Как избежать засвеченных фото? 8 советов

Светлая фотография- не значит «засвеченная». И при съемке на солнце очень часто получается наоборот, как у опытных людей, так и у новичков. Возникает закономерный вопрос- как избежать засвечивания. В этой статье раскрыты восемь основных советов, которые помогут избежать некачественных снимков.

1. Настройки камеры. Снимать необходимо в ручном режиме. Далее- отрегулировать световой баланс. Таким образом, вам не придется накладывать на фото тонны корректировки.

2. Использование фильтров камеры. Главный из них- поляризационный. Выдержка при этом заметно сокращается и убираются ненужные блики. На втором месте стоят цветные фильтры.

3. Съемка в тени. Если нет такой возможности- используйте бленду. Из тени глазам проще воспринимать снимаемый объект. К слову, ваша модель должна: стоять к солнцу спиной и половина человека должна быть в тени. Так не будет зажмуривания и кислой физиономии от обилия света.

4. Вспышка камеры и ISO. Значения iso ставится стандартным для любого дневного освещения 100, 200. И, если лучи солнца падают непосредственно на объект съемки, то нужно применять вспышку. Так вы уберете ненужные блики и тени.

5. Слежка за временем. Лучшие кадры получаются на закате или восходе солнца. Если же вам нужны фотографии на зените- то помните о том, что после трех часов дня солнце уже клонится к закату и прямых лучей вы не поймаете.

6. Замерка экспозиции. Всегда применяйте точечный замер. В разных камерах центр определяется различными способами. Обычно это экспозамера или видоискатель зеркалки.

7. Применяйте отражатель. Если снимаете против солнца, то обязательно задействуйте рефлектор или же светоотражатель. Он поможет осветить темные участки объекта. Лучше использовать небольшой прибор- величиной с ладонь. Практично и легко при съемке в трудных местах.

8. И последний совет- не стремитесь к идеальности. Любая работа на солнце- деликатная и непредсказуемая. Результаты такой съемки могут как раздосадовать, так и приятно удивить. Некоторые блики и тени, несмотря на то, что делают фото не идеальным, придают эффект драматичности и жизни, дают законченный образ. Никогда не расстраивайтесь и помните, что плохой опыт- тоже опыт.

Как исправить засвеченные фотографии — секретные приемы профессионалов

Коррекция освещения, доступная каждому

Забыли вовремя настроить фотоаппарат и снимки получились засвеченными? Не спешите их удалять. Вместо этого попробуйте улучшить фото. В этой статье мы расскажем, как убрать пересвет с фотографий и улучшить их качество в редакторе «ФотоМАСТЕР». Всего пару минут работы в программе — и ваши снимки приобретут достойный вид!

Принцип работы с гистограммой

При настройке фото в редакторе вы можете ориентироваться на свои предпочтения, но лучше воспользоваться специальным инструментом — гистограммой. На этом графике вы увидите, является ли ваш фотоснимок недоэкспонированным или переэкспонированным, а также узнаете, сколько он имеет светлых, темных и средних тонов.

По горизонтали показан уровень яркости пикселей, по вертикали — число пикселей, соответствующее каждому из представленных на графике уровней яркости. У хорошей фотографии гистограмма должна вписаться в диапазон графика и не выходить за его пределы. Свавните два фотоснимка:

Иногда фотографы осознано оставляют «пересветы» на своих фотографиях, если те подчеркивают их изначальную задумку. В остальных случаях засветы считаются дефектом, от которых лучше избавляться.

Комплексный подход: настраиваем экспозицию

Самый простой способ улучшить засвеченную фотографию — настроить её экспозицию в фоторедакторе. Ухватите мышкой бегунок на одноименной шкале и медленно начните передвигать его влево. Наблюдайте за поведением фотографии. Чем дальше будет находиться ползунок, тем темнее она будет становиться.

Как вы могли догадаться, с помощью экспозиции можно не только убрать пересвет на фото, но и осветлить слишком темные участки. Для этого нужно потянуть бегунок не влево, а вправо.

Инструменты «Светлые» и «Засветки»: в чем разница?

К сожалению, в некоторых случаях настройка «Экспозиция» может лишь частично улучшить фотографию, а иногда даже вовсе испортить её. Обусловлено это тем, что при коррекции экспозиции изменяются не только области с засветками, а сразу всё изображение. У вас может получиться избавиться от пересвеченных участков, но изначально темные фрагменты также будут затемнены. Лучше всего избежать возникновения подобной ситуации и сразу вместо «Экспозиции» настроить параметры «Светлые» и «Засветки».

С помощью шкалы «Светлые» вы сможете отрегулировать сразу все светлые тона на фотографии. Так же, как и при настройке экспозиции, передвиньте бегунок влево. Все светлые на снимке области будут затемнены. Сравните:

Коррекция экспозиции помогла избавиться от слишком светлых областей, но фотография теперь стала выглядеть мрачно. После настройки «Светлых» фотография стала более выразительной без каких-либо неприятных последствий.

Шкала «Засветки» регулирует только самые пересвеченные участки, совершенно не затрагивая светлые области, в которых всё в порядке. Например, так можно притушить блики на лице и разных предметах. Сравните фотографии:

Коррекция «Светлых» помогла восстановить детали, но исправление засветок сделало фотографию более объемной за счет того, что были затронуты только самые светлые области. Этот инструмент можно использовать как отдельно, так и в комбинации с параметрами «Светлые» и «Экспозиция» — всё зависит от фотографии, которую нужно обработать.

Особенности настройки экспозиции пейзажных фотографий

Вы можете исправлять засвеченные фотографии без фотошопа и других сложных редакторов даже случае, если нужно изменить не всё изображение, а только его фрагмент. Например, это может быть очень актуально для пейзажных фотографий, когда небо оказывается засвеченным из-за яркого дневного света. Для коррекции экспозиции в подобной ситуации рекомендуем использовать градиентный фильтр. Найти этот инструмент можно в разделе «Ретушь».

При помощи мыши обозначьте участок, который хотите обработать. Поверх фотографии вмиг появятся три полосы. Средняя — это центр градиента. Самая яркая черта обозначает точку, в которой фильтр будут иметь максимальную силу, а оставшаяся третья линия — это место, где градиент окончательно затухает. После разметки фотографии настройте параметры тона, представленные на панели справа.

Другие возможности: глобальное улучшение фотографий

В программе вы можете настраивать насыщенность и цветовой тон фотографий, корректировать резкость снимка или слегка размыть его. Настраивайте композицию изображения: кадрируйте его, обрабатывайте края фото с помощью виньетирования и исправляйте геометрические искажения. И это лишь малая часть возможностей, которые вы найдете в программе «ФотоМАСТЕР». Качество ваших фотографий станет в разы лучше!

Где скачать?

Теперь вы знаете, что делать с пересвеченным фото. Вам осталось лишь установить редактор на компьютер и опробовать применить приобретенные знания на практике. Улучшите свои фотографии с помощью инструментов программы «ФотоМАСТЕР», ведь это так просто и доступно каждому из нас!

10 основных проблем экспозиции

Возникают сложности в создании нормально экспонированных снимков? Вам не понадобятся ни дополнительное оборудование, ни сложные схемы освещения. Данное руководство содержит описание 10-ти наиболее распространённых проблем неверной экспозиции, с которыми сталкиваются большинство фотографов. Приводятся рекомендации к тому, как избежать трудностей с экспозицией и как создавать более стабильные снимки.

Многие фотографы сталкиваются с условиями съёмки, при которых снимки получаются не такими, какими их ожидают увидеть. Кадр выходит или слишком светлым, или слишком тёмным.

Так происходит потому, что фотографы либо устанавливают ошибочные параметры съёмки, либо основываются на неверном измерении экспозиции встроенным в камеру экспонометром, либо неверно интерпретируют его значение.

1. Белый объект изображается серым

Система измерения в фотоаппарате «ожидает», что на снимке наибольшую площадь занимают зоны по светлоте равные средне-серому тону.

• Прим. переводчика – любой цвет выражается через цветовой тон, насыщенность и светлоту. Светлота в цифровой технике в 24-ёх битном режиме изменяется в пределах 256 ступеней. 0 – это абсолютный, «цифровой», чёрный цвет. Например, кончику лепестка красной розы может соответствовать красный цвет, светлота которого равна 150. При этом цветовой тон этого цвета – красный. Как вы думаете, каким числом кодируется средний серый тон?

Для большинства съёмочных ситуаций снимки могут содержать как очень светлые, так и очень тёмные зоны. В среднем общая светлота кадра будет приближаться к средне-серому тону.

Таким образом, если бо’льшую часть кадра занимает очень светлый объект, например, в зимнем пейзаже или в залитом солнечным светом песочном пляже, то камера снижает экспозицию, чтобы «подогнать» съёмочные условия под среднестатистическую ситуацию. В результате светлый объект из-за недостатка экспозиции выглядит на фотографии серым – «тёмно-белым».

Решение данной проблемы простое. Настройте в фотоаппарате компенсацию экспозиции. Тем самым, вы дадите команду фотоаппарату увеличить экспозицию, сделать её больше измеренного значения.

Фотографируя снег, вам, скорее всего, придётся поднять экспозицию на 1, а то и на 2 EV.

• Прим. переводчика – при съёмке белой визитной карточки на светлом столе я встречался с некоторыми моделями фотоаппаратов, в которых приходилось компенсировать экспозицию на 2 целых и 1/3 EV.

Подсказкой, как именно действовать, является гистограмма. Посматривайте на неё. Повышайте экспозицию до тех пор, пока главный пик (прим. переводчика – или «центр масс» гистограммы) не переместится к правому краю гистограммы. Такой её вид будет говорить о том, что на фотографии есть белый объект.

Аккуратнее с переэкспонированием. Если пик «прилипнет» к правому краю гистограммы, вы потеряете детали вашего главного белого объекта в светах.

2. Чёрный объект изображается серым

Причина аналогична. Система фотоаппарата, отвечающая за измерение экспозиции (система экспозамера), «считает», что наибольшую площадь снимаемых вами фотографий занимают объекты, чья светлота близка к средне-серому цвету.

Решение – уменьшить экспозицию, настроив компенсацию экспозиции «в минус». Недостаток экспозиции приведёт к тому, что чёрный объект останется на изображении чёрным.

Другой способ «обмануть» систему экспозамера – настроить экспозицию предварительно по карте средне-серого цвета. При этом важно, чтобы карта находилась в тех же условиях освещения, что и снимаемая сцена.

Разместите карту, переведите фотоаппарат в режим точечного экспозамера. Убедитесь, что карта целиком покрывается областью замера (прим. переводчика – площадь замеряемой область в точечном режиме экспозамера равна примерно 2-10% площади кадра. Точное значение указано в инструкции к вашему фотоаппарату). Замерьте экспозицию и уберите карту из снимаемой сцены. Сохраняя параметры съёмки и композицию, сделайте снимок. Чёрный объект сохранит свою светлоту.

• Прим. переводчика – если вы снимаете в ручном режиме («M»), то ориентируйтесь по экспонометру – в данном случае он должен указывать на 0. Если снимаете в автоматическом или полуавтоматических режимах съёмки («Auto», «A» или «Av», «S» или «Tv», «P»), воспользуйтесь либо фиксацией половинного нажатия кнопки спуска затвора (замерили по карте, не отпуская кнопку, убрали карту, «дожали» кнопку), либо блокировкой замера экспозиции (функция, обычно, обозначается аббревиатурой «AE-L»).

3. Случайно сбился режим съёмки

Это классическая проблема, которая возникает чаще всего, если колесо переключения съёмочных режимов не оснащено фиксатором.

Лёгкий удар, или даже трение при перемещении камеры из чехла и обратно, достаточны, чтобы сбить положение колеса.

Неожиданно, вместо того, чтобы фотографировать в режиме приоритета диафрагмы («A» или «Av»), при котором вы устанавливаете значение диафрагмы, а фотоаппарат устанавливает выдержку, вы обнаруживаете, что снимаете в ручном режиме («M»), и используется выдержка, пригодная для ранее сделанных снимков при других условиях освещения.

То же самое может происходить, когда вы снимали в одном из полуавтоматических режимов («A» или «Av», «S» или «Tv»), и время от времени, чтобы подстроиться под сложные условия освещения, переводите камеру в ручной режим («M»).

Если вы забудете переключить фотоаппарат в полуавтоматический режим и не проверите настройки камеры, то, возможно, вы продолжите съёмку с неподходящими параметрами, влияющими на экспозицию.

Единственное решение – выработать привычку проверять настройки перед каждым кадром… или закрепить клейкой лентой непоседливое колесо.

4. Недоэкспонированный объект при контровом освещении

Когда свет падает на объект съёмки сзади или объект темнее, чем остальная сцена (прим. переводчика – типичная фотография путешественника: солнечный день, модель в тени соседнего здания и на фоне ярко освещённой достопримечательности), фотоаппарат может оценивать экспозицию не по объекту, а по окружающему его пространству, потому что оно светлее. Впоследствии объект съёмки получится на фотографии тёмным.

Простейший способ избежать проблемы при съёмке с контровым освещением – переключить режим экспозамера на центрально-взвешенный или точечный.

В центрально-взвешенном режиме фотоаппарат замеряет освещённость по центральной части кадра, в меньшей степени учитывая светлоту зон, находящихся у краёв кадра. При точечном замере камера оценивает освещённость в пределах маленькой окрестности точки.

Удобно то, что в большинстве фотоаппаратов можно привязать точку замера экспозиции к точке фокуса. Посмотрите инструкцию к вашей камере. Таким образом, когда объект съёмки находится не по центру кадра, установив точку фокуса на объекте, вы оцените его освещённость.

5. Включён точечный режим экспозамера

Хотя точечный замер может быть крайне полезным, если вы забудете его вовремя переключить, то снимки пространных сюжетов могут получиться слишком тёмными или слишком светлыми.

Как было сказано в описании предыдущей проблемы, в режиме точечного экспозамера фотоаппарат учитывает лишь маленькую часть кадра, светлота которой может отличаться от средне-серого цвета.

Так, если в зону измерения попадёт светлая часть кадра, то камера предложит недоэкспонировать снимок. Снимок получится в общем тёмным, каким он на самом деле не должен быть.

И наоборот. Если в зону измерения попадёт тёмная часть кадра, то снимок получится переэкспонированным.

Чтобы избежать этой проблемы, не забывайте возвращаться к режимам экспозамера – например, оценочному, матричному или замеру по нескольким зонам – которыми вы пользуетесь в большинстве съёмочных ситуаций.

Если вы обнаружили, что параметры съёмки «скачут» даже при лёгком дрожании камеры или, делая несколько снимков одного и того же сюжета, вы получаете неожиданно тёмные или светлые фотографии, скорее всего, неверно выбран режим экспозамера.

Примечание для владельцев цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Система экспозамера Canon iFCL оценивает экспозицию, учитывая зону кадра, которая находится в фокусе (на которой установлена точка фокуса). Это даёт выигрыш в качестве до тех пор, пока сюжет остаётся малоконтрастным. В противном случае снимок может получиться либо темнее, либо светлее, чем ожидается. Если система замера сработала некорректно, настройте компенсацию экспозиции.

6. Переэкспонированный передний план при съёмке пейзажей

Общая проблема при съёмке пейзажей – небо обычно светлее, чем земля под ним. В такой ситуации фотоаппарат, чтобы нормально проэкспонировать небо, может недоэкспонировать землю на переднем плане, детали которого вы хотели бы запечатлеть.

Большинство фотографов решают эту проблему, устанавливая перед объективом нейтральный градиентный фильтр («ND Grad»).

• Прим. переводчика – конечно, можно использовать виртуальный градиентный фильтр, доступный в приложениях наподобие Adobe Lightroom. Однако, если разница между светлотой неба и светлотой земли будет большой, например, 2 EV, то техническое качество снимка при выравнивании может ухудшиться (проявится эффект постеризации или исчезнет магия плавных тоновых переходов). При рассмотрении снимка на большом экране или при печати в большом формате, это может быть заметно. Особенно, если вы снимаете в формате JPEG. Он «обрезает» тоновый диапазон, реально обеспечиваемый светочувствительным сенсором вашего фотоаппарата (из 36-42 бит до 24 бит).

Фильтр необходимо установить так, чтобы часть его, поглощающая свет, находилась в кадре напротив неба. Градиент – переход между поглощающей частью фильтра к пропускающей – установите на линии горизонта.

Градиентный фильтр аккуратно выравнивает светлоту неба и земли. В итоге, вы запечатлеваете пейзаж одним снимком, с одними и теми же параметрами экспозиции.

7. Переэкспонированное небо

Как и в предыдущем описании, причина проблемы кроется в неравномерности светлоты неба и земли. Однако, в данном случае система замера экспозиции в фотоаппарате отдаёт предпочтения более тёмной земле. В следствие чего, на снимке она получается нормально экспонированной, а небо «засвеченным».

Как и для предыдущей проблемы решением является применение градиентного фильтра. А можно, воспользовавшись модной цифровой технологией, создать изображение с широким тоновым диапазоном (HDR-изображение).

Наилучший способ создать HDR-изображение – скомбинировать два или несколько снимков, сфотографированных с различной экспозицией. Один кадр (или серию) сделать при таких параметрах экспозиции, чтобы сохранились детали неба. Другой кадр (или серию) – чтобы передать детали земли.

Затем полученные снимки можно объединить в фоторедакторе (прим. переводчика – в Adobe Photoshop встроен соответствующий этой цели модуль) или, воспользовавшись специальными программами для создания изображений с широким тоновым диапазоном.

Фотоаппарат не должен двигаться, что расположение объектов в кадрах, сделанных при различных параметрах экспозиции, сохранялось. Камеру лучше установить на тяжёлый штатив.

8. Компенсация экспозиции настроена неверно

Одна из самых распространённых ошибок – установить компенсацию экспозиции для конкретного сюжета, а перед тем как снимать другой сюжет, не сбросить её на ноль.

Перед тем, как фотографировать, возьмите за привычку проверять режим экспозамера и компенсацию экспозиции: отличается ли она от «0» или нет.

Если вы видите, что фотографии получаются слишком светлыми или слишком тёмными, посмотрите, возможно компенсация экспозиции установлена не на «0».

9. Движущиеся объекты на снимке размыты

Когда вы сосредотачиваетесь на достижении нормальной экспозиции: сохранить детали в светах, глубина тени небольшая, чтобы они не превращались в невыразительные пятна, –легко забыть о необходимости короткой выдержки. Достаточно короткой, чтобы «заморозить» движение в снимаемой сцене.

В частности, данная проблема возникает, когда съёмка ведётся в мало освещённом помещении или на музыкальном концерте.

В некоторых случаях решить проблему удаётся, если приоткрыть диафрагму (прим. переводчика – уменьшить значение диафрагмы). Но в большинстве случаев приходится повышать чувствительность на фотоаппарате.

Многие фотографы опасаются снимать на больших значениях ISO, так как это неизбежно ведёт к проявлению на снимках цифрового шума. Но, если повышать чувствительность в пределах естественного для данного типа камеры диапазона и не «выкручивать» её «на полную», должно получиться хорошо.

• Прим. переводчика – по опыту, для цифровых зеркальных фотоаппаратов с матрицей размера APS-C верхний предел естественного диапазона равен 400 ISO. Для камер с полноформатным сенсором верхний предел может существенно меняться в зависимости от поколения фотоаппарата или конкретной модели – от 800 до 3200 ISO. Однако, насколько сильно искажается снимок от проявления цифрового шума – ощущение индивидуальное или, если это коммерческая фотография, приемлемый уровень может диктоваться рынком.

Ценно держать в голове мысль о том, что «шумящий» снимок приемлемее, чем «размытый».

• Прим. переводчика – проявление цифрового шума на изображении можно уменьшить на этапе обработки, особенно эффективно, если съёмка ведётся в формате RAW. Размытые области, увы, чёткими не сделаешь. Можно имитировать восстановление резкости, воспользовавшись специальными фильтрами в фоторедакторе. Но размытие «выдаст» себя при масштабировании, просмотре снимка в большом размере.

Ещё одно решение – использовать вспышку, чтобы подсветить снимаемую сцену и, как следствие, сделать выдержку короче.

Последнее решение работает для съёмки в домашних условиях, но оно несостоятельно при фотографировании концертов или чего-то подобного. Поэтому придерживайтесь первых двух способов: повышение чувствительности или раскрытие диафрагмы.

10. Установлено неверное значение чувствительности

Если вы фотографируете в условиях низкой интенсивности освещения без штатива, скорее всего, вам придётся повышать чувствительность.

Теперь представьте, вы снимали в помещении, а затем вышли на открытое пространство, залитое ярким солнечным светом. Вы можете обнаружить, что снимки получаются переэкспонированными, «засвеченными». Потому что фотоаппарат достиг предельно короткой выдержки или предельно закрытой диафрагмы, а интенсивность освещения превосходит возможности камеры. Проверьте, возможно, вы не снизили чувствительность.

Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах в некоторых случаях фотоаппарат попросту откажется делать снимки по причинам указанным выше: достигнуты максимально короткая выдержка или максимально закрытая диафрагма.

И наоборот. Вы снимали ярко освещённую сцену, а затем переместились куда-то, где интенсивность освещения ниже. Настолько ниже, что потребуется установить выдержку крайне длинной.

И, как следствие, на длинных выдержках без применения штатива вы получите «размытые», нечёткие, изображения. Оцените ситуацию, возможно, следует повысить чувствительность.

Автор статьи: Angela Nicholson

Уроки фотографии для начинающих. Засвеченные фотографии. Затемненные фотографии. Недоэкспонированные фото.

«Затемненная» фотография

Недоэкспонированные фотографии — затемненные. Выдержка это количество света, проходящего через объектив камеры. Когда фото недодержано, оно получается слишком темным, иногда даже не понять где сам предмет, где отдельные детали.

Почему это происходит?
— Съемка в тускло освещенном пространстве.
— Снимающий слишком далеко от объекта съемки.
— Скорости затвора вашей камеры слишком высока.

Как предотвратить это?
— Если вы снимаете в помещении, воспользуйтесь дополнительным освещением, например лампой или светом из окна.
— Встаньте ближе к снимаемому объекту.
— Вручную отрегулировать скорость затвора на камере так, чтобы он был медленнее.

Как это исправить?
— Выберите принтеры HP Photosmart, такие как HP Photosmart Premium TouchSmart Все-в-одном, он позволяет редактировать фотографии непосредственно на принтере, включая изменение освещенности.
— Вы также можете использовать Instant Photo Fix функцию, которую найдете на выбранном принтере HP Photosmart. Дополнительную информацию об использовании этой функции можно прочесть в инструкции «автоматического улучшения фотографий перед печатью».
— Для чрезвычайно затемненной фотографии найти дополнительные советы по улучшению ваших фото, используя программное обеспечение для редактирования (Adobe Photoshop).

«Засвеченная» фотография

Что такое «засвеченная фотография»? Это когда при избытке света проходящего через объектив камеры, в результате фото оказывается слишком ярким, размытым, заслоняются детали и создаются резкие тени.

Почему это происходит?
Основной причиной переэкспонированных фотографий является слишком яркий свет, будь то внутреннее освещение или естественный солнечный свет.

Как предотвратить это?
— При съемке в солнечный день, ищите тенистые места для съемки.
— Используйте вспышку, чтобы помочь выровнять освещение и избежать серьезных теней.
— Если возможно, воспользуйтесь пасмурным днем, они идеально подходят для любителей фотографии.

Как это исправить?
— Некоторые принтеры, например HP Photosmart Premium Все-в-одном позволяют отредактировать фотографию непосредственно перед печатью.
— Вы также можете использовать Instant Photo Fix функцию, доступную только на некоторых принтерах HP, которая автоматически уменьшает яркость и контрастность для создания более мягкой, более сбалансированной фотопечати.
— Используйте программное обеспечение для редактирования фотографий (Adobe Photoshop).

Также прочтите о ошибках в фотографии «эффект красного глаза», размытие и отсутствие координационного центра.



Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт www.photo-lesson.ru

10 распространенных ошибок при работе с фотокамерой

 

Ошибка в работе с камерой № 1: Крышка объектива закрыта

Это классическая ошибка, и ничто не заставляет вас чувствовать себя глупее, чем осознание того, что вы в очередной раз забыли открыть крышку объектива своей фотокамеры. Самое интересное то, что такую ошибку может совершить не только начинающий фотограф, взявший камеру в руки совсем недавно, но и более опытный мастер.

В большинстве случаев можно просто отшутиться, сказав «что все так и было задумано». Забыть открыть крышку может каждый, это и серьезной ошибкой сложно назвать – скорее обычная невнимательность.

Чтобы научиться как-то бороться с такой забывчивостью, возьмите себе за привычку открывать крышку каждый раз, когда вы поднимаете камеру на уровень глаз.

Ошибка в работе с камерой № 2: Выбрана неправильная чувствительность

{module Яндекс директ (7)}

Допустим, вы долгое время фотографировали в помещении без вспышки, настроив камеру должным образом, а затем вышли на улицу и продолжили работу при ярком освещении. В таком случае, вы можете забыть сменить настройки и разочароваться в полученных кадрах, так как настройки чувствительности будут установлены неверно для данного типа освещения.
В некоторых случаях вы можете заметить, что значения диафрагмы или выдержки нельзя установить и в видоискателе мигает лампочка, это знак того, что максимальное или минимальное значение не является доступным в данном случае. Иногда такой знак может не появиться.

Если все таки в видоискателе мигает лампочка, то будьте бдительны и следите за настройками экспозиции. Если вы снимаете пейзаж в режиме приоритета диафрагмы с диафрагмой f/16, то можете обнаружить, что камера не может снимать это с выдержкой 1/2000 сек.. В данном случае лучше проверить настройку чувствительности.

Вы все еще можете получить правильную экспозицию изображения, но оно будет более шумным, чем могло бы быть. И наоборот, если чувствительность низкая во время съемки в помещении при большой выдержке, то есть риск, что снимок выйдет смазанным.

Ошибка в работе с камерой № 3: Разряженная батарея

Что может быть хуже, чем прийти на важную или даже не очень важную, но запланированную и интересную съемку, включить камеру и обнаружить, что заряда батареи осталось всего лишь на пару десятков кадров. Первое что наступает в такой момент – это приступ паники, забывчивый фотограф сразу же минимизирует количество времени, когда его камера включена и очень точно и быстро настраивает свою камеру. Еще, когда батарея вот-вот разрядится, лучше не просматривать отснятый материал после каждого сделанного кадра.

В этом случае все ваши старания по продлению срока «жизни» заряда, в принципе, бесполезны. Вы не сэкономите на этом много времени и много кадров. Единственный выход это зарядить аккумулятор пару часов.

Чтобы предотвратить подобное, лучше купить еще один запасной аккумулятор и всегда брать его собой. При этом ваша запасная батарея всегда должна быть полностью заряжена.

Затем, как только появится возможность, зарядите разряженный аккумулятор. Не оставляйте это на потом, сделайте это прямо сейчас.

Ошибка в работе с камерой № 4: Неправильный баланс белого

Если вы всегда снимаете с автоматически настроенным балансом белого, то данная проблема обойдет вас стороной (хотя я и не убеждаю вас работать с автоматической настройкой баланса белого). Если же вы привыкли устанавливать вручную данный параметр, то однажды можете столкнуться с одной неприятной ситуацией.

Используя значение баланса белого, которое предназначено для нейтрального освещения при съемке со студийным оборудованием или при ярком солнечном свете, вы можете обнаружить неприятный цветовой оттенок своих фотографий, они будут слишком желтыми – теплые цвета. Так же, используя баланс белого, предназначенный для съемки в студии, при фотографировании на улице ваши фотографии будут слишком «холодными».

ЖК-дисплей фотоаппарата является вашим спасителем в данном случае, проверяя отснятые фотографии, вас должно насторожить то, что они имеют неправильный и неприятный оттенок.

Работая при ярком свете на улице, вам может быть сложно на глаз определить неправильно настроенный баланс белого через ЖК-дисплей. В данном случае посмотрите на параметры кадра через гистограммы цветовых каналов, тут вас должны насторожить неожиданные пики того, или иного цвета.

Если цвет выглядят нехорошо, есть вероятность, что значения баланса белого необходимо изменить.

Ошибка в работе с камерой № 5: Точечный замер

{module Яндекс директ (9)}

Точечный экспозамер может быть очень полезным, поскольку он позволяет делать очень точные измерения света от небольших участков в пределах сцены до всего кадра в целом. Кроме того, он также помогает убедиться в том, что ваше изображение правильно экспонируется. Однако, если оставить его без изменений при различных условиях съемки, ваши фотографии выйдут не такими, какими хотелось бы.

Если точечный замер (точка фокусировки) попадает в очень яркие области, камера позволит снизить воздействие, так что вы получите очень темное изображение, если же точка попадает в очень темные области сцены, ваш конечный результат выйдет слишком светлым.

Очевидный способ избежать возникновения подобной ситуации заключается в том, чтобы попытаться не забыть, переключить камеру в другой режим, в зависимости от ситуации, в которой вы работает в данный момент. Но это легче сказать, чем сделать.

Если вы видите, что все настройки установлены правильно, но результат все равно вас не устраивает – убедитесь в том, что установлен правильный замер экспозиции.

Ошибка в работе с камерой № 6: Карта памяти заполнена

Покупая камеру мы очень часто, покупаем сравнительно небольшую карту памяти к ней, скажем так — «на первое время», в результате пользуемся ею очень долго, так и не купив еще одну карту большей емкости. В конце концов, рано или поздно, большинство фотографов сталкиваются с ситуацией, когда карта памяти заполнена, а старые снимки на компьютер перекинуты не были.

Эта ситуация чуть менее проблематична, чем история с плоской батареей, но такая ситуация так же не очень приятна. Купить еще одну SD-карту не сложно, и даже не дорого, если вы находитесь в городе, а не за десятки километров от ближайшего населенного пункта.

Это также плохая привычка носить с собой все изображения, сделанные еще пару месяцев назад. Мало того, что они занимают место, так еще и есть риск случайно удалить их или потерять вместе с картой памяти. К тому же, не очень приятно, стоять и пол часа выискивать те кадры, которые можно удалять, а какие удалять нельзя. Это занимает много времени, зря садит аккумулятор камеры (см. пункт 3 🙂 ), да и к тому же, даже через очень большой и яркий дисплей сложно абсолютно объективно оценить снимки.

Решение состоит в том, чтобы уделять минут десять – двадцать каждый раз после очередной съемки для сохранения фотографий на компьютер. После каждого такого сохранения следует форматировать карту памяти. Так вы лишите себя лишних хлопот при съемке и всегда будете готовы к съемке.

Ошибка в работе с камерой № 7: Диафрагма и синхронизация вспышки

{module Яндекс директ (8)}

Это может случиться с вами, когда вы снимаете портреты на улице с довольно большой диафрагмой для размытия фона и при этом вы решили использовать вспышку, чтобы заполнить тени.

В некоторых случаях камера отказывается снимать, поскольку по ее данным скорость затвора слишком большая для воздействия на синхронизацию съемки со вспышкой.

В этой ситуации, как правило, вы также получаете сигнал в виде мигающей скорости затвора в видоискателе. В других случаях затвор все-таки сработает, но изображения при этом слишком темные, так как вспышка не открылась полностью во время срабатывания затвора.

Если вы хотите придерживаться того же решения относительно апертуры, то лучше всего использовать фильтр нейтральной плотности. С его помощью у вас будет возможность использовать большую выдержку и при этом получить столько света, сколько вам будет нужно.

Ошибка в работе с камерой № 8: Отсутствие пластинки на штатив

Наличие так называемой пластинки, с помощью которой камера крепится на штатив, очень удобно. Так камера легко и быстро устанавливается на штатив и снимается с ног, при этом все делается одним щелчком.
Проблема состоит в том, что пластинки достаточно малы и иногда могут потеряться. Лучше всего всегда оставлять её на камере, так вы точно её никогда не забудете дома, но если она прикручена к камере не очень надежно, то с легкостью потеряется. Следите за этим.

В случае чрезвычайной ситуации камера может быть установлена на штатив с помощью резинок и прочих самодельных приспособлений. Есть и другие варианты, например, вы можете внимательно оглядеться вокруг и увидеть, есть ли что-нибудь еще поблизости, что можно с пользой эксплуатировать. Может быть, следует просто поставить камеру на выступ или на стену?

Также учитывайте то, что камера может немного шататься во время нажатия кнопки спуска затвора, убедитесь, что камера устойчива. Возможно, вам придется увеличить чувствительность камеры и подрегулировать выдержку, чтобы предотвратить смазанность в кадре.

Если ни одна из рекомендаций вам не подходит, остается последнее – фантазируйте. Постарайтесь придумать оригинальный сюжет для своей фотографии, чтобы сделать размытость красивой и совершенно не лишней, задействуйте это.

Ошибка в работе с камерой № 9: Пыльная матрица

Большинство современных зеркальных камер оснащены специальной системой по удалению пыли, которая позволяет предотвратить появление частиц пыли, но такие системы не могут быть идеальными.

Несколько маленьких пылинок здесь и там, не станут для вас серьезной проблемой, и их удаление в графическом редакторе займет всего лишь несколько секунд. Однако не всегда таких дефектов может быть несколько, иногда их число слишком велико, и вы просто устанете с ними бороться.

Если удаление таких пылинок начинает занимать слишком много времени, задумайтесь о том, чтобы найти время для очистки датчика. Это не так сложно, как вы могли бы подумать, но если вы действительно не представляете себе как это делать, лучше всего обратиться в ближайший центр по обслуживанию фотографической техники.

Ошибка в работе с камерой № 10: Неправильное фокусное расстояние 

{module Яндекс директ (10)}

Итак, вы зарядили батарею на своем фотоаппарате, перекинули все фотографии с карты памяти и отформатировали её, убедились, что матрица вашей зеркалки в полном порядке, почистили объективы, прихватили штатив и все детали к нему, придумали сюжет для съемки, узнали прогноз погоды и на рассвете направились фотографировать чудеснейший пейзаж. Вы взяли с собой свой любимый широкоугольный объектив и отправились на долгожданную съемку.

Казалось бы, все на месте, все наготове и вы полны решимости делать лучшие кадры в своей жизни.

Солнце начинает подниматься, изображение, которое вы себе представили, предстает перед вашими глазами, и вы делаете тот самый, заветный кадр. Прекрасно, вроде бы все идет по плану, но… Внезапно вы замечаете пару прекрасных лебедей, которые выплывают из-за камыша на том берегу озера. Прекрасное освещение, прекрасная композиция и хороший момент, но тут оказывается, что вы не взяли с собой телескопический объектив и у вас только широкоугольная оптика.
В этом нет вашей вины, во всем виноваты лебеди. Неужели они не знали, что вы пришли снимать пейзаж?

Пример может быть немного утрированным, но ведь такое и правда возможно, разве не так? Очень часто во время съемки случаются непредвиденные сюрпризы, хорошие моменты и нужно быть готовым ко всему. Раз уж вы идете на фотопрогулку, то не поленитесь прихватить с собой все, что может вам понадобиться. И пусть вас не пугает лишний вес парочки разных объективов.
Хороших вам кадров, друзья!

7 советов для съемки со встроенной вспышкой

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? – спрашивает Салли.

Фото InertiaCreeps

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством – еще не все потеряно. Ниже приведены  7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Прежде, чем давать конкретные советы по снижению воздействия вспышки, позвольте мне поделиться советом, который дал мне более опытный и мудрый фотограф.

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным  (прим. переводчика – я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки – увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр – это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.

 Photo by biotron

Если вы отойдете подальше от объекта, это не значит, что вы не сможете заполнить кадр. Можете использовать зум-объектив камеры (хотя это может вызвать эффект шевеленки) или просто обрезать затем кадр на компьютере.

2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой – направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке  вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Фото staticthought

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Фото smokingmonkey

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки. Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии, но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену – довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ – перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы – просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки – думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки – это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Photo by katyray

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO – увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету.  Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. Подробнее об ISO.

Диафрагма – регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким. Подробнее о диафрагме.

Выдержка – время,  в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует  свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов. Подробнее о выдержке.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

Автор: Darren Rowse

в чем причина и как исправить

Фотокамеры Fujifilm Instax mini – компактные и простые в управлении гаджеты, которые позволяют делать, редактировать (в зависимости от модели) и моментально распечатывать снимки. Для устройств выпускаются картриджи с фирменной фотобумагой Fujifilm нескольких форматов с разнообразным дизайном рамок. Небольшие снимки становятся предметами коллекционирования, украшения интерьера и сувенирами на память.

Instax mini 9: дизайн, технические характеристики и особенности

Камеры Instax пользуются популярностью у любителей ламповых эффектов, которые пленка придает изображению. Легкость в настройке и эксплуатации делает устройства доступными для широкой аудитории пользователей. Однако иногда из-за незнания нюансов возникают вопросы, например «Почему не проявляется фото Instax?». У этой проблемы может быть несколько причин и решений, которые мы и рассмотрим в данной статье.

Распространенные трудности с печатью снимков на «Инстакс»

• После установки нового картриджа перед началом съемки необходимо удалить защитную пластину. Ее можно принять за первую карточку, но это еще не сама фотобумага. Для снятия защитной пленки нужно отщелкнуть первый кадр, и она с характерным жужжанием появится из камеры. После этого фотоаппарат готов к работе.
• Вставлять картридж с пленкой нужно так, чтобы желтая полоска на нем соединилась с желтой полоской на корпусе.
• Фото может не проявляться, если пленка засвечена. Такое случается, если крышку камеры открывали, когда фотобумага была внутри уже без защитной пленки. Проблему можно решить заменой картриджа.
• Фотографии могут быть засвеченными или получаться очень темными, если неправильно выставлен режим съемки. Световой индикатор покажет, как переключить камеру, чтобы добиться наилучшего результата.
• Если снимки получаются темными, несмотря на все настройки в процессе съемки, нужно попробовать заменить картридж.
• Печать может остановиться, не завершившись, а карточка остаться наполовину в камере, если сели батарейки. В этом случае нужно извлечь ее и заменить аккумуляторы.

Если замена картриджа, батареек и смена режима съемки не помогают, и вопрос, почему не проявляется фото Instax, остался актуальным, остается обратиться в сервисный центр, где точно разберутся с проблемой. Также можно воспользоваться помощью консультанта, в том числе онлайн и по телефону, чтобы узнать больше о характеристиках своей камеры, особенностях съемки моментальной фотографии и других нюансах.

Почему не следует удалять изображения с карты памяти с помощью камеры

Как многие из вас знают, я провел много лет своей жизни в качестве директора по маркетингу в Lexar, разбирая все тонкости бизнеса карт памяти. И за все это время я ни разу не написал в блоге о том, что можно и что нельзя делать с картами памяти. Теперь, когда я покинул Lexar и больше не занимаюсь этой стороной дела, я чувствую, что могу написать для вас эту объективную статью без какого-либо конфликта интересов.

И если вы делаете цифровые фотографии на карту памяти (а вы наверняка так и делаете), ВЫ ХОТИТЕ ЭТО ПРОЧИТАТЬ!

Во-первых, позвольте мне объяснить вам карту памяти простым языком.

Большинство людей смотрят на карту памяти как на кусок пластика или металла и мало о ней думают. Но внутри этих крышек скрывается МНОГО интеллекта. Есть флеш-память, контроллер и многое другое. Качество этой памяти и контроллера часто определяет скорость и качество вашей карты.

На вашей карте памяти есть что-то, что называется таблицей размещения файлов, иначе известной как таблица FAT. Думайте о своей карте памяти как о книге, а о таблице FAT как о содержании.Когда вы форматируете карту памяти, вы фактически не стираете ее, а просто очищаете таблицу FAT. Итак … вы удалили оглавление, но главы книги остались. Да, все изображения останутся на вашей карте, пока вы не снимете больше и не перезапишете их. Вот почему вы можете использовать такую ​​программу, как Lexar’s Image Rescue, SanDisk’s Rescue Pro или другое программное обеспечение для восстановления данных, для восстановления изображений с карты даже после ее форматирования.

А теперь советы, которые я напишу в порядке важности:

1.НЕ стирайте изображения с карты памяти в камере! Уточнение: Под этим я подразумеваю: не просматривайте свои фотографии и не удаляйте их одну за другой с помощью камеры. Я вижу, как люди (в том числе профессиональные фотографы) делают это все время, и это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плохая идея. Ваша камера великолепно снимает фотографии, но не очень умна для управления данными на карте памяти. Удаление отдельных изображений с карты с помощью камеры — отличный способ зашифровать таблицу FAT. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! И, черт возьми, карты памяти стали настолько недорогими и большими, что вам не придется удалять изображения для экономии места.Просто вставьте новую карту и продолжайте снимать. После того, как вы загрузили на свой компьютер и создали резервные копии изображений, ЗАТЕМ отформатируйте карту, чтобы использовать ее снова.

2. Отформатируйте карты памяти в камере, а не на компьютере. Я видел бесчисленное количество веб-сайтов, которые советуют людям форматировать свои карты памяти на вашем компьютере. Это просто плохая информация! Вы хотите отформатировать карты в камере. И вы должны сделать это на камере, которой вы снимаете. В настоящее время я снимаю на Canon 1DX Mark II, Canon 1DX, Canon 5D Mark IV и Canon 5D Mark III и форматирую карту в камере, которую использую.Вы правильно читаете … Я не форматирую в одной камере Canon и не перемещаю ее в другую. Они будут работать? Да, они будут. Но это может вызвать проблемы в будущем. Кстати, вынимать карту памяти из одной модели камеры и вставлять ее в другую без форматирования — не лучшая идея. Я видел, как люди снимают камерой Canon, вынимают карту и начинают использовать ее в камере Nikon. Им нравится, когда их форматируют определенным образом, и каждый производитель делает это по-своему.

3.Говоря о форматировании, рекомендуется форматировать карты после каждой съемки. После того, как вы загрузили карту и получили изображения БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ МЕСТА, вам следует отформатировать карту перед следующим использованием. Это сохраняет чистоту на карте.

4. Используйте хороший кардридер! Я не могу сказать вам, сколько раз я видел, как профессиональные фотографы вынимали высококачественную карту из камеры за 10 000 долларов и вставляли ее в дешевый безымянный ридер. Ухх, это меня просто убивает.Когда я работал в Lexar и покупатель звонил мне по поводу поврежденной карты памяти, одним из первых вопросов, которые я задавал, было: «Какой картридер вы используете?» Ребята, в этих устройствах чтения карт памяти, как и в картах, есть интеллектуальные контроллеры! Я видел гораздо больше карт, поврежденных в ридере, чем в фотоаппарате.

5. Не заполняйте карту полностью. Несмотря на то, что большинство карт памяти построены очень хорошо и содержат все виды интеллекта, не рекомендуется полностью заполнять карту.Одна из причин, по которой я люблю снимать с большими картами памяти, заключается в том, что у меня есть много свободного места, чтобы снимать много фотографий и не беспокоиться о переполнении карты. К вашему сведению, у меня такой же образ мышления и в отношении жестких дисков моего компьютера. Я никогда не наполняю их, потому что их производительность сильно страдает, когда они заполнены. Обычно я заполняю жесткий диск максимум на 90%, а затем начинаю писать на новый.

6. Не вынимайте карту памяти из камеры или устройства чтения карт, когда данные записываются или считываются с карты .Если данные передаются на карту / с карты и этот процесс прерывается, вполне возможно, что вы потеряете некоторые или все свои фотографии. И не всегда доверяйте красному свету на вашей камере, чтобы определить, передаются ли данные. Прежде чем вытащить карты памяти, я всегда жду еще пару секунд после того, как красный свет на камерах погаснет, что означает, что данные были записаны на карту.

7. Если у вас есть два слота для карт в камере, записывайте изображения дублированно на обе карты, чтобы не беспокоиться.Таким образом, если одна карта будет повреждена, вы, скорее всего, сможете удалить изображения с другой карты. Я всегда так делаю!

8. Приобрести карту памяти торговой марки . Как вы уже догадались, я использую карты памяти Lexar во всех своих камерах, но это не означает, что они единственная хорошая компания. SanDisk тоже делает хороший продукт. Есть и другие, но убедитесь, что вы не используете одну из этих карт, произведенных неизвестной компанией. Помните, вы доверяете свои изображения карте! И вы собираетесь использовать карту снова и снова, поэтому потратить пару долларов больше, чтобы получить лучший продукт, в долгосрочной перспективе не будет стоить вам намного дороже.Ничто не убивает меня больше, чем то, что я вижу, как кто-то снимает на отличный фотоаппарат, дорогой объектив и паршивую карту памяти. Да, это меня волнует даже больше, чем кто-то, использующий дрянной ридер.

И просто для удовольствия, вот несколько распространенных заблуждений о картах памяти:

* Если карты памяти упадут в воду, данные будут потеряны навсегда!

Это неправда. Поскольку карты памяти сделаны с твердотельной памятью, они нередко проходят через стиральную и сушильную машины и по-прежнему могут использоваться.Смогу ли я продолжать использовать эту карту после такой ситуации? Возможно нет. Но, скорее всего, ваши данные все еще будут на карте и их можно будет восстановить. Раньше я в шутку говорил людям: «Если вы пропустите свою карту в стиральной машине, сделайте так, чтобы она тоже была в сушилке!»

* Карты необходимо хранить в обложках.

Ненавижу говорить вам это, ребята, но мои карты все время валяются в сумке. Я не использую маленькие футляры для драгоценностей, которые идут в комплекте с картами. Я использую ThinkTank Pixel PocketRockets, но также кладу в сумку бесчисленное количество карт.Это никогда не было проблемой.

* (Добавлено) Прохождение через рентгеновские аппараты в аэропорту может повредить ваши карты

Многие люди спрашивали меня, как им следует путешествовать со своими картами памяти, особенно в аэропортах. Раньше рентгеновские аппараты могли повредить пленку с 1000-кратной скоростью, но они не представляют угрозы для твердотельных карт памяти, которыми вы владеете сегодня.

Подводя итог…

После прочтения этого сообщения в блоге я надеюсь, что вы лучше понимаете свои карты памяти и устройства чтения и цените их немного больше.В этих устройствах так много технологий, но они настолько малы и непритязательны, что их легко принять как должное.

Это простые советы, которые могут спасти вас от катастрофической ситуации. Я надеюсь, что это поможет всем вам сохранить свои карты памяти и изображения в безопасности сейчас и в будущем.

Если вам интересно … вот карты и считыватели, которые я использую в настоящее время:

Об авторе

Джефф — всемирно известный фотограф, пятикратный олимпийский фотограф, снимавший Пекин, Ванкувер, Лондон, Сочи, а теперь и Рио.Он является одним из самых востребованных ведущих и преподавателей в сфере фотографии. Вы можете узнать больше о Джеффе на его веб-сайте, следить за его приключениями в его блоге или связаться с ним через Facebook. Эта статья также была опубликована здесь и предоставлена ​​с разрешения.

,

android камера вспышка черная картинка

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

,