Caf фокусировка: Метод CAF и контроль композитов со сложной геометрией в авиастроении

Содержание

Фокусировка caf. Режимы фокусировки камеры. Покадровый автофокус. af-s

Вам все равно потребуется время, чтобы изучить все ее возможности. Инструкцию к аппарату пользователи обычно читают только при первом знакомстве, а потом лишь иногда обращаются к ней в особо трудных ситуациях. Зачастую при таком подходе ряд функций так и остается неизученным, в результате чего снимки получаются совсем не такими, как хотелось бы. Например, исключительно точная фокусировка – это обязательное условие хорошего снимка. Если вы поймете разницу между разными и научитесь их использовать, вы сможете добиться потрясающей резкости каждой фотографии.

Обычно в камере предусмотрено два или три режима фокусировки. В каждом конкретном случае они дают аппарату инструкцию, как нужно фокусироваться, а зависеть это будет от того, что вы снимаете. Мы сконцентрируемся на двух самых популярных брендах – Canon и Nikon, но по большому счету эта информация будет актуальной для большинства моделей разных производителей.

One Shot или AF-single

Первый режим называется One Shot (Canon) или AF-single (Nikon). В этом режиме, как только вы начинаете нажимать клавишу спуска затвора, камера фокусируется на объекте съемки, высвечивает его в видоискателе и фиксируется в таком положении. Таким образом, фокус установлен. После этого можно либо сделать снимок, нажав клавишу спуска до конца, либо изменить , переместив камеру. Такой режим хорошо подходит для съемки неподвижных объектов и используется в пейзажной, портретной и макро-съемке (в ясную погоду).

AI Servo или AF-continuous

Второй режим известен под названиями AI Servo (Canon) или AF-continuous (Nikon). В этом режиме при кнопке спуска затвора нажатой наполовину камера постоянно перефокусируется, в зависимости от того, где находится объект съемки. Поэтому, режим подойдет, если вы хотите снять объект, приближающийся к вам или отдаляющийся от вас. Неудивительно, что этот режим применяется и в спортивной фотосъемке.

AI Focus или AF-auto

На некоторых камерах предлагается третий режим, предназначенный для съемки в изменяющихся условиях, когда вам приходится снимать то быстродвижущиеся, то неподвижные объекты. Он называется AI Focus (Canon) или AF-auto (Nikon). В данном случае камера быстро переключается между режимами One Shot и AI Servo в зависимости от ситуации. Например, если вы снимаете неподвижный объект, камера сфокусируется на нем, но если вдруг он начал движение, аппарат быстро переключится и подстроится под движение. Это удобно, например, для съемки футбольного матча. Вы фокусируетесь на вратаре, который стоит неподвижно, но в этот момент в ворота летит мяч и начинается движение. Камера немедленно отреагирует, и вратарь останется в фокусе.

В любом случае, важно знать, что цифровые камеры обычно имеют , кроме самого простого One Shot. Не зная этого, вы можете сколько угодно пытаться снять летящую птицу – все ваши старания будут безуспешны, если вы выберете неверный режим.

Но стоит включить режим AI Servo или AI Focus, как ваша попытка, скорее всего, увенчается успехом. Мы надеемся, что эта статья для начинающих фотографов поможет вам избежать распространенных ошибок.

Умение правильно пользоваться ручной или автоматической фокусировкой является одним из залогов успеха фотографа. Автофокусировка, конечно, способна выручить начинающего фотографа в подавляющем большинстве съемочных ситуаций. Однако только умелое владение различными режимами автофокусировки может обеспечить точное, быстрое наведение на резкость при съемке сложных фотографических сюжетов. Кроме того, пользование различными режимами фокусировки существенно расширяет творческие возможности фотографа.

Автофокус фотоаппарата

В любом цифровом фотоаппарате система фокусировки способна сделать всю необходимую работу по наведению на резкость на объекте съемки. Причем довольно быстро и, как правило, качественно. Но, все же, автофокус имеет свойство промахиваться время от времени. В результате, снимки получаются смазанными.

Современные камеры оборудованы огромным числом точек фокусировки – в зеркальных аппаратах их может быть более полусотни. Такое количество датчиков, разумеется, весьма полезно и демонстрирует продвинутость камеры, однако на практике вполне хватает и девяти точек. Одна из них располагается по центру, несколько точек размещается снизу и сверху, с правого и левого края. Плюс может быть еще некоторое число дополнительных точек, которые также предоставляют электронике камеры необходимую информацию. А именно данные о расстоянии до ближайшего объекта съемки.

Таким образом, объектив фотоаппарата фокусируется не на объекте как таковом, а на определенной дистанции. Это приводит к некоторым ошибкам в фокусировке, например, когда при съеме пейзажа Вам нужно навестить на резкость по предмету, располагающемуся впереди, и одновременно хотелось бы, чтобы и задний план остался в фокусе.

Нужно отметить, что в современных цифровых аппаратах применяются, главным образом, две системы фокусировки. Первая из них – контрастная. Ее можно увидеть в компактных камерах, а также в некоторых зеркальных аппаратах, использующих режим LiveView. Контрастный модуль автофокусировки задействует саму матрицу камеры, предоставляя информацию электронике для анализа получаемого фотоизображения на предмет изменения контраста. Линзы объектива по команде процессора перемещаются в произвольном направлении. Если контраст картинки понизился, значит направление движения изменится в противоположную сторону. Если же контраст повысился, то линзы объектива продолжат также перемещение до тех пор, пока контраст не начнет снижаться. Фокусировка осуществляется тогда, когда контраст оказывается максимальным. Главным недостатком контрастной фокусировки считается довольно низкая скорость, хотя производители камер серьезно работают над решением этой проблемы в последние годы. Зато контрастный модуль обеспечивает хорошую точность фокусировки.

В зеркалках преимущественно используется фазовая автофокусировка. Тут применяется особая оптическая система, которая отражает часть светового потока прямо на фазовые датчики. Наведение на резкость обеспечивается только тогда, когда световые лучи падают на датчики на определенной дистанции друг от друга. Если дистанция оказывается меньше определенной, значит, объектив наведен на резкость ближе, чем требуется, и наоборот. Фазовая система может похвастаться высокой скоростью, что делает ее весьма актуальной при съемке динамичных объектов. В то же время она отличается определенной сложностью, вдобавок, ей невозможно пользоваться в классическом режиме LiveView.

Впрочем, в последние годы производители фотооборудования все чаще предлагают новые, интересные решения, направленные на то, чтобы объединить достоинства фазовой и контрастной системы. Так появились гибридные системы автофокусировки. Суть таких систем состоит в том, что фазовые датчики оперативно дают первоначальную наводку на резкость, после чего происходит корректировка фокуса за счет анализа контраста картинки.

По умолчанию цифровая камера задействует все фокусировочные точки, однако у пользователя имеется возможность выбрать одну или несколько точек фокусировки. В этом плане существуют следующие опции:

— Автоматический выбор

Здесь наилучшая точка выбирается встроенной электроникой. Когда у Вас просто нет времени на то, чтобы выбрать подходящую точку съемки, можно задействовать режим AutoSelect и камера самостоятельно примет решение. Однако учтите, что фотоаппарат попытается навестись на резкость по ближайшему объекту, либо же по области с максимальным контрастом. А это далеко не то, что может требоваться Вам в данной ситуации.

— Использование одной точки

В настройках можно задать одну точку фокусировки. Это актуально, в частности, для съемки статичных предметов. В большинстве случаев фотографы выбирают центральную точку, поскольку она является наиболее восприимчивой к свету и самой точной. Соответственно, и резкость фотографий снятых при помощи центральной точки, будет выше. Центральная точка прекрасно подходит не только для тех ситуаций, когда объект располагается ровно в центре кадра. С ее помощью Вы можете сфокусироваться на предмете, после чего, заблокировав фокус, можно легко скомпоновать кадр нужным образом.

При съемке пейзажа можно также задействовать верхнюю фокусировочную точку, если Вам требуется сделать акцент на удаленных объектах, а не на переднем плане. В результате, объекты, размещающиеся вдали, окажутся на фотографии резкими, а ближайшие к камере предметы – слегка размытыми.

— Диагональные и пограничные точки

В ходе портретной съемки, когда модель располагается не строго по центру, а чуть сбоку, можно активировать точки фокусировки, находящиеся по диагонали. Далее остается только сфокусироваться на одном из глаз модели. Если же Вы желаете получить картинку с более размытым передним планом, а отдаленные предметы на границах изображения сделать более четкими, то можно установить точки, находящиеся в левой и правой стороне кадра.

В целом, если существуют какие-либо проблемы с автофокусом, не ленитесь и выставляйте точку фокусировку вручную в соответствии со своими требованиями.

Режимы фокусировки

Можно выделить несколько основных режимов работы фокусировочной системы:

— Одиночный фокус (OS или AF-S)

Одиночный режим в камерах Canonименуется OneShot AF, у Nikon — AutoFocusSingle. Действует он следующим образом: при нажатой наполовину кнопке спуска аппарат фокусируется, сам фокус блокируется (прозвучит сигнал или загорится зеленый подтверждающий огонек), предоставляя фотографу возможность изменить компоновку снимка, и только после этого опускается затвор. Одиночный режим фокусировки подходит для фотографирования неподвижных объектов и статичных сюжетов, например, пейзажей.

Если не опускать палец с кнопки спуска, фокус не претерпит изменений. Поэтому можно сначала навестись на резкость по произвольной точке, а затем изменить положение камеры и, соответственно, композицию кадра. В данном режиме аппарат не даст осуществить съемку, если объектив не сфокусировался. Например, если снимаемый объект начнет движение, потребуется навестись на резкость повторно, поскольку дистанция между ним и фотографом изменится, вследствие чего последний покинет зону резкости.

— Следящий автофокус (AS или AF-C)

Следящий режим (у Canon он называется AI Servo AF, у Nikon — Continuous Servo AF) стоит задействовать, когда Вам требуется снять какую-либо динамичную сцену. При половинном нажатии кнопки спуска встроенная электроника определяет дистанцию до объекта и начинает неуклонно следить за фокусом. Пока фотограф удерживает половинное нажатие кнопки спуска, объектив как будто следит за всеми движениями объекта. Таким образом, снимаемый объект удерживается в фокусе, даже если дистанция между ним и камерой изменится, либо претерпит изменения сама композиция кадра. Блокировки фокуса здесь нет, линзы постоянно отслеживают перемещение объекта.

Это незаменимый режим для съемки спортивных соревнований, мира дикой природы, движущихся автомобилей, веселящихся и постоянно двигающихся детей. Однако применять этот режим на практике необходимо с осторожностью, поскольку если между объектом съемки и камерой в кадре вдруг появится какой-либо другой объект, аппарат может навестись на резкость по нему, что обеспечит расфокусирование картинки.

— Промежуточный режим (AF-A или AI Focus AF)

Существует также промежуточный режим фокусировки, в котором электроника самостоятельно решает, задействовать ли в данной ситуации одиночный или следящий автофокус. По-существу это автоматический режим фокусировки, ориентированный больше на начинающих любителей фотографии. Тут Вам предлагается возможность сосредоточиться на конкретном сюжете, а камера подберет сама оптимальный режим фокусировки.

— Ручной режим (M)

Наконец, ручной режим стоит использовать, когда автоматика камеры по каким-то причинам дает сбои. Но эта функция не фотоаппарата, а оптики. В данном случае Вам нужно будет вручную вращать фокусировочное кольцо на объективе, чтобы обеспечить оптимальное наведение на резкость. Конечно, для начинающих фотографов это может быть весьма непривычно и затруднительно, однако для опытных пользователей такая ручная фокусировка является огромным преимуществом. Ведь в ручном режиме автофокус отключается, и объектив наводиться на резкость ровно в соответствии с тем, как Вы вращаете фокусировочное кольцо.

Главное при использовании различных режимов работы автофокуса – это постоянная практика. Умелое владение режимами фокусировки позволит Вам фокусироваться максимально быстро и точно в самых сложных ситуациях.

Недавно мы рассказывали о том, как устроена автоматическая фокусировка в современных зеркальных фотоаппаратах. Но любой тип фокусировки имеет и несколько режимов работы. Фотограф может выбрать из них наиболее подходящий для конкретной съёмочной ситуации. Так какие же режимы автофокуса существуют? Когда какой из них стоит использовать? Давайте разберёмся…

Как включить на камере нужный режим автоматической фокусировки?

НАЧНЁМ С ПРОСТОГО: КАК НА ФОТОКАМЕРАХ NIKON ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ РЕЖИМЫ ФОКУСИРОВКИ?

Сперва убедитесь, что автоматическая фокусировка вообще включена. Проверьте переключатели на объективе и на самой фотокамере!

На самых простых моделях (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) важно проследить только за переключателем на объективе. Он должен быть в положении AF.

На продвинутых фотоаппаратах рычажки включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Соответственно, аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

Теперь, когда автофокус включён, выберем нужный режим.

На продвинутых фотоаппаратах уровня Nikon D7200 и выше для выбора режимов автофокуса предусмотрена ещё и специальная кнопка. Она совмещена с рычажком включения/выключения автофокуса. Необходимо, удерживая её нажатой, покрутить заднее колёсико управления камерой. Хоть на словах это выглядит сложновато, на деле такой способ переключения режимов фокусировки весьма оперативен. Задействованный режим фокусировки будет отображён в видоискателе и на экранах камеры (в зависимости от модели — на верхнем и основном или только на основном).

Готово! Теперь вы можете фокусироваться в выбранном режиме фокусировки.

ПОКАДРОВЫЙ АВТОФОКУС. AF-S

Покадровый автофокус, или AF-S (Auto Focus Single), можно назвать основным, базовым режимом автофокуса. Обычно именно он используется по умолчанию. В этом режиме фокусировка происходит следующим образом:

Нажав кнопку спуска наполовину, вы активируете систему автофокуса;

Камера фокусируется в выбранной (вами или автоматикой) точке, после чего сообщает об этом пользователю с помощью звукового сигнала;

После этого фокус блокируется в заданной позиции до тех пор, пока кнопка спуска не будет нажата до конца (и сделан кадр) либо просто отпущена.

Из этого простого алгоритма вытекают все особенности данного режима.

Режим AF-S хорошо подойдёт для съёмки статичных сюжетов . Допустим, вы снимаете пейзаж, натюрморт или позирующего вам человека. В таком случае объект фокусировки никуда не двигается. А значит, вы можете на нём сфокусироваться один раз, а после этого спокойно снимать или перекомпоновывать кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Важный нюанс: после того как фокусировка произведена и камера подала об этом сигнал, нельзя менять дистанцию между вами и снимаемым объектом (подходить к нему или отходить). Это приведёт к тому, что объект съёмки опять окажется не в фокусе. Особенно это важно при съёмке портретов на светосильную оптику: там изменение дистанции даже на пару сантиметров грозит тем, что лицо модели окажется нерезким. Если всё же дистанция оказалась нарушена, остаётся лишь сфокусироваться заново.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Режим AF-S прекрасно подходит для съёмки постановочного портрета. Главное — помнить о том, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между вами и объектом съёмки, дабы не потерять фокус. После фокусировки не тратьте время зря — сразу снимайте!

Режим AF-S не подойдёт для съёмки движущихся объектов . Поскольку после фокусировки фокус блокируется в определённом положении, он не может отслеживать в кадре быстро двигающиеся объекты. А ведь в нашем мире довольно много таковых. Это и резвящиеся дети, и животные, и спортсмены, и всевозможный транспорт: велосипеды, машины… Снимать в режиме покадровой фокусировки двигающиеся объекты крайне затруднительно: будет очень много промахов с фокусировкой.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Режим AF-S отлично подходит для съёмки пейзажа. Он позволяет точно выбрать необходимую точку фокусировки, после чего фокусировка уже никуда не «убежит».

НЕПРЕРЫВНЫЙ АВТОФОКУС. АF-C

Следящий режим фокусировки, или AF-C (Auto Focus Continuous), работает иначе. Нажав до половины кнопку спуска, вы включаете автоматическую фокусировку. Теперь она будет «следить» за объектом съёмки в выбранной точке фокусировки до тех пор, пока не будет сделан снимок или не будет отпущена кнопка спуска.

Следящий автофокус отлично подойдёт для съёмки быстро двигающихся объектов . Используйте его для съёмки спортивных мероприятий, детских игр, резвящихся животных. В мире масса разнообразного движения — не упустите его! При этом современные технологии 3D-слежения и динамического выбора точек фокусировки позволяют автоматике выбирать подходящую точку автофокуса. Тому, как работать с зонами и точками фокусировки, будет посвящён отдельный урок.

Следящий автофокус не подходит для съёмки с перекомпоновкой кадра после фокусировки. Излюбленный приём некоторых фотографов — фокусироваться по центральной точке фокусировки, а после этого при заблокированном фокусе перекомпоновывать кадр так, как больше нравится. Этот приём в режиме следящего автофокуса применять неудобно, ведь при перекомпоновке кадра фокусировка будет теряться. Единственный вариант — перестраивать кадр, держа зажатой кнопку AF-L, что требует изрядной ловкости пальцев.

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

Фотографировать животных любой степени дикости удобнее с режимом фокусировки AF-C. Так они точно не убегут из фокуса в момент съёмки!

РЕЖИМ AF-A

Режим AF-A (Auto Focus Automatic) имеется в любительских и продвинутых аппаратах. В этом режиме автоматика камеры сама определяет, какой из двух режимов автофокуса (AF-S или AF-C) уместен в данной ситуации. Режим AF-A подойдёт начинающим фотографам: он позволяет не задумываться над выбором режима автофокуса, камера сделает выбор за вас.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АВТОФОКУСА ПРИ СЪЕМКЕ ЧЕРЕЗ LIVE VIEW

Из недавней статьи о типах автофокуса мы знаем, что при фокусировке через видоискатель и через экран Live View задействованы совершенно разные механизмы. При фокусировке через экран фотокамеры используется тип автофокуса, называемый контрастным. У него есть свои режимы работы.

Режим Live View: cъёмка с помощью экрана фотокамеры, а не через видоискатель.

ПОКАДРОВЫЙ АВТОФОКУС AF-S

Этот режим аналогичен одноимённому режиму, доступному при фокусировке через видоискатель фотоаппарата. При полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется в выбранной точке. После успеха операции фокусировка блокируется до тех пор, пока не будет сделан кадр или не будет отпущена кнопка спуска.

А вот непрерывный автофокус AF-F работает несколько иначе, нежели AF-C. Фокусировка производится не тогда, когда кнопка спуска полунажата, а когда она отпущена. То есть постоянно. Когда кнопка спуска нажимается наполовину, фокусировка блокируется. Такой способ позволяет постоянно следить за объектом съёмки, не упуская его из виду ни на секунду. Мы знаем, что автофокус блокируется в режиме покадровой фокусировки AF-S после наведения на резкость путём удержания кнопки спуска полунажатой. А вот в режиме AF-C такого не происходит, и автофокус «следит» за объектом до победного конца. Тем не менее в обоих режимах фокусировку можно заблокировать в том положении, в котором она находится в данный момент. Для этого предусмотрена кнопка блокировки автофокуса и автоэкспозиции AE-L/AF-L (Auto Exposure Lock/Auto Focus Lock). Таким образом, нажимая на эту кнопку, вы заблокируете как фокусировку, так и параметры экспозиции в том положении, в котором они находятся. Впрочем, в настройках камеры вы можете самостоятельно указать, что блокировать этой кнопкой — оба параметра, только экспозицию или только фокусировку.

Итак, мы разобрались с режимами работы автофокуса. Но этого недостаточно, чтобы научиться использовать систему автоматической фокусировки камеры на все сто! Остался один важный вопрос: как указать камере, на какой именно объект вы желаете сфокусироваться? В следующих уроках нам предстоит научиться работать с зонами и точками фокусировки.

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.

Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:

A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).

B) Как вы активируете автофокус (AФ):

- Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или

Нажатием кнопки . Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.

С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon , Nikon , Sony , Fuji , Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

- Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.

- Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S ) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C ) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

- При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.

Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со .

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать , нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

- Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или

Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Как фотографировать Млечный Путь. Часть 2: Оборудование и экипировка

Знакомство с фотографией чаще всего начинается со снимков себя, знакомых, друзей. С течением времени жанровый «репертуар» расширяется. Вы начинаете фотографировать цветы в саду, соседских животных, племянников и племянниц, свадьбы друзей. Продукты на столе, в конце концов. Расширение сферы применения фотоаппарата — долгий процесс. Но существует фундаментальный навык, развитию которого необходимо уделять внимание всё это время. Речь идёт о получении качественных, чётких изображений.

Естественно, у каждого из нас есть превосходный по содержанию кадр, который, выражаясь терминами вежливого фотографа является «мягковатым». Или, если говорить как есть — размытым и нечётким. Но, учитывая уникальность ситуации, запечатлённой на фото, кадр останется в нашей коллекции. И, возможно, плохая его чёткость только добавляет шарма.

Фокусировка – основополагающий принцип фотографии с момента её возникновения. Ещё в начале 1900-х она была отдельным «ремеслом». Однако в 1960-х легендарная Leica представила публике первую систему авто фокусировки. Это в корне изменило порядок вещей. Понятие автофокус усовершенствовалось и сегодня такие функции есть во всех камерах по умолчанию.

Современные цифровые зеркальные фотоаппараты (Digital single-lens reflex camera — DSLR), да и не только они, имеют несколько режимов автоматической фокусировки. Законодателями мод с этой сфере являются компании и . Другие производители следуют примеру флагманов. Названия в зависимости от марки могут отличаться, но суть и принцип работы одни. Поэтому рассмотрим четыре основных функции автофокуса в зеркальных фотоаппаратах Nikon и Canon.

Фотография, размещённая выше была сделана с помощью фокусировки AF-S (Nikon) или One Shot (Canon). Центр внимания — глаза модели. На них сфокусирована камера. Сам снимок перекомпонован таким образом, чтобы оставить в правой части, по направлению взгляда, немного места.

Single Shot Mode (одиночный режим фокусировки)

Одиночная фокусировка — один из самых старых режимов. В Canon он называется One Shot . В моделях Nikon – AF-S . Независимо от названия, суть работы автофокуса идентична. Режим используют для фотографии статичных объектов. Независимо от того, живые они или нет. Модели на съёмках большую часть времени «замирают», обеспечивая идеальные условия для фокусировки. Единственное правило использования режима — объект съёмки не должен слишком быстро (или много) передвигаться в кадре.
Для применения режима наполовину нажмите кнопку пуска затвора (как правило, фотоаппарат подаёт сигнал и изменяет отображение в видоискателе). После этого измените так, как вы считаете нужным. Например, если вам необходимо сосредоточиться на глазах модели, наведите фокус на неё а потом, поворотом камеры, разместите на левой стороне изображения.
Данный режим благодаря своей простоте наиболее востребован. Он корректно работает в большинстве случаев.

Active or Continuous Focus Modes (Активный или непрерывный режим фокусировки)

Следующий режим инженеры Canon назвали AI Servo . Их коллеги из Nikon предпочли аббревиатуру AF-C . Суть метода в том, что камера постоянно отслеживает перемещение начальной точки фокусировки. И соответственно изменению положения, меняет настройки фокуса. Функция идеально подходит для съемки движущихся объектов. Например, играющих детей, домашних животных, транспорта — всего, что постоянно находится в движении.

Auto Modes (автоматические режимы)

И, наконец, последние настройки автофокуса из арсенала. Речь пойдёт об AI Focus Canon и AF-A Nikon. Оба режима оставляют на усмотрение камеры выбор наилучшего метода фокусировки на фрагментах изображения. Фотоаппарат будет либо непрерывно отслеживать объект в случае его движения либо перейдёт в одиночный режим при захвате статичного кадра.
Теоретически, перед тем как щёлкнуть затвором необходимо выбрать наилучший вариант автофокуса. Автор должен пускаться в долгие выкладки о специфике режимов. Не совсем так. Автоматический режим в обоих марках работает хорошо и без лишних слов.
Автор этих строк протестировал данные установки, делая стоп-кадры движущихся объектов. Результат весьма хорош. Камеры правильно выбирают установки фокуса, выдавая чёткий результат. Утверждение справедливо и для неподвижных объектов. Фотоаппараты определяют момент прекращения движения и переключаются в «одиночный режим».
С другой стороны, всё же лучше решать самому. Автоматический режим фокусировки, естественно, обладает лучшими качествами упомянутых выше режимов. Но он вобрал и все их недостатки.

Изображение выше сделано с помощью стандартного объектива 85-мм f/1.8 в режиме ручной фокусировки. Данный тип съёмки нивелирует опасность потери фокуса при изменении композиции в автоматических режимах.

Таким образом, мы уже успели кратко ознакомится с тремя основными настройками автоматического фокуса. Естественно, это не полный список. В частности Nikon может похвастать превосходными возможностями 3D автоматической фокусировки. Равно как и остальные зеркальные камеры оснащены «back button autofocus », помогающими более точно фокусироваться на деталях. Однако, рассмотрение данных тем выходит не является целью данной статьи.

Manual Focus Mode (ручная фокусировка)

Теперь стоит остановиться на наиболее редко используемом режиме фокусировки. Это Manual Focus — ручной режим. Одна мысль отказа от автоматизации внушает страх тем, кто никогда им не пользовался.
Когда же необходим ручной режим? В тех случаях, когда вы сами выбираете зону более чёткого отображения. Это — творчество, процесс создания фотографий а не фиксация события.
Таким образом, если задача стоит в съёмке детей, спортивный мероприятий, автофокус будет наиболее оправданным выбором. А вот при съёмке натюрморта, архитектурных памятников, пейзажей и иных относительно статичных объектов, ручная фокусировка открывает горизонты творчества.

Самый простой пример — ландшафтные фотографии. Любой режим автофокуса концентрируется на отдельном предмете. В нашем же случае необходимо увеличить до максимума количество точек фокуса. То есть добиться большой глубины резкости. Автоматика тут только навредит.
При съёмке натюрмортов фотографы, как правило, используют штатив. Делается это с целью зафиксировать камеру и полностью сосредоточится на поиске (или создании) идеальной композиции для кадра. Кроме того, неподвижный аппарат облегчает процесс ручной фокусировки.
Есть ещё одна причина использовать ручной фокус. И именно она стала катализатором намерения написать данную статью.

Внимательно присмотритесь к фотографии над этой строкой. Кадр был сделан с помощью автоматической фокусировки в режиме One Shot/AF-S. Выглядит неплохо. Но если увеличить замечаем, что глаза остались вне зоны фокуса.
Автор этих строк недавно приобрел объектив « ». И, естественно, захотел проверить каковы уровни резкости с диафрагменным числом f/1.8. Объектами для съёмки послужили модели. Были сделаны несколько снимков на f/1.8 в обычных автоматических режимах (AF-S/One).
При ближайшем рассмотрении на компьютере выяснилось, что большинство кадров очень «мягкие». То есть с достаточно низкими уровнями резкости. Для того, чтобы понять, где произошла ошибка и как исправить ситуацию потребовалось время.

Посмотрите на иллюстрацию выше. Фокусный узел находится в центральной части видоискателя. Это при том, что мне необходим более широкий его размер при съёмке портрета.
Автор не имел большого опыта съёмки в неглубоком фокусе до этого теста. И сейчас получил возможность увидеть результаты использования этой техники. Объективы с диафрагменным числом f/1.8 имеют очень и очень неглубокий фокус (глубину резкости). Например, при съёмке головы с фокусировкой на глазах нос уже получается размытым.
Для тестирования модель снималась на 3/4 её роста. Расстояние до фотографа — около 2-х метров. Точка фокусировки размещалась на девушке.
Проблема большинства камер состоит в том, что хотя они и имеют несколько точек фокусировки, все эти узлы сосредоточены в центре видоискателя. И выбор внешних (отдалённых от центра координат) влечёт за собой существенное изменение композиции (перекомпоновку) кадра.

Рисунок выше демонстрирует, что на самом деле происходит при изменении композиции в поисках точек фокусировки в автоматическом режиме (AF-S/One). Если кратко, то часть изображения, на которую был выставлен начальный фокус выпадает из зоны фокусировки.

При использовании объективов со значениями диафрагмы f/16 эта проблема не особо заметна. Зато при диафрагменном числе в f/1.8 сдвиг фокальной плоскости автоматически приводит к «смягчению» других важных зон. Пример — иллюстрация «мягких глаз» модели. Перекомпоновка кадров привела к тому, что точка фокуса переместилась на задний план девушки. То есть её затылок, волосы попали в центр внимания и получились резкими. А вот глаза — наоборот.

Для решения данной проблемы в рамках «автоматических режимов» алгоритмов, пожалуй нет. Вы даже не заметите смещение фокальной плоскости на маленьком мониторе фотоаппарата.
Единственный вариант, который действительно помогает — переход в ручной режим фокусировки. В этом случае можно вручную выставить фокус на глаза модели, другие зоны изображения, которые должны получиться резкими.

Конечно, при съёмках моделей случилось стечение факторов, которые обострили проблему.
Во-первых , съёмка велась на значениях диафрагмы в f/1.8. Это всегда означает критические значения резкости.
Во-вторых — я снимал снизу вверх. Это всегда приводит к увеличению сдвига фокальной плоскости при перекомпоновке кадра.
И, наконец, проблема ограниченности точек фокусировки. Существует много причин, по которым в современных зеркальных камерах не размещают фокусные узлы по краям видоискателя.
Парадокс, но многие «компакты» (беззеркальные камеры) равно как и микрокамеры имеют возможность установки координат фокусных узлов. В зеркальных камерах, увы, эта технология отсутствует. Поэтому пользуйтесь преимуществами автофокуса там, где это даёт результат и смело переходите в ручной режим для точной фокусировки.

Режимы фокусировки камеры — Уроки и секреты фотографии

Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:

A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).

B) Как вы активируете автофокус (AФ):

- Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или

Нажатием кнопки <AF-ON>. Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.

С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

- Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.

- Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Ручная фокусировка

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

- При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.

Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.

Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.

Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.

Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Выбор области АФ

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

- Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или

Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.

Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.

Автор: Нил ван Никерк / Перевод: Алексей Маслов

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

« Предыдущая запись Следующая запись »

Как настроить камеру на смартфон Xiaomi Mi6

Наличие двойной камеры у многих вызывает восхищение. Другие воспринимают это равнодушно. Но пользоваться такой камерой умеют не все. Уверены, после небольшой настройки камера заработает так, как нужно, и будет радовать снимками.

Покупая любой смартфон, не в последнюю очередь покупателя интересует качество снимков, которые можно снять на камеру. Но чтобы получить качественные фото, потребуется выполнить несколько простых манипуляций по настройке. Это необходимость, без которой не получить достойных фотографий.

Главная особенность этого аппарата – наличие двойной камеры. Это тренд прошлого года. Подобное решение использовали такие гаджеты, как Apple iPhone 7 Plus, Asus Zenfone Zoom, Huawei P10, UMI Z Pro, Honor 8 Pro и т.п.

То есть, конкурентов не так много. Подробные характеристики сматрфона Xiaomi Mi6 есть на странице https://migid.ru/catalog/smartfony/xiaomi-mi6. Да и по функционалу они не всегда могут конкурировать с рассматриваемым флагманом. В них двойная камера не выполняет ничего сложнее получения эффекта размытия заднего фона.

Свойства камеры Xiaomi Mi6

Xiaomi Mi6, как уже говорилось, является той счастливицей, у которой на тыльной стороне панели установлено два модуля. Каждый из них имеет по 12 Мп. Первый исполняет роль, скажем так, «ширика», а второй является телеобъективом. По факту, это должно позволять делать широкоформатные, чёткие и яркие фото. Но на практике пользователь зачастую ничего такого не получает. С чего бы это, ведь характеристики у флагмана хорошие?

Характеристики камер Xiaomi Mi6 следующие:

Модуль главной камеры – Sony IMX386;
Модуль для телеобъектива – Samsung S5K3M3;
Диафрагма основного модуля f=1.8. Диафрагма телемодуля – f=2.6. Это значит, что света попадает не так много, потому нужно проводить настройки, чтобы убрать лишние «шумы» и не допустить большое количество «смазов» из-за длительной выдержки;
У главного объектива фокусное расстояние составляет 27 мм;
Габариты сенсора – 1/2,29 дюйма;
Размеры пикселя – 1,25 мкм;
Габариты телеобъектива – 52 мм;
Оптическая стабилизация доступна исключительно для основного модуля. Это не совсем обычно, так как её включают в функционал вторичного модуля. Потому нужно быть осторожными при увеличении фокусного расстояния. Из-за такого решения разработчиков повышается чувствительность к дрожанию;
Фазовая фокусировка тоже присутствует, но работает она только для основной камеры.

В общем, рассматривая камеры с технической стороны вопроса, разработчики предприняли много странных решений. Но используя некоторые секреты в настройках, эти недочёты можно обернуть себе на пользу.

Как настроить качество снимков

Для получения лучших снимков нужно пройти следующий путь:

Нужно открыть камеру и выбрать пункт «Настройки».
Если есть SD-карта, нужно активировать функцию сохранения фото на носителе. Это важно, потому что влияет на качество фото.
Указать правильное соотношение сторон. Оно указывается автоматически, но если настройки сбились, правильное расположение выглядит как 3:4. Благодаря этому можно добиться максимального расширения в процессе съёмки.
Дальше нужно выбрать «Качество изображения». После перейти в «Высокое». Это позволит максимально использовать возможности камеры.
Обязательно настроить резкость. Никогда не устанавливайте высокий уровень – добьётесь плохого эффекта. Лучше указать «Низкий» или «Самый низкий». Тогда снимки будут выглядеть очень органично.
Настройте контрастность и насыщенность. Но если неуверены, лучше оставить уровень, который указан в начальных настройках – «Нормальный».

Все эти манипуляции займут, от силы, несколько минут. Потому не игнорируйте возможность улучшить то, что уже установлено стандартной системой. Но учтите, что настройки придётся делать часто, ведь условия, в которых захотите делать снимки, тоже будут меняться. Например, освещение. Утром оно одно, днём другое, а вечером без дополнительных настроек даже мощная вспышка не спасёт ваш снимок. Кстати, вспышка тоже не всегда нужна. Днём она может испортить любой кадр.

Как настроить качество видео

На смартфоны видео снимают даже чаще, чем фото. Рассмотрим, как сделать так, чтобы любой ролик, снятый на мобильный, мог стать достойным лучших ютуб-каналов.

Настройка записи видео на Xiaomi Mi6 очень простая – практически такая же, как и в случае с фото. Для этого нужно всего лишь открыть камеру и следовать дальнейшим инструкциям:

Найдите пункт меню «Режимы». Когда нашли, выберите там «Открыть настройки».
В настройках будет параметр «Качество видео». Там нужно указать «Full HD». Другие варианты даже не рассматривайте, они не дадут нужно эффекта. Хотя если нужна просто красивая картинка и не хотите грузить свой флагман, можно остановиться просто на «HD».
Дальше укажите режим фокусировки. Если этот пункт настроен правильно, шансы получить качественное видео будут выше. Для самого лучшего результата нужно остановиться на режиме непрерывной фокусировки «CAF». В таком случае пользователь сможет спокойно снимать ролик, а не следить постоянно за тем, не размыта ли картинка. Если что-то пойдёт не так, смартфон сам позаботится о проблеме.

Кстати, касаемо фокусировки – иногда нужно перейти на ручной режим. Это пригодится, если потребуется постоянная перемена фокусировки с одного объекта на другой.

Настройка камеры на Xiaomi: режим экспозиции, выдержка, стабилизация

Многие пользователи Xiaomi жалуются на то, что фотографии и видео недостаточно хорошего качества. Но надо просто тщательнее поработать с настройками и настроить их под себя.

В большинстве случаев достаточно просто скачать приложение Google Camera, разработанное специально для Google Pixel и Nexus. Качество фото станет лучше в разы.

Настройка качества фотографий

Первое, с чего стоит начать, это выставить качество камеры на максимум, зайдя в приложения и нажав кнопку «Камера».

Настройку качества фотографий осуществляют следующим образом:

Качество фото выбираем «высокое». Сжатие снимка при сохранении, будет уменьшено, детали фото будут более качественными.
Формат кадра выбирают по желанию. 4:3 — стандартный размер применяет матрицу полностью для создания кадра. Широкоформатный кадр 16:9 исключает нижнюю и верхнюю части матрицы, и соответственно уменьшается размер фото. Они идеально подходят под разрешение смартфонов и занимают меньше места.
Уровень резкости выставляют «низкий» или «самый низкий», так как с этими параметрами у снимков будет естественное и хорошее качество.
Уровень контрастности — «нормальный».
Режим экспозиции — «усредненный». Он равномерно распределяет яркость по экрану.
Четкость и насыщенность — соответственно высокая и средняя.

Выбранные настройки улучшают качество получаемых снимков. Но в разных моментах параметры иногда придется изменять. Например, использование вспышки крайне необходимо в темное время суток, но при ярком солнце она не нужна.

Параметры настроек

Настройка камеры на смартфонах Xiaomi несложная, но важно сделать все правильно. Неплохо будет ознакомиться с базовыми элементами профессиональной съемки, чтобы получать качественные фото и видео.

Апертура

Апертурная диафрагма или отверстие, через которое проходит свет к датчику. Она одна из важнейших показателей камеры. От диафрагмы зависит качество снимков, при слабом освещении. Принцип работы похож на работу зрачка при изменении освещения.

Чем окно апертуры шире, тем больше сфокусируется света, что важно для хорошего снимка.

Значение апертуры выражается f/Х, показатели могут быть следующими: f/16, f/8, f/4, f/2. Разобраться здесь просто: чем меньше число, стоящее после дроби f/, тем больше диафрагма и шире отверстие объектива. Это значит, что камера светочувствительная и захватывает много света.

Появляется возможность улучшить съемку — при слабом освещении делать качественные фотографии.

Производители смартфонов предлагают модели со сдвоенной основной камерой разных диафрагм. Один кадр получается на двух разных камерах, и сопоставляется. В результате снимок становится четче и контрастней.

Выдержка

Выдержка – задержка при срабатывании затвора, представляет собой одну из трех элементов экспозиции и дает любителям фотографировать много дополнительных возможностей.

Это небольшой отрывок времени, за который поток света попадает на матрицу, буквально доли секунд.

уменьшение выдержки затвора применяют, когда в кадре идет движение и необходимо добавлять четкости и резкости в деталях, убирают размытость;
увеличение времени на обычную съемку, дает большее количество светового потока камере, увеличивается экспозиция, и снимки становятся качественней.

Так как выдержка представляет собой определенный интервал времени, то и определяют ее в единицах времени – секундах, долях секунд. Изменение этого показателя полностью зависит от степени освещения на месте съемки.

Режим экспозиции

Термином экспозиция обозначают два важных момента – насколько светлой или темной окажется фотография. Она зависит от выдержки и значений диафрагмы. Экспозиция в фото это соединение скорости срабатывания затвора, степени закрытости линз объектива диафрагмой и уровня

ISO

Светосилу регулируют цифровым методом, это когда некоторые участки в матрице меняются в зависимости от избираемой экспозиции.

Настройка камеры может регулироваться самостоятельно пользователем, путем установки в системе экспозиции.

Баланс белого

Эта функция нужна для управления искажений баланса в цветах, возникающих при различных источниках освещения:

дневном солнечном свете, или в пасмурную погоду;
искусственном освещении, от лампы накаливания, галогенной, или люминесцентной;
вечернем естественном свете, или ночью, ранним утром.

При разном освещении цвета искажаются, а для настройки естественных показателей, проще всего ориентироваться на белый цвет. Таким образом, баланс белого цвета является эталоном для настройки. По нему настраивают камеру для верного отображения цветовой гаммы при съемке.

Обычно, по умолчанию в смартфоне выставлен режим «авто», но в зависимости от места и времени, нужно самому регулировать баланс белого. Необходимость улучшить картинку, будет легко заметна в кадре, когда белые объекты будут в другом цвете, например, желтом.

Разрешение камеры

Разбираясь подробно как улучшить камеру, требуется правильно отрегулировать разрешение камеры.

Чем больше разрешение на камере, тем лучше по качеству будут снимки и видео. Улучшить параметры легко, достаточно выставить размеры кадров:

полный формат — при соотношении сторон 4:3, получается максимальное разрешение;
усеченный формат со сторонами 16:9 — разрешение меньше, т.к. обрезано сверху и с низу.

Регулировать параметры разрешения следует:

если нужно получить детализацию отдельных фрагментов фото;
если есть желание просмотреть фотографии и видео 16:9 на широкоформатном ТВ.

Фокусировка

Она отвечает за:

перемену расстояния до объекта съемки;
изменение контраста и четкости.

Фокусировка всегда по умолчанию активная, отключить ее нельзя. Возможно, только выбрать режим – непрерывный или по касанию, и тем самым, улучшить качество съемки.

Непрерывная фокусировка может оказаться недостаточной при работе с движущимися объектами, особенно, если они темные на темном фоне.

Автоматике будет сложно сфокусироваться. В данном случае выбирают второй режим. Камеру redmi наводят на объект, производят касание пальцем дисплея. Затем совершают съемку, не отрывая пальца от экрана.

ISO

Одной из трех основных настроек камеры является светочувствительность — ISO. Она регулирует и управляет яркостью, затемняет или осветляет фотографии. По мере роста ISO, снимок будет становиться ярче. Диапазон этого показателя большой — от 100 и до 3000 и более единиц. Чем выше показатель, тем больше яркость снимка.

Если в солнечный день будет установлено максимум ISO, то фото будет неудачным – размытым. Снимок приобретет засвеченный вид. А в неясную погоду или в вечернее время суток, увеличив данный показатель, можно добиться нужной концентрации света и получить качественный снимок.

Рекомендуется увеличивать ISO только в те моменты, когда невозможно осветлить фотографию с помощью диафрагмы или выдержки. Производители предлагают придерживаться низких показателей ISO.

Чем больше света в момент совершения снимка вокруг, тем меньше надо выставлять единиц ISO в настройках и наоборот.

Стабилизация изображения

Об этом нюансе хорошо известно профессионалам, а обычные люди не всегда в курсе. Часто при съемке фото и видео у человека могут дрожать руки, совершенно незаметно, даже для него самого. Но чувствительная аппаратура это улавливает. Также и снимаемые объекты находятся в непрерывном движении. В результате вместо снимков получается мусор.

В этом случае крайне необходим стабилизатор камеры, чтобы:

сделать устойчивой камеру;
уменьшить изменения оптической оси;
стабилизировать все в комплексе.

За счет включенной функции гасятся резкие колебания, и уменьшается количество нечетких снимков.
Это приложение должно быть в смартфоне, хотя может быть неактивным. Необходимо его включить.

Стабилизация бывает:

Оптической, работающей за счет компенсирующей линзы.
Цифровой, здесь улучшение изображения получают за счет свободных пикселей матрицы.

Настройка качества видео

Качество видео зависит от разрешения, в котором оно будет записано. Для настройки зайдите в «Режимы», затем «Открыть настройки», далее сделайте следующие шаги:

В функции «Качество видео» выбирают один из предложенных вариантов. Самым приемлемым из них считается Full HD. Хотя для замедленного режима подойдет и HD. Пользователь должен помнить, что высокое качество съемки увеличивает объем (битрейт) занимаемого файла видео на мобильном телефоне.
В «Режиме фокусировки» выбирают «Прикосновение» — он также оптимальный. Можно выбрать режим непрерывной фокусировки – CAF.

Придерживайтесь проверенных советов от профессионалов:

для просмотра на ТВ, ноутбуке, компьютере, снимайте видео в горизонтальном положении;
держите смартфон ровно и двумя руками, чтобы вибрация и дрожание были минимальны, хорошая стабилизации значительно повышает качество видео;
камеру передвигайте мягко, не дергая резко от одного объекта к другому;
при плохом освещении попросите кого-нибудь подсветить объект съемки фонариком или дополнительной вспышкой.

Форматы фото- и видео-съемки

В настройках разных моделей этот параметр прописывается по-разному, к примеру, как один из вариантов — «качество».

Современные модели смартфонов обладают двумя и более камерами, что позволяет использовать множество форматов съемки. Наиболее популярен «Портретный режим» с эффектом «боке» – который позволяет сделать размытие заднего фона.

Выбирать режим по личному предпочтению, или исходя из особенностей съемки. Для видео рекомендуется — Full HD, т.к. в 4K обычно запись с низкой частотой кадров.

Высокое разрешение при съемке, дает максимальную четкость картинки, особенно если просматривать снятое на широком экране, и чем больше размер экрана, тем большее разрешение потребуется для съемки.

CONTAX AX — Фотокамера с системой обратной фокусировки

Фотокамера Contax AX — фотокамера с системой обратной фокусировки.

Contax AX зеркальная пленочная камера оснащенная уникальной системой автофокусировки.

Механизм камеры дает возможность использовать любые объективы не оснащенные системой автофокусировки.

Автофокусировка осуществляется путем перемещения плоскости пленки.

Это можно назвать системой обратной автофокусировки.

История создания Contax AX с обратной фокусировкой.

Объективы для фотокамер Contax изготавливала и поставляла фирма Карл Цейс. Торговая марка CONTAX была куплена японской компанией Kyocera в 1983г.

Kyocera, не смогла убедить фирму Карл Цейс разработать объектив со встроенной системой автофокусировки.

Поэтому Contax перевернул систему автофокуса с ног на голову и решил вместо объектива перемещать плоскость пленки.

Конечный (фокусирующий) результат остается тем же, но вместо фиксированного положения пленки и перемещения объектива Contax AX удерживает объектив неподвижным и перемещает пленку.

Все объективы Contax / Yashica (C / Y) Carl Zeiss T совместимы с Contax AX. Фокусное расстояние объективов варьируются от 15мм f / 3.5 Distagon до 1000мм f / 5.6 Mirotar. Всего более 50 объективов, включая простые и зум-объективы.

Также можно использовать объективы с другими байонетами и резьбовыми соединениями установленные через адаптер. Существует множество адаптеров, позволяющих использовать объективы от других систем для AX: M42, Contax 645, Hasselblad V и Pentacon 6 и многие другие.

Описание работы автофокуса.

Автофокусировка осуществляется путем перемещения внутреннего блока камеры вперед — назад . Перемещение происходит при помощи электродвигателя.

На видеоролике внизу видно как перемещается внутренний блок при автофокусировке.

Вид со стороны объектива.

Видно перемещение зеркала при автофокусировке

Внутренний блок состоит из механизма перемотки, кадрового окна, затвора и пентапризма.

На схеме слева показано положение внутреннего блока полностью выдвинутого вперед. Это положение соответствует фокусировке — бесконечность.

На схеме справа показано положение внутреннего блока полностью отодвинутого назад. Это положение соответствует фокусировке — макросъемка.

Пленка прижимается к кадровому окну подвижным прижимным столиком. Прижимной столик прикреплен к задней крышке фотоаппарата с помощью пантографа.

Фото задней крышки при различных положениях прижимного столика.

Contax AX имеет четыре различных режима фокусировки:

• CAF — непрерывная автофокусировка (отслеживание движущихся объектов).

• SAF — Single Auto Focus (одиночный выборочный фокус).

• MF — Ручная фокусировка (без AF, ручная фокусировка с использованием объектива) – внутренний блок не перемещается.

• MACRO — Действует как фиксированная 10-миллиметровый удлинительный переходник с ручной фокусировкой объектива.

Конструктивные особенности.

Вид сзади с открытой крышкой.

Вид сверху.

Чтобы добиться точной фокусировки, камера была построена с исключительно малыми допусками.

Contax заявляет: Два микрона (0.002 мм) — это зазор который отделяет один скользящий компонент от другого.

Этот зазор настолько мал, что необходимо использовать специальные смазочные материалы, поскольку обычная смазка или масла состоят из частиц размером от 10 до 50 микрон (от 0.01 до 0.05 мм).

Применяется специальная супер смазка имеющая размер частиц менее 2 микрон.

Шасси, передняя и нижняя пластины Contax AX изготовлено из алюминия высокого давления, отожженного паром. Верхняя пластина выполнена из титана.

Достоинства Contax AX:

Достоинство у этой фотокамеры одно — возможность применения практически любых объективов.

Тем не менее это очень серьезное достоинство. Оно расширяет возможности камеры, и позволяет экономить покупая более дешевые объективы.

Недостатки Contax AX:

Большой вес фотокамеры;

Большие габариты;

Высокая стоимость;

Низкая степень надежности.

Технические характеристики.

-Год начала выпуска: 1996;

-Тип: 35-мм автофокусная SLR-камера с фокальным затвором;

-Объективы: неавтофокусные объективы с байонетом Contax/Yashica, через адаптер – практически любые фотообъективы;

-Ручная фокусировка: — при помощи объектива;

-Автоматическая фокусировка: путем перемещения плоскости пленки (перемещается подвижный внутренний модуль)

-Видоискатель: пентапризма, отображает 95% кадра;

-Выдержки: 32 — 1/6000 с, В;

-Синхронизация фотовспышки: до 1/200 с;

-Экспозиция: программная автоматическая, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручная;

-Протяжка пленки: до 5 кадров в секунду

-Питание: от 1 батареи 2CR5 (6В)

-Габариты: 162×123,5×72 мм;

-Вес: 1080 г (без батареи).

Несмотря на существенные недостатки CONTAX AX. Система автоматической обратной фокусировка была и остается чудом дизайна и инженерной мысли!

Как настроить камеру на редми ноут 5

Приобретая смартфон в интернете, не всегда есть возможность протестировать его в реальных условиях. Мнение основывается на обзорах, некоторые из них не совсем честные. Очень часто разочарование возникает именно от камеры смартфона, в интернете тестовые снимки очень качественные и насыщенные. Не стоит забывать, что при должном свете и «калькулятор» сделает снимок высокого качества.

Как улучшить камеру Xiaomi

Прежде стоит сказать, что, настройки камеры производить нужно только в меню самой «Камеры».

Если вы открываете «Камеру», и у вас «цокает» что-то, не пугайтесь, это работает объектив.

Открываем «Камера» — «Режимы» — шестеренка в правом верхнем углу.

В разделе «Съемка фото» нас интересуют пункты:

Соотношение сторон;
Качество фото.

Соотношение – выставляем «Стандартный 4:3» — если указать «Широкоформатный 16:9», то камера не использует верхнюю и нижнюю часть матрицы и уменьшает размер изображения.

Качество фото – выставляем «Высокое», по умолчанию, может стоять «среднее».

Далее переходим к разделу «Дополнительно».

В этом разделе интересуют пункты:

Режим экспозиции – проще говоря, расчет яркости из точки фокусировки;
Контрастность;
Насыщенность;
Четкость.

Режим экспозиции – доступны три варианта «Усредненный», «Центровзвешенный» и «Точечный».

«Усредненный» распределяет яркость равномерно по всему кадру.
«Центровзвешенный» распределяет яркость от точки фокусировки, и к краям кадра происходит затухание.
«Точечный» распределяет точечно яркость относительно объекта фокусировки. Данный режим хорошо использовать, если ваш объект очень яркий относительно фона.

Остальные пункты, такие как «Контрастность», «Насыщенность», «Четкость», нужно подбирать вручную, индивидуально для каждого устройства.

Примеры настроек качества фотографий на Xiaomi

На одном из форумов, посвященному Xiaomi, предложили вариант по улучшению камеры.

Настройки от автора темы:

Качество – «Высокое»
Соотношение – «4:3»
Экспозиция – «Усредненная»
Четкость – «Самая низкая» или «Низкая»
Контрастность и насыщенность – «Средняя».

Настройки одного из пользователей: Все параметры – «Высокое», Экспозиция – «Центровзвешенная».

в первом варианте более естественные цвета;
во втором картинка более насыщена.

Ручной режим камеры на Xiaomi

Подобрали оптимальные настройки для фотографий, теперь поговорим про «Ручной режим» в камере Xiaomi.

Ручной режим позволяет настроить баланс белого и ISO. Данный режим хорошо использовать при недостаточной освещенности.

ISO – светочувствительность, имеет несколько вариантов на выбор. Чем меньше значение, тем темнее фото получится, чем больше, тем ярче, но и больше «шума» появляется.
Баланс белого можно выбрать вручную для более точной цветопередачи.

Все настройки необходимо подбирать индивидуально, под ситуацию.

Улучшение качества видео на Xiaomi

С фотографиями всё понятно, осталось настроить качество видео. Заходим в «Камеру» — переключаемся на видео – «Режимы» — шестеренка в правом верхнем углу.

Настройка качества фотографий

Чтобы осуществить настройку качества фотографий на Xiaomi откройте камеру и выберете пункт “Настройки”:

При наличии SD-карты активируйте функцию сохранения снимков на съёмный носитель. Данное действие неким образом влияет на качество съёмки, хоть и незначительно. Говоря о преимуществах SD-карты, нельзя не сказать и о большом дополнительном пространстве, куда поместится не одна тысяча ваших замечательных снимков.

2. Улучшить качество фотографий поможет выбор правильного соотношения сторон. Оптимальный вариант выглядит как 3:4. Данный формат обеспечит максимальное расширение во время съёмки на телефон

3. Когда будете выбирать «Качество изображения», выбирайте пункт «Высокое». Тогда ваш смартфон максимально задействует камеру и позволит вам насладиться чётким снимком, где видны мельчайшие детали.

4. Неопытные пользователи чаще всего выбирают максимальный уровень резкости, что категорически неправильно. Для естественности и хорошего качества фото необходимо выбирать либо «Низкий», либо же «Самый низкий».

5. При настройке контрастности и насыщенности не следует менять что-то, достаточно оставить «Нормальный» уровень.

Что такое «Портретный режим» на Xiaomi
Как работает двойная камера на Xiaomi

Немаловажно сказать о том, что не всегда определённые настройки предоставят лучший результат. Всегда будут меняться условия, в том числе освещение. Изменяйте параметры для более высокого качества.

Один из практических примеров – использование вспышки. В дневное время суток она бесполезна, а иногда даже портит весь кадр. Если же вы работаете в условиях темноты, подсвечивание объектов сможет гарантировать наилучший результат.

Как улучшить качество видео?

Настройка качества видео на Xiaomi ничем не сложнее тех действий, которые нужны для получения изумительных снимков. Откройте камеру и осуществите следующие действия:

Шаг 1.

Выберете раздел «Режимы», а затем «Открыть настройки».

Шаг 2.

При установке параметра «Качество видео» выбирайте исключительно Full HD. Если вы решили создать шедевр в замедленном режиме, можете выбрать просто HD.

Шаг 3.

Очень важен режим фокусировки. От него зависит то, насколько качественным будет видеоматериал. Выбрав режим непрерывной фокусировки (CAF), вам не придётся следить за чёткостью изображения, ваш телефон об этом сам позаботится.

Советы для съёмки видео

Если вы нацелены на получения идеального видео, некоторые советы по съёмке видео будут очень полезными. Старайтесь использовать ручную фокусировку, если вы нацелены на какой-то определённый объект.

Кроме этого, при плохом освещении используйте вспышку. Хорошим видео будет тогда, когда вы позаботитесь о стабилизации изображения. Даже если держать устройство двумя руками, тряска значительно уменьшится.

Чтобы вы испытывали удобство при просмотре всего того, что вы сняли, лучше создавайте горизонтальные видео. Компьютер, ноутбук или телевизор к такому формату более приспособлены, поэтому вы насладитесь своим видео максимально.

Не делайте резких движений с камерой. Порой мощности просто не хватает и на выходе получается лишь смазанная картинка. Любое видео делайте плавным, это прибавит ему привлекательности.

Warning: A non-numeric value encountered in /home/xiaomi7/xiaomishka.ru/www/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/xiaomi7/xiaomishka.ru/www/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Сяоминко, Я фанат техники, гаджетов и смартфонов Xiaomi. Имея доступ к информации, стараюсь предоставлять для читателей «Сяомишки» интересный и качественный контент. Делюсь последними новостями и эксклюзивными материалами.

С помощью современных телефонов можно создавать отличные фотографии, не уступающие по качеству снимкам, сделанным на полноценные фотоаппараты. Но есть два условия: изначально хорошая оптика и правильные настройки. Поэтому сегодня мы расскажем, как настроить камеру на Xiaomi и Redmi самостоятельно, используя минимальное количество времени и навыков.

5 причин, почему камера снимает плохо

Для начала определим ситуации, из-за которых ухудшается работоспособность камеры. А также приведем наиболее простые методы решения проблемы.

Программная неполадка

В 50% случаев камера начинает плохо снимать из-за нарушений в «начинке» аппарата. Это может быть кривая версия прошивки, неудачное обновление, неправильное использование root-прав. Механическим путем исправить проблему не удастся.

Решение: если после самостоятельного обновления камера перестала фотографировать или качество снимков значительно ухудшилось, рекомендуем откатиться на прошлую версию. Но перед откатом почитайте о механизме антиотката!

Не хотите прибегать к радикальным методам, таким как перепрошивка? Попробуйте просто сбросить смартфон до заводских настроек. Также подойдет полный wipe, сделанный через Recovery.

В случае, когда официальное обновление прилетело «по воздуху» и проблемы с камерой несущественные, лучше дождаться следующей версии. Разработчики обязательно исправят неполадки в скором обновлении. Никаких самостоятельных действий в такой ситуации предпринимать не рекомендуется.

Поцарапанное антибликовое покрытие

Модуль камеры защищен антибликовым покрытием, которое может поцарапаться. В итоге получаются мутные фотографии, а автофокус может вообще не срабатывать. К счастью, царапины быстро убираются в домашних условиях.

Решение: вам понадобится ватная палочка + спирт, либо кусок ткани из хлопка + зубная паста. Аккуратно наносим средство на ватную палочку или ткань, и быстрыми движениями протираем камеру. Мелкие царапины должны исчезнуть сразу же.

Спирт сотрет антибликовое покрытие, будьте к этому готовы.

Неисправность модуля

Если модуль серьезно поврежден, при входе в приложение «Камера» вы получите уведомление об ошибке. Съемка будет невозможной. Чаще всего критическая ошибка, сообщающая, что не удалось подключиться к камере, возникает из-за разбитого модуля или попавшей влаги. Но бывают и программные причины.

Решение: если мобильное устройство упало в воду и после этого камера не работает, ознакомьтесь с нашей инструкцией и срочно ликвидируйте влагу. При разбитой камере лучше обратиться в сервисный центр.

Механических повреждений нет? Тогда скачайте полную прошивку. После ее установки ошибка камеры исчезает.

Посетите «Настройки» – «Об устройстве» – «Обновление».
Кликнете по троеточию в верхнем правом углу и выберете «Установить полную прошивку».

Cкачивание полной прошивки

Сдвиг линзы

Когда линза камеры сдвигается, фотографии получаются мутными и абсолютно лишенными резкости и контрастности. Чаще всего такое происходит после физического повреждения.

Решение: во избежание дальнейших проблем, обратитесь к специализированному мастеру. Он решит все механические неполадки.

Неправильные настройки камеры

Если снимки получаются некачественными, а разрешение оптики высокое, значит, указаны неверные параметры камеры. Возможно, завышена резкость, а яркость почти на нуле, некорректно выставлен баланс белого и соотношение сторон.

Решение: данная статья поможет полностью настроить основную и фронтальную камеру. Ознакомившись со следующими пунктами, пользователь выставит параметры, необходимые для качественных фото.

Как правильно настроить камеру на телефоне Xiaomi и Redmi

Теперь приступаем к практике. Ниже приведены конкретные инструкции, схемы и рекомендации, следуя которым, можно добиться отличных снимков.

Восстановление стандартных настроек камеры

Для начала проведем общую настройку, затрагивающую только главные параметры. Это можно сделать в двух местах:

Посещаем «Настройки», в которых выбираем «Системные приложения». Кликаем на вкладку с камерой. Открывается перечень всех параметров. Вход в камеру №1
Заходим сразу в приложение «Камера» – «Режимы». Нажимаем по шестеренке в верхнем правом углу. Вход в камеру №2

Выбор качества и экспозиции

В пункте «Качество фото» выбираем «Высокое». За счет этого сжатие фотографии не будет происходить, что увеличит ее яркость и детализацию.
Такие параметры, как контрастность, насыщенность и резкость, требуют отдельного тестирования со стороны пользователя. Только вы можете выбрать идеальную настройку данных элементов, исходя из качества дисплея и личных предпочтений. Оптимальным считается средний уровень.
Особое внимание нужно уделить «Режиму экспозиции». На выбор предлагается усредненный, центровзвешенный и точечный. При усредненном замере яркость кадра распределяется равномерно. При центровзвешенном – в центре изображения с плавным затуханием к краям. Если выбрать точечный режим, то яркость будет захватывать 1-5% матрицы от общего снимка.

Это довольно сложные и тонкие настройки. Непрофессиональному фотографу подойдет точечный либо центровзвешенный замер.

Если же требуется автоматическое восстановление настроек по умолчанию, посещаем пункты: «Камера» – «Настройки» – «Восстановление настроек».

Настройка основной камеры

Выставляем три вышеприведенных пункта, и приступаем к более глубокой настройке. Опытный пользователь может выбрать «Ручной режим» и самостоятельно указать уровень ISO, баланс белого и выдержку.

Ручная настройка

Настройка ISO – кропотливый процесс, который нужно подгонять под каждую фотографию и световые условия. Например, в солнечную погоду и в хорошо освещенной комнате ISO надо понижать. Если же фото делается при недостатке света, наоборот выставьте данный показатель до максимальных цифр. Картинка получится немного смазанной, зато лишенной «шумов».

Выдержка также прямым образом сказывается на качестве. При мгновенном затворе камеры фото получается детализированным. Если снимок откладывается на несколько секунд, в кадр попадает сильный световой поток. В итоге картинка качественная, но с уменьшенной детализацией.

К сожалению, самостоятельно настроить выдержку не удастся. Это приравнивается к системной процедуре. Соответственно, нужен доступ к системным файлам.

Баланс белого по умолчанию находится в режиме «Авто», но пользователь может подобрать индивидуальное значение. Опять же, необходимо учитывать световые условия, местоположение и количество предметов на снимке. Картинка не должна быть рыжей или выбеленной – это говорит об идеальном балансе.

Менее значимым параметром является «Мерцание». Данный режим помогает фотографировать сильно яркие предметы, такие как лампочка, фонари, солнечные отблески. По умолчанию стоит «50 Гц». Желательно установить «Авто».

Настройка передней камеры для селфи

Для фронтальной камеры подойдут те же настройки, что и для основной. Также следует обратить внимание на Beauty-режим. Это специальное дополнение для качественных селфи. Оно позволяет скрыть недостатки на коже, сделать взгляд более ярким, а черты лица выразительными.

Владельцам телефонов с двойной камерой точно пригодится портретный режим. Активировав его, можно добиться размытия заднего фона. Четким будет только объект на переднем плане.

Как включить вспышку для фото

На телефонах Сяоми и Редми вспышка включается очень легко:

Посещаем приложение «Камера»;
В верхнем левом углу кликаем по изображению молнии;
Высвечивается несколько режимов. «Выкл» – вспышка отключена; «Вкл» – вспышка всегда включена. «Авто» – камера сама определяет условия, для которых необходимо подсвечивание. «Фон» – камера включается в виде фонарика, что позволяет освещать конкретные предметы в реальном времени и одновременно делать фотографии.

Включение вспышки

Выбор соотношения сторон

Здесь есть два варианта: 4:3 – обычное соотношение, и 16:9 – широкоформатное. При обычном захватывается вся матрица. Например, основная камера на 48 Мп. Изображение получится именно с таким разрешением.

При широкоформатном соотношении камера игнорирует верхние и нижние края снимка. Это идеально для просмотров фото на мониторе компьютера или ноутбуке. Также разрешение 16:9 подходит для современных телефонов с каплевидным вырезом или монобровью.

Выбор соотношения сторон

Чтобы определить, какое соотношение сторон подходит вашему устройству, сделайте снимок с двумя вариантами. Просмотрите готовое фото на телефоне и компьютере.

Настройка камеры для съемки видео

Чтобы получить яркое и детализированное видео, нужно правильно выбрать качество. На выбор:

SD – наихудший вариант. Рекомендуется прибегать к нему только для съемки длительных видео при недостатке памяти. Разрешение кадра: 640х240 px (минимальное), 720х576 px (максимальное).
HD – средний показатель. Отличается приемлемым изображением и небольшим размером файла. Является максимальным для устаревших недорогих телефонов. Разрешение кадра: 1280х720 px.
FullHD – наиболее оптимальное качество. В нем умеет снимать большинство современных смартфонов начального и среднего уровня. Разрешение кадра: 1920х1080 px.
4K – наилучший показатель. Видео получаются отличного качества, но занимают много места в хранилище устройства. Снимают в 4K преимущественно флагманы. Разрешение кадра: 4096×2160 px.

Мы рекомендуем выбирать Full HD. Вы получите качественное видео с хорошей контрастностью, насыщенностью и яркостью. При этом, оно не займет все свободное место на смартфоне.

Формат видео

В режиме фокусировки указываем CAF. Это автоматическая фокусировка, подходящая в большинстве случаев. Если планируете снимать при плохом освещении с яркими элементами (например, фонарь), выставьте фокусировку по прикосновению. Иначе фокус будет самостоятельно переключаться на самые яркие объекты, игнорируя центральные предметы.

Не забываем про стабилизацию. Во многих телефонах Xiaomi и Redmi она отсутствует. Поэтому используем штатив, чтобы картинка получалась плавной.

Правила пользования телефоном с двойной/тройной камерой

Никаких отличий здесь нет. Двойная либо тройная камера настраивается так же, как и одиночная. Только в итоге пользователь получает более качественную фотографию за счет нескольких сенсоров. А именно: появляется профессиональное размытие заднего фона, увеличивается угол обзора, улучшается глубина сцены.

Как улучшить качество снимков

Помимо стандартных настроек, следует придерживаться таких рекомендаций:

Снимать только в условиях хорошей освещенности. Для съемки на улице выбирайте солнечные дни. Если нужны качественные фотографии в помещении, воспользуйтесь хорошим искусственным освещением.
Не забывать про стабилизацию. Резкие движения при съемке приводят к размытости изображения. Нет возможности купить монопод или штатив? Тогда очень медленно поворачивайте телефон при записи видео. Обязательно упритесь локтями в твердую поверхность.
Изначально приобретать смартфоны с хорошей оптикой. Если рассматриваете телефон в виде полноценного фотоаппарата, вам подойдут только флагманские модели. Не стоит ожидать от бюджетника великолепных фото.

Камера Google Pixel 2 (APK)

Чтобы повысить качество фото, можно попробовать сторонние приложения для съемки. Например, Google Pixel 2. Данное программное обеспечение скачивается со сторонних сервисов. Для загрузки идеально подойдет сайт XDA Developers.

Скачиваете приложение в apk-файле;
Устанавливаете стандартным способом;
Настраиваете камеру, следуя подсказкам на экране.

Google Camera

Отличной альтернативой является Google Camera. Есть отдельная статья, где мы подробно рассказываем, как и откуда загрузить приложение, как настроить Гугл камеру и для каких целей она подойдет. Переходите по ссылке вверху и знакомьтесь с полезным материалом!

“>

I отображение оптического просмотра, Информация

138 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

I отображение оптического просмотра, Информация191Отображение цифрового просмотр, Информация192Фокусировка, Использование автофокуса193Фокусировка, Информация194Фокусировка, Информация195Фокусировка, Выбор точки фокусировки196Фокусировка, Информация197Использование индикатора фокусировки, Фокусировка198Фокусировка, Информация199Установка экспокоррекции, Влияние выдержки200