Диафрагма объектива. Объяснения для новичков

Диафрагма объектива или апертура (англ. — aperture; греческ. — перегородка) это одна из трех основных настроек камеры, наряду с выдержкой и ISO. Возможно, это одна из самых важных настроек просто потому, что она затрагивает так много переменных в изображении. Диафрагма может добавить глубины Вашим фотографиям размывая фон, а также влияет на экспозицию, делая Ваши снимки ярче или темнее. В этой статье Вы узнаете все, что нужно знать о диафрагме простыми словами.

Что такое диафрагма?

Если простыми словами, то диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это просто, если Вы представите как работают Ваши глаза. Когда Вы двигаетесь между яркими и темными средами, радужная оболочка Ваших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотоаппарате «зрачок» Вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры.

Эффекты диафрагмы: Экспозиция

Диафрагма объектива дает несколько эффектов снимкам. Одним из наиболее важных является яркость или экспозиция Ваших изображений. По мере изменения размера диафрагмы он изменяет общее количество света, которое достигает датчика Вашей камеры и, следовательно, яркость изображения. Большое отверстие (диафрагма открыта) будет пропускать много света, что приведет к более яркой фотографии. Небольшое отверстие (диафрагма закрыта), наоборот, делает фотографию темной. В темном помещении или на улице ночью Вы скорее всего захотите полностью открыть диафрагму, что получить максимальное количество света. Также поступают Ваши глаза — зрачок расширяется с наступлением темноты.

Эффекты диафрагмы: глубина резкости

Другим, важным эффектом диафрагмы является то, что называется глубиной резкости (профессиональный термин — ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства)). Глубина резкости — это величина области снимка, которая кажется резкой от переднего плана к заднему. Те изображения, где фон полностью не в фокусе, имеют малую глубину резкости. Те изображения, где передний план и задний фон четко видны, имеют большую глубину резкости.

На фотографии выше только стакан находится в фокусе. Здесь использована большая диафрагма в фотоаппарате (полностью открыта), что естественно привело к полностью размытому фону. Эффект полностью или частично открытой диафрагмы часто используется в портретной съемке, чтобы ничего не отвлекало от главного героя снимка.

С другой стороны, маленькая диафрагма (полностью или частично закрытая) обычно идеально подходит для съемки пейзажей и архитектуры. На фотографии ниже использована небольшая диафрагма, чтобы гарантированно получить резкие передний и задний планы.

Что такое F-число?

До сих пор мы говорили о диафрагме только в общих терминах. Однако размер диафрагмы выражается как число, известное к f-число. Всякий раз, когда Вы видите значение диафрагмы, перед числом видна буква «f», например f/8.

Вы наверняка видели это на своей камере. На жк-дисплее Вашего фотоаппарата или в видоискателе размер диафрагмы будет выглядеть примерно так: f/2, f/3.5, f/8 и тд. Некоторые камеры опускают косую черту и пишут: f2, f3.5, f8 и тд. Камера на фото установлена на диафрагму f8/.

Таким образом, f-число это способ описания размера диафрагмы (как сильно открыта или закрыта диафрагма) для конкретной фотографии.

Размеры диафрагмы

Есть одна важная деталь, которую Вы должны помнить, о значениях диафрагмы. Обычно это вводит в ступор начинающих фотографов. Но на это действительно нужно обратить внимание и запомнить: маленькие цифры — большое (открытое) отверстие диафрагмы; большие цифры — маленькое (закрытое) отверстие диафрагмы.
Тут нет опечатки. Например, f/1.4 больше f/2 и намного больше f/8. В начале это кажется неудобным, поскольку мы привыкли к тому, что большие цифры представляют собой большие значения. Тем не менее это основной факт фотографии.

Для понимания этого есть простое и разумное объяснение, которое должно сделать диафрагму более понятной: значение диафрагмы — это доля.
Например, когда Вы имеете дело с f/10, вы можете думать о нем как о доле — 1/10. Разумеется, Вы знаете, что доля равна 1/10 намного меньше, чем доля равная 1/2. По этой причине диафрагма f/10 меньше диафрагмы f/2.

Как выбрать правильное значение диафрагмы?

Теперь, когда мы знакомы с численным выражением диафрагмы, то возникает вопрос, какой размер диафрагмы использовать? Давайте немного вернемся в начало, к экспозиции и глубине резкости. Здесь приведена краткая диаграмма для демонстрации различий в яркости одного и того же сюжета при использовании разных значений диафрагмы:

Используя видоискатель или жк-дисплей Вы можете видеть результат заранее. Не волнуйтесь, если Ваша фотография слишком яркая или темная в выбранном Вами значении диафрагмы. В большинстве случаев, Вы сможете настроить дополнительно выдержку или повысить ISO для получения нужной Вам яркости фотографии.

Какие значения диафрагмы доступны?

У каждого объектива есть предел того, насколько велика или насколько мала диафрагма. Если Вы посмотрите на технические характеристики своего объектива, то узнаете эти значения. Почти во всех случаях максимальное значение диафрагмы (насколько сильно открывается отверстие) будет более важным, поскольку будет означать сколько света сможет получить объектив в максимуме. Объектив, который имеет диафрагму f/1.4 или f/1.8 в качестве максимального значения, считается хорошим объективом, так как света будет получать больше при минимально допустимых значениях выдержки и ISO. Объектив с максимальным значением диафрагмы f/4.0 будет получать света гораздо меньше, тогда значения выдержки и ISO придется также менять, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. Но изменения выдержки и ISO грозят снизить качество снимка. Вот почему объективы с f/1.4 или f/1.8 обычно стоят гораздо дороже.

Минимальное значение диафрагмы не так важно, потому что все современные объективы могут обеспечить максимум f/16 в качестве минимального значения. Вам вряд ли понадобится что-то меньшее в повседневности.

При использовании некоторых зум-объективов максимальная диафрагма будет меняться при увеличении или уменьшении масштаба. Например, со стандартным объективом 18-55мм f/3.5-5.6 наибольшая диафрагма постепенно смещается от f/3.5 на широком конце до только f/5.6 при более длинных фокусных расстояниях. Только более дорогие зум-объективы могут поддерживать постоянное значение диафрагмы.
Максимальная диафрагма настолько важна, что включена в название самого объектива.

В заключении

Диафрагма, безусловно, является решающим параметром в фотографии, и, возможно, это самая важная установка. Потому что глубина резкости и экспозиция оказывают большое влияние на изображение и Ваш выбор диафрагмы меняет его. Диафрагма объектива имеет также ряд других эффектов, которые слишком обширны, чтобы поместиться в одну статью.

Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!

Удачи!

Читайте также

О диафрагме доступным языком. Параметры экспозиции для начинающих

Диафрагма — один из трёх ключевых параметров (наряду с выдержкой и светочувствительностью) фотоаппарата, с которыми нужно научиться работать каждому фотографу. Мы уже готовили статьи о параметрах экспозиции и глубине резкости. Этот же урок рассчитан на начинающих фотографов, которые хотят получить основную информацию кратко и доступным языком.

Что такое диафрагма в фотографии

Механизм диафрагмы — это несколько лепестков в объективе. Сужаясь и расширяясь, они формируют отверстие, через которое свет попадает на матрицу.

Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/8 с, 260.0 мм экв.

Количество лепестков диафрагмы влияет на рисунок в зоне нерезкости. Малое их число (6–7) даёт в размытом фоне блики в виде многоугольников. Продвинутые объективы оснащены скруглёнными лепестками диафрагмы. Как правило, лепестков в современной оптике более 9. За счёт этого даже на прикрытых значениях диафрагмы получаются ровные кружки на фоне. Впрочем, «гайки» как вариант «неправильного» размытия фона тоже имеют своих поклонников. Тут всё субъективно. На фото выше — телеобъектив Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR с девятилепестковой скруглённой диафрагмой: на закрытой до f/8 диафрагме блики в боке остаются круглыми.

Тот же сюжет, снятый на объектив с 7-лепестковой нескруглённой диафрагмой: в размытом фоне вместо кружков появились блики-семигранники.

NIKON D850 / 70-210 mm f/4-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/13 с, 210.0 мм экв.

Как обозначается диафрагма на фотоаппарате

Диафрагму принято обозначать буквой F (или f). Число после буквы F(f) и будет значением диафрагмы. Например, F3,5 (f/3,5) — открытая диафрагма (большое отверстие в объективе), а F16 (f/16) — закрытая. При обозначении диафрагмы работает обратная пропорция, потому что в действительности значение диафрагмы — это дробь, просто первая её часть отбрасывается.

Об этом важно помнить, чтобы не повторить классическую ошибку фотографа-новичка, когда, желая максимально открыть диафрагму, он выставляет самое большое из доступных значений. При этом, естественно, не открывает диафрагму, а, наоборот, закрывает её до упора. Помните, чем меньше цифра после буквы F(f) — тем сильнее открыта диафрагма.

Дисплей фотокамеры Nikon D5600. Здесь крупно выведены основные параметры экспозиции. Сейчас установлена диафрагма f/3,5.

Установлена диафрагма f/11. На любительских зеркалках Nikon при закрытии диафрагмы мы наблюдаем визуализацию с закрывающимися лепестками. Это помогает не запутаться в настройках.

Значение диафрагмы всегда указывается на дисплее фотоаппарата и в его видоискателе, независимо от того, в каком режиме идёт съёмка. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, понаблюдайте, как автоматика меняет диафрагму в зависимости от условий съёмки — это полезная практика!

Режимы, в которых можно вручную настраивать значение диафрагмы

В автоматическом режиме диафрагмой управляет автоматика фотоаппарата. Но вполне возможно взять этот параметр под свой контроль. Так, перейдя в режим приоритета диафрагмы (А), вы сможете её регулировать. В этом режиме автоматика будет подбирать значение выдержки и ISO (если включена функция Авто-ISO) под выбранную вами диафрагму, чтобы получить достаточно яркий снимок. Поэтому следите и за выдержкой: если вы закрыли диафрагму, а выдержка стала слишком длинной, велик риск получить смазанный кадр.

Диск выбора режимов съёмки на беззеркальной камере Nikon Z 50

В ручном режиме М мы самостоятельно управляем всеми съёмочными параметрами. Хоть это и самый сложный режим съёмки, многие фотографы выбирают его как раз потому, что всё контролируют они сами, а не автоматика. В режиме М снимаются сюжеты, где важно чётко настроить все параметры экспозиции: и выдержку, и диафрагму, и ISO. К таким видам относятся студийная съёмка со вспышками, пейзажная, архитектурная и интерьерная съёмка, предметная фотография. При динамичных съёмках с естественным светом лучше всё-таки использовать режим А. Вообще же, когда речь идёт о съёмке быстрого движения, прежде всего контролировать нужно не диафрагму, а выдержку. В таком случае лучше перейти в режим S (приоритет выдержки) и выбрать то её значение, при котором движение в ваших сюжетах передаётся чётко.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 31, F5.6, 1/200 с, 165.0 мм экв.

Как диафрагма влияет на изображение

• Яркость в ручном режиме съёмки. Очевидно, что сквозь широкое отверстие через объектив попадёт больше света, чем сквозь маленькое. Поэтому диафрагмой можно регулировать яркость изображения. К примеру, в солнечный день может понадобиться прикрыть диафрагму, чтобы не пересветить кадр. При слабом освещении, наоборот, отверстие диафрагмы лучше открывать пошире, чтобы через объектив прошло как можно больше света и картинка получилась яркой и качественной.

Важно помнить, что диафрагма находится в балансе с выдержкой (временем съёмки). Поэтому, регулируя вручную диафрагму в режиме А, можно увидеть, как автоматика камеры подбирает подходящую выдержку. Чтобы получить яркий кадр на закрытой диафрагме, автоматика увеличит выдержку, чтобы за более продолжительное время через маленькое отверстие на матрицу попало достаточно света. И, наоборот, открывая диафрагму в режиме А, мы увидим, как автоматика начнёт укорачивать выдержку.

При слабом освещении требуется открытая диафрагма, чтобы получить качественный кадр.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.

• Глубина резкости. Всё было бы очень просто, если бы диафрагма влияла только на яркость. Но она сказывается и на Глубине Резкости Изображаемого Пространства (ГРИП). ГРИП — это то расстояние на оси между вами и бесконечностью, которое на снимке будет резким. Детали за пределами глубины резкости останутся размытыми. Чем шире открыта диафрагма, тем, при прочих равных, меньше глубина резкости. Напомним также, что глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы, но и от дистанции съёмки (чем меньше дистанция — тем меньше ГРИП) и фокусного расстояния объектива (чем больше фокусное расстояние — тем меньше ГРИП). На нашем сайте уже есть подробная статьяХЖефкпуе=Э_идфтлЭЪ, посвященная глубине резкости.

Открытая диафрагма — малая глубина резкости, размытый фон.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 110, F2, 1/160 с, 50.0 мм экв.

С помощью малой глубины резкости мы можем выделить в кадре главный объект — тогда нужна открытая диафрагма. Но иногда хочется сделать резким всё на фото; в таком случае диафрагму стоит закрыть. И тут начинаются сложности: закрытая диафрагма может привести к тому, что выдержка станет слишком длинной для съёмки, фотографии окажутся смазанными. Критическим значением является приблизительно 1/60 с — на выдержках длиннее очень велик риск получить «шевеленку».

Выхода два. Можно повышать светочувствительность. Чем выше ISO, тем короче выдержка, но при этом больше цифрового шума. А можно поступить как настоящий профессионал и использовать штатив, снимая на низких ISO без цифрового шума. Установив аппарат на надёжную опору, мы сделаем доступными даже выдержки в несколько десятков секунд — на фото всё останется резким, ведь камера не будет дрожать в руках. Этот вариант подходит для съёмки неподвижных объектов.

И передний, и задний план попали в резкость. Чтобы добиться такой большой ГРИП, пришлось закрыть диафрагму до f/16. Обратите внимание также и на выдержку: 1/2с. Чтобы снимать на такой длинной выдержке, необходимо поставить камеру на штатив. Потребовалась же она для того, чтобы снимать на закрытой диафрагме при минимальном ISO для получения качественного снимка без цифрового шума.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/2 с, 35.0 мм экв.

Cветосила

Диафрагму можно открыть до определённого значения. У различных моделей объективов оно разное. У некоторых она открывается до f/3,5 у каких-то — до f/2,8, а бывают и такие, у которых можно открыть её до f/1,4. Значение максимально открытой диафрагмы фотографы и называют светосилой.

Светосила всегда пишется в названии объектива. Если перед нами устройство с зумом, у него может быть переменная светосила. К примеру, на минимальном зуме максимально открытая диафрагма может быть f/3,5, а на максимальном — уже f/5,6. Это тоже отражается в названии объектива.

Чем шире на объективе открывается диафрагма, тем больше он пропускает через себя света. Кстати, не путайте светосилу и светочувствительность (ISO) — это разные параметры!

Недавно выпущенный объектив NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct имеет светосилу f/0,95! Это самый светосильный объектив среди всех современных объективов компании. Конечно, такая высокая светосила означает, что и само устройство будет крупного размера.

Объектив с высокой светосилой способен снимать при слабом освещении, при этом не потребуется сильно повышать ISO. Так, если объективу со светосилой f/5,6 для съёмки при комнатном освещении и выдержке в 1/60 с будет необходимо ISO 6400, то объектив f/1,4 справится с этой задачей на ISO 400. Между этими значениями ISO колоссальная разница в количестве цифрового шума! Снимки на ISO 400 будут значительно качественнее. Не зря фотографы любят светосильную оптику и уверены, что светосилы много не бывает.

Но не забывайте, что чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Поэтому со светосильным объективом придётся научиться работать, потребуется освоить максимально точную фокусировку. Если же у вас только появилась фотокамера, не спешите сразу переходить на светосильную оптику, поснимайте сначала китовым объективом. У них, как правило, невысокая светосила (обычно f/3,5–f/5,6), а значит, фотографу придётся снимать при сравнительно узкой диафрагме. При этом ошибки фокусировки будут нивелироваться достаточно большой глубиной резкости. Так что низкая светосила китовой оптики — своеобразное подспорье для новичка, с такими объективами не обязательно фокусироваться идеально.

Кадр сделан китовым объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR

NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.

Диафрагма и резкость объектива

Давайте разберёмся, как диафрагма влияет на детализацию изображения. Абсолютно любой объектив, в особенности светосильный, на открытой диафрагме даёт качество картинки чуть слабее, чем на значениях в районе f/5,6–f/11. Это связано с конструктивными особенностями оптики и законами физики. Однако в случае современной оптики падение резкости на открытой диафрагме может быть практически незаметно, как это происходит с объективами Nikkor Z. Все они имеют отличную резкость на открытой диафрагме, но на прикрытых значениях, если присмотреться, всё же резче. А вот старые и недорогие объективы в подобных ситуациях могут давать откровенно нерезкое, «мыльное» изображение. Правильнее всего такой объектив сменить на что-то более совершенное, но если нет такой возможности, попробуйте просто закрыть диафрагму на несколько ступеней.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 127.0 мм экв.

Скажем, если у вашего объектива светосила f/2,8, прикройте его до f/5,6. На закрытой диафрагме детализация любого объектива возрастает. А заодно уходят и такие искажения, как хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Всё вышесказанное подтверждает тест любого объектива в нашем журнале.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 при максимально открытой диафрагме: «мягкая» картинка. Такая мягкость хороша для портретной съёмки, но в общем случае это технический недостаток.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/8 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/2,8: хорошая резкость.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/3 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/5,6: отличная резкость

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 127.0 мм экв.

Бюджетный зум-объектив со светосилой f/5,6 на открытой диафрагме: «мягкая» картинка.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 150.0 мм экв.

Бюджетный зум-объектив на диафрагме, закрытой до f/8: наблюдаем увеличение резкости.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 150.0 мм экв.

Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F36, 30 с, 150.0 мм экв.

Но примерно со значения f/11 начинается обратный процесс: под влиянием эффекта дифракции резкость изображения начинает падать, а закрыв диафрагму «до упора», вы рискуете получить нерезкое изображение, лишённое мелких деталей. Это справедливо почти для любых объективов.

У англоязычных фотографов есть понятие Sweet spot — то значение диафрагмы, на котором их объектив даёт самую резкую картинку. Найдите на своём объективе такое значение и устанавливайте его, когда нужно получить идеальную резкость.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 5 с, 70.0 мм экв.

Как настраивают диафрагму

В заключение дадим несколько простых и конкретных советов по настройке диафрагмы в различных сюжетах.

• Семейный репортаж, любительская съёмка детей. Здесь лучше отдать настройку диафрагмы под управление автоматики. Напомним, что когда в кадре есть движение, важнее не диафрагма, а выдержка. Определите такие её значения, при которых объекты съёмки не смазываются от собственных движений (примерно 1/125–1/500 c). Если же вы хотите жёстко контролировать диафрагму, то прежде всего надо получить достаточную глубину резкости, чтобы поместить туда главных действующих лиц и подстраховаться от небольших ошибок фокусировки. В таких ситуациях без необходимого опыта лучше не использовать диафрагмы в районе f/1,4–f/1,8 на светосильных фикс-объективах. Китовый объектив с низкой светосилой позволяет на первое время вообще забыть о настройке диафрагмы — просто оставляйте её открытой на значениях f/3,5–f/5,6, глубины резкости на них будет вполне достаточно для съёмки. Не забывайте, что качественная фотосессия начинается с выбора хороших условий освещения. Лучшие кадры получаются на улице в светлое время суток. Если обязательно нужно снимать в плохо освещённом помещении, пользуйтесь внешней вспышкой, направленной в потолок.

NIKON D810 / 35.0 mm f/2.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/800 с, 35.0 мм экв.

• Групповой портрет. Если вы хотите, чтобы все участники попали в резкость, попросите их встать примерно на одной дистанции от камеры и прикройте диафрагму на f/5,6–f/11, чтобы на все лица хватило глубины резкости.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 140, F1.8, 1/320 с, 85.0 мм экв.

• Съёмка постановочного портрета. Модель нам позирует, а значит можно спокойно поработать с эстетической составляющей фотографии. Для создания красивого портрета часто бывает необходимо отделить модель от фона. Здесь нужна малая глубина резкости и размытый фон. Можно снимать на самой открытой диафрагме. Если вы пользуетесь светосильным фикс-объективом, можно чуть-чуть прикрыть диафрагму, чтобы увеличить детализацию изображения и убрать хроматические аберрации.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 165.0 мм экв.

• Пейзажная, архитектурная, интерьерная. Тут, во-первых, необходимо отталкиваться от желаемой глубины резкости. Если мы делаем кадр с передним и задним планом, глубина резкости должна быть достаточной, чтобы туда вошли все элементы композиции. Поэтому диафрагму придётся прикрывать до значений f/11–f/16. Больше не надо из-за снижения резкости под влиянием дифракции. Если переднего плана нет и вы снимаете просто сильно удалённый объект, всё равно не стоит использовать самую открытую диафрагму. Найдите на своем объективе Sweet spot и используйте это значение, чтобы получить наилучшую резкость. В этом направлении съёмки используют минимальное ISO для получения идеального качества картинки. Поэтому съёмка на закрытой диафрагме потребует почти обязательного использования штатива.

Чтобы фотоаппарат Nikon Z 7 попал в глубину резкости, пришлось использовать диафрагму f/16.

• Съёмка предметов. Как и в пункте выше, тут всё зависит от конкретных задач. Так, чтобы весь снимаемый предмет вошёл в глубину резкости, пользуются закрытыми диафрагмами f/8–f/16. Если необходимо снять творческий этюд с размытым фоном, используют открытую диафрагму. Опять же, для получения идеальных результатов лучше снимать со штатива на минимальном ISO.

NIKON D850 / 8-15 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 25 с, 14.0 мм экв.

Всё вышесказанное является отправной точкой для творчества и экспериментов, а не аксиомой — со временем каждый фотограф находит оптимальные для себя настройки. В конечном итоге, выбор значения диафрагмы будет зависеть от необходимой глубины резкости или желаемой степени размытия фона, недостатка или избытка освещения и того, на каких значениях ваш объектив даёт наиболее резкую картинку.

5 шагов к пониманию диафрагмы.

Диафрагма фотоаппарата является одним из трех факторов, влияющих на экспозицию. Поэтому понимание действия диафрагмы – это обязательное условие для того, чтобы делать глубокие и выразительные , правильно экспонированные фотографии. Есть как положительные, так и отрицательные стороны использования различных диафрагм, и этот урок научит вас, что они собой представляют и когда какие следует использовать.

Шаг 1 – Что такое диафрагма фотоаппарата?

Лучший способ понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку.

Экспозицию составляют три параметра: диафрагма, выдержка и ISO. Диаметр диафрагмы регулирует количество света, поступающего к матрице, в зависимости от ситуации. Есть различные творческие варианты использования диафрагмы, но когда речь идет о свете, важно запомнить, что более широкие отверстия пропускают больше света, а более узкие меньше.

Шаг 2 – Как определяется и изменяется диафрагма?

Диафрагма определяется с помощью так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Число означает, насколько широкая диафрагма, что, в свою очередь, определяет экспозицию и глубину резкости. Чем меньше число, тем шире отверстие. Это может сначала вызвать путаницу – почему малое число соответствует большей светосиле? Ответ прост и лежит в плоскости математики, но сначала вы должны узнать, что такое диафрагменный ряд или стандартная шкала диафрагм.

Диафрагменный ряд: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Главное, что нужно знать об этих числах – то, что между этими значениями одна ступень экспозиции, то есть при переходе от меньшего значения к большему в объектив будет попадать в два раза меньше света. В современных камерах есть также и промежуточные значения диафрагмы, позволяющие более точно настроить экспозицию. Шаг настройки в этом случае равен ½ или 1/3 ступени. К примеру, между значениями f/2.8 и f/4 будут лежать значения f/3.2 и f/3.5.

Теперь о более сложных вещах. Точнее о том, почему количество света между основными значениями диафрагмы различается в два раза.

Это происходит из математических формул. Например, мы имеем объектив 50 мм с диафрагмой 2. Чтобы найти диаметр диафрагмы, мы должны разделить 50 на 2. Получится 25 мм. Радиус будет равен 12,5 мм. Формула для площади S=Пи х R².

Вот несколько примеров:

50 мм объектив с диафрагмой f/2 = 25 мм. Радиус получается 12,5 мм. Площадь согласно формуле равна 490 мм². Теперь посчитаем для диафрагмы f/2.8. Диаметр диафрагмы равен 17,9 мм, радиус 8,95 мм, площадь отверстия 251,6 мм².

Если разделить 490 на 251, то получится не ровно два, но это только потому, что диафрагменные числа округлены до первого десятичного знака. На самом деле равенство будет точным.

Вот так реально выглядят соотношения отверстий диафрагмы.

Шаг 3 – Как диафрагма влияет на экспозицию?

С изменением размера диафрагмы изменяется и экспозиция. Чем шире диафрагма, тем сильней экспонируется матрица, тем более светлое изображение получается. Лучший способ продемонстрировать это – показать серию фотографий, где изменяется только диафрагма, а остальные параметры неизменны.

Все изображения  ниже были сделаны на ISO 200, выдержка 1/400 сек, без вспышки, а изменялась только диафрагма. Значения диафрагмы: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. 

Однако, основное свойство диафрагмы – это не управление экспозицией, а изменение глубины резкости.

Шаг 4 – Эффект глубины резкости

Глубина резкости – сама по себе обширная тема. Чтобы раскрыть ее, нужно несколько десятков страниц, но сейчас мы рассмотрим ее очень кратко. Речь идет о расстоянии, которое будет передаваться резко спереди и сзади объекта съемки.

Все, что вам действительно нужно знать, с точки зрения взаимосвязи диафрагмы и глубины резкости, это то, что чем шире диафрагма (f/1.4) тем меньше глубина резкости, а чем уже диафрагма (f/22), тем поле резкости больше. Прежде, чем я покажу вам подборку фотографий, сделанных с разной диафрагмой, посмотрите на диаграмму ниже. Она помогает понять, почему это происходит. Если вы не понимаете точно, как именно это работает, ничего страшного, пока для вас важно знать о самом эффекте.

На нижнем рисунке представлено фото, сделанное на диафрагме f/1.4. На нем ярко выражен эффект ГРИП (Глубины резко изображаемого пространства)

Наконец подборка фотографий, сделанных в приоритете диафрагмы, таким образом экспозиция остается постоянной, а меняется только диафрагма. Диафрагменный ряд такой же, как в предыдущем слайд-шоу. Обратите внимание, как меняется глубина резкости при изменении диафрагмы.

 

Шаг 5 – Как использовать различные диафрагмы?

Прежде всего следует помнить, что нет правил в фотографии, есть рекомендации, в том числе когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все зависит от того, хотите ли вы применить художественный прием или максимально точно запечатлеть сцену. Чтобы легче принимать решение, привожу несколько наиболее употребляемых традиционно значений диафрагмы.

f/1.4: превосходно для съемки в условиях низкой освещенности, но будьте осторожны, при таком значении очень маленькая ГРИП. Лучше всего применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса

f/2: Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с диафрагмой 1,4

f/2.8: Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Лучше всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.

f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.

f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.

f/8: Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.

f/11: На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов

f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.

f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.

Как я уже говорил, это только рекомендации. Теперь, когда вы точно знаете, как диафрагма влияет на фото, пробуйте и получайте удовольствие.

Что такое диафрагма в фотоаппарате и как ее настроить [Обновлено Апр 2019]

Когда начинающему объясняют, что такое диафрагма и зачем нужна, то зачастую используются сложные разъяснения.

Что-то и где-то закрывается, что-то и где-то открывается.

Немного магии и… получается фотография.

Вы видели эти объяснения с разъяснениями принципа работы диафрагмы фотоаппарата.

К слову сказать, несмотря на высшее техническое образование и профессию инженера, я не сразу усвоил взаимосвязи диафрагмы и аспекты того, как она работает.

Спустя время я осознал и понял.

Но спросите меня сейчас: Что такое диафрагма?

Ответ будет простым.

Диафрагма это просто количество света, которое попадает на кадр.

Критики вывалят не одну тачку известной субстанции за столь упрощенное и примитивное объяснение.

Уверяю.

Начинающему фотографу достаточно знать, что диафрагма регулирует количество света в кадре и это количество связано с тем числом диафрагмы, что установлено на фотоаппарате.

Диафрагма это окошко, что пропускает свет на кадр.

В зависимости от выбранного значения диафрагмы, окошко может быть широко распахнуто или едва открыто.

Открытая и закрытая диафрагма

Описывая, насколько широко распахнута диафрагма, фотографы употребляют два термина:

• Открытая диафрагма
• Закрытая диафрагма

Открытая диафрагма подразумевает широко распахнутое окошко, когда на кадр попадает много света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/1,4 – f/3,5.

Закрытая диафрагма означает затворенное окошко, когда на кадр попадает мало света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/13 – f/22.

Также фотографы описывают граничное состояние диафрагмы, как прикрытую, приоткрытую, зажатую или поджатую диафрагму.

Забавное то, что не существует четкого описания приоткрытой или прикрытой диафрагмы.

Каждый фотограф понимает ее по-своему.

Например.

Диафрагма F/5,6 относительно диафрагмы f/8 будет считаться приоткрытой, но относительно диафрагмы f/2,2 это будет прикрытой диафрагмой.

Совет прикрыть или зажать диафрагму трактуйте как необходимость увеличения значения диафрагмы (f/5.6 -> f/13).

Совет приоткрыть или открыть диафрагму воспринимайте как необходимость уменьшения числа диафрагмы (f11 -> f/5,6).

Казалось бы, теперь все легко и просто.

Нужно больше света, если кадр получился темным, открой диафрагму.

Нужно меньше света, если кадр слишком светлый, закрой диафрагму.

Увы.

На что влияет диафрагма

Но диафрагма жестко связана с понятием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

Глубина резкости это та площадь кадра, предметы в которой будут резкими и четкими.

Все, что окажется за этой площадью, будет размыто в зависимости от выбранного значения диафрагмы.

Запомните два простых правила:

• Чем больше закрыта диафрагма, тем большую зону резкости вы получите в кадре
• Чем больше открыта диафрагма, тем меньшая зона резкости будет на снимке

Яркими примерами демонстрации зоны резкости могут служить два жанра фотографии: портрет и пейзаж.

Портреты фотографируют с размытым фоном, что обеспечивается съемкой с малой глубиной резкости на открытой диафрагме. Пейзажи же снимают с большой глубиной резкости на закрытых диафрагмах.

Здесь уже недостаточно оперировать понятием количества света.

Нужно учитывать глубину резкости, которая получится при какой-либо диафрагме.

Правильное использование глубины резкости это первый шаг к интересным и красивым снимкам.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Мне не доводилось встречать начинающих, которые бы усвоили понятие глубины резкости сразу.

Ее можно понимать как площадь в кадре, на которой изображение будет резким как по плоскости кадра, так и в глубину кадра. Это тот случай, когда проще показать картинками, чем объяснить словами.

Перед вами два снимка одного сюжета, снятых с разной глубиной резкости. Разница между снимками заключается в съемке на разных диафрагмах.

Первый снимок снят на открытой диафрагме f/4,5. Это обеспечило малую глубину резкости и размыло задний фон.

Второй снимок снят на закрытой диафрагме f/13 ради большой глубины резкости. Задний фон размыт гораздо хуже.

Вывод заключается в том, что чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости в кадре получите.

Соответственно, чем меньшая диафрагма используется, тем меньше будет и глубина резкости.

В этом и заключается разница между съемкой портрета и пейзажа, архитектуры и цветочков.

В открытой и закрытой диафрагме.

Какую диафрагму лучше использовать

Как вы уже поняли, диафррагма связана с глубиной резкости.

И вопрос, какую диафрагму лучше использовать, следует формулировать как, какая глубина резкости мне нужна?

Здесь можно отталкиваться от жанра съемки или сюжета снимка.

Известно, портреты не требуют большой глубины резкости. Их можно снимать на открытой диафрагме.

Но когда речь заходит о жестком мужском портрете, то диафрагму лучше прикрыть для более четкой прорисовки жесткости лица или щетины.

Пейзажи снимают с большой глубиной резкости, но это повредит снимку пейзажа в утреннем тумане.

Как понять, какая глубина резкости нужна и какую диафрагму нужно использовать?

Лучший способ понять, это насматриваться работами профессиональных фотографов мировой известности. Запоминайте, когда и какую глубину резкости они используют.

В каких сюжетах и в каких условиях съемки.

Здесь нет жестких правил или точных формулировок.

Все субъективно.

Съемка в режиме приоритета диафрагмы

Вам должно быть известно, что диафрагма входит в понятие экспопары и экспозиции.

Что диафрагма, регулируя световой поток, определяет итоговую экспозицию кадра.

Дабы облегчить использование фотоаппарата непрофессионалами, производители встроили полуавтоматический режим съемки на основе диафрагмы и ее изменения.

Это режим приоритета диафрагмы.

Режим приоритета диафрагмы это полуавтоматический самодостаточный режим съемки, что есть на любом фотоаппарате.

Вам достаточно указать диафрагму и установить ISO. Экспозицию кадра и выдержку фотоаппарат рассчитает самостоятельно.

Научится снимать в режиме приоритета диафрагмы вы можете по ссылке на статью.

что это — как настроить и выставить диафрагму

Дата публикации: 10.07.2013

Диафрагма зеркального фотоаппарата – это круглое окошко из нескольких лепестков, которое регулирует поток света, проникающий в камеру. Окошко раскрыто — света пойдет больше. Окошко сжато — меньше. Не стоит путать диафрагму с затвором, который тоже регулирует попадающий на матрицу световой поток. Затвор — это заслонка рядом с матрицей, отвечающая за выдержку, а диафрагма находится в объективе, и от того, насколько широко она раскрыта, также зависит экспозиция кадра.

Принято обозначать диафрагму буквой F. Число после F, собственно, и является ее значением. Чем оно больше, тем отверстие диафрагмы меньше. Например, F2,8 – это широко раскрытая диафрагма, а F16 – уже очень маленькая. Здесь работает обратная пропорция. Дело в том, что она так же, как и выдержка, обозначается дробью, но первая ее часть опускается и указывается только знаменатель.

Если говорить об общем количестве света в кадре, то диафрагма и выдержка взаимозаменяемы. Уменьшая что-нибудь одно на одну ступень, мы можем компенсировать недостаток света увеличением другого параметра. Однако полностью заменить друг друга они не могут.

От диафрагмы напрямую зависит ГРИП: глубина резко изображаемого пространства, ее еще называют глубиной резкости. При открытой (то есть, широкой) диафрагме ГРИП маленькая. Это очень красиво выглядит в портретах, когда важно оставить резким лицо, а фон хочется размыть, а также в любой съемке, где нужно выделить резкостью лишь один план.

Стоит помнить, однако, что при съемке, например, групповых портретов сильно раскрывать диафрагму не стоит: может получиться так, что одно из лиц будет резким, а остальные не совсем.

Как открыть диафрагму на фотоаппарате? Нужно выставить режим Av (приоритета диафрагмы) и в нем менять значение в сторону уменьшения числа. С расширением диафрагмы выдержка будет автоматически укорачиваться.

Еще один способ настроить диафрагму на фотоаппарате, это использование режима М (то есть мануального, ручного): здесь вам придется самостоятельно следить за экспозицией и вместе со значением выдержки задавать и значение диафрагмы.

Если же снимается что-то многоплановое, будь то пейзаж или натюрморт, в котором по задумке автора все планы должны быть резкими, то диафрагму, напротив, стоит прикрывать. Однако тут не стоит увлекаться: на высоких значениях (от 20 и выше) вы можете получить артефакты, которые выглядят как общая «замыленность» всего кадра. То есть, если вы попытаетесь увеличить глубину резкости диафрагмой, установив например, F32, в результате звенящей резкости может не оказаться нигде.

Когда снимаете с узкой диафрагмой, следите за тем, как меняется выдержка. Например, если при съемке пейзажа выставлен режим Аv(S) и выбрана диафрагма 16, выдержка может оказаться слишком длинной, например, 1/15, что может дать смаз изображения. Чтобы избежать его, придется немного расширить диафрагму, жертвуя проработкой планов (если было 16, меняем на 13, например. Если это не помогает, то увеличиваем ISO – однако важно помнить, что высокие значения светочувствительности ухудшают качество и дают артефакты в виде шума. Многое зависит от камеры (на некоторых даже с ISO 1600 можно получить неплохой результат), но лучше стараться не превышать значение 800.

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность

 

Диафрагма

Диафрагма объектива — это отверстие, через которое свет проходит к датчику и оно обозначено числовой величиной F (например, f/2.0 или F/2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие и тем больше света проходит через объектив, и тем лучше производительность фотокамеры во время съёмки в условиях с низким освещением. Число F, которое вы видите в спецификациях, это максимально возможное значение диафрагмы для данного фокусного расстояния (о фокусном расстоянии ниже).

К примеру, если камера снимает при F/5.6, то она получает меньше света, чем при F/2.0. Объектив F/1.8 можно назвать «светосильным», это означает, что с ним вы сможете снимать при более высокой скорости затвора. Чем выше светосила объектива (тем меньше диафрагменное число), тем лучше он приспособлен для съёмки недостаточно освещённых сцен. Поэтому выбирайте фотоаппарат, у которой наименьшее диафрагменное число (F/1.8 лучше, чем F/2.8).

В фотокамерах с зум объективом, например 18-55 мм, чаще всего вы получаете две пары чисел, например f/3.5-5.6. Это называется переменная диафрагма. Первое диафрагменное число означает максимальную диафрагму при съёмке с максимально широким углом, минимальном фокусном расстоянии — 18 мм, а второе значение говорит о максимальной диафрагме, при съёмке на максимальном фокусном расстоянии — 55 мм. При масштабировании, изменении фокусного расстояния, диафрагма тоже меняется.

Так же важно отметить, что в фотокамерах с большим датчиком, значение диафрагмы влияет на глубину резкости. Так на большой диафрагме можно получить небольшую глубину резкости, сделав таким образом красивый размытый фон, так называемое «боке». К сожалению, с маленьким датчиком такой эффект получить практически невозможно.

Автор фото: Lothar Adamczyk / 500px.com

Выдержка

Время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет попадает на сенсор (светочувствительный элемент), называется выдержкой. Например, 1/60 секунды (длинная выдержка) больше, чем 1/2000 (короткая выдержка). Чем длинней выдержка тем больше света попадёт на сенсор.

Диафрагма и выдержка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и называются «экспопара». С короткой выдержкой снимки могут получится недоэкспонированными (тёмными), а с длинной переэкспонированными (слишком светлыми) или смазанными из-за дрожания камеры, если съёмка ведётся с рук.

Автор фото : Ario Wibisono / 1x.com

Photo Credit : Leonardo Fava / 500px.com

Светочувствительность (ISO)

Это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету, чем больше число тем чувствительней сенсор. Например, датчик фотоаппарата при ISO3200 чувствительней к свету, чем при ISO200, что позволяет сделать кадр в условиях с недостаточным освещением, но при этом пиксели разогреваются сильней и в результате на фотографиях мы видим такое явление как «шум», который проявляется в виде разноцветных точек.

Экспозиция

Выдержка, диафрагма и светочувствительность — три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию. Это так называемый «треугольник экспозиции». Экспозиция получается при взаимодействии этих трех элементов, и находится в середине треугольника.

 

Самое главное то, что все эти элементы находятся в плотном взаимодействии друг с другом, и вы никогда не сможете выделить только один, главный элемент.
Многие люди для описания отношения ISO, выдержки и диафрагмы используют метафоры, таким образом, понимание экспозиции становится не таким сложным. Мы поделимся с вами двумя метафорами для лучшего понимания.

Окно

Представьте что ваша камера – это окно, в котором открываются и закрываются жалюзи. Диафрагма, это размер окна. Чем больше окно открыто, тем больше света попадает в окно и тем ярче в нем становится.
Выдержка – это количество времени, пока жалюзи подняты свет будет проходить в комнату, и освещать помещение.
Теперь представьте, что вы находитесь в комнате в солнцезащитных очках (надеюсь это можно представить). Ваши глаза не восприимчивы к свету (тоже самое, происходит при низком значении ISO).
Есть несколько способов, что бы увеличить количество света в комнате. Во-первых, вы можете увеличить время, на протяжении которого, жалюзи открыты (то есть, увеличить выдержку), вы можете шире открыть окно (увеличить диафрагму), или снять очки (сделать ISO больше). Может быть, это не самые лучшие сравнения, но вы, хотя бы, получили хорошее представление и поняли принцип.

Солнечный загар

Автор фото: Санчес

Есть люди, которые очень быстро сгорают на солнце, а есть те, кто никак не может загореть. Образно говоря, ваш тип и его чувствительность кожи можно сравнить со значением ISO.
Скорость спуска затвора (выдержка), в этом примере означает продолжительность времени, которые вы провели на солнце. Человек с более чувствительной кожей, должен проводить меньше времени на солнце, или загорать в утренние часы, когда солнце не такое активное, то есть, закрыть диафрагму, можно увеличить выдержку или значение ISO).

Понимание взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO, требует постоянной практики. Во многом, оно основано на интуиции и удаче, и даже самые опытные фотографы могут настраивать свой фотоаппарат наугад, не всегда предусматривая все варианты. Учтите, что изменение каждого элемента не только влияет на изменение экспозиции изображения, но и на другие моменты в фотографии. Например, изменение диафрагмы, изменит глубину резкости — чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости; высокое ISO добавит шумов на снимок, а слишком длинная выдержка, при съёмке с рук, приведёт к смазанности снимка.

Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

Те, кто начинает свой путь в пейзажной фотографии могут задаваться вопросом, какую диафрагму лучше всего использовать для этого жанра. Для стандартного пейзажной фотографии оптимальным значением является в пределах от F/7,1 до F/13.

Этот диапазон не просто случайно назван. На самом деле он тщательно просчитан и известен как сладкое пятно объектива.

Как найти золотую середину

Если вы новичок в фотографии и мало что знаете о диафрагме, то вам стоит знать, что на разных объективах диафрагма ведёт себя по-разному.

Обратите внимание, что при написании слова резкость имеется ввиду не глубина резко изображаемого пространства, а то, насколько чётким будет изображение от центра к краям кадра.

Большинство объективов могут создавать наиболее чёткие изображения при диафрагме F/8-F/11, но всё же это не строгое правило. Некоторая оптика показывает наилучшую детализацию на F/5.6. Также есть правило, которое говорит, что получить наилучшую резкость можно при закрытии диафрагмы на 2-3 стопа от максимально открытого значения. Мнения противоречивы и для каждого объектива наилучшее значение диафрагмы для получения самого резкого изображения будет своим, поэтому вы можете найти его только опытным путём, но это точно не открытая и не полностью закрытая диафрагма.

Но всё же мы разбираем вопрос о лучшей, а не самой резкой диафрагме для пейзажной съёмки. Лучшая диафрагма зависит от конкретной сцены.

Когда использовать открытую диафрагму

Открытая диафрагма обычно используется для размытия фона изображения. Так, например, помещая цветок близко к линзе, вы можете выделить его от общей массы травы, размыв всё задний план открытием диафрагмы до максимального значения. Если вы находитесь очень близко к цветку, и он не помещается весь в глубину резко изображаемого пространства, то диафрагму можно прикрыть. Это расширит зону резкости, но также и уменьшит степень размытия фона.

Также открытая диафрагма используется во время ночной съемки. В сумраке очень мало света, так что вам, возможно, потребуется увеличить ISO и использовать более низкую скорость затвора. Сильное увеличение светочувствительности приведёт к появлению чрезмерного количества шума, а длинная выдержка может сделать кадр смазанным. Открытие диафрагмы позволит исправить эти недостатки.

Когда использовать закрытую диафрагму

Несмотря на то, что закрытие диафрагмы увеличит глубину резко изображаемого пространства, если перестараться и закрыть диафрагму слишком сильно, общая резкость картинки может заметно снизиться.

Маленькая диафрагма часто используются, когда между близким и дальним объектом есть большое расстояние, и вы хотите, чтобы всё это пространство было в фокусе.

В то время как всё изображение будет находиться в фокусе при диафрагме F/22, оно не будет таким же резким, как при это более широким отверстии. Открытие диафрагмы поможет получить снимок лучшего качества, но не даст нужной глубины резкости. Что делать?

В таких случаях используется метод объединения нескольких снимков с разной точкой фокусировки. Это похоже на создание HDR, но только с разной фокусировкой на переднем, среднем и дальнем плане. Объединить снимки можно в Photoshop, открыв их как слои одного документа, выделив все и выбрав меню Изображение – Автоматическое наложение слоёв – Стековые изображения.

Также закрытая диафрагма позволяет получить блики с эффектом лучей. Используя отверстие где-то между F/16 и F/22 вы получите красивые лучи от фонарей и ярких отражений.

Какова лучшая диафрагма для пейзажной фотографии?

Всё зависит от вашей задумки и условий съёмки. Для пейзажной фотографии можно использовать любое значение диафрагмы. Крайние значения весьма специфичны и подойдут для особых сюжетов, когда нужно размыть фон или создать эффект лучей, а вот средние значения позволят получить максимальную глубину резко изображаемого пространства и наиболее резкое фото с отличной детализацией.

Об авторе: Christian Hoiberg — пейзажный фотограф, который помогает другим создавать красивые и впечатляющие изображения, делясь своим опытом и давая ценные советы. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору. Вы можете узнать больше о работах Christian Hoiberg на его сайте и в Instagram.

Следите за новыми статьями: Facebook, Вконтакте и Telegram

 

comments powered by HyperComments