как делать эффектные фото ночью?

Ночные снимки по-своему очаровательны. Проблема в том, что в темное время суток сделать эффектный кадр гораздо сложнее, чем днем. Но попытаться стоит! Вот, что нам понадобится.

• фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой и возможностью ручных настроек
• штатив (если нет — можно снимать с неподвижной опоры)
• хорошая погода (отсутствие осадков, а желательно и облаков)

Приступаем!

Что нужно знать при съемке ночью?

Поскольку света от объектов у нас немного, придется снимать на высоких значениях ISO (чувствительности) и с длинной выдержкой. Если отдать все на откуп автоматике, получите просто фотографию ночной улицы или здания, без всякого художественного замысла. Поэтому нужно поработать ручками. Вот рекомендации по нужным нам настройкам.

Разрешение снимка. Просто устанавливаем максимальное и не думаем ни о чем.

Формат снимка. Если есть возможность, снимайте в RAW+JPG — будет возможность обработать снимок (например, поправить баланс белого).

Значение ISO. Избегаем максимально возможных для устройства. Для простых камер и смартфонов лучше не использовать значения выше 800, иначе на снимках будет много шума (зерна).

Значение диафрагмы. Используем  f/8 до f/16. Если хотим получить красивое «лучистое» сияние фонарей, ставим f/16.

Значение выдержки. Как правило, подбирается опытным путем, но рассчитывайте на выдержку не менее 1 с.

Само собой, при длинных выдержках лучше использовать штатив. Если его нет, можете установить фотоаппарат или смартфон на неподвижное основание: бордюр, парапет, скамейку… Убедитесь, что устройство стоит надежно и не упадет. В идеале использовать таймер спуска — если вы сами будете нажимать на кнопку, скорее всего, шевельнете аппарат, и снимок может получиться смазанным.

Для новичков: снимаем огни города

Чтобы сделать такой кадр, достаточно просто правильно настроить фотоаппарат, как мы описали выше. Постарайтесь скомпоновать кадр так, чтобы в нем преобладали освещенные объекты. Отлично подойдет набережная реки — подсветка будет эффектно отражаться в воде. Пробуйте делать дубли с разными значениями выдержки и диафрагмы: получатся разные снимки одного и того же места.

Для любителей: снимаем оживленную улицу

Огни машин добавляют снимку динамики. Чтобы сделать такой кадр, ищем верхнюю точку — идеально подходят мосты. Как обычно, устанавливаем штатив или используем опору. Особое внимание значению выдержки — чтобы получить длинные, красивые следы фар и фонарей, используем выдержку в 2-10 с в зависимости от скорости движения автомобилей.

Для опытных: снимаем ночное небо

Звездное небо на снимке может получиться даже эффектнее, чем вы его видите. Для этого нужно совпадение двух условий:

• место съемки должно быть далеко освещенных объектов (городов, магистралей)
• небо должно быть безоблачным.

Главная проблема такой съемки — при небольших выдержках звезды не видны, а при больших — они уже выглядят не четкими точками, а размазанными. Поэтому начинайте с выдержки секунд 10 — если кадр слишком темный, и звезд не видно, увеличивайте выдержку на 3-5 сек.

Можно пойти по другому пути и попробовать снять не статичные звезды, а динамичную картину их движения. Для такой цели смартфон вряд ли подойдет, а фотоаппарат должен позволять снимать с выдержкой в десятки минут. В остальном все просто: направляем фотоаппарат на Полярную звезду (потому что вращение происходит вокруг этой оси), опытным путем определяем оптимальную выдержку (от 10 мин до часа) и наслаждаемся снимком.

Для профи: снимаем молнию

Молния на темном небе — зрелище поистине фантастическое. Но поймать ее в объектив не так просто. Многие уверены, что делать это нужно с минимальной выдержкой, но тогда вы получите только световой след, а все остальное будет четным пятном. Поэтому устанавливайте f/8 до f/11, выдержку в секунд 30 (смартфоны, увы, и тут оказываются бесполезными) и надейтесь, что полыхнет именно в эти 30 сек. В результате получите проработанный фон и четкую молнию. Про штатив и по возможности дистанционный спуск (или таймер) даже не говорим.

Мы верим, что у вас получится. Можете поделиться своими фотографиями в комментариях анонса этой статьи в Facebook или VK.

Вот еще полезные советы по ночной фотосъемке: 

 

Теги гид по фотосъемке

Как фотографировать ночью — Фотосклад.

Эксперт

Фотосъемка — занятие, в котором, зачастую, процесс может быть менее важен для получения результата, чем подготовка к нему. Фактически, имея правильный инструмент, технические знания и оказавшись в нужное время в нужном месте, даже новичок может снять профессионально выглядящие фотографии, при определенном везении.

Мы рассмотрим вопрос съемки ночью, а также при недостаточном освещении в целом.

Настройки камеры

При выборе камеры один из первых вопросов, которым задаются новички: будет ли она хорошо снимать ночью. Это происходит потому, что интуитивно понятно: при недостатке света хорошие снимки получить сложнее. Почему это происходит? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала выяснить, какие настройки можно для этого использовать. Перечислим их.

1. Светочувствительность. В любом современном фотоаппарате эта настройка скрывается под аббревиатурой “ISO”. Определяет чувствительность к свету цифровой матрицы камеры. При настройке выбирается число ISO, с повышением которого, например, в два раза, будет увеличиваться освещенность снимка, также, в два раза (при неизменности остальных параметров).

Фото, сделанное на низкой чувствительности

Фото, сделанное на высокой чувствительности

2. Выдержка. Это время, на которое открывается затвор камеры. Если используется электронный затвор — время, за которое делается снимок. Понятно, что увеличение выдержки увеличивает освещенность снимка, но приводит к размытию движущихся объектов (если камера неподвижна), либо размытию снимка в целом (если двигается сама камера). Выдержка выражается в секундах, либо долях секунды (например 1/50 секунды, 10 секунд и так далее).

Эффект длинной выдержки на снимке

3. Диафрагменное число. В объективе любой серьезной камеры находится специальное устройство, изменяющее диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в дальнейшем на матрицу камеры. Это устройство называется диафрагмой, а диаметр этого отверстия влияет на так называемое диафрагменное число. Чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше данное число. Обозначается эта характеристика латинской буквой f с каким-либо числом после нее через косую черту. Например f/2.0, f/10 и так далее. Получается, что чем меньше диафрагменное число, тем более светлый снимок мы получим.

Эффект малой глубины резкости на снимке

Итак, мы знаем, какие характеристики отвечают за освещенность снимка. Можно прийти к выводу, что при ночной съемке достаточно “выкрутить” их в сторону увеличения освещенности, и мы получим хорошую фотографию. Однако, любой из этих параметров невозможно изменять в эту сторону до бесконечности, так это приводит к нежелательным эффектам:

• Повышение чувствительности приводит к увеличению уровня так называемых “шумов” на снимке. Это зернистость, видимая глазу, степень которой постепенно возрастает с увеличением числа ISO.
• Выдержку можно увеличивать до больших значений только если мы снимаем со штатива неподвижный объект, либо, наоборот, хотим применить эффект размытия движущихся объектов в творческих целях.
• Диафрагма влияет на так называемую “глубину резкости” — область расстояний от камеры до объектов съемки, в которой данные объекты будут резкими. То есть, если мы хотим получить четкое изображение предметов, находящихся, например, в 5 и 20 метрах от камеры, мы должны будем закрывать диафрагму, то есть увеличивать диафрагменное число.

Итак, зная базовые принципы, мы можем действовать правильным образом, дабы получить максимальное качество изображения в условиях плохой освещенности. Для этого можно последовательно ответить на следующие вопросы:

Ведем ли мы съемку неподвижных объектов? Если да, в идеале камеру нужно поставить на штатив и использовать достаточно длинную выдержку (здесь необходим дистанционный спуск или таймер, чтобы не сотрясать камеру в момент съемки). Это позволит нам использовать любые значения остальных настроек. Впрочем, слишком длинная выдержка также приведет к увеличению шумов, это необходимо учитывать.

Если объект съемки двигается, мы должны выставить короткую выдержку — здесь значение подбирается так, чтобы не было размытия в движении, с одной стороны, и остальные настройки не приходилось завышать (такое может быть если выдержка слишком короткая). Уже на этом этапе можно сделать тестовые снимки, чтобы посмотреть, что получается.

Второй вопрос, на который следует ответить: хотим ли мы получить размытый передний или задний план. Если да — открываем диафрагму, если нет — закрываем до приемлемых значений. Здесь еще нужно понимать, что на камерах с меньшим размером матрицы диафрагменное число можно выставить больше, так как у них большая глубина резкости.

Третий этап — установка чувствительности — здесь мы просто выставляем то значение, которое позволит нам получит нормальный снимок. Конечно, большие значения делают фотографию более светлой, но и увеличивают количество шумов.

Для примера, рассмотрим, снимок, сделанный ночью со штатива:

Что необычного мы на ней видим?

Во-первых, свет от фар на проезжей части вытянулся в длинные шлейфы, а сами автомобили не видны на изображении. Это говорит о том, что здесь были использована длинная выдержка. И действительно, данное фото было сделано с выдержкой 30 секунд. Дома и прочие неподвижные объекты остались резкими, благодаря применению штатива.

При этом, поверхность воды на снимке выглядит ровной, это, также, произошло благодаря длинной выдержке.

Точечные источники света обрели довольно длинные лучи, благодаря значению диафрагмы — f/22. Обычно, не стоит применять такие значения диафрагмы, но здесь это уместно.

Чувствительность здесь минимальна — ISO 100.

Дополнительные приемы

Кроме того, стоит применять следующие приемы при съемке с недостаточной освещенностью:

1. Снимайте в формате RAW. Это позволяет при постобработке скорректировать уровень контрастности и вручную задать настройки шумоподавления. Это, можно сказать, продвинутая техника, которую применяют настоящие фотографы.
2. Лучше применять ручные настройки, если они есть. В продвинутых камерах для этого есть режим M (ручной), в простых обычно можно выставить только чувствительность.
3. Возможно, когда света мало, стоит его добавить? Если мы снимаем дом, вряд ли получится его осветить (если он не принадлежит вам, или вы не мэр города). Но если объект съемки имеет небольшие размеры, выходом может стать применение вспышки или постоянного света. Впрочем, дополнительные источники света могут полностью изменить картину освещения, об этом стоит помнить.
4. Альтернативный вариант — не гнаться за техническим качеством снимка, возможно, наоборот, повысить чувствительность, перевести все в черно-белый формат и так далее. Это уже из области творчества, здесь каждый решает сам.
5. Можно использовать определенные типы эффектных светофильтров. Светофильтры представляют собой оптическое стекло, которое крепится перед объективом и позволяет получить тот или иной эффект. При ночной съемке будут уместными звездные фильтры, которые добавляют лучи на точечных источниках света. Похожего эффекта можно добиться с помощью закрытия диафрагмы.

Выбор оборудования

Конечно, наличие топовой камеры и объектива облегчает съемку в условиях плохого освещения. Однако, не всегда это спасает. Фактически, существует два типа съемки ночью:

1. Съемка на длинных выдержках со штатива. В этом случае выбор самой камеры и объектива не слишком принципиально влияет на качество получаемых снимков. Здесь важнее возможность поставить длинную выдержку, что позволяет снимать на минимальных значениях чувствительности.

Само собой, если вы используете штатив, не стоит на нем экономить. Части, на которые идет максимальная нагрузка (голова, шарниры, винты), должны быть из металла, во избежание деформации и износа. Штатив не должен быть слишком легким, так его будет просто-напросто сдувать сильным ветром.

Большим подспорьем будет покупка пульта дистанционного спуска, благо простейшие модели стоят совсем недорого.



2. Съемка движущихся объектов с короткой выдержкой. Если съемка со штатива с длинными выдержками невозможна, то приходится выставлять высокую чувствительность и открывать диафрагму. Здесь уже будет играть роль, насколько на это рассчитаны камера и объектив, ведь на высоких значениях ISO появляются шумы, а на открытой диафрагме уменьшается резкость. Индивидуальные особенности отдельных моделей можно узнать из посвященных им обзоров.

Конечно, между этими типами съемки нет четкой границы, но такое разделение помогает лучше понять, на какое оборудование стоит потратить деньги.

Выводы

Конечно, рассматриваемый вид съемки не является самым популярным и коммерчески перспективным, однако удобен для новичков и полезен для понимания основ фотографии.

Съемка ночных пейзажей или архитектуры не требует даже участия более одного человека, в отличие от студийной фотографии и подобных жанров. В процессе можно увидеть интересные места, в то время, когда их видит мало людей, а также поделиться этим.

Выбор устройств, подходящих для ночной съемки, достаточно велик, и он широко представлен в нашем магазине.

Советы по ночной фотографии для красивых снимков

Плохая новость: зима близко и дни становятся короче. Хорошая новость: холодное время года – отличная возможность отработать навыки ночной фотографии.

Адаптироваться к непредсказуемым условиям освещения ночью в ручном режиме – сложная задача. В то же время ночная фотография – хорошая практика для профессионалов любого уровня. Вы можете экспериментировать с настройками камеры, пробовать новые идеи фото и быть уверенными: если справитесь с ночной съемкой, дневная тем более не составит проблемы.

В этой статье мы собрали советы по ночной фотографии. Они помогут вам справиться со всеми сложностями, которые могут возникнуть во время съемки.

Заранее выбирайте локацию

Вы можете думать, что этот этап самый легкий и наименее важный, но именно он помогает не терять время при съемке.

Ночная фотография очень сложна из-за плохого освещения. Чтобы сделать хороший кадр, вам нужно прогуляться по выбранной локации и проанализировать свет, с которым придется работать. Какие объекты будут темными? В этом месте ночью есть люди? Есть ли уличное освещение?

Исходя из этой информации, вы определитесь с оборудованием и композицией, заранее составите план и сэкономите время.

Что вы можете снимать ночью:

• пейзажи и морские виды;
• городские пейзажи;
• освещенную архитектуру;
• фонтаны;
• звездное небо;
• дороги и трассы;
• фейерверки и шоу.

Переключитесь в ручной режим

Когда вы идете на охоту за ночными снимками, конечно, вы хотите получить красивые высококачественные изображения.

Ночная фотография – это отдельное направление. Автоматический режим, который хорошо работает днем, в темное время мало пригодится. Ваша камера будет автоматически фокусироваться на светящихся объектах или вообще не сможет поймать фокус. Единственный выход – переключиться в ручной режим и изменить все настройки, в том числе ISO, выдержку и диафрагму. Если вы только знакомитесь с ручным режимом, посмотрите нашу инфографику и узнайте, как он работает.

Используйте штатив и таймер

Не стоит недооценивать важность штатива и таймера. Они помогут вам получить четкие изображения.

Съемка без штатива допустима днем, когда все настраивается в автоматическом режиме. Ночью, когда вы переключаетесь в ручной, камера должна быть неподвижной. Любое движение фотоаппарата или прикосновение руки, даже легчайшее, может изменить экспозицию. Поэтому штатив и таймер необходимы для ночной фотографии.

Если у вас их нет, попробуйте зафиксировать камеру, поставив ее на что-то неподвижное. Это позволит минимизировать любое движение, которое может смазать ваш кадр при нажатии на кнопку. Но ничто не поможет избежать этой проблемы лучше, чем штатив.

Совет: чем тяжелее штатив, тем лучше.

Снимайте на длинной выдержке

Другая сложность, с которой фотографы сталкиваются во время ночной съемки, – экспозиция. Снимая в ручном режиме, вам придется настраивать ISO, выдержку и диафрагму. Самая проблемная часть в треугольнике экспозиции ночью в том, что все они должны работать вместе. Это позволит поймать достаточно света и избежать недоэкспонирования и переэкспонирования фото.

Эксперименты с настройками камеры – главное в ночной фотографии. Если эта ночная съемка будет первой для вас, наш совет: начните снимать на длинной выдержке.

Поиск оптимальных настроек для разного освещения требует времени. Съемка пейзажа кардинально отличается от уличной фотографии ночью. Идеальные настройки здесь советовать сложно. Это общее руководство по ночной фотографии:

ISO

Казалось бы, логично снимать с высшим значением ISO, но тогда придется пожертвовать качеством изображения. Возможно, вы захотите поднять ISO, чтобы поймать больше света, но это не лучшая идея: экспозицию нужно настраивать, особенно в ночной фотографии.

Попробуйте поэкспериментировать с настройками камеры и снимайте с максимально низким ISO, учитывая освещение и погоду. Если вы найдете идеальное значение для конкретной композиции, вы получите впечатляющие результаты и улучшите их на этапе обработки.

Диафрагма

Распространенная техника в ночной фотографии – широко открыть диафрагму и впустить столько света, сколько возможно. Нет необходимости в большой глубине резкости, поэтому низкое значение диафрагменного числа – лучший выбор в условиях плохого освещения.

Выдержка

Как только вы определились с настройками ISO и диафрагмы, можно заняться выдержкой. Она менее важна, если ваша камера стабильна. В таком случае в ночной фотографии затвор может быть открыт до 30 секунд.

Мосты и дороги выглядят впечатляюще при съемке на длинной выдержке. Но помните, что красивая картинка не получится без устойчивого штатива.

Снимайте в RAW

Один из лучших советов для ночной фотографии – съемка в формате RAW. Переключитесь на него в самом начале, и обработка пройдет намного легче. Темнота – не лучшее условие для фотографии, поэтому снимки обязательно надо будет редактировать.

Если вы снимаете в RAW, то получаете несжатый файл. Это позволяет изменить контраст, уменьшить шум и внести другие коррективы в изображение, которые JPEG не даст сделать.

Обработка ночной фотографии

Хотя обработка фото – неоднозначный вопрос, для ночной фотографии это необходимость. Все, с чем не справилась камера, можно исправить на этом этапе.

Начните с простых инструментов обработки. Слегка обрежьте изображение, чтобы исправить композицию. Затем поработайте над насыщенностью, яркостью и контрастом. Вы также можете скорректировать экспозицию, если она не идеальна, и усилить резкость.

Фильтры – другое направление для экспериментов. Они придают фотографиям особое настроение. Если хотите использовать эти работы в своем стоковом, креативном портфолио или даже Instagram, применяйте одни и те же фильтры для всех изображений.

Ночная фотография сложна и может сильно разочаровать, но каждый фотограф должен быть готов к экспериментам. Загадочные и яркие изображения, снятые при низком освещении, выглядят потрясающе и позволяют заметить то, что не видно невооруженным глазом. Как только вы научитесь работать в самых сложных условиях освещения, ночная фотография станет еще одним средством самовыражения.

Статьи по Теме

Дайджест блога Depositphotos

Присоединяйтесь к сообществу из 160,000 читателей, которые раз в месяц
получают подборку креативных фото, полезных советов и интересных историй.

Ночная фотосъемка с длинной выдержкой. 6 советов

В этой статье я собираюсь поделиться с вами 6 советами, которые, на мой взгляд, помогут вам создавать удивительные ночные фотографии с длинной экспозицией. Я прошел долгий путь, совершив каждую из возможных ошибок, и благодаря этому нашел то, что действительно работает.

Итак, вот 6 рекомендаций для ночных снимков на длинной выдержке:

 

 

Совет №1:Старайтесь избегать использования фильтра нейтральной плотности (ND фильтра)

На той фотографии (ниже) я задал выдержку 25 секунд. Это достаточно длинная выдержка, и, чтобы избежать переэкспонирования, я фотографировал прямо перед завершением захода солнца. Света было мало, поэтому не было необходимости в ND фильтре.

 

 

Если вы используете фильтр нейтральной плотности, то во время длинного экспонирования это приведет к появлению цветового оттенка. Да, можно использовать поляризатор, но избегайте фильтров нейтральной плотности. Снимайте, когда солнце совсем низко, и используйте низкие значения ISO, как 100 или 200. Не поймите меня неправильно, мне нравятся ND фильтры, но не ночью.

 

Совет №2: Наилучшее время для длинной экспозиции – 25 секунд

Я знаю, что это смелое заявление. Хотя и не настолько смелое, как то, что французская кухня – лучшая в мире, но все же смелое. Вот почему я это рекомендую; я обнаружил, что при выдержке 25 секунд вода становится шелковистой, а облака эластичными, это выглядит красиво и хорошо продается. Очевидно, что это также художественный выбор, но как фотограф вы конечно же хотите, чтобы ваши фотографии купили. Лучший показатель того, что людям нравятся ваши фотографии, это то, что их покупают.

Вот пример:

 

Сначала я начал с 6-секундной экспозиции.

 

Теперь, делая фотографию, я экспонировал по светам. Когда вы раскроете тени, убавите света и немного повысите экспозицию, то получите что-то похожее:

 

 

У меня сохранились все детали, но единственная проблема в том, что облака не двигаются, а вода не выглядит шелковистой.

 

 

Поэтому я пошел дальше и задал время экспонирования 25 секунд. Теперь похоже на то, что света немного переэкспонированы, но я считаю, что для уличных фонарей это не так уж и страшно, потому что в целом все получилось хорошо.

Заключение таково, что 25-секундная экспозиция лучшая, и вам даже не понадобится пульт, просто включите в камере 2-секундный таймер и перейдите в ручной режим, используйте низкое значение ISO и подходящую диафрагму, как f/7 или f/8.

Если фотография слишком светлая, можете задать диафрагму f/14, а если слишком темная, то можно даже задать f/4. Просто проверьте фокусировку и убедитесь, что фон остается резким.

 

 

 

Совет №3: Пробуйте разные экспозиции для той же сцены

Хотя я и сказал, что 25-секундная экспозиция лучшая, но никогда не помешает попробовать разные выдержки, потому что ситуации бывают разные. Например, я думал, что это первое изображение будет окончательным.

 

 

Но в итоге я собираюсь обработать и разместить в галерее вот этот снимок.

 

 

Итак, ваша камера уже установлена на штативе. Приступайте и пробуйте 8 секунд, 15 секунд, 25 секунд, не касаясь штатива, а затем, когда вы будете отбирать фотографии, у вас будет несколько вариантов.

 

Совет №4: Снимайте по направлению к солнцу

Когда вы собираетесь снимать на длинной выдержке без ND фильтра (для того, чтобы избежать появления цветового оттенка, совет №1), хорошо делать это по направлению к солнцу. Когда оно находится за линией горизонта, то делает небо красивым с множеством цветов и оттенков.

На этой фотографии вы видите, что солнце садится слева.

 

 

А если я поверну камеру от солнца и по направлению к городу, то вид будет такой.

 

 

Вы видите, что деталей в небе осталось очень мало. Но снимая по направлению к солнцу, вы всегда получите красивую детализацию даже после заката, и это подходящее время для такого рода фотографий.

 

Совет №5: Убедитесь, что на фотографии изображены вода и небо

Это два важных элемента для длинной экспозиции, которые помогают возвести ваши фотографии до того уровня, которые я называю чудом.

 

Совет №6: Старайтесь, чтобы облака двигались по направлению к вам

Вы можете изучить метеорологическую информацию, чтобы иметь представление о том, в каком направлении будут двигаться облака, и старайтесь разместиться соответственно. Есть даже несколько приложений для таких целей.

Как я уже сказал, это не всегда легко, но мне повезло. Облака должны быть растянутыми и создавать направляющие линии – это делает фотографию действительно интересной.

 

 

Надеюсь, вам помогут эти рекомендации, и вы сможете создавать фотографии прекрасных мест в идеальное время.

 

 

Автор: Serge Ramelli

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как снимать на смартфон ночью: 5 советов опытного фотографа

В этом материале поговорим про съемку в самых сложных условиях, то есть ночью. А заодно посмотрим, на что способен смартфон Honor 20 при сильном недостатке света, и дадим несколько общих советов о том, как выжать из его камеры максимум в таких ситуациях.

1. Сконцентрируйтесь и никуда не торопитесь

Ночная фотография – во многом очень медитативный процесс. Здесь ни в коем случае не нужно никуда торопиться и, особенно, пытаться снять что-то динамичное. На это способны даже не все традиционные фотокамеры, а уж мобильные телефоны и подавно. Поэтому для начала стоит сконцентрироваться на статичных сюжетах – тех же пейзажах, например. 

При этом ни в коем случае не забывайте о том самом главном правиле, про которое мы уже говорили: держим смартфон ровно и уверенно, стоя при этом на обеих ногах и ни на что не отвлекаясь. Плюс, конечно, обязательно помогаем автоматике, вручную указывая точку фокусировки. Это особенно важно, если в смартфоне нет оптической стабилизации. Впрочем, для смартфонов с оптическим «стабом» совет звучал бы аналогично.

Снято на Honor 20

Также не забывайте, что после выбора точки фокусировки даже в автоматическом режиме съемки у вас остается возможность корректировать экспозицию. Кадр слишком темный? Слегка проведите пальцем вверх, и станет светлее. И наоборот, только свайпать нужно уже вниз. 

Если следовать этим очень несложным правилам, то даже при сильном недостатке освещения смартфон удивит вас отличными фотографиями.

Снято на Honor 20

2. Используйте ночной режим и искусственный интеллект камеры

В списке основных режимов камеры Honor 20 есть режим – «Ночь», и это одна из первых «фич», которую стоит освоить сразу после покупки смартфона. Работает он следующим образом. Сначала вы компонуете кадр и выбираете точку фокусировки. Затем жмете на виртуальную кнопку спуска и держите смартфон на одном месте, пока камера делает серию кадров с разной экспозицией. Затем еще пара секунд ожидания, и на экране появляется удивительный кадр без провалов в светлых и ярких участках. Например, такой, как вот эти снимки.

Снято на Honor 20

Здесь есть нюансы, которые на всякий случай стоит учитывать. Для начала вновь напомним про «пункт 1» из нашего сегодняшнего списка. Да, чем неподвижнее телефон и чем меньше у вас дрожат руки в процессе мультиэкспозиции, тем лучше будет итоговый результат. Не лишним будет опереться на что-то (скажем, фонарный столб или стену здания) или куда-то смартфон поставить и аккуратно его придерживать. 

Второй нюанс заключается в том, что время мультиэкспозиции и количество создаваемых в процессе кадров автоматика определяет самостоятельно. Чем темнее кадр, тем дольше и больше соответственно. Бывает так, что оно может доходить до 15 и более секунд. Разумеется, ни один живой человек столько времени камеру ровно держать не сможет – смаз непременно появится. Но отчаиваться не стоит – просто выберите другую точку фокусировки: такую, чтобы максимально уравнять баланс между яркими и темными областями кадра. Вы же помните, что одновременно с выбором точки фокуса Honor 20 определяет и экспозицию? После этого нехитрого действия время мультиэкспозиции должно сократиться.

Снято на Honor 20

3. Не бойтесь отключать ИИ и снимать в ручном режиме

В этом пункте начнем с того, что посмотрим на два кадра, снятых на Honor 20 с одного и того же ракурса. На левом выбран режим «Ночь» и включен искусственный интеллект. Правый сделан в обычном режиме «Фото», а ИИ отключен. 

Снято на Honor 20

Наверняка большинство из вас отметило, что правый кадр выглядит гораздо естественнее, и это правда. И сразу следом еще один пример, только в нем уже кадр в режиме «Ночь» и с активным ИИ (он опять слева) выглядит лучше – нет провалов в тенях, в результате чего можно рассмотреть гораздо больше деталей.

Снято на Honor 20

Все это написано к тому, что не нужно бояться отключать автоматику смартфона, если вы видите, что готовый результат вас не устраивает или вы чувствуете, что кадр можно сделать лучше. Мобильная фотография – это творчество, а смартфон – ваш инструмент, который не должен решать все за вас. Главный здесь фотограф, то есть вы, соответственно, именно вы определяете правила игры вплоть до перехода в полностью ручной режим съемки. Он в Honor 20, как вы помните, тоже есть, и ночью его использовать никто не запрещает.

Снято на Honor 20

4. Используйте зум и широкоугольный объектив только тогда, когда света много

Как вы помните, у Honor 20 есть две суперсилы: возможность снимать с двухкратным гибридным зумом и делать широкоугольные кадры с углом обзора 117 градусов. Днем обе можно использовать практически без ограничений, но ночью с ними нужно быть очень аккуратным. 

Дело в том, что вспомогательный объектив, отвечающий за измерение глубины снимаемой сцены, улавливает меньше света, чем объектив основной камеры. А объектив камеры широкоугольной почти не отличается по светосиле, но под ним расположена менее крупная матрица, которая содержит большее количество пикселей. С одной стороны – это более высокое разрешение, но обратная сторона медали – меньшая светочувствительность и большее количество шумов на кадрах при недостатке света. 

Кроме того, если при съемке ночью в обычном режиме просто очень важно, чтобы руки фотографа не дрожали, то при съемке ночью с двухкратным зумом это важнее примерно в те же самые два раза.

Общий совет универсален и для съемки с увеличением, и для съемки с широким углом: активируйте эти режимы только тогда, когда света достаточно много. В первом случае это могут быть ярко подсвеченные фасады зданий или фрагменты улиц, хорошо освещенных фонарями. Во втором случае – архитектурные объекты с подсветкой. При таком подходе результаты точно не разочаруют.

Снято на Honor 20

5. Специальный штатив – идеальный компаньон для смартфона

Помимо ночного режима в Honor 20 есть еще одна интересная «фича», также основанная на использовании мультиэкспозиции – дополнительный режим «Свет». В одном из алгоритмов своей работы он позволяет фиксировать следы быстро движущихся по улицам города автомобилей. Нужно просто скомпоновать кадр, зафиксировать смартфон, нажать на виртуальную кнопку спуска, и в режиме реального времени на экране телефона начнет формироваться световой рисунок. Когда вы решите, что все выглядит достаточно эффектно, то съемку нужно будет остановить. Кадры получаются очень интересные – обратите внимание, кстати, как какой-то не очень хороший водитель бодро развернулся через две сплошные в самом центре Москвы.

Снято на Honor 20

Но и здесь тоже есть нюанс: вот конкретно в этом режиме фотографировать с рук почти невозможно. Кадр выше появился только благодаря тому, что телефон удалось зафиксировать вплотную прислонив к стеклу моста над дорогой. Разумеется, такие удобные подручные средства есть далеко не всегда и далеко не везде. Если же снимать с рук, то на кадре неизбежно появляется «смаз», вот такой:

Учитывая это и явную склонность Honor 20 к эффектному использованию мультиэкспозиции, наш сегодняшний заключительный совет звучит так: чтобы получить ещё более качественные снимки и расширить фотовозможности аппарата, используйте специальный маленький штатив для смартфона. Это может быть полезно и в специальных режимах, и в обычной ночной фотографии статичных сюжетов. Поставив смартфон на штатив, вы, например, сможете в ручном режиме выбирать низкое значение ISO в сочетании с очень длинной выдержкой. Впрочем, почти все фотографии в этой статье сняты на Honor 20 с рук — и получилось отлично.

Снимайте эффектные ночные виды | Sony RU

Съемка со штатива

Штатив — это самый эффективный инструмент для создания красивых фотографий ночного вида. При съемке в условиях слабого освещения, например ночью, выдержка увеличивается (становится более длинной), чтобы увеличить количество света, попадающего в камеру, а значение чувствительности ISO становится более высоким. В результате изображение становится нечетким из-за сотрясения камеры или зернистым с повышенным уровнем шума.

Эта фотография была сделана с выдержкой 3,2 с. При такой выдержке изображение получается полностью размытым, независимо от того, насколько сильно фотограф старается сохранить неподвижность.

Выдержка: 3,2 с

Если закрепить камеру на штативе, можно сделать четкую фотографию без размытия даже при длительной выдержке. В то же время установите чувствительность ISO на минимальное возможное значение. Несмотря на то, что это еще больше снизит выдержку, вам не придется беспокоиться о размытии, так как камера закреплена на штативе. Кроме того, низкая чувствительность ISO может снизить уровень шума. Минимальное значение чувствительности ISO зависит от модели, однако рекомендуется использовать значения от ISO 100 до ISO 400.
При использовании штатива отключите функцию SteadyShot во избежание сбоев в работе. Размытие изображения также может быть вызвано вибрацией камеры, возникающей при нажатии кнопки спуска затвора. Установка 2-секундного автоспуска — эффективный способ предотвратить такое размытие.

Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 10 / Выдержка: 5 с / ISO: 200 / Баланс белого: Дневной свет

Благодаря съемке со штатива на фотографии выше нет никакого размытия. За счет длительной выдержки свет, падающий на воду, выглядит красиво и равномерно распределяется по поверхности.

Что делать, если у вас нет штатива?
Если у вас нет штатива, прислонитесь к ближайшей стене или столбу или поставьте камеру на поручень или другую плоскую поверхность, чтобы обеспечить неподвижность камеры и уменьшить размытие.
Если это невозможно, используйте более короткую выдержку, чтобы уменьшить сотрясение камеры. Если размытие вызвано выдержкой, автоматически определяемой камерой, увеличьте чувствительность ISO вручную. Доступное максимальное значение чувствительности ISO зависит от модели. При повышении чувствительности ISO до ISO6400, 12800 и выше выдержка уменьшается (становится короче), а размытость изображения уменьшается. Однако на изображении могут наблюдаться шумы и снижение детализации.

Фокусное расстояние: 24 мм / F-число: 2.8 / Выдержка: 1/40 с / ISO: 3200 / Баланс белого: AWB

При съемке этой фотографии для светочувствительности было установлено значение ISO3200. Использование более короткой выдержки успешно устранило размытие. Однако при просмотре увеличенного изображения можно заметить, что оно немного зернистое по сравнению с изображением, снятым с более низкой чувствительностью ISO. Кроме того, с точки зрения разрешения деталей и текстуры поверхности воды фотография, снятая со штатива, выглядит лучше, чем эта.

Если на фотографии заметен шум, как в данном случае, используйте режим «Сумерки с рук» в меню «Выбор сцены» (режим съемки). В этом режиме одним нажатием кнопки спуска затвора снимаются 6 изображений, которые объединяются с высокой точностью при обработке шума. Этот процесс позволяет снимать ночные виды с меньшим уровнем шума по сравнению с обычным одиночным снимком.
Однако, поскольку режим «Сумерки с рук» в меню выбора сцены является автоматическим режимом съемки, вы не сможете изменить настройки цвета и яркости, описанные в следующем разделе.

Настройка яркости и цвета

Если вы научились снимать без размытости, попробуйте отрегулировать яркость и цвет в зависимости от изображения.
Яркость можно регулировать с помощью экспокоррекции. Глаз человека воспринимает ночное небо как «темное», а освещение зданий и источники света как «яркое». Однако камера передает все сцены с одинаковым стандартом яркости, независимо от того, темные они или светлые. В результате при съемке ночных видов, на которых темные участки (например, ночное небо) сочетаются с яркими деталями (например, освещение здания), экспозиция, определяемая камерой, может неправильно воспроизвести яркость, воспринимаемую человеческим глазом. Это затрудняет получение желаемых результатов при съемке ночных видов; ночное небо может выглядеть более светлым, а цвета уличной подсветки — приглушенными.

Кроме того, на яркость фотографии также влияют настройки самой камеры, такие как настройки творческого стиля.
Сначала попробуйте выполнить съемку без экспокоррекции, а затем отрегулируйте экспозицию в соответствии с результатами.

Фокусное расстояние: 120 мм / F-число: 6.3 / Баланс белого: Флуор: Тепл. белый (-1) Насыщенность: +3 / Экспокоррекция: 0 Фокусное расстояние: 120 мм / F-число: 6.3 / Баланс белого: Флуор: Тепл. белый (-1) Насыщенность: +3 / Экспокоррекция: +0,7

Без экспокоррекции экспозиция этой фотографии была недостаточной из-за сильного уличного освещения. Городской пейзаж за зданием был затемнен. При установке экспозиции на +0,7 фотография получилась с соответствующей яркостью.

Теперь перейдем к настройке цвета. Для настройки общего цветового тона можно использовать баланс белого. Автоматический баланс белого [AWB], при котором камера автоматически определяет цветовой тон, может точно воспроизводить фактические цвета. Однако при ночной съемке города выбор параметра [Флуор: Тепл. белый] придаст фотографии синеватый оттенок. Он может лучше подходить для передачи особенностей искусственного освещения.
Кроме того, сильные источники света, такие как городские здания и уличное освещение, зачастую выглядят на фотографиях бледными, а их цвета — не такими яркими, как ожидалось. В этом случае увеличьте насыщенность в настройках параметров творческого стиля, чтобы светлые участи кадра был более ярким и красочным.

Фокусное расстояние: 16 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 13 с / ISO: 200 / Баланс белого: авто Фокусное расстояние: 16 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 13 с / ISO: 200 / Баланс белого: Флуор: Тепл. белый (-1) Насыщенность +3

Выполняя такие настройки, вы сможете делать ночные фотографии, производящие такое же захватывающее впечатление, как при виде реальной сцены.

Как и в других сценах, наилучший цветовой тон для ночных видов зависит от ваших предпочтений и намерений. Используйте все возможности функций настройки, таких как экспокоррекция, баланс белого и творческий стиль, чтобы сделать свой идеальный кадр.

Удобные объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Благодаря невысоким значениям F-чисел (широкая максимальная диафрагма) объективы с фиксированным фокусным расстоянием обеспечивают попадание в камеру большого количества света.
Таким образом, вы можете делать ночные снимки с меньшим размытием и шумом даже в условиях низкой освещенности. А также снимать портреты или фотографии с сильно размытым фоном.

Фокусное расстояние: 24 мм / F-число: 2.8 / Выдержка: 0,25 с

SEL24F18Z

Этот первоклассный дискретный объектив 24 мм (полнокадровый эквивалент 35 мм) имеет максимальную светосилу f/1.8, превосходный уровень резкости и контрастности по всей площади кадра и красивый эффект дефокусировки. Максимальный коэффициент увеличения 0,25х подойдет для съемки крупным планом 1:4, а внутренний моторизованный привод обеспечит плавную и бесшумную работу автофокуса, которую особенно оценят видеографы.

Фокусное расстояние: 35 мм / F-число: 1.8 / Выдержка: 1/80 с

SEL35F18F

Этот компактный и легкий 35-миллиметровый дискретный объектив для полнокадровой камеры обеспечивает невероятное качество изображения даже при максимальной светосиле f/1.8 и идеально подходит для различных видов съемки, будь то предметная или пейзажная фотография. А быстрая, точная и тихая автофокусировка и надежное отслеживание фокуса позволяют вести эффективную фото- и видеосъемку.

Фокусное расстояние: 55 мм / F-число: 2 / Выдержка: 1/80 с

SEL55F18Z

Стандартный дискретный объектив ZEISS Sonnar с фокусным расстоянием 55 мм и максимальной светосилой f/1.8 обеспечивает высокую контрастность и резкость и подходит для полнокадровых камер с байонетом Е. Он позволяет добиться выразительного размытия фона и выделить объект в кадре. Благодаря большому отверстию диафрагмы можно снимать с рук в условиях низкой освещенности и получать резкие и четкие изображения.

4 совета. Длинная выдержка

Осень и весна – это лучшие сезоны для создания городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки в не слишком поздно, а на улицах будет много машин и людей. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является интересным процессом, и это отличный способ увидеть свой город свежим взглядом.

1. Подумайте про еду

Не удивительно, что длинные экспозиции занимают много времени. Возьмите с собой закуски и горячий чай в термосе, чтобы не потерять терпение из-за голода. Один кадр создаётся около 30 секунд, а если вы используете шумоподавление, камере потребуется ещё столько же времени на обработку и сохранение снимка, поэтому вам потребуется очень много времени на съёмку.

Также вы мне можете просто фотографировать. Вам нужно движение в кадре, потому что именно оно создаст тот красивый рисунок, который вам нужен. В некоторых локациях активное движение придётся ждать. Это ожидание требует много терпения. Потеря терпения – это первая причина потерять снимки или получить не качественные фотографии из-за спешки. Будьте готовы к прохладной погоде и возьмите всё необходимое, чтобы согреться.

2. Ищите мосты

Мосты – это лучшие места, которые позволят получить хороший вид на улицы и автострады. Высокий ракурс открывает большой угол обзора без преград в виде заборов, рекламных щитов и зданий. При съемке с улицы, вы всегда наклоняете камеру вверх, чтобы увидеть здание, но с моста вы можете настраивать уровень камеры так, чтобы уменьшить перспективное искажение и максимально выгодно заполнить кадр объектами.

На мостах также есть перила, которые сильно помогают в размещении камеры. Вы можете использовать различные штативы, крепить камеру к перилам.

Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы вы могли разместить камеру как можно ближе к краю. Это расширит обзор и позволит не захватывать в кадр части моста.

** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ** Настройка положения камеры на мосту должна проводиться очень осторожно. Вы можете случайно уронить камеру вниз. Также, упавшая с моста камера может попасть на проезжающий автомобиль и спровоцировать серьёзную аварию. Используйте все возможные крепления. Пристегните камеру к перилам ремнём от камеры.

Самым большим недостатком съёмки с моста является его тряска из-за движения автомобилей. Это сильно портит длинную выдержку, поэтому придётся стараться фотографировать, когда на мосту нет автомобилей или надеяться на систему стабилизации изображения.

Область непосредственно над опорой моста является более устойчивой, чем пролёты между ними опорами. Автобусы и тяжёлые грузовые автомобили, проходящие мимо, больше всего влияют на вибрацию моста, так что старайтесь не снимать во время движения такого транспорта по мосту.

Ещё одно место, которое позволяет получить выгодный ракурс – это многоярусные парковки.

3. Съемка панорам

Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить весь вид в одном кадре, вы увидите, как выглядят здания и дорога, а также горизонт, если он виден или далёкие объекты.

Если вы хотите, чтобы далёкие здания выглядели крупнее, используйте длиннофокусный объектив или накрутите зум на своём объективе с переменным фокусным расстоянием. Такая оптика позволяет сделать много детализированных снимков, которые потом можно сшить в панораму.

Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая фотографии в вертикальной ориентации или в горизонтальной, но набрав больше снимков для панорамы, которые будут заполнять вертикальное пространство при создании панорамы.

Делайте снимки, перекрывающие друг друга как минимум на 25%. Это позволит легко собрать панораму в автоматическом режиме. Используйте цифровой уровень в камере или пузырьковый на штативе или в горячем башмаке камеры, чтобы убедиться в вертикальности установки камеры. Каждый снимок может занимать около 15-30 секунд, так что важно обеспечить максимально жёсткую установку камеры без малейшей тряски. Если один снимок из серии будет размыт из-за тряски моста, вся панорама окажется неудачной.

4. Как легко снимать треки фар

Создание снимков с треками света – это увлекательное и весёлое занятие. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей и помните, что задние фонари красные, а передние — белого цвета. Это позволит выбрать правильный ракурс для заполнения снимка определённым цветом.

Ночью белые фары слишком контрастны и выбиваются из композиции. Лучше их размещать как можно дальше от камеры, тогда из-за перспективного уменьшения размера влияние яркого света уменьшается.

Перед съёмкой нужно настроить ракурс. Установите высокое значение ISO. Значения около 3200 или 6400 позволят создавать кадры с высокой скоростью затвора. Это позволит выбрать ракурс, сделав быстрые фотографии. Затем можно уменьшать ISO до 100 или 200 и увеличивать выдержку до нужного значения. Чтобы получить максимальную резкость, закройте диафрагму до значения F/8 или F/11, но это не жёсткое требование. Вы можете экспериментировать как угодно.

Ваша скорость затвора определяет длину треков от фар. Длинная выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые перекрывают друг друга. Выдержка около 1/10 секунды может позволить вам разглядеть каждую машину. Меняйте выдержку и ищите нужный эффект.

После того, как вы нашли нужное значение выдержки, вы можете настраивать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на появление звездообразных отблесков. Небольшое отверстие, как F/11 или F/16 будет давать звездообразования, которые могут как дополнить, так и испортить кадр.

Помните основы композиции. Используйте треки в качестве ведущих линий и сбалансируйте светлую и тёмную область изображения. Не забудьте заполнить кадр осмысленными объектами. Световые трассы выглядят интересно, но убедитесь, что ваши фотографии имеют различные предметы. С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность делать абстрактные картины со светом города.

Вывод

Создание длинных городских пейзажей — действительно приятное занятие. Практика в родном городе даст возможность по-новому взглянуть на то, что вы видели много раз. Хорошая идея идти на ночную съёмку с друзьями. Это позволит не только заняться любимым делом, но и весело провести время в компании интересных людей. Не исключено, что они дадут вам толковые советы и предложат интересные идеи. Кроме того, используя вспышку с синхронизацией по задней шторке позволит сделать портреты на фоне ночного города с треками фар.

6 советов по съемке ночных фотографий с длинной выдержкой

В этой статье я поделюсь с вами шестью советами, которые я нашел для создания потрясающих ночных фотографий с длинной выдержкой. Я прошел тяжелый путь, совершая все возможные ошибки и обнаруживая то, что действительно работает.

Итак, вот 6 советов, как делать фотографии с длинной выдержкой в ​​ночное время:

Совет №1: Старайтесь избегать использования фильтра нейтральной плотности

На этой фотографии (ниже) я сделал 25-секундную выдержку.Это довольно длинная выдержка, и чтобы она не засветилась, я сделал снимок в самом конце заката. Света было меньше, поэтому мне не пришлось использовать фильтр нейтральной плотности.

Если вы установите фильтр нейтральной плотности, он даст вам оттенок цвета при длительной выдержке. Да, вы можете использовать поляризатор, но избегайте фильтров нейтральной плотности. Снимайте, когда солнце садится, и держите камеру на низком уровне ISO, например, 100 или 200. Не поймите меня неправильно, я люблю нейтральные фильтры, но не ночью.

Совет № 2: Лучшее время для длинной выдержки — 25 секунд

Я знаю, что это смелое заявление. Не столь смелое, как заявление о том, что французская кухня — лучшая в мире, но все же смелое заявление. Вот почему я рекомендую это; Я обнаружил, что когда я снимаю на 25 секундах, вода становится шелковистой, а облака растягиваются, и это выглядит красиво, и хорошо продается. Очевидно, что это тоже художественный выбор, но как фотограф вы, вероятно, хотите, чтобы люди покупали ваши фотографии. Лучший показатель того, что людям нравятся ваши фотографии, — это то, что они их покупают.

Вот пример:

Сначала я начал с 6-секундной выдержки.

Теперь, делая фото, я выставил изображение для светлых участков. Итак, когда вы открываете тени, уменьшаете светлые участки и немного увеличиваете экспозицию, например:

У меня есть все детали фотографии, но проблема только в том, что облака не двигались, а вода не шелковистая.

Итак, я пошел дальше и установил время экспозиции 25 секунд.Теперь кажется, что блики на фотографиях немного выгорели, но я обнаружил, что на городских огнях это не имеет особого значения, потому что они по-прежнему отлично смотрятся на отпечатках.

В заключение; 25 секунд — лучшая длинная выдержка, вам даже не нужен пульт, вам просто нужно включить камеру на 2-секундный таймер и перейти в ручной режим съемки, использовать низкий ISO и диафрагму, которая будет работать как f / 7 или f / 8.

Если ваша фотография слишком яркая, вы можете настроить диафрагму на f / 14, а если она слишком темная, вы даже можете установить диафрагму на f / 4.Просто убедитесь, что вы сфокусированы, чтобы убедиться, что фон резкий.

Совет № 3: попробуйте разные экспозиции одной и той же сцены

Несмотря на то, что я сказал, что 25-секундная выдержка — лучшая, всегда хорошо снимать с разной экспозицией, потому что она может отличаться в вашей ситуации. Например, я подумал, что это первое изображение — моя любимая фотография.

Но, в конце концов, я отретуширую и отправлю в галерею именно эту.

Итак, у вас уже есть камера и штатив.Идите вперед и попробуйте 8 секунд, 15 секунд, 25 секунд, не касаясь штатива, а затем, когда вы будете оценивать свои фотографии для ретуши, у вас будет несколько вариантов.

Совет №4: стреляйте навстречу солнцу

Когда вы делаете длинную выдержку без фильтра нейтральной плотности (чтобы избежать цветового оттенка, совет №1), лучше всего снимать по направлению к солнцу. Когда он находится за линией горизонта, он всегда дает вам красивое небо с большим количеством цветов и градаций.

На этом фото видно, что солнце садится слева.

И когда я поворачиваю камеру дальше от солнца и обратно в сторону города, вы получаете этот вид.

Вы можете видеть, что мы получаем все меньше и меньше деталей в небе. Но если вы снимаете там, где солнце садится, у вас всегда будут отличные детали даже после заката, и это подходящее время для таких фотографий.

Совет №5: Убедитесь, что на вашей фотографии есть вода и небо.

Это две важные вещи для длинной выдержки, которые помогают действительно превратить ваши фотографии в то, что я люблю называть чудесными фотографиями.

Совет № 6: постарайтесь, чтобы облака приближались к вам

Вы можете изучить метеорологическую информацию, чтобы понять, в каком направлении движутся облака, и попытаться соответствующим образом расположить кадр. Есть даже несколько приложений, которые отлично подходят для этого.

Как я уже сказал, это не всегда легко, но с этим мне повезло. Облака будут эластичными и создадут направляющие линии, что поможет сделать эту фотографию действительно интересной.

Надеюсь, это помогло вам и вы сможете снимать красивые места в идеальное время.Пожалуйста, поделитесь своими ночными фотографиями с длинной выдержкой в ​​комментариях ниже.

** ПРИМЕЧАНИЕ ** Если вы хотите узнать больше об этой теме, узнайте больше о новом курсе dPS Джима Хамела по ночной фотографии здесь, чтобы вы могли делать потрясающие ночные фотографии!

Как делать фотографии с длинной выдержкой и световые трассы ночью

Световые трассы Гастауна, Ванкувер, Канада

Прежде чем я понял, как работает фотография, меня всегда заинтриговали световые следы на изображениях.Я так и не понял, как это произошло. Когда я начал изучать фотографию, одним из первых заданий, которые я сделал, был продвинутый курс ночной фотографии. Я решил, что попробую запечатлеть несколько легких трасс.

Я настроил камеру, убедился, что настройки верны, и подождал. Мимо проехало несколько машин, но я не рассчитал время и выстрелы не были отличными. Я продолжал ждать. Примерно через час попыток и экспериментов я получил снимок, который искал. Для меня это было похоже на волшебство.

Машины не было в кадре, но огни, казалось, парили в воздухе.Меня зацепило. Это было то, что меня озадачивало долгое время, но я сумел понять это правильно. Что меня так завораживает, так это то, что изображение, которое я видел на своем ЖК-экране, было не тем, что я видел в реальной жизни. Камере удалось запечатлеть сцену, которую мои глаза не могли запечатлеть таким же образом. Мне это показалось удивительным.

Вскоре я понял, что камера может «видеть» вещи иначе, чем то, как их видят мои глаза. Я провел много ночей, пытаясь запечатлеть световые тропы в разных местах.Я также много читал и исследовал и наткнулся на технику, называемую длительной выдержкой.

Это тоже было потрясающе. У него была способность изменять сцену таким образом, что она выглядела совершенно иначе, чем то, как ее обычно видят наши глаза. Я снова попался на крючок; и по сей день длинные выдержки и световые следы — одни из моих любимых техник в фотографии.

Фотосъемка с длительной выдержкой и световые следы имеют схожие методы; отличается предметом обсуждения. Поэтому я буду обсуждать каждую технику отдельно и расскажу, как добиться наилучших результатов в обоих.

Как делать фотографии с длинной выдержкой

Для эффективной съемки с длинной выдержкой необходимо как можно чаще снимать в ручном режиме. Если вы не знаете, как снимать в ручном режиме, ознакомьтесь с разделом «Переход в автоматический режим — ручной режим, режимы диафрагмы и приоритета выдержки», чтобы узнать больше об этих режимах. Вот список вещей, которые вам понадобятся, чтобы получить четкие и эффективные изображения с длинной выдержкой.

1. Какое оборудование необходимо для съемки с большой выдержкой?

• Штатив — это хорошее оборудование, которое нужно иметь в большинстве случаев, но оно является важным оборудованием для съемки с длительной выдержкой.Перед началом съемки убедитесь, что ваша камера правильно установлена ​​на штатив.
• Камера — очевидно, вам понадобится камера, но многие люди предполагают, что вы можете делать этот тип фотографии только с помощью SLR. Некоторые продвинутые камеры с функцией «наведи и снимай» также могут делать длинные выдержки, если у них есть функция приоритета выдержки. Загляните в руководство к своей камере, чтобы узнать, есть ли у нее такая функция; вы можете быть удивлены.
• Фиксатор троса — ваша камера будет на штативе, поэтому она должна быть неподвижной.Однако иногда нажатие кнопки спуска затвора может привести к небольшому перемещению камеры, и это движение может привести к очень незначительному размытию изображения. Вы можете не заметить этого на ЖК-экране, но когда вы откроете изображение на своем компьютере, это будет очевидно. Я рекомендую приобрести спусковой тросик (также называемый дистанционным спусковым крючком). Это просто кабель, который подключается к камере и действует как кнопка спуска затвора. Использование тросика означает, что вы можете настроить камеру, отойти от штатива и нажать кнопку, не касаясь камеры.Кабельные расцепители также могут быть беспроводными. Если у вас нет спускового крючка или вы не хотите его покупать, вы можете использовать функцию автоспуска камеры для срабатывания затвора.
• Теплая одежда и удобная обувь — в зависимости от того, где вы живете, и в зависимости от времени года, в которое вы планируете снимать, вам может потребоваться теплая одежда. Длительная выдержка хорошо работает после наступления темноты и может стать холодным, поэтому обязательно наденьте теплую одежду. Убедитесь, что у вас есть удобная обувь, так как вы можете стоять несколько часов.

2. Какие объекты лучше всего подходят для съемки с длительной выдержкой?

Длинная выдержка хорошо подходит для определенных типов объектов, таких как морские пейзажи, пейзажи и городские пейзажи. Ключом к получению удачного изображения с длинной выдержкой является то, чтобы в вашем изображении было что-то совершенно неподвижное и что-то движущееся. Вода, облака и деревья, развевающиеся на ветру, хорошо работают, если остальная часть сцены неподвижна. Эта разница между элементами сцены создаст драматизм и значительно повысит ценность вашего изображения.Зритель увидит то, что нельзя увидеть невооруженным глазом.

Причина, по которой изображения с длинной выдержкой настолько привлекательны, заключается в том, что они искажают время. Вода выглядит как мягкий туман, деревья — тусклым пятном, а облака становятся длинными и полосатыми. Это то, что делает знакомую сцену более привлекательной.

Сцена с длинной выдержкой в ​​Ванкувере, Канада

3. Какие настройки камеры следует использовать?

Длинные выдержки идеально подходят для ручной съемки. Если вы не знаете, как снимать в ручном режиме, вы можете использовать один из других полуавтоматических режимов, например приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.Вот несколько быстрых указателей по настройкам:

• Скорость затвора — в зависимости от освещения в вашей сцене время затвора должно быть не менее 10–15 секунд или больше, если необходимо. Если вы делаете морской пейзаж, а вода движется быстро, нескольких секунд может хватить, чтобы вода выглядела туманной.
• Диафрагма — вам нужно установить диафрагму в диапазоне от f / 8 до f / 16. Это будет определяться количеством света в сцене и продолжительностью экспозиции.
• ISO — используйте как можно более низкие настройки ISO. ISO 100 — это то, что я использую для длинных выдержек.

4. Когда лучше всего снимать с длинной выдержкой?

Обычно рекомендуется снимать с длинной выдержкой на закате или сразу после захода солнца. Я предлагаю быть на месте за час до заката. Таким образом вы сможете протестировать несколько снимков, убедиться, что ваша композиция хороша, и убедиться, что все ваши настройки верны. Тогда подожди.

Иногда я просто сижу и наслаждаюсь этой сценой; в других случаях я могу послушать музыку.Но мне нравится быть расслабленным и готовым к тому, когда загорится свет. Обычно вам нужно начать съемку примерно за 15 минут до того, как солнце полностью сядет, и через час после того, как оно опустится за горизонт. Важная часть — это желание экспериментировать.

Каждый раз, когда вы решите снимать с длинной выдержкой, все будет немного иначе. Свет может быть ярче, чем вы думаете, закат может быть не таким драматичным, как вы надеялись, или снимок может быть не таким, как вы себе представляли. Наберитесь терпения и экспериментируйте.Иногда я возвращаюсь в место два или три раза, чтобы попытаться сделать снимок, который я ищу. Однако, как только он у меня есть, чувство награды становится фантастическим, а терпение и усилия окупаются!

Длительная выдержка Science World в Ванкувере

Как снимать световые следы

Многие советы по съемке легких трасс очень похожи на приведенные выше. Ключевое различие заключается в сроках и месте съемки.

1. Какое оборудование необходимо для съемки легких трасс?

2.Какие предметы лучше всего подходят для легких трасс?

Чтобы световые дорожки работали, вам нужно иметь что-то с освещением, движущимся по вашей сцене. Может работать машина, автобус, поезд и даже самолет. Убедитесь, что вы находитесь в стороне от автомобиля, который вы фотографируете. Пожалуйста, не стойте посреди дороги или на железнодорожных путях. Расположитесь в безопасном месте, чтобы выполнить эту работу. Всегда осознавайте свое окружение. Легко погрузиться в то, что вы снимаете, и потерять из виду, где вы стоите.Будьте в безопасности, прежде всего!

Движущийся автобус в сцене сделал этот снимок более динамичным.

3. Какие настройки камеры следует использовать?

Световые следы, как и длинные выдержки, идеально снимаются в ручном режиме.

• Скорость затвора — в зависимости от освещения в вашей сцене время затвора должно быть не менее 10–15 секунд или больше, если необходимо. Убедитесь, что выдержка достаточно длинная, чтобы снимать длинные световые следы. Не стоит обрезать их слишком рано, так как на вашем изображении останутся короткие следы, которые могут выглядеть странно.
• Диафрагма — вам нужно установить диафрагму в диапазоне от f / 5 до f / 11. Это будет определяться количеством света в сцене и длительностью выдержки.
• ISO — используйте как можно более низкие настройки ISO; ISO 100 — это то, что я использую для легких трасс. Если ваш ISO установлен на 500 или выше, ваша экспозиция будет короче, и вы рискуете переэкспонировать светлые участки, особенно при съемке автомобильных фар.

4.Когда лучше всего снимать легкие трассы?

Световые следы можно снимать ранним вечером или после захода солнца. Каждая сцена будет отличаться, но иногда бывает слишком светло, чтобы получить эффективные световые следы сразу после захода солнца. Возможно, вам придется подождать до 30 минут после захода солнца, чтобы получить более длинные световые дорожки.

И снова важная часть — это желание экспериментировать. Попробуйте разное время после захода солнца и посмотрите, что вам подходит. Проведите время за камерой, отлаживая время.Поищите в течение дня места, которые, по вашему мнению, подойдут для легких трасс, а затем отправляйтесь и опробуйте их.

Паровые часы в Гастауне, легкие тропы на дороге

Фотографирование после наступления темноты может быть очень полезным. Стоит приложить усилия, чтобы научиться использовать эти методы для добавления новых изображений в свое портфолио и приобрести новые навыки, которые позволят вам снимать при любых условиях освещения. Экспериментируйте и наслаждайтесь! Удачной стрельбы.

Лучшие настройки для ночной фотографии

Ночная фотография — увлекательный жанр пейзажной фотографии.Вы стоите на улице в полной темноте, но на экране камеры отображается кое-что еще: звездное небо и окружающая вас красота.

Однако сфотографировать ночное небо не так просто, как хотелось бы. Фактически, это во многих случаях полная противоположность «обычной» пейзажной фотографии. Использование «неправильных» настроек может привести к полному черному изображению и, как показывает опыт, к множеству разочарований.

Чтобы сделать красивые снимки ночного неба, вам нужно правильно выбрать диафрагму, ISO и выдержку.Вот настройки, которые вы хотите использовать:

Используйте открытую диафрагму

В то время как мы склонны снимать с узкой диафрагмой для обычной пейзажной фотографии (чтобы добиться резкости от передней части к задней), для ночной съемки требуется более высокая диафрагма.

Nikon D810 + Nikon 14-24 мм @ f / 2,8 — ISO 3200 — 30 сек

Широкоугольные объективы с большой диафрагмой, такой как f / 2,8, предпочтительны для ночной фотографии, но, к сожалению, они часто вдвое дороже, чем объективы с максимальной диафрагмой f / 4.

Однако это не означает, что вы не можете получить хорошие снимки с объективом f / 4. Это просто означает, что вам нужно более высокое ISO или более длинная выдержка, чтобы получить аналогичный результат.

Подробнее: Введение в диафрагму в пейзажной фотографии

Вам нужен высокий ISO

Ночная фотография во многом противоположна обычной пейзажной фотографии. В дневное время предпочтительнее использовать низкий ISO из-за меньшего шума и зернистости. Однако ночью он часто бывает черным как смоль, и использование тех же настроек, что и днем, приведет, как вы уже догадались, к изображениям как смоль.

Вот почему нам нужно идти на компромиссы.

Использование более высокого ISO означает, что сенсор камеры более чувствителен к свету и позволяет использовать более короткую выдержку, чтобы получить такую ​​же экспозицию. Высокое значение ISO также означает, что в изображение вносится значительное количество шума и зернистости; поэтому мы стараемся держать его как можно ниже.

Подробнее: Введение в ISO в пейзажной фотографии

В зависимости от фазы луны и искусственного освещения я обычно использую ISO между 1600 и 3200 . В определенных сценариях мне может сойти с рук использование более низкого ISO, такого как 800 или 1000.

Загрузите бесплатные шпаргалки по ночной фотографии сейчас

Зарегистрируйтесь и получите мгновенный доступ к распечатываемым шпаргалкам по ночной фотографии, которые раскрывают основы создания потрясающих изображений в темноте, а также другие полезности пейзажной фотографии.

Выдержка не должна быть слишком большой

Прямо сейчас вы можете спросить: , почему я не могу просто сохранить низкое значение ISO и узкую диафрагму, а вместо этого использовать очень длинную выдержку?

Ответ довольно прост.

Слишком длинная выдержка приведет к нечетким звездам. Выдержка в несколько минут или даже часов часто используется для создания звездных следов.

Nikon D810 + Nikon 14-24 мм @ f / 2,8 — ISO 1000 — 6 с

Чтобы звезды оставались четкими, вам нужно рассчитать максимальную выдержку для вашего объектива. К счастью, есть формула! Возьмите число 500 (для полнокадровых датчиков) или 300 (для датчиков кадрирования) и разделите его на фокусное расстояние:

14 мм: 500/14 = 35 секунд (300/14 = 21 секунда)
16 мм: 500/16 = 31 секунда (300/16 = 18 секунд)
20 мм: 500/20 = 25 секунд (300/20 = 15 секунд )
24 мм: 500/24 ​​= 20 секунд (300/24 ​​= 12 секунд)

Используйте приведенную выше формулу, чтобы рассчитать максимальную выдержку для вашего объектива, чтобы звезды оставались резкими.Использование более длинной выдержки приведет к тому, что звезды будут выглядеть как размытые продолговатые следы.

Подробнее: Введение в выдержку в пейзажной фотографии

Лично я избегаю использования выдержки более 30 секунд даже при 14 мм.

Лучшие настройки для ночной фотографии

К настоящему времени вы должны иметь четкое представление о том, какие настройки использовать в следующий раз, когда вы будете фотографировать ночное небо, но давайте подведем итог:

Хотя точные настройки будут меняться от изображения к изображению, идеальными настройками для ночной фотографии являются высокое значение ISO (обычно начиная с 1600) и открытая диафрагма (например, f / 2.8 или f / 4) и максимально возможную выдержку, рассчитанную по правилу 500 или 300.

---

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМ ЗАПИСЕМ

---

Больше ночной фотографии

Хотите узнать больше о ночной фотографии? Тогда обязательно ознакомьтесь с этими углубленными курсами, которые научат вас всему, что вам нужно знать об овладении фотографией в темноте:

Настройки ночной фотографии — Руководство по получению наилучшей экспозиции

В этом руководстве по настройкам ночной фотографии я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы успешно делать снимки после захода солнца.

Я часто говорю, что когда фотографирую ночью, мне кажется, что я обманываю. Яркий свет и цвета создают сцены, которые почти всегда более драматичны, чем если бы я гулял днем. Особого освещения ждать не приходится.

Города и другие учреждения тратят много денег на освещение мостов, зданий и других построек, чтобы я мог их сфотографировать. Это почти несправедливо. В то же время фотосъемка в ночное время не обходится без проблем.

Штативы необходимы.

Существует множество проблем с динамическим диапазоном. И процесс воздействия часто бывает не интуитивно понятным.

Тем не менее, если вы понимаете основы экспозиции, то вы уже знаете все, что вам нужно знать, чтобы успешно экспонировать ночные фотографии.

Панама-Сити, Панама. Выдержка: 2,5 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 400.

Предварительные настройки для ночной фотографии

Прежде чем мы начнем говорить о том, как экспонировать ночные фотографии, давайте поговорим о нескольких настройках, которые вам следует настроить.

Использовать ручной режим

Прежде всего, вы добьетесь большего успеха, если установите камеру в ручной режим съемки.

Это позволит вам самостоятельно установить все параметры экспозиции. Вы можете обойтись без использования режима приоритета диафрагмы, но избегайте автоматических настроек.

Из-за недостатка света ваша камера попытается использовать совершенно неподходящие настройки. Вы должны взять на себя ответственность за процесс.

Съемка в формате Raw

Ночью нужно снимать в формате Raw.

Надеюсь, вы уже этим занимаетесь. Съемка в формате RAW — это всегда хорошая идея, но особенно она необходима ночью.

Агуас-Кальентес, Перу с настройками камеры: выдержка: 20 секунд; Диафрагма: f / 5,6; ISO 400.

Ночные фотографии связаны с проблемами экстремального динамического диапазона, который представляет собой диапазон оттенков между чистым белым и чистым черным. Необработанные файлы могут захватывать гораздо более широкий диапазон, чем файлы JPG. Кроме того, вы сможете в большей степени бороться с цифровым шумом, записывая необработанные файлы.

Сделав эти настройки, вы теперь готовы думать о своей экспозиции.

Метр для ночной экспозиции

Первая часть настройки экспозиции для ночной фотографии — это определение необходимого уровня экспозиции.

Конечно, это делается с помощью счетчика вашей камеры, но ночью это сложная операция, и счетчик вашей камеры можно обмануть. Ночная фотография обычно включает очень яркие блики в море тьмы.

Какую часть этой сцены ваша камера использует для определения правильного уровня яркости?

Первый и самый простой способ замера, который на самом деле работает довольно хорошо, — это позволить измерителю в вашей камере попытаться усреднить все тона в сцене.Это делается в «автоматическом» режиме замера камеры.

Этот автоматический режим у разных производителей называется по-разному. Например, Canon называет это режимом оценочного замера, Nikon — матричным, а Sony — многосегментным.

Хорошая новость в том, что этот автоматический режим обычно работает довольно хорошо. Просто отцентрируйте измеритель, и результат должен быть довольно хорошим, но если нет, просто отрегулируйте и попробуйте снова.

Горизонт Чикаго, Иллинойс с настройками камеры: Скорость затвора: 8 секунд; Диафрагма: f / 11; ISO 400

Если вы хотите лучше контролировать процесс замера, используйте точечный замер.В этом режиме камера будет использовать только одно маленькое пятно (обычно в центре кадра) для определения правильного уровня экспозиции.

Если вы используете этот режим, наведите камеру так, чтобы точка находилась на одном из самых ярких участков изображения. После этого установите измеритель на +2, что означает, что экспозиция будет на две ступени выше нормальной.

Это позволит сохранить самую яркую часть вашего изображения в пределах динамического диапазона вашей камеры. В то же время, мы надеемся, что он достаточно подтянет ваши тени, чтобы они имели некоторые детали.

Опасность в том, что области теней недостаточно яркие, но если ваши темные станут черными, это нормально. Он ведь должен быть черным, ведь ночь!

Опять же, я бы начал с режима автоматического замера и позволил вашей камере делать всю работу за вас. Кроме того, вы обнаружите, что небольшая передержка часто выглядит лучше. После того, как вы измерили доступный свет, вы будете готовы приступить к работе с настройками экспозиции.

Сан-Диего, Калифорния. Выдержка: 8 секунд; Диафрагма: f / 11; ISO 400.Я использовал здесь немного меньшую диафрагму, так как у меня был очень близкий передний план, и я все еще хотел, чтобы здания на заднем плане были резкими.

Установка значений экспозиции

А теперь давайте поговорим о том, как вы на самом деле экспонируете свои ночные фотографии.

Как упоминалось выше, вы будете использовать ручной режим, поэтому вы будете устанавливать диафрагму, ISO и выдержку самостоятельно без помощи камеры.

Где поставить эти настройки? Очевидно, это будет немного зависеть от вашей ситуации, но я могу дать вам несколько советов, которые помогут вам начать работу.

Давайте рассмотрим каждый из этих элементов управления по отдельности.

Нашвилл, Теннесси. Выдержка: 1/2 секунды; Диафрагма: f / 5,6; ISO 310.

ISO

Сначала давайте установим ISO, то есть чувствительность камеры к свету.

Чем выше вы его установите, тем выше чувствительность, но в то же время это может привести к появлению цифрового шума на ваших фотографиях.

Будет темно, поэтому вы можете увеличить ISO.

Однако не поддавайтесь этому искушению, так как вы хотите максимально избежать шума.

Кроме того, как вы увидите, когда мы поговорим о двух других элементах управления, способ установки диафрагмы и выдержки даст вам некоторую свободу в установке ISO, так что вам не нужно устанавливать ее слишком высоко.

В большинстве случаев установите ISO между 200 и 800.

Этого достаточно, чтобы получить хорошую экспозицию, не прибегая к крайностям на других элементах управления. Но не настолько, чтобы это привело к появлению большого количества цифрового шума.

Атланта, Джорджия с автомобильными световыми трассами.Выдержка: 1/5 секунды; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400.

Снимки с дрона немного отличаются.

Вам нужно использовать более короткую выдержку, если дрон движется, и вам нужно поддерживать низкое значение ISO, потому что камеры не так хороши, как ваша зеркальная или беззеркальная камера.

С другой стороны, вы можете использовать самую большую доступную диафрагму, поскольку все находится далеко (в плоскости фокусировки бесконечности) и, следовательно, вам не нужна большая глубина резкости.

Диафрагма

Следующей настройкой управления экспозицией является диафрагма.

Как вы, возможно, знаете, использование небольшой диафрагмы ограничивает количество света, попадающего в камеру. Но это также дает вам широкую глубину резкости, в результате чего фотография становится резкой спереди назад.

С другой стороны, использование большей диафрагмы позволяет большему количеству света попадать в камеру, но вызывает малую глубину резкости. Таким образом, резкими будут только ваш объект и его ближайшее окружение.

Индианаполис, Индиана. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 16; ISO 400.

Но вот одна особенность ночной фотографии: вам не нужна такая глубокая глубина резкости, как если бы вы снимали, скажем, пейзажи.Причина этого в том, что в конечном итоге ваш фон обычно просто черный.

Это не значит, что вы должны полностью открывать диафрагму. Вам не нужна слишком малая глубина резкости.

Лучше используйте что-нибудь на большем конце (или в середине), по умолчанию около f / 5.6-8.0. Это даст вам приличную глубину резкости, но также позволит пропускать много света в камеру. Хорошая новость заключается в том, что это, как правило, самая резкая диафрагма среди большинства объективов (так называемое «сладкое пятно»).

Вашингтон, округ Колумбия. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 16; ISO 400. Здесь я использовал настройки камеры с меньшей диафрагмой, чтобы увеличить выдержку и добавить размытости к воде.

Выдержка

Третьей и последней настройкой управления экспозицией является выдержка. Это время, в течение которого камера открывает затвор, чтобы экспонировать изображение.

Более длинные выдержки пропускают больше света. Но опасность при использовании более длинных выдержек состоит в том, что если камеру сдвинуть или толкнуть во время выдержки, это приведет к размытому снимку.

Обычно при ночной съемке вы будете использовать штатив. Это позволит удерживать камеру неподвижно, поэтому вы можете использовать более длинную выдержку (длинная выдержка).

Поскольку вы уже установили ISO и диафрагму, просто установите выдержку в соответствии с указаниями вашего измерителя, что даст вам правильную экспозицию. По большей части не имеет значения, какую выдержку вы используете.

Собор Нотр-Дам в Париже, Франция. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 20; ISO 200. Я снова использовал маленькую диафрагму, чтобы увеличить выдержку, чтобы размыть воду.Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был уменьшить ISO до 100. Оборудование для ночной фотосъемки: В качестве удобного справочника я составил список оборудования для ночной фотосъемки на Amazon. Штативы, релизы, фильтры, фонарики и прочее для спецэффектов. Я получаю небольшую комиссию с любой продажи на Amazon, поэтому ваши покупки помогают поддерживать этот сайт.

Разоблачение ночного неба

«Погодите», — можете подумать вы, — «вся эта экспозиция предназначена для съемки в городах и городских условиях! А что насчет сельской местности и ночного неба? »

Фотографирование ночного неба — это совсем другая история, и эта статья не является предметом обсуждения.Но вот и хорошие новости: я уже могу сказать вам точные настройки экспозиции, которые вам следует использовать, когда вы пытаетесь запечатлеть ночное небо.

Ваши настройки экспозиции всегда одинаковы, так как всегда темно! Каждый раз, когда вы хотите сфотографировать ночное небо, используйте следующие настройки по умолчанию: Скорость затвора: 15 секунд, ISO: 6400; Диафрагма: широко открытая. Возможно, вам придется немного отрегулировать первые два значения, если диафрагма вашего объектива не открывается очень широко.

Объективы с f / 2.Лучше всего подойдет 8 (или больше) диафрагм. Также используйте широкоугольный объектив.

Почему эти настройки?

Во-первых, нельзя просто использовать сверхдлинную выдержку или выдержку.

Звезды движутся по небу, вероятно, намного быстрее, чем вы думаете. Все, что превышает 15 секунд (хорошо, вы можете обойтись 30 секундами с чрезвычайно широкоугольным объективом), приведет к коротким звездным следам, которые выглядят как размытые пятна на небе.

Поскольку будет очень темно, а звездный свет такой тусклый, вам придется принять крайние меры, чтобы в камеру попало достаточно света.Это означает высокий ISO. ISO 6400 — это примерно столько, сколько вы хотите использовать в современных камерах, потому что цифровой шум слишком велик. Недостаток света также означает, что вам придется использовать широко открытую диафрагму.

Не беспокойтесь о полученной в результате малой глубине резкости, поскольку все в вашем кадре, скорее всего, будет в одной плоскости фокусировки (бесконечность).

Теперь вернемся к выдержке городских сцен.

Сиэтл, Вашингтон. Выдержка: 2,5 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 200.Обычно я бы использовал более длинную выдержку с водой в кадре. Однако здесь вода была уже довольно спокойной, к тому же я беспокоился о лодках, движущихся во время экспозиции.

Брекетинг: страхование от рисков и дополнительные возможности

Есть еще одна вещь, которую вы должны сделать при настройке экспозиции, — это использовать скобки для фотографий .

Иногда это называется брекетингом экспозиции, а иногда — автоматическим брекетингом экспозиции или AEB.

Когда вы включаете это в меню камеры, это позволяет вам делать три разных экспозиции одного и того же объекта с разными уровнями экспозиции.Первый снимок будет иметь установленный вами уровень экспозиции, второй снимок будет недоэкспонирован, а третий снимок будет переэкспонирован (некоторые камеры могут снимать -2, 0, затем +2). Вы указываете камере, как далеко друг от друга устанавливать экспозиции.

Я считаю, что разница в 2 ступени обычно лучше всего работает.

Почему вы это делаете? Потому что ночные фотографии имеют очень широкий разброс оттенков.

На изображении будут темные или даже черные тона. В то же время на вашем снимке обычно бывает очень яркий свет.Ваша камера не может уловить все эти тона на одном снимке.

Иногда вы будете использовать эти три экспозиции с брекетингом и смешивать их вместе, используя лучшие тона каждой из них. В других случаях вам просто понравится один лучше, чем остальным, и вы воспользуетесь им.

Иногда вы будете использовать программное обеспечение HDR (расширенный динамический диапазон) для объединения изображений. Если мысль о HDR заставила вас немного застонать, поймите, что все сильно изменилось, и дни, когда HDR выглядела сюрреалистично, прошли (если, конечно, вы действительно этого не хотите и не подталкиваете настройки в этом направлении).

Сент-Луис, штат Миссури. Выдержка: 1/5 секунды; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400. Это еще один снимок с дрона, поэтому я выдержал короткую выдержку. Поскольку все находится очень далеко, я мог бы использовать большую диафрагму, чтобы пропускать больше света в камеру и позволять более короткую выдержку.

Обработка: оживите ваши ночные фотографии

Теперь, когда вы сделали снимки, пришло время оживить их с помощью некоторой обработки.

Все обрабатывают фотографии по-разному, и каждая сцена отличается.Но после обработки тысяч ночных фотографий я могу сказать вам одну корректировку, которую вы можете внести, которая значительно улучшит ваши фотографии почти каждый раз.

Лас-Вегас, Невада. Выдержка: 1/8 секунды; Диафрагма: f / 4; ISO 800.

Иногда вы можете ходить без штатива. Когда это происходит с вами, используйте как можно более короткую выдержку, полностью открыв диафрагму и установив ISO на такое высокое значение, которое вам удобно.

Простой ход обработки

Просто увеличьте тени и уберите светлые участки.

Практически любое программное обеспечение для постобработки будет иметь ползунки «Тени» и «Основные моменты».

Они есть в

Lightroom и Luminar. В Photoshop, Elements и Lightroom вы будете использовать экраны Adobe Camera Raw (ACR), которые появляются, когда вы открываете изображение. Эти элементы управления есть даже в вашем смартфоне (попробуйте приложение Snapseed).

Нью-Йорк, Нью-Йорк, с Манхэттенского моста. Выдержка: 2 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 400.

Вот что вы делаете:

Сначала потяните ползунок Highlights влево, пока яркий свет не погаснет.

Это также сделает их более насыщенными. Сумма зависит от вас, но не стесняйтесь этого шага.

Во-вторых, сдвиньте ползунок «Тени» вправо, пока остальная часть изображения не станет немного ярче.

Когда вы это сделаете, вы выровняете экспозицию, чтобы она выглядела как картинка, а не несколько бликов в море черного. Если вы обнаружите, что изображение выглядит немного размытым из-за увеличения теней, потяните ползунок «Черные» немного вниз (влево).

Вот и все.

Очень часто этот простой ход создает довольно красивую картинку. Конечно, вы можете сколько угодно работать с цветами, резкостью, шумом и т. Д., Но обычно это то же самое, что вы обычно делаете со всеми своими изображениями.

Бруклинский мост, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Выдержка: 1,6 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 800.

HDR для ночной фотографии

Иногда, однако, вы обнаружите, что разница в тонах настолько велика, что этого движения недостаточно.

В этом случае используйте HDR для решения этой проблемы. Как упоминалось ранее, HDR больше не является сюрреалистическим беспорядком, каким был раньше. Теперь и в Lightroom, и в Photoshop есть очень хорошие функции HDR, и они дают очень реалистичные результаты.

Я покажу вам, как это сделать, здесь Lightroom, потому что он самый простой в использовании.

Выполнить HDR в Lightroom очень просто. Все, что вам нужно сделать, это выбрать изображения в скобках, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Объединить фото». Когда вы это сделаете, появится опция с надписью HDR.Выбери это.

Отсюда Lightroom сделает все остальное.

Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это то, есть ли что-нибудь движущееся на ваших фотографиях. Если есть, просто выберите нужную степень удаления ореолов. Если нет, выберите ничего. Lightroom обработает ваше изображение и вернет его в модуль библиотеки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы не можете его найти, отсортируйте изображения по имени файла. Если вы отсортировали по времени захвата или редактирования, оно может оказаться внизу.

Фотография не будет похожа на фотографию HDR. Фактически, вы можете взглянуть на это и разочароваться. Но не волнуйтесь, все, что вы делаете на этом шаге, — это создаете файл с используемыми тонами. Это еще не сделано.

Вооружившись этим новым файлом, выполните то же редактирование, о котором мы только что говорили — уберите светлые участки и увеличьте тени. Этот новый файл даст вам гораздо больше возможностей для работы.

Продолжайте и редактируйте, как обычно.

Майами, Флорида.Скорость затвора: 1 секунда; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400.

Заключительные мысли

Теперь у вас есть все необходимое, чтобы выйти на улицу и сделать отличные ночные фотографии.

Я изложил вам множество концепций и цифр, поэтому позвольте мне в заключение высказать несколько мыслей.

Прежде всего, помните, что это цифровая фотография, и ночью свет практически не меняется. Таким образом, вы можете не торопиться и всегда делать что-то еще. Если вы ошиблись или вам просто не нравится, как это выглядит, просто отрегулируйте и сделайте еще один снимок.Это вам ничего не стоит.

Наконец, постарайтесь изо всех сил, но не зацикливайтесь на значениях экспозиции. Иногда вы позже посмотрите на свои настройки и задаетесь вопросом, что вы делали. Например, взгляните на этот снимок:

Даллас, Техас. Выдержка: 1/8 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 3200.

Все эти настройки экспозиции неверны.

ISO 3200? Что я там думал?

Диафрагма f / 8, когда у меня есть объекты на переднем плане, которые я также хотел бы сохранить резкими? Это не имеет смысла.

А почему короткая выдержка? Я не знаю. Но в итоге снимок мне нравится.

И вот что важно. Снимайте то, что любите, и наслаждайтесь!

Как снимать фотографии ночного городского пейзажа (с длинной выдержкой)

Съемка зданий в ночное время может быть одной из самых сложных задач в фотографии с длительной выдержкой. Но мы здесь, чтобы помочь вам создать успешную ночную съемку городского пейзажа.

Фото Чжан Кайыв из Pexels

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Принесите самое необходимое

Для ночной фотосъемки не нужно много оборудования. Но те, которые мы упоминаем в этом списке, необходимы, чтобы помочь вам эффективно делать снимки.

Светосильный объектив

Вы можете использовать любой тип объектива при съемке ночного городского пейзажа.Но было бы очень полезно, если бы вы выбрали объектив с диафрагмой не менее f / 1,2 или f / 1,8. Любой объектив с такими настройками диафрагмы называется светосильным, потому что он пропускает больше света и быстрее создает экспозицию.

Штатив

Нельзя снимать с рук ночью, если вам нужны четкие и чистые изображения. Апертура вашей камеры должна оставаться открытой в течение длительного времени, чтобы собрать достаточно света для экспонирования. Таким образом, любое движение может вызвать размытость изображения и испортить ваши изображения. Но размещение камеры на штативе обеспечит устойчивость камеры и позволит делать четкие фотографии.

Удаленный триггер

Установить камеру на штатив недостаточно для устранения размытости при движении. Даже простое нажатие кнопки спуска затвора может встряхнуть камеру и сделать ваши фотографии размытыми. Лучшее решение — вообще не держать камеру в руках и вместо этого использовать пульт для срабатывания затвора.

Выберите лучшее время для поездки

Перед тем, как отправиться в путь, спросите себя, какой тип изображения вы хотите создать, потому что от этого будет зависеть, когда вам следует добраться до вашего местоположения.Вы хотите, чтобы на заднем плане было закатное солнце или вы предпочитаете черное как смоль небо?

Если вы хотите получить изображения восхода или заката, вам нужно будет добраться до своего местоположения как минимум за 45 минут до восхода или захода солнца. Чтобы убедиться, что вы ничего не пропустите, проверьте свой прогноз погоды и выясните, во сколько вам нужно выходить.

Например, если солнце встает в 6:50 утра, вам нужно быть там как минимум в 5:55 утра. Таким образом, у вас будет время для настройки оборудования. 45 минут могут показаться достаточным количеством времени, но вы удивитесь, насколько быстро движется солнце.Так что на всякий случай просто приготовьтесь к этому, иначе вам, возможно, придется подождать еще день, чтобы это сделать.

Если вы хотите снимать, когда небо абсолютно черное, у вас будет больше времени, чтобы подготовить оборудование и сделать столько снимков, сколько захотите. Как только солнце полностью сядет, у вас будет как минимум 8-10 часов, чтобы сделать снимки.

Конечно, солнце садится в разное время по всему миру, поэтому обязательно проверьте, во сколько обычно садится солнце в вашем районе. Чтобы быть в безопасности, вы можете подождать час или два после того, как солнце исчезнет, ​​прежде чем отправиться в путь.Даже когда вы думаете, что солнце село, ваша камера может улавливать слабый свет от горизонта, когда вы делаете снимки с длинной выдержкой.

Снимайте с высоким ISO

ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету. ISO 100 часто является самым низким значением и идеально подходит для съемки при дневном свете, поскольку пропускает минимум света. Большинство современных камер имеют ISO, который может доходить до ISO 51000 или более для съемки в условиях недостаточной освещенности, таких как ночные городские пейзажи.

Но проблема с использованием высокого ISO, такого как 51000, заключается в том, что это приводит к зернистости фотографий. Поэтому вам нужно выбрать значение от 800 до 3200. Почему? Это диапазон, в котором большинство камер хорошо работают в условиях низкой освещенности, не создавая отвлекающих шумов на изображении.

Теоретически вы также можете использовать ISO 100, если хотите свести шум к минимуму. Но на самом деле такая низкая настройка просто не позволяет пропускать достаточно света. В результате вы можете получить либо черные как смоль изображения, либо размытые световые следы, вызванные излишне длинной выдержкой из-за использования низкого ISO.

Используйте Live View для фокусировки на объекте

Достичь фокусировки при съемке ночного города может быть непросто. Поскольку здесь очень темно, вашей камере будет сложно найти точку фокусировки.

Чтобы упростить вам задачу, включите Live View и увеличьте ISO, чтобы вы могли видеть все на экране. Выберите яркий источник света и увеличьте его (не объектив, а экран). Затем переключите объектив в ручной режим и отрегулируйте его вручную, пока свет не станет резким.

Когда вы достигнете фокусировки, уменьшите масштаб экрана и переключите ISO на желаемый уровень. Теперь все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора, и все!

Скомпонуйте кадр перед тем, как нажать кнопку спуска затвора

Как вы составляете кадр при съемке ночного горизонта? Это непростой вопрос, особенно если вы никогда раньше не занимались пейзажной фотографией.

Первый шаг к ответу на этот вопрос — выяснить, какая часть горизонта должна быть для вас главной достопримечательностью.Самое высокое здание в вашем кадре или статуя посреди парка?

Как только вы найдете основную достопримечательность, вам нужно будет знать, где ее разместить в кадре. И чтобы помочь вам разобраться в этой части, вы должны включить сетку экрана камеры.

Сетка делит экран на 9 квадратов. Все, что вам нужно сделать, это разместить ваш основной объект в областях, где пересекаются любые из этих линий этих квадратов. Это так просто!

Принцип, лежащий в основе сетки, называется Правилом третей.Помимо пейзажей, вы можете применить его ко всему остальному, от портретной съемки до натюрморта. Так что всегда помните об этом, когда у вас с собой камера.

Установите для камеры приоритет диафрагмы

При съемке ночных пейзажей вам нужно открыть диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света. Так что, если у вашего объектива максимальная диафрагма f / 1.8, то было бы лучше убедиться, что вы также установили ее на f / 1.8.

В обычных ситуациях f / 1.8 обеспечивает малую глубину резкости, размывающую фон. Но это боке исчезает, если объект находится в нескольких метрах от вас. Другими словами, если вы фотографируете здания или что-либо еще на расстоянии, у вас будет четкое изображение даже с широкой диафрагмой.

Поскольку вы уже знаете, как устанавливать максимальную диафрагму, самый простой режим съемки — это режим приоритета диафрагмы. Поскольку диафрагма уже установлена, использование режима приоритета диафрагмы позволяет камере выбирать выдержку за вас.

Даже при использовании самой широкой диафрагмы ожидайте, что выдержка будет не менее нескольких секунд. Поскольку темно, потребуется длительная выдержка, чтобы получить приличную экспозицию. Поэтому убедитесь, что вы держите камеру на штативе, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора.

Попробуйте правило 300/500 при использовании ручного режима

Не доверяете использованию приоритета диафрагмы? Затем перейдите к полностью ручному режиму и используйте правило 300/500 для точной экспозиции.

Так что же такое правило 300/500? Это просто.Если у вас камера с полным сенсором, все, что вам нужно сделать, это разделить 500 на фокусное расстояние объектива камеры. Например, если вы используете объектив 24 мм, разделите его на 500, и вы получите 20 секунд.

Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, вам нужно использовать 300 вместо 500. Таким образом, если у вас объектив 24 мм, вам нужно будет экспонировать изображение всего на 12 секунд. Так почему же время короче? Причина в том, что сенсор вашей камеры имеет меньшую площадь поверхности, чем полнокадровый сенсор. Следовательно, на создание фото уходит меньше времени.

Чтобы было ясно, разница во времени между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования не влияет на качество изображения. Это просто вопрос физической разницы между размерами датчиков.

Брекетинг для правильной экспозиции

А что, если вам кажется, что вы не можете правильно получить экспозицию, независимо от того, какой режим вы используете? Вы часто сталкиваетесь с этой проблемой, когда делаете ночную фотосъемку.

Так как же решить эту проблему? Простой ответ — брекетинг.Этот метод предполагает съемку одной сцены с разным уровнем экспозиции. Таким образом, теперь у вас есть выбор, какая экспозиция лучше всего соответствует тому, что видят ваши глаза.

Каждая камера имеет функцию брекетинга. Все, что вам нужно сделать, это включить его и указать, сколько кадров вы хотите снять. В большинстве случаев достаточно от 3 до 5 кадров, чтобы получить желаемую экспозицию.

После активации брекетинга нажмите кнопку спуска затвора, и камера автоматически сделает брекетинг за вас.Если вы все сделали правильно, вы должны увидеть от 3 до 5 кадров с разными уровнями экспозиции. Ожидайте, что некоторые будут передержаны, а некоторые недоэкспонированы. Но должно быть хотя бы одно изображение с правильной экспозицией.

Рассмотрите возможность применения HDR для большей детализации

Городские пейзажи, которые вы сняли, кажутся вам слишком плоскими или размытыми? Вы можете выделить детали, используя HDR (расширенный динамический диапазон). Этот метод объединяет несколько изображений для создания одной фотографии с нужным количеством бликов и теней.

Чтобы создать HDR в Lightroom, вам нужно загрузить все снимки брекетинга вместе. В «Разработке» выберите все кадры и щелкните правой кнопкой мыши. Теперь перейдите в Photo Merge и нажмите HDR. После того, как вы выберете его, программа автоматически объединит изображения для создания фотографии HDR.

Если вы видите на изображении несколько двойных экспозиций, перейдите в Deghost Amount и выберите между Low, Medium и High.

Когда ваше HDR-изображение будет готово, не стесняйтесь редактировать его в Lightroom еще больше.Настройте параметры экспозиции и кривые, чтобы еще больше подчеркнуть детали и цвета вашего городского пейзажа.

Заключение

Снимать ночные городские пейзажи непросто. Даже со всеми этими хитростями и советами по ночной фотосъемке вы обязательно ошибетесь во время первых фотосессий ночью.

Продолжайте практиковаться и учиться на своих ошибках. После того, как вы отточите эти техники, ничто не помешает вам делать потрясающие снимки ночного города и пейзажа.

Как легко снимать фотографии с длинной выдержкой ночью

С длинной выдержкой весело снимать и экспериментировать. Хотя для их создания может потребоваться некоторое время (в конце концов, это длинные выдержки), вы никогда не можете быть уверены, что получите, пока все, наконец, не закончится и не закроется ставень. Но стрелять в них намного проще, чем думает большинство людей. В этом видео Пьер Ламбер разбивает процесс на простые шаги.

Одна из замечательных особенностей фотографии с длительной выдержкой заключается в том, что она заставляет вас узнать о треугольнике выдержки.Это простая формула, которая поможет вам понять, как можно регулировать ISO, диафрагму и выдержку, сохраняя при этом хорошую экспозицию. Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте рассмотрим основные этапы получения хорошей ночной длительной выдержки.

1. Поставьте камеру на штатив (да, штатив нужен)
2. Установите на камере таймер задержки на 2 или 5 секунд, чтобы при нажатии на кнопку затвора вы могли отпустить камеру. Это предотвращает случайное появление движения камеры в кадре.
3. Эксперимент. Установите высокое значение ISO, чтобы можно было делать быстрые снимки и определять композицию.

Когда у вас есть что-то, что вам нравится, в игру вступает треугольник экспозиции. Идея с длинной выдержкой, как следует из названия, состоит в том, чтобы увеличить время, в течение которого ваш затвор открыт, чтобы запечатлеть события с течением времени в одном кадре. Но когда вы выдвигаете затвор, вы позволяете свету дольше попадать на датчик, поэтому вам нужно уменьшить свет в другом месте.А именно, ваша диафрагма или ваш ISO.

Сделать это с вашей диафрагмой довольно просто. Если вы увеличиваете выдержку на остановку, закройте диафрагму на остановку. Это даст вам большую глубину резкости, а для чего-то вроде городского снимка с длинной выдержкой вам нужно убедиться, что у вас достаточно глубины резкости, чтобы получить все, что вы хотите, в фокусе.

Когда диафрагма объектива даст вам необходимую глубину резкости, следующим шагом будет снижение ISO. Вы хотите уменьшить это значение как можно ниже, чтобы минимизировать количество шума в изображении.Но помните, сейчас ночь. Темно. И как только вы начнете получать выдержки в диапазоне полных секунд, они могут стать очень длинными и очень быстрыми. Итак, в зависимости от того, какая глубина резкости вам нужна и какой отрезок времени вы хотите снимать, ваш ISO может быть не настолько низким, насколько это возможно для вашей камеры.

Но это в основном процесс съемки. Легко, да? Если вы не хотите иметь дело с задержкой в ​​2-5 секунд перед началом каждой фотографии или хотите снимать с длинной выдержкой дольше, чем позволяет ваша камера (обычно 30 секунд), вы можете вместо этого использовать проводной или беспроводной триггер. .

Постобработка длинных выдержек — это совсем другое дело и столь же разнообразный процесс, как и работа с любым другим типом фотографий. Пьер выполняет свой пост-рабочий процесс для созданного им кадра с длинной выдержкой. Его работа над этим конкретным изображением довольно обширна, но вы сможете почерпнуть много советов и уловок по ходу дела, так что на это стоит посмотреть.

5 советов по фотосъемке ночного неба с длинной выдержкой | Hipcamp Journal

Даже самые опытные дневные фотографы могут быть ошеломлены снимками с длинной выдержкой.Я подсел на них после того, как друг из колледжа показал мне, как делать фотографии Млечного Пути с длительной выдержкой — я смог запечатлеть вещи, которые выглядели так же, как фотографии, которые я видел в National Geographic , когда рос. Сегодня я рад оказать вам услугу, поделившись несколькими простыми шагами, чтобы получить потрясающие снимки ночного неба.

Это один из первых советов, которые я усвоил при съемке ночного неба, и, вероятно, самый важный. Когда вы используете автофокус (AF), может быть сложно сфокусироваться на заднем плане (звезды), середине (пейзаж) и переднем плане (палатка, костер и т. Д.)) в то же время. Но если вы включите ручную фокусировку (MF) и установите объектив на «бесконечность» (этот маленький символ 8 вбок), все ваши объекты будут в фокусе.

Вы захотите поиграть с бесконечностью и близкой к бесконечности, чтобы получить правильный фокус — установка значения до одного сантиметра с каждой стороны может лучше подойти для вашей установки. Это особенно важно, если ваш объектив подвергся ударам (как и камеры многих авантюристов).

Совет от профессионалов: установите в фокусе, начиная с бесконечности, используя режим просмотра в реальном времени для увеличения объекта в кадре. передний план (дерево, смелее, палатка), а затем попросите друга осветить его налобным фонарем.Как только изображение в режиме live-view станет четким, у вас будет установлен фокус.

Я начал снимать с большой выдержкой с помощью своего Canon T3I и объектива 10-22 мм f3.5 и получил несколько отличных снимков. Однако, когда я перешел на Canon 6D с объективом 16-35 мм f2.8, я смог повысить качество моих изображений в десять раз — это благодаря более низкому значению диафрагмы и полнокадровому датчику. На рынке есть множество широкоугольных объективов, но более низкие значения диафрагмы позволяют снимать при слабом освещении, что необходимо для фотографий с длительной выдержкой.

Это может показаться очевидным, но шаткий штатив превратит четкие звезды в неузнаваемые размытия. К счастью, существует множество вариантов по разным ценам. Вам понадобится легкий штатив из углеродного волокна, если вы много путешествуете или совершаете длительные походы за фотографиями, но будьте осторожны — они дорогие. Кроме того, алюминиевые штативы не прожигают дыру в кармане и очень прочные.

Я только что модернизировал штатив до Manfrotto MT190 Go : он легкий, довольно компактный и имеет ножки с поворотным замком (это позволяет ускорить установку и регулировку одной рукой.) Самая крутая особенность этого алюминиевого штатива — это наклон стойки на 90 градусов, что позволяет легко снимать на неровной поверхности и под неудобными углами, например над водой или краями. Просто выдвиньте горизонтальный столбец и поверните по мере необходимости.

(Фото палатки — Иезекиэль Гонсалес )

Раньше я думал, что часть удовольствия от фотографии с длинной выдержкой заключается в незнании того, что будет в кадре, поскольку я устанавливал после наступления темноты. Большая ошибка. Теперь я использую такие приложения, как Photopills , чтобы определять расположение звезд, Млечный Путь и т. Д.и потратьте по крайней мере 30 минут, пока не стемнеет, на разбивку пятна — это серьезно окупается.

По мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете использовать драгоценные световые часы для отслеживания деревьев или объектов на переднем плане, а затем кадрировать Млечный Путь и другие звездные объекты вокруг этих объектов для получения ультра-крутого изображения.

Я изучал физику в колледже, и это дало мне четкое представление о том, как внешние источники света влияют на мои фотографии. Фотографии с длительной выдержкой привлекают свет из всех возможных источников — уличных фонарей, автомобильных фар, головных фонарей и даже луны, — поэтому важно подумать, как они повлияют на ваше изображение.

Я использую налобный фонарь в качестве кисти: экспонирую фотографию на 2–5 секунд, «раскрашивая» объекты на переднем плане, чтобы выяснить, сколько света мне понадобится на них для получения желаемого изображения. Играя с налобным фонарем, можно увидеть массу крутых фотоэффектов, так что стоит попробовать в следующий раз, когда вы отправитесь в темноту.

Уилл Харлан

Я заядлый турист и полевой разведчик Hipcamp, который в настоящее время живет в Сан-Франциско. Моя камера — Canon 6D, и я особенно интересуюсь длинной выдержкой и пейзажной фотографией.Смотрите мою работу в Hipcamp и на сайте www.