Кемпинг-панорама ночного неба

Итак, как избегать проблем с луной? Есть два способа, и для обоих вам понадобится веб-сайт под названием TimeAndDate.com. В первую очередь, он расскажет о фазах Луны. Таким образом вы можете планировать свою съемку непосредственно в районе новолуния.

Если вы совершенно незнакомы с лунными фазами, новолуние — это время, когда ночью в небе нет луны. После новолуния луна переходит в полумесяц, потом в четверть, а затем через несколько недель в полнолуние (а затем процесс продолжается реверсивно). Ночи возле новолуния критически важны, потому что это не только ограничивает освещение, исходящее от луны, но кроме этого во время новой фазы ее даже не будет видно на ночном небе.

Луна путешествует по небу днем во время фазы новолуния и по ночам во время полной луны. Чем ближе вы к новолунию, тем меньше времени, на протяжении которого луна вообще будет на небе ночью.

Это приводит нас ко второму способу решения проблемы: учитывать время восхода и захода луны. Убедитесь, что все остальные условия также способствуют удачной съемке (т.е. время полной темноты, погодные условия, движение звезд и т.д.), о которых мы сейчас поговорим.

Убийца № 2: световое загрязнение

Возможно, вы прочитали этот заголовок и подумали: «мэх». Вы уже и так давно знаете, что вам нужно быть в темном месте, вдали от городских источников света, чтобы удачно захватить ночное небо. Но вы можете быть удивлены тем, насколько темным оно все-таки должно быть. Вы не можете просто выехать за город на полчаса и ожидать, что там будет достаточно темно для ночной съемки.

Что вам нужно сделать, так это воспользоваться ресурсом Dark Site Finder для предотвращения светового загрязнения. В основном это карты Google с наложением разных цветов, которые сообщают, сколько будет светового загрязнения в данной локации. Чем темнее цвет, тем лучше (т.е. тем меньше световое загрязнение).

Насколько кромешной должна быть тьма? Взгляните на фотографию ниже.

Эта фотография была сделана в синей области с вышеуказанного ресурса, которая является пятой самой темной областью из 15 разных уровней. Световое загрязнение, которое вы видите в нижней левой части рисунка, было всего лишь от небольшого города, затененного зеленым на карте, который находился на расстоянии 15-20 километров.

В этом случае вы не могли бы увидеть световое загрязнение до того, как сделали бы кадр — все казалось абсолютно темным, поэтому обязательно убедитесь, что в вашей локации для съемки действительно очень темно.

Убийца №3: движение звезд

Если вы не знакомы с астрофотографией, вы можете подумать, что достаточно просто открыть затвор на минуту или две для обеспечения достаточного света в камере, чтобы добиться правильной экспозиции. Но вы не можете этого сделать, потому что звезды двигаются. И они делают это намного быстрее, чем вы думаете.

Если вы снимаете ночное небо с длительной экспозицией, звезды будут двигаться, пока вы открываете затвор. На снимке это будет выглядеть как небольшие размытые следы, звезды просто выглядят размытыми. Конечно, вы можете воспользоваться ситуацией и создать звездные следы, проходящие через весь кадр, но это уже совсем другая история и отдельная тема. А эта статья о создании четких снимков звезд на ночном небе.

Как долго вы можете использовать выдержку затвора? Снимая любым объективом, кроме сверхширокоугольных, вы не должны устанавливать скорость срабатывания затвора более, чем 15 секунд. Даже снимая сверхшириком, — не дольше 30 секунд. Вы также можете использовать «Правило 500», чтобы определить самую длинную используемую скорость затвора. В этом правиле говорится, что максимальная длина выдержки затвора должна быть 500, деленная на фокусное расстояние (например, с 24-миллиметровым объективом — 500/24 или 20,8 секунды). По этой причине вам следует использовать самый широкий угол и самый быстрый объектив для фотографии ночного неба.

Убийца №4: отсутствие элемента переднего плана

Звездное небо или снимок Млечного пути обеспечит хороший задний план для вашей картины. Это похоже на хороший закат. Конечно здорово, но только лишь фона будет недостаточно. Вам также нужен определенный элемент переднего плана.

Если вы просто отправляетесь снимать ночное небо, не имея реального представления о том, куда вы идете, наверняка возникнут проблемы. У вас будет неинтересный передний план и, следовательно, неинтересная фотография. Середина ночи — это не время для исследования местности и полета фантазии. Помните, что там, куда вы собираетесь на съемку, будет очень темно. В идеале будет кромешная тьма, без луны и без света. Вы не сможете увидеть что-либо, что может играть роль элемента переднего плана. Чтобы устранить эту проблему, вам нужно заранее изучить локацию.

Убийца №5: непредвиденные условия, визуально блокирующие звезды

Вы, наверное, уже знаете, что не имеет смысла отправляться на съемку в облачную ночь и при этом рассчитывать на успех. Вам нужно чистое небо или, в лучшем случае, только частичная облачность. Вы можете это легко проверить — существует множество удобных приложений-синоптиков.

Но это еще не окончательное решение проблемы. Случается множество неудачных вылазок на ночную съемку и не в облачную погоду. Все планы могут пойти под откос из-за таких вещей, как пылевые облака, дым и туман. Помните, что вы обычно снимаете небо в отдаленных местах.

Пустыня — довольна распространенный вариант местности для такой съемки. Однако умеренные ветры приносят достаточно пыли в атмосферу, чтобы существенно мешать съемке звезд. Если вы находитесь в прибрежной местности, морской туман может делать то же самое. Лесные пожары на расстоянии сотен километров также повлияют на ваши возможности. Не забудьте внимательно ознакомиться с погодными условиями на вашей локации в нужное время. Совсем не весело будет ехать в течение многих часов, а затем даже не вытащить камеру из сумки.

Убийца №6: скучное небо

Когда вы наконец-то дождались не просто какой-то ясной ночи, а абсолютно безлунной ночи, но не понимаете, какие звезды будут на небе, которые вы собираетесь фотографировать, ваш удел — скучное небо. Если у вас есть достаточно сильный элемент переднего плана, это все равно может не иметь особого значения. Но если ночное небо является преобладающим объектом, вам нужно, чтобы оно выглядело идеально.

Для большинства людей это означает наличие Млечного Пути на снимке, то есть захват группы звезд, которая проходит по небу. Но Млечный Путь не виден на протяжении всего года. Обратите внимание, он не виден в любое время ночи в течение ноября-февраля. Начиная с марта, Млечный Путь станет видимым непосредственно перед восходом солнца. В июне и до августа он будет виден большую часть ночи. Начиная с сентября, Млечный Путь будет виден только после захода солнца. И это независимо от того, в каком полушарии вы находитесь.

Чтобы планировать включение самых интересных звезд и созвездий (и, опять же, как правило, это Млечный Путь), просто воспользуйтесь специальным приложением для смартфона.

В заключение

Ночное небо — привередливая штука для фотографов. Внимательная подготовка повысит шансы на получения хороших изображений. Планирование не позволит потратить много времени впустую и сохранит силы.

Но не ждите колоссального успеха с первого раза. Будьте готовы, что даже при тщательном планировании съемка ночного неба может оказаться провальной. Просто запаситесь терпением. Тогда все обязательно получится.

Съёмка звёздного неба

© 2018 Vasili-photo.com

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

***

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 15.02.2018

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Красивые картинки ночного неба (50 фото)

В ясную погоду плюс за городом ночное небо прекрасно. Можно не вооружённым взглядом увидеть Млечный Путь, сотни созвездий, находящихся далеко в космосе. Представляем вам красивые картинки ночного неба, которые тут можно посмотреть.

Машина проехала по полю.

Небо полное звёзд.

Тёмное небо и деревья.

Красивое звёздное небо.

Небо, облака, лес.

Маяк на фоне ночного неба.

Светлое небо.

Скопления звёзд в ночном небе.

Небо оранжевого цвета.

Степь, ночное небо.

Озеро, берег, звёзды.

Красивая картинка ночного неба.

Снег, горы, ёлки.

Ночное небо, зелёный луг.

Полная луна в звёздном небе.

Небо в дали от города.

Красивое звёздное небо, песок.

Парень стоит на камне.

Тёмное небо.

Ночное небо на рабочий стол.

Огни города.

Просто звёзды в космосе.

Кусты, вселенная, звёзды.

Пришла зима.

Заброшенный паровоз в пустыне.

Ночное небо.

Отражение звёзд в воде.

Силуэт скалы.

Дикая природа вместе с звёздным небом.

Человек, водная гладь, ночное небо.

Метеоры сгорают в небе.

Северное сияние в небе.

Большие ели, Млечный Путь.

Небо на заставку.

Красивый горизонт.

Чистое небо.

Шатёр в дикой местности.

Просёлочная дорога.

Звёздное небо на обои.

Полнолуние в небе.

Большое скопление звёзд.

Камни, море, лодки.

Картинка ночного неба.

Деревянные домики в посёлке.

Горы, лес, населённый пункт.

Сидит на краю.

Огни под тучами.

Красивое небо.

Далёкие звёзды в космосе.

Старинная крепость, сказочный вид.

ОЦЕНИТЕ ПОСТ

Рейтинг: 5,00/5 (голосов: 2)

Съемка ночного неба в пейзажной фотографии

Фотографы-пейзажисты обычно любят работать на восходе и закате. Но ночное небо, на котором видны бесчисленные звезды, Луна и Млечный Путь обладает собственной магией и все стремятся его запечатлеть.

Советы составлены по материалам Рика Берка.

Очевидно, что все фотографии ночного пейзажа стоит снимать со штативом. Тип кадра во многом зависит от вашего терпения. Экспозиция при съемке ночного неба может колебаться от 15 секунд до нескольких часов, в зависимости от ваших целей. Звездный небосклон может быть захвачен с экспозицией около 15 секунд, при этом значение диафрагмы и ISO будет колебаться в зависимости от используемого объектива.

Этот снимок был сделан с EOS 5D Mark II с объективом EF 24мм f/1.4L II. При экспозиции 15 секунд, ISO 800, f/1.4. Выдержка для звездных небосклонов не должна превышать 15 секунд, иначе становится очевидным движение звезд, которые оставляют заметные следы. Для того, чтобы получить звездное небо в своем истинном виде, необходимо дождаться пока не закатится луна. Световое загрязнение любого рода, будь то лунный свет, уличные фонари, или огоньки зданий уменьшит интенсивность звездного света. Больше всего для фотографирования ночного неба подходят безлунные ночи.

Важный момент, на который стоит обратить внимание, это освещенность вокруг вас. Любой окружающий свет будет уменьшать интенсивность звезд. Это касается лунного света, фонарей, огней города или зданий, которые имеют внешний свет, или даже просто огни автомобильных фар. Все это будет негативно влиять на съемку ночного неба. Лучше всего для этой цели найти сельскую местность, где нет никаких уличных фонарей, транспорта, зданий и т.д. Звезды здесь будут гореть ярче и вам легко будет их сфотографировать.

Так как ночное небо лучше всего фотографировать ночью, то вам пригодится фонарик или другой источник света, чтобы осветить путь во время похода к вашему местоположению, а также, чтобы собрать снаряжение. Для этого еще хорошо работают фары. Они пригодятся и для «картины» со светом на переднем плане, чтобы добавить изображению дополнительную глубину.

В дополнение к камере и объективам вам потребуется пульт для удаленного спуска или вы можете воспользоваться специальным таймером для спуска затвора. Таким образом, вы сможете запускать камеру, не прикасаясь к ней. При съемке звездной дорожки таймер может быть запрограммирован на необходимое время, а также для срабатывания в определенной последовательности для нескольких снимков, если в этом есть необходимость. Это полезно для укладки изображений, распространенный метод при съемке звезда трассы.

Мы уже упомянули о том, что вам пригодится дополнительный свет для переднего плана. Здесь также может быть полезно применение фильтров для коррекции цвета в зависимости от типа освещения. Светодиодное освещение это гораздо более прохладный источник света, чем традиционные фонари, поэтому фильтр с теплым оттенком поможет придать снимку более естественный вид. Для фар, использующих традиционные лампочки, может быть желательным фильтр с охлаждающим оттенком. Здесь можно экспериментировать. Слишком много света погубит экспозицию, а слишком мало не поможет переднему плану осуществить задумку. Фильтр нейтральной плотности поможет регулировать нужное количество света.

Для этого изображения в Долине огня в Неваде арка стала идеальным передним планом. Но она лишь силуэт на фоне ночного неба. Используя светодиодные фары и фильтр с теплым оттенком, фотограф смог осветить красные скалы и сбалансировать освещение с ночным небом. Эта фотография была сделана с фотоаппаратом EOS 5D Mark III с зум-объективом «рыбий глаз» (Fisheye) EF 8-15мм. Экспозиция составила 15 секунд, ISO 6400 при диафрагме F/4.

Для этого изображения в Долине огня в Неваде арка стала идеальным передним планом. Но она лишь силуэт на фоне ночного неба. Используя светодиодные фары и фильтр с теплым оттенком, фотограф смог осветить красные скалы и сбалансировать освещение с ночным небом. Эта фотография была сделана с EOS 5D Mark III с зум-объективом «рыбий глаз» (Fisheye) EF 8-15мм. Экспозиция составила 15 секунд, ISO 6400 при диафрагме F/4.

Одна из проблем в ночной фотосъемке это продолжительность экспозиции. Цифровые датчики изображений выделяют тепло, когда захватывают изображение, и оно проявляется в виде шума при длительной экспозиции. У всех современных цифровых зеркальных фотокамер есть настройки для шумоподавления.

Как правило, это делается с помощью метода, известного как «вычисление темного кадра». Сначала камера фиксирует изображение с заданной экспозицией. Допустим, в данном случае это 30 секунд. Если активирована система длительного шумоподавления, то камера предпринимает вторую экспозицию, на этот раз при закрытом ставне. Датчик изображения работает такое же количество времени, как и при оригинальной экспозиции. Этот второй, «темный кадр», затем сравнивается с первым. Так как кадры подвергались в течение одного и того же периода времени, то тепло от датчика должно быть одинаковым, и, следовательно, шумы также должны совпадать. Камера сравнивает эти два кадра, и удаляет шумы, которые идентичны в обоих кадрах.

Но пока фототехника занята этим процессом, вы не сможете предпринять иную экспозицию. Поэтому съемка изображений со звездными хвостами может быть длительным процессом, которые займет час или более того.

Первостепенное значение для этой процедуры имеет батарея, так как изображение не будет записано, если аккумулятор разрядится раньше времени, когда вы снимаете с функцией полного подавления шума при длительной экспозиции.

Каждой весной во время полнолуния возле Йосемитского водопада возникает лунная радуга. Изображение снято с EOS 5D Mark III с объективом EF24мм f/1.4L II. Экспозиция составила 10 секунд, ISO 1250, диафрагма F/4. Очевидно, что наличие Луны на небе снижает яркость звезд, по сравнению со снимком выше.

Этот снимок неба над северной частью штата Нью-Йорк был сделан с EOS-1D X с зум-объективом «рыбий гла» (Fisheye) EF 8-15мм f/4L. При экспозиции 15 минут, ISO 400 и диафрагме F/4. Одна 15-минутная экспозиция заняла 30 минут, в связи с настройкой полного шумоподавления при длительной экспозиции. Если вы хотите получить длинные звездные дорожки, то можете использовать и более длительное воздействие и активировать шумоподавление при длительной выдержке. Также попробуйте сделать снимок с короткой 5-минутной экспозицией с отключенным шумоподавлением, а затем скомбинируйте изображения, используя Photoshop или другое программное обеспечение для редактирования изображений.

Фотографии звездного неба — из всех поездок в одном посте

Пока я дописываю статью о том, как фотографировать звездное небо, хочу поделиться всеми своими фотографиями, где есть звезды и ночное небо. Я уже немного выкладывал их в своих предыдущих постах, но пусть будет лучше в одном месте. На самом деле их у меня не очень много, потому что, и в городе такие фото не сделаешь, так как все засвечивается, и в области, потому что не хватает объектов для переднего плана. Поэтому в последнюю поездку в Крым, я можно сказать дорвался. Жаль только, что аккумулятор к концу похода был уже севший и я не рискнул снимать timеlapse, хотя очень хотелось попробовать. Надеюсь, у меня еще будет такая возможность в ближайшее время, тем более что я теперь более менее экипирован для этого.

Хотел еще сказать, что несмотря на то, что съемка достаточно долгая, мучительно хочется спать, и фотографии звездного неба получаются примерно об одном и том же, все равно процесс затягивает и очень потом интересно смотреть, что же из этого вышло. А когда я смотрю подобные фото у профи, то понимаю, что данный вид съемки еще не исчерпал себя и нужно просто включать фантазию: делать подсветку фонариком, искать отражение звезд в воде, задействовать всякие предметы для переднего плана, делать пейзажные фотографии созвездий и тд. А если заняться timelapse, то там вообще можно такие зашибенные ролики делать…

Фотографии звездного неба

Фото расположены в хронологическом порядке. Не знаю, прослеживается ли улучшение фотографий, но мне кажется, прогресс есть 🙂

Все, что я знаю на данный момент о съемке неба, какие параметры выставлять, почему именно так стоит делать, и что вообще нужно для этого, я все описал подробно вот в этой статье — Как фотографировать звездное небо — мой опыт. Поэтому, если появились вопросы, то сначала туда, а потом уже велком в комменты 🙂

Лайфхак #1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Рейтинг страховых →

Лайфхак #2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Отели со скидками →

Красивые картинки — ночное небо (36 фото) • Прикольные картинки и позитив