Как снимать таймлапсы, руководство для начинающих : lenorlux — LiveJournal
Таймлапс это видео, созданное из серии фотографий, снятых неподвижной или плавно движущейся камерой в течение длительного промежутка времени. В результате получается «ускоренная съёмка»Съемку таймлапсов я условно разделяю на три этапа:
— Собственно сама съемка
— Обработка фотографий в редакторе
— «Сборка» видеоролика
.
Оборудование, которое понадобится для съёмки
1. Это прежде всего зеркальная камера. В некоторых камерах есть встроенная функция съёмки timelapse, если в вашей таковая имеется — вам повезло.
Если вы не знаете, есть ли у вас такая функция, вам следует почитать инструкцию. Если в вашей камере такой функции нет, то вам потребуется устройство, называемое интервалометром ( в обиходе пульт ДУ с таймером).
2. Интервалометр позволяет снимать серию кадров с определенным интервалом времени. Существует много разнообразных моделей для разных моделей камер, их можно приобрести практически в любом магазине фототехники или заказать через интернет.
Так как сам я снимаю камерой Canon Mark3 и Canon 40D, то для таких камер могу порекомендовать пульт дистанционного управления (см. рис. ниже)Подобные пульты есть и для других зеркальных камер.
При выборе пульта следует убедиться, что он подходит конкретно под вашу камеру. Так же убедитесь, что выбранный пульт имеет таймер для интервальной съемки.
3. Кубик–гидроуровень очень удобен и позволяет быстро выставить камеру в горизонтальное положение
4. Так же вам понадобится карта памяти достаточно большого объема – 32Гб — 64Гб с большой скоростью записи.
Перед съемкой следует убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. При возможности используйте батарейную ручку.
Ну и конечно же вам понадобится штатив. Куда же без него!Съемка
Как снимать?
Начинать учиться снимать таймлапс надо с чего-то простого — пейзаж с плывущими облаками, едущие по дороге машины, городская улица с пешеходами.
Не пытайтесь снимать сразу сложные сцены c быстроменяющимся сюжетом, а также закат или рассвет.
Продумайте сюжет, выберите место съемки.
Избегайте съемки с мостов. От проезжающего транспорта мост сотрясается, а вместе с ним штатив и камера.
Рекомендую снимать таймлапс в полностью ручном режиме М, в формате *RAW. Если вы снимаете все ж таки в формате *JPG тогда стоит баланс белого установить вручную.После того, как вы сфокусировались на каком-то объекте нужно отключить автофокус, потому что в противном случае всегда есть шанс, что во время съемки фокусировка собьется, и все труды пойдут насмарку.
Экспозицию (выдержку и диафрагму) также устанавливаем в режиме М (мануальный).
Иногда, несмотря на то, что все параметры установлены в ручном режиме, готовое видео все равно заметно мерцает. Это происходит из-за разности в освещенности кадров. Каждый раз зо время съёмки диафрагма закрывается до установленного значения, а затем полностью открывается. Однако механика камеры не может устанавливать абсолютно одинаковые значения и поэтому полученные кадры хоть и отличаются по освещенность совсем ненамного, но этого вполне хватает для возникновения эффекта мерцания, который называют фликер — (от англ. flicker — «мигать»). Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно снимать с полностью открытой диафрагмой, или же использовать старые объективы с кольцом диафрагмы,также, от мерцания можно избавиться и при постобработке .
Для зеркальных камер Canon проблему мерцания можно успешно решить следующим образом:
Ставим камеру на штатив, настраиваем все параметры, фокусируем камеру на объекте съемки, за тем очень осторожно, что бы не задеть фокусировочное кольцо камеры, переключаем объектив из AF в MF(мануальный фокус) и наполовину выкручиваем объектив ( ровно настолько, что бы разорвать электрический контакт с камерой)
Будьте осторожны – не уроните объектив, а по окончании съемки не забудьте его нормально зафиксировать снова.
Важно.
При выборе композиции не забывайте, что часть изображения в конечном видеоролике будет обрезана по высоте (см. рис. ниже)
Это обусловлено тем, что пропорции видео 9:16, а зеркальная камера снимает 2:3
Как выбрать интервал съемки?
Очень важный вопрос – с каким интервалом снимать.
Дать однозначный ответ невозможно. Все зависит от условий и объекта съемки.
Если это плывущие медленно облака в яркий день – интервал может быть 1- 3 сек. На фото с полярным сиянием (см. выше) интервал 6 сек.
В каждом конкретном случае интервал надо подбирать опытным путем.
Экспериментируйте!
Но все же кое-какие рекомендации можно дать. Для начала вспомним, что в современном видео используется частота 25(30) кадров в секунду.
Чтобы снять 10 секунд видео, нужно сделать 250 кадров. Предположим мы хотим снять сюжет длительностью 1 час и вставить его в 20-секундный ролик. Нетрудно посчитать интервал по следующей формуле: (время действия / время ролика * количество кадров в секунду), т.е. 3600 / (20х25) = 7,2.
Не делайте интервал слишком длинным, иначе видео будет неправдоподобным, прерывистым. При установке интервала следует учитывать скорострельность вашей камеры и скорость записи фото на флешку. Редко какая камера сможет снимать со скоростью 1fps в RAW..
Важно.
Интервал съемки не должен быть короче выдержки
То есть если у вас выдержка 1/250 – интервал может быть 1 секунда (интервалы короче 1 сек. на программируемых пультах не устанавливаются)
Но если выдержка 1”6сек, то интервал надо ставить не короче 2 секОбработка
После того ка вы отсняли нужное количество кадров, возникает вопрос – а что делать со всем этим счастьем?
Надо довести отснятые фотографии до кондиции.
Сам я снимаю в *RAW и после съемки обрабатываю фотографии в программе Adobe Photoshop Lightroom. Есть и другие программы, где так же можно пакетно обрабатывать фотографии, но это уже дело вкуса.
Adobe Photoshop Lightroom мне нравится тем, что позволяет обработать одну фотографию, после чего скопировать все изменения в оставшиеся.
При конвертации фотографий из *RAW в *JPG имеет смысл оставлять оригинальный размер — это позволит в дальнейшем при монтаже видео сделать панорамирование или зуммирование изображения.
Можно сохранить фотографии размером 1920х1080 пикс, в таком случае останется только загрузить фотографии в программу Adobe After Effects и смонтировать ваш таймлапс..
«Сборка» видеоролика
Для «склеивания» фотографий в видео есть множество программ.
Мне больше нравится Adobe After Effects — быстро, удобно, эффективно. Можно наложить титры, эффекты, использовать различные фильтры и прочее.
После запуска программы откроется вот такое окно (см. рис. ниже)
Если картинка отличается, можно зайти в Windows->Workspace и нажать на Reset «Standard»
Загружаем готовые фотографии в программу: File->Import->File…
Выбираем фотографию. Убедитесь, что отмечен пункт JPEG Sequence
После загрузки фотографий, выбираем Competition > New Competition, и в открывшемся окне параметров задаем имя композиции, разрешение, а частоту кадров – 25 к/сек
В окне Project появится AURORA-01 — так я назвал композицию, которую только что создал. Выделяем фото и зажав левую кнопку мыши перетаскиваем их в окно Composition
и вызываем пункт меню Composition->Make Movie, или просто жмем Ctrl+M.
Активируется вкладка Render Movie,
Далее, нажимаем на lossless, напротив output откроется окно настроек
В появившемся окне раскрываем список Formats, выбираем QuickTime
В Formats Options в списке Video codec выбираем photo-jpg
Quality 80-90%
Жмем ОК и еще раз ОК
В пункте Output to: нажимаем на имя файла и в открывшемся окне проводника указываем в каком месте и с каким именем сохранить наш видеоролик.
После чего жмем кнопку Render
Вуаля! Готово!
Если у вас появились вопросы-задавайте, мы постараемся на них ответить.
Видео уроки о фотографии для начинающих
Таймлапс довольно интересная техника, находящаяся на грани фото и видео. В последнее время она приобрела заметную популярность, не смотря на то что сама техника существует уже десятки лет. Раньше таймлапс применялся в основном для съемки и изучения медленно протекающих процессов и использовался в научных целях. Правда называли его по другом — покадровая съемка, съемка с интервалом или цейтраферной съемкой.
Но перейдем к делу. Если кратко, то таймлапс это ролик смонтированный из множества фотографий, сделанных с определенным интервалом и как правило с одной и той же точки. Интервал при этом может быть разным, от секунды до нескольких часов. Это зависит только от того, что вы хотите добиться в конечном итоге.
Подготовка к съемке таймлапса
Подготовка начинается с главного — принятия решения о том, что именно снимать. Один из самых простых и популярных сюжетов, съемка жизни города. Всегда есть динамика, а снимать можно хоть с крыши своего дома, хоть из своего собственного окна. Поэтому если вы решили потренироваться, то начать стоит именно с подобного сюжета. Но если вы хотите сделать что то по настоящему оригинальное и захватывающее, то придется напрячь фантазию.
Самое главное — итоговый ролик должен быть не хаотичным сборищем двигающихся объектов, а полноценным минифильмом с плавным развитием событий.
Таймлапс про Дубай. Съемка городов — один из самых популярных сюжетов для таймлапсов
Timelapse целиком построен на динамике в кадре, причем динамике последовательной. Иначе теряется вся суть. Сделать таймлапс на статичных картинках, где ничего не меняется со временем конечно можно, но он мало кому будет интересен.
Поэтому, прежде чем приступить к съемке, трижды подумайте — какая именно динамика будет в кадре. Самое простое что приходит на ум — движения машин, людей, облаков, каких то других объектов. Но динамика может заключаться и в другом. Вспомните научные ролики, которые вы наверняка видели в детстве, ведь это все были таймлапсы, снимающие физические процессы — как кусок льда превращается в лужу, как прорастает зерно и появляется растение, как меняется форма объекта со временем, как оставленный на столе кусок хлеба превращается в сухарь и т.п.
Во первых фотоаппарат. Вопреки некоторым мнениям, для съемки таймлапса не требуется супер дорогая камера с кучей приспособлений. Нет, конечно те, кто занимается профессионально съемками таймлапса будут утверждать обратное и будут по своему правы. Специальные приспособления и дорогие камеры позволят сделать что то особенное и облегчит работу фотографу. Но снять таймлапс можно и на совсем простую камеру. Это то же самое что и с обычной фотографией. Для того чтобы снять отличный пейзаж или портрет, вам совсем не обязательно иметь исключительно топовую полнокадровую камеру, навороченное световое оборудование и кучу ассистентов.
Невероятно красивый тайлапс про альпинистов на Эвересте
Другая важная составляющая — пульт ДУ, чтобы минимизировать возможные встряски камеры во время спуска затвора. В идеале — программируемый пуль со встроенным таймером. Пульты можно поискать как оригинальные (Canon, Nikon) так и сторонних производителей.
В некоторых камерах, есть возможность интервальной съемки прямо в настройках камеры. Например такая возможность есть в Nikon d200/300/700/7000, почитайте внимательно инструкцию к своей камере, возможно вы будете приятно удивлены наличием подобной возможности
Если такой функции нет, есть другой путь — можно поискать альтернативные прошивки для вашей камеры, реализующие подобную функцию. Например для Canon, такие прошивки есть на сайте. Но это опасный путь — так как неофициальная прошивка от непонятно кого, может запросто угробить вашу камеру.
Третий путь — подключение камеры к ноутбуку или компьютеру и дистанционное управление ею при помощи фирменных утилит. Например Canon EOS utility. Здесь все зависит от того, имеет ли ваша камера возможность дистанционного управления с компьютера.
Если же ничего из этого у вас нет, то не отчаиваетесь. Вы всегда можете просто аккуратно нажимать на спуск затвора через строго определенный интервал. Да, это нудно, муторно, но «искусство требует жертв». Придумайте сценарий съемки, где вам не потребуется слишком короткий интервал между кадрами и задача существенно упроститься.
Одним из самых необходимых предметов для съемки таймлапса является штатив. Так как если камера сместиться даже не на много, это может привести к катастрофическим последствиям для итогового ролика.
Стоит так же подумать от размере карты памяти, особенно если вы снимаете в RAW и решили создать большой таймлапс на сотни кадров.
Ну а самое главное — иметь терпение. Особенно если вы планируете снимать таймлапс где то за пределами своей уютной квартиры. Учитывайте так же и погодные условия, особенно если вы решили снимать таймлапс зимой или осенью. Ведь вы можете банально замерзнуть, аккумуляторы могут быстро разрядиться на холоде, осенью может неожиданно пойти дождь и намочить камеру, если вы заранее не подумаете о том как ее закрыть.
Как сделать таймлапс. Приступаем к съемке
Итак самый простой способ.
Ставим камеру на штатив и надежно закрепляем. Выставляем настройки экспозиции в ручной режим. Отключаем автофокус. Отключить автофокус очень важно, так как на автомате, камера может сфокусироваться не на том объекте при съемке очередного кадра и на итоговом ролике вы получите «скачек» изображения. Так же стоит отключить все стабилизаторы изображения, они могут только вредить при съемке со штатива. Баланс белого лучше так же перевести в ручной режим, а саму съемку вести в RAW чтобы потом иметь больше возможностей для коррекции ошибок.
Когда все готово, сделайте несколько пробных кадров, чтобы убедиться в том, что экспозиция выбрана верна. Теперь самое важное, это определиться с интервалом. Какую либо точную рекомендацию тут дать сложно, так как интервал может зависеть от множества параметров. Начиная от самой сцены, заканчивая погодными условиями и скоростью ветра (если одним из элементов съемки являются облака).
Если вы снимаете таймлапс в условиях слабой освещенности, то учтите, что интервал между кадрами должен быть как минимум вдвое больше чем выдержка. Например если выдержка 1сек, то интервал должен быть как минимум 2 сек.
Если вы собираетесь кропировать итоговый ролик в соотношение сторон принятое в видео (например 16:9), то учите это при компоновке кадра, так чтобы после кропирования важные детали не оказались за кадром.
Есть один нюанс, называемый «фликер диафрагмы», выражается он в изменении яркости экспозиции между кадрами и связан с техническими особенностями реализации диафрагмы на современных объективах. Для того чтобы снизить влияние данного эффекта попробуйте снимать на полностью открытой диафрагме. Кроме того, опять же стоит снимать в RAW, чтобы в случае возникновения данного эффекта, поправить экспозицию программно, в редакторе.
И последнее, думайте о зрителе. Ему будет скучно смотреть длинный ролик, если в нем не происходит ничего особенно интересного. Учтите это выбирая сюжет и интервал съемки.
Монтаж таймлапс ролика
Остается последний пункт. Как из всех снятых кадров сделать ролик. Первым делом нужно просмотреть все кадры и обработать фото — сделать цветокоррецию, коррекцию экспозиции и т.п. При этом важно, чтобы итоговое изображение на близлежащих кадрах визуально не сильно отличалось по данным параметрам. Если вы на одном из роликов задрали яркость сверх меры или слишком сильно изменили баланс белого — это моментально будет заметно в ролике.
После того как вся серия обработана, надо смонтировать ролик. Для этого подойдет любая программа для монтажа видео, например Adobe After Effects. Загружайте в программу снимки в виде отдельных кадров, накладывайте музыку, эффекты и т.п. Тут так же придется поэкспериментировать, чтобы достичь хорошего результата.
Ну и напоследок, один из самых масштабных и удивительных таймлапс роликов, сделанный из космоса, с борта МКС.
Автор: Алексей Светлаков
Timelapse. Как снимать таймлапс. Обучение, советы и видео-урок по съёмке
Сегодня речь пойдёт о Time-Lapse: что нужно для съёмки, мифы, как снимать таймлапс и некоторые моменты, которые необходимо просто знать. Я полазил в инете и собрал несколько замечательных видео роликов таймлапса, но перед тем как Мы начнём просмотр, давайте подробнее разберёмся с тем, что же это такое.Time-Lapse, по сути — замедленная киносъёмка или фотосъёмка с точным количеством кадров в минуту. Обычная частота кадров в минуту — 24, но это условие действует для видео съёмки, а для замедленной киносъёмки (таймлапса) частота кадров в минуту может быть как 2, так и более, включая 24, но бережный вариант, который подойдёт, как для Canon EOS 550D, так и для 5D Mark III — 8 и 12 кадров в секунду. 8 кадров будет достаточно для фиксации плавных действий на фото и в конечном итоге превратить это по кадровое чудо в видео.
Как снимается Timelapse — урок + видео-урок по съёмке
- Переведите объектив в фокус-мануальный М. Это следует сделать из-за того, что камера будет наводиться на разные объекты во время съёмки.
- Нацепите бленду, чтобы избавиться от бликов.
- Выключите стабилизаторы изображения, лучше в камере, чем на объективе.
- Переключите камеру в режим М — Manual Mode.
- Всегда используйте M. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).
- Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать.
- Советуем снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей.
- При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку, куда будут складываться фотографии, так вы не перепутаете фотографии с другой съёмкой.
- Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер.
- Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
- Средняя температура по больнице интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветреную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом 😉
- ISO — не больше 3200 (5d mark II).
- Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива 😉
- Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
- Используйте крепкий штатив.
- Если есть время, от снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
- Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
- На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.
- Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
- Релаксируйте, расслабляйтесь и созерцайте в том месте, где вы установили камеру 😉
- Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений.
30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.
Миф Timelapse, который необходимо разрушить, снимать такое замедленное действие можно не только на камеру Canon.
В сети появилось так много видео, снятое на Кенон, что, посмотрев ролик, считают что Nikon не способен на такое, а на самом деле — это миф! Снимает всё, что способно снимать со скоростью 6 — 12 кадров в секунду.
Что необходимо для таймлапс:
Камера, для съёмки природы — объектив с фокусным расстоянием от 12мм, штатив, пульт и если у вас имеются лишние деньги — можно купить вот такую штуку — рельсы для камеры, как на видео.
Кстати, термин таймлапс пришёл к нам из физики и биологии. Он применяется для исследования медленно протекающих процессов, таких как звёздное небо, опыление цветов или цветение.
Приступим к просмотру видео — Приятного просмотра:
Съемка на камеру GoPro в режиме Timelapse
Таймлапс – эффект ускоренного течения времени на видео, довольно популярный в последнее время. Другое его название – интервальная съемка. Суть эффекта заключается в съемке фото через определенные промежутки времени с одного и того же или близкого ракурса с последующим соединением данных кадров в видеоряд. Это создает ощущение того, что время течет очень быстро или перематывается вперед.
Как же снимать подобные видео?
Перед началом съемки вам надо подготовить вашу камеру. Проверьте надежность креплений, которые вы будете использовать, чистоту объектива, уровень заряда батареи и наличие места на карте памяти. После этого определитесь с ракурсом, с которого вы будете снимать видео, и установите камеру. Убедитесь, что в объектив попадает все, что вы хотите снять, обзор камеры ничего не перекрывает, и в кадре нет лишних деталей. В настройках камеры выберите режим Timelapse, который автоматически склеит сделанные кадры в видеоряд, Nightlapse, предназначенный для съемки ночью. Этот режим подходит для ночной съемки, если освещение почти полностью отсутствует (например, съемка звездного неба). При наличии освещения даже в темное время ваши кадры могут получиться засвеченными. Выставите необходимое разрешение и количество кадров в секунду.
Количество кадров в секунду зависит от того, что именно вы хотите снять и какого эффекта добиться. При этом существует общая рекомендация, что чем быстрее движется объект съемки – тем больше кадров в секунду следует делать. Это поможет избежать мельтешения в кадре, и видео будет выглядеть приятнее и разборчивее. Чтобы вам было проще определиться с тем, какое количество кадров в секунду вам нужно, мы составили для вас небольшую таблицу, демонстрирующую наиболее распространенные варианты:
|
0,5 секунды |
Поездка, движение, перемещения насекомых, быстрые процессы |
|
1 секунда |
приготовление пищи в печи или на огне, движение стрелок часов |
|
2 секунды |
дорожный трафик, скопление и передвижение людей |
|
5 секунд |
облака, восход, закат |
|
10 секунд |
так же восход и закат, медленные облака |
|
30 секунд |
движение солнца, луны, звезд, теней |
|
60 секунд |
рост растений |
Чтобы понять, сколько времени у вас займет съемка одного ролика и сколько места вам понадобится на карте памяти, вы можете воспользоваться специальным калькулятором (http://www.timelapseart.com/zaglyani-syuda/time-lapse-kalkulyator.html).
Закончив все необходимые приготовления, включите запись. Постарайтесь не трогать камеру во время записи, следите, чтобы посторонние предметы не перекрывали объектив. Обязательно проверьте получившееся видео. Если вы увидите, что в процессе съемки что-то пошло не так, видео проще сразу переснять, чем снова тратить время на подготовку и выезд на нужное место или пытаться убрать нежелательные кадры при монтаже.
Если вы хотите добиться красивого эффекта с движением камеры вокруг свой оси во время съемки в режиме таймлапс, воспользуйтесь вращающейся платформой. Она будет очень медленно вращать камеру вокруг своей оси, и в результате на видео камера будет двигаться сильно медленнее, чем все окружающие объекты.
Таймлапс — определение и особенности
Дата публикации: 07.12.2016 05:33
Фото видео студия «Бекар» — свадебная фото и видео съёмка!
Понятие таймлапс (Timelapse, от англ. Time lapse — промежуток времени), появилось как термин в кино и видео производстве относительно недавно. Предшественником этого термина является понятие цейтраферная съёмка (от нем. Zeitraffer, Zeit — время, raffen — буквально собирать, подбирать, выхватывать; переносно — группировать, уплотнять). Что же объединяет эти термины? И таймлапс, и цейтраферная съёмка по сути являются замедленной кино (видео или фото) съёмкой, при которой частота съёмки меньше частоты проекции (24 кадра в секунду). При такой съёмке экспозиция и последующая смена кадров осуществляется периодически с определёнными интервалами. Цейтраферная съёмка применяется для регистрации медленно протекающих процессов. В научно-популярном кино и учебных фильмах — для наглядной демонстрации процессов прорастания семян, распускания цветов, разложения организмов и т. п.
В художественном кино это довольно частый изобразительный прием для явного показа зрителю прошествия определенного промежутка времени, спустя который события фильма продолжаются (переход от дня к вечеру, от вечера к утру следующего дня, от зимы к лету и от лета к зиме). При демонстрации фильма с нормальной скоростью проекции возникает эффект ускорения движения — иллюзия большей скорости происходящих процессов, обладающая большой выразительной силой. Количественной мерой этого ускорения, как и при ускоренной киносъёмке, является масштаб времени, то есть отношение скоростей проекции и съёмки. Масштаб времени 2:1 означает ускоренное вдвое по сравнению с обычным темпом процесса на экране. Такое ускорение получается при съемке с частотой 12 кадров в секунду. Для получения большего масштаба необходима ещё более низкая частота съёмки. С её помощью достижим произвольный масштаб времени, вплоть до десятилетий за одну секунду.
В современной практике именно понятие Time-lapse photography, обозначающее покадровую съёмку при помощи цифрового фотоаппарата, заменило технологию цейтраферной киносъёмки — полученные цифровые фотографии, сделанные через равные интервалы времени, монтируются в киноролик.
Пример цейтраферной съёмки, приведённый выше, был снят на видеокамеру SONY NEX FS-100PK с частотой 1 кадр в секунду.
Таймлапс: что это такое?
Поделиться статьёй:
Таймлапс — это фото-видео искусство, суть которого заключается в создании видеоряда из десятков, сотен и тысяч кадров. Последние 30 лет таймлапс особенно популярен: его можно встретить не только в научных работах, но и фильмах, клипах и разнообразных любительских работах. Наверняка вы не раз видели подобные ролики, в которых город плавно уходит в ночное время суток, в ускоренном темпе распускается цветок или же строится здание. Создать подобный шедевр можно самостоятельно, используя лишь предложенные в статье советы.
Содержание статьи:
Time-lapse дословно можно перевести, как “захват времени” — название точно описывает получаемый эффект, ведь мы ловим моменты, собирая их затем в живую картинку. Благодаря этому режиму мы можем показать, например, динамику спортивных соревнований или значительно ускорить длительный и монотонный процесс. Рост и распускание цветка, лабораторные исследования, создание произведений искусств и многое другое — все это можно уместить в одно-двух минутный ролик, даже если процесс длился часы или даже дни.
Особенности кадров
В обычном художественном фильме стандартное число кадров, удобное глазу и привычное для работы с ним — 24 картинки в секунду. Тогда зрение не успевает заметить смену изображения и видит только непрерывный процесс. В покадровой съемке можно взять любое количество кадров в единицу времени: 2, 12, 8 в минуту — все зависит от художественной идеи и задумки автора. Конечно же, такие медленные перемещения заметны, но в этом и задумка — видеоролики “таймлапс” должны отличаться от обычных.
Красивыми художественными эффектами будут смена скорости движения картинок, изменение ракурса в процессе съемки, совмещение отдаленных и крупных планов на одном видео. А снимать можно практически все и везде: потоки людей и проезжающих машин, стрелки часов, движение облаков и дыма, перемещение животных и рост растений, смену времени суток и погоды.
Готовимся к съемке
Самое важное, что необходимо для съемки тайм-лапсов — фотоаппарат. Вопреки распространенному мнению, снимать таймлапс можно и на зеркальную, и на беззеркальную камеру, причем второй вариант удобнее в силу конструкции. В его конструкции нет сложной системы зеркал, поднимающейся при щелчке затвора, поэтому каждый кадр выполняется гораздо быстрее. При большом желании, можно снять даже на телефон, к роликам предъявляется меньше требований, чем к единичной фотографии.
Выбор режима
У фотоаппарата должна быть покадровая съемка с определенным интервалом, где можно также задать количество кадров, отсрочку пуска, качество и время между снимками. Выбирать нужно ручной режим автофокуса и всех настроек, потому что смена освещенности или скорости движения объекта, упавшая тень могут повлиять на настройки камеры. Если съемки с интервалом нет, можно делать это вручную, но потребуется гораздо больше времени на тренировки.
Использование штатива
Важная особенность такого вида фотографии, это то, что любые колебания камеры во время работы сильно испортят полученные кадры. Есть модели с возможностью плавного движения от снимка к снимку, называются он “слайдеры”. Без нужного режима нам может понадобиться интервалометр — это устройство, подключаемое к камере и задающее время съемки. Они подбираются к фотоаппарату независимо от цены и производителя, так как эти параметры не влияют на качество снимка.
Для ровных фотографий без дрожания во время нажатия кнопки применяйте пульт ДУ или специальную программу на ПК или ноутбуке, но для этого понадобится носить их с собой. Почти для каждой модели камеры можно подобрать и оборудование, и ПО — нужно только поискать и тщательно разобраться в специфике их применения.
Также можно прошить фотоаппарат сторонними программами, добавляющими не только режим покадровой съемки, но и множество других эффектов и возможностей.
Большой проблемой может стать неожиданно закончившееся место на карте памяти. Поэтому помните, что некоторые процессы нельзя остановить или повторить после смены флешки, поэтому заранее очищайте ее полностью.
Этапы съемки time-lapse
Первым делом следует проверить работоспособность всего оборудования, заряженность аккумуляторов, наличие всех шнуров и других аксессуаров. Укладывайте их поэтапно в обратном порядке: сначала должны лежать самые важные элементы, а чуть дальше и глубже — запасные и детали, которые могут пригодиться в работе. Это позволит значительно сэкономить время на поиски нужного кабеля в процессе съемки.
Далее идет настройка всех режимов камеры для съемки, установка ее на штатив, закрепление элементов, и непосредственно сама съемка. Сборка получившихся кадров в видеоряд проходит с помощью видеоредактора, где накладываются эффекты.
Настройки фотоаппарата
Когда камера выбрана и установлена на штатив, самое время приступить к ее более тонкой настройке. Первым делом уберите автофокус: например, если снимать движущийся автотранспорт, камера будет смещать общую картинку. Обычно на объективах есть кнопка переключения на ручную фокусировку, но можно выставить ее и в настройках камеры. Далее следует отключить стабилизаторы изображения, так как съемка производится со штативом — это будет лишним. Вручную выставляется и ISO: как для улицы, так и для хорошего освещения, а также для максимальной четкости и фокуса. Для этого стоит выбирать минимально возможные значения около 180-200. Ночная съемка потребует более высоких параметров: например, некоторые видео снимаются даже при ISO 1600 и с выключенным шумоподавлением.
Тоже самое касается баланса белого — как и другие параметры, он требует ручного режима. Выставить его следует всего один раз за съемку и желательно не менять, так как автоматическая настройка может дать лишние блики и мерцание. Некоторые камеры предлагают готовые режимы: облака, тень, солнце — их можно использовать и для создания таймлапсов.
Для того, чтобы выполнять качественную обработку фотоснимков, снимайте в формате RAW: такие фото занимают больше места, но они позволят вам заниматься коррекцией качества,резкости, баланса белого. JPEG занимает меньше места и сложнее подвергается коррекции, но при высоких показателях разрешения и минимальном сжатии сильного отличия в качестве не будет.
Количество кадров в минуту должно соответствовать возможностям фототехники, ведь не каждая камера сможет выдать высокую скорость срабатывания затвора — для этого потребуется специализированное оборудование. Это может быть 24 снимка, 8 и даже 2, если процесс медленный. К примеру, медленно плывущие облака достаточно снимать 1 раз в 7-10 секунд, а вот движущиеся быстро — каждую 1-2 секунды. Звезды движутся очень медленно, хватит и 2-3 кадров в минуту для создания плавного движения на видео.
Ручным способом выставляются и выдержка с диафрагмой — так можно избежать сильного затемнения или засвета кадра при смене интенсивности освещения. Автоматические настройки создадут эффект мерцания, заметный при совмещении снимков. Если выставлен интервал в 4 секунды, то выдержка должна быть в 2 раза меньше, то есть 2 — так слегка смажутся движущиеся объекты и картинка будет восприниматься более естественно. Для правильной картинки выбирайте одинаковые значения всех настроек. Если вы заметили блики и изменения яркости, то максимально открывайте диафрагму, чтобы немного снизить такой эффект.
После проставления всех параметров, необходимо сделать тестовые кадры и прокрутить их на дисплее вашей камеры. Вы сразу увидите все ошибки и недочеты, что позволит вам поправить настройки и получить идеальные кадры.
Обработка полученных снимков и монтаж ролика
Обработка снимков для таймлапса не очень отличается от ретуши обычного фотоснимка. Те же экспозиция, цвет, кадрирование и чистка от шумов. Каждый кадр по отдельности должен иметь хорошее качество, независимо от того, каков замысел автора ролика. Важный нюанс: кадры должны быть гармоничны и соединяться в одну картинку с одинаковым светом, цветами и так далее.
Профессиональные редакторы предоставляют возможность пакетной обработки фотографий. Самым популярным из них, конечно же, является Photoshop — он позволяет загрузить снимки сразу в виде своеобразного видеоряда, где можно задать интервал на этапе создания файла. Здесь добавляются эффекты и сравниваются между собой все кадры.
Только после обработки фотографии загружаются в видеоредактор: это могут быть Adobe After Effects, Sony Vegas и многие другие. С их помощью вы легко создадите качественный ролик time-lapse.
В заключение
Таймлапс, или time-lapse — это уникальный и многогранный способ создать настоящие и интересные шедевры. Он объединяет в одном ролике фотографию и видео, статику и динамику. Возможности и вариации съемок практически безграничны: можно менять скорость, направление, перемещать объекты, создавать эффект жизни в неживых предметах, добавлять на снимки любую информацию, будь то надписи или картинки и вписывать их в видеоряд. Таких результатов и возможностей не сможет позволить себе ни одна видеокамера.
Не забывайте, что режимы съемки таймлапсов немного отличаются от обычной фотографии: здесь автоматические настройки — враг для таймлапса, поэтому стоит останавливать свой выбор только на ручных, выставляя все параметры самостоятельно. Это позволит вам изучить принципы работы вашей камеры, что особенно актуально для новичков, которые находятся на начальных этапах работы с фото.
- выдержка должна быть короткой или даже очень короткой: идеальное сочетание 2/1 — где соответственно есть интервал съемки и выдержка;
- чтобы минимизировать блики, можно использовать бленду — специальный защитный колпачок на объектив;
- не пренебрегайте тщательной подготовкой оборудования — а именно аккумуляторов и карт памяти, ведь при съемке таймлапсов нет возможности сделать перерыв и доснять работы позже;
- в таймлапсах всегда найдется места эксперименту: сочетайте кадры с движением в разные стороны, создавайте необычные художественные эффекты, комбинируя их в неповторимое произведение;
- тестируйте настройки и качество работы оборудования до начала основных съемок — иначе результат может быть безвозвратно испорчен.
Главное, что следует помнить при съемке таймлапсов, это то, что чем чаще вы практикуетесь в этом деле и набиваете руку, тем лучше и быстрее вы добьетесь превосходных и оригинальных результатов. Не бойтесь проявлять фантазию и креативность, отходите от классических правил и создавайте такие шедевры, которые навсегда останутся неповторимыми и, несомненно, запомнятся зрителям.
Поделиться статьёй:
Таймлапс-камера для строительства: ammo1 — LiveJournal
Увидел в магазине камеру, которую хотели бы иметь наверное все, кто строит дома и другие сооружения (как для себя, так и по работе)
Это полностью автономная камера (работает на обычных «пальчиковых» батарейках АА), которую можно закрепить на столбе в начале строительства, а по его окончании получить суперускоренное видео о ходе строительства.
В режиме по умолчанию камера снимает кадр раз в 10 минут. В этом режиме батареек хватает на 80 дней, которые на экране превратятся в шесть с половиной минут видео.
У этой камеры разрешение съёмки 1280х720 точек, угол обзора 120 градусов.
Камера, которую я встретил в магазине, называется Brinno BCC200. Стоит она довольно дорого — около $300. У этого же производителя есть модель попроще BCC100 (около $200). Конечно, таймлапс-камеру для строительства можно соорудить из камеры видеонаблюдения или из экшн-камеры, но тут вся прелесть в том, что это совершенно простая и автономная штука («повесил на столб и забыл»). Жалко, что ничего подобного не существовало, когда строилась моя дача.
© 2020, Алексей Надёжин
Основная тема моего блога — техника в жизни человека. Я пишу обзоры, делюсь опытом, рассказываю о всяких интересных штуках. А ещё я делаю репортажи из интересных мест и рассказываю об интересных событиях.
Добавьте меня в друзья здесь. Запомните короткие адреса моего блога: Блог1.рф и Blog1rf.ru.
Второй мой проект — lamptest.ru. Я тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.