и медленно начните перемещать его влево.

Когда вы начинаете видеть прохождение синего цвета, вы знаете, что точка черного установлена.

Тени обрезаются.

И если вы продолжите перемещать ползунок «Черный» дальше влево, вы начнете обрезать тени.

Два метода установки точек черного и белого дают одинаковый результат. Вам остается только выбрать тот, который вам больше нравится.

Заключение

Если вы используете редактирование в Lightroom вольным стилем, я предлагаю начать рабочий процесс редактирования ландшафта с этой простой техники.Он послужит отличной отправной точкой для дальнейшего редактирования.

статей, связанных с «Как установить точки черного и белого в Lightroom»

8 советов по постобработке для создания красивых пейзажных фотографий

Джимми Макинтайр — фотограф-путешественник и педагог. Его фотографии публиковались в местных и национальных журналах, в том числе BBC. Его онлайн-курсы по цифровому смешиванию и постобработке можно найти на его официальном сайте .Вы также можете посмотреть его эксклюзивные уроки по ISO 500px здесь. В этом уроке Джимми делится своими советами экспертов и видео по постобработке пейзажных фотографий. Читайте и вдохновляйтесь!

Нет ничего лучше потрясающего морского пейзажа или пейзажной фотографии, который на мгновение переносит нас в мир чудес, магии, опасностей, красоты… список почти бесконечен. Природа очаровывает нас. Как фотографы, наше воображение часто бурлит идеями, когда мы становимся свидетелями одного из его великолепных творений.

То, насколько мы решаем наполнить наше воображение реальными пейзажами природы в наших фотографиях, — это вопрос личного удовольствия. В этой статье я представляю вам 8 техник постобработки для пейзажной фотографии , некоторые из которых помогут восстановить естественную сцену, как вы ее видели, некоторые улучшат эту сцену еще больше, а некоторые выведут ваши изображения за рамки реальность.

1. Удалите блики на вашей пейзажной фотографии
Съемка прямо на солнце — сложный процесс при пейзажной фотографии, но он часто дает прекрасные результаты.Одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это блики линз от солнца. Иногда блики от линз добавляют к сцене, а в других случаях мы предпочитаем обойтись без них.

Я создал это руководство, чтобы показать вам, как контролировать блики объектива в полевых условиях и при постобработке. И в качестве бонуса я прошел полный рабочий процесс цифрового смешивания, который, надеюсь, даст вам еще несколько полезных советов.

2. Раскрасьте закат с помощью ваших пейзажных фотографий
Мы буквально добавим дополнительный цвет в области заката и восхода солнца.Этот метод наиболее эффективен, когда небо уже окрашено в цвет, который вы можете улучшить.

Вот пример изображения, с которым мы будем работать:

Пуэрто-Наталес, Чили

Мы собираемся сделать две вещи: нарисовать больше розового цвета в небе и воде и нарисовать больше оранжевого в области солнца.

Вот сравнение «до» и «после» с использованием техники рисования с теплом:

Ниже вы увидите шаги 1–6 для создания первого эффекта.А вот скриншот, чтобы вы могли визуализировать шаги.

Шаги
(1) Создайте новый слой. Чтобы создать новый слой, просто перейдите к кнопке слева от корзины на панели слоев и щелкните по ней.

(2) Выберите кисть. Выбрав это, измените непрозрачность на 100%, жесткость на 0, чтобы переход был плавным, и создайте кисть среднего размера.

(3) Щелкните цвет переднего плана. Ваш цвет переднего плана находится внизу панели инструментов слева.Когда вы нажмете на нее, появится диалог. Наведите курсор на область заката, где есть золотые / оранжевые цвета. Вы увидите, что курсор превратился в инструмент «пипетка». Щелкните левой кнопкой мыши по золотисто-оранжевому цвету, чтобы выбрать его в качестве цвета переднего плана.

(4) Раскрасьте закат. Возьмите кисть и нарисуйте закат, стараясь не затрагивать другие области. Ничего страшного, если вы пересечете горизонт на таком изображении. Но нам следует избегать палок слева.

(5 и 6) Измените режим наложения на Overlay или Soft Light и измените непрозрачность .Для области заката на этом изображении я изменил режим наложения на Overlay, что создает более сильный контрастный эффект. Но я снизил непрозрачность этого слоя до 30%. Вы сразу увидите более яркие цвета, исходящие от заката.

Закройте все области, на которые вы не хотите воздействовать. На этом изображении я случайно пропустил палочки, поэтому я создал черный цвет переднего плана и просто замаскировал эту область настройки.

Теперь сделайте то же самое, чтобы усилить розовый цвет (выбрав розовый цвет переднего плана), на этот раз рисуя вокруг заката, неба и воды.Я использовал режим наложения Soft Light и непрозрачность этого слоя 25%.

3. Добавьте замену неба к вашим пейзажным фотографиям, используя маску градиента.
Хотим ли мы расширить динамический диапазон света нашего изображения или заменить небо совершенно другим небом, использование градиентной маски может позволить нам сделать очень естественный переход между слоями, которые мы смешиваем.

На изображении ниже я смешал две экспозиции; один для неба и выдувных частей воды, а другой для палочек и песка переднего плана.Это позволило мне создать сбалансированное изображение с большим диапазоном света.

Это руководство по постобработке покажет вам, как использовать маску градиента, чтобы быстро смешать эти две экспозиции.

4. Создайте волшебное ощущение, используя эффект Ортона в вашей пейзажной фотографии.
Мы все видели волшебные пейзажи, которые подошли бы к фильму Властелин колец . Часто это ощущение мечты создается с помощью эффекта Ортона.Следующие изображения покажут вам, какое влияние может оказать эффект Ортона на ваши пейзажные фотографии. Под изображениями вы узнаете, как самостоятельно создать эффект Ортона в Photoshop.

Не стесняйтесь загрузить мой бесплатный пакет действий Photoshop, который включает в себя эффект Ортона и маски яркости: Экшены Photoshop Powerpack .

Зал Адриана — Изображение прямо из камеры

Изображение после наложения экспозиции маски яркости, регулировки контраста и регулировки освещения

Изображение с сильным эффектом Ортона

Добавлено изображение с более тонким эффектом Ортона

Шаги по созданию эффекта Ортона

(1) Дублируйте фоновый слой. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Дублировать слой». Это должно называться фоновой копией.

(2) Применить изображение. Теперь перейдите в Image> Apply Image. Появится диалоговое окно. Обязательно измените слой на фоновый. Канал уже должен быть в RGB, и там, где он говорит Нормальный, рядом с Смешиванием, измените его на Экран и нажмите ОК.

(3) Дублируйте слой с фоновой копией . Теперь нам нужно размыть этот новый, верхний слой, который должен называться Background Copy 2.Перейдите в Фильтр> Размытие> Размытие по Гауссу. Выбранный здесь радиус зависит от размера файла, с которым вы работаете. Для этого изображения шириной 5 184 пикселей радиус был установлен на 22

.

(4). Изменить режим наложения . Выберите оба дублирующихся слоя, перейдите в Layers> Merge Layers, чтобы свернуть их в один слой. Теперь перейдите в режим наложения этого слоя и измените его на Умножение. Это создаст эффект Ортона.

(5) Уменьшите непрозрачность этого слоя по своему усмотрению.

Совет 1: Постарайтесь применять эффект Ортона избирательно. Он может смягчить важные текстуры и мелкие детали, которые добавят изображению. В этом случае замаскируйте его из областей, которые вы не хотите наносить. Для изображения в этом уроке эффект не применялся к стене слева, небу, холмам и деревьям вдалеке.

Совет 2: Управляйте своими цветами! После применения этого эффекта вы, как правило, обнаруживаете, что ваши цвета стали сильно насыщенными, как зелень на изображении выше.Знайте, улучшает это или ухудшает ваш имидж.

5. Рассмотрите возможность прорезания дымки
Во влажных условиях одной из самых больших проблем при создании впечатляющего изображения является дымка. Он может смягчить детали и оставить наши изображения с синим оттенком. Аарон Нейс из Phlearn.com создал отличный урок, который покажет вам, как удалить этот синий оттенок и создать красиво контрастирующую сцену.

6. Используйте усилитель детализации в пейзажной фотографии, чтобы добиться большего впечатления.
Один из замечательных способов сделать ваши пейзажные фотографии более впечатляющими — это улучшить детализацию.Применяя локальные изменения контраста в Photoshop, мы можем рисовать красивые текстуры и узоры, которые дополняют остальную сцену.

Петра, Иордания

Strong Detail Enhancement здесь, чтобы продемонстрировать эффект.

Если вы все же решите улучшить детали изображения, я настоятельно рекомендую делать это выборочно и тонко, в отличие от приведенного выше сравнения до / после. Например, на изображении Пуэрто-Наталес, Чили, которое мы видели ранее, только деревянные палки подверглись усилению деталей.

Не забудьте замаскировать любые белые края, которые часто появляются во время сильного улучшения деталей. Вы можете увидеть руководство по улучшению деталей здесь: Enhance Details in Photoshop

7. Устранение сильных цветовых оттенков на фотографиях.
Цветовые оттенки — неотъемлемая часть фотографии. Иногда мы неверно оцениваем баланс белого или используем фильтр, который создает сильный оттенок на нашей сцене. Как и все, что есть в Photoshop, есть несколько способов удаления цветовых оттенков, но я считаю этот наиболее последовательным.

По сути, мы показываем Photoshop наши белые, 50% серые и черные точки. Затем Photoshop соответствующим образом корректирует остальные цвета.

Изображение ниже является составным — небо было взято с другого изображения. Но для основного снимка с длинной выдержкой я использовал 10-ступенчатую нейтральную полосу, которая оставила сильный бросок. Видео ниже покажет вам, как я удалил слепок в начале рабочего процесса и восстановил некоторые естественные цвета.

8.Изменение баланса света — Nik Color Efex
Один из самых распространенных способов для фотографов как поднять настроение, так и направить взгляд зрителя — это виньетка. Одним из лучших инструментов для создания виньеток является фильтр Darken / Lighten Center от Nik Color Efex.

Вы можете не только создать плавную более темную границу, но и сместить весь баланс света в изображении на более заметную область. С помощью этого фильтра вы можете выбрать область, которую считаете центром. Оттуда вы можете осветлить эту область, плавно и естественно затемняя остальную часть изображения.

Например, эта техника была использована на трех изображениях в этой статье: Пуэрто-Наталес, Петра и стена Адриана. Обратите внимание, как все три изображения имеют виньетку, которая плавно сочетается с остальной частью сцены.

Я создал очень тонкую виньетку на изображениях ниже (слева = без виньетки, справа = с виньеткой). Я затемнил границы, не недоэкспонировав их, при этом слегка осветив камни и воду на переднем плане.

Объяснение затемнения / осветления по центру

(1) В алфавитном порядке вы найдете центр затемнения / осветления сразу после темных контрастов.

(2) Center Luminosity не изменяет яркость фактического центра изображения. Это изменяет яркость области, которую вы считаете центром.

(3) Яркость границы определяет темноту / яркость области вокруг центра. Эффект размыт, поэтому переход от светлого к темному очень плавный и естественный.

(4) Размер центра влияет на размер центра изображения. Чем больше размер центра, тем меньше виньетка.

(5) Наконец, нажмите один раз на «Центр размещения».Затем щелкните в том месте изображения, где вы хотите быть в фокусе света.

Заключение
Я надеюсь, что описанные в этой статье методы постобработки были вам полезны. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь писать их в поле для комментариев, и я буду рад ответить.

Вы также можете следить за моими работами по следующим ссылкам:
Мой сайт
Моя страница в Facebook
Мой информационный бюллетень по фотографии

Вам также могут понравиться эти статьи:

Связанные

10 советов по редактированию пейзажных фотографий для начинающих

Вы относительно новичок в пейзажной фотографии и / или съемке в формате RAW? В таком случае задача обработки ваших файлов может показаться сложной.Но не паникуйте, помощь всегда рядом. Да, обработка может быть сложной и сложной, и если вы поищете в Интернете, вы не найдете конца обучающим материалам. Но если вы новичок, многие из этих советов будут слишком сложными и могут показаться довольно сложными. Постарайтесь делать что-то по шагам и овладеть основами, прежде чем рассматривать более сложные техники.

Вы можете решить, что никогда не хотите делать больше, чем основы для ваших сырых файлов — и это нормально. Честно говоря, у меня очень простой подход к обработке сырых материалов и я редко вношу большие коррективы в свои снимки.Я стараюсь, чтобы процесс редактирования был быстрым и простым, и редко трачу на редактирование пейзажей больше 5-10 минут. Моя философия — чем меньше времени я провожу за компьютером, тем больше времени я могу проводить за камерой.

Великолепные пейзажные изображения должны быть результатом навыков камеры — отличного света, композиции и творчества, а не волшебства Photoshop. Однако сырые файлы могут выглядеть плоскими и безжизненными, когда вы их впервые импортируете, и, если вы проигнорируете необходимость постобработки, ваши файлы никогда не смогут реализовать свой полный потенциал.Но с помощью нескольких относительно быстрых и простых настроек вы можете оживить свои пейзажи.

Это мои 10 лучших советов по редактированию пейзажных фотографий. Я использую Adobe Lightroom для архивирования и обработки своих файлов Raw и Adobe Photoshop для более сложных настроек. Однако большинство хороших RAW-конвертеров и программного обеспечения для редактирования изображений имеют аналогичные инструменты и возможности. Я предполагал, что вы уже импортировали свои снимки и выбрали файлы, которые хотите обработать.

Подробнее: Учебники по Lightroom — Как использовать Lightroom для редактирования фотографий

1.Включить коррекцию профиля

Перво-наперво, перейдите на панель Lens Corrections. Это предназначено для исправления различных распространенных оптических проблем и является очевидной отправной точкой при редактировании пейзажей.

Все линзы имеют свои уникальные характеристики и недостатки, такие как виньетирование и искажение (бочкообразное и подушкообразное). К счастью, программное обеспечение позволяет легко исправить ошибки; RAW-конвертеры имеют встроенный список профилей линз. Если просто установить флажок «Включить коррекцию профиля», программа определит объектив, который вы использовали при съемке фотографии, с помощью встроенных данных EXIF, а затем автоматически применит корректировки для компенсации характеристик объектива.Это действительно настолько просто.

Обычно самые большие исправления можно заметить при сверхширокоугольных снимках. В некоторых камерах — в основном беззеркальных моделях — эти поправки уже «встроены», поэтому они применяются автоматически.

У некоторых фотографов функция «Включить исправление профиля» автоматически применяется при импорте, но я этого не делаю. Вместо этого я буду включать и выключать исправления, чтобы увидеть, что мне больше нравится. Почему? Что ж, в некоторых случаях тонкая виньетка может действительно быть привлекательной.Кроме того, для исправления искажения программное обеспечение обычно «растягивает» углы файла, что может привести к небольшой потере резкости. Поэтому, если в коррекции линз нет необходимости, я бы не стал применять их ради этого.

У вас также есть возможность вручную применить коррекцию объектива, если вы захотите, переключившись с профиля на ручной.

2. Удаление хроматической аберрации

Также на панели Lens Corrections есть флажок Remove Chromatic Aberration (CA).CA — это оптическое несоответствие, которое обычно проявляется в виде цветной каймы вдоль высококонтрастных краев. Чаще всего встречается пурпурная или голубая окантовка. Вы можете не заметить CA с первого взгляда, но просмотрите свои файлы на 100%, и это станет очевидным.

CA возникает, когда объектив не может улавливать длины волн цвета в одной и той же фокальной плоскости, и чаще всего встречается на фотографиях, сделанных во время восхода или заката, появляясь по краям освещенных сзади или силуэтов объектов.

Старые линзы и линзы более низкого качества больше страдают от CA, чем стекло высшего качества.К счастью, программное обеспечение позволяет легко это исправить. Вы можете исправить это вручную, используя инструмент-пипетку, но щелкнув поле «Удалить хроматическую аберрацию», Lightroom сделает всю тяжелую работу за вас, и любой CA волшебным образом исчезнет.

Похоже, что автоматическое применение удаления хроматической аберрации при импорте имеет несколько недостатков, поэтому вы можете сделать это, чтобы не пропустить этот шаг.

3. Измените аспект

Природа — это разнообразное и разнообразное место, поэтому нереально думать, что исходное соотношение сторон вашей камеры подойдет для каждой сцены, которую вы снимаете.Большинство камер имеют стандартное соотношение сторон 3: 2 или 4: 3; некоторые модели позволяют изменять соотношение сторон прямо в камере, но многие этого не делают. Вот почему кадрирование часто является важным этапом при обработке необработанных файлов.

Обрезка может улучшить баланс и гармонию фотографии, сделать больший акцент на главном объекте или убрать отвлекающие факторы. Обрезка — это почти самая простая корректировка, которую вы можете внести в кадр, но это важный шаг, который может улучшить или испортить вашу композицию.

Щелкните инструмент кадрирования, и в каждом углу появятся маркеры кадрирования.Теперь просто щелкните и перетащите их, чтобы изменить размер рамки обрезки. Вы можете отрегулировать ручки без ограничений или ввести желаемые значения для ширины и высоты, чтобы создать настраиваемую обрезку. Чаще всего вам нужно сохранить исходное соотношение — или вы можете выбрать популярные стандартные размеры из раскрывающегося списка.

Как только вы закончите, примените свой выбор — все, что нестандартно, будет отброшено. Однако не обрезайте фотографии слишком сильно — отказ от большого количества пикселей снизит качество изображения.

4. Отрегулируйте баланс белого

Баланс белого предназначен для нейтрализации цветовых оттенков, создаваемых различными источниками света. Камеры запрограммированы с выбором предустановок для имитации обычных типов света, таких как дневной свет, облачно и тени. Настройка автоматического баланса белого на вашей камере обычно позволяет точно записывать температуру света, но это далеко не безошибочно. Кроме того, кто сказал, что вы должны точно записывать цвет света? Баланс белого можно использовать для разогрева или охлаждения сцены, чтобы повлиять на настроение и улучшить сцену.

Подробнее: Что такое баланс белого?

Одним из преимуществ съемки в формате RAW является то, что вы можете безнаказанно изменять и уточнять цветовую температуру с помощью программного обеспечения. Самый простой способ изменить баланс белого — через раскрывающееся меню, которое (в Lightroom) дает вам выбор из девяти предустановленных значений: As Shot, Auto, Daylight, Cloudy, Shade, Tungsten, Fluorescent, Flash и Custom.

Эти параметры имитируют настройки баланса белого вашей камеры. Щелкайте по каждому из них по очереди, чтобы просмотреть его эффект — вы заметите, что значения для температуры и оттенка меняются по мере того, как вы это делаете.

Возможно, вы обнаружите, что одно из предустановленных значений идеально подходит. Настройка Авто может быть удивительно точной и часто является хорошей отправной точкой. Здесь вы можете увидеть, как сцена меняется с примененными различными настройками:

Баланс белого: Как снимок Баланс белого: Авто Баланс белого: Дневной свет Баланс белого: Облачно Баланс белого: Оттенок Баланс белого: Пользовательский

Более точный (и творческий) метод — вручную настроить ползунки температуры и оттенка. Ползунок температуры глобально регулирует цветовую температуру изображения.Сдвиг вправо нагревает изображение, а нажатие и перетаскивание ползунка влево компенсирует слишком высокую температуру, делая ее холоднее. Ползунок «Оттенок» можно использовать для компенсации пурпурного или зеленого оттенка.

Часто требуется лишь небольшая корректировка, но иногда более сильное изменение цвета может оказаться эффективным. Поиграйте с обоими ползунками, чтобы лучше понять их эффект. Регулируйте ползунки интуитивно, пока не добьетесь наиболее точного или оптимального баланса белого для изображения.Вы также можете отрегулировать цветовую температуру с помощью пипетки, но, хотя это может помочь вам достичь нейтральной цветовой температуры, редко получается наиболее визуально приятная.

5. Следи за своим тоном

Хотя вы, надеюсь, используете гистограмму камеры для управления экспозицией в камере, обычно вы все равно захотите отрегулировать экспозицию на этапе редактирования. Достижение правильной экспозиции является ключом к любому пейзажному снимку, поэтому панель Tone, возможно, является домом для самого важного набора ползунков.Хотя вы также можете настроить экспозицию с помощью кривой тона, большинство фотографов найдут ползунки на вкладке «Тон» более интуитивно понятными в использовании.

Захват

Raw позволяет улучшить и улучшить экспозицию. Например, вы можете точно настроить блики и тени (чтобы восстановить как можно больше деталей) или изменить общую яркость вашего снимка в корректирующих или творческих целях.

Вы можете быстро и легко выполнять важные настройки. Хотя обычно есть опция автоматической экспозиции (которая может сделать на удивление хорошую работу), нет волшебной формулы относительно того, насколько вы настраиваете каждый ползунок.Только вы знаете «внешний вид», которого хотите добиться, поэтому относитесь к каждой фотографии индивидуально, регулируя каждый ползунок по очереди настолько мало или настолько, насколько вы считаете нужным. Интуиция играет ключевую роль в редактировании необработанных фотографий.

Для большинства пейзажных изображений вам понадобится полный диапазон тонов. Для этого вы должны сначала установить свои черные и белые точки. Таким образом вы извлечете полный динамический диапазон без обрезки (потери деталей в светлых или темных участках).

Это можно сделать несколькими способами.Используя гистограмму, перетащите по очереди черный и белый ползунки, чтобы настроить контраст. Перетаскивание белого ползунка вправо «растянет» более светлые части изображения. В правом верхнем углу гистограммы вы увидите (треугольный) маркер отсечения белой точки. Нажмите на это, чтобы включить. Если он загорается, это значит, что вы слишком сильно задвинули белую точку, поэтому потяните ее назад, пока маркер не перестанет светиться — вы установили белую точку.

Теперь сделайте то же самое с черным ползунком. Включите маркер отсечения черной точки, щелкнув треугольник в верхнем левом углу панели гистограммы.Теперь перетащите черный ползунок влево до точки, где загорится маркер. Вы установили черную точку.

Для большей точности вы можете удерживать клавишу Alt (или Option) при перетаскивании любого ползунка. Это даст вам вид изображения в маске. При настройке белого ползунка изображение станет черным, а яркие пиксели появятся сквозь черную маску, если вы перетащите ползунок слишком далеко. Обратное происходит с черным ползунком, показывающим, какие области будут обрезаны.

В последних версиях Lightroom вместо перетаскивания ползунков можно, удерживая клавишу Shift, дважды щелкнуть слово «Белые» или «Черные» (слева от каждого ползунка), и точка будет установлена ​​автоматически.

Однако одно предупреждение. Вам не всегда нужен полный диапазон контрастности, поэтому, конечно, не делайте этого. Например, некоторые сцены имеют естественный низкий контраст — например, туманный пейзаж — и слишком большой контраст создаст довольно ложный результат. Лично я по-прежнему предпочитаю настраивать экспозицию и контраст интуитивно, глядя на фотографию и делая небольшие корректировки, пока не буду доволен.

Установив точки черного и белого, я бы вообще отказался от ползунка «Контрастность», поскольку вы уже фактически установили его. Когда вы нажимаете на любой из других ползунков тона, группа тонов, которую вы настраиваете, будет выделена на гистограмме более светлым оттенком серого, чтобы помочь вам.

Файлы

Raw имеют тенденцию фиксировать огромное количество деталей и тона, которые вы можете выявить с помощью панели «Тон». Но будьте осторожны, чтобы не слишком увлечься. Если вы восстановите слишком много деталей в тенях и светах, ваш снимок будет напоминать фотографию HDR (High Dynamic Range) и будет лишен естественного контраста.Лично я хочу, чтобы мои изображения выглядели аутентично и напоминали сцену, которую я помню, когда я спускал затвор.

6. Инструмент для градуированного фильтра

После внесения глобальных корректировок вы можете рассмотреть возможность локализованных изменений. Инструмент «Градуированный фильтр» в Lightroom отлично подходит для улучшения неба — все пейзажные фотографы должны быть знакомы с этим инструментом.

Несмотря на то, что могут подумать некоторые новички, это не замена физическому фильтру (или смешиванию экспозиции).Этот инструмент будет работать только в том случае, если вы запечатлели весь диапазон тонов в камере. Например, если ваше небо будет переэкспонировано и детали будут потеряны, инструмент Graduated Filter Tool не сможет волшебным образом восстановить эти данные.

Однако этот инструмент идеально подходит для корректировки неба — выборочно сделать его светлее, темнее, добавить контраст и показать текстуру в облаке.

Этот инструмент локальной настройки позволяет фотографам постепенно применять ряд эффектов к выбранному участку фотографии.Щелкните инструмент Graduated Filter Tool (расположенный под гистограммой), чтобы открыть панель ползунков. Теперь нажмите и перетащите свою фотографию, чтобы внести изменения.

Вам не нужно перетаскивать фильтр с самого верха изображения вниз — просто щелкните изображение близко к горизонту и перетащите указатель мыши вниз, чтобы создать фильтр. Появится ручка и три линии. Три линии просто обозначают переход фильтра или размытую зону. Нажимая и перетаскивая линии дальше друг от друга или ближе друг к другу, вы делаете переход фильтра более мягким или жестким, эффективно воспроизводя физический градиент.Щелкнув поле «Показать выбранную маску» под изображением, вы сможете увидеть область, на которую вы воздействуете.

Вы можете наклонить градиент, сделать переход очень мягким, резким или применить несколько градиентов. Нажав на ручку, вы можете изменить положение фильтра — или просто нажмите «Удалить», если хотите начать заново. Вот таблицы до и после корректировки, показывающие, чего они могут достичь:

Вы также можете перевернуть оценки или перетащить их сбоку, если хотите. После того, как вы создали свой выбор, вы можете использовать ползунки для регулировки экспозиции или любой из раскрывающихся параметров, включая контрастность, четкость, устранение затемнения и насыщенность.Ваши настройки будут внесены только в ваш выбор.

Часто прикосновение к четкости, контрастности или уменьшению дымности позволяет выявить мелкие детали в облаках, в то время как вы можете сделать небо более темным, более драматичным или уменьшить яркость светлых участков, не затрагивая передний план. Осторожно обращайтесь с инструментом; не сходите с ума с ползунками и не создавайте фальшивые небеса. С помощью этого инструмента вы можете быстро и легко улучшить свои снимки.

Одна из проблем с использованием физического градиента заключается в том, что он затемняет части ландшафта, выступающие над горизонтом.Например, горные сцены очень сложно отфильтровать. Та же проблема возникает при использовании инструмента Graduated Filter Tool, но — с цифровым фильтром — вы можете нажать Brush (расположенную над ползунками Effect) и использовать кисть Erase, чтобы стереть части вашего выделения, чтобы все, что выходит за горизонт, не пострадало от ваши настройки. Вы также можете использовать маску диапазона.

При правильном применении инструмент «Градуированный фильтр» серьезно улучшит внешний вид ваших живописных снимков.

Подробнее: Освойте градуированные и радиальные фильтры в Lightroom

7.Инструмент для радиального фильтра

Радиальный фильтр — еще один из трех инструментов локальной настройки Lightroom. Хотя он не так полезен, как Graduated Filter Tool для пейзажной фотографии, он остается очень эффективным инструментом, с которым вы, безусловно, должны быть знакомы.

По параметрам раскрывающегося списка и ползункам, которые можно настраивать, он очень похож на инструмент «Градуированный фильтр». Однако с помощью инструмента Радиальный вы можете вместо этого создавать эллиптические маски, и вы можете выбрать работу внутри или за пределами выбранной вами области.

Одна из его основных целей — позволить фотографам создавать виньетки вне центра, чтобы выделить определенные точки на фотографии. Однако пейзажные фотографы, как правило, используют его, чтобы «уклоняться и затемнять» области своего кадра.

Например, если у вас особенно яркая область неба, вы можете нарисовать радиальную маску над этой областью и отодвинуть светлые участки, чтобы уменьшить проблему. Или, если есть темная область тени, которую нужно ослабить, используйте инструмент Radial Filter Tool, чтобы выбрать эту область и увеличить детализацию тени.Вы можете применить несколько фильтров к одному и тому же изображению, но изменения следует вносить осторожно — локальные настройки не должны быть очевидными.

Я использую этот инструмент регулярно, но осторожно и в основном корректирую только блики или тени. Однако в вашем распоряжении есть несколько элементов управления, включая ползунки температуры, экспозиции, контрастности, четкости и насыщенности.

Чтобы смешать ваши изменения, растушуйте выделение минимум на 50 — вы найдете ползунок «Растушевка» в нижней части панели инструментов.По умолчанию внесенные вами изменения будут применяться за пределами вашего выбора, но вы можете быстро отменить это, нажав на «Инвертировать». Чтобы избежать путаницы, проверьте область, над которой вы работаете, установив флажок «Показать наложение выбранной маски» под изображением.

Вы можете быстро настроить размер, форму и ориентацию маски, щелкнув и перетащив четыре маркера управления. Нажав на центральную кнопку, вы можете переместить и разместить свой выбор. Поиграйте с инструментом — скоро вы поймете, что он полезен для пейзажей.

8. Добавьте немного энергии

Затем прокрутите вниз до вкладки «Присутствие», которая снова находится на базовой панели. В последней версии Lightroom вы найдете 5 ползунков — Текстура, Четкость, Устранение дымки, Яркость и Насыщенность. Здесь вы можете придать своим пейзажам немного больше внимания. Слайдеры в Lightroom хороши тем, что они просты в использовании, и вы можете мгновенно увидеть и просмотреть их эффект. В результате это очень интуитивно понятное программное обеспечение, и вам на самом деле не нужно много сторонних указаний, чтобы разобраться с основами Lightroom.

Поиграйте с каждым слайдером по очереди, и вы быстро поймете, что делает каждый слайдер. Ползунки «Текстура» и «Устранение дымки» являются более поздними дополнениями и имеют свое применение, но пока мы сосредоточимся на четкости, яркости и насыщенности.

Четкость — инструмент контраста. Перетащите ползунок вправо, чтобы применить положительную четкость. Он предназначен для добавления контраста средних тонов, увеличения видимой текстуры и резкости. Это может быть отличный слайдер для выявления текстуры ландшафта, например, мокрых камней, песка и листвы.Однако используйте его экономно — одна из самых распространенных ошибок, которые делают фотографы при редактировании своих RAW-файлов, — это увлекаться ползунком четкости. Переборщите с эффектом, и изображения будут выглядеть слишком контрастными и фальшивыми.

Как и на каждом этапе обработки, не существует золотой формулы или установленного количества, которое будет работать для каждого изображения — инстинктивно настраивайте ползунок в соответствии со сценой. Тем не менее, я редко применяю значение четкости больше + 10-15. Очевидно, что вы можете применить Clarity локально с помощью инструментов Graduated или Radial Filter, а также с помощью корректирующей кисти.

«Яркость» и «Насыщенность» — инструменты, похожие друг на друга, с небольшой разницей. Насыщенность глобально насытит (или обесцветит, если вы примените отрицательное значение) ваш пейзаж. Яркость немного сложнее, она определяет и затем усиливает менее насыщенные цвета на вашей фотографии быстрее, чем уже насыщенные тона.

Попробуйте и сравните оба ползунка. Опять же, не увлекайтесь ни тем, ни другим. Применяйте только небольшие значения и обычно используйте только одно или другое, в зависимости от того, какой ползунок лучше всего подходит для сцены.Опять же, я бы посоветовал не увеличивать ни один из ползунков выше значения +15, а (как всегда) настроить по вкусу.

9. Заточка маски

Повышение резкости — это огромный предмет, и, по крайней мере, на этом этапе важно сохранять базовые принципы — у вас будет достаточно времени, чтобы узнать больше о повышении резкости, когда вы станете более уверенным в своих навыках обработки.

А пока я буду придерживаться простого совета. Lightroom создал специальный пресет повышения резкости, который вы найдете в Presets> Classic — General> Sharpen — Scenic.Щелкните по этому. На панели «Детали» вы увидите, как регулируются ползунки «Повышение резкости». Количество будет установлено на 40, Радиус 1.0 и Детализация 25. Эти настройки подходят для большинства пейзажных изображений.

Подробнее: Как повысить резкость фотографий в Lightroom

По умолчанию ваши настройки резкости будут применены ко всему изображению, но вы не хотите повышать резкость участков с плавным тоном, таких как небо или вода, или шума. Поэтому рекомендуется замаскировать свои настройки.

Маска резкости

При значении 0 повышение резкости применяется глобально.Но увеличивая это число, вы можете исключить более крупные тела похожих пикселей и вместо этого применить повышение резкости только к меньшим контрастным группам пикселей.

Чтобы создать маску, удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите ползунок «Маскирование» (находится внизу вкладки «Повышение резкости») вправо. Ваша фотография станет белой, чтобы обозначить, что резкость применяется ко всему изображению. Когда вы перетаскиваете ползунок вправо, области сглаженного тона будут отображаться черным цветом — теперь резкость становится только у белых контуров, а черные области маскируются от повышения резкости.

Просто перетащите ползунок вправо, пока только ключевые области деталей и контуры не станут белыми / резкими. Маскируя повышение резкости, вы гарантируете, что примените его только там, где хотите. Каждый кадр немного отличается. Поэтому, опять же, важно изменять настройки для каждого кадра.

10. Экспорт фотографий

Хорошо, на самом деле это не совет, но очевидно, что важно, чтобы — закончив обработку RAW — вы экспортировали его как универсальный, читаемый формат.Lightroom, как и многие необработанные конвертеры, представляет собой Каталог, содержащий информацию обо всех импортированных фотографиях. Он сохраняет каждое изменение, которое вы вносите в модуль «Разработка», в сопроводительном файле — необработанные данные всегда остаются неизменными, и только когда вы экспортируете обработанный файл, изменения действительно применяются.

Щелкните «Файл»> «Экспорт», чтобы открыть окно «Экспорт». Теперь процесс должен быть достаточно понятным. Выберите, куда вы хотите экспортировать — вы можете создать новую подпапку, если хотите.Вы можете переименовать свое фото. Lightroom предоставляет вам ряд вариантов переименования фотографии в раскрывающемся меню. Лично я выбираю Custom Name — Original File Number. Это позволяет мне назвать мою фотографию (обычно это место, где была сделана фотография), но включить номер файла, чтобы мне было легче найти исходный необработанный файл в будущем, если он мне понадобится. Затем перейдите в Настройки файла.

Подробнее: Общие сведения об окне экспорта Lightroom

Лично я сохраняю свои изображения в формате TIFF, поскольку это файлы без потерь, но многие фотографы архивируют свои изображения в формате JPEG, поскольку они сжимаются и занимают меньше места на жестком диске.Я выбираю цветовое пространство Adobe RGB, так как это отраслевой стандарт. Перейдите в раздел «Размер изображения», если вы хотите изменить размер изображения — возможно, для использования в Интернете или в социальных сетях.

В противном случае лучше всего сохранить фотографию с максимальным исходным размером. Вы также можете применить Повышение резкости вывода, контролировать, какие метаданные включены в экспортируемый файл, и добавить водяной знак (полезно для защиты изображений, если вы планируете публиковать их в Интернете). Когда вы закончите, нажмите «Экспорт», и ваша фотография появится в выбранном вами месте назначения.При необходимости вы можете экспортировать более одного изображения за раз. Вы сделали!

Помните, не удаляйте исходные необработанные файлы!

В заключение

Обработка

— это не тёмное искусство, поэтому — если вы новичок — не пугайтесь использования таких программ, как Lightroom. На самом деле они очень интуитивно понятны в использовании, а основы относительно просты в применении. Надеюсь, мои советы помогли, но очевидно, что вы можете сделать гораздо больше, а также множество других инструментов и методов, которые нужно открыть.

Вам не нужно будет выполнять все эти шаги для каждой фотографии, которую вы обрабатываете, но они должны дать вам основу для базового рабочего процесса. Поначалу обработка необработанных пейзажных фотографий может занять некоторое время, но после небольшой практики вы обнаружите, что процесс становится довольно быстрым и инстинктивным.

По мере того, как вы узнаете, вы откроете для себя множество сочетаний клавиш и получите другие полезные советы и рекомендации. Удачи!

Курс

Lightroom для пейзажей | Загруженные пейзажи

Adobe Lightroom — чрезвычайно мощный инструмент для редактирования фотографий.Но чтобы получить максимальную отдачу от Lightroom, вам нужно понимать различные инструменты, настройки, ползунки и то, как они работают.

Если вы новичок в Lightroom или разочарованы полученными результатами, Lightroom for Landscapes для вас.

Попробуйте без риска с нашей 30-дневной гарантией возврата денег!

С помощью этого обучающего видео-курса вы узнаете все важные детали о Lightroom и о том, как вы можете использовать его, чтобы вывести свои фотографии на новый уровень.Курс был создан специально с учетом пейзажей и фотографий природы. Уроки точно посвящены проблемам, с которыми вы сталкиваетесь при обработке собственных пейзажных фотографий и фотографий природы. Из видеоуроков вы узнаете не только о том, как работают инструменты и ползунки в Lightroom, но и как их можно использовать в практических, реальных ситуациях.

Изучая уроки курса, вы научитесь:

• Эффективно упорядочивайте и управляйте фотографиями.
• Понимать и использовать инструменты организации Lightroom, такие как каталоги, папки и коллекции .
• Импортируйте и экспортируйте фотографий быстро и легко.
• Просмотрите и оцените своих фотографий и отфильтруйте их, чтобы найти то, что вы ищете.
• Освойте каждую из панелей и мощных ползунков в Lightroom Develop Module .
• Используйте инструменты модуля «Разработка», чтобы нанести последние штрихи на свои фотографии.
• Используйте Lightroom слияние панорамы и HDR слияние , чтобы получить потрясающие результаты.
• Создайте стандартный рабочий процесс, которому вы следуете со всеми своими фотографиями, чтобы сэкономить массу времени .
• Используйте пакетную обработку для одновременного редактирования нескольких фотографий.
• Подготовьте ваши фотографии для печати .
• Используйте модуль карты , чтобы найти точное место, где была сделана фотография, или найти все фотографии, сделанные в определенном месте.
• Оптимизируйте настройки Lightroom для повышения производительности.

В отличие от большинства других курсов, которые обучают использованию Lightroom, Lightroom for Landscapes использует специализированный подход. . Вместо того чтобы просто изучать возможности каждого слайдера или инструмента, вы узнаете, как они соотносятся с пейзажами и фотографиями природы и как их можно применить на практике. В ходе курса вы также научитесь:

• Получите потрясающие цвета на своих фотографиях (подчеркните голубое небо, улучшите цвета восхода и заката, сделайте яркие цвета осени и осени и многое другое).
• Используйте градуированный фильтр, чтобы улучшить определенные области фотографии (например, небо или передний план).
• Используйте корректирующую кисть, чтобы улучшить мелких деталей ваших фотографий.
• Удалите ненужные отвлекающие факторы с помощью инструмента для удаления пятен.
• Выборочно повышайте резкость определенных частей фотографии, чтобы привлечь внимание зрителя. .
• Добавьте или удалите дымку , чтобы получить желаемый эффект.
• И многое другое!

Lightroom для пейзажей Включает:

• Более 50 видеоуроков (6.Всего 5 часов).
• Загружаемые записи урока в формате PDF, в которых резюмируются основные моменты.
• Видео от начала до конца, демонстрирующие весь процесс редактирования фотографии в Lightroom.
• Пожизненный доступ за единовременную оплату.
• 30-дневная гарантия возврата денег

Курс охватывает модуль библиотеки Lightroom, модуль разработки, модуль карты и модуль печати. Основная часть обучения вращается вокруг модуля разработки, в котором вы будете проводить большую часть своего времени в Lightroom.См. Полный план курса внизу этой страницы. Всего курс включает около 6,5 часов видео-обучения. Большинство уроков длится от 5 до 12 минут, поэтому вы можете втиснуть их, даже если у вас есть всего несколько минут в день.

Почему стоит выбрать Lightroom для пейзажа?

• Тренинг, созданный специально для фотографий пейзажа и природы.
• Видеоуроки плюс загружаемые заметки в формате PDF.
• Учитесь в удобном для вас темпе с помощью кратких уроков.
• Исчерпывающий обзор инструментов и ползунков модуля «Разработка», которые преобразят ваши фотографии.
• Видео от начала до конца, которые помогают соединить все воедино.
• Пожизненный доступ без регулярных платежей.
• Доступ к обновлениям и будущим дополнениям к курсу без дополнительных затрат.
• 30-дневная гарантия возврата денег делает эту покупку безрисковой!

При покупке Lightroom for Landscapes сегодня вы получите электронное письмо с данными для входа.После этого вы сможете войти в систему в любое время, чтобы получить доступ к содержанию курса.

Вот что говорят некоторые из наших клиентов:

«Недавно я прошел весь ваш курс LR. Это, безусловно, лучший и наиболее полный учебник, на который я мог надеяться. Я использую LR уже несколько лет, но я получил несколько очень интересных советов. по пути.» — Rajiv

«Я узнал больше из вашего курса Lightroom for Landscapes, чем за ГОДЫ, когда я был участником [имя участника удалено] .Ваш подход и прохождение хорошо организованных сегментов курса значительно упрощают сохранение большого количества информации. Все, что мне было нужно, было прямо здесь. Излишне говорить, что после просмотра вашего курса я отменил подписку на [имя конкурента удалено] . Еще раз спасибо за то, что облегчил понимание Lightroom! » — Майк

Попробуй без риска

Когда вы купите Lightroom for Landscapes сегодня, у вас будет 30 дней, чтобы опробовать его. Если по какой-либо причине вы недовольны покупкой, просто напишите нам, чтобы получить полный возврат средств.

Получите Lightroom для пейзажей сегодня за 34 доллара!

Ограниченное по времени предложение!

Существующие клиенты: Авторизуйтесь здесь

Часто задаваемые вопросы

Когда я получу доступ к курсу?
В течение нескольких минут после успешной обработки покупки вы получите электронное письмо с вашими данными для входа.

Требуются ли какие-либо регулярные платежи?
№Это единовременный платеж без будущих платежей. У вас также будет доступ к любым обновлениям или новым видео, которые могут быть добавлены в курс.

Могу ли я скачать видео для просмотра в автономном режиме?
Да, для каждого видео есть ссылки для скачивания. Видео файлы имеют большой размер, поэтому в целом мы рекомендуем просматривать уроки в Интернете и загружать видео только тогда, когда у вас не будет подключения к Интернету.

Какое программное обеспечение мне понадобится?
Видеоуроки выполняются в Lightroom CC.Практически весь контент будет актуален, если вы используете Lightroom 4, 5, 6 или CC. Некоторые функции, добавленные в Lightroom 6 и CC (например, функции слияния панорамы и HDR), будут недоступны в более старых версиях Lightroom. В конце курса есть несколько уроков, в которых рассматриваются некоторые дополнительные надстройки. Эти надстройки не являются обязательными, но мы хотели включить их, потому что считаем, что они будут интересны многим студентам.

Сколько времени мне нужно, чтобы пройти курс?
Мы знаем, что вы заняты, поэтому постарались сделать уроки краткими, но при этом охватить все необходимые темы.Большинство видеоуроков длится от 5 до 12 минут каждый. Всего в курсе около 6,5 часов видеоконтента.

Если у Вас возникнут другие вопросы, свяжитесь с нами .

Краткое содержание курса:

Начало работы:

1. Калибровка монитора (только текст, без видео)
2. Оптимизация производительности Lightroom (6:50)

Библиотечный модуль:

1. Обзор библиотечного модуля (17:35)
2. Организация файлов и управление ими (16:32)
3. Быстрые коллекции и смарт-коллекции (6:34)
4. Импорт ваших фотографий в Lightroom (20:02)
5. Просмотр и оценка фото (12:03)
6. Исправление ошибок отсутствия файла (3:20)

Модуль разработки:

1. Обзор модуля разработки (2:22)
2. Виртуальных копий (4:52)
3. Работа со слайдерами (5:19)
4. Коррекция линзы (6:51)
5. Преобразование (7:09)
6. Гистограмма (6:31)
7. профилей в Lightroom CC (6:03)
8. Основная панель (9:11)
9. Удаление дымки (3:33)
10. Кривая тона (9:50)
11. HSL (7:29)
12. Микс черно-белого (4:19)
13. Раздельное тонирование (4:16)
14. Заточка (9:25)
15. Подавление шума (7:30)
16. Виньетка после урожая (7:04)
17. Зерно (1:28)
18. Калибровка камеры (2:03)
19. Инструмент кадрирования (4:22)
20. Инструмент для удаления пятен (6:42)
21. Инструмент градуированного фильтра (10:48)
22. Инструмент радиального фильтра (4:48)
23. Кисть для регулировки (17:36)
24. Снимки и история (3:01)
25. Использование предустановок (7:11)
26. Пакетная обработка (11:39)
27. Создание рабочего процесса (5:19)
28. Слияние панорамы (3:57)
29. Слияние HDR (6:15)
30. Мягкая расстойка (6:55)
31. Улучшение неба (11:23)
32. Работа с осенними красками (4:16)
33. Работа с дымкой (5:17)
34. Выборочная заточка (6:28)
35. От начала до конца: фото водопада (8:01)
36. От начала до конца: морской пейзаж (15:42)
37. От начала до конца: лесная тропа Фото (8:28)

Экспорт фотографий (6:12)

Модуль карты (10:23)

Модуль печати (9:18)

Дополнительные надстройки:

1. Пейзаж Легенда предустановок Lightroom (11:23)
2. Аврора HDR (13:21)
3. Бесшумный (5:25)
4. Изменение размера на 1 (5:51)

Настройка интерфейса Lightroom (2:18)

.