Что такое ISO в фотоаппарате

Вместо названия ISO часто говорят светочувствительность. Такое название лучше описывает назначение этого параметра. ISO является мерой того, насколько матрица чувствительна к подаваемому на неё свету. Более высокое значение ISO делает матрицу более чувствительной к свету, поэтому повышенные значения используются для съемки в условиях плохого освещения. Современные цифровые фотоаппараты могут делать снимки с различными настройками ISO, которые будут записаны на одну карту памяти. Раньше фотографам для изменения значения ISO приходилось менять пленку.

Когда нужно повышать ISO? К примеру, фотоаппарат не может выстроить нормальную экспозицию. Для него освещение слишком слабое. Иногда можно воспользоваться вспышкой, но это не всегда помогает. Например, при съемке на концерте не всегда можно воспользоваться вспышкой и она не всегда поможет. В таком случае нужно повысить ISO вручную или установить режим автоматического подбора светочувствительности.

Повышение ISO дает возможность уменьшить выдержку. Это поможет избавиться от шевеленки или позволит сделать нормальные кадры в тех случаях, когда при более маленьком значении светочувствительности нужен был бы штатив.

Шум и ISO.

Увеличение ISO несет не только положительный характер, но и отрицательный. Усиление чувствительности к свету непременно ведет к появлению шумов на фотографиях. Это вызвано тем. что матрица вместе с полезным сигналом света начинает воспринимать незначительные помехи и искажения. Кроме того, матрица и сама не передает на 100% идеальное изображение. Увеличение чувствительности к свету повышает погрешности, которые вызваны токами утечки между пикселями.

Все матрицы настраиваются таким образом, чтобы передавать наименьшее количество помех при самых малых значениях ISO. В большинстве фотоаппаратов это ISO=50, 80 или 100.

Шум на цифровых снимках подобен зернистости на пленочных фотографиях. Этот эффект крайне не желателен. Он проявляется в виде цветных точек, которые распределяются по всему кадру.

Связь ISO и размера матрицы.

Физический размер матрицы определяет качество снимков, которые будут получаться при определенных значениях ISO. Это вызвано, прежде всего, тем, что на больших матрицах пиксели имеют больший размер, чем на маленьких, а следовательно воспринимают больше света. Например, две матрицы на 4 мегапикселя, с различным размером на одинаковых настройках будут показывать разные результаты шума. Та матрица, которая имеет больший размер, шуметь будет меньше.

Можно ли фотографировать с высоким ISO.

До тех пор, пока все фотоаппараты не будут оснащаться большими матрицами, шум на снимках будет сильно заметен, а поэтому будет проблемой.

Сравнительно недавно на рынке появились камеры, которые называют полупрофессиональными. Они имеют матрицы большего размера, чем у компактов. Такие фотоаппараты будут иметь меньший показатель шума, но только в том случае, если количество мегапикселей не будет слишком большим. Не стоит поддаваться рекламным объявлениям, которые гласят о том, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Это не так. Всего должно быть в меру.

Легкий шум будет незаметен на снимках, если они будут печататься маленького размера. Существуют специальные программы и плагины для Фотошопа, которые существенно удаляют шум со снимков. Среди таких программ можно выделить: Noise Ninja, Neat Image и многие другие.

Часто могут возникнуть ситуации, когда стоит выбор между тем, чтобы сфотографировать с большим значением ISO или вовсе не делать снимок. В таком случае лучше сделать кадр и попытаться убрать шумы на компьютере. Кроме того, не все шумные снимки плохо выглядят.

Выводы.

• ISO — параметр, которые определяет светочувствительность камеры.  
• Самые качественные снимки получаются на самом маленьком значении ISO. Для того, чтобы убедиться в том, что стоит именно самое маленькое значение, нужно переключиться в ручной режим и удостовериться в этом.
• При съемке в помещении при плохом освещении становится выбор использования вспышки или студийного освещения или повышения значения ISO. У разных камер шумы будут проявляться по-разному. Степень шума зависит от размера матрицы.
• Матрицы с большим физическим размером позволят снимать на большем значении ISO без потери качества. Кроме того это позволит сократить выдержку и тем самым избавиться от шевеленки и смазанных фотографий.
• При печати фотографий маленьких размеров шум практически незаметен.

Copyright by TakeFoto.ru

 

Чувствительность ISO в фотоаппарате. Понятие ISO в фотографии

ISO является одним из трех столпов фотографии помимо диафрагмы и выдержки. Чтобы получить максимально качественные снимки, который может позволить камера, необходимо разобраться в таком понятии как чувствительность ISO. Статья предназначена для начинающих фотографов, поэтому постараемся рассмотреть эту тему наглядно и просто.

Чувствительность ISO – что это?

Еще во времена пленочной фотографии кто-то вспомнит, как подбирали пленку для съемки в помещении и для съемки на улице. Основным критерием выбора была светочувствительность пленки. Пленка чувствительностью 200 подходила для съемки на улице, при хорошем освещении. А вот для квартиры нужна была пленка чувствительностью 400.

Говоря простым языком, ISO – это уровень чувствительности камеры к освещению. Чем меньше значение ISO, тем менее чувствительна камера к свету, а чем больше значение ISO, тем больше чувствительность камеры. За изменение чувствительности камеры, отвечает сенсор (то есть сама матрица фотоаппарата).  Это самая главная и дорогая часть в камере, которая собирает свет и превращает его в изображение. На высоких значениях ISO мы можем снять изображение в условиях низкой освещенности, без использования вспышки. Но, в зависимости от уровня камеры, получим шумы (зерно на изображении).

Для наглядности посмотрите на изображение ниже:

ISO 25600

Следовательно, на высоких значениях ISO 25600 очень заметен шум.

Значения ISO в современных камерах: 50, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600

Влияние ISO на экспозицию

Как диафрагма и выдержка влияют на экспозицию мы уже рассмотрели в предыдущих статьях. Теперь, для того чтобы понять как чувствительность ISO влияет на экспозицию, рассмотрим фотографии, снятые с одним значением диафрагмы и выдержки, освещение в течение съемки не менялось.

f 1/8 1/320 ISO 100 снято днем в помещении

Увеличивая значение ISO мы помогаем сенсору камеры захватить больше света. С каждым большим значением ISO изображение становится светлее.

Влияние ISO на качество изображения

Как и было сказано выше, чем больше значение ISO, тем больше получается шумов и артефактов на фотографии. Также снижается детализация, цвета становятся тусклее. В конвертерах всегда можно аккуратно сгладить шум, но качество так или иначе останется на низком уровне.

Значения ISO для различных съемок

Параметр ISO обычно это первое, что нужно настроить в камере, как только мы собираемся что-то снять.

ISO 50-200 подойдет для съемки на улице днем. Можно конечно ставить и больше, но не забывайте про качество.

f 2/8 1/500 ISO 200

ISO 400-800 подходит уже больше для съемки в хорошо освещенном помещении, либо на улице в закатном освещении.

f 1/8 1/500 ISO 400

ISO 800-1600 для съемки в темном помещении, где нет возможности использовать вспышку

f 1/8 1/100 ISO 1600

ISO 3200 и выше подойдет для съемки звездного неба или млечного пути

ISO 3200

Чем руководствоваться при установке ISO

1. Обратите внимание на свет, достаточно его или нет.
2. Собираетесь вы использовать вспышку или нет
3. Будет ли съемка со штатива
4. Допустим ли на фотографии цифровой шум.
5. Будет сцена динамичная или статичная.

Заключение

Старайтесь всегда снимать на минимальных значениях ISO. Открывайте диафрагму настолько, насколько позволяет глубина резкости. Если используете вспышку, не нужно ставить слишком большое значение ИСО, в среднем 800 более чем достаточно.

И главное, больше экспериментируйте!

«Что означает параметр iso в фотоаппарате?» – Яндекс.Кью

Якобы светочувствительность. На самом деле — нет.

Раньше у плёнок были разные эмульсии. Более или менее чувствительные к свету. О плёнках говорили: такая-то подходит для работы при хорошем освещении, такая-то универсальная, такая-то для не очень благоприятных условий и динамичных сцен, а вон та для очень неблагоприятных. Понятно, что параметр чувствительности делался на фабриках не наобум. Всё было стандартизовано. У нас — по ГОСТ, и плёнка была 32, 64, 130, 250 единиц ГОСТ. В Германии была шкала DIN — Deutsches Institut für Normung. В Штатах и иже с ними — ISO — International Organization for Standardization (на старых камерах и экспонометрах можно встретить маркировку ISO/ASA — American Standards Association). Шкалы ГОСТ, DIN и ISO не совпадали, но это не важно. Важно то, что чувствительность была физическим свойством эмульсии. То есть если в серии экспериментов света на плёнку попадает одно и то же количество, разные эмульсии реагируют по-разному. Насколько каждая из них способна взаимодействовать со светом. Меняем плёнку — меняются свойства фотоприёмника.

В цифре всё немного иначе. Матрица в камере всё время одна и та же, её свойства мы поменять не можем. Матрица так или иначе примет столько света, сколько она вообще способна принять. Получить больше, сделать что-то из ничего она не в состоянии. Поэтому «повышение ISO» — это всего лишь электронное усиление уже полученного сигнала.

Причём усиливается всё разом. Так что и электронные шумы усилятся в той же мере, что и полезный сигнал. Поэтому при увеличении ISO в ЦФК картинка получается грязнее, причём заметно. И поэтому каждый производитель стремится поставить на обработку сигнала всё более мощные процессоры и разработать эффективные алгоритмы шумоподавления. И динамический диапазон датчиков расширить. А количество пикселей — это так, самый очевидный понт для не разбирающихся и, можно сказать, наименее значимый параметр для профи.

Но при всём при этом оперировать параметром ISO как чувствительностью светоприёмника и привычно, и удобно. Нужно же как-то определять экспозицию.

Может показаться странным, что то самое количество света, передаваемое с матрицы без усиления, не всегда совпадает с минимальным допустимым значением ISO в настройках фотоаппарата. «Нативное» значение может быть, допустим, 100 или 200 (в реальности — не ровно), тогда 50, если такое есть, достигается ослаблением сигнала. При этом снижаются все уровни яркости, падает контрастность. Так что не стоит бездумно следовать совету снимать на минимальном значении ISO, дескать, тогда шумов будет меньше и картинка лучшего качества. Не факт. У некоторых особо хитрых матриц может быть два нативных значения ISO, например, 200 и 4000.

ISO фотоаппарата — что это такое

ISO в настройках цифрового фотоаппарата, это эквивалент чувствительности фотопленки в мире цифровой фотографии. В отличие от пленки — чувствительность матрицы цифрового фотоаппарата можно поменять за доли секунды!

Чем больше цифра ISO — тем выше светочувствительность матрицы. Пример: если мы сделали фотографию, используя ISO 1600 с выдержкой в 1/100 секунды, то нам потребуется выдержка вдвое дольше  (например — 1/50) (соответственно — вдвое больше света попадет на матрицу!), если мы будем использовать ISO 800. Таким образом можно сказать что ISO фотоаппарата, это чувствительность матрицы выраженная в числовом значении. 

Вот что будет, если выставлять разные значения ISO, оставляя при этом прежние диафрагму и выдержку:

Обычно используется следующая последовательность значений ISO: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 и далее. .. Также возможны и промежуточные значения!

Использование большего числа ISO в настройках камеры, позволяет нам фотографировать в условиях недостаточной освещенности с приемлемой выдержкой, но чем выше ISO фотоаппарата, тем больше «шумов» в кадре. Используйте режим приоритеа выдержки при необходимости!

Обычно, рекомендуется использовать минимально возможное ISO, допустимое при данных условиях освещенности. То есть например солнечным днем не стоит использовать ISO 1600! А снимать при плохой освещенности (при этом без вспышки и штатива) при ISO 100 — тоже глупо… тут как раз 1600 может быть пригодится!

Вот как выглядят «шумы» на фотографиях с разным значением ISO:

Этот пример демонстрирует то, как растет зашумленность изображения при увеличении iso. Самые чистые и четкие картинки получатся при использовании минимального значения ISO, (т.е. когда светочувствительность матрицы минимальна).

Помните о вышесказанном, не задирайте чувствительность без необходимости!

выдержка, диафрагма, ISO – Простые фокусы

Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

• объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
• фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
• матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:

• диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
• выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
• чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
• все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1. 4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

1. При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
2. При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
3. Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
4. Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
5. При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
6. В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.
7. Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.
8. Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.

Параметр ISO и рекомендации по его настройке

Каждый владелец фотоаппарата, несомненно, сталкивался с таким параметром, как ISO. Да и все публикации по фотографии пестрят фразами «уровень ISO», «чувствительность ISO», «светочувствительность матрицы». Что это за величина, и какие значения она должна принимать? Разберемся со всем по порядку…

Что такое ISO?

ISO — это чувствительность камеры к свету. Данный параметр наряду с выдержкой и диафрагмой влияет на экспозицию получаемых фотографий. Поэтому научиться устанавливать оптимальные значения ISO для разных условий съемки очень важно.

Величина ISO измеряется в 1/(люкс×секунда). Как правило, шкала начинается со значения 100 и возрастает в два раза до максимально возможного для конкретной камеры уровня.

Минимальное и максимальное значения ISO являются важными характеристиками фотоаппарата. Большинство современных устройств кроме стандартных значений (100, 200, 400…) имеют также промежуточные, что позволяет осуществлять более точные настройки камеры.

При невысоком ISO экспозиция будет низкой, увеличение значения данного параметра приведет к более сильному воздействию света и увеличению экспозиции. Таким образом, повышение ISO вызывает повышение светочувствительности и вызывает образование шумов на фотографии. Поэтому старайтесь всегда фотографировать при невысоком значении ISO, чтобы получать четкие, незернистые снимки.

Важно помнить, что на экспозицию снимков влияет не только ISO, а также значение диафрагмы и параметра выдержки. При манипулировании данными показателями можно добиться получения достаточного количества света для создания четкого изображения. Так, чтобы компенсировать увеличение ISO, потребуется уменьшить выдержку или закрыть диафрагму и наоборот.

Неправильно выбранные параметры съемки приводят к тому, что фотографии получаются шумными. Зернистость снижает детализацию снимков и делает изображение неоднородным. Исправить ситуацию можно в программном редакторе, однако, зачастую шумоподавление производится путем стушевки мелких деталей, что не всегда уместно.

Практические советы по настройке ISO

Разобравшись с тем, что такое ISO, осталось только понять, какие значения данного параметра будут уместны в разных условиях съемки. Итак:

• Минимальное значение ISO дает наилучшие результаты. Именно его следует выбирать при съемке в студии и на улице в ясную погоду.
• Если планируется съемка при недостаточном освещении, лучше всего увеличить значение ISO, выставив его на уровне 200-400, особенно когда нет возможности использовать штатив. В помещении, при условии работы со вспышкой, допустимы значения 400-800.
• Показатели выше 800 целесообразно использовать при съемке массовых мероприятий, клубной или репортажной съемке в условиях недостаточной освещенности. В таких ситуациях выбирать обычно не приходится, и для получения четких кадров нужно выставлять высокое значение светочувствительности.
• Уровень ISO 1600 и выше поможет получить неплохие кадры на концерте, когда фотограф находится в зале и не имеет возможности использовать штатив. Более высокие значения светочувствительности предназначены для очень низкой освещенности, но использовать их зачастую нецелесообразно из-за появления на снимках сильных шумов.
• Если планируется постановочная съемка ночью лучше всего использовать штатив и выставлять низкое значение ISO. Это поможет получить выразительные кадры с низкой зернистостью.

Количество шумов на фотографии при высоких значениях светочувствительности зависит от размера матрицы используемой камеры. Мыльницы даже при ISO 800 не способны выдавать хороший результат, поэтому лучше выставить низкое ISO и использовать штатив. А вот дорогие зеркалки при показателе 3200 и выше дают отличные результаты, а вместе с ними и чувство, что деньги были потрачены не зря.

Кроме того, не стоит забывать о функции Auto ISO. Новички часто используют ее, чтобы не заморачиваться с выбором параметров. Но данная функция очень капризна. На мыльницах она не дает желаемых результатов, поэтому лучше вручную выставить ISO 100. В зеркалках целесообразно установить порог, за который не должен выходить параметр ISO, например, 800, и в этих рамках пусть камера сама выбирает оптимальный режим съемки.

Выводы:

ISO контролирует светочувствительность и уровень шумов. Лучше всего фотографировать при минимальных значениях данного параметра и снижать их, как только появится такая возможность. Максимально опустить ISO поможет полное открытие диафрагмы. Но чем ниже показатель светочувствительности, тем длиннее выдержка.

← Вернуться к списку статей

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Обновлено 08.08.2019 Автор Олег Лажечников Просмотров 14103

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазаноВыдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1. 2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработкеISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

ISO

контролирует экспозицию камеры | Понимание управления экспозицией

ISO первоначально относилось к чувствительности пленки — это способность «собирать свет». Чем выше рейтинг ISO, тем выше способность пленки снимать изображения, сделанные при слабом освещении. Пленка с высоким ISO называлась светосильной пленкой — для нее требовалась более короткая выдержка, чем для пленки с низким ISO. Для цифровой фотографии ISO означает чувствительность (усиление сигнала) сенсора камеры.

Настройка ISO — это один из трех элементов, используемых для управления экспозицией; два других — диафрагма и выдержка.В большинстве случаев все, что вам нужно сделать, — это ручная установка диафрагмы и выдержки или использование одного из автоматических элементов управления экспозицией камеры (например, с приоритетом диафрагмы или выдержки). Но когда ситуация требует малой глубины резкости и, следовательно, широкого раскрытия объектива и / или короткой выдержки, эта комбинация может не позволить достаточному количеству света достичь датчика. Или, в случае фотографирования концертного выступления, самое широкое отверстие объектива и самая длинная выдержка, удерживаемая вручную, могут не позволить достаточному количеству света достичь датчика.Решение для обоих случаев: увеличьте ISO, чтобы увеличить чувствительность сенсора к свету.

В пленочных камерах использование пленки с более высоким ISO, например ISO 400–1000, часто приводило к заметной зернистости. В цифровой фотографии эквивалент — шум. К счастью, многие цифровые зеркальные фотокамеры Nikon, использующие концепцию обработки изображений EXPEED от Nikon, способны захватывать изображения при высоких настройках ISO — 800, 1600, 3200 и даже выше — без заметного шума.

Некоторые цифровые зеркальные фотокамеры Nikon предлагают автоматическое управление ISO — функцию, которая поддерживает выбранный диапазон выдержки. Вот как это работает: например, при работе с приоритетом диафрагмы выберите управление ISO и установите базовую выдержку, например, 1/250 секунды — это означает, что вы не хотите, чтобы выдержка опускалась ниже этого значения. Когда уровень освещенности в сцене требует выдержки длиннее 1/250 секунды, камера автоматически увеличивает ISO, чтобы поддерживать эту выдержку.

Так что не забывайте, что наряду с диафрагмой и выдержкой, ISO является важным элементом управления экспозицией.

Что такое чувствительность ISO? Эффекты ISO и настройки камеры | Nikon

ISO и шум изображения

Другое важное качество, связанное с ISO, — это количество шума на изображении.Во времена пленки, когда вы использовали пленку с более высокими значениями ISO (часто называемую тогда ASA), ваши изображения имели более заметную зернистость. Зернистость пленки — это то, что составляло изображение, и более высокие числа приводили к большей зернистости, что было более очевидным. Большинство людей считали видимую зернистость нежелательной, поэтому фотографы старались избегать ее, когда это было возможно.

В цифровых камерах повышение ISO означает аналогичное снижение качества с увеличением так называемого «шума». Это цифровой эквивалент зерна, который придает изображению своего рода «коренастый» вид.Очень ранние цифровые камеры имели нежелательный уровень шума при ISO до 800. Сегодня большинство цифровых SLR могут делать изображения хорошего качества при ISO до 1600 и выше. Однако на это влияют несколько переменных.

Одним из важных факторов, влияющих на количество цифрового шума в изображении, является размер пикселей, используемых на датчике. Большие пиксели дают меньше шума, чем маленькие. Вот почему цифровые SLR намного лучше работают при высоких значениях ISO, чем компактные камеры. SLR имеют более крупные сенсоры и более крупные пиксели.

Еще одним фактором является количество и тип шумоподавления, применяемого в камере. Поскольку все пиксели собирают некоторый шум, каждая цифровая камера выполняет обработку каждого изображения (хотя и с файлом в формате NEF или RAW, который можно изменить позже), чтобы минимизировать этот шум. В новых камерах используется более новая технология для уменьшения этого шума, в результате чего при таких же значениях ISO получается меньше шума, чем в предыдущих камерах.

Все это означает, что фотографы постоянно ищут баланс.Они хотят сохранить низкий уровень ISO для изображений высокого качества (с низким уровнем шума), но им также нужна достаточно короткая выдержка, чтобы получить резкое изображение. Вот почему так высоко ценятся революционные камеры, такие как Nikon D5, D500 и D850, которые позволяют фотографам снимать при более высоких значениях ISO с меньшим шумом, чем когда-либо прежде.

Что такое Auto ISO?

Авто ISO было введено в цифровые камеры несколько лет назад, чтобы помочь фотографам управлять балансом шума. Включение этой функции позволяет камере повышать ISO, когда она решает, что выдержка становится слишком низкой для получения хорошего снимка.Более того, новые камеры Nikon добавили в пункты меню «Автоматическое управление чувствительностью ISO». Это требует Auto ISO и позволяет вам кое-что сказать о том, что происходит. Используя его, вы устанавливаете предел того, насколько высоко он может подниматься (800? 3200?), И с какой выдержкой он должен начинать повышать ISO (1/125? 1/30?). Объем контроля, который дает эта функция, означает, что больше фотографов начнут ею пользоваться.

Хорошее понимание ISO поможет вам принимать правильные решения о том, как настроить камеру.А это, в свою очередь, приведет к лучшим снимкам.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Чувствительность ISO

В случае цифровых камер светочувствительность ISO — это мера способности камеры улавливать свет. Цифровые камеры преобразуют свет, падающий на датчик изображения, в электрические сигналы для обработки. Чувствительность ISO повышается за счет усиления сигнала. Удвоение чувствительности ISO удваивает электрический сигнал, уменьшая вдвое количество света, которое должно падать на датчик изображения для достижения оптимальной экспозиции. Другими словами, если чувствительность ISO повышается с ISO 100 до ISO 200, а диафрагма остается неизменной, такая же экспозиция может быть достигнута с выдержкой в ​​два раза большей. То же самое верно, если чувствительность ISO повышена с ISO 200 до ISO 400.

Длинная выдержка, необходимая для темных сцен в интерьере, делает фотографии подверженными смазыванию фотокамеры. Если вы увеличите чувствительность ISO, вы можете выбрать более короткую выдержку и уменьшить размытость камеры. Вот почему люди говорят, что чувствительность ISO следует повышать при плохом освещении.

Чувствительность ISO может быть установлена ​​фотографом вручную или автоматически камерой.

Темные сцены: повышение чувствительности ISO

Низкая чувствительность ISO, длинная выдержка.

Высокая светочувствительность ISO, короткая выдержка.

Эти фотографии велосипедиста были сделаны при слабом освещении. Низкая чувствительность ISO требует больших выдержек для правильной экспозиции, что приводит к размытости, вызванной движением объекта.Высокая светочувствительность ISO позволяет достичь правильной экспозиции при более коротких выдержках, позволяя делать фотографии, которые «замораживают» движение.

Фотография при слабом освещении без вспышки

При плохом освещении вы можете использовать вспышку для освещения портретных объектов. Однако вспышки имеют ограниченный диапазон. Если вы увеличите чувствительность ISO, вы сможете оптимально экспонировать как портретный объект, так и задний план, вообще не используя вспышку.

Снимок сделан со вспышкой

Снимок сделан при высокой чувствительности ISO и выключенной вспышке

Шум Повышение чувствительности ISO позволяет увеличить выдержку, уменьшая размытость, вызванную движением объекта или камеры. Вы можете задаться вопросом, почему, если это так, вы не должны просто всегда снимать с максимальной чувствительностью ISO, но на самом деле повышение чувствительности ISO может привести к появлению на ваших фотографиях артефакта изображения, известного как «шум», из-за чего они будут казаться зернистыми. . Повышение чувствительности ISO усиливает электронный сигнал, который также усиливает любой шум в сигнале; в результате, чем выше светочувствительность ISO, тем очевиднее влияние шума на ваши фотографии. То же самое и со всеми цифровыми фотоаппаратами.Мы рекомендуем повышать светочувствительность ISO настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы избежать размытости.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

Чувствительность ISO:

Отображается как ISO 200, 400, 800, 1600, 3200…

Что такое ISO? | Настройки в цифровой фотографии

ISO — это одна из трех важных настроек камеры, которые используются для получения хорошо экспонированных фотографий.

Двумя другими основными настройками являются диафрагма и выдержка. Если вы хотите узнать об этих настройках, ознакомьтесь с нашим введением в диафрагму и нашим руководством по выдержке для начинающих.

Введение в настройки ISO в фотографии

Мы регулярно получаем вопросы об ISO от читателей Школы цифровой фотографии, например:

• Что такое ISO и почему это важно?
• Какая настройка ISO является наилучшей?
• Всегда ли мне выбирать самый низкий ISO?

В этом коротком руководстве я хочу по очереди ответить на каждый вопрос.

Начнем с определения стандарта ISO :

.

Что такое ISO?

ISO на самом деле имеет два определения, в зависимости от того, говорите ли вы о пленке или цифровой фотографии:

ISO в традиционной / пленочной фотографии

В традиционной (пленочной) фотографии ISO (или ASA) является показателем чувствительности пленки к свету.

В пленочной фотографии ISO измеряется числами. Вы наверняка видели их на канистрах с пленкой: 100, 200, 400, 800 и т. Д.

Чем меньше число, тем ниже чувствительность пленки и тем мельче зерно на фотографиях.

ISO в цифровой фотографии

В цифровой фотографии ISO измеряет чувствительность датчика изображения.

Применяются те же принципы, что и в пленочной фотографии:

Чем меньше число, тем менее чувствительна ваша камера к свету и тем мельче получается зерно.

Более высокие числа означают, что ваш датчик более чувствителен к свету, и это позволяет вам использовать камеру в темных условиях.Затраты на это — больше зерна, хотя камеры постоянно совершенствуются. Сегодня многие камеры могут использовать высокие настройки ISO и по-прежнему получать очень удобные изображения.

Настал момент, когда вы, возможно, захотите выбрать более высокое значение ISO:

.

Если вы фотографируете спортивное мероприятие в помещении при слабом освещении и быстром движении объекта.

В такой ситуации, выбрав более высокое значение ISO, вы можете использовать более короткую выдержку, чтобы заморозить движения спортсменов.

Настройки ISO и зерно

Выбор более высоких значений ISO требует серьезных затрат:

Чем выше ISO, тем больше зернистости или шума на фотографиях.

Я проиллюстрирую это ниже двумя увеличениями. Изображение слева было снято при ISO 100, а изображение справа — при ISO 3200.

Вы видите разницу? Фотография с высоким ISO (справа) полна неприятного шума, тогда как фотография с низким ISO (слева) полностью чистая.

ISO 100 — это «нормальный» или «стандартный» ISO для большинства камер. Это даст вам прекрасные четкие снимки (с минимальным шумом или зернистостью или без них).

Большинство людей, как правило, оставляют свои цифровые камеры в автоматическом режиме, когда камера выбирает подходящую настройку ISO в зависимости от условий, в которых вы снимаете.Однако большинство камер также дают вам возможность выбрать собственный ISO.

Когда вы переопределите камеру для выбора определенного значения ISO, вы заметите, что это влияет на диафрагму и выдержку, необходимые для хорошо экспонированного снимка.

Например:

Если вы увеличили ISO со 100 до 400, вы заметите, что можете снимать с более короткими выдержками и / или меньшими значениями диафрагмы.

Вопросы, которые следует задать при выборе ISO

При выборе настройки ISO я обычно задаю себе следующие четыре вопроса:

1. Свет — Хорошо ли освещен объект?
2. Зернистость — Мне нужен зернистый снимок или снимок без шума?
3. Штатив — Я использую штатив?
4. Движущийся объект — Мой объект движется или неподвижен?

Если много света, мне нужно немного зерна, я использую штатив и / или мой объект неподвижен, то я обычно использую относительно низкий рейтинг ISO.

Если темно, мне нужна зернистость, у меня нет штатива и / или объект движется, я могу подумать об увеличении ISO. Это позволит мне снимать с более короткой выдержкой и при этом хорошо экспонировать снимок.

Конечно, компромиссом будут более шумные выстрелы.

Ситуации, в которых может потребоваться повышение ISO, включают:

• Спортивные мероприятия в закрытых помещениях , где ваш объект движется быстро, но у вас ограниченный доступный свет
• Концерты , которые с низким освещением и часто «без вспышки» зоны
• Художественные галереи, церкви, и более , где есть правила, запрещающие использование вспышки, а внутреннее пространство не особенно хорошо освещено
• Дни рождения , где задувание свечей в темной комнате может дать вам красивый, мрачный снимок, который может быть испорчен яркая вспышка.Увеличение ISO может помочь запечатлеть сцену.

ISO — важный аспект цифровой фотографии, о котором нужно знать, если вы хотите получить больший контроль над своей цифровой камерой. Так что поэкспериментируйте с различными настройками и тем, как они влияют на ваши изображения. И, в частности, узнайте больше о диафрагме и выдержке, которые, наряду с ISO, являются частью треугольника экспозиции.

Нравится этот пост? Подпишитесь на dPS, чтобы получать еженедельную рассылку со всеми нашими последними учебными пособиями (и все это совершенно бесплатно!).

Дополнительные советы по фотографии для начинающих

Чувствуете себя новичком в фотографии? Мы собрали наши лучшие уроки для начинающих здесь, на нашей странице Советы по фотографии для начинающих.

Как понять ISO на вашей цифровой камере

В этой статье мы рассмотрим, как лучше использовать ISO на вашей цифровой камере.

Вы пользуетесь автоматическими режимами?

Вы из тех фотографов, которые снимают в ручном режиме? Или вы впадаете в другую крайность и используете один из полностью автоматических режимов экспозиции вашей камеры, например Программный? Если вы предпочитаете полностью автоматический режим, то вполне возможно, что вы никогда не уделяли особого внимания настройкам экспозиции камеры — ISO, диафрагме и выдержке.

Aperture, как вы, наверное, уже знаете, управляет глубиной резкости. Скорость затвора влияет на способ записи движущихся объектов камерой. А как насчет ISO? ISO — замечательная настройка, позволяющая делать снимки в любой сцене, от яркого солнечного света до света свечей. Благодаря ISO ваша цифровая камера стала такой универсальной.

Итак, давайте подробнее рассмотрим ISO и то, что выбор настройки ISO означает для ваших фотографий.

Что такое ISO?

Проще говоря, ISO — это мера чувствительности сенсора камеры к свету.Наименьшее значение ISO для большинства цифровых камер — 50, 100 или 200. При этом значении сенсор камеры наименее чувствителен к свету. При более высоких настройках, например 3200 или 6400, датчик более чувствителен к свету.

Примечание: да, это более сложно — это простое объяснение для тех, кто плохо знаком с этой настройкой, чтобы они могли ее лучше понять.

Откуда взялся ISO?

Буквы ISO обозначают Международную организацию по стандартизации (более правильно известную как Международная организация по стандартам). Международная организация стандартов устанавливает критерии, которые производители камер используют для калибровки настроек ISO на своих камерах.

Идея состоит в том, что разные комбинации камеры и объектива дают одинаковые результаты при одинаковых значениях диафрагмы, выдержки и ISO.

Другими словами, фотография, сделанная при ISO 400, f / 5,6 и 1/500 секунды, например, та, что ниже, снятая моим Fujifilm X-T1, должна выглядеть так же, как фотография, сделанная с такими же настройками на вашей камере. , что бы это ни было.

Наличие универсального стандарта важно, когда фотографы используют экспонометры. Например, если студийный фотограф настраивает свет и использует измеритель вспышки, чтобы определить, что требуемая экспозиция, скажем, f / 11 при ISO 100, то важно знать, что эти настройки подходят для любой камеры.

На практике часто бывает разница в точности настроек ISO для разных моделей камер. Но по большей части это мелочи, и беспокоиться не о чем.

Как использовать ISO

ISO является частью треугольника экспозиции. Он работает с выдержкой и диафрагмой, чтобы (надеюсь!) Дать вам хорошую экспозицию для уровня окружающего освещения вашей сцены. Одним из преимуществ цифровых камер является то, что ISO — это переменная, которую при необходимости можно изменять от кадра к кадру.

Преимущество состоит в том, что вы можете использовать свою цифровую камеру практически при любом освещении. При низком уровне освещения у вас есть возможность увеличить ISO, в дополнение к использованию большей диафрагмы или более длинной выдержки, чтобы помочь вам получить хорошую экспозицию.

Но вы должны знать, что повышение ISO имеет побочный эффект — это увеличивает количество шума на ваших фотографиях, особенно в самых темных тонах. Это не та проблема, которая была 10 лет назад, поскольку современные сенсоры очень способны (что удивительно) при высоких настройках ISO. Но вы должны знать об этом.

Я использовал низкий ISO 50 для этой пейзажной фотографии, чтобы получить длинную выдержку (чтобы размыть воду) и добиться оптимального качества изображения.

Я использовал высокий ISO 6400 для этой фотографии (ниже), поскольку она была сделана в помещении ручной камерой в условиях низкой освещенности.

Как избежать автоматического ISO

Если вы используете режимы программы, приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или ручной экспозиции на своей камере, вы можете установить ISO самостоятельно, а не позволять камере решать, каким оно должно быть. Я призываю вас сделать это, поскольку это заставляет задуматься о взаимосвязи между ISO и качеством изображения.

Это более актуально при слабом освещении. Например, предположим, вы оказались в ситуации, когда вы держите камеру в руке (поэтому не можете использовать более длинную выдержку) и вам нужно либо поднять ISO, либо открыть диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.

Если открыть диафрагму, глубина резкости будет меньше. Если вы увеличите ISO, будет больше шума. Вы должны сделать выбор. Что важнее, шум или глубина резкости? У вас есть контроль, а не камера.

Например, я сделал это фото в помещении с помощью ручной камеры. Мне нужна выдержка 1/60 секунды, чтобы избежать дрожания камеры, поэтому я не мог это изменить. Я решил снимать при ISO 3200 и f / 8, чтобы получить хорошую глубину резкости. В качестве альтернативы я мог бы использовать настройки ISO 200 и f / 2, чтобы сделать фотографию с гораздо меньшей глубиной резкости.Выбор остается за вами!

Полнокадровые камеры по сравнению с камерами с кроп-сенсором

Вообще говоря, цифровые камеры с полнокадровыми датчиками создают изображения с меньшим шумом при любой настройке ISO, чем камеры с датчиком кадрирования (то есть датчики в камерах APS-C и Micro Four-thirds).

Но по мере того, как производительность ISO увеличилась, разрыв между полнокадровым датчиком и датчиком кропа сократился. Качество изображения (шум) — не единственная причина, по которой вы можете купить полнокадровую камеру вместо камеры с датчиком кадрирования, но это уже не главное соображение, которое когда-то было.

Например, фотографии, сделанные при высоком ISO с помощью моей новой камеры Fujifilm X-T1 (датчик APS-C), легко соответствуют качеству моей старой полнокадровой камеры EOS 5D Mark II. Высокие значения ISO современных камер с датчиком кадрирования более чем достаточно для большинства фотографов.

ISO для пейзажной, архитектурной и студийной фотографии

Изображения наилучшего качества (т. Е. Изображения с наименьшим шумом) всегда делаются при минимально возможном значении ISO. Вы можете довольно удобно использовать ISO 100 на портативной камере при ярком солнечном свете, но это сложнее в условиях низкой освещенности, например, в сумерках или в помещении.

В таких ситуациях вы можете использовать низкий ISO, если у вас есть штатив для поддержки камеры. Штатив позволяет использовать длинные выдержки, не беспокоясь о дрожании камеры. По этой причине низкие значения ISO идеально подходят для пейзажной и архитектурной фотографии, где фотографы обычно используют штативы.

Низкие значения ISO также хороши для студийной фотографии, так как большинство студийных источников света достаточно мощны, чтобы давать хорошее освещение при ISO 100.

Для этой фотографии я использовал ISO 50 и штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры.

Не бойтесь высоких стандартов ISO

Сказав это, нет причин бояться высокого ISO на вашей камере. Ключевым моментом является тестирование вашей камеры при каждом значительном высоком значении ISO (1600, 3200, 6400, 12800 и т. Д.), Чтобы увидеть, сколько шума вы получаете на своих изображениях и какова ваша личная терпимость к шуму с вашей камерой. Например, вы можете обнаружить, что вам нравятся изображения, сделанные при ISO 6400, но не при 12800. Как только вы это поймете, вы сможете работать в рамках этих ограничений.

Для таких объектов, как портреты при естественном освещении или фотографии, сделанные в помещении, часто требуются высокие настройки ISO, особенно если они выполняются при низком уровне внешнего освещения, например в сумерках. Высокие настройки ISO в современных камерах являются большим преимуществом в условиях низкой освещенности, потому что они позволяют вам экспериментировать с съемкой фотографий с рук, которые много лет назад вы могли сделать только со штативом (и длинной выдержкой) или с помощью вспышки для освещения. сцена.

Я использовал ISO 6400 для этой фотографии, сделанной в храме в Китае.У меня не было штатива, и освещение было настолько слабым, что я не мог использовать более низкое значение ISO.

Еще один вид фотографии, доступный при высоких значениях ISO, — это астрофотография. Высокие настройки ISO необходимы для получения хорошей экспозиции ночного неба, на котором запечатлены звезды без эффекта следа, создаваемого при выдержке более 20 секунд.

Этот снимок был сделан при ISO 6400 и выдержке 20 секунд.

Заключение

Последние достижения в области технологий камеры означают, что многие фотографы могут получать отличные результаты с помощью своих камер при настройках ISO до 6400 и выше. Это революция, которая изменила способ работы некоторых фотографов, открыв возможность творческой работы в условиях низкой освещенности. Но также важно понимать, что иногда лучше использовать низкие настройки ISO для наилучшего качества изображения.

Вопросы? Дай мне знать в комментариях!

---

Хотите узнать, как получить идеальную экспозицию на цифровой камере? Тогда ознакомьтесь с моей новой электронной книгой Mastering Exposure и попрощайтесь со всеми своими проблемами с экспозицией!

Что такое ISO в фотографии? Все подробности здесь

Три основных параметра, которые вы должны учитывать при экспонировании фотографии, — это диафрагма, выдержка и ISO.Их обычно называют «треугольником экспозиции», поскольку для получения хорошо экспонированного изображения необходимо достичь баланса между всеми тремя факторами. Сегодня мы поговорим о том, что такое ISO, что он обозначает, его эффекты и как вы можете использовать его в своих интересах, чтобы делать самые лучшие снимки.

Здесь: Вы должны выучить термины в фотографии

---

Что это на самом деле означает?

Кредит: Эдгар Сервантес / Android Authority

Слово ISO происходит от сокращения, используемого для обозначения Международной организации по стандартизации.Основатели этой организации выбрали термин «ISO» для сокращения своего названия (а не аббревиатуры вроде IOS), вдохновленной греческим словом «isos», что означает «равный».

Организация устанавливает и поддерживает множество промышленных и коммерческих стандартов, в том числе для фотографии. Предыдущие стандарты камеры ASA и DIN были объединены, чтобы создать стандарт в 1974 году. Изначально ISO представлял собой рейтинг светочувствительности фотопленки (ISO 100, 200, 400 и т. Д.). Чем выше рейтинг ISO, тем чувствительнее была пленка.

С развитием цифровой фотографии этот термин был принят как мера светочувствительности сенсора.

---

Что такое ISO в камере?

В фотографии ISO означает чувствительность сенсора (или пленки) к свету. Более низкое значение ISO делает датчик менее чувствительным к свету, а это означает, что для правильной экспозиции изображения требуется либо большее освещение, либо более длинная выдержка. Увеличение значения параметра делает датчик более чувствительным к свету, что позволяет снимать в более темных условиях, с более узкой диафрагмой и / или с более короткими выдержками.

---

Как это измеряется?

ISO измеряется цифрами. В то время как производители использовали ISO 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее (удвоение значения), все изменилось с более новыми камерами. Для лучшего уточнения были введены меньшие приращения, но концепция осталась прежней. ISO 100 вдвое меньше чувствительности 200, а также вдвое меньше чувствительности, чем 400.

---

Эффекты манипулирования ISO

ISO 100 ISO 6400

Эффекты изменения значения легко понять.Более высокое значение сделает датчик более чувствительным и, следовательно, сделает изображение ярче. В то же время увеличение ISO создает больше зернистости или шума. Об этом нечасто упоминают, но более высокий ISO может также ухудшить динамический диапазон, что является более важной причиной, чтобы оставаться на как можно более низком уровне.

Более высокое значение ISO сделает сенсор более чувствительным и, следовательно, сделает изображение ярче.

Эдгар Сервантес

Посмотрите на изображения выше, чтобы увидеть пример различий между низким и высоким уровнями ISO.Эти изображения не были изменены при редактировании. Их просто добавили в Lightroom для обрезки, чтобы вы могли лучше увидеть различия в зернистости. Кроме того, следует отметить, что они были сняты на Nikon D610, у которого есть полнокадровая матрица. Такие большие сенсоры значительно лучше справляются с шумом при более высоких уровнях ISO. Различия будут более очевидными при использовании датчиков меньшего размера.

Имея это в виду, изображения выше показывают значительную разницу в качестве изображения. Изменилось не только высокое ISO на один зернистость, но и качество цветов и динамический диапазон.

Далее: Как снимать фотографии в ручном режиме

---

Когда нужно увеличивать ISO?

Кредит: Эдгар Сервантес / Android Authority

Я говорил снова и снова: хорошая фотография не может быть испорчена зерном или шумом. Это связано с тем, что необходимо учитывать более важные факторы, такие как композиция, предмет, значение и многие другие нематериальные активы, которые делают изображение выдающимся. Не бойтесь увеличивать ISO, если вам нужно… но только если вам это действительно нужно.

Хорошую фотографию не испортить зерно.

Эдгар Сервантес

Чем меньше ISO, тем лучше будет изображение, поэтому мы советуем увеличивать его только тогда, когда это абсолютно необходимо. Если света недостаточно, вам нужна узкая диафрагма или вы хотите использовать более короткую выдержку, тогда ваш единственный выход — увеличить чувствительность. По возможности старайтесь поддерживать чувствительность как можно ближе к нижнему значению, которое обычно составляет 100.

---

Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали серию руководств и подробных материалов, чтобы вы могли узнать больше!

Также у нас есть много рекомендаций для тех, кто хочет приобрести новое фотооборудование!

Что такое ISO? — Блог Wistia

ISO означает Международная организация по стандартизации — организация, которая устанавливает международные стандарты для всех видов измерений. Но применительно к вашей камере ISO — это ее чувствительность к свету.ISO отображается в виде числа, например: 100, 200 или 400. По сути, когда вы настраиваете ISO, вы меняете светочувствительность камеры (т. Е. Делаете изображение ярче или темнее).

ISO — это то, как вы можете настроить экспозицию на вашей камере. Это один из трех основных столпов экспозиции — наряду с выдержкой и диафрагмой. Изменение ISO сделает ваше изображение ярче или темнее. Когда дело доходит до измерения ISO, чем ниже ISO, тем темнее будет ваше изображение; чем выше ISO, тем ярче будет ваше изображение.

Изменение ISO для фотографии сделает ваше изображение ярче или темнее. Обычно чем ниже ISO, тем лучше. Это потому, что чем ниже ISO, тем меньше шума и зернистости на ваших снимках.

ISO для видео в основном такой же, как и для фотографий. Когда вы настраиваете ISO для своих видео, они будут ярче или темнее. И, как и в случае с фотографиями, чем ниже ISO, тем лучше, потому что качество изображения будет четким и ясным. Более высокие значения ISO имеют тенденцию выглядеть шумно или зернисто.

Низкое значение ISO технически даст вам наилучшее возможное качество изображения. Если вы используете ISO 100 и ваше изображение правильно экспонировано, это лучший сценарий. Это означает, что вы получите почти лучшее качество от своей камеры. Теперь, когда дело доходит до более высоких значений ISO, даже до 3200 или выше на некоторых камерах, вы начнете ощущать шум и зернистость. Чем выше ISO, тем больше зернистости и шума вы привносите в изображение. Помните об этом, по возможности старайтесь поддерживать ISO на низком уровне и повышайте его только тогда, когда вам нужно! Когда дело доходит до ISO, следует отметить, что все это также относится к вашей камере. Некоторые камеры отлично справляются с высокими значениями ISO, в то время как у других очень заметная зернистость. Лучше всего протестировать свою камеру, чтобы увидеть ее возможности.

Обычно лучшая настройка ISO для видео — это низкая ISO. ISO между 100–200 даст вам лучший результат. Вы также захотите принять во внимание родные ISO вашей камеры. Что такое родные ISO? Ну, это те ISO, с которыми ваша камера работает лучше всего. Например, для камер Canon исходные значения ISO составляют 160, 320, 640, 1250, 3200 и т. Д. Обычно они имеют такую ​​же структуру и для других камер.Часто можно увидеть, что исходные ISO удваиваются по мере увеличения. Если вы будете придерживаться собственных значений ISO при осветлении или затемнении изображения, вы заметите меньше зернистости и получите в целом более качественное изображение.

Итак, если вы открываете камеру для съемки видео, выберите низкое значение ISO, например 160, если вы используете Canon. А затем сделайте снимок ярче, если это необходимо, с помощью выдержки и диафрагмы. Для установки экспозиции вы должны следовать следующему порядку: ISO, затем диафрагма и, наконец, выдержка, чтобы получить наилучшие результаты.

Если вы снимаете при слабом освещении, лучше всего использовать высокий ISO (например, 3200, 6400 или что-то выше). Более высокое значение поможет вам получить хорошо сбалансированный снимок при слабом освещении. Если вы можете, вам все равно следует попробовать придерживаться собственных ISO. И даже если вы получите немного шума и зернистости, вы все равно можете подтолкнуть камеру, если вам нужно; все дело в том, чтобы сделать снимок. Итак, если это означает, что вам нужно повысить ISO, чтобы получить правильную экспозицию, сделайте это!

Высокие ISO обычно связаны с большим количеством шума и зернистости, потому что это заставляет сенсор камеры быстрее поглощать свет.Это означает, что чем выше ISO, тем тяжелее работает датчик изображения для получения хорошего изображения, которое иногда создает больше цифрового шума или зернистости.