Что такое светосила или диафрагма в смартфоне?

Сейчас камера — чуть ли не главная функция любого смартфона. А на камеру и качество фото влияет целая куча факторов. Один из них — диафрагма или попросту светосила. Сегодня разберёмся, что это такое, на что влияет и почему это одна из принципиальных характеристик любой камеры — смартфона или фотоаппарата.

Это надо знать!

Диафрагма, светосила, дырка, пропускная способность объектива — всё это одно и тоже понятие. Оно всегда обозначается литерой «f» и какой-нибудь цифрой рядом.

И чем цифра меньше, тем лучше.

Например, f/1.6 лучше f/2.4, так как на матрицу камеры попадает больше света. Если что, за единицу взята пропускная способность человеческого глаза. Однако в мире профессиональной фототехники встречаются объективы со светосилой f/0.95 и даже выше. Стоят они, как правило… впрочем, лучше вам не знать.

Диафрагма в объективе фотоаппарата состоит из металлических лепестков

Строго говоря, мЕньшая светосила не всегда гарантирует лучшую картинку. На качество снимков влияет миллион факторов: сама матрица, качество стёкол объектива, программные алгоритмы, которые занимаются обработкой фото в смартфоне и многое-многое другое. Однако светосила — одна из важнейших характеристик.

Диафрагма означает, какое количество света пройдёт сквозь объектив из 5-6 линз (бывает и больше) и в конечном счёте осядет на матрице.

Нагляднее всего это видно на фото с котиком в начале статьи — можете сохранить себе на память, если вдруг забудете ключевой принцип. И да, работа всех объективов и камер базируется на природной модели.

Так, объектив — это глаз человека или животного. Хрусталик — это линза внутри объектива. Матрица — это сетчатка, что находится на внутренней стороне глаза. У смартфонов матрица тоже спрятана позади объектива, в глубине устройства. Ну и диафрагма, которая работает ровно по тому же принципу что и радужная оболочка глаза. Когда света много, зрачки сужаются. Если освещение слабое, зрачки = диафрагма объектива раскрывается, чтобы захватить как можно больше света.

В мире серьёзной фототехники светосила напрямую влияет на глубину резкости. Чем светосила выше (f/1.6), тем меньше глубина резкости. И чем светосила ниже (скажем, f/4.0), тем больше глубина резкости. Я объясню наглядно.

Светосила f/1.4

Светосила f/4.0

На левой картинке в фокусе всего лишь пара сантиметров. Остальные объекты, что перед носом человека и за бровями: уши, волосы и тем более позади стоящие предметы — все они будут размыты.

Второе изображение снято, когда «дырка» объектива заметно уже, а значит и светосила ниже — f/4.0. И чем она ниже, тем больше глубина резкости — то самое расстояние, что в фокусе. В данном случае это вся голова от кончика носа до макушки человека. Однако предметы позади всё равно будут размыты, ибо f/4.0 — это средний уровень светосилы.

Глубина резкости — это что

Если же сузить отверстие объектива ещё сильнее, скажем, до f/16, то в фокусе окажутся вообще все предметы, что есть на фото. В расстоянии это могут быть десятки, а то и сотни метров.

Кстати, то самое размытие фона именуется боке. Да, именно так и пишется, я не ошибся. Боке может быть разным — например, однородным и плотным, как туман. А может быть зернистыми, спиральными и так далее. Тут уж кто во что горазд — каждый производитель объективов считает красивым и достойным своё видение.

Пример совершенно лютого боке @zakharyak

А что в смартфонах?

Всё это касается лишь фотоаппаратов и объективов к ним. В смартфонах светосила практически всегда постоянная. Для основной камеры она варьируется в пределах f/1.5 — f/1.8. Всякие телеобъективы, что призваны снимать с двойным или тройным приближением, имеют светосилу заметно ниже: от f/2.2 до f/2.8. Почему так? Всё просто.

Чтобы приблизить объект вдали, нужно использовать увеличительные линзы: одна, две, три и больше. Установка каждой дополнительной линзы понижает пропускную способность света. Следовательно, объектив становится темнее, на матрицу попадает меньше света, а значит, творческие возможности для съёмки ограничиваются.

Например, телеобъектив Huawei Mate 30 Pro отлично снимает видео днём даже несмотря на не самую выдающуюся светосилу f/2.4. А вот ночью переключение на телевик недоступно. Объекты в кадре приближаются только за счёт простого растягивания картинки с основной камеры. Будто вы увеличиваете фото на компьютере, бесконечно нажимая на плюс. Предметы на фото как бы приближается, но на деле картинка попросту портится.

Поскольку в камерах смартфонов светосила всегда примерно одинаковая, играться с глубиной резкости невозможно. За размытие фона или боке отвечают исключительно программные алгоритмы. Лучше всего это получается у смартфонов Google Pixel. У них там своя атмосфера запатентованная технология машинного зрения, которая сама понимает, где человек на переднем плане, а где фон. Именно по этой причине все остальные смартфоны снимают плюс-минус одинаково. Иногда получаются удачные кадры, а подчас с кучей ошибок размытия и так далее.

Удачный пример размытия фона

Неудачное размытие

Чтобы не забыть, что такое светосила / диафрагма в смартфоне и на что она влияет, давайте ещё раз коротко.

Краткий итог

Светосила — это способность объектива пропускать сквозь себя свет. Чем его больше, тем лучше. Показатель f/1.6 лучше диафрагмы f/2.4. Для фотоаппаратов и объективов светосила — принципиально важная характеристика. В смартфонах она тоже важна, но отходит на второй план.

Сейчас за качество фотографий с камеры смартфона по большей части отвечают программные алгоритмы. А для их продвинутой работы нужен мощный процессор. Именно по этой причине бюджетники снимают не очень, а флагманы выдают максимально возможное качество. И именно по этой причине, каждое новое поколение смартфонов снимает лучше предыдущего. Да, зачастую сюда вмешивается маркетинг и искусственное ограничение функционала старых смартфонов. Однако и физические параметры камер вкупе с производительностью процессоров не менее важны.

диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру

Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка	Использование
от 1 до 30 секунд и более	Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды	Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды	Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды	Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды	Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

Длинная выдержка		Короткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив.

Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма	Светопропускание	Пример выдержки
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8.0	8X	2 секунды
f/5. 6	16X	1 секунда
f/4.0	32X	1/2 секунды
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1.4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.

4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Широкая диафрагма f/2. 0 — малая f-ступень малая глубина резкости	Закрытая диафрагма f/16 — большая f-ступень большая глубина резкости

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

Малое число ISO (небольшой шум)	Большое число ISO (сильный шум)

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения.

Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмки	Принцип работы
Автоматический ()	Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.
Программный (P)	Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки (Tv или S)	Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.
Ручной (M)	Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.
Спусковой (B)	Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Режим съёмки	Принцип работы
Портретный	Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.
Ландшафтный	Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.
Спортивный	Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.
Ночной	Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Типы управления диафрагмой в объективах для систем видеонаблюдения и машинного зрения

Объективы для систем охранного видеонаблюдения и машинного зрения формируют изображение на светочувствительном элементе телевизионной камеры.

Рис.1. Структура формирования изображения через объектив ТВ камеры.

Все объективы состоят из группы линз, а для регулирования количества света, попадающего на приемник видеокамеры в объективах установлена ирисовая диафрагма, – ее внешний вид, с различными значениями относительных отверстий, приведен на рис. 2. Регулирование светового потока на матрицу происходит при помощи регулировки закрытия и открытия лепестков диафрагмы на определенное значение (f-Stop). Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на светочувствительный элемент камеры. Самые светосильные объективы имеют значения f/0.9-f/0.95.

                                                                                                              Рис.2. Ирисовая диафрагма с различным размером относительного отверстия.

По типу управления диафрагмой объективы можно разделить на следующие группы:

• Объективы с фиксированной диафрагмой — используются только с камерами, имеющими автоматический электронный затвор.
Пример: Монофокальный объектив Daiwon DW9711.

• Объективы с ручной диафрагмой используются в местах со стабильной освещенностью (в помещениях с искусственным освещением). Такие объективы можно использовать и на улице, но с камерами, имеющими режим автоматического электронного затвора. Данный тип управления является основным в объективах, предназначенных для промышленного применения.
Пример: Монофокальный объектив Сomputar V0814-MP

• Объективы с автоматической диафрагмой управляют световым потоком за счет обратной связи сигналов, приходящих от ТВ камеры. Такие объективы применяют в условиях перепадов освещенности и внешне отличаются от остальных объективов наличием кабеля с разъемом, который подключен к ТВ камере.

По сигналам управления, приходящим от ТВ камеры, объективы с автоматической диафрагмой подразделяются на объективы со следующими видами управления:

1. Управление диафрагмой в соответствии с изменяющимся видеосигналом (Video Drive). Данный тип управления считается устаревшим и на сегодняшний день уже практически нигде не используется.
   Пример: Вариофокальный объектив Spacecom TV308AI-2
2. Управление диафрагмой постоянным током (Direct Drive). В данный момент, имеет широкое применение в системах видеонаблюдения.
   Пример: Вариофокальный объектив Computar AG3Z2812FCS-MPWIR
3. P-Iris — это, набирающее все большее популярность, автоматическое управление диафрагмой с высокой точностью при помощи шагового электропривода, разработанное компанией Axis Communications из Швеции и компанией Kowa из Японии. В комплект входят объектив P-Iris и специальное программное обеспечение для оптимизации качества изображения.
   Пример: Вариофокальный объектив Kowa LM25JC5MM-IR

Управление диафрагмой по видеосигналу (Video Drive) означает, что анализ видеосигнала и управление мотором диафрагмы осуществляет специальное устройство, размещенное в объективе. Управление диафрагмой по постоянному току (Direct Drive) означает, что схема принятия решения о положении диафрагмы находится в ТВ камере, а в объективе имеется только мотор как исполнительное устройство. На корпусе объективов с управлением диафрагмой по видеосигналу присутствуют два регулирующих элемента. Обозначаются они как «Level» и «ALC». Регулировка «Level» используется для настройки режима работы электронной схемы объектива по реальной освещенности. При вращении регулятора «Level» мы искусственно изменяем значение диафрагмы. На мониторе изменение положения регулятора «Level» воспринимается как изменение яркости изображения. Регулятор «ALC» имеет две области регулирования. Это область средних значений (обозначается «А») и область пиковых значений (обозначается «Р»). Регулятор «ALC» используется для устранения обратной засветки в высококонтрастных сюжетах. Объективы с управлением диафрагмой по постоянному току (Direct Drive) не имеют на своем корпусе никаких регулировок. Настройка таких объективов осуществляется на видеокамере, которая должна иметь уже известные нам органы настройки «Level» и «ALC».

Объективы P-Iris оснащены не традиционным гальванометром (автодиафрагмой), а шаговым электроприводом, который управляет диафрагмой в цифровом режиме. Это позволяет целенаправленно и точно оптимизировать открытие диафрагмы при всех условиях освещения, и как результат, получаются более контрастные и четкие изображения с лучшим разрешением и глубиной резкости. В объективах P-Iris отпадает потребность в нейтральном светофильтре, который был необходим для традиционных объективов с гальванометром, что позволяет избежать снижения качества изображения. Сокращение перепада разрешения в центре и на краях наблюдаемой сцены, а также способность сбалансировать качество изображения позволяют рекомендовать данные объективы для мегапиксельных камер. В условиях яркого освещения диафрагма с технологией управления P-Iris ограничивает закрытие отверстия, чтобы избежать размытия (дифракции), вызываемого сильным сужением отверстия ирисовой диафрагмы.

Камера смартфона для «чайников» №1. Диафрагма. Как свет проникает внутрь камеры?

Оценка этой статьи по мнению читателей:

В каждом обзоре смартфона перед тем, как перейти к детальному обсуждению камеры, я всегда привожу ее краткие технические характеристики, в частности, указываю параметры объектива и матрицы. Выглядит это примерно следующим образом:

• Основная камера: 108 Мп, 1/1.33″, f/1.8, 26 мм, 0.8 мкм, PDAF
• Телеобъектив: 12 Мп, 1/3.4″, f/2.0, 52 мм, 1.0 мкм, PDAF, OIS

Если вы далеки от мира фотографии, все эти буквы и цифры совершенно ни о чем вам не говорят. И в этой серии статей я постараюсь подробно и доступно объяснить каждое из этих понятий. Но простого объяснения здесь недостаточно, оно должно быть корректным. Дело в том, что многие, кто якобы разбираются в «обычной» фотографии, привнесли целый ряд мифов и заблуждений в «мобильную» фотографию.

Даже на самых авторитетных ресурсах сплошь и рядом встречается мнение, будто размер матрицы смартфона напрямую влияет на глубину резкости кадра. Другие, видя диафрагму f/1.6 и сравнивая ее со своим большим фотоаппаратом, не понимают, почему смартфон не дает такого же красивого эффекта боке (размытия фона), как и зеркалка.

О фокусном расстоянии, размерах матрицы и кроп-факторах даже говорить не стоит — здесь заблуждений еще больше.

В общем, мы начинаем целую серию статей, которая на очень простых и понятных примерах позволит вам разобраться во всех характеристиках современных камерофонов, проследив за тем, как обычный лучик света превращается в фото-шедевр.

Уверяю вас, после этих статей вы будете разбираться в данной теме лучше многих профессиональных фотографов, даже в том случае, если до этого ничего не понимали в фотографии.

И в первой части мы поговорим о диафрагме. Но прежде нам нужно понять, как вообще свет «переносит» картинку, ведь это не настолько банальное явление, как может кому-то показаться.

Волшебство в темном ящике!

Представьте себе небольшой ящик из очень плотного картона, внутрь которого не проникает свет:

Давайте проделаем в стенке этого ящика большое круглое отверстие:

Даже маленький ребенок понимает, что в ящике стало светло и мы можем видеть всё, что в нём находится.

А теперь я задам простой вопрос, на который многие не смогут ответить правильно. Как вы думаете, что произойдет, если мы значительно уменьшим диаметр этого отверстия? Внутри коробки просто станет темнее? Не совсем.

В реальности случится то, что одни посчитают настоящим волшебством, а другие и вовсе не поверят! На противоположной стенке появится цветное изображение всего того, что находится перед отверстием:

И это будет работать не только с маленькими коробками. Вы даже можете закрыть окна в своей комнате каким-то непрозрачным материалом, проделать в нем небольшое (пару сантиметров) отверстие и на стене появится цветное изображение всего, что происходит за окном. Примерно, как на этом снимке:

Центральный парк (Нью-Йорк) на стенах комнаты

Я думаю, вы обратили внимание на то, что изображение парка перевернуто вверх ногами, как и картинка внутри ящика на предыдущей иллюстрации. Но что здесь вообще происходит? Почему вместо обычного света в комнате или ящике появляется изображение, будто кто-то включил проектор? И почему эти изображения перевернуты?

Ответив на поставленные вопросы, мы поймем самый базовый принцип работы камеры смартфона.

Итак, вернемся к ящику. Свет, исходящий от солнца (или другого источника) попадает на все предметы и отражается от каждой их точки в разные стороны. Давайте проследим, как и куда будут падать лучи света, отраженные от штанов и головы парня из нашего примера:

Как видите, от одной конкретной точки на голове или штанах исходит множество лучей света в разные стороны. Часть из них ударяется в ящик, а другие проходят сквозь отверстие и попадают на внутреннюю стенку.

Так как это отверстие очень большое, через него проходит множество лучей, каждый из которых падает в разные места под своим углом. В результате мы не видим никакого четкого изображения, все цвета смешаны в один. Получается, внутри ящика просто стало больше света.

Но если сделать это отверстие очень маленьким, бо́льшая часть отраженных лучей просто окажутся заблокированными внешней стенкой ящика и не попадут на внутреннюю стенку, а те лучи, что отразились от одной точки и прошли сквозь отверстие, соберутся примерно и в одной точке на стенке:

Конечно, отверстие не настолько мало, чтобы пропускать буквально по одному лучику света. Но даже если на стенку будет попадать несколько лучей, отраженных от одной и той же точки, мы все равно увидим относительно резкие очертания предметов.

К сожалению, нельзя просто взять и поместить в смартфон маленькую коробочку с микроскопическим отверстием. Туда будет попадать очень мало света, снимки будут очень темными и смазанными. Дело в том, что с уменьшением отверстия, четкость изображения с определенного момента начнет снижаться. Связано это с таким физическим явлением, как дифракция света (мы не будем подробно останавливаться на этом явлении, просто знайте, что сильно уменьшать отверстие нельзя).

Что же делать? Логика подсказывает, что отверстие нужно оставлять большим, чтобы света было много. Но в то же время, нужно сделать так, чтобы все лучи, отраженные от одной конкретной точки предмета и прошедшие через большое отверстие, не падали куда попало, а собирались в такую же конкретную точку на стенке.

Сделать это можно только одним способом. Нужно как-то изменить направление лучей света, чтобы они в итоге всегда пересекались в одной точке. Другими словами, необходимо для каждого лучика света установить в отверстие ящика крохотную призму, которая и будет преломлять свет, изменяя направление его движения. Если луч света проходит через верхнюю часть отверстия, он должен отклониться вниз, если проходит по центру — пусть так и дальше идет, а если — внизу, тогда пусть отклоняется вверх:

В итоге, все три луча, несмотря на то, что прошли через разную часть отверстия, сошлись в одной единственной точке, что дало нам резкое и четкое изображение. Но в реальности лучей-то не 3 и не 300, а бесчисленное множество! Поэтому использовать миллионы маленьких призм — не выход. Нам нужна одна призма такой формы, чтобы лучи света отклонялись тем сильнее, чем дальше они проходят от центра (выше или ниже). И такое устройство придумали — это всем нам знакомая линза.

Давайте вставим такую линзу в ящик с большим отверстием и посмотрим, что произойдет теперь:

Как видите, изображение на стенке получилось очень ярким и четким. Четким — потому что каждый лучик света, отраженный от одной и той же точки, оказался в одном месте на стенке ящика (линза собрала все лучи в одну точку). А яркий — по той причине, что мы сделали большое отверстие и собрали очень много света, то есть, множество лучей.

Вот теперь можно говорить о камере смартфона, которая и является по сути маленькой коробочкой с большим отверстием, в котором установлена линза (объектив):

Конечно, в объективе любого смартфона используется много линз (чем больше — тем лучше) и причин для этого несколько:

• Камера должна как-то уметь фокусироваться и для этого нужна дополнительная линза, которая бы двигалась вперед-назад.
• Оптическая стабилизация (в основном) также реализована при помощи дополнительных линз, которые могут свободно двигаться вверх-вниз и влево-вправо. Если хорошенько потрясти смартфон, можно услышать дребезжащий звук, издаваемый этими линзами.
• Также изображение, полученное при помощи одной линзы, будет не очень качественным из-за различных цветовых и геометрических искажений. Дополнительные линзы и разное их покрытие значительно улучшают качество картинки.

Что интересно, наши глаза — это такие же «коробочки», в которые свет проникает через маленькие отверстия, в точности, как в примере с ящиком!

Зрачок — это и есть отверстие, через которое свет проникает внутрь глаза. Сразу за ним расположена «линза» (хрусталик), которая фокусирует все лучи света в одну точку, чтобы построить резкое изображение на «стенке» (сетчатке):

Как видите, везде используется один и тот же принцип! И теперь, когда мы понимаем, как лучи света переносят изображение и что делает его резким, перейдем к главному вопросу.

Что такое диафрагма (f/1.8) камеры смартфона и на что она влияет?

На самом деле, у каждого смартфона размер отверстия, через которое свет проникает в камеру, может сильно отличаться. И это значительно влияет на качество фотографий.

Размер отверстия всегда указывается в технических характеристиках смартфона в виде буквы f с каким-то числом через дробь, например, f/1. 6 или f/2.3. Это число называется диафрагменным числом.

Само отверстие в камере (объективе) называется апертурой. То есть, чем больше апертура, тем больше отверстие. А диафрагма — это непрозрачная преграда вокруг апертуры (отверстия). Просто взгляните на следующую картинку и вам всё станет понятно:

Чем сильнее мы закрываем диафрагму (на картинке — f/16), тем меньше становится отверстие (апертура) и тем меньше света проникает внутрь камеры. И наоборот, чем сильнее открыта диафрагма (f/2.8), тем больше отверстие и тем больше света попадает в камеру.

В основном диафрагма на смартфонах фиксирована. Она не может изменяться так, как на больших камерах. То есть, если в характеристиках сказано, что диафрагма f/2.3, вы никак не сможете открыть ее до значения, скажем, f/1.8. Но бывали и исключения, в частности, на некоторых флагманах от Samsung диафрагма могла изменяться.

Итак, диафрагма сообщает нам, насколько светосильным является объектив, то есть, какое количество света он способен пропустить за определенный промежуток времени. Чем сильнее она открыта — тем больше света.

Но это не единственное (и для многих даже не главное) свойство диафрагмы. Размер отверстия напрямую влияет на глубину резкости кадра. Если вы хотите снять портрет с красивым размытием фона, нужно сильнее открыть диафрагму (например, f/2.8). И наоборот, чем сильнее закрываете диафрагму (например, f/16), тем большая область сцены будет резкой. Соответственно, с маленьким отверстием часто снимают пейзажи и архитектуру, когда хотят, чтобы максимальная часть кадра была в фокусе.

Почему же это происходит? Как размер отверстия может влиять на степень размытия фона?

В реальности, только размер отверстия и расстояние от камеры до объекта съемки влияют напрямую на этот параметр. Всё остальное (размер матрицы, фокусное расстояние) связано с размытием фона лишь косвенно. Но давайте разберемся подробнее!

Для простоты, нарисуем лучи света, отраженные от дерева и прошедшие через линзу (то есть, на картинке показано то, что происходит внутри объектива):

Все лучи пересекутся только в одной точке и именно в этой точке изображение будет по-настоящему в фокусе. Если здесь мы разместим матрицу камеры, то получим резкую фотографию дерева.

Но наши глаза далеко не идеальны и мы не можем увидеть разницу между маленькой точкой на пересечении лучей и чуть большим пятном, которое бы получилось перед или за фокусом. Благодаря этому, мы видим в фокусе не только дерево, но и другие объекты, находящиеся сзади или спереди дерева.

То есть, мы будем видеть резкими и те предметы, лучи от которых не сошлись в одной точке, а находятся на небольшом расстоянии друг от друга (показано синими стрелками на картинке выше). В фокусе получается сам объект съемки, а также небольшая область до и после схождения лучей. Всё вместе это называется глубиной резкости (показано красной стрелкой на картинке выше).

Посмотрите, что будет, если мы начнем изменять размер диафрагмы, то есть, увеличивать размер отверстия в объективе:

Угол схождения лучей будет изменяться, а вместе с ним изменится и глубина резкости. Ведь, как я уже сказал выше, мы воспринимаем резкими все предметы, если расстояние между лучами света, отраженного от предмета, небольшое. На картинке выше это расстояние показано синими стрелочками и оно не меняется, но так как угол лучей другой, в фокус попадает меньше пространства.

Надеюсь, теперь вы понимаете, каким образом диафрагма влияет на светосилу объектива и на глубину резкости.

Так почему же моя зеркальная камера с объективом f/2.8 размывает фон намного лучше, чем телефон с диафрагмой f/1.8?

Всё дело в том, что физический размер отверстия в крупном объективе гораздо больше, чем отверстие в объективе маленького смартфона. Вот как выглядят диафрагмы смартфона и объектива зеркального фотоаппарата с идентичным диафрагменным числом f/1.8:

Два объектива с одинаковой диафрагмой и фокусным расстоянием 28 мм

Несмотря на одинаковые диафрагмы (f/1.8) и эквивалентные фокусные расстояния (28 мм), реальный диаметр отверстия в объективе зеркалки составляет примерно 15 мм, в то время, как диаметр отверстия в объективе iPhone SE 2020 составляет около 2 мм!

Получается, глубина резкости камеры iPhone SE 2020 с объективом f/1. 8 примерно соответствует глубине резкости зеркальной камеры с объективом f/14 при аналогичном фокусном расстоянии.

С такой диафрагмой ни о каких портретах даже речи быть не может, так как для этих целей на зеркалках используется диафрагма f/2.8 или около того. Именно поэтому за красивое размытие фона в портретном режиме отвечает не физика, а искусственный интеллект смартфона. Подробнее об этом я рассказывал в статье о вычислительной фотографии.

Но тогда получается, что диафрагма ни о чем нам не говорит, так как на разных устройствах она означает совершенно разные физические размеры? Нет.

Диафрагменное число — это относительная величина. Зная эту характеристику смартфона, можно очень легко высчитать реальный размер отверстия любого объектива. Для этого достаточно фокусное расстояние объектива (f) разделить на диафрагменное число. Именно поэтому диафрагма и записывается, как f деленное на число.

Но здесь мы сталкиваемся уже с другим понятием — фокусным расстоянием. И в следующей части я подробно расскажу о том, что это такое, на что оно влияет, как узнать настоящее фокусное расстояние объектива и как по этим параметрам можно реально оценивать качество камеры того или иного смартфона с точки зрения физики.

Подытожим первую часть

В этой статье мы разобрались с тем, как вообще свет формирует изображение на любой поверхности, будь-то стенка ящика, сетчатка глаза или матрица камеры.

Также мы подробно разобрались с тем, что такое диафрагма и почему размер отверстия, через которое свет попадает внутрь камеры, является очень важной характеристикой.

При выборе смартфона следует всегда обращать внимание на диафрагменное число (f/1.8, f/2.2 и т.д.). Ведь чем оно меньше, тем больше света будет захватывать камера и можно получить меньшую глубину резкости, а значит, более красивые снимки с художественной точки зрения.

Но, к сожалению, оценивать камеру только по диафрагменному числу нельзя и пример с объективом зеркального фотоаппарата очень наглядно это показал. Чтобы объективно сравнить камеры двух смартфонов, нам нужно учитывать 3 параметра: диафрагму (то, что мы сегодня разобрали), фокусное расстояние и размер матрицы.

Обо всём этом и поговорим в следующей части статьи!

Алексей, главред Deep-Review

 

P.S. Мы открыли Telegram-канал и сейчас готовим для публикации очень интересные материалы! Подписывайтесь в Telegram на первый научно-популярный сайт о смартфонах и технологиях, чтобы ничего не пропустить!

 

Понравилась статья? Поделитесь с другими:

Теория съемки в нескольких простых правилах

Фотография связана не только с художественным восприятием автора. Немалый процент работы составляют теоретические знания. Процесс съемки зависит от многочисленных параметров, которые знает любой профессиональный фотограф. Среди них, разумеется, основные настройки, которые позволяют выстроить кадр так, как вам хочется и получить желанный и предсказуемый результат.

Таких параметров много, поэтому, чтобы сделать процесс более простым и понятным, сегодня мы сфокусируемся только на основных, и объясним их значение так, чтобы вы смогли запомнить и использовать их на практике по необходимости.

Источник: Shutterstock

Диафрагма

Диафрагма или апертура — это диаметр отверстия в объективе. Любая перемена в размере диафрагмы сказывается на ее пропускной способности, т.е. на количестве света, который попадает на матрицу, и на глубине резкости.

Чем больше открыта диафрагма, тем ниже ее числовое значение. Например, f/1.4 — это открытая диафрагма, которая пропускает больше света. f/22 — это закрытая диафрагма, которая пропускает меньше света.

Открытая диафрагма дает узкую глубину резкости, то есть минимум объектов находится в поле резкости.

Закрытая диафрагма позволяет захватить в зону резкости больше элементов, создавая широкую глубину резкости.

Диафрагма настраивается на камере в зависимости от типа объектива, либо через настройки камеры, либо через настройки самого объектива. Также она может настраиваться автоматически в некоторых режимах (авторежим, программный режим, приоритетные режимы).

Настройки диафрагмы также связаны с настройками других элементов экспозиции, таких как ISO и выдержка.

Источник: SLR Lounge

Выдержка

Когда зеркало камеры поднимается, начинается отсчет выдержки. За это время, матрица или пленка в пленочной камере, записывает движение света, попадающего на нее. Время, которое подходит от поднятия до возвращения зеркала на место, называется выдержкой. Измеряется время в долях секунды, как правило, отображается как 1/2, 1/4б 1/1000 и т.д.

Выдержка определяет длину экспозиции и количество размытия на кадре, если объекты находятся в движении.

Медленная выдержка (длинная выдержка), это большее цифровое значение, то есть 1, 1/2 или 1/8. Она пропускает на матрицу больше света и позволяет заснять размытие. Такая выдержка применяется при съемках ночью или в помещении, чтобы обеспечить достаточную освещенность кадру.

Быстрая или короткая выдержка, напротив, пропускает на матрицу меньшее количество света, что позволяет ей при ярком освещении снимать динамичные кадры, замораживая движение резко, без размытия. В темноте она неэффективна и может привести к тому, что кадр будет темным и размытым или камера вообще не сможет сфокусироваться.

Источник: Fstoppers

ISO

Значение ISO контролирует светочувствительность самой матрицы. Чем выше выставлено число, тем больше света матрица будет воспринимать. Однако, нужно учитывать, что с восприимчивостью растет и количество цифрового шума, то есть зерна на фотографии. Именно поэтому если снимать с высоким ISO в темное время суток или при недостатке света, кадр получится зернистым.

Низкие значения ISO можно выставлять в солнечную погоду, они не связаны с риском получить шум. Минимальное распространенное значение — 100.

Высокое число ISO, например, 6400, используется тогда, когда вам не хватает света.

Максимальное значение ISO зависит от возможностей камеры. Обычно не рекомендуется выходить за пределы нативного диапазона, то есть того, что указан без скобок в характеристиках.

Если говорить проще, то ISO позволяет высветлить весь кадр целиком, поэтому его рекомендуется менять в последнюю очередь и незначительно. Большинство исправлений лучше делать при помощи выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Все три описанных выше элемента — выдержка, диафрагма и ISO вместе составляют экспозицию, от которой и зависит ваш итоговый кадр. Как мы поняли, каждый элемент прочно связан с определенным свойством — размытием, глубиной резкости и зерном.

Плюс, все элементы связаны между собой.

Выдержка, диафрагма и ISO называются треугольником экспозиции. Действительно, все три части взаимозависимы и, при смены настроек одной, вам потребуется изменить и остальные, при условии, что вы снимаете одну и ту же сцену.

Баланс Белого

Еще один параметр, который обязательно нужно знать, это баланс белого. Если говорить просто, он отвечает за температуру изображения. Этот параметр меняет кадр целиком, он может быть либо холоднее (синее), либо теплее (желтее), в зависимости от выставленных параметров баланса белого. Это дает возможность использовать его в качестве художественного приема, а также для достижения максимально реалистичной цветопередачи.

В камере есть настройка автоматического баланса белого, однако, нельзя сказать, что он срабатывает идеально. Поэтому выставлять его нужно вручную и в соответствии с условиями, в которых вы снимаете.

Баланс белого измеряется в Кельвинах (К) и варьируется от 1000К до 10000К. Чем ниже значение, тем теплее тон кадра. То есть 1000К даст желтый кадр, 10000К — синий. В середине, то есть на 5000К кадр будет более или менее реалистичный, при условии стандартного солнечного полудня.

Источник: EPFILMS

Глубина резкости

Этот параметр мы уже рассмотрели при обсуждении прочно связанной с ним апертуры. Чем шире открыта диафрагма (чем ниже ее цифровое значение), тем уже становится глубина резкости, то есть пространство, которое мы захватываем резким. Это подходит для портретов, в которых ценится боке, но не всегда идеально работает для других условий.

Глубина резкости — это сложный элемент, который не так просто научиться контролировать, но это совсем не означает, что при наличии правильной техники и достаточных знаний о том, как ее использовать, вы не можете получить желаемый результат. Детальное изучение глубины резкости, тема довольно непростая, поэтому исследовать ее вам придется отдельно, но это не является основным знанием, поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с остальными параметрами.

Режимы съемки

Любая камера имеет несколько режимов съемки, каждый из которых подходит как для определенных сцен, так и для различных уровней навыка. Всего есть пять основных режимов, которые необходимо знать

Автоматический — камера полностью контролирует диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, фокусировку, компенсацию экспозиции, точки фокуса, метрику. Фотограф может выбрать лишь формат снимка и использование серийной съемки. Этот режим подходит для тех, кто не знает как именно использовать настройки камеры.

Программный — камера частично контролирует настройки, а именно выдержку и диафрагму. Пользователь может выставить все остальные параметры. Для новичков, которые стремятся научиться пользоваться камерой, больше всего подойдет именно этот режим. 

Приоритет выдержки — камера контролирует диафрагму, пользователь отвечает за все остальные настройки. При соответствующих световых условиях, фотографы нередко используют этот режим для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о настройке диафрагмы. В большинстве своем, камеры не ошибаются в настройках, а если это происходит, то поправимо при обработке.

Приоритет диафрагмы — аналогично, режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю контролировать все, кроме выдержки камеры. Вы можете выбрать апертуру, а камера подгонит под нее выдержу. Этот режим часто используется для того, чтобы подобрать подходящую глубину резкости и не заботиться о сопутствующей настройке выдержки.  

Ручной режим контролирует только один пункт — компенсацию экспозиции. То есть вы получаете максимальный контроль над кадром, который снимаете. Этот режим идеален для тех, кто знает, что делает и как работают какие настройки. Поэтому его выбирает большинство профессионалов и многие любители. Практически нет условий, при которых опытный пользователь предпочтет другой режим.

Источник: Digital Trends

При съемке вам придется учитывать параметры объектива, среди которых фокусное расстояние объектива и минимальное расстояние для фокусировки.

Фокусное расстояние объясняется очень просто.

14-35 мм — широкоугольные объективы, они больше всего подходят для съемки пейзажей, интерьеров, групповых кадров и т.д. Особенность таких объективов в том, что они помещают больше элементов в кадр.

50-60мм, это стандартное фокусное расстояние, часто связанное со стандартными объективами. Оно подходит для съемки портретов, природы и т.д. и является максимально приближенным к тому углу обзора, который видит человеческий глаз. Именно эти объективы лучше всего справляются с низким освещением, когда невозможно использовать вспышку. На открытой диафрагме именно такие объективы создают наиболее эффектное боке.

70-200мм, это уже телефото расстояние, которое подходит и для портретной съемки, и для съемки предметов, и особенно для фотографии живой природы. Такой объектив позволяет фотографу визуально приблизиться к объекту съемки. 

300-600мм это фокусное расстояние супертелеобъективов, которые используются профессионалами для фотографии природы и спортивных мероприятий. Если вы не можете подобраться к объекту съемки близко, именно этот объектив придет на помощь.

Еще один тип объективов — это макро, расстояние может варьироваться. Такие объективы, соответственно, используются для макросъемки.

Минимальное расстояние для фокусировки указывается на объективе и различно для разных моделей. Это расстояние определяет минимальную дистанцию, на которой камера может начать фокусироваться. Нередко это 0. 28м или 0.45м. Значение указывается как в метрах, так и в футах.

 

Все это — основные понятия, которые необходимо знать каждому начинающему фотографу. Но не забывайте, даже разбираясь в основах, вы все равно можете еще многое изучить. Фотография включает в себя массу теории, знание которой не совсем необходимо для того, чтобы на практике получать удачные фото, но все же крайне желательно. Только понимая принципы фотосъемки, вы можете быть уверены в том, что вам удастся получить желаемый кадр. Цель должна заключаться в том, чтобы снять то, что вы видите, то, что послужило замыслом. И именно с помощью теоретических аспектов вы сможете этого добиться.

Если фотография вам покажется интересной, вы всегда можете углубиться в процесс и самостоятельно изучить все, что нужно для съемки.

Объективы с автоматической диафрагмой | Secuteck.Ru

В рубрику «Видеонаблюдение (CCTV)» | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Техническое обозрение

М. Ю. Арсентьев
Генеральный директор НТЦ «Подсвет»

Темой этого технического обозрения стали CCTV-объективы с автоматической диафрагмой (автодиафрагмой). Большая часть представленных объективов выпущена в Юго-Восточной Азии и Германии, тогда как в России их производство, к сожалению, практически отсутствует.

Принцип работы объективов с автодиафрагмой основан на отрицательной электронно-механической обратной связи между уровнем видеосигнала телекамеры и диаметром апертуры (диафрагмы). Лепестки диафрагмы перемещаются с помощью микропривода, управляемого электронной схемой, расположенной внутри объектива или камеры. Главной задачей при этом является сохранить номинальный уровень видеосигнала телекамеры. Аналогичную задачу, только иным способом, может выполнять электронный затвор.

Разрешающая способность объектива

При выборе объектива с автодиафрагмой, как и любого другого, следует обращать внимание на его разрешающую способность. Разрешение объектива измеряется в линиях на миллиметр и определяется отношением максимально возможного количества белых полос, чередующихся с черными, которое данный объектив может спроецировать на рабочую зону ПЗС-матрицы с контрастом 20% к ширине этой зоны. Подсчитываются при этом только линии одного цвета (либо белые, либо черные). Разрешение большинства объективов для охранного телевидения составляет от 50 до 150 линий/мм.

Фокусное расстояние

У многих объективов с автоматической диафрагмой есть возможность регулирования фокусного расстояния, что весьма удобно, но изготовление такой оптики — довольно сложная задача, и не каждый производитель хорошо справляется с нею. Ведь у объектива в этом случае имеются подвижные линзы, что требует гораздо большей точности исполнения оптической системы, чем, например, при изготовлении собственно механизма автодиафрагмы. Поэтому при покупке именно вариофокальных объективов стоит перестраховаться и приобрести несколько более дорогую, но заведомо высококачественную «брендовую» оптику, не соблазняясь на очень дешевые noname-объективы. Кратность изменения фокусных расстояний у вариофокальных объективов составляет обычно от 2 до 10 мм.

F-число объектива

Типовой заявленный диапазон изменения F-чи-сла, как правило, составляет от 1,2 или 1,4 (полностью открытая диафрагма) до 1/360 (полностью закрытая диафрагма). Это дает изменение освещенности на матрице более чем в 30 000 раз. Такой диапазон изменения диафрагмы сложно обеспечить только ее уменьшением в результате дифракционных и технологических ограничений, поэтому на центральную часть объектива наносится поглощающее покрытие с переменной плотностью, увеличивающейся к центру апертуры (так называемый ND-фильтр). То есть при самом ярком свете, когда шторки объектива сжимаются к центру, среднее свето-пропускание оставшегося стеклянного «пятачка» на единицу площади будет существенно меньше, чем у полностью открытой апертуры ночью. Разумеется, чем больше диапазон изменения F-числа, тем лучше, поскольку большой диапазон допускает применение объектива при максимальных перепадах освещенности. Одним из способов дальнейшего увеличения диапазона может стать применение электрохромных пленок или линз, например, из оксида вольфрама. Электрохромный эффект заключается в обратимом изменении светопропускания материала под действием электрического тока, и он давно используется, в частности, производителями автомобильных зеркал заднего вида.

Способ управления диафрагмой, регулировка LEVEL и ALC

Если электронная «начинка» размещается в корпусе объектива, то с телекамеры на объектив подается напряжение питания и видеосигнал без синхросмеси. Когда уровень видеосигнала падает ниже номинального, формируется управляющее напряжение для открытия лепестков диафрагмы. Если видеосигнал увеличивается, диафрагма закрывается. Такая схема работы автодиафрагмы является наиболее гибкой и эффективной, и она получила название Video Drive (VD). В случае если электронная схема управления диафрагмы располагается внутри телекамеры, на объектив подается непосредственно ток, управляющий приводом. Этот тип объективов называется Direct Drive (DD) или DC (управляемый постоянным током). Очевидно, что принцип действия автодиафрагмы в обоих случаях одинаков.

Регулятор LEVEL позволяет менять открытие диафрагмы при номинальном уровне, то есть фактически устанавливает яркость изображения. Регулятор ALC на объективе позволяет изменить или установить среднее значение освещенности, при которой обеспечивается номинальный уровень видеосигнала. Большинство современных телекамер имеют переключатель, дающий возможность управления как VD-, так и DD-объективами. Учитывая, что стоимость объективов DD несколько ниже, для бюджетных решений часто используют именно их. В то же время электронная схема управления диафрагмой в телекамере обычно несколько упрощена по сравнению со схемой в VD-объективе. Так, например, там часто отсутствует регулятор ALC. Такая регулировка позволяет установить полезный в некоторых случаях режим, когда диафрагма не будет закрываться при попадании в поле зрения ярких точечных объектов (фонарей, автомобильных фар, бликов), допуская потерю части информации вблизи них из-за блюминга («заливания белым»), но сохраненяя достаточно различимыми темные зоны «картинки». У многих универсальных VD/DD-телекамер такого регулятора нет, поэтому в ответственных и сложных случаях для максимально точной настройки системы камера -объектив можно порекомендовать «умные» объективы с управлением диафрагмы видеосигналом (тип VD).

Выбор объектива в зависимости от освещенности

Многие объективы с автодиафрагмой имеют возможность дистанционного управления вручную с пульта (для оптимальной настройки работы камеры при разной освещенности). В настоящее время этот режим используется редко. Автоматическая диафрагма, прекрасно подходящая к применению на улице, не всегда будет уместна в помещении. Дело в том, что при изменении размера диафрагмы у камеры изменяется глубина резкости, что увеличивает вероятность расфокусировки. Поэтому при стабильном и достаточно хорошем освещении лучше использовать оптику с ручной диафрагмой и режим электронного затвора на камере.     

Опубликовано: Журнал «Системы безопасности» #3, 2009
Посещений: 19034

В рубрику «Видеонаблюдение (CCTV)» | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Новости о системах безопасности: видеонаблюдение, контроль доступа, системы видеодомофонии

Варианты управления диафрагмой

В процессе получения качественного изображения, роль диафрагмы имеет решающее значение. Этот элемент объектива применяется для поддержки оптимальной яркости в центре формирования картинки с целью ее четкого и точного отображения для получения качественного контраста и разрешения. Еще одна роль, которую выполняет диафрагма, это контроль глубины резкости. Настройка диафрагмы может быть фиксированной и регулируемой  в ручном или автоматическом режиме.

Фиксированная диафрагма

В помещениях с постоянным освещением могут использоваться объективы с фиксированной диафрагмой, которая 

устанавливается с определенным индексным числовым показателем. В случае колебаний уровня освещения в камерах видеонаблюдения есть возможность регулировки экспозиции по времени, либо задействования повышающего коэффициента.

Ручная диафрагма

Диафрагма, которая регулируется в ручном режиме, наводится путем вращения ободка на объективе. С его помощью происходит перемещение диафрагмы в сторону открытия или закрытия. Данный способ не достаточно эффективный для видеонаблюдения в помещениях с постоянно меняющимся освещением.

Виды автоматических диафрагм

Существует два варианта объективов с автоматической диафрагмой:

• DC-диафрагма

• Видеодиафрагма

В обоих случаях отверстие диафрагмы регулируется при использовании аналогового сигнала и реагирует на изменение уровня освещенности. Они отличаются тем, что схемы преобразования аналогового сигнала в сигнал управления приводом располагаются в разных местах. Данная схема располагается внутри объектива камеры с видеодиафрагмой или в корпусе камеры для объектива с DC-диафрагмой.

Если камера с автоматической диафрагмой работает в условиях чрезмерного освещения, она может иметь эффект дифракции и размытости изображения из-за слишком малого отверстия в диафрагме. Особенно часто такое явление наблюдается в мегапиксельных и HDTV камерах. Это объясняется тем, что в них величина пикселей в секторах формирования картинки меньше, чем в камерах видеонаблюдения со стандартным типом разрешения.

Это говорит о том, что качество изображения в основном зависит от корректного размера диаметра диафрагмы. Наилучший вариант качества изображения получается в результате правильно выставленного положения отверстия диафрагмы. Главным препятствием для достижения оптимального варианта является то, что проконтролировать диафрагму практически невозможно.

P-Iris

Еще один вид объективов – P-Iris дает возможность управлять диафрагмой в автоматическом режиме с высокой точностью. Оптимизация качества изображения осуществляется при помощи объектива P-Iris и специального программного приложения. Система помогает избавиться от недостатков управления автоматической диафрагмой. Решается проблема улучшения контрастности, четкости, глубины резкости и разрешающей способности объектива. Хорошая глубина резкости – это один из основных показателей. 

Объекты, находящиеся на разном расстоянии от объектива, могут синхронно находиться в фокусе. Это свойство помогает организовать качественное наблюдение за растянутыми вдаль объектами, например, коридорами или автостоянками.

Диафрагма P-Iris при ярком освещении не дает отверстию закрыться полностью, что помогает избежать дифракции. Такая особенность предоставляет широкие возможности для внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Для данного типа диафрагмы в объективе используется электромоторчик, с помощью которого перемещается настройка отверстия ирисовой диафрагмы при любом освещении. Управляемый с помощью программного обеспечения, механизм настраивает максимально оптимальную позицию диафрагмы для получения наилучшего изображения.

В сетевых видеокамерах, на которых установлена P-Iris, в интерфейсе пользователя можно выставлять любой предельный размер открытия диафрагмы. Эта функция помогает выставить ее положение автоматически так, как это считается для оператора предпочтительно в условиях определенного освещения. Благодаря применению диафрагм P-Iris, использование сетевых неподвижных камер становится на абсолютно новый уровень. 

Для видеокамер с мегапиксельным разрешением, а также поддерживающих формат HDTV, и в случаях, когда требуется высокое качество записи изображения, такая функция просто незаменима. Уже ни у кого не вызывает сомнения, что DC-диафрагмы будут в ближайшем времени вытеснены как элемент управления в неподвижных сетевых камерах. Им на смену придут диафрагмы P-Iris.

Возврат к списку

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Диафрагма

Aperture регулирует яркость изображения, которое проходит через объектив и попадает на датчик изображения. Оно выражается в виде числа f (пишется как «f /», за которым следует число), например, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, / f4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 или f / 32.

Изменение числа f изменяет размер диафрагмы, изменяя количество света, проходящего через объектив. Чем выше число f, тем меньше диафрагма и тем меньше света проходит через объектив; чем меньше число f, тем больше диафрагма и тем больше света проходит через объектив.Например, изменение диафрагмы с f / 4 на f / 5,6 уменьшает вдвое количество света, проходящего через объектив, и вдвое уменьшает яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Изменение числа f также изменяет расстояние перед или за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе. Чем выше число f, тем больше расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется, находится в фокусе; с другой стороны, чем ниже число f, тем короче расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе.Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».

Съемка одной и той же сцены с разной апертурой

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости.

Высокое число f (увеличенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — задумка художника.

Щелкните изображение, чтобы увеличить.

Низкое f-число (уменьшенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — замысел художника

Щелкните изображение, чтобы увеличить.

ф-номера

f-числа меняются, как показано ниже.

Увеличение шага диафрагмы один называется «уменьшением диафрагмы на шаг» или «уменьшением диафрагмы на диафрагму».Это уменьшает вдвое площадь апертуры (или отверстия), уменьшая вдвое яркость изображения, попадающего на датчик изображения. Уменьшение числа f на один шаг означает «увеличение диафрагмы на один шаг» или «увеличение диафрагмы на шаг вперед». Это удваивает площадь апертуры (или отверстия), удваивая яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Nikon, число f изменяется с шагом 1/3; некоторые модели также поддерживают шаг в 1 и 1/2 шага.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

ф-номер:

Показано как f / 4, f / 4.5, f / 5, f / 5.6 и т. Д.

Введение в диафрагму в фотографии

Пример изображения, снятого с большой диафрагмой (f1,8), которая размывает фон. Изображение Мигеля Руна

Недавно я написал серию статей об элементах, которые фотографам необходимо изучить, чтобы выйти из автоматического режима и получить хорошо экспонированные изображения.

Я в основном сосредоточился на трех элементах «треугольника экспозиции» — ISO, выдержке и диафрагме .

Я уже писал о первых двух, а сегодня хотел бы обратить наше внимание на Aperture .

Прежде чем я начну с объяснений, позвольте мне сказать следующее. Если вы сможете овладеть диафрагмой, вы получите настоящий творческий контроль над камерой.

На мой взгляд, в фотографии происходит волшебство с диафрагмой. Возможность управлять диафрагмой может означать разницу между одиночными и многомерными снимками.

Что такое диафрагма?

Проще говоря — Диафрагма — это «отверстие в объективе».

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, открывается отверстие, позволяющее датчику изображения камеры мельком увидеть снимаемую вами сцену. Установленная вами диафрагма влияет на размер этого отверстия.

Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь; чем меньше отверстие, тем меньше света.

Диафрагма измеряется в диафрагмах

Вы часто будете видеть диафрагму, которую в Школе цифровой фотографии называют диафрагмой. Например, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 22 и т. Д.

При переходе от одной диафрагмы к другой увеличивается вдвое или уменьшается вдвое размер отверстия в объективе (и количество проникающего света).

Имейте в виду, что изменение скорости затвора от одной ступени к следующей удваивает или вдвое уменьшает количество попадающего внутрь света. Это означает, что если вы увеличиваете одно и уменьшаете другое, вы впускаете то же количество света.

Одна вещь, которая вызывает у многих новых фотографов недоумение, заключается в том, что большие диафрагмы (через которые проходит много света) имеют меньшие значения диафрагмы, а меньшие диафрагмы (где проходит меньше света) имеют большие значения диафрагмы.

Таким образом, диафрагма f / 2.8 на самом деле намного больше диафрагмы, чем f / 22. Когда вы впервые слышите это, это кажется неправильным, но вы научитесь.

Это пейзажное изображение, сделанное Каленом Эмсли, было снято с f22 — большой глубиной резкости с резкостью как переднего, так и заднего плана.

Глубина резкости и диафрагма

Существует ряд результатов изменения диафрагмы ваших снимков, о которых вы должны помнить при выборе настроек, но наиболее заметным из них будет глубина резкости, которую будет иметь ваш снимок.

Глубина резкости (DOF) — это то количество вашего снимка, которое будет в фокусе.

Большая глубина резкости означает, что большая часть вашего изображения будет в фокусе независимо от того, близко ли оно к камере или далеко.

Например, на снимке пейзажа выше диафрагма f / 22, и в результате и гора на заднем плане, и деревья на переднем плане остаются в фокусе.

Малая (или малая) глубина резкости означает, что только часть изображения будет в фокусе, а остальная часть будет нечеткой (как на портрете джентльмена из Папуа-Новой Гвинеи ниже.

Вы увидите, что глаза объекта находятся в фокусе, но фон размыт. Даже ее волосы, которые чуть-чуть позади его глаз, и его нос, который чуть-чуть перед его глазами, размыты.

Это очень маленькая глубина резкости, она была снята с диафрагмой f2,8).

Диафрагма f2.8. Изображение Тревора Коула.

Вот еще один пример с еще более широкой диафрагмой f1.4, когда цветок остается в фокусе, а все остальное размывается.

Диафрагма сильно влияет на глубину резкости.Большая диафрагма (помните, что это меньшее число) уменьшит глубину резкости, а маленькая диафрагма (большие числа) даст вам большую глубину резкости.

Сначала это может немного сбивать с толку, но насколько я помню, маленькие числа означают малую глубину резкости, а большие числа означают большую глубину резкости.

Еще один пример большой и малой апертуры

Позвольте мне проиллюстрировать это двумя фотографиями, которые я сделал ранее на этой неделе в моем саду из двух цветов.

Первый снимок слева был сделан с диафрагмой f / 22, а второй — с f / 2.8. Разница вполне очевидна. На снимке f / 22 в фокусе видны и цветок, и бутон, и вы можете различить форму забора и листьев на заднем плане.

На снимке f / 2.8 справа левый цветок находится в фокусе (или его части), но глубина резкости очень мала, а фон не в фокусе, а бутон справа от цветка также менее виден. фокусировка из-за того, что он находился немного дальше от камеры во время съемки.

Лучший способ разобраться в этой теме — достать камеру и поэкспериментировать.

Выйдите на улицу и найдите место, где есть предметы, как близко, так и далеко, и сделайте серию снимков с разными настройками, от самых маленьких до самых больших.

Вы быстро увидите влияние, которое это может оказать, и пользу от возможности управлять диафрагмой.

Для некоторых стилей фотографии требуется большая глубина резкости (и небольшая диафрагма).

Например, в большинстве пейзажных фотографий вы увидите настройки маленькой диафрагмы (большие числа), выбранные фотографами.Это гарантирует, что от переднего плана до горизонта относительно фокус.

С другой стороны, в портретной фотографии может быть очень удобно, если ваш объект будет идеально сфокусирован, но иметь красивый размытый фон, чтобы гарантировать, что ваш объект является главной точкой фокусировки, а другие элементы в кадре не отвлекают.

В этом случае вы должны выбрать большую диафрагму (маленькое число), чтобы обеспечить малую глубину резкости.

Макрофотографы, как правило, большие пользователи больших диафрагм, чтобы гарантировать, что элемент их объекта, на котором они фокусируются, полностью захватывает внимание зрителя их изображений, в то время как остальная часть изображения полностью выбрасывается из фокуса.

Я надеюсь, что вы нашли это введение в Aperture in Photography полезным. Обязательно ознакомьтесь с нашим введением в выдержку и введение в ISO.

Вот еще несколько сообщений по теме, которые вам также могут понравиться:

Понравился этот пост? Подпишитесь на dPS, чтобы получать еженедельную рассылку со всеми нашими последними учебными пособиями — все это совершенно бесплатно.

Что такое диафрагма? Введение в диафрагму в фотографии …

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, важно знать, как работает ваша камера. Диафрагма — важная часть треугольника экспозиции (выдержка, ISO и диафрагма). Это частично определяет экспозицию (насколько светлой будет ваша фотография) вашей фотографии.

---

---

Когда камера делает снимок, механизм затвора открывается, на датчик попадает свет, после чего затвор снова закрывается. Когда объектив попадает на датчик и к камере прикреплен объектив, свет сначала проходит через объектив.

Лепестки диафрагмы определяют, сколько света проходит через объектив.Проще говоря: диафрагма контролирует количество света, проходящего через ваш объектив.

Очевидно, что когда у вас большое отверстие в линзе, много света может проходить сразу, а если у вас очень маленькое отверстие, все наоборот. Это то, что мы называем «большой или большой» и «малой» диафрагмой. Помните: БОЛЬШАЯ диафрагма пропускает БОЛЬШОЕ количество света, МАЛЕНЬКАЯ диафрагма пропускает МАЛЕНЬКОЕ количество света. Итак, как это отражается в настройках нашей камеры?

---

---

Номера F-Stop

На многих современных объективах больше не отображается вся шкала диафрагмы.Будучи полностью электронным, вы устанавливаете диафрагму прямо внутри камеры. Но многие объективы по-прежнему показывают свои номера на линзах, особенно кинообъективы.

Диафрагма вашего объектива отображается в числах f, так называемых f-ступенях. Вы, наверное, видели это, когда управляли камерой. Числа F-ступени часто варьируются от таких чисел, как f / 2,8 (или ниже) до f / 22 (или выше). Чем меньше диафрагма, тем больше света пропускает ваш объектив.

Мы называем минимально возможную диафрагму вашего объектива «широко открытой», а высокие значения диафрагмы — «закрытием объектива».

Кроме того, когда объективы могут использовать очень большие диафрагмы, такие как f / 1,4 или f / 1,2, мы называем их «светосильными линзами».

Объективы с большим зумом часто называют «медленными линзами». Они могут использовать большие отверстия просто потому, что это сделало бы их еще больше, потребовалось бы гораздо больше стекла, а также было бы очень дорого. Вот почему, например, объектив 400 мм f / 2,8 или 600 мм f / 4 очень большой, тяжелый и дорогой.

Так почему это называется остановкой? Проще говоря: это настройка диафрагмы, которая ограничивает свет, попадающий в объектив.Он ограничивает яркость изображения, ограничивая размер входного зрачка. В основном это останавливает свет.

---

---

Как Aperture переводится в ваши фотографии?

Итак, теперь, когда мы знаем, что диафрагма влияет на количество света, который вы захватываете камерой, как она на самом деле отображается на ваших фотографиях?

Диафрагма влияет на глубину резкости и частично: на резкость. Когда мы используем открытую диафрагму (которая пропускает много света), получается более малая глубина резкости.При закрытой диафрагме глубина резкости намного больше.

Не путайте это с получением «более резкого» фото. Определение резкости другое. Подробнее об этом скоро.

Глубина резкости

Итак, когда мы хотим использовать очень малую глубину резкости, нам нужно открыть диафрагму и использовать меньшее число, например f / 2.8.

На портретах часто можно увидеть красивый размытый фон. Это достигается за счет больших апертур для создания малой глубины резкости.Вот почему хорошие портретные объективы часто бывают фиксированными (они не могут масштабировать) с большой диафрагмой.

Если вы покупаете «стандартную» камеру с комплектным объективом, эти объективы не будут иметь большой апертуры. У них стандартный диапазон зума с меньшей диафрагмой, чтобы объектив был маленьким, дешевым и не слишком тяжелым со стеклом.

С этими объективами вы не сможете получить очень малую глубину резкости просто потому, что вы не можете использовать большие диафрагмы. При съемке пейзажей часто важно сфокусироваться как на переднем, так и на заднем плане, поэтому мы стараемся использовать меньшую диафрагму от f / 8 до f / 14.

---

---

Когда мы используем широкий угол с элементами переднего плана, мы склонны использовать меньшую диафрагму от примерно f / 8 до f / 14. Это изображение было снято со штатива при 16 мм, f / 11, 1/60 с, ISO 100. Автор фото: Альберт Дрос.

Резкость

Диафрагма также влияет на резкость, но по-другому. Лучше всего линзы проявляют себя в «золотой зоне». Под производительностью мы имеем в виду, где объектив наиболее резкий. Самый резкий — это означает, что все линии и контрастные детали наиболее резкие, а не фокусная плоскость фотографии!

Золотая середина объектива у каждого объектива своя. В Интернете доступны так называемые «диаграммы MTF», где вы можете проверить, с какой диафрагмой объектив работает лучше всего. В целом это около f / 8.

Объектив плохо работает в закрытом положении при диафрагме f / 22. На закрытых апертурах наблюдается сильная дифракция. Также имейте в виду, что широко открытый объектив также может стать немного мягким.

---

---

Апертура для пейзажной фотографии

Как упоминалось выше, для пейзажной фотографии и при использовании широкоугольных объективов мы часто используем диафрагму от f / 8 до f / 14 просто потому, что у нас большая плоскость фокусировки и хороший объектив с этой диафрагмой.Но это не значит, что вы всегда должны использовать эти отверстия.

Пейзажные фотографы часто творчески используют разные диафрагмы.

16 мм, f / 14, 1/3 с, ISO100, штатив. Автор фото: Альберт Дрос.

Фотографирование в темноте

Когда мы фотографируем вечером или ночью в темноте, использование меньшей диафрагмы часто приводит к очень длинной выдержке для получения правильно экспонированного изображения. Теперь, если мы снимаем изображения со штатива, это не такая уж большая проблема, если только мы не получаем очень длинные выдержки, скажем, от 5 до 10 минут.

В темноте мы предпочитаем использовать немного большую диафрагму. Конечно, особенно когда мы снимаем с рук или делаем уличную фотографию, необходима светосильная диафрагма с более высоким ISO (другая статья для этого), чтобы получить правильно экспонированное изображение без нерезких движений.

Этот снимок был сделан на 75 мм, f / 2, 1/160 с, ISO1000. Автор фото: Альберт Дрос.

Использование открытой диафрагмы для фотосъемки движущихся объектов при слабом освещении поможет поддерживать достаточно короткую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию.

Фотографирование Млечного Пути

Когда мы снимаем ночью и хотим сфотографировать Млечный Путь, нам также нужно использовать открытую диафрагму.

Для астрофотографии мы часто используем широкоугольные объективы с диафрагмой f / 2.8. Однако мы не можем использовать слишком длинную выдержку, потому что это заставит звезды двигаться по отношению к вращению Земли.

Использование диафрагмы f / 2.8 с более высоким ISO необходимо для съемки пейзажей с Млечным путем.

Широкоугольные объективы с более высокой диафрагмой помогают избежать следа звезды. Автор фото: Альберт Дрос.

Использование широкоугольного объектива с большой диафрагмой для съемки Млечного Пути помогает избежать следа звезды.

Открытие диафрагмы помогает снимать Аврору. Автор фото: Альберт Дрос.

То же самое и при фотографировании полярного сияния. Откройте объектив, чтобы впустить как можно больше света, желательно f / 2,8 или больше.

Творчество с размытием переднего плана

Широко открытая диафрагма создает красивую размытую зону вне фокуса на вашем снимке.Вы можете использовать это на переднем плане, например, когда приближаетесь к объекту, например к траве. Используя открытую диафрагму, вы можете получить размытый не в фокусе передний план, уводящий вас на задний план.

Для этой цели мы используем открытую (большую) диафрагму, чтобы создать более размытый передний план.

Подойдя ближе к переднему плану, например, к цветам или траве, и используя широкую диафрагму, вы можете создать сказочный передний план. Автор фото: Альберт Дрос.

---

---

Создание Sunstars

Другой творческий способ использования диафрагмы у пейзажных фотографов — это так называемые солнечные звезды. Когда солнце касается края, например горизонта или здания, оно начинает выглядеть как звезда на фотографии.

Эффект солнечной звезды зависит от характеристик объектива и конструкции лепестков диафрагмы. У некоторых линз есть красивые солнечные звезды, в то время как комплектные линзы часто имеют солнечные звезды, которые очень общие или даже «скучные».

Чтобы попытаться снять солнечную звезду, используйте маленькую диафрагму от f / 14 до f / 22. Это означает, что вы часто закрываете объектив. Если задуматься, это имеет смысл.Закрыв линзу, конструкция лезвий формирует то, как свет проходит через них, проецируя солнечную звезду на вашем изображении. Попробуйте!

Используя узкую диафрагму f / 14-f / 22, когда солнце касается края, вы можете создавать солнечные звезды. Автор фото: Альберт Дрос.

---

---

Апертура в портретах

Размытые фоны!

В портретах мы используем большую диафрагму, потому что нам нужен размытый фон, который не отвлекает. Малая глубина резкости часто радует глаз. Вот почему мы предпочитаем использовать объектив, который позволяет использовать эти диафрагмы.

Если вас интересуют портреты и вам нужен объектив для начинающих по не очень высокой цене, обратите внимание на объективы с постоянным фокусным расстоянием (с их помощью вы не можете масштабировать). Например, 50 мм f / 2 дешевый и обеспечивает отличные портретные результаты. Или 85 мм f / 2.

Не злоупотребляйте!

Только будьте осторожны, не злоупотребляйте этими большими отверстиями. Иногда глубина резкости может быть настолько малой, что только определенные части лица будут в фокусе, а другие нет.Хотя иногда это является предпочтительным результатом, с ним также можно отказаться!

В зависимости от фокусного расстояния объектива поэкспериментируйте с диафрагмой. Если вы снимаете портреты на улице и используете красивую сцену в качестве фона, иногда не стоит полностью ее размывать. Так что поэкспериментируйте с разными диафрагмами и посмотрите, в какой из них фон будет красивым и гладким, но не полностью размытым.

В некоторых внешних ситуациях: управляйте диафрагмой, чтобы получить хорошее размытие фона, но помните, чтобы он не был слишком размытым, чтобы вы больше не могли видеть окружающую среду.Автор фото: Альберт Дрос.

Приоритет диафрагмы

Опытные фотографы почти всегда советуют использовать на камере РУЧНОЙ режим. Когда вы начинаете фотографировать, вы, как правило, используете автоматические настройки камеры. Переход в ручной режим часто пугает!

Попробуйте сначала переключиться в режим приоритета диафрагмы. Этот параметр позволяет управлять диафрагмой, а камера определяет правильную выдержку для получения правильно экспонированной фотографии. Это очень удобно с точки зрения скорости, и многие профессиональные фотографы используют режим приоритета диафрагмы в полевых условиях просто потому, что выдержка в течение дня не имеет большого значения.

Кроме того, установив диафрагму, вы можете быстро и легко управлять глубиной резкости при портретной съемке.

Съемка с приоритетом диафрагмы отлично подходит для дневной съемки. Пусть камера измеряет свет и не слишком заботится о выдержке, когда доступно достаточно света. Автор фото: Альберт Дрос.

---

---

Примеры вдохновения из реального мира

Эти примеры помогут вам и (надеюсь) вдохновят вас попробовать разные вещи с Aperture.

Звездное дерево. Автор фото: Альберт Дрос.

Звездное дерево

В этом изображении было использовано умное использование уменьшения диафрагмы и кадрирования солнца между двумя деревьями. Для таких изображений нужно быть быстрым, потому что солнце постоянно движется. Используя штатив (в лесу может быть немного темно) и установив диафрагму на f / 16 или меньше, вы можете создать эти прекрасные солнечные звезды в лесу. Как упоминалось ранее, то, как будет выглядеть ваша солнечная звезда, действительно зависит от характеристик вашего объектива. Эта чистая звезда — отличное свойство объектива Tamron 28-75 Sony FE (снятого на f / 16).

---

---

Ми Фуэго

Для этого изображения использовался объектив 55 мм f / 1,8. Простые изображения быстрее, чем зумы в целом, что делает их идеальным вариантом для использования более коротких выдержек ночью. Если вам требуется относительно короткая выдержка ночью, например, в случае извержения вулкана (если вы используете длинную выдержку, вы потеряете текстуру лавы и дыма), используйте светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием. То же самое и со снимками полярного сияния.Это изображение примерно с 6-секундной экспозицией, снято на открытой диафрагме при f / 1.8.

Mi Fuego. Автор фото: Альберт Дрос.

Заглядывать сквозь

Открыв диафрагму и подойдя очень близко к объектам, чтобы использовать их в качестве переднего плана, вы можете создать это красивое красочное размытие переднего плана. Он особенно хорошо работает с цветами и растениями, так как они часто бывают красивыми. Осенью ищите красочные деревья, а весной / летом — яркие цветы. Максимально откройте диафрагму, приблизьтесь к переднему плану и создайте этот волшебный эффект!

Просматриваясь.Автор фото: Альберт Дрос.

Одинокий тюльпан

Этот снимок был сделан очень далеко от объекта и затем увеличен до максимального с открытой диафрагмой. Он был снят на 400 мм f / 5,6 (широко открытое для этого объектива). Сделав это, вы можете сжать сцену, а также получить красивое размытие фона, которое действительно отделяет объект и заставляет его выделяться на изображении.

Одинокий тюльпан. Автор фото: Альберт Дрос.

---

---

Сводка

Диафрагма — одна из самых важных настроек при съемке.Он определяет количество света, глубину резкости и резкость изображения.

Очень важно знать, как использовать диафрагму. Но это не сложно. Используя приоритет диафрагмы на вашей камере, вы очень быстро это почувствуете.

Чем больше диафрагма (меньше число), тем больше света попадает и тем меньше глубина резкости. Это полезно для портретов. В пейзажах, когда мы хотим сфокусировать много объектов, мы часто используем меньшую диафрагму (большое число диафрагм).

Большая апертура (малое число):

• Размытые фоны на портретах

• Креативное размытие переднего плана в пейзажах

• Фотография Млечного Пути или ночного неба

• Уличная фотография при слабом освещении

• Создает мягкость нараспашку

Малая апертура (большое число)

• Как правило, для пейзажей используйте около f / 11

• Когда вы хотите как можно больше сфокусироваться

• Творчество с sunstars

• Создает мягкость при очень больших числах, дифракция

Надеюсь, это введение в руководство по диафрагме поможет вам быстро познакомиться с концепцией диафрагмы. И помните, практика ведет к совершенству. Продолжайте снимать, и это очень быстро станет легким!

---

Информация об авторе: Альберт Дрос — фотограф-пейзажист из Нидерландов. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Instagram.

---

Научитесь фотографировать в полевых условиях у профессионалов пейзажной фотографии! Присоединяйтесь к одному из наших фото-семинаров и туров по Исландии!

Что такое диафрагма? — Блог Wistia

Давайте начнем с самого начала. Что такое диафрагма? Отличный вопрос! Апертура часто упоминается в оптике — разделе физики, посвященном изучению света. В оптике апертурой называют отверстие, через которое может проходить свет. Но диафрагма имеет значение не только с точки зрения физики, она влияет на то, как выглядит ваше видео, и даже на то, как ощущается тон вашего видео. Итак, как это отверстие для управления светом влияет на ваши видео? Давайте нырнем!

Какая диафрагма у камеры?

Апертура камеры — это отверстие, которое контролирует, сколько света на самом деле проходит через объектив камеры и падает на датчик. Думайте об этом как о своих глазах: когда вы прищуриваетесь, меньше света проходит к зрачку, а когда глаз полностью открыт, весь свет проникает. Следует иметь в виду, что диафрагма вашей камеры влияет не только на яркость или экспозицию вашего изображения, но и на глубину резкости. Настройка диафрагмы обычно обозначается числом f, часто называемым диафрагмой (отношение, сравнивающее фокусное расстояние с эффективным диаметром диафрагмы).

Чем меньше число f, тем больше света будет проходить через линзу (меньшее число = большее отверстие).Чем выше число f, тем меньше света будет проходить через линзу, чтобы достичь датчика (большее число = меньшее отверстие). Есть смысл?

Что лучше: диафрагма больше или меньше?

У более высокой и меньшей диафрагмы есть свои преимущества. Все зависит от того, какой образ вы хотите получить, потому что высокая и низкая диафрагма создают отличный вид. Более высокая диафрагма (например, f / 16) означает, что в камеру попадает меньше света. Этот параметр лучше всего подходит, когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе, например, когда вы снимаете групповой снимок или пейзаж.Меньшая диафрагма означает, что в камеру попадает больше света, что лучше для сценариев с низким освещением. Кроме того, меньшая диафрагма создает хорошую глубину резкости, делая фон размытым. Вы хотите использовать малую диафрагму, если хотите получить более динамичный снимок. Например, в нашей студии Wistia мы используем малую диафрагму, такую ​​как (f / 1.8), чтобы создать этот классический снимок.

Когда вы настраиваете снимок, имейте в виду этот совет:

• Чем выше число, тем большая часть вашего снимка будет в фокусе.
• Чем меньше число, тем меньше снимок будет в фокусе.

Что означает число диафрагмы, например F1.4 означает?

Проще говоря, число диафрагмы привязано к диафрагме. Чем выше значение диафрагмы, тем меньше диафрагма, а значит, в камеру попадает меньше света. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Итак, f / 1.4 означает, что диафрагма почти полностью открыта, и в камеру попадает много света.

Вам может быть интересно, почему диафрагма отображается с использованием десятичных знаков (например,г., 1.4, 2.8 и более). Дело в том, что это дробь, обозначающая отношение фокусного расстояния линзы к диаметру входного зрачка. По сути, они представляют собой количественную меру светосилы и часто зависят от того, какой тип линзы вы используете. Например, для некоторых объективов значение f / 4 не ниже, а для других — значение f / 1,2. Традиционно объектив с диафрагмой ниже f / 4 классифицируется как «светосильный». А светосильный объектив относится к максимальному диаметру диафрагмы (или диафрагме).

Как использовать диафрагму?

Когда дело доходит до физического использования диафрагмы камеры, настройка диафрагмы должна быть простой! У каждой камеры есть цифровое значение диафрагмы, отображаемое на ЖК-экране или в диалоговом окне в верхней части камеры. Чтобы увеличить или уменьшить диафрагму, просто отрегулируйте круговое колесо прокрутки камеры, а если все остальное не поможет, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры!

Что касается того, как использовать диафрагму в контексте вашего снимка, вы можете задать себе несколько вопросов:

Это портрет?

• Если да, вы можете использовать меньшую диафрагму (f / 1. 8). Чем меньше число, тем меньше глубина резкости. Меньше объектов будет в фокусе, и настройка создаст динамичный снимок.

Это пейзаж?

• Если вы снимаете пейзаж, вы можете использовать большую диафрагму (f / 16). Чем больше диафрагма, тем больше объектов в кадре будет в фокусе.

Что вы снимаете?

• Если вы все еще не знаете, какую настройку выбрать, попробуйте сделать пару снимков! Сделайте пару снимков с одной диафрагмой и, если вам не нравится этот вид, отрегулируйте соответственно.

Прелесть зеркалок в том, что вы можете поиграть со своей диафрагмой и мгновенно увидеть результаты, чтобы найти правильную настройку для того, чего вы пытаетесь достичь.

Какую диафрагму использовать для видео?

Для видео можно использовать много разных апертур. Если вы знакомы с фотографией, диафрагма для видео следует тем же правилам, с которыми вы уже знакомы. Диафрагма — это одна из трех основных регулировок экспозиции / яркости вашей камеры. Остальные — выдержка и ISO.Установка правильной диафрагмы также зависит от того, какие установлены выдержка и ISO. Все они работают вместе, чтобы создать один сбалансированный снимок. Апертура для видео подчиняется тем же правилам, что и диафрагма для фотографии.

• Чем больше число = темнее изображение
• Меньше число = изображение светлее

Самое главное, вы должны учитывать контекст: что вы снимаете? Вот несколько примеров: если ваш объект много бежит или движется, вам, вероятно, понадобится более высокая диафрагма, чтобы большая часть сцены была в фокусе, чтобы ваш объект не стал размытым.Теперь, если вы снимаете крупным планом что-то очень милое и неподвижное, например, спящую собаку крупным планом, тогда вам нужно полностью опустить эту диафрагму. С меньшей диафрагмой вы сможете получить динамическую глубину резкости в своем снимке.

Наконец, с отслеживанием автофокуса, недавно взявшим верх над DSLR-игрой, вам не нужно слишком беспокоиться о том, что ваш снимок будет в фокусе, но эти правила, приведенные выше, по-прежнему применяются для правильной экспозиции для снимка.

Какая диафрагма лучшая?

Лучшая диафрагма — это… ну все они! Большинство людей, вероятно, скажут, что меньшая диафрагма — лучшая.Это потому, что во многих случаях более дорогие объективы обычно имеют меньшее значение диафрагмы (например, 1,2, 1,4, 3 и т. Д.), А более дорогой объектив иногда может означать более высокое качество. Например, объективы с фиксированным фокусным расстоянием (то есть с фиксированным фокусным расстоянием), такие как 24 мм, 35 ​​мм или 50 мм, могут иметь диафрагму всего 1,2 и могут создавать некоторые динамичные снимки. Тем не менее, лучшая диафрагма действительно зависит от объектива.

Вот что мы подразумеваем под этим: все объективы разные и имеют разные характеристики.Таким образом, в зависимости от того, используете ли вы макросъемку, зум, фиксированный или телефото, одна настройка будет выглядеть по-разному для каждого из этих объективов.

В конце концов, когда дело доходит до диафрагмы, главное помнить, что она контролирует, сколько света попадает в ваш снимок, и вы хотите использовать эти знания, чтобы выбрать лучшую диафрагму в зависимости от контекста того, что вы стреляете.

Полное руководство по изучению фотографии: что такое Aperture?

Начинающих фотографов часто пугает термин «треугольник экспозиции», и они думают, что пропустили урок геометрии.Но 3 компонента этого треугольника — диафрагма, ISO и выдержка — являются ключевыми при изучении техники и композиции изображения. Диафрагма — это просто размер отверстия объектива, и изучение того, как она работает, поможет вам создать глубину и свет, необходимые для красивых фотографий.

В этом руководстве вы узнаете:

• Что такое диафрагма камеры и для чего она нужна?
• Как установить диафрагму камеры
• Устранение неполадок при настройке диафрагмы объектива

Что такое диафрагма в фотографии?

Объектив камеры собирает и фокусирует свет — но сколько света? Диафрагма — это одна из трех различных настроек, которые влияют на то, насколько светлым или темным будет изображение, называемое экспозицией на жаргоне фотографии (две другие настройки — ISO и выдержка ).

Aperture изменяет размер отверстия объектива. Внутри камеры набор круглых лезвий расширяется и сужается по мере того, как фотограф настраивает диафрагму. Человеческий глаз приспосабливается к яркому свету, контролируя размер зрачка. Апертура следует аналогичной концепции в том, что отверстие подстраивается под другой свет, только механически, а не биологически.

Когда апертура или отверстие широкие, в изображение попадает много света. Когда диафрагма узкая, в изображение попадает очень мало света.Когда вы делаете снимок в автоматическом режиме, компьютер внутри камеры определяет, где установить диафрагму — в яркий солнечный день диафрагма, вероятно, очень узкая, а ночью объектив, вероятно, широко открыт.

Диафрагма больше всего сбивает с толку, когда появляются числа. Насколько широкая (или узкая) диафрагма указывается в диафрагмах или числах, таких как f / 8. Маленькое число, такое как f / 1.8, означает широкую диафрагму, в то время как большое число, например, f / 22, означает узкую диафрагму, например:

Хотя расчет правильной диафрагмы может оказаться сложным процессом, начинающим фотографам нужно помнить одну основную концепцию: маленькие числа означают широкие диафрагмы, а большие числа — узкие.

Диафрагма помогает контролировать экспозицию — точно так же, как большое окно пропускает больше света в комнату, широкая диафрагма (помните, что это малое число f) сделает фотографию ярче. Если изображение выглядит слишком темным, расширение диафрагмы поможет исправить это.

Но диафрагма делает больше, чем просто определяет, насколько светлым или темным будет изображение — она ​​также дает фотографу творческий контроль над тем, какая часть изображения находится в фокусе, а какая размыта. Вы, наверное, видели сказочные портреты с размытым фоном, например, этот:

— Фото: Кейси Косли

И сделайте резкие снимки обширных пейзажей, подобных этому:

— Фото: Мэтт МакГонагл

Чем отличаются эти две фотографии? Диафрагма.

Широко открытая диафрагма (помните, что широкая — это маленькие числа) создает размытый фон, а узкая диафрагма (большое число f) удерживает большую часть фотографии в фокусе. Это еще один термин в фотографии, который называется глубиной резкости .

Важно знать, что диафрагма не определяет, что находится в фокусе — это делает система автофокусировки камеры. Диафрагма определяет разницу между тем, что в фокусе, а что нет. С широко открытой диафрагмой есть большая разница между размытым фоном и резким объектом.При узкой диафрагме разница между резкостью объекта и резкостью фона намного меньше.

Таким образом, установка диафрагмы дает фотографу творческий контроль над изображением. Если на заднем плане что-то отвлекает, широкая диафрагма поможет скрыть это отвлечение. С другой стороны, если вся сцена впечатляет, узкая диафрагма поможет сохранить резкость всей этой красоты.

Как установить диафрагму камеры

Aperture контролирует как глубину резкости, так и экспозицию — расширение диафрагмы для размытия фона также делает фотографию ярче.Опытные фотографы будут использовать выдержку и ISO, чтобы сбалансировать экспозицию, но есть способ управлять диафрагмой и при этом правильно экспонировать фотографию, даже если вы не знаете, что такое ISO и выдержка.

Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматическая настройка камеры, которая позволяет пользователям управлять диафрагмой, автоматически выбирая остальные настройки экспозиции. На большинстве камер режим приоритета диафрагмы доступен по букве «A» на шкале режимов — пользователи Canon и Pentax найдут его под «Av.«

В режиме приоритета диафрагмы вы можете установить только диафрагму, чтобы управлять глубиной резкости, в то время как камера выбирает остальные настройки экспозиции. Используя низкое значение, например f / 2.8, вы можете размыть фон. Или вы можете использовать широкую диафрагму, например f / 11, чтобы изображение оставалось резким. На большинстве камер вы можете отрегулировать диафрагму в режиме приоритета диафрагмы, перемещая задний диск в правом верхнем углу камеры — если вы не уверены, проверьте руководство к камере, так как все камеры немного отличаются (некоторые, например, есть циферблат спереди и сзади).

Однако, когда камера выбирает остальные настройки, как вы отрегулируете экспозицию, если свет слишком светлый или слишком темный? Компенсация экспозиции — простой способ сделать это. Управление различается для каждой камеры, но часто настраивается с помощью кнопки со знаком +/-. Использование того же диска при нажатой кнопке позволяет отрегулировать этот параметр, при этом положительные числа делают фотографию ярче, а отрицательные числа — темнее.

Диафрагма объектива и некоторые меры предосторожности

Aperture — отличный инструмент для творческого контроля над вашими изображениями, но на этом пути есть несколько выбоин.

Во-первых, использование широкой диафрагмы — отличный творческий эффект, но это затрудняет получение резких снимков. Если вы собираетесь использовать диафрагму f / 2,8, вы должны быть уверены в своих способностях автофокусировки — научитесь использовать одноточечную автофокусировку и избегайте сверхшироких диафрагм, когда объект сложно сфокусировать, например, при быстром действии.

Расстояние также играет роль в глубине резкости — чем ближе вы находитесь к объекту, тем более размытым будет фон. Это означает, что даже если вам нужен размытый фон, если вы делаете макросъемку (или крупный план), используйте более узкую диафрагму. Если вы используете большую диафрагму для макросъемки, очень небольшая часть объекта вообще будет в фокусе.

Всякий раз, когда сложно сфокусировать объект на объекте — возможно, из-за того, что он быстро движется или вы находитесь очень близко — используйте более узкую диафрагму, чтобы повысить ваши шансы на получение резкого кадра.

И диафрагма у всех объективов разная. Некоторые объективы позволяют снимать с очень широкой диафрагмой f / 1,8, в то время как другие не позволяют снимать с диафрагмой ниже f / 3,6. Конструкция зум-объективов затрудняет установку широкой диафрагмы, поэтому многие зум-объективы будут иметь более узкий диапазон диафрагмы.С другой стороны, объективы с постоянным фокусным расстоянием, у которых нет зума, позволяют легко разместить внутри широкий f / 1.8.

Совет: чтобы получить действительно расфокусированный фон, возьмите объектив 50 мм f / 1,8 — он предлагает значительное повышение качества и творческий контроль над объективами, которые поставляются в комплекте с большинством зеркальных и беззеркальных камер. Обычно они не слишком дорогие — около 200 долларов.

Aperture может показаться иностранным языком, особенно когда вы начинаете складывать числа. Но диафрагма объектива дает фотографам творческий контроль над тем, какая часть их изображения находится в фокусе, и является важной частью головоломки, чтобы выйти из автоматического режима и снимать потрясающие изображения.

Что такое диафрагма | Что такое диафрагма, что такое диафрагма, и как она влияет на то, как выглядит наша фотография?

Уже есть много статей, в которых пытаются объяснить диафрагму камеры в фотографии. Проблема, с которой я столкнулся с большинством из них, заключается в том, что они излишне сложны… не говоря уже о том, что они очень скучные!

Как будто они были написаны профессиональными фотографами, чтобы произвести впечатление на других профессиональных фотографов …

Если вы изучаете диафрагму камеры, вы, очевидно, новичок.Вам нужно максимально упрощенное и незамысловатое объяснение… и такое, которое вас не усыпит!

Понимание диафрагмы абсолютно необходимо для получения отличных фотографий, поэтому давайте остановимся на вопросе — что такое диафрагма камеры?

Что такое диафрагма? Руководство для начинающих

Влияние диафрагмы на свет и фокус — © Shotkit

Прежде чем я начну, вот примечание для всех, кто уже немного разбирается в диафрагме в фотографии.

Это руководство по диафрагме для начинающих. Я сильно упростил термин. Я упустил то, что не считаю важным на данном этапе, и написал так, как будто я объясняю вещи кому-то, кто изучает фотографию впервые .

Я сделал для вас диаграмму, которая поможет вам понять диафрагму. Я буду к нему возвращаться, так что не беспокойтесь об этом сейчас.

1. Что такое диафрагма | Да будет свет!

Это фото было снято с диафрагмой f / 11 (т.е.е. маленькая апертура), чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.

Согласно словарю, «апертура» означает « отверстие, отверстие или зазор ».

Таким образом, если мы подумаем об отверстии как об отверстии , то будет немного легче понять.

На вашей камере должна быть настройка (обычно на главной шкале вверху со всеми маленькими значками), показывающая букву «A» или «Av».

Это режим «Приоритет апертуры» или, согласно нашему новому определению, « Приоритет открытия ». Таким образом, он определяет, сколько из открытия вы отдаете объективу камеры.

Примечание: приоритет диафрагмы — это то, что я снимаю в 99% случаев. Я расскажу, почему позже…

Вы хотите большой или маленький проем? т.е. вы хотите, чтобы много света мог проходить через линзу (через большое отверстие) или мало света (через маленькое отверстие)?

Что происходит, когда через линзу проходит много света? Ваше фото станет ярче.А если сделать это отверстие меньше, угадайте, что? Бум! Меньше света!

Диафрагма определяет яркость вашего снимка.
Большая диафрагма = более яркое фото.
Меньшая диафрагма = более темное фото. ЛЕГКО!

Использование диафрагмы для управления количеством света, проходящего через объектив, иногда является творческим выбором, который вы делаете.

В других случаях вам может потребоваться выбрать определенную диафрагму в зависимости от доступного света в вашей сцене.

Мы рассмотрим это подробнее в уроке по изучению экспозиции, но вот небольшое изображение, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду:

Это изображение было снято при f / 1.8 (то есть с большой диафрагмой), поскольку мне нужно было как можно больше света чтобы пройти через объектив моей камеры (поскольку это была темная сцена, освещенная только маленькими лампочками выше).

Хорошо, вот вам вопрос: как отрегулировать диафрагму (отверстие) объектива камеры, чтобы она была больше или меньше?

Мы говорим о диафрагме в фотографии, используя так называемые «числа f» или «f-ступени».

Фотографы могут спросить: «какая у вас диафрагма?» или «на какой диафрагме вы снимаете» , но обычно ответом будет буква «f», за которой следует число.

В фотошколе предполагается, что вы выучите эти числа наизусть, но в этом нет необходимости.

Я профессиональный фотограф уже 5 лет и до сих пор не могу их перечислить…

Все, что вам нужно знать, это следующее:

Чем больше число f, тем меньше диафрагма.
Чем меньше число f, тем больше диафрагма.

Довольно запутанно, правда ?! 🙁

Если бы я дал вам математическое объяснение диафрагм и факторов света, это было бы точно так же, как и любая другая скучная статья о диафрагме, поэтому просто запомните вместо этого:

Когда вы видите число на ЖК-дисплее вашей камеры перед которой стоит буква «f», чем ближе это число к нулю, тем светлее должна быть ваша фотография

Изображение ниже должно помочь лучше объяснить это.Он показывает, что чем больше отверстие объектива, тем меньше отображается число f:

Чем больше диафрагма («отверстие» в объективе), тем меньше числовое значение диафрагмы.

Обратите внимание, что существуют другие числа диафрагмы, которые не показаны на диаграмме выше. Ваша камера / объектив может быть в состоянии снимать, например, при f / 1,8 или f / 3,6, но вы все равно можете легко визуализировать, где эти диафрагмы будут находиться на шкале выше.

Поскольку вы начинающий фотограф, я предполагаю, что вы также используете камеру для новичков с «комплектным» объективом.Этот объектив, вероятно, будет иметь максимальную диафрагму только f / 5,6 или около того.

Где-то на объективе написано максимальное значение диафрагмы. Скорее всего, у вас зум-объектив, поэтому на нем будут написаны две максимальные значения диафрагмы, например, f / 3,6-5,6.

Если вы одолжили модный объектив своего приятеля, есть шанс, что максимальная диафрагма будет больше похожа на то, что может использовать профессионал, например, f / 2,8, f / 2, f / 1,4… или даже f / 1,2!

(Я бы порекомендовал вам никогда не отдавать этот объектив своему другу!)

Зачем профессионалам дорогие объективы с большей диафрагмой? Одна из основных причин — это возможность делать фотографии при слабом освещении, не используя вспышку на своих камерах.Если их объектив имеет диафрагму f / 1,4, он может «втягивать» намного больше света, чем, например, объектив с диафрагмой f / 4.

Между прочим, объективы с максимальной диафрагмой f / 2,8 или больше (т.е. f / 2, f / 1,4, f / 1,2…) известны как « светосильный ». Вы можете услышать, как профессионалы говорят о «светосильном стекле», что означает линзы с большой максимальной диафрагмой.

Хорошо, теперь вы знаете первое, что нужно знать о диафрагме — это все о свет .

Сделайте глоток кофе, так как пришло время поговорить о втором элементе, которым управляет диафрагма.

2. Что в центре внимания?

Используя диафрагму, вы можете управлять тем, какие элементы на фотографии находятся в фокусе, а какие — не в фокусе, чтобы помочь рассказать историю. Это изображение было снято с диафрагмой f / 2,8, чтобы направить взгляд зрителя на свадебное изображение по телевизору, но оставив дедушку не в фокусе (но все еще видимым), чтобы предположить, что он каким-то образом связан с изображением.

Увеличение или уменьшение апертуры (отверстия) объектива позволяет пропускать больше или меньше света, но это также оказывает другое влияние на вашу фотографию.

Вы, наверное, видели те классные снимки, где одни объекты в фокусе (выглядят резкими), а другие — не в фокусе (размыты).

Раньше только дорогие объективы камеры могли создавать такие эффекты, но теперь это не так, теперь вы можете легко размывать фон на iPhone и других смартфонах.

Размытую часть фотографии иногда называют «боке», что в переводе с японского означает размытие или дымка. Фотографы могут сказать, что у определенного объектива есть « великолепное боке » или « кремовое боке ». (См. Нашу статью о том, как создать фон боке.)

Фотографы также говорят о , что выглядит резким по сравнению с тем, что выглядит размытым на фотографии, используя термин «глубина резкости» или DOF.

Давайте упростим этот термин, назвав его «сфокусированной областью» — см. Также «круг нечеткости».

Поэтому, когда фотограф говорит, что фотография имеет мелкую или маленькую область фокусировки (неглубокая глубина резкости), это означает, что только небольшая часть фотографии выглядит резкой, а не размытой.

Если фотография имеет глубину или большую область фокусировки (большая глубина резкости), большая часть, если не вся фотография, находится в фокусе, и размытость практически отсутствует.

Эта фотография была сделана при f / 2 (большая диафрагма), поэтому дети резкие (в фокусе), но другие элементы размыты (не в фокусе).

Почему вам нужны резкие и размытые области? На фотографии цветка, на которой вы хотите выделить его отдельно от других цветов за ним, возможно, вы бы предпочли, чтобы цветок был единственной «сфокусированной областью» (неглубокая глубина резкости).

С другой стороны, вы можете выделить всю красоту клумбы, и вам нужно, чтобы все было сфокусированной областью (большая глубина резкости).

Этот снимок был сделан при f / 16 (небольшая диафрагма), поэтому все камни / ветви в фокусе, несмотря на то, что они находятся на разном расстоянии от камеры.

Итак, как нам контролировать количество сфокусированной области? На самом деле есть несколько факторов, которые влияют на глубину резкости, но, поскольку мы узнаем здесь о диафрагме камеры, давайте сначала сосредоточимся на диафрагме.

Вот еще одно непонятное утверждение о диафрагме:

Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Давайте разберемся и перепишем это утверждение следующим образом:

Чем больше отверстие в вашем объективе, тем меньше сфокусированная область вашей фотографии … и тем больше количество не в фокусе ( размытые) участки.

Если вы посмотрите на изображение ниже, вы сможете визуализировать, что я имею в виду:

По мере увеличения диафрагмы (т. Е. Число диафрагм становится на меньше ) величина, которая в фокусе становится меньше, а не в фокусе элементы (боке) увеличиваются.При меньших значениях диафрагмы (f / 5,6, f / 8 и т. Д.) Все наоборот: большая часть изображения в фокусе и менее размытые элементы.

Еще одним важным фактором, влияющим на величину области фокусировки (также называемой глубиной резкости), является расстояние , на котором вы находитесь от того, на чем фокусируетесь.

Например, если я фотографирую цветок с диафрагмой f / 1,4 (т. Е. С большой диафрагмой ) с расстояния в 1 метр, за ним должно быть много хорошей размытости, предполагая, что то, что сзади, является справедливым. расстояние за ним (т.е. не перпендикулярно ему).

Если, однако, я фотографирую тот самый цветок с идентичными настройками камеры, а теперь стою в 10 метрах от него… все это за ним? Нет размытия. Посмотрите фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду:

Влияние расстояния до объекта на глубину резкости (количество в фокусе). Обе эти фотографии были сняты с диафрагмой f / 1.4 (то есть с большой диафрагмой) — все, что я сделал, это увеличил расстояние до игрушечного грузовика на второй фотографии, что привело к тому, что фоновый забор тоже оказался в фокусе.

Может наступить время, когда вы захотите более точно контролировать, что в фокусе, а что размыто на вашем изображении, и именно здесь становится важным знание того, как рассчитать глубину резкости.

Однако я не считаю это важным на данном этапе для новичков, изучающих диафрагму. Кроме того, у меня есть действительно классная хитрость, чтобы рассчитать это за секунды, и я немного поделюсь этим… Непросто настроить камеру / объектив для новичка.

Если вы не сделаете диафрагму больше, чем примерно f / 4 (или не подойдете очень близко к объекту, как на изображении игрушечного грузовика выше), вы не сможете добиться того крутого эффекта размытого фона «боке»

Другими словами, если вы не можете повернуть циферблат на камере так, чтобы число f на экране отображало что-то вроде f / 2.8, f / 2, f / 1.8 или f / 1.4, количество резких и размытых не будет очень очевидным.

Как я упоминал ранее, вы должны найти максимальный размер его диафрагмы, записанный где-нибудь на вашем объективе.Обычно перед ним стоит не «f», а «1:». На изображениях ниже объективы показывают максимальную диафрагму f / 1.8 и f / 2 соответственно.

Максимальная диафрагма обычно обозначается на объективе как 1: XX (где XX — это самое широкое «отверстие» или диафрагма, которую может создать объектив).

Это немного общее обобщение, но чем дешевле зум-объектив, тем меньше его максимальная апертура . то есть дешевый зум-объектив = не так много крутых размытых деталей на фото!

«Комплект объектива», который идет в комплекте с камерой, вероятно, скажет что-то вроде «3.5-5,6 дюйма, что означает, что максимальная диафрагма варьируется от f / 3,5 до 5,6, в зависимости от того, насколько вы ее увеличиваете. (См.: Для чего нужен комплектный объектив?)

По мере того, как вы становитесь более уверенными в своей фотографии, вы можете начать инвестировать в лучшие объективы с большей диафрагмой, что означает больше крутых размытых деталей 🙂

Эти линзы не нужны быть дорогим — посмотрите мое руководство по дешевому фотоаппарату, чтобы узнать о некоторых доступных вариантах.

3. Свет и фокус

Используя большую диафрагму (f / 1.8) позволяет направить взгляд зрителя на резкие (в фокусе) элементы фотографии и в сторону от размытых (не в фокусе) элементов. Если оставить на изображении не сфокусированные элементы, это поможет «рассказать историю», не будучи главным фокусом изображения.

Кофеин стирается? Возьми себе еще кофе, пора заканчивать!

Помните, что я сказал вначале — это упрощенное руководство для понимания диафрагмы. Я пропустил некоторые вещи, которые не считаю важными на этом этапе.Поверьте мне 🙂

Итак, давайте подведем итог тому, что мы узнали на данный момент. Во-первых, в модном разговоре фотографа:

Большая диафрагма в фотографии означает больше света и меньшую глубину резкости.

Лучше привыкнуть к такому жаргону, так как он важен при изучении фотографии, но это нормально, когда тайно ведешь внутренний монолог со старым маленьким Мозгом, который звучит примерно так:

«Хорошо, хорошо, подождите … это означает, что если у моего объектива отверстие побольше … через эту присоску будет светить больше света … так что моя фотография будет ярче! И если мое открытие велико, то какая-то странная наука заставит еще больше вещей на моей фотографии стать размытыми! » — Brain

Когда вы настраиваете диафрагму, меняются два, вещей — свет и фокус.

Вы увидите, что с другими элементами экспозиции — выдержкой и ISO, когда вы настраиваете каждый из них, происходят две основные вещи.

Диафрагма связана со скоростью затвора и ISO, и в конечном итоге вам нужно будет понять все три из них, если вы хотите освоить ручной режим камеры.

Мы поговорим о том, что такое ISO и выдержка в другой раз, но пока этого достаточно, чтобы просто понять диафрагму.

4. Ваша очередь!

Это изображение было снято с f / 5 (средняя диафрагма).Пара в фокусе, в то время как кольцо тоже в фокусе (хотя и не такое резкое). Если бы я снял это изображение при f / 1,4 (большая диафрагма), кольцо было бы слишком размытым и неразличимым (не в фокусе), что запутало бы общее изображение.

Поскольку это школа Shotkit, и я ваш учитель, я чувствую, что должен дать вам домашнее задание!

Я сделаю все очень просто, как и это руководство по диафрагме.

Шаг 1: Поверните главный диск камеры в положение приоритета диафрагмы — режим «A» или «Av».

Шаг 2: Поверните диск настройки камеры, чтобы изменить диафрагму до наименьшего числа (т. Е. наибольшая апертура объектива).

Шаг 3: Выйдите на улицу, когда светло, и сфотографируйте что-нибудь с расстояния примерно метра. Если у вас есть зум-объектив, увеличьте его полностью и больше не перемещайте. Если ваша камера не фокусируется, идите назад, пока она не сфокусируется.

Шаг 4: Посмотрите на фото. Обратите внимание на то, что в фокусе, а что размыто.

Шаг 5: Теперь поверните ту же ручку регулировки, чтобы увеличить номер диафрагмы на один щелчок. См. Предыдущую диаграмму в качестве справочной информации о том, как меняются числа.

Шаг 6: Сделайте еще один снимок и повторяйте процесс, начиная с шага 4, пока вам не станет скучно!

Домашнее задание окончено! ПАРТИЯ!!

Здесь я не могу контролировать каждую камеру, каждый объектив, каждую комбинацию камера + объектив и все другие переменные под солнцем, поэтому ваши результаты будут сильно отличаться.

Однако вы должны были заметить, что внесение изменений в число «f» будет определять , какая часть вашей фотографии будет в фокусе, а не размытой.

Если вы обратили внимание, вы должны проклинать меня на этом этапе и кричать на экран камеры «какого черта моя фотография не становится ярче или темнее, когда я меняю эту штуку с диафрагмой ?! МАРК ЛОЖИЛ МНЕ !!! »

Хороший вопрос.

Когда вы снимаете с приоритетом диафрагмы, ваша камера заботится об экспозиции, пока вы возитесь с фокусировкой и размытием.

Мы обсудим понятие «выдержка» позже, но в основном я имею в виду «яркость» вашей фотографии.

Итак, в режиме приоритета диафрагмы ваша умная камера вычисляет выдержку и ISO на лету, чтобы попытаться сохранить яркость ваших фотографий постоянной, в то время как у вас старые веселые времена, когда все получается размытым.

Опять же, в зависимости от многих переменных, не зависящих от меня, вы вполне можете заметить некоторое изменение яркости ваших фотографий даже в режиме приоритета диафрагмы, но поверьте мне — ваша камера делает все возможное, чтобы убедиться, что единственное, что эти цифры ‘f’ настраивается — вот что в фокусе.

Как я упоминал ранее, я снимаю с приоритетом диафрагмы в 99% случаев, как и многие другие профессиональные свадебные фотографы. Мы все освоили ручной режим, но потом поняли, что приоритет диафрагмы обычно более эффективен.

Мы все хотим рассказать историю, используя наши фотографии с помощью , контролируя, что резкое, а что размытое.

Мы хотим увести взгляд зрителя от скучных размытых деталей в сторону интересных резких вещей.

Вот такая большая диафрагма.Вы можете использовать его, чтобы начать контролировать то, что вы хотите, чтобы зритель увидел.

5. Совет по экономии времени

Используйте этот удобный трюк, позволяющий сэкономить время, чтобы быстро определить диафрагму и дважды проверить, сколько именно находится в фокусе.

На прошлой неделе я обнаружил потрясающий чит для понимания апертуры. Это также отличный способ точно проверить, какая часть фотографии будет резкой или размытой: до , когда вы ее сделаете.

Поскольку я хочу помочь как можно большему количеству других начинающих фотографов с этой статьей, я спрятал совет ниже — просто нажмите кнопку, чтобы поделиться этим сообщением с друзьями, и совет будет показан 😉

Для Этот совет вам понадобится беззеркальный фотоаппарат с функцией фокусировки.У большинства беззеркальных камер это есть, и это действительно полезный способ понять значение диафрагмы и то, что именно будет в фокусе при любом заданном числе «f».

Шаг 1: Найдите параметр «Усиление фокусировки» в меню беззеркальной камеры и включите его.

Шаг 2: Переключите объектив камеры в режим ручной фокусировки. Возможно, вам придется сделать это в самом меню камеры в разделе «Режимы фокусировки». Сообщения

Шаг 3: Наведите камеру на объект с чем-то на заднем плане и начните поворачивать корпус объектива, чтобы сфокусироваться.Вы должны увидеть, что вокруг объекта появится цветная линия, показывающая, что он находится в фокусе — это «пик», который будет отличаться по цвету в зависимости от вашей камеры, но обычно бывает красным или желтым.

Шаг 4: Сохраняя все остальное постоянным, начните менять диафрагму вашего объектива. Вы увидите, как острые линии начинают прыгать на фотографии, показывая, что еще попадает в фокус. Довольно круто, а ?!

Я использую этот совет при фотографировании групп людей, которые стоят не строго перпендикулярно мне.Я продолжаю менять диафрагму до тех пор, пока пиковые линии фокусировки не укажут на то, что все лица людей в фокусе, но все еще есть размытый фон для крутого эффекта 🙂

Часто задаваемые вопросы

Что такое диафрагма на камеру?

Апертура — это отверстие диафрагмы объектива. Изменение размера этого отверстия позволяет пропускать больше или меньше света. В фотографии диафрагма обычно выражается числом диафрагмы (или диафрагмой), которое представляет собой отношение фокусного расстояния к эффективному диаметру диафрагмы.

Что дает изменение диафрагмы?

Изменение диафрагмы изменяет количество света, проходящего через сенсор камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через нее и тем ярче изображение. Изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, то есть насколько размыт задний план и какая часть вашего объекта находится в фокусе.

Что лучше: диафрагма больше или меньше?

Это действительно зависит от условий и от того, что вы хотите от своего изображения.Если вы снимаете при слабом освещении, вам, вероятно, понадобится более широкая диафрагма (то есть меньшее число f). Если вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы все было в фокусе, лучше всего подойдет более узкая диафрагма (большее число диафрагмы).

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

При портретной съемке обычно нужно создать хорошее разделение между объектом и фоном. Другими словами, вы хотите, чтобы объект был четким, а фон — размытым.Для создания такого эффекта вам понадобится широкая диафрагма (например, где-то между f / 1,8 и f / 5,6).

😀 Хотите узнать больше об Aperture и улучшить свою фотографию?

Посмотрите наш популярный видеокурс Photo All Star >>

Что такое Aperture? (И почему это важно в фотографии!)

Диафрагма — это один из трех элементов, которые определяют экспозицию, помимо выдержки и ISO. Когда вы понимаете диафрагму, вам будет намного проще сделать снимок с равномерной экспозицией.

По мере развития ваших навыков фотографии вам понадобится больше контроля над камерой. Вы откажетесь от автоматических режимов и начнете снимать в ручных режимах, таких как приоритет диафрагмы и выдержки. Вы можете добиться наилучших результатов в своей фотографии, управляя всеми тремя настройками треугольника экспозиции вручную.

Во многих случаях диафрагма оказывает наибольшее влияние на фотографию. Использование различных диафрагм также открывает новые творческие возможности благодаря уникальным эффектам. В этой статье вы узнаете, что это такое и как использовать диафрагму в ваших интересах.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Что такое диафрагма?

Самое простое определение диафрагмы — сказать, что это отверстие вашего объектива. Это регулируемое «отверстие» в объективе также называется диафрагмой. Если вы присмотритесь к объективу камеры, вы увидите что-то вроде этого:

Лучший способ понять определение диафрагмы — это представить ее как зрачок глаза.В условиях низкой освещенности зрачок шире, пропуская как можно больше света. Когда света слишком много, например прямых солнечных лучей, он сжимается, чтобы компенсировать количество света. В фотографии объектив вашей камеры работает именно так.

Давайте проследим эту аналогию. Вы бы использовали широкую или узкую диафрагму для фотографирования более темных сцен, таких как пляж после заката?

Вы уже должны знать ответ на этот вопрос. Но если нет, я дам вам небольшую подсказку: если вы войдете в какое-нибудь темное место, ваш зрачок расширится.

По мере изменения диаметра апертуры она пропускает больше или меньше света на датчик. Это зависит от ситуации и снимаемой сцены.

Таким образом, меньшая диафрагма (например, f / 11) позволяет меньше, а большая диафрагма (например, f / 1. 8) пропускает больше света.

Как понять значения диафрагмы

Диафрагма иногда может сбивать с толку. Кто-то скажет «широкая» или «узкая» диафрагма, а кто-то скажет «большое» или «маленькое». В чем разница? Под широкой диафрагмой понимается широкая диафрагма в объективе, где диафрагма как f / 1.2 или f / 1.8 обсуждается.

Не волнуйтесь, если вы еще не понимаете, что это за f / числа. Это будет рассмотрено в следующем разделе, просто следуйте инструкциям.

Чем больше число диафрагмы, тем больше значение диафрагмы, когда обсуждается диафрагма f / 22 или f / 32. Большое число отверстий, узкое или маленькое отверстие — это одно и то же. Один говорит о размере числа, а другой — о размере отверстия в линзе.

Как измеряют и меняют диафрагму?

В фотографии размер диафрагмы измеряется с помощью так называемой шкалы диафрагмы.На цифровой камере вы увидите «f /», за которым следует число. Это число f обозначает, насколько широкая или узкая диафрагма. Размер апертуры влияет на экспозицию и глубину резкости (о которых также говорится ниже) окончательного изображения.

Знакомство со шкалой F-Stop

Может показаться запутанным то, что чем меньше число, тем шире диафрагма. Это означает, что настройки диафрагмы вашей камеры будут широко открыты при меньшем числе диафрагмы, например, f / 1,4 (обычно это максимальная диафрагма объектива).При более высоких значениях, таких как f / 16 или f / 22, вы получите узкую и маленькую диафрагму.

Почему меньшее число для большой диафрагмы? Ответ прост и математичен, но сначала вам нужно знать шкалу диафрагмы.

Масштаб следующий: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Самое важное, что нужно знать об этих числах, это следующее. По мере увеличения числа апертура объектива уменьшается до половины своего размера с каждой остановкой.Половина означает, что через объектив пропускается на 50% меньше света.

Итак, если взять диафрагму, например, f / 2,8, и изменить ее на f / 5,6, наше изображение будет иметь в четыре раза меньше света, чем при начальном размере диафрагмы f / 2,8. Это потому, что мы пропустили целую ступень (f / 4) и сделали два шага вверх. Помните, что одна ступень означает на 50% меньше или больше света в зависимости от расширения или сужения диафрагмы.

Это потому, что числа взяты из уравнения, используемого для определения размера диафрагмы из фокусного расстояния.Вы заметите, что на современных камерах есть настройки диафрагмы между перечисленными выше.

Они называются третьими или 1/3 ступени, поэтому, например, между f / 2,8 и f / 4 вы также увидите f / 3,2 и f / 3,5. Они здесь только для того, чтобы усилить контроль над вашими настройками.

Теперь становится немного сложнее. Если вы запутались, переходите к следующему разделу, так как самая важная часть уже рассмотрена.

Например, у вас есть объектив 50 мм с диафрагмой, установленной на значение f / 2. Как узнать ширину апертуры? Вам нужно разделить фокусное расстояние (50 мм) на диафрагму (f / 2), получив диаметр 25 мм.

Затем возьмите радиус, умножьте его на себя (радиус в квадрате) и умножьте на пи. Все уравнение выглядит примерно так: Площадь = r² * pi .

Несколько примеров

Объектив 50 мм при f / 2: 50 мм / 2 = отверстие объектива шириной 25 мм. Половина этого составляет 12,5 мм, и, используя приведенное выше уравнение (пи * 12,5 мм²), мы получаем площадь 490 мм².

Объектив 50 мм при f / 2,8: 50 мм / 2,8 = отверстие объектива 17,9 мм. Половина этого значения составляет 8,95 мм, и используя приведенное выше уравнение (pi * 8,95 мм²) , мы получаем площадь 251,6 мм².

Итак, не нужно быть гением, чтобы вычислить, что половина 490 меньше 251. Это потому, что используемые числа округлены до ближайшей десятичной точки. Площадь f / 2.8 по-прежнему будет ровно половиной от f / 2.

Как в действительности выглядит шкала диафрагмы

Как изменить диафрагму

Теперь, когда вы знаете, как измеряется диафрагма, мы можем посмотреть, как вы можете изменить ее на своей камере.

Здесь важно упомянуть, что вы не всегда полностью контролируете свою диафрагму. Это происходит с некоторыми так называемыми объективами с переменной апертурой.

Объективы с переменной диафрагмой

Объективы с переменной диафрагмой обычно дешевле зум-объективов. Причина, по которой они называются линзами с переменной диафрагмой, заключается в том, что наименьшая диафрагма изменяется с фокусным расстоянием.

Большинство комплектных объективов, таких как комплектный объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6, имеют переменную диафрагму. Это означает, что на меньших фокусных расстояниях, таких как 18 мм, вы можете установить максимальную диафрагму f / 3.5. По мере увеличения объектива и увеличения фокусного расстояния максимальная установленная диафрагма будет уменьшаться.

Если вы достигнете максимально длинного фокусного расстояния, в данном случае 55 м, максимальная диафрагма, которую может создать этот объектив, будет f / 5,6.

С этим может быть очень сложно справиться, так как в условиях низкой освещенности. Когда вы примените это на практике, вы увидите, что даже f / 3.5 может быть недостаточно, когда у вас меньше света для работы.

Допустим, количество света не является проблемой, и вы хотели бы использовать маленькую диафрагму, например, f / 11 или выше.Помните, что вы можете установить диафрагму на большее значение f независимо от фокусного расстояния.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Большинство профессиональных фотографов используют объективы с постоянным фокусным расстоянием. Объективы с постоянным фокусным расстоянием — это объективы с фиксированным фокусным расстоянием (это означает, что вы не можете использовать их для увеличения). Обычно они могут иметь очень большие отверстия диафрагмы, такие как f / 1,4 или даже f / 1,2.

Это очень удобно, когда вам нужно снимать при слабом освещении или добиться малой глубины резкости.

Эти линзы обычно дороже.Между двумя объективами с постоянным фокусным расстоянием может быть большая разница в цене с разницей в одну единицу диафрагмы. Это потому, что одна единичная диафрагма может иметь огромное значение.

Когда вы достигнете максимальной диафрагмы вашего объектива, у вас будет только два варианта компенсации темной экспозиции. Один — выдержка, а другой — ISO.

В большинстве случаев вы не можете просто настроить их дальше, особенно если у вас мало света. Увеличение ISO сделает ваше изображение очень шумным. А более длинная выдержка может сделать изображение размытым.

Прочтите эти статьи, чтобы узнать все о выборе правильной выдержки и ISO!

Теперь вернемся к теме, как изменить диафрагму в вашей камере.

На современных цифровых камерах вы могли заметить, что есть определенные режимы. Эти режимы включают «Авто», «P», «Tv», «Av» и так далее.

Полностью автоматический режим

Теперь в полностью автоматических режимах вы не можете изменять настройки экспозиции. Ваша камера устанавливает оптимальные значения диафрагмы, ISO и выдержки.Помните, он всегда пытается компенсировать «идеальную» экспозицию.

Все цифровые фотоаппараты (и некоторые пленочные фотоаппараты) имеют встроенный экспонометр. Это измеряет количество света фотографируемой сцены. Этот экспонометр помогает вашей камере определять правильные настройки экспозиции.

Авто режимы полезны не только новичкам. Могу вас заверить, что многие эксперты по фотографии до сих пор используют автоматические режимы.

Только подумайте о фотографии событий. Вокруг вас все происходит очень быстро, и вам нужно реагировать еще быстрее! В подобных ситуациях вам может быть трудно справляться с постоянно меняющимися условиями.

Режимы «Tv» и «Av»

Не удовлетворены тем, как ваша камера экспонирует в автоматическом режиме, но все же хотите гибкости? Режимы «Av» и «Tv» для вас! Эти режимы дают вам возможность больше сосредоточиться на своем окружении, сохраняя при этом контроль. Но как это возможно?

Эти два режима называются режимами приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv). По сути, вы можете управлять настройкой приоритета в зависимости от того, какой режим вы выбрали. А остальное вы оставите технологиям.

Приоритет диафрагмы (режим Av)

В режиме приоритета диафрагмы вы можете установить диафрагму на определенное число f. Тем временем ваша камера выполняет компенсацию, автоматически устанавливая выдержку и ISO. Этот режим полезен, если приоритетом (как в названии режима) является ваша диафрагма.

Допустим, вы хотите добиться определенного эффекта. Для этого вам нужно использовать меньшую диафрагму (например, f / 16 или f22).

Если вы выберете режим приоритета диафрагмы и зафиксируете диафрагму, вам не придется беспокоиться об изменении условий освещения.Вы будете получать одинаковую экспозицию каждый раз, когда отпустите кнопку спуска затвора. Помните? Вы все еще находитесь в полуавтоматическом режиме.

Имейте в виду, что если вы снимаете с такой маленькой диафрагмой, компенсация выдержки может быть очень радикальной. Ваша камера может даже установить выдержку, близкую к целой секунде или более.

Это зависит от того, сколько у вас света. В общем, приоритет диафрагмы — хороший выбор при большом количестве света. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, как камера изменяет выдержку за вас.

Приоритет диафрагмы обычно используется при большом количестве света. Примером может служить яркая дневная пейзажная фотография.

Приоритет выдержки (режим ТВ)

Приоритет выдержки работает так же, как режим Av. Но вместо определения базовой диафрагмы вы можете установить выдержку. Теперь ISO и диафрагма будут настроены автоматически. Хороший пример того, когда использовать режим ТВ, — это спортивные мероприятия, когда много движений.

Обычно при фотографировании такого события основное внимание уделяется захвату движения на вашем изображении. Теперь это может быть очень сложно. Представьте себе футбольный матч. Игроки постоянно бегают, очень быстро двигаются и все время меняют направление. В этом случае вы можете выбрать правильную выдержку, чтобы заморозить их действие, а все остальное сделать за вас камера.

Ручной режим

Этот режим не требует пояснений. В ручном режиме вы контролируете все, что влияет на вашу экспозицию. Однако для того, чтобы по-настоящему привыкнуть к ручному режиму, нужно много практики и обучения.

Прежде чем выходить и начинать съемку только в ручном режиме, я рекомендую вам попробовать и предыдущие режимы. Это позволит вам действительно увидеть, как они влияют на ваш имидж.

Как диафрагма влияет на экспозицию?

К настоящему времени вы, вероятно, должны знать ответ на этот вопрос, но если нет, позвольте мне обновить его для вас.

Изменение размера диафрагмы коррелирует с выдержкой. Чем больше размер диафрагмы, тем больше экспонируется фотография, и наоборот.

Лучший способ продемонстрировать это — сделать серию фотографий и сохранить все неизменным, за исключением диафрагмы.

Все изображения в слайд-шоу ниже были сделаны при ISO 200, 1/400 секунды и без вспышки. Во всем меняется только размер диафрагмы.

Этот набор фотографий был сделан до недавней покупки моего объектива с большой светосилой f / 1,4. Фотографии расположены в следующем порядке: f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Хороший способ увидеть это — посмотреть на размер белого круга не в фокусе в нижнем левом углу изображения.Однако главный творческий эффект диафрагмы — это не экспозиция, а глубина резкости.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Сейчас глубина резкости — большая тема в фотографии. Регулировка диафрагмы не только вызывает разницу в экспозиции, но и влияет на глубину резкости. Здесь все становится немного интереснее.

Что такое глубина резкости?

Короче говоря, это расстояние, на котором объект будет оставаться в фокусе перед и за основной точкой фокусировки.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Если вы установите большую диафрагму и сделаете снимок, вы увидите, что область фокусировки будет очень маленькой. Это называется небольшой глубиной резкости. Имейте в виду, что фокусное расстояние вашего объектива и расстояние до объекта также имеют значение.

Противоположностью малой глубины резкости и широкой диафрагмы является большая глубина резкости. Вы можете добиться этого, установив меньшую диафрагму, например, f / 16 или около того. Меньшие значения диафрагмы обеспечивают более четкое изображение и большую область фокусировки.

Во-первых, давайте взглянем на диаграмму ниже. Если вы не понимаете, как это работает, не волнуйтесь. Изображения ниже прояснят это.

На данный момент для вас важно знать эффекты и понимать, как изменяется глубина резкости.

Вот пример фотографии, сделанной с диафрагмой f / 1,4. Когда объект удаляется от объектива, легко увидеть, какое влияние на изображение оказывает малая глубина резкости.

Как уже упоминалось, вот подборка фотографий, сделанных в режиме приоритета диафрагмы.Экспозиция остается постоянной, и единственной изменяющейся переменной является диафрагма.

Фотографии в GIF ниже расположены в следующем порядке: f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. Посмотрите, как увеличивается глубина резкости каждый раз при уменьшении размера диафрагмы.

Вы можете проявить творческий подход к выбору различных настроек диафрагмы для изменения глубины резкости.

Большие отверстия диафрагмы могут иметь очень интересные эффекты на изображении.В большинстве случаев они используются для создания мягкого и размытого фона.

Это хороший способ отделить объект от фона. Эта техника также может создать большую глубину и придать вашему изображению много эмоций и настроения. Малая глубина резкости помогает зрителю действительно сосредоточиться на объекте, но с этим следует быть осторожным.

При очень малых значениях диафрагмы, таких как f / 1. 2, ваша область фокусировки может быть очень узкой. Это означает, что ваш объект может легко выпасть из фокуса.Несмотря на то, что небольшая глубина резкости может быть очень приятной для ваших глаз, в первую очередь всегда должен быть ваш объект.

Если вы решили снимать с большей глубиной резкости, имейте в виду проблемы, которые могут возникнуть при очень узкой диафрагме (более f / 22). Дифракция объектива может легко испортить ваше окончательное изображение, поэтому мы советуем вам познакомиться с этим термином.

Для чего нужны разные отверстия?

Следует отметить, что нет никаких правил при выборе диафрагмы.Это во многом зависит от того, хотите ли вы добиться художественного эффекта или точно сбалансировать свет в сцене.

Чтобы лучше принять эти решения, полезно хорошо знать традиционные способы использования различных диафрагм, перечисленных ниже.

• f / 1.4 — Отлично подходит для съемки при слабом освещении. Это также дает небольшую глубину резкости. Лучше всего использовать для съемки неглубоких объектов или для эффекта боке.
• f / 2 — Этот диапазон используется примерно так же, но объектив с диафрагмой f / 2 можно купить за треть цены от f / 1.4 линзы.
• f / 2,8 — По-прежнему хорош для съемки в условиях низкой освещенности, но позволяет получить более четкие черты лица за счет большей глубины резкости. У хороших зум-объективов это обычно самая широкая диафрагма.
• f / 4 — Автофокус может быть темпераментным. Это безопасная настройка диафрагмы, которую вы хотели бы использовать для портретной фотографии, чтобы получить красивые и более детальные портреты. Вы рискуете, что лицо окажется не в фокусе при использовании более широкой диафрагмы.
• f / 5.6 — Хорошо для фотографий одного или двух человек, но не очень хорошо в условиях низкой освещенности.Здесь используйте отраженную вспышку, если она у вас есть.
• f / 8 — Это хорошо для больших групп, так как гарантирует, что все будут в фокусе.
• f / 11 — Чаще всего именно здесь ваш объектив будет наиболее резким. Хорошая начальная диафрагма для пейзажной фотографии, а также для портретов с высокой детализацией.
• f / 16 — Для съемки на солнце требуется небольшая диафрагма, что делает ее хорошей идеальной точкой для съемки в таких условиях.
• f / 22 — Лучше всего подходит для пейзажной фотографии, когда вам нужны заметные детали на объекте и фоне.

Как я уже сказал, это всего лишь рекомендации. Только вам решать, как использовать эти знания в своей фотографии. Теперь, когда вы точно знаете, как установка диафрагмы изменит фотографию, вы можете поэкспериментировать и повеселиться!

Общие вопросы

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Мне нравится снимать портреты с объективом 50 мм или 85 мм, используя более широкое отверстие диафрагмы, например f / 1.8 или около того. Теперь, если мой объект находится действительно близко к объективу, я обычно использую немного большее значение диафрагмы, например, f / 3. 2 или даже f / 4. Это гарантирует, что лицо моего объекта будет в фокусе и резким.

Но помните, увеличивая диафрагму, ваше изображение будет темнее, и вам нужно будет компенсировать равномерно экспонированное изображение.

Как диафрагма влияет на боке?

Еще один эффект творческой фотографии с большой диафрагмой — это боке. Боке — это, по сути, размытый фон вашего изображения вне фокуса. Это наиболее эффективно, когда у вас очень малая глубина резкости и богатый фон. На картинке ниже вы можете увидеть, как огни города создают этот эффект на заднем плане за объектом.

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Меньшие значения диафрагмы, такие как f / 8 или f / 16, обычно используются для создания более широкой зоны фокусировки. Это чаще всего используется в пейзажной фотографии.

Просто представьте себе сцену с озером на переднем плане и горами на заднем плане. Здесь большое расстояние между озером и горами, но вы хотите, чтобы в фокусе было как можно больше вещей.