Как делать резкие кадры советы начинающим фотографам: Как получить резкие фотографии

Как делать резкие кадры советы начинающим фотографам: Как получить резкие фотографии

alexxlab 23.04.2020

Содержание

Как получить резкие фотографии

Большинство начинающих фотографов сталкивается с такой проблемой – как сделать свои кадры более четкими и резкими? Ведь наличие резкости в фотографии играет важную роль не только с технической точки зрения, но и в плане повышения художественной выразительности снимка. Именно резкость позволяет направить взгляд зрителя на центральный объект съемки или конкретное место в кадре. В некоторых видах съемки, например, в пейзаже, требуется обеспечить равномерную резкость по всему полю кадра. Не идеальная или не правильная резкость может испортить хороший и интересный кадр. В этой статье мы попробуем разобраться в причинах получения нерезких кадров и дадим советы новичкам, как бороться с этой распространенной проблемой.

Можно сразу выделить наиболее явные и часто встречающиеся причины нерезкости фотоизображения и рассмотреть их более подробно:

— Шевеленка или смазанность кадра

Пресловутая шевеленка, то есть смазанность снимка, может возникать в силу разных причин. В первую очередь, шевеленка проявляется из-за дрожания камеры во время съемки или при фотографировании в сложных условиях освещения. Тут совет начинающему фотографу только один – необходимо пользоваться штативом. Если штатива под рукой не оказалось, то нужно позаботиться об опоре для своей камеры, внимательно осмотревшись по сторонам. Всегда можно найти какую-либо устойчивую поверхность, на которую Вы можете положить или опереть свой цифровой фотоаппарат.Это может быть парапет, подоконник, земля – все что угодно.

Впрочем, штатив мало поможет, если Вы снимаете движущийся объект. В этом случае можно «заморозить» движение, используя для этого очень короткие выдержки (от 1/500 секунды и короче). Объекты в движении также можно снимать, проводя камеру вслед за ними в момент экспонирования (съемка с проводкой). При этом рекомендуется задействовать вспышку, синхронизированную по задней шторке объектива. Хотя при такой съемке в кадре проявляется шевеленка, однако она лишь подчеркивает динамику движения, обеспечивая большую выразительность снимка.

Другая причина возникновения смазанности кадра – использование длительных выдержек. Здесь опять-таки требуется позаботиться о максимально надежной опоре для своего фотоаппарата, чтобы пока затвор камеры был открыт в кадре, малейшее движение не испортило бы итоговую фотографию. Для надежной опоры также можно встать в удобную позу, крепко взять камеру в руки и прислониться телом к дереву, стене или уличному фонарю. Во время экспонирования нужно ненадолго задержать дыхание и мягко нажать на кнопку спуска.

Кроме того, для того, чтобы еще в большей степени обезопасить себя от смазанности кадра при использовании длительных выдержек, можно воспользоваться функцией блокировки зеркала в зеркальных цифровых фотоаппаратах, удаленным спуском затвора посредством ДУ или таймером. Все это позволяет избежать микровибраций в момент, когда поднимается зеркало и свет попадает на матрицу, чтобы создать фотоизображение.

— Высокие значения ISO

Начинающим фотографам лучше избегать использования высоких значений светочувствительности ISO. Старайтесь снимать на высоких значениях ISO как можно реже, поскольку каждая ступень повышения светочувствительности матрицы ухудшает качество снимка дополнительным шумом. От этого, естественно, страдает и резкость изображения, и, в целом, качество снимка.

Впрочем, если Вы являетесь счастливым обладателем полнокадрового фотоаппарата, у Вас появляется определенное преимущество, касающееся съемки на высоких значениях ISO без серьезного риска заполонить весь кадр цифровым шумом. В любом случае поднимать ISO рекомендуется только тогда, когда этого действительно требует ситуация. Например, при съемке в пасмурную погоду или в условиях недостаточного освещения, чтобы сократить выдержку, можно немного поднять значение ISO.

— Расфокусировка

Еще одна распространенная проблема заключается в расфокусировке или неточностях в фокусировке. В частности, Вы рассчитываете, что резким в кадре получится один объект, а в действительности оказывается, что резкость ушла в какое-то другое место. Это может произойти по одной из двух причин – ошибки встроенного модуля автофокуса камеры или неправильные ручные настройки резкости, установленные самим фотографом.

Понятно, что для того, чтобы резкость располагалась на нужном месте в кадре, необходимо точно сфокусироваться. При этом требуется, чтобы Ваша цифровая фотокамера определилась с зоной, которая будет находиться в фокусе, и правильно рассчитала расстояние до зоны фокусировки, а также при необходимости несколько скорректировала положение линз объектива.

Для решения проблем с нерезкостью из-за неправильной фокусировки Вам нужно научиться правильно выбирать способ фокусировки в зависимости от сюжета съемки., а также использовать полностью ручным режимом фокусировки. Например, при съемке натюрморта Вы имеете возможность выбрать ту или иную точку фокусировки в настройках фотоаппарата, а при съемке движущегося объекта – воспользоваться следящей автофокусировкой.

В принципе, встроенная автоматика камеры сегодня способна самостоятельно определять зону фокусировки, но она не всегда совпадает с той зоной, которая должна быть резкой по замыслу самого фотографа. Тогда приходиться задействовать ручные настройки или использовать фокусировку по центральной точке. В ряде случаев для решения проблем с нерезкостью нужной зоны в кадре будет актуальным прием с блокировкой автофокуса, когда Вы используете автофокусировку по центральной точке, наводитесь центром кадра на снимаемый объект и при этом зажимаете до половины кнопку спуска затвора. Это позволяет цифровому фотоаппарату навестись на объект съемки и задержать на нем фокус. Далее Вы можете кадрировать снимок по своему желанию, и нажать кнопку спуска затвора до конца. Важно только, чтобы  расстояние от фотоаппарата до объекта съемки не менялось.

Нужно отметить, что некоторые неточности в фокусировке могут возникать и вследствие низкого качества используемой Вами оптики. Грубо говоря, встречаются объективы, которые просто-напросто не могут точно навестись на резкость. Чаще всего это дешевые универсальные объективы, которые нередко идут в комплекте с тушкой цифрового фотоаппарата.

— Особенности оптики и камеры

Особенности объектива действительно могут накладывать некоторые ограничения на то, получится ли изображение резким в конкретной съемочной ситуации. Например, при использовании некоторых объективов на предельных значениях фокусного расстояния или диафрагмы изображение просто замыливается, вследствие недостаточной резкости снимок серьезно портится. Это, в частности, касается «китовых» объективов.

Тут необходимо понимать, что у каждого объектива есть свои ограничения на применение, то есть каждая модель оптики ориентирована на выполнение конкретных задач. Поэтому порой начинающие фотографа просто требуют невозможного от своей оптики, что приводит к существенному снижению резкости кадра. Также стоит иметь в виду, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием чаще всего дают более резкую, детализированную картинку, нежели зум-объективы.

Не нужно забывать и о возможном загрязнении линз объектива со временем, что, естественно, ухудшает резкость снимка. Старайтесь не трогать стекло руками, протирайте внешнюю линзу объектива специально предназначенными для этого средствами и пользуйтесь защитными фильтрами. Оптика требует к себе бережного отношения и надлежащей эксплуатации. Для правильной очистки объектива от пыли и грязи нужно применять  специальные очищающие средства и аксессуары.

Кстати, замыливать картинку и ухудшать резкость кадра может не только объектив, но и сама цифровая камера. В некоторых фотоаппаратах применяется встроенная функция программного подавления шума и увеличения резкости. Такую функцию необходимо сразу отключить, а доработать полученные фотоизображения программными средствами Вы можете и в графическом редакторе.

Напоследок, стоит сказать, что в большинстве случаев причиной получения не резких кадров являются не особенности работы фототехники и встроенной автоматики, а ошибки самого фотографа, связанные с неправильным выбором пользовательских настроек.

В некоторых ситуациях, например, при съемке движущихся объектов, когда Вы не уверены в хорошей резкости получаемых фотоизображений, имеет смысл задействовать режим серийной съемки. Тогда из серии кадров Вы всегда можете выбрать наиболее резкую и удачную фотографию. Впрочем, иногда отсутствие резкости идет только на пользу фотографии, позволяя добиваться неожиданных и интересных художественных эффектов.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Как делать резкие кадры. Советы фотографа | Фотограф Юлия Снежина

Многие фотографы и любители особенно на начальном этапе сталкиваются с тем, что их фотографии при увеличении или даже невооруженным взглядом выглядят размытыми и не имеют нужной резкости.

Причин тому может быть несколько:

  1. Слишком маленькая глубина резкости;
  2. Непопадание в фокус;
  3. Шевелёнка

Первые два пункта неразрывно между собой связаны.

1. Слишком маленькая глубина резкости

Что такое глубина резкости, я подробно рассматривала здесь.

Глубина резкости

Глубина резкости тем меньше, чем сильнее открыта диафрагма (например, 1.2), чем больше матрица камеры, чем более длиннофокусный объектив, чем ближе объект съёмки.

Даже при чётком попадании в фокус при маленькой глубине резкости в итоге действительно резким может быть лишь небольшая часть объекта, а остальное размыто. Например, в портрете человека глаз может быть резким, а ресницы уже размыты, не говоря о других частях лица.

Для увеличения глубины резкости в этом случае следует прикрыть диафрагму, снимать с несколько более отдалённого расстояния, на зум-объективах можно слегка уменьшить фокусное расстояние.

2. Непопадание в фокус

Попадание в фокус очень сильно усложняется при маленькой глубине резкости. Поэтому данный пункт связан с предыдущим.

Справа непопадание в фокусСправа непопадание в фокусКак делать резкие кадры. Советы фотографа

Возможное решение лежит там же: прикрыть диафрагму, слегка отдалиться, на зум-объективах уменьшить фокусное расстояние.

Но помимо непосредственно опыта фотографа фокусироваться, проблема может быть в самой оптике.

На зеркальных системах может возникать такой дефект, как фронт/бэк фокус объектива. Когда фокус при съёмке смещается ближе, чем Вам надо — фронт-фокус, смещается дальше — бэк-фокус. Например, Вы сфокусировались на глазах, а в резкости оказался нос — фронт-фокус, если в резкости оказались уши — бэк-фокус.

Фокус вместо лица оказался на полях шляпы в районе кистиФокус вместо лица оказался на полях шляпы в районе кисти

Не стоит сразу во всех грехах винить свою оптику. Возможно, Вам просто не хватает опыта. Но если Вы на всех фотографиях стабильно замечаете один и тот же дефект — можно определить наличие фронт/бэк фокуса дома. Для этого надо распечатать специальную таблицу (найти можно в интернете) и сделать несколько тестовых снимков. Если действительно обнаружен дефект — не спешите избавляться от объектива, его вместе с камерой просто надо отнести на юстировку (можно нести и без домашних опытов). Там специалисты идеально подгонят объектив под Вашу камеру.

3. Шевелёнка

Шевелёнка — это смазы изображения, они возникают при движении в кадре. Это может быть вызвано как движением объекта съёмки, так и тряской самой камеры. Шевелёнка лечится уменьшением выдержки. Об оптимальных значениях выдержки при съёмке с рук, а также для ряда движущихся объектов я подробно рассказывала

здесь.

Шевелёнка в области рук и волос из-за движения модели

Чтобы избегать тряски камеры при съёмке неподвижных сцен, используйте штатив. Это позволит ставить длинные выдержки и снимать на низких значениях ISO.

Подведём итог:

Для увеличения резкости Ваших снимков следует сильнее прикрывать диафрагму, избегать очень близкой съёмки, уменьшать выдержку. Для компенсации недостатка света придётся повышать ISO. Но при высоких значениях ISO снижается детализация, ухудшаются цвета и появляется шум. Поэтому следует искать баланс.

При очень высоком значении ISO детализация ухудшаетсяПри очень высоком значении ISO детализация ухудшается

Если Вы хотите, чтобы кадр по всему полю был резким и не было зон с боке, лучше выбирать более короткофокусные объективы (от 30 мм и меньше), снимать издалека, закрывать диафрагму.

Об основных настройках камеры (диафрагма, выдержка, ISO) я подробно рассказывала здесь.

Есть также программные способы повышения резкости снимка уже на постобработке. То есть в программах Photoshop, Lightroom или Capture One. Но это дает лишь некоторый косметический эффект.

Манипуляции в редакторах не позволят исправить ошибки съёмки, связанные с непопаданием в фокус или шевелёнкой, а также не изменят глубину резкости.

Поэтому лучше сразу стараться снимать без ошибок. Если ошибку очень надо хоть как-то замаскировать — то вместе с действиями в редакторах можно несколько уменьшить размер кадра по длине и ширине, насколько Вам позволяет задача.

По возможности избегайте шумоподавления в самой камере, а при обработке редакторами используйте осторожно. Шумодав снижает детализацию и делает кадр более мутным.

Всем удачных съёмок!

Если статья была для Вас полезной, жмите лайк и подписывайтесь!

4 причины почему ваши фотографии не резкие

Получение резких фотоснимков – это то, к чему стремиться каждый фотограф независимо от жанра съемки в котором он работает. В сети есть много руководств, в которых описано как легко получать резкие фотографии, но по факту не всегда удаётся получить хорошую резкость, особенно когда вы фотографируете в сложных условиях. В этом уроке по фотографии мы раскроем 4 основные причины почему ваши снимки могут быть недостаточно резкими и расскажем, как этого избежать.

 

Причина 1. Использование слишком длинной выдержки.

Выдержка может быть причастна к тому, что вы получаете не резкие фотографии в 99% случаев. Слишком низкая скорость затвора приводит к размытию изображения.

Выдержка 1/320 секунды, при фокусном расстоянием 24-мм, была достаточно короткой, чтобы получить эту резкую фотографию.

 

Использование неправильной выдержки — это очень распространенная ошибка, ведь легко забыть изменить выдержку, когда вы находитесь в полевых условиях. Ведь так много параметров нужно учитывать, верно? ISO, Диафрагма, Композиция, Свет … и затем Выдержка. Как бы не казалось банально, но потратьте наконец время на изучение вашей камеры, тогда вам будет проще работать с этими параметрами, и вы будете это делать намного быстрее.

Точное значение выдержки, которая вам нужна, зависит от ситуации. Однако эмпирическое правило заключается в том, чтобы никогда не использовать выдержку длиннее, чем значение используемого вами фокусного расстояния (при съемке с рук). Это означает, что вы не должны использовать выдержку затвора длиннее, чем 1/70 секунды с 70-миллиметровым объективом, или длиннее, чем 1/16 секунды для 16-миллиметрового объектива.

 

Помните, это не точный расчёт, но использование этого правила должно служить для вас как ориентир. И не забывайте, увеличивать отснятое изображение на экране, чтобы проконтролировать резкий ли вышел кадр или нет. естественная сцена на закате — 4 причины, по которым вы не получаете острых изображений

Здесь я использовал штатив так как выдержка была 91 секунда.

 

Если вам нужно использовать более длинную выдержку для достижения определенного результата на фотоснимке или же из-за недостаточного освещения, важно, чтобы вы использовали штатив. Это позволяет увеличить выдержку, не беспокоясь о том, что изображение будет размыто. Однако не забывайте при съемке со штатива отключать оптический стабилизатор в объективе или на камере если он там есть!

 

Причина 2.  Ваш объектив недостаточно хорош

К сожалению, в не резких фотографиях не всегда можно обвинить фотографа. Иногда в этом может быть виновата ваша камера. Хотя я проповедую, что хорошая камера не сделает вас хорошим фотографом, что само собой правда. Но и камера, как ни крути, влияет на качество ваших фотоснимков, ну а точнее не сама камера, а объектив.

Бюджетный объектив не даст супер резкой картинки, как профессиональный объектив. По этой причине я рекомендую провести некоторый тест объектива перед его покупкой (как это делается можно почитать здесь: Проверка объектива перед покупкой), а также заранее почитать про него отзывы, а именно что говорят люди о резкости изображения.

Причина 3. Вибрация камеры

Даже если вы используете длинную выдержку на фотокамере установленной на штативе и знаете, что ваш объектив достаточно хорош, фото могут выйти не резкими Всему виной микровибрации камеры.

 

Снимая фотографию, которая выше, я не мог понять, почему почти каждое изображение из серии было слегка размытым, когда я увеличил масштаб снимка на ЖК-дисплее. Я использовал 70-200 мм установив достаточно длинную выдержку, чтобы снимать с рук, а камера была установлена на твердом штативе из углеродного волокна, к тому же я использовал пульт дистанционного спуска затвора.

После нескольких попыток и попыток понять, что происходит, почему снимки слегка размыты я понял, что это из-за того, что я не стою на месте, когда снимаю изображение. Мои переминания с ноги на ногу вызвали небольшие колебания в неустойчивом грунте, на котором я стоял, и в результате камера немного вибрировала, чего оказалось вполне достаточно для смаза.

Вибрация камеры и шевеленка на снимке становится более заметной если вы используете большое фокусное расстояние, как у меня в данном случае оно было 200 мм. Если бы я использовал 14 мм, то скорее всего, не заметил бы шевеленку вообще, т.к. при использовании больших фокусных расстояний даже маленькая вибрация приведет к смазам.

Существует много причин, по которым у вас может быть вибрация камеры. Приведенный выше пример, возможно, не самый распространенный. Шевеленка может быть вызвана ветром, волнами, когда штатив стоит в реке, на мосту, или, может быть, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора пальцем (так что рекомендую использовать пульт дистанционного спуска затвора).

Причина 4. Виновата погода

Не всегда вы можете винить в не резких снимках себя или камеру. Иногда виновата погода, Она может сделать невозможным получение резких снимков.

Самая распространенная причина — много частиц в воздухе и высокие температуры. Я не собираюсь притворяться, что я достаточно умен, чтобы объяснить, как это влияет (думаю, что кто ни будь захочет взять на себя эту задачу в комментариях), но это самая обычная проблема при съемке удаленных объектов.

Не забудьте увеличить снимок на жк экране до 100% при использовании телеобъектива, чтобы увидеть, получаете ли вы четкие фото.

 

Хорошей практикой является использование режима Live View при съемке на зеркалку и увеличение в 100% увеличение для проверки на резкость. Это должно дать вам представление о том, возможно ли получить резкий снимок или нет.

Вывод

Поэтому я надеюсь, что эти советы для начинающих фотографов помогут вам получить четкие снимки в следующий раз, когда вы выходите на фотоохоту. Используйте эти советы как чек лист, с которым нужно сверится перед съемкой.

Если у вас есть другие причины, по которым вы получали не резкие кадры, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях ниже.

Так же рекомендую ознакомиться с пошаговым видеокурсом по получению отличных резких фотографий с длинной выдержкой, чтобы узнать подробнее о курсе кликните по картинке ниже.

10 советов для начинающих фотографов

Если фотография доставляет вам удовольствие, то вы наверняка ищете любую информацию и советы, которые помогут улучшить навыки и качество получаемых снимков. Два-три простых секрета позволят вывести умения на более высокий уровень – при этом нет разницы, снимаете ли вы на телефон или на зеркальную камеру. Рекомендации, собранные в этой статье, будут полезны как для начинающих фотографов, так и для тех, кто любит всегда быть в кадре.


С чего начать, или Правильный выбор техники

Как уже было сказано, делать выразительные и интересные кадры можно на любую технику. Если вы стремитесь передавать в своих снимках настроение и сюжет, делиться впечатлениями, то камеры на телефоне сегодня более чем достаточно, учитывая возможности современных гаджетов. Когда профессионалы дают советы начинающему фотографу, они предостерегают от преждевременной покупки сложной техники. Фотоаппараты более высокого класса с широкой матрицей уместны, когда вам необходимо делать коммерческие фотосессии и получать фотографии высокого разрешения для дальнейшей обработки и широкоформатной печати.

Однако, если вы новичок, но все же мечтаете иметь устройство, близкое по духу к канонам классической съемки и в то же время удобное, стильное и многофункциональное, то обратите внимание на серию камер моментальной печати Fujifilm Instax. С помощью них можно делать оригинальные пленочные фотокарточки, способные стать отличными сувенирами или предметами коллекционирования, актуальными во все времена.


Базовые советы фотографам-новичкам

Секреты удачной съемки кроются в мелочах. Однако это очень важные нюансы, которые должен знать каждый начинающий фотограф. Дело в том, что многие параметры нельзя исправить при последующей программной обработке, если они не были правильно выставлены изначально.

10 советов начинающему фотографу, касающиеся таких моментов, как:

  • Резкость. Избегайте дрожания камеры или ее смещения при съемке. Это не касается ситуаций, когда наоборот необходимо добиться эффекта смазанности посредством специальных приемов. Для получения четких изображений на более длительной выдержке при плохом освещении пользуйтесь штативом.
  • Фокус. В большинстве устройств по умолчанию используется функция автофокуса, позволяющая сделать резким главный объект на фотографии. Однако она не всегда способна «угадать» намерения фотографа, и в некоторых случаях может быть более актуальным ручной режим настройки фокуса.
  • Баланс белого. Научитесь настраивать цвет на изображениях в зависимости от условий освещения. Правильная настройка камеры перед съемкой избавит от необходимости корректировать все отснятые кадры после.
  • Ручная настройка. Узнайте больше о возможностях своей фототехники, экспериментируя с опциями экспозиции и другими параметрами, которые можно установить вручную.
  • Режимы. Делайте снимки в соответствующих режимах, если снимаете пейзаж или портрет. Попробуйте в деле специальные дополнительные линзы для съемки макро.
  • Правило золотого сечения. Соблюдайте пропорции, в фотоискусстве для этого используется более упрощенное правило третей. Часто в камерах есть специальная сетка, необходимая для гармоничного распределения объектов в кадре.
  • Сюжет. Если вы хотите делать интересные снимки, научитесь обращать внимание на происходящее вокруг. Это и значит смотреть на мир глазами фотографа.
  • Позы. Чтобы получать выразительные изображения не только во время профессиональной фотосессии, но и в повседневной жизни, например фотографируясь с друзьями во время прогулки, полезно освоить несколько популярных поз, способных подчеркнуть достоинства модели в кадре.
  • Подготовка к фотосессии. Если вы задумываете воплотить в жизнь идею, сделать тематическую съемку, например для Хэллоуина, следует заранее подумать о реквизите, одежде, месте проведения.
  • Снимайте как можно чаще. Только упорно экспериментируя и преумножая свои знания можно поднять любительскую фотографию на такой уровень, который позволит получать ценные кадры в любых обстоятельствах и условиях.

Только повышая свои навыки и мастерство, можно создавать настоящие произведения фотоискусства. Воспользуйтесь консультацией профессионалов Instax, что узнать больше о камерах моментальной печати и особенностях съемки.

7 правил для выбора фотоаппарата, которые пригодятся каждому начинающему фотографу

Чтобы найти свою  камеру.

Какой фотоаппарат выбрать? Этим вопросом задается почти каждый человек, начинающий заниматься фотографией А рынок настолько велик, что нужно выбрать одну камеру среди сотен моделей и десятка крупных  брендов. И здесь фактором, определяющим качество фотографий, выступает отнюдь не цена. Зачастую новичок может снимать на дорогой фотоаппарат, как на самый дешевый. Потому что искусство фотографии приходит с опытом и уроками. Только когда вы отснимите 10-20 тысяч снимков, разберетесь с настройками и приемами, и поймете что к чему — вот только тогда и имеет смысл задуматься о смене техники на более дорогую.

Так как же  выбрать оптимальную камеру для начала?

1. Цена

Первое с чего нужно начать — определиться какую сумму вы готовы потратить на покупку камеры. Имейте ввиду, что вместе с фотоаппаратом, сразу придется купить карту памяти, аккумуляторы, зарядное устройство, сумку, если они не входят в комплект.

2. Эргономичность

Большинство зеркальных фотокамер имеют значительный объем и вес. Поэтому прежде чем выбрать камеру, нужно оценить его удобства в использовании. Иногда (например, для съёмки видео) большой вес является плюсом, но если вы хрупкая девушка, то необходимо подобрать камеру, которая подойдёт по весу и будет удобно сидеть в руке.

3. Матрица

Это светочувствительная «пластинка», включающая в себя множество ячеек (пикселей), которые образуют строки или столбцы. Если перед вами стоит задача выбрать зеркальный фотоаппарат, прежде всего, нужно обратить внимание на такие характеристики матрицы как разрешение, размер и чувствительность.

Разрешение измеряется в мегапикселях и показывает, из какого числа ячеек состоит матрица. Чем больше разрешение, тем выше качество получаемых картинок. Но следует также учитывать формат фотографий, которые вы хотите изготовить. К примеру, для печати изображений формата A4 подойдет даже фотокамера с разрешением пять мегапикселей.

Чтобы выбрать зеркальный фотоаппарат, обращайте внимание на размер матрицы. Здесь таится главная опасность: маленькие пиксели не могут воспринять достаточное количество света. Поэтому полученный сигнал приходится усиливать.  А чем больше усиление, тем больше цифровой шум. То есть при покупке вы должны обращать внимание в большей степени не на то, сколько мегапикселей на матрице, а еще и на размер матрицы в миллиметрах. Здесь уместно привести такую таблицу:

Еще одной важной характеристикой матрицы является ее чувствительность (ISO). Фотоаппарат с высокой световой чувствительностью позволяет получать более четкие снимки в условиях плохой освещенности.

4. Объектив

Две главные характеристики объектива — светосила и фокусное расстояние. Чем светосильнее объектив, тем более резким и четким будет фотография в условиях недостаточной освещённости. К тому же у светосильных «стёкол» есть боке (красивое размытие фона за объектом съёмки). Объективы делятся на широкоугольные и длиннофокусные. Первые обладают большим фокусным расстоянием и идеально подходят для пейзажной съемки. Длиннофокусные объективы применяются, в основном, для съемки удаленных объектов. Держите это в голове, когда продавцы начнут предлагать вам самые разные (но вам совершенно не нужные) объективы

На какой объектив и как лучше делать фотосессии при свечах можно прочитать здесь

5. Оптический стабилизатор

Это специальное устройство, которое позволяет устранить смазывание изображения из-за дрожания рук при фотосъемке. Существуют два варианта стабилизации изображения. Некоторые производители встраивают стабилизатор внутри объектива (Canon, Nikon), другие используют стабилизацию на основе сдвига матрицы — внутри корпуса фотоаппарата (Sony, Pentax, Olympus). Последний вариант является более удобным, так как позволяет работать с любой оптикой.

6. Автофокус

Не менее важно при выборе камеры учитывать и быстроту работы автофокуса. Быстрота автофокуса определяется исходя из использующихся в камере фирменных алгоритмов, а также от скорости передачи автофокусировки в объективе. Автофокус может быть реализован по-разному — либо мотор, вращающий оптические элементы,  располагается непосредственно в самой камере, либо он находится в объективе. Однако, мотор есть не во всех объективах, соответственно, лучше покупать стёкла с ним (компания Canon такую характеристику называет USM)

7. Скорость

 Измеряется количеством кадров, которое может произвести камера за единицу времени — так называемая раскадровка, а также скоростью обработки цифровых изображений. Чтобы выбрать зеркальный фотоаппарат, необходимо знать, что самые простые «зеркалки» способны производить по три кадра в секунду, а более совершенные модели — около восьми. Профессиональные зеркальные фотоаппараты обладают высокой скоростью процесса съемки и обработки готовых изображений. Этот показатель важен только при репортажной съёмке и вы можете всю жизнь снимать пейзажи, но так и не узнать, что камера у вас могла сделать только 3 кадра в секунду.


Понравилось? Расскажите о нас другим фотографам

19 книг, которые научат делать невероятные снимки

Ты фотограф и ты фотограф, и слова не нужны – возможности современной цифровой техники расширили ряды поклонников визуального творчества до планетарных масштабов. Ленты новостей в социальных сетях передают пейзажи из всех уголков мира и домашнее печенье, улыбку ребенка и миллион алых роз. Делать модное селфи умеет каждый школьник, текст становится вторичным, а без картинки для привлечения внимания ваш пост рискует бесславно почить в бозе.

Фотография покорила весь мир за каких-то пару сотен лет: в 1839 году французский художник и изобретатель Луи Жак Манде Дагер явил миру революцию в визуальном искусстве. Революция получила имя в честь создателя – дагерротипия, и производила ошеломляющее впечатление: по велению непостижимых магических манипуляций на отполированной до блеска серебряной поверхности проступало изображение. Потому первые дагерротипы называли также зеркалом с памятью.
Правительство Франции быстро оценило перспективы и выкупило патент на диковинное изобретение, объявив его подарком миру и сделав общественным достоянием. Скажем французам мерси боку. Именно эти события дали старт впечатляющему искусству, несмотря на то, что современная цифровая фотография имеет мало общего с первоначальным замыслом.
Километры пленки потеснили миниатюрные матрицы, развитие оптических систем сделало гигантский шаг вперед, современные камеры теперь помещаются в подвластные любому непрофессионалу смартфоны. Конечно, по сей день есть талантливые фотографы, которые выбирают «теплую, ламповую» пленку, а настоящее искусство требует специального профессионального оборудования. Но удачные кадры больше не удел избранных, особенно если не оставлять все на волю случая и цифровых технологий.

В честь Всемирного дня фотографии 19 августа мы позаботимся о ваших лайках в инстаграме – представляем 19 крутейших книг о мастерстве фотографии, которые учат и вдохновляют. Все, что вы хотели знать о композиции, светотени, фокусе и ракурсе – в нашей сегодняшней подборке.

Магия кадра. Учимся видеть и строить композицию

Всемирно известный фотограф, обладатель Пулитцеровской премии за художественную фотографию Джек Дайкинга рассматривает задачи, которые часто мешают созданию великолепных фотографий, и помогает их решить. Он исследует свет и тень, выбор объектива, формирование кадра, окружение объекта, иллюзии и многое другое. Эта книга, полная потрясающих крупноформатных снимков, будет мотивировать, учить и восхищать фотографов любого уровня.

Как фотографировать людей

Автор этого справочника для фотографов-портретистов Мариам Акопян дает подробные описания первых шагов в фотографии, полезные рекомендации в вопросах выбора техники, а также выделяет технические аспекты, важные именно для портретной съемки, такие как баланс белого и глубина резкости. Книга рассказывает всех возможных ситуациях, в которых мы фотографируем людей: от простых портретов и свадебной съемки до театральных постановок и спортивных мероприятий, и подробно разбирает каждый случай, с детальным описанием всех технических и даже психологических сложностей.

Самое время

Необычное исследование фотографии в неклассическом исполнении Джеффа Дайера. Автор рассматривает творчество 42 потрясающих фотографов, в числе которых Пол Стрэнд, Доротея Ланж, Андре Кертеш, Альфред Стиглиц, Эдвард Уэстон и Уокер Эванс. Несмотря на субъективный подход (или благодаря ему) Дайер изучает фотографии, находит тончайшие аллюзии и, кропотливо распутывая клубок, переходит от одного кадра к другому, от одного сюжета к другому. На первый взгляд кажущиеся разрозненными фрагменты на деле складываются в серьезное и всеобъемлющее повествование.

Фотография. Уроки мастера

Автор — известный фотограф Петр Фисун — щедро делится с читателем своим богатейшим опытом. Рекомендации мастера изложены легко и доступно, советы проиллюстрированы великолепными фотографиями. В книге рассмотрены ключевые темы: построение фотоснимка, особенности работы с фоном, освещение, восприятие цвета, жанровая, портретная, пейзажная фотосъемка.

Язык композиции. Создаем выразительные фотографии

Альбрехт Рислер уверен: в фотоискусстве твердое понимание основ композиции не менее важно, чем наблюдательность и технические навыки обращения с фотоаппаратом. В его книге изложены базовые принципы композиции, проиллюстрированные 250 прекрасными снимками. Используя эту информацию в своем творчестве, вы сможете развить фотографическое видение и способность идеально выстраивать кадр. На страницах намеренно приводятся черно-белые изображения, чтобы вы не отвлекались на цвет и сосредоточились на композиционных элементах.

Цифровая фотография. Простые советы, как сделать ваши фотографии похожими на снимки профессиональных фотографов!

Перед вами самая продаваемая книга по цифровой фотографии в истории. Она стала мировым хитом, получила множество наград и была переведена на десятки языков. В ней рассказано о том, как получать снимки профессионального качества, используя приемы ведущих фотографов современности (это проще, чем вы думаете). Это не книга о теории фотографии, переполненная терминами и заумными рассуждениями. Здесь в простой форме рассказывается, какие кнопки нажимать, какие настройки использовать и как правильно фотографировать. Изучив почти 200 профессиональных приемов, вы узнаете, как получать более качественные, резкие и красивые фотографии, поражающие воображение зрителя.

Как фотографировать в путешествиях. Все секреты

«Чтобы привезти из путешествия хорошие фотографии, недостаточно взять с собой фотоаппарат, — утверждает автор книги Мариам Акопян. — Нужно научиться видеть то, что не замечают другие. Тогда просмотр ваших снимков перестанет быть для ваших друзей лишь данью вежливости (а порой даже скучной обязанностью) и превратится в увлекательное виртуальное путешествие». Эта книга расскажет: как наилучшим образом подготовиться к фотопутешествию; как делать снимки — «не такие, как у всех»; как получить отличные фотографии с помощью непрофессионального фотоаппарата; как снимать архитектуру, пейзажи, еду — словом, все, что привлекает наше внимание в путешествии.

В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии

Эта книга демонстрирует фундаментальный подход к творчеству, доказывая, что креативность — не врожденное качество, а навык, который можно обрести и развивать. С помощью оригинальных фоторабот из собственного портфолио Брайан Петерсон учит по-настоящему «видеть» мир через объектив. Он подробно рассказывает о базовых элементах и техниках, которые являются залогом привлекательных снимков, и помогает избежать визуальных и технических подводных камней, которые ведут к скучным, банальным кадрам.

Фуд-фотография. От простых до безупречных снимков

Умение запечатлеть вкус, запах и необыкновенную красоту простого блюда в одном кадре требует определенных навыков и чувства прекрасного. И нам порой не хватает советов и информации о том, как сделать еду на картинке такой же аппетитной, как в жизни. В этой книге вы найдете самые полезные рекомендации по фуд-фотографии, чтобы вдохновить своих зрителей.

Как снимать вашим iPhone лучше

Камера iPhone дает массу возможностей для создания великолепных снимков. Но только при условии, что вы умеете креативно и технически грамотно воплощать свое видение. Эта книга покажет методы, используемые профессиональными фотографами и расскажет о простых приложениях, которые позволят достичь высочайшего уровня фотосъемки. Поднимите свои творческие возможности на более высокий уровень.

Сущность фотографии.

Умение видеть и творить В этой книге Брюс Бэрнбаум делится своим 40-летним опытом в преподавании теории фотографии и практики фотосъемки. Изучив работы, приведенные в книге, вы поймете, как сам Брюс видит и творит. Автор учит создавать фотографии и постоянно совершенствоваться. Книга написана, чтобы вдохновить фотографов и помочь им открыть в себе новые способности для создания фотошедевров.

Фотография. Иллюстрированный самоучитель

Цель этой книги — помочь начинающему фотолюбителю научиться делать превосходные снимки. Все рекомендации и советы известного фотографа Павла Фисуна иллюстрированы великолепными фотографиями. Подробно рассмотрены: построение фотоснимка, работа с фоном, восприятие цвета, портретная и пейзажная съемка.

Фотографируй каждый день. От основ к ручному режиму

Вы научитесь использовать все возможности вашей камеры и создавать на уровне профессионала красивые фотографии в самых разных жанрах. Помимо основ работы с зеркальным фотоаппаратом в книге рассмотрены темы мобильной фотографии, использования мобильных приложений и обработки снимков в фоторедакторах, а также приведено множество советов и приемов, которые помогут выжать максимум из любого типа камеры, на которую вы снимаете.

Фотография. Все секреты мастерства: от замысла до воплощения

Фотографы с мировым именем научат вас снимать лучше, получать более интересные и захватывающие фотографии. Советы и подсказки помогут тем, кто осваивает свою цифровую зеркалку, цифровую мыльницу или смартфон. Более 70 тематических занятий, с четкими и доступными для начинающих пошаговыми инструкциями. Наглядные обучающие примеры, разборка ошибок, тематические обзоры — все для того, чтобы вы могли обучаться в процессе съемки.

Цифровая фотография. Гид для современной девушки

Эта книга написана для девушек с творческим даром, стремящихся добиться большего в фотографии. Мир фотографии порой кажется очень мужским. Многое из того, что пишется и издается на эту тему, четко ориентировано на мужчин. И автор этой книги, Лорна Ябсли, создала книгу специально для девушек. Здесь нет изобилия технических терминов, но просто и ясно рассказываются основные приемы и секреты профессионалов.

Bible. Искусство фотографии

«Искусство фотографии» Майкла Лэнгфорда – абсолютный бестселлер среди пособий по фотографии. Будучи впервые опубликована в 1965 году, книга выдержала уже 9 переизданий. В руководстве доступно излагаются важнейшие аспекты и техники фотомастерства: от базовой информации о том, что такое глубина резкости и как работает камера до приемов постановки света и поиска подходящей композиции для кадра, и, что немаловажно, постобработки фотографии. Эта книга еще уникальна тем, что автор описывает работу не только с цифровыми фотокамерами, но и с фотоаппаратами с пленкой, описывает даже такие аспекты, как проявка фотографий. Помимо этого, в книге даются советы по грамотной презентации и размещению собственных снимков, ведь для того, чтобы стать настоящим фотографом, мало делать хорошие фотографии, надо еще и суметь найти своего зрителя.

Модная фотосъемка.

Руководство для Fashion-фотографов Эта книга представляет собой полное руководство по фотосъемке моды. Передовые достижения, технические новинки, последние тенденции — затронуты все аспекты модной съемки. Войти в мир модной фотографии — мечта, которая многим кажется невероятной. Надеемся, что эта книга придаст вам уверенности и вдохновения, необходимых для начала успешной карьеры, и вас скоро заметят в мире модной фотографии.

Свет и фотосъемка. 50 фотографий моды

В фотографии от выбора правильного освещения зависит практически все. Какие источники света, как и когда вы можете использовать, чтобы добиться нужного результата, и почему именно эти способы намного эффективнее, чем другие. И неважно, происходит ли съемка в студии или на пленэре, вы должны четко представлять, какое понадобится оборудование и каких реальных результатов можно добиться, а что совершенно недостижимо.

Цифровая фотография. Продвинутый курс: Работа с цветом в цифровой фотографии. Практическое руководство (комплект из 5 книг)

Все, что требуется знать, чтобы стать настоящим фотографом – в комплекте. Основы теории цвета, цвет как композиционный элемент, управление цветом, анализ основных цветов и механизмов их влияния на эмоции зрителей, цветовые стили и сочетания цветов. Для оформления использованы более 230 фотографий и иллюстраций с подробным анализом приемов работы с цветом, показывающим, как и почему фотографии получаются удачными.

Семейная фотография

Книга предназначена всем, кто хочет научиться фотографировать и создавать красивые семейные фотографии на радость себе и близким. Она состоит из теории и практики в виде домашних заданий по каждой теме. Правила и приемы съемки изложены кратко, наглядно и доходчиво объяснены. Показано, как делать портреты всех членов семьи: от младенцев до бабушек и дедушек, в том числе групповые и с домашними животными. Даны советы по съемке беременности, материнства, детства и других семейных сюжетов. Раскрыты секреты и правила семейного фоторепортажа.

Магистратура Nikon. Съёмка в движении: nikonofficial — LiveJournal

Чтобы снимать объекты в движении, особенно важно уметь правильно настраивать параметры камеры: композицию, фокусировку, глубину резкости, освещение и прочее. Разобраться во всех нюансах спортивной съемки вам помогут эксперты нашей новой Магистратуры: амбассадор Nikon фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умрихин, профессиональный фотограф и преподаватель Nikon School Константин Занчевский, спортивные фотографы Михаил Докудовский и Михаил Бормин.

И не забывайте, что в рамках Магистратуры мы проводим конкурс: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой в движении до 10 июля включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.

Автор: Кирилл Умрихин


Кирилл Умрихин:

«Если речь идёт о съёмке спорта, я практически всегда заранее нахожу фокус и выстраиваю композицию. В горах, например, я снимаю без света, потому что его очень сложно доставить до места съёмки. В воде особо кадр не выставишь: когда тебя вертят волны, ты знаешь, что тебе надо попасть в фокус, чтобы не было капель, и ты думаешь о том, правильную ли позицию ты занял относительно спортсмена и относительно волны, которая может обрушиться перед тобой. А при съёмке с катера того же виндсерфинга сильно трясёт. Так что всё зависит от того, что вы хотите.

1. Выдержка

Если вы хотите получить резкий и четкий кадр в движении, то нужно использовать короткую выдержку, быстрее, чем 1/500 секунды. Дальше все зависит от вида спорта. Автомобильные гонки лучше снимать на 1/1000 и ниже, а при съёмке плавания или бега можно использовать выдержку выше.


Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D4s

2. Проводка

В спортивной съемке часто используют приём «проводки», когда камера ведется за движущимся объектом, а в настройках ставится длинная выдержка (1/50 и выше). Таким образом, задний план размывается, а сам объект остается резким.


Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G ED II

3. Резкость кадра

Часто бывает, что в движении находится не только объект съемки, но и сам фотограф. Чтобы убрать «шевеленку», то есть смазывание из-за тряски, стоит использовать объективы со стабилизатором и выдержку ниже 1/1000. Так вы получите резкие кадры.


Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/6400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

4. Скорость реакции

Под съемкой в движении можно понимать и быструю смену окружающего пространства или объектов вокруг фотографа. Мой совет — держите всегда камеру наготове, чтобы не упустить удачный ракурс или важный момент.


Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 280
Фокусное расстояние: 300 mm
Камера: Nikon D4

5. Эффект заморозки

Для того чтобы «заморозить» движение, можно использовать вспышку. Иногда я ставлю их несколько вокруг объекта съемки, синхронизировав по радиоканалу».


Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 500
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D750

Константин Занчевский:

«Первое и самое сложное при съёмке любого движения — это подобрать выдержку. Задача решается немного легче, если у вас есть время на повторный дубль, но что делать, если в запасе всего несколько секунд, и второго кадра может и не быть? Тогда стоит подготовиться заранее. Конечно, важны навыки определения выдержки, которые приходят со временем ко всем практикующим фотографам, но пока вы набираетесь опыта, иногда можете допускать ошибки, которых не стоит бояться.

1. Подобрать выдержку

Для начала, вам нужно решить: хотите ли вы абсолютно заморозить кадр? Тогда выбирайте выдержку тем короче, чем быстрее движется объект в скомпонованном вами кадре. Причем именно в заданной компоновке! Его абсолютная собственная скорость нас не особо интересует. Тут можно с запасом укорачивать выдержку, хотя и в этом случае не переусердствуйте, чтобы излишне не ограничить свет. Как общий совет для начинающих предлагаю такие выдержки: человек стоит — 1/60 и короче, человек идёт — 1/160 и короче, человек бежит — 1/320 и короче. Причем чем объект ближе к вам, тем выдержка должна быть меньше, а чем дальше, тем её можно сделать длиннее.


Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G VR

2. Съёмка на длинной выдержке

Иногда для того чтобы показать движение, нужно, наоборот, немного удлинить выдержку. В таком случае есть два способа показать скорость. Первый — с фиксированным положением фотокамеры. Тогда мы получим резкий фон окружения и немного смазанный объект. При этом желательно смазать его не целиком, а только самые быстродвижущиеся элементы. То есть выдержка должна быть достаточно короткая, чтобы вы получили резкое окружающее пространство и частично объект (например, туловище, голову и руки бегущего легкоатлета), но при этом часть основного объекта выйдет смазанной (например, вторая нога). Также можно дополнить этот приём использованием вспышки, которая дополнительно подчеркнет направление движения и зафиксирует спортсмена в кадре. Только помните, что вспышка должна быть синхронизирована по задней шторке (режим REAR). В этом случае выдержки могут быть и 1/60 секунды, и даже длиннее.


Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 4
ISO: 100
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

3. Использование проводки

Второй способ показать движение на относительно длинной выдержке — использовать проводку. В таком случае мы ведем камеру вслед за объектом, стараясь сохранять его в одной позиции в видоискателе, а затем нажимаем кнопку спуска затвора, продолжая при этом вести камеру за объектом. Для помощи в слежении через видоискатель можете ориентироваться на точки фокусировки или разграфку фокусировочного экрана. В таком случае мы сохраним основной объект в относительной резкости, а всё вокруг него сдвинется-смажется. Тут чем длиннее выдержка, тем больший эффект, но для начала поэкспериментируйте в диапазоне от 1/15 до 1/60 секунды.


Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D

4. Фокусировка

Следующим шагом к интересному снимку, я думаю, является фокусировка. Конечно, можно положиться на автомат, и пусть он решает, за кем ему следить, но в таком случае первый и последующие советы можно не читать, а в дальнейшем привыкать радоваться тому, что нравится вашей фотокамере. Тут хочу предложить заранее настроить режимы, зная о предстоящей съёмке. Сам я использую преимущественно следящую фокусировку (AF-C) при динамическом выборе зоны. Причем больше всего мне по душе по 21 точке при 51 имеющейся (или 9 при 39). Этот режим хорош тогда, когда ваш объект постоянно в кадре и вы ведёте его в ожидании удачного момента. Если же объект пока не виден, но вот-вот должен появиться в определенном месте, причем очень ненадолго, тогда удобнее всего пользоваться покадровой фокусировкой (AF-S) и, соответственно, одной точкой для наведения на резкость.


Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/5000
ISO: 320
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR

5. Чувствовать момент

Ну а главное во всём этом — конечно же, идея! Тут вас уже никто не научит чувствовать момент, когда нужно выхватить камеру и сотворить что-то стоящее. Важно помнить про равновесие в снимке, а следовательно, дать вашей модели пространство для движения и заранее позаботиться о компоновке кадра. При съёмке людей можно и позой, и эмоциями показать эту динамику. Также важна точка съёмки с наиболее интересным ракурсом. Обратите внимание и на техническую составляющую, так как при плохом освещении и быстром движении без вспышки вы на любительскую камеру и бюджетную оптику объект не зафиксируете. Всех нюансов в короткой статье не перечислить, поэтому как совет могу предложить старый, проверенный временем способ: перед тем как идти на съёмку какого-либо сюжета, не поленитесь и ознакомьтесь с регламентом его организации, с правилами проведения. Настоятельно рекомендую также посмотреть работы признанных мастеров в этой сфере. Ну и, конечно же, экспериментируйте, тем более цифровая фотография к этому очень располагает!»

Михаил Бормин:

«Скорее всего, если вас попросить представить себе что-то из мира спорта и движения, запечатлённое на фото, это будет что-то с правильной экспозицией и выдержкой, позволяющей запечатлеть каждую деталь. Однако, если вы планируете снимать какой-то экшн, я предлагаю выйти за рамки того, что вы, вероятно, привыкли видеть на страницах таблоидов, и попытаться сделать изображения, которые надолго запомнятся вашему зрителю. Вот мои рекомендации:

1. Выдержка

Используйте экстремально длинные выдержки. Вы наверняка слышали или читали, что для передачи динамики рекомендуется снимать на длинных выдержках. И мой совет для таких случаев следующий: делайте выдержку такой, чтобы фон превращался в красивый паттерн, не отвлекающий зрителя от объекта съёмки. Пробуйте, начиная от 1/20 секунды, и снижайте выдержку до таких значений, при которых уже не удаётся выставить корректную экспозицию.

Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

2. Неравномерное движение

Проще всего на длинных выдержках снимать предсказуемо двигающиеся объекты вроде автомобилей, однако ради действительно уникальных кадров пробуйте снимать объекты, двигающиеся неравномерно. Футбол, бокс, баскетбол, плавание, танцы — пробуйте всё. И будьте готовы потратить солидное количество времени и попыток, прежде чем получите стоящие кадры.

Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 400mm f/2.8G ED

3. Расстояние

Мало нам сложностей! Давайте добавим ещё. Довольно легко снимать объекты, двигающиеся равномерно и далеко от вас. А я порекомендую подойти максимально близко, насколько позволяет ситуация. Возьмите ваш самый широкоугольный объектив, выставляйте максимально длинную выдержку — и получите интересный цилиндрический фон. Если объект длинный, в фокусе будет только его часть. Возможно, что данная техника съёмки не годится для вашей ситуации, а может быть, есть интересные варианты с тем, чтобы в фокусе оказалась конкретная деталь изображения. В случае, если речь идёт о человеке, как правило, в фокусе должно быть лицо.


Выдержка: 1/10
Диафрагма: f/13
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G

4. Фокус

И снова с ног на голову! Вы можете рассказать о динамике, не пытаясь брать объект в фокус. Если у вас есть красивый или просто интересный фон, сделайте его резким, а объект пусть проносится мимо. Или это могут быть дети, гоняющие мяч. В данной технике выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы передать динамику, но достаточно короткой, чтобы зритель с первого взгляда мог понять, что происходит в кадре.


Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

5. Экспозиция и источники света

Играйте с экспозицией и источниками света. Если вам повезло снимать с хорошим светом, обязательно посмотрите, что можно получить, если экспонировать по светам или теням. Очень часто свет «плоский», равномерный и скучный, поэтому цените те случаи, когда вам удаётся снимать с жёсткими или просто направленными источниками света. Работать со стороны источника света легко, но, работая в контровом освещении, вы можете получить гораздо более интересные кадры.


Диафрагма: f/22
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

В заключение хочу порекомендовать вам снимать нестандартным способом такие сюжеты, которые зритель обычным взглядом увидеть не может. Не бойтесь трудностей, не ищите лёгких путей! Добавляйте искусства в обыденные сюжеты, и тогда однажды вы точно сделаете свой кадр «на миллион» или два».

Михаил Докудовский:

«Для меня съёмка в движении — это, прежде всего, спортивный жанр. Поэтому я расскажу о нём на примере спортивного репортажа. А лучшим советчиком для вас будет только ваш опыт работы с фотоаппаратом. Хотите получить практику — выходите к ближайшей дворовой площадке, где наверняка найдётся сюжет для съёмки. Пытайтесь мысленно представить будущий снимок, а каким он будет — всё зависит только от вас.

1. Установка параметров

В спортивной фотографии ценится крупный план. Поэтому необходимо иметь в своём арсенале телеобъектив с постоянным или переменным фокусным расстоянием. Для того чтобы изображение было чётким, установите короткую выдержку. Самые частые значения, которые я использую, — это 1/800—1/2000. Привыкайте устанавливать вручную такие параметры, как чувствительность, диафрагма и выдержка. Это даст полный контроль над экспозицией и поможет получить предсказуемый результат без пере/недосветов. Я не пользуюсь автоматическими программными режимами и ввожу коррекцию по ходу, не отрываясь от съёмки. Самый частый вопрос, который приходится слышать, — это «почему фото нечёткие». Зачастую причина в длинной выдержке. Чтобы заморозить движение, её надо сделать короче за счёт открытия диафрагмы и (или) увеличения чувствительности.


Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/1250 с
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 260 mm
Камера: Nikon D4


Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 5000
Фокусное расстояние: 550 mm
Камера: Nikon D4

2. Фокус

Держите кнопку нажатой наполовину во время съёмки. Тогда автофокус будет уже сфокусирован на нужном вам объекте, и вы успеете сделать кадр в подходящий момент. Старайтесь работать с открытыми глазами. Это позволит лучше воспринимать границы кадра. Для нестатичной съёмки включите следящий режим автофокуса (AF-C). Также при съёмке спорта я ставлю динамический режим AF с 21 точкой, который позволит не потерять объект из зоны фокуса. Переведите фотоаппарат в режим серийной съёмки. Пытайтесь предугадать действие человека (объекта). Именно чувство интуиции даёт возможность успеть сделать кадры, в то время как реакция на происходящее может запоздать.


Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1600 с
ISO: 6400
Фокусное расстояние: 32 mm
Камера: Nikon D4

3. Ракурс

Нестандартный ракурс поможет сделать снимок более выразительным, а заранее выставленный вручную фокус даст резкое изображение там, где это задумывалось.


Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 2500
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4

4. Выдержка

Эффект длинной выдержки применим и в спорте. Иногда полезно уходить от «заморозки» на фото и передавать движение объекта путём намеренно установленной выдержки затвора от 1/60 до нескольких секунд.


Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/40 с
ISO: 200
Фокусное расстояние: 19 mm
Камера: Nikon D4

5. Свет

Для того чтобы фотографировать спорт, совсем не обязательно обладать дорогой техникой. Если имеющегося в сюжете света достаточно, то можно обойтись и без высоких значений чувствительности и светосильной оптики.


Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 200
Фокусное расстояние: 140 mm
Камера: Nikon D80

Друзья, вам помогли наши советы? Не забывайте, что в комментариях мы ждем ваши фотоэксперименты. Удачи! И обязательно добавляйте наш блог в друзья для участия в конкурсе в рамках Магистратуры!

Как делать четкие изображения

Получение резких изображений — это то, чего хочет большинство фотографов, но получить чистые, четкие, резкие изображения может быть сложно.

Прежде чем мы начнем изучать, как улучшить резкость, давайте поговорим об основных причинах отсутствия резкости:

  • Плохая фокусировка — Самый очевидный способ получить «нерезкие» изображения — это снимать их не в фокусе. Это может быть результатом фокусировки не на той части изображения, нахождения слишком близко к объекту, чтобы камера могла сфокусироваться, выбора диафрагмы, обеспечивающей очень малую глубину резкости, или слишком быстрой съемки без проверки правильности в фокусе.
  • Движение объекта — Другой тип размытия на снимках является результатом движения объекта; Обычно это связано с слишком большой выдержкой.
  • Дрожание камеры — Вы можете получить размытие, если вы, как фотограф, создаете движение при съемке изображения. Это часто связано с выдержкой и / или неподвижностью вашей камеры.
  • Шум — Шумные кадры имеют пиксели и выглядят так, будто поверх них много маленьких точек (подойдите ближе к телевизору, и вы получите тот же эффект).

10 способов получить более четкие изображения: советы для начинающих

Вот список из 10 основных вещей, о которых следует помнить при съемке, чтобы получать неизменно четкие изображения.

(Примечание: вы также можете многое сделать в Photoshop после съемки!)

1. Держите камеру хорошо

Сильное размытие на фотографиях, которые я вижу, является прямым результатом дрожания камеры (т. Е. Движения камеры в течение той доли секунды, когда затвор открыт).

Хотя лучший способ справиться с дрожанием камеры — это использовать штатив (см. Ниже!), Во многих случаях его использование непрактично, и вам придется снимать, удерживая камеру.

Ранее я писал руководство о том, как держать цифровую камеру, но вкратце:

Используйте обе руки, держите камеру близко к телу и подпирайтесь стеной, деревом или другим твердым предметом.

2. Используйте штатив

Постоянные читатели этого сайта видели наши статьи о штативах и знали, что мы большие поклонники использования штатива для уменьшения (и даже устранения) дрожания камеры.

Хотя штативы не всегда практичны, результат, который вы получите, когда будете перетаскивать один из них, может того стоить.

Связанные Артикул : Руководство по штативам для новичков

3. Выберите короткую выдержку

Возможно, одна из первых вещей, о которой нужно подумать в поисках резких изображений, — это выбранная выдержка.

Теперь, чем короче выдержка, тем меньше будет сотрясение камеры и тем сильнее вы заморозите движение на снимках.

В результате вы уменьшаете вероятность двух основных типов размытия за один раз (движение объекта , и движение камеры , ).

Но как выбрать правильную выдержку? Рекомендую «правило» для держания за руки:

Выберите выдержку со знаменателем, превышающим фокусное расстояние объектива.

Итак:

  • Если у вас объектив длиной 50 мм, не снимайте медленнее, чем 1/60 секунды
  • Если у вас объектив с фокусным расстоянием 100 мм, снимайте с 1/125 секунды или быстрее
  • Если вы снимаете с объективом 200 мм, снимайте со скоростью 1/250 секунды или быстрее

Имейте в виду, что чем меньше скорость затвора, тем больше вам потребуется сделать диафрагму для компенсации (см. Следующий раздел!).А это будет означать, что у вас меньшая глубина резкости, что усложняет фокусировку.

4. Выберите более узкую диафрагму

Диафрагма влияет на глубину резкости (зону, которая находится в фокусе) ваших изображений. Уменьшение размера диафрагмы (что означает увеличение числа f) увеличит глубину резкости — это означает, что зона в фокусе будет включать как близкие, так и далекие объекты.

Сделайте обратное (например, перейдя на f / 4), и передний план и фон ваших изображений будут больше не в фокусе. Следовательно, вам нужно быть точным с фокусировкой вашего объектива.

Имейте в виду, что чем меньше ваша диафрагма, тем больше должна быть выдержка, что затрудняет сохранение резкости движущихся объектов.

5. Держите ISO как можно ниже

Третий элемент треугольника экспозиции — это ISO , который напрямую влияет на шумность ваших снимков.

Выберите большее значение ISO, и вы сможете использовать более короткую выдержку и меньшую диафрагму (что, как мы видели, помогает с резкостью).С другой стороны, это повысит шум на ваших снимках.

В зависимости от вашей камеры (и от того, насколько вы планируете увеличивать изображения), вам, вероятно, удастся использовать ISO до 400 (или даже 800 или 1600 на некоторых камерах) без излишнего шума. Но для получения максимально четких изображений держите ISO как можно ниже.

6. Если есть стабилизация изображения, используйте

Многие камеры и объективы теперь выпускаются с различными формами стабилизации изображения (IS).

Стабилизация изображения не устраняет дрожание камеры, но определенно может помочь уменьшить его воздействие.Я обнаружил, что использование объективов IS дает мне дополнительные две или три ступени (т. Е. Я могу уменьшить выдержку примерно на две-три ступени), когда держу камеру в руках.

Имейте в виду, что IS помогает с движением камеры, но не с движением объекта, поэтому он бесполезен в сценариях с низким освещением.

Также не используйте стабилизацию изображения при установке камеры на штатив.

7. Фокусировка ногтей как можно чаще

Пожалуй, самый очевидный метод работы с целью получения резких изображений — это фокусировка.Большинство из нас использует автофокусировку нашей камеры, и это хорошо работает, но не думайте, что ваша камера всегда будет делать это правильно.

Перед спуском затвора убедитесь, что вы проверили, какая часть изображения находится в фокусе. А если фокусировка неправильная, попробуйте еще раз или переключитесь на ручную фокусировку. Это особенно важно, если вы снимаете с большой диафрагмой (малая глубина резкости), где даже малейшая ошибка фокусировки может привести к тому, что объект будет заметно не в фокусе.

Большинство современных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, в которых вы можете снимать, и выбор правильного режима фокусировки очень важен.Вы можете узнать, как это сделать здесь .

8. Убедитесь, что линзы резкие.

Это для владельцев зеркальных и беззеркальных камер:

Если у вас есть на это бюджет, инвестируйте в объективы хорошего качества, потому что это может существенно повлиять на резкость ваших изображений.

Например, вскоре после покупки моей первой зеркальной камеры я начал искать объектив с переменным фокусным расстоянием для повседневного использования, который дал бы мне возможность использовать как широкоугольный, так и телеобъектив. Купил объектив Canon EF 28-135 мм.Это был хороший объектив (и по разумной цене), но он не был таким резким, как некоторые другие мои объективы.

Несколько месяцев спустя я позаимствовал у друга объектив Canon EF 24-105 мм «L» («L» — это профессиональная серия объективов Canon) и был поражен разницей в резкости между объективами.

Хотя первый объектив был хорош за то, что я за него заплатил, в итоге я пошел на апгрейд. Новый объектив теперь почти постоянно прикреплен к моей камере.

9. Проверьте свои глаза

С юности ношу очки.Но в последние годы я немного не торопился проверять глаза.

Недавно я проверил их впервые за несколько лет и с удивлением обнаружил, что они значительно ухудшились. Получение новых очков улучшило многие области моей жизни, одной из которых была фотография.

Также с этим связана проверка диоптрий на вашей камере, если она есть.

Что такое диоптрия?

Обычно это маленькое колесико, расположенное рядом с видоискателем, которое позволяет настраивать резкость изображения, которое вы видите во время съемки. Диоптрий особенно полезен для людей с плохим зрением, потому что вы можете использовать его, чтобы компенсировать зрение (так что вам не нужно помнить о том, чтобы носить очки во время съемки!)

10. Очистите оборудование

Недавно мы с женой начали безумно мыть окна у себя дома. За предыдущие месяцы грязь на наших окнах постепенно накапливалась, и мы этого не замечали.

Но когда мы все же мыли окна, мы были поражены, насколько больше света проникало внутрь и насколько лучше был вид снаружи!

То же самое и с вашим объективом.Держите его в чистоте, и вы избавитесь от пятен, пыли и грязи, которые могут повлиять на ваши снимки.

Точно так же чистый датчик изображения — замечательная вещь, если у вас есть зеркалка или беззеркальная камера, поскольку попадание на нее пыли может привести к появлению заметных пятен на ваших окончательных изображениях.

11. Используйте оптимальную диафрагму вашего объектива

Объективы имеют особенно резкие пятна в диапазоне диафрагмы. Во многих случаях максимальное «золотое пятно» находится на расстоянии одного или двух ступеней от максимальной диафрагмы.

Поэтому вместо того, чтобы снимать с широко открытым объективом (то есть там, где число f наименьшее), отодвиньте его на одну или две ступени назад, и вы можете получить немного больше четкости в своих снимках. Узнайте больше о том, как определить оптимальную точку для вашего объектива, здесь .

Дополнительная информация о получении резких изображений

Узнайте больше о том, как делать резкие изображения, из следующих руководств:

17 советов по получению резких фотографий

В фотографии термин «очень резкий» описывает изображение, на котором основной объект находится в резком фокусе, с чистыми линиями, четкими деталями и без размытия.Достижение такого уровня резкости — один из ключей к действительно привлекательному изображению.

Чтобы сделать очень резкие фотографии, нужно свести к минимуму сотрясение камеры. Есть много разных способов сделать это. Некоторые применимы ко всем ситуациям, в то время как другие могут использоваться только в определенных обстоятельствах, но каждый помогает уменьшить количество дрожания камеры на небольшую долю. Чем больше методов вы сможете использовать, тем четче будут ваши снимки.

Общие советы по достижению максимальной резкости

Эти советы можно применять в любых ситуациях, и вы должны всегда помнить о них, поскольку они могут иметь большое значение для любой фотографии.

Фотографии с высокой четкостью полны деталей и текстуры. Изображение Schristia.

1. Используйте самую резкую диафрагму

Объективы фотоаппаратов могут делать самые резкие фотографии только при одной определенной диафрагме. Обычно это значение на 2–3 ступени ниже самой широкой диафрагмы, то есть для большинства объективов значение составляет около f / 8.

Ваш выбор диафрагмы должен быть основан в первую очередь на других соображениях (таких как достижение приемлемой выдержки и глубины резкости), но старайтесь по возможности оставаться ближе к этой оптимальной диафрагме.

2. Переключитесь на одноточечный автофокус

При фокусировке большинство камер стараются сохранить как можно большую часть сцены приемлемо резкой. Это нормально, если вы хотите видеть детали повсюду, но это означает, что ни один объект не будет слишком резким.

Переключите камеру в режим фокусировки по одной точке. Это говорит вашей камере резко сфокусироваться только на одной точке (обычно в центре кадра). Перед составлением кадра сфокусируйтесь, наведя эту точку на объект и наполовину нажав кнопку спуска затвора.Это позволит сделать объект максимально резким.

3. Понизьте свой ISO

Чем выше ваша чувствительность ISO, тем больше цифрового шума вы получите на фотографии. Из-за этого резкие детали выглядят нечеткими, что влияет на общую резкость изображения.

По возможности используйте самую низкую настройку ISO вашей камеры (обычно около 100 или 200 единиц ISO), если это не повлияет отрицательно на другие настройки, такие как выдержка.

4. Используйте лучшую линзу

Объективы хорошего качества имеют большое значение для резкости ваших фотографий, а более дорогие объективы обычно резче, чем дешевые.Очевидно, что смена объектива может быть очень дорогостоящей, но воспринимайте это как вложение в более качественные фотографии.

5. Снимите фильтры объектива

Фильтры уменьшают резкость вашего объектива, влияя на качество конечного изображения. Когда они не нужны, снимите их для большей ясности.

6. Проверьте резкость на ЖК-экране

Одно из больших преимуществ цифрового изображения перед пленкой заключается в том, что вы можете сразу же просматривать свои фотографии. Сделав снимок, используйте функцию воспроизведения камеры и увеличьте масштаб до 100%, чтобы проверить, насколько он резкий.Если вы видите какое-либо размытие, вы можете переснять его тут же.

Повышение резкости с помощью штатива

Для максимальной резкости (а это, в конце концов, то, к чему мы стремимся) вам нужно использовать штатив, даже если вы снимаете при дневном свете. Как и в случае с объективами, хорошие штативы недешевы, но они преобразят ваши фотографии.

Штатив — лучший способ получить четкие фотографии. Изображение предоставлено Motographer.

7. Сделайте штатив устойчивым

Штатив предназначен для того, чтобы держать камеру как можно более неподвижно, поэтому убедитесь, что ваша камера хорошая и прочная.

Старайтесь не выдвигать центральную стойку и ножки штатива больше, чем это необходимо. Чем выше вы сделаете штатив, тем сильнее он будет раскачиваться и тем сложнее будет получить четкие изображения.

Если у вашего штатива есть крючок, повесьте на него что-нибудь, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость. Многие профессионалы носят с собой пустую «каменную сумку», которую они могут заполнить камнями, чтобы получить хороший тяжелый вес, который удержит штатив даже при сильном ветре.

8.Используйте дистанционный фиксатор кабеля

Нажатие кнопки спуска затвора на камере может вызвать минутную дрожь. Вы могли подумать, что это слишком мало, чтобы что-то изменить, но это заметно на финальной фотографии. Тросик или пульт дистанционного управления — недорогой способ избежать этой проблемы.

В качестве альтернативы используйте автоспуск камеры — 2 секунды достаточно, чтобы утихли любые вибрации, вызванные прикосновением к кнопке спуска затвора.

9. Отключите подавление вибраций

Многие камеры и объективы оснащены встроенной системой подавления вибраций, которая стабилизирует изображение, когда вы держите камеру в руке.К сожалению, когда ваша камера установлена ​​на штативе, эта система может быть сбита с толку из-за отсутствия движения и на самом деле может вызывать легкую дрожь, когда она перемещается, пытаясь найти что-то.

Это особенно верно для старых систем стабилизации изображения, поэтому лучше полностью отключить их, чтобы улучшить резкость изображения при съемке со штатива.

10. Используйте блокировку зеркала

.

Еще один источник вибрации в камерах — зеркало перед датчиком.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, это зеркало поднимается в сторону, и это может привести к небольшому смещению камеры.

Блокировка зеркала (MLU) удерживает зеркало в убранном положении, поэтому, когда вы делаете снимок, ему не нужно двигаться. Эта функция есть в большинстве цифровых SLR, и от нее зависит, насколько резкими получаются ваши фотографии.

Получение более четких фотографий в руке

Иногда невозможно использовать штатив. Например, вы можете находиться в церкви, где это запрещено, или вы можете фотографировать событие, когда вам нужно быстро передвигаться и у вас нет времени нести и устанавливать штатив. В таких ситуациях вам придется держать камеру в руке, но все же есть способы максимизировать резкость ваших снимков.

Получать резкие изображения сложнее, когда вы держите камеру в руках, но это возможно. Изображение Адама Коррейя.

11. Найдите самодельный штатив

Мы окружены предметами и поверхностями, которые делают естественные треноги идеальными. Положив камеру на стену или заклинив объектив между проволоками забора, можно добиться большей устойчивости, удерживая камеру неподвижно и уменьшая размытость на фотографиях.

12. Увеличьте выдержку

Более короткая выдержка менее чувствительна к движению, поэтому увеличивайте ее, насколько это возможно. Как минимум, вы должны придерживаться практического правила, согласно которому следует использовать выдержку не менее «1 / фокусное расстояние». Итак, для объектива 100 мм вам нужно использовать светосилу 1/100 секунды или больше.

13. Съемка в режиме серийной съемки

Вместо того, чтобы делать снимки по одному, переключите камеру в режим непрерывной (серийной) съемки и сделайте несколько снимков за раз.Обычно вы обнаружите, что если вы сделаете 10 выстрелов за раз, 1 или 2 будут резкими. Обязательно возьмите с собой карту памяти большого размера, так как этот метод требует много места.

14. Включите стабилизацию изображения

Хотя системы подавления вибрации могут вызывать проблемы, когда ваша камера установлена ​​на штативе, они творят чудеса, когда вы держите ее в руках. В оптимальных условиях они могут дать вам до 3 дополнительных ступеней экспозиции, что может отличить фотографию, которая будет размытой, от фотографии, резкой, как закрепка.

15. Сохраняйте равновесие

Когда вы держите камеру в руке, самым большим источником вибрации и движения является ваше тело, поэтому старайтесь держать его как можно более неподвижным. Сожмите руки по бокам или прислонитесь к стене или дереву для дополнительной поддержки.

Во время съемки даже ваше дыхание может вызвать крошечные движения в камере, поэтому старайтесь дышать медленно и мягко и нажимайте кнопку спуска затвора между вдохами, когда вы относительно неподвижны.

16.Нажмите кнопку спуска затвора

Нажимая кнопку спуска затвора, делайте это как можно осторожнее. Для начала убедитесь, что ваш палец касается кнопки (а не зависает над ней), и постепенно надавливайте на нее, а не нажимайте быстро. Когда кнопка нажата, удерживайте палец в этом положении, пока камера не закончит съемку.

Повышение резкости фотографий в программе для редактирования

Независимо от того, насколько осторожны вы, чтобы свести к минимуму вибрацию во время съемки, большинство фотографий все же можно улучшить, если немного повысить резкость в графической программе, такой как Photoshop.

17. Примените маску нерезкости

Маска нерезкости — любимый инструмент фотографа для улучшения резкости. Он работает, увеличивая контраст по краям изображения, обеспечивая лучшее разделение между объектами и создавая впечатление более резкого изображения.

Чтобы применить маску нерезкости в Photoshop, загрузите изображение и выберите «Фильтр»> «Резкость»> «Маска нерезкости». Отрегулируйте настройки в соответствии с вашей сценой; попробуйте начать со значений Amount 100%, Radius 1.5, Порог 4 и настройка оттуда.

Достижение резкости изображения не невозможно, но для этого нужно делать как можно больше «мелких вещей». Каждый из них может иметь лишь крошечное значение, но совокупный эффект приведет к значительно более резким фотографиям.

7 советов, как сделать резкое фото (больше никаких размытых снимков)

Один из самых популярных вопросов, который я получаю, — «Как сделать резкое фото?». Когда вы фотографируете детей, собак или даже супругов, бывает сложно правильно настроить параметры, чтобы вы могли заморозить момент.Есть несколько факторов, которые влияют на создание резких изображений.

Нужен хороший объектив

Ненавижу ломать это вам, но комплектный объектив (тот, что идет в комплекте с вашей камерой) не делает резких снимков, как другие. При этом не следует полагаться на свое оборудование, чтобы делать четкие фотографии. Тот факт, что у вас сверхдорогой объектив, не означает, что вы получите резкие фотографии, если не знаете, как им пользоваться. То же самое можно сказать и о китовом объективе: при правильном использовании можно получить резкие фотографии.

Подробнее: Какой объектив купить в первую очередь?

Убедитесь, что у вас выдержка

НЕ МЕНЬШЕ 1/125 для резкости фотографии

Мы говорили об этом, когда обсуждали съемку в ручном режиме, но этого недостаточно. Если вы фотографируете движущийся объект, вам нужно оставаться выше 1/125. Я даже читал, что некоторые люди говорят, что они не опускаются ниже 1/250, если они фотографируют детей. Однако иногда освещение не в мою пользу, чтобы снимать так быстро. Лично я не опускаюсь ниже 1/125, если снимаю своих детей.

Однако, если вы хотите создать движение, чтобы показать размытие движения на фотографии, вы также можете сделать это, намеренно используя длинную выдержку.

ISO 400 | f / 4.5 | сс 1/125

ISO 1600 | f / 2,5 | сс 1/200

ISO 100 | f / 2,5 | сс 1/2000

Подробнее: 5 советов по остановке движения на фотографиях

Заприте локти

Поскольку у вас нет времени настраивать снимки для штатива, вам нужно быть самим собой.Сведите локти как можно ближе к телу. Это также помогает расставить ноги, чтобы ваше тело было более устойчивым.

Подробнее: Основные советы по фотографии

Избегайте съемки на широко открытой диафрагме

Наличие объектива, который может снимать с f / 1.8 или f / 1.4, может быть очень заманчивым, когда вы захотите снимать на широко открытой диафрагме (с наименьшим числом, которое может выдержать ваш объектив). очень легко упустить фокус.

Когда вы снимаете с широкой диафрагмой, это означает, что меньше вашего изображения будет в фокусе.Поэтому, если ваш объект немного перемещается, и вы находитесь в фокусе его глаза, вы можете не сфокусироваться. Вместо этого я обычно снимаю в диапазоне от f / 2,2 до f / 3,2, даже когда фотографирую только одного ребенка. Поиграйте с диафрагмой и найдите лучшее место на вашем объективе.

ISO 400 | f / 2,5 | ss 1/125 Подробнее: 5 причин стрелять в ручном режиме

Использовать фокусировку с помощью кнопки возврата

Многие камеры имеют возможность настроить фокусировку с помощью кнопки «Назад», что является дополнительным шагом, позволяющим сделать снимок резким.Если вы не знаете, что такое фокусировка кнопки «Назад» или как ее настроить, ознакомьтесь с Do you BBF?

Подробнее: 6 причин, почему у вас размытые фотографии

Измените точку фокусировки, чтобы сделать резкий снимок

Так как вы снимаете в ручном режиме и знаете, как важно сообщать камере, что вы хотите, чтобы она делала. Важно настроить «Единую точку фокусировки», которая позволит вам настроить точку фокусировки и разместить ее там, где вы хотите, на фотографии. Когда кто-то смотрит на фотографию другого человека, его естественным образом привлекают глаза, а это значит, что это должна быть самая резкая часть изображения.Перемещайте точку фокусировки, пока она не окажется на глазах объекта. Обычно я выбираю глаз, ближайший к камере.

ISO 100 | f / 3,2 | сс 1/250

Часто задаваемый вопрос для получения резких фотографий

Почему мои фотографии нечеткие?

Для этого может быть множество причин, но наиболее распространенные ошибки, которые делают фотографы, — это слишком низкая выдержка, слишком широкая диафрагма или отсутствие выбора собственной точки фокусировки.

Как получить четкие групповые фотографии?

Ключ к резкому групповому фото — убедиться, что ваша диафрагма находится в таком положении, при котором все на фотографии будут в фокусе. Диафрагма зависит от того, сколько людей на фотографии и в скольких фокальных плоскостях они находятся на фотографии.
Подробнее: 17 правил, которые можно и нельзя делать при съемке групповых фотографий

Какая диафрагма самая резкая?

Это зависит от фотографа, но мне нравится снимать с f / 3.2

Надеюсь, эти советы помогут вам улучшить резкость ваших фотографий. Пожалуйста, не полагайтесь на постобработку для «резкости» ваших фотографий. Это определенно то, что вам нужно закрепить в камере. Практика, практика, практика!

Подробнее советов по фотографии:

— 10 невероятно простых советов по съемке силуэтов
— Как использовать баланс белого в градусах Кельвина
–5 способов создания бликов

Как делать резкие изображения

Изучение , как делать четкие фотографии — цель любого фотографа.Неважно, какой жанр фотографии; Наша цель — сделать невероятно четкие изображения , которые подчеркнут важные элементы наших фотографий.

Однако нет волшебной кнопки или уловки для получения самых резких фотографий. Это включает в себя множество факторов, от того, как вы держите камеру или ставите штатив, для получения более резких снимков до настроек камеры или программных методов , чтобы сделать ваши изображения более резкими .

Если вы еще не знакомы с этой темой, ознакомьтесь с нашим руководством по объяснению резкости в фотографии. Как только вы поймете эту концепцию, самое время обсудить , как делать очень резкие фотографии !

Ниже вы найдете 30 лучших советов по созданию очень четких фотографий .

1. Избегайте сотрясения камеры и вибрации для получения резких фотографий

Первое, на что следует обратить внимание, чтобы делал сверхчеткие изображения , это то, что шаткость и резкость в фотографии обратно коррелированы: чем большему движению подвергается корпус камеры, тем менее резким выглядит ваше изображение из-за размытия движения.

1. Избегайте дрожания камеры для получения четких фотографий

Размытие в движении может поступать из нескольких источников, от съемки с рук, когда вам следует использовать штатив, до даже небольших вибраций, возникающих при нажатии спусковой кнопки затвора.

Ниже вы найдете несколько советов по съемке четких фотографий , связанных с дрожанием камеры.

2. Держите камеру правильно, чтобы получать более четкие изображения

Если вы хотите получать четкие фотографии каждый раз, , дрожание камеры — это первое, что вам нужно учитывать, чтобы избежать размытости при движении.

Правильно держите камеру — один из основных советов для начинающих фотографов. Чтобы сделать это правильно, держите камеру на уровне глаз, ноги на ширине плеч, одна ступня впереди другой для большего равновесия.

2. Держите камеру правильно

Для большей устойчивости, когда камера находится на уровне глаз, держите руки близко к телу и снимайте во время респираторной паузы дыхательного цикла.

3.Следуйте правилу ручной фотографии

Если вы хотите снимать четкие изображения , зная , когда снимать с рук, так же важно, как и правильно держать камеру.

3. Следуйте правилу фотографии с рук

.

Согласно этому правилу, когда вы снимаете с рук, вы не должны использовать выдержку длиннее, чем фокусное расстояние, с которым вы снимаете.

Например, если вы снимаете с объективом 24 мм, вам следует использовать выдержку 1/24 с или меньше, если вы хотите, чтобы снимал резкие фотографии с рук. Воспользуйтесь этим правилом как общим справочником, поскольку съемка с рук также зависит от размера сенсора камеры и других факторов, таких как стабилизация изображения .

4. Включите стабилизацию изображения для достижения максимальной резкости

Один из лучших советов для получения резких изображений без штатива — это включить стабилизацию изображения при съемке с рук.

Благодаря усовершенствованной технологии подавления вибраций, теперь мы можем снимать с рук с выдержкой, которая была невозможна всего несколько лет назад, что позволяет нам получать более четкие изображения при съемке дикой природы и многих других жанрах.

4. Включите стабилизацию изображения

Просто имейте в виду, что эта технология потребляет много заряда батареи, и, если ваша камера установлена ​​на штатив, вы должны выключить ее, чтобы снимал более четкие фотографии . Хотя это может показаться противоречивым, стабилизатор изображения «дестабилизирует» ваши фотографии, если камера уже устойчива при установке на штатив.

5. Используйте штатив, чтобы делать резкие пейзажные фотографии

Все предыдущие советов по получению более четких изображений очень важны, но использование штатива — лучший способ добиться успеха в , когда получаются четкие пейзажные фотографии (и другие типы фотографий тоже).

Делайте четкие снимки с помощью штатива , убедитесь, что он устойчив и открыт на устойчивой поверхности. Старайтесь держать его как можно ниже и не расширяйте центральную колонну, если в этом нет необходимости. Вытягивайте ноги сверху вниз, так как нижние ноги более неустойчивы; их следует продлевать только в случае необходимости.

5. Используйте штатив, чтобы делать резкие пейзажные фотографии

Еще один совет для получения более четких изображений со штативом — добавить сумку для фотоаппарата в качестве противовеса, если на штативе есть крюк для стабилизатора груза.

6. Используйте дистанционный спуск затвора для получения изображений с высокой детализацией

Если вы хотите снимать резкие фотографии с длинной выдержкой , попробуйте использовать дистанционный спуск затвора, когда вы используете камеру на штативе. У вас есть два варианта сделать это:

  • Первый вариант — использовать встроенный удаленный затвор в камере . Этот внутренний пульт позволяет использовать разное время спуска затвора по умолчанию, например 2, 5 или 10 секунд.
  • Во-вторых, получить дистанционный спуск затвора , что я рекомендую, если вы также планируете снимать таймлапс или сверхдлинную выдержку в режиме выдержки.Вы можете найти как проводные, так и инфракрасные модели спуска затвора.

6. Используйте дистанционный спуск затвора

В любом случае, я настоятельно рекомендую использовать дистанционный затвор, чтобы делал резкие и яркие фотографии , если вы используете длинную выдержку.

7. Используйте режим блокировки зеркала, чтобы делать резкие фотографии с помощью цифровой зеркальной камеры

Размытие при движении может происходить из нескольких источников. « Удар зеркала » происходит из-за вибраций, вызванных переворачиванием зеркала, чтобы свет достигал датчика в зеркальной фотокамере.

7. Используйте режим блокировки зеркала, если вы снимаете зеркальной камерой

.

Если ваша цифровая зеркальная фотокамера имеет режим блокировки зеркала , камера поднимет зеркало при нажатии на кнопку спуска затвора. Затем вы можете нажать кнопку спуска затвора второй раз, чтобы сделал четкие снимки с помощью цифровой зеркальной камеры.

8. Следите за ударом затвора, чтобы получать четкие изображения с помощью своей беззеркальной камеры Беззеркальные камеры

не сталкиваются с вышеупомянутой проблемой «Mirror Slap», но они могут представлять другую проблему под названием « Shutter Shock » (также присутствует в камерах DSLR).Техническая проблема та же: вибрация в камере, но в данном случае из-за механического затвора.

8. Наблюдайте за сотрясением затвора в своей беззеркальной / зеркальной камере

Чтобы избежать этой проблемы и получать более четкие изображения с помощью беззеркальной камеры , вы должны включить «Электронный затвор передней шторки», также известный как «EFCS». Этот режим имеет некоторые недостатки при съемке быстрых действий, но обычно позволяет получать четкие фотографии .

9.Убедитесь, что вы сфокусированы правильно, чтобы получить самые резкие фотографии

Помимо дрожания камеры, еще одним ключевым фактором для получения четких изображений является фокус .

Фокус имеет решающее значение, потому что отсутствие плоскости фокуса может привести к резким потерям в восприятии резкости изображения . Мы хотим, чтобы наш объектив максимально увеличивал разрешающую способность нашей камеры, и для этого наши объекты должны быть в фокусе.

Наличие объекта в фокусе также жизненно важно. для получения четких изображений. , потому что это сложно исправить при постобработке.Вы можете внести небольшие улучшения, если немного упустите фокус. Тем не менее, небольшое количество программных коррекций может компенсировать потерю разрешения восприятия, вызванную расфокусированным объективом.

9. Убедитесь, что вы используете правильный фокус для получения самых резких фотографий

Ниже вы найдете еще советов, как добиться четкой фокусировки на изображениях .

10. ручная фокусировка для получения резких изображений при слабом освещении

Автофокус обычно более удобен, но все же есть случаи, когда он ненадежен, и вам приходится фокусироваться вручную, как в Фотография Млечного Пути или Фотография Северного сияния .

10. Сфокусируйтесь вручную для получения резких изображений при слабом освещении

Один из лучших советов для получения резких изображений с ручной фокусировкой — это использовать штатив. Для этого включите режим просмотра в реальном времени, увеличьте дальний свет, такой как луна или яркая звезда, и медленно перемещайте тубус фокусировки, пока все не станет четким.

Это лучший совет для получения резких снимков звезд . Вы можете найти более подробную информацию о , как делать резкие ночные фотографии , в нашем руководстве по съемке Млечного Пути .

11. Используйте максимальную фокусировку для получения резких фотографий с ручной фокусировкой

Если вы используете ручную фокусировку от до , делайте четкие фотографии в условиях низкой освещенности или в других ситуациях, большинство современных камер оснащены вспомогательными средствами фокусировки, такими как « с усилением фокусировки, ».

Используя усиление фокуса, ваша камера выделяет области, которые находятся в фокусе на вашем изображении, ярким цветом, так что вы можете настроить и делать резкие изображения с помощью ручной фокусировки .

11.Используйте максимальную фокусировку для получения резких фотографий с ручной фокусировкой

Пиковая фокусировка также меняет правила игры при использовании полностью ручных объективов, таких как Rokinon, Laowa и других объективов , для съемки Milky Way .

12. Установите лучший режим автофокусировки камеры для обеспечения максимальной резкости

В зависимости от объекта съемки, использование правильного режима автофокусировки является основополагающим для для получения самых резких изображений . В общем, для захвата большего количества деталей на ваших изображениях в зависимости от вашего объекта вы должны использовать следующие режимы фокусировки:

  • Автофокус Покадровый (AF-S) : До позволяет делать резкие пейзажные фотографии и другие статичных объектов .
  • Непрерывный автофокус (AF-C) : до получайте резкие фотографии птиц , спорт и другие движущиеся объекты .
  • Гибридный автофокус : До позволяет делать резкие групповые фотографии и другие ситуации, когда объект может быть статичным или движущимся .

12. Настройте правый режим автофокусировки

Вы можете глубже погрузиться в эту тему в нашей статье о режимах автофокусировки в фотографии .

13. Используйте режим правой зоны фокусировки для получения максимально четких фотографий

Наряду с режимами фокусировки важно выбрать лучший режим области автофокусировки , чтобы помочь точно настроить, как и где ваша камера стремится сфокусироваться в пределах сцены.

Основные режимы зоны фокусировки для получения резкого фокуса на ваших изображениях :

  • Режим одноточечной области : до позволяет делать четкие фотографии пейзажей и других статичных объектов .
  • Режим динамической зоны : до делать резкие снимки и другие движущихся объектов .
  • Режим групповой области : до позволяет делать четкие фотографии групп .
  • Режим зоны автофокусировки по глазам : до получайте четкие портреты людей и диких животных.

13. Используйте режим наилучшей зоны фокусировки в соответствии с вашим объектом

Мы также объясняем все это в нашей статье о режимах фокусировки.

14. Сфокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии для получения резких пейзажных фотографий

Помимо использования штатива, лучший совет для получения резких пейзажных фотографий — это фокусировка на гиперфокальном расстоянии , когда вы хотите, чтобы и передний, и задний план были в фокусе.

Сосредоточившись на гиперфокальном расстоянии, вы максимально увеличите глубину резкости , и все, от половины этого расстояния до бесконечности, будет приемлемо резким.

14.Ориентируйтесь на гиперфокальное расстояние

Вы можете увидеть больше информации и примеров в нашей статье о гиперфокальном расстоянии .

15. Включите режим просмотра в реальном времени, чтобы получить самые резкие фотографии в камере

Режим Live view потребляет больше энергии, но он творит чудеса, когда вам нужно прибить фокус до , чтобы получить самые четкие изображения .

В моем случае, когда я снимаю на штатив, в большинстве случаев я включаю режим просмотра в реальном времени, чтобы проверить, все ли резкое, или решить, нужно ли мне увеличить резкость с помощью более продвинутых методов, таких как , наложение фокуса .

15. Включение режима просмотра в реальном времени

Это также лучший совет для получения резких макроснимков и широких пейзажей.

16. Установите правильные настройки камеры, чтобы ваши фотографии были четче

Иногда мы принимаем это как должное, но один из лучших советов для получения четких фотографий настроить лучшие настройки в камере .

Диафрагма, выдержка, ISO… все основные настройки камеры , используемые для выдержки фотографии , также в значительной степени влияют на резкость вашего изображения .

После этого лучших настроек для получения резких фотографий достигаются за счет учета того, как элементы треугольника экспозиции влияют не только на экспозицию, но и на резкость изображения.

16. Установите правильные настройки камеры, чтобы делать резкие фотографии

Ниже вы найдете лучших настроек для получения четких фотографий!

17. Используйте правильную диафрагму для получения резких и ярких фотографий

Диафрагма — это первая настройка для настройки для получения четких фотографий с помощью цифровой зеркальной или беззеркальной камеры .

Проще говоря, использование узких диафрагм позволяет максимально увеличить глубину резкости и, следовательно, до получать более четкие изображения . Однако очень узкая диафрагма создаст проблем дифракции, а снизит детализацию ваших изображений. Используйте диафрагму вокруг «зоны наилучшего восприятия» вашего объектива, которая обычно находится на 2–3 ступени ниже максимальной диафрагмы вашего объектива.

Вы также можете использовать широкую диафрагму для получения резких фотографий с размытым фоном , но вам нужно быть осторожным при установке фокуса, поскольку глубина резкости будет очень малой.

17. Используйте узкую диафрагму для увеличения глубины резкости.

Вы можете найти более подробную информацию в нашем руководстве по диафрагме для фотографии.

18. Установите оптимальную выдержку, чтобы избежать размытости изображения

Выдержка является важной базовой настройкой, так как обеспечивает максимальную резкость . Если ваш объект движется и вы не используете правильную выдержку, ваше изображение будет размытым.

Например, чтобы сделать резких фотографий птиц в полете , спортивных и других быстро движущихся объектов , вам потребуется короткая выдержка .

Вы также можете использовать более длинную выдержку творчески, чтобы снимать резкие фотографии с длинной выдержкой , но некоторые элементы, такие как вода и облака, будут иметь совсем другой вид, когда вы сделаете фотографию с длинной выдержкой . Отрегулируйте выдержку в соответствии с вашим объектом и целями.

18. Используйте правильную выдержку в соответствии с вашим объектом

Выдержка необходима, если вы хотите получать резкие фотографии. Вы можете узнать больше в нашем руководстве по выдержке в фотографии .

19. Знайте пределы ISO вашей камеры, чтобы получать более четкие изображения

Поиграйте с камерой при слабом освещении и посмотрите, какой ISO лучший для получения резких фотографий и при каких настройках ISO цифровой шум начинает становиться проблемой.

Полнокадровые камеры предлагают наибольшую свободу действий, поскольку большая область светосилы позволяет сохранять значения ISO ниже по сравнению с камерами с датчиком кадрирования.Однако, независимо от того, какую камеру вы используете, существуют различные советы по снижению цифрового шума на ваших фотографиях , которые я рекомендую вам знать.

19. Не выходите за пределы ISO за пределы камеры

Если ваша цель — сделать резких фотографий при слабом освещении, будьте осторожны, поскольку цифровой шум и повышение резкости при постобработке не работают вместе. Если вы попытаетесь увеличить детализацию изображения с помощью ползунка повышения резкости в постобработке, в зависимости от используемой программы вы также можете улучшить шум и другие артефакты.

Вы можете освоить эту тему с нашим руководством по ISO в фотографии .

20. Учитывайте глубину резкости для получения резких фотографий

Для получения очень четких изображений , глубина резкости является критическим элементом. Правильная глубина резкости гарантирует, что область кадра, на которой находятся важные объекты, будет достаточно резкой.

Как мы видели ранее, основным элементом, связанным с глубиной резкости для получения более резких фотографий , является диафрагма, но на глубину резкости влияют другие факторы, такие как используемое фокусное расстояние , дистанция фокусировки и камера . размер сенсора .

20. Учитывайте глубину резкости

Неважно, если ваша цель : делать резкие альбомные фотографии или — получать более резкие портретные изображения с размытым фоном ; вам нужно понять, как работает глубина резкости в фотографии !

21. Используйте правую передачу, чтобы делать четкие снимки

Наиболее часто упускаемый из виду фактор при попытке делать резкие изображения — это наша камера .

У нас могут быть глубокие познания в настройках камеры, но вы не получите более четких фотографий , если не используете правильное оборудование в соответствии с жанром и сценой.

21. Используйте правую передачу, чтобы делать четкие снимки

Наши камеры и объективы являются наиболее важными элементами, и не беспокойтесь — вы даже можете делать четкие изображения с объективом из комплекта! Но есть несколько вещей, которые следует учитывать, наряду с другими факторами, которые могут сделать наши снимки менее четкими, например, фильтры для объектива камеры .

А теперь давайте посмотрим на лучшее снаряжение для сверхточных снимков !

22. Убедитесь, что вы используете правильную камеру (и ваш датчик чистый!)

Делать четкие изображения с помощью камеры начального уровня легко в некоторых жанрах, например пейзажной или портретной.

Однако, если вы снимаете дикую природу или спортивные состязания, скорость фокусировки вашей камеры будет играть огромную роль в , делая все время резкие фотографии .

22. Убедитесь, что вы используете правильную камеру

Размер сенсора вашей камеры также важен, поскольку он повлияет на качество и разрешение вашего окончательного изображения, что очень важно, если вы хотите делать резкие снимки для печати .

Наконец, не забудьте очистить датчик . ! Особенно, если вы планируете получать более четкие изображения с помощью беззеркальной камеры, , поскольку сенсоры в этом типе камеры обычно накапливают больше пятен пыли.

23. Выберите лучший объектив для получения красивых, резких изображений

Объективы вашей камеры являются ключевым фактором , влияющим на резкость фотографии ; Если вы не соедините камеру с подходящим объективом, ваше окончательное изображение не будет таким четким, каким могло бы быть.

Вы можете снимать резкие изображения с помощью комплектного объектива. Однако этот тип линз обычно дает более мягкие изображения по сравнению с более специфическими линзами.

Лучший совет для получения резких фотографий с фиксированным или зум-объективом — это использовать качественный объектив, совместимый с вашей камерой.Родные линзы обычно предлагают высочайшее качество, поскольку они разработаны одним и тем же производителем, но есть также объективы сторонних производителей, такие как Sigma или Tamron.

23. Выберите лучший объектив

Убедитесь, что вы , и используете светосильный объектив , если вам нужно заморозить движение объекта с помощью короткой выдержки или если вы хотите делать резкие ночные фотографии, , поскольку это позволит вам использовать более низкий ISO .

24. Будьте осторожны при использовании фильтров для объектива камеры

Фильтры объектива камеры — отличные творческие инструменты для поляризации, снимают с длинной выдержкой при дневном свете, и выполняют многие другие функции.

Однако они могут быть обоюдоострым мечом, если вы нацеливаетесь на , делая самые резкие изображения .

Light может фильтровать через фильтры нейтральной плотности при сверхдлинной выдержке, что приводит к появлению артефактов и цветовых оттенков, которые трудно исправить.

24. Будьте осторожны при использовании фильтров для объектива фотоаппарата

Другие, например УФ-фильтры , влияют на конечную четкость ваших изображений. На мой взгляд, нет смысла вкладывать значительные деньги в высококачественный объектив, чтобы потом поставить перед ним дешевый кусок стекла.

Мой совет для получения резких фотографий — это разумно использовать фильтры объектива камеры и избегать использования УФ-фильтров.

25. Используйте лучшее программное обеспечение для получения максимально резких фотографий

Когда вы контролируете дрожание камеры и используете правильный фокус, настройки и оборудование, лучший совет для получения максимально резких изображений — использовать программное обеспечение для фотосъемки.

Есть много разных программ, которые вы можете использовать. Вы можете сделать изображение более резким в Photoshop или использовать плагин шумоподавления , увеличивая восприятие резкости .

25. Используйте лучшее программное обеспечение для получения самых резких фотографий

Помните, что если ваше изображение полностью не в фокусе, нет никакого чудесного программного обеспечения, которое сможет его исправить, но если оно немного размыто, вы можете использовать программное обеспечение для исправления размытых изображений.

Наконец, если вам нужно увеличить изображения для получения качественной печати, я настоятельно рекомендую инструмент под названием Gigapixel AI , который позволяет вам масштабировать изображения без ущерба для качества.Вы можете посмотреть здесь мой обзор и учебник о том, как увеличивать изображения с помощью Gigapixel AI .

Продолжайте читать, чтобы узнать о лучших программных методах для получения более четких фотографий!

26. Начните рабочий процесс с применения повышения резкости захвата

При работе с постами у нас есть несколько методов для получения более резких снимков , доступных для улучшения конечного результата.

Изначально мы хотим применить усиление для захвата ко всему импортированному файлу RAW для , чтобы изображение стало более резким в Lightroom / Photoshop .При съемке в формате JPEG камера обычно применяет повышение резкости к окончательному изображению, поэтому учитывайте это, если вы снимаете в формате RAW.

26. Начните применять повышение резкости захвата

Необработанные файлы лучше всего фиксируют в изображениях как можно больше информации. Однако при съемке в формате RAW фотографии получаются «мягкими» прямо из камеры.

Даже если вы не любите постобработку, применение повышения резкости захвата — это основа для получения более резких фотографий, , и вы всегда должны делать это в своих изображениях.

27. Применяйте выборочную резкость, чтобы сделать объект резким

Затем вы должны творчески применить выборочную резкость по мере необходимости. Иногда определенная группа деревьев выигрывает от более четкой листвы, или на скалистом выступе есть мелкие детали, которые вы хотите выделить.

Вы можете сделать это в любом базовом программном обеспечении для редактирования, используя специальные инструменты, такие как градиентные фильтры, радиальные фильтры или кисть.

27. Применяйте выборочную резкость к основным объектам

Если быть более точным, мой совет: сделайте фото резче в Photoshop .Вы можете сделать это, нарисовав маску слоя на той части изображения, которую вы хотите улучшить, и применив выборочное повышение резкости с помощью любого из инструментов повышения резкости, доступных в Photoshop.

28. Отрегулируйте шумоподавление для получения более четких изображений

Подавление шума влияет на мягкость и детализацию изображения . С одной стороны, шумоподавление улучшает внешний вид изображения за счет смягчения зернистости и цветового шума. Однако мы также теряем резкость и детализацию, если шумоподавление будет чрезмерным.

Иногда мы можем даже получить восприятие более резких изображений на , добавив зернистость при постобработке . Зернистость изображения легко контролировать, и она может сделать наши изображения более реалистичными в определенных ситуациях.

28. Отрегулируйте шумоподавление без потери резкости изображений

Если шум делает ваше изображение менее резким, лучший совет для получения более четких изображений — это использовать любое из лучших программ для шумоподавления на рынке.

В данном случае мне больше всего нравится Denoise AI , так как это лучшее программное обеспечение для сохранения деталей после применения шумоподавления. Вы можете увидеть наш полный обзор Denoise AI здесь .

29. Используйте расширенное программное обеспечение для восстановления не в фокусе изображений

Иногда вы можете следовать всем лучшим советам, чтобы делать резкие фотографии , но бывают непредвиденные обстоятельства: порыв ветра трясет штатив, резкое движение объекта … Есть много ситуаций, когда делает самое резкое изображение вне нашего контроля!

В тех случаях, когда вы немного не в фокусе, вы можете использовать любое из лучших программ, чтобы сделать размытые изображения четкими для восстановления и для повышения резкости вашего изображения .

29. Используйте программное обеспечение для восстановления и повышения резкости не в фокусе изображений

В этом случае я всегда рекомендую использовать Sharpen AI. Это помогло мне восстановить многие размытые, особые изображения, и это действительно работает как по волшебству! Вы можете увидеть наш полный обзор Sharpen AI здесь !

30. Примените резкость на выходе в соответствии с конечным назначением вашего изображения

Наконец, нам нужно выбрать правильное значение для повышения резкости вывода для нашего конечного пункта назначения.

Например, на некоторых поверхностях чернила могут растекаться по отпечатку, вызывая потерю воспринимаемого разрешения.

Многие поставщики услуг электронной почты и веб-сайты, особенно сайты социальных сетей, сжимают изображения для экономии места для хранения. Это лишает их данных и приводит к видимым потерям в деталях.

30. Применить выходную резкость в соответствии с конечным назначением

В обоих случаях, если вы хотите получить более четкие изображения для печати или получить более четкие изображения на Facebook, нам нужно добавить повышения резкости вывода до или при экспорте наших окончательных файлов.

Если вы хотите напечатать одну из своих фотографий в большом размере и вам нужно большее разрешение, чем дает сама камера, я рекомендую использовать Gigapixel AI .

Заключение

Как видите, изучение того, как делать резкие фотографии , требует, чтобы вы имели в виду множество различных аспектов фотографии.

Наиболее распространенные ошибки, мешающие нам делать более резкие изображения , связаны с дрожанием камеры и фокусом , поэтому я рекомендую перейти к первым и делать резкие снимки .

Все советы для получения резких фотографий , связанные с настройками камеры и gear , как правило, игнорируются, поэтому внимательно следите за ними, поскольку они являются ключевыми факторами, влияющими на резкость изображения .

И последнее, но не менее важное: чтобы получал сверхчеткие фотографии , вам понадобится программное обеспечение для применения захвата, выборочного, и с повышением резкости на выходе . Не забывайте, что для также доступно программное обеспечение для уменьшения шума и для устранения расфокусированных изображений на случай, если что-то пойдет не так!

Надеюсь, вы нашли эти советы полезными и что они помогут вам делать сверхчеткие фотографии на следующей съемке!

Знаете ли вы какие-нибудь дополнительных советов для получения более четких фотографий ? Не стесняйтесь делиться ими в комментариях ниже!

Почему ваши изображения нечеткие (и как их исправить)


Я не думаю, что будет слишком преувеличением сказать, что все мы хотим делать резкие фотографии.

Плохая черта резкости в том, что многое может пойти не так, что снизит резкость ваших фотографий. Сюда входят такие виновники, как движущийся объект, дрожание камеры, шум из-за высокого ISO и простая старая плохая фокусировка.

Некоторые из этих ошибок говорят сами за себя — если объект движется и он выглядит размытым на фотографии, это может быть связано с слишком большой выдержкой. Если на ваших изображениях много цифрового шума, это потому, что ISO слишком высокое.

С другой стороны, некоторые из этих проблем труднее решить.Например, дрожание камеры может быть результатом ряда факторов — медленной выдержки, отсутствия штатива, ветреной погоды (даже при использовании штатива) или просто того, что руки немного дрожат.

То же самое и с плохой фокусировкой. Существует множество проблем, которые могут вызвать плохую фокусировку, в том числе слишком близкое расположение к объекту, наличие точки фокусировки в неправильной области изображения, слишком быстрое нажатие на спусковой крючок и съемка фотографии до того, как объектив сфокусируется, или глубина резкости слишком мала для того, чтобы объект был красивым и резким.

Но резкость хороша тем, что существует множество способов борьбы с этими проблемами, позволяющих создать резкое изображение.

Давайте взглянем на несколько лучших решений проблем, описанных выше. И не волнуйтесь — все это решения, с которыми могут справиться новички!

Возьмите штатив и используйте его

Я первым скажу, что мне не всегда нравится носить с собой штатив …

Но использование штатива, несомненно, одно из лучших способы уменьшить размытость ваших изображений.

Обеспечивая стабильное основание камеры, вы увеличиваете вероятность получения резкого изображения.

Это потому, что вместо того, чтобы полагаться на ваши руки, руки и тело для поддержки — все они двигаются, как бы вы ни старались — вы можете поставить камеру на штатив, который не двигается.

Еще лучше, вы можете улучшить способность штатива получать четкое изображение, улучшив его устойчивость:

  • Если на ножках штатива металлические шипы, используйте их, чтобы придать ему более устойчивую опору.
  • Если у штатива есть крючок для центральной стойки, повесьте на него сумку для фотоаппарата, рюкзак или даже мешок с землей или камнями, чтобы закрепить штатив.
  • Снимите ремешок камеры, чтобы он не развевался на ветру.
  • Используйте пульт дистанционного управления камеры, чтобы вам не приходилось физически прикасаться к камере для срабатывания затвора.

Конечно, использование штатива может быть менее удобным, но если ваши изображения становятся резкими, это неудобство того стоит, не так ли?

Узнайте о других преимуществах съемки со штативом в видео выше от Adorama TV и Марка Уоллеса.

Держите камеру в руках

Если вы обнаружите, что вы не можете использовать штатив, лучше всего научиться держать камеру таким образом, чтобы вы максимизируете его стабильность и, следовательно, максимизируете свою способность получать самые резкие фотографии.

Это означает, что вам нужно использовать обе руки, чтобы поддерживать камеру: одна крепко держится за рукоятку камеры, а другая — под камерой и объективом, чтобы обеспечить ей дополнительную поддержку.

Более того, если вы прижмете локти к груди, вы можете сформировать своего рода штатив, в котором ваши руки, руки, локти и грудь работают вместе, чтобы камера оставалась неподвижной, как вы можете видеть выше.

Есть много других способов удержать камеру неподвижно. Ознакомьтесь с ними в этом подробном руководстве.

Использование стабилизации изображения

Сегодня многие камеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения, которая не устраняет размытость изображения, но, безусловно, может помочь.

Это особенно верно, когда вам нужно держать камеру, потому что стабилизация изображения может дать вам дополнительные две или три ступени рабочего пространства.

Это означает, что вы можете использовать выдержку на две или три ступени медленнее, чем обычно, и делать это, не беспокоясь о дополнительной размытости из-за дрожания камеры.

При использовании в сочетании с надежным захватом камеры стабилизация изображения может существенно повлиять на уровень резкости ваших фотографий.

Проверьте настройки экспозиции

Как я уже отмечал во введении, отсутствие резкости может быть связано с диафрагмой, выдержкой или настройками ISO.

В случае диафрагмы, если ваша глубина резкости (область изображения, которая находится в резком фокусе) слишком мала, вы можете обнаружить, что ваш объект не резкий, как показано на изображении выше.

Чтобы исправить это, используйте меньшую диафрагму.

Например, если при f / 2.8 ваш объект размыт, измените диафрагму на f / 5.6.

Проблема с использованием меньшей диафрагмы заключается в том, что она ограничивает количество света, попадающего в ваш объектив, что требует более длинной выдержки или более высокого ISO.

Но когда вы уменьшаете скорость затвора, вы рискуете получить размытые изображения из-за движения объекта.

Естественно, чтобы избежать размытого движущегося объекта (как показано выше), вы должны использовать более короткую выдержку. Но чем короче выдержка, тем больше должна быть ваша диафрагма или выше должно быть ISO.

И снова, чем выше ISO, тем больше цифровой шум, из-за которого ваши фотографии могут выглядеть менее резкими. Уменьшение ISO, скажем, с 400 до 100 поможет минимизировать шум, но чем ниже ISO, тем медленнее выдержка и тем больше диафрагма вам понадобится.

Вы можете увидеть Catch-22, в котором выполняется регулировка одной из этих настроек: адрес один, чтобы получить более резкое изображение, и вам, возможно, придется изменить одну или обе другие настройки для компенсации, что создаст другие проблемы для резкости.Узнайте больше о взаимосвязи между этими настройками в нашем руководстве по треугольнику экспозиции.

Когда дело доходит до этого, логичный способ приблизиться к этому — установить приоритет одной из настроек. Например, если вы снимаете портрет и хотите получить определенную глубину резкости, сначала настройте диафрагму и соответственно измените выдержку и ISO, чтобы получить хорошо экспонированное изображение, как это было сделано выше.

С другой стороны, если размытость из-за движения вызывает беспокойство, сначала установите приоритет выдержки и выполните необходимые настройки диафрагмы и ISO.

Конечно, вы всегда можете снимать в расширенном режиме, таком как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, который позволяет вам и камере работать вместе для получения резких, хорошо экспонированных изображений.

Работа по фокусировке

Сегодняшние камеры имеют отличные системы автофокусировки, которые, как правило, работают довольно хорошо.

Однако иногда их можно обмануть, а это значит, что вам нужно понимать, как настроить фокус самостоятельно.

Самый простой способ — просто проверить фокусировку при съемке.

В режиме live view увеличьте масштаб объекта и посмотрите, резкий ли он. Если это так, то все в порядке. Если это не так, вам нужно поработать.

Для получения правильной фокусировки поместите активную точку автофокусировки на объект и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Это фиксирует фокус на месте.

Затем измените композицию кадра, нажмите кнопку спуска затвора до конца, и получившееся изображение будет в фокусе на том месте, которое вы ранее выбрали. На изображении выше вы можете поместить центральную точку фокусировки на самую далекую горную вершину, нажать кнопку спуска затвора наполовину, а затем изменить композицию кадра, как показано выше.

Это делается с помощью так называемой автофокусировки по одному кадру.

Однако, если объект движется, использование непрерывной автофокусировки помогает камере сохранять фокус на движущемся объекте. Вы получаете точку фокусировки, а затем камера будет отслеживать этот объект и непрерывно настраивать фокус.

Другой вариант — использовать ручную фокусировку, что требует больших усилий, но вы полностью контролируете, где находится точка фокусировки. Узнайте, как сфокусировать объектив вручную, из видеоролика CNET выше.

Очистите ваше устройство

Если объектив покрыт пылью, пятнами и отпечатками пальцев, это не принесет вам никакой пользы с точки зрения резкости.

Очень важно содержать в чистоте свое оборудование (включая зеркало и датчик камеры), чтобы максимально повысить его способность получать четкие фотографии.

Подробные инструкции по очистке сенсора и зеркала DSLR см. В этом удобном руководстве. Чтобы узнать, как чистить линзы, посетите этот урок.

Работайте в зоне наилучшего восприятия вашего объектива

У каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, позволяющий получать самые резкие фотографии.

Независимо от того, используете ли вы комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, или телеобъектив за 3000 долларов, он найдет лучшее место.

Оптимизация изображения варьируется от одного объектива к другому, но одна вещь является общей для всех объективов — они не дают самых резких результатов при использовании минимальной или максимальной диафрагмы.

Итак, если вы снимаете портрет с f / 1.8 и обнаруживаете, что он не такой резкий, как хотелось бы, просто уменьшите диафрагму и используйте f / 2, f / 2.8, f / 4 и скоро.

То же самое касается использования небольшой диафрагмы для пейзажных фотографий.Если при f / 22 он просто не резкий, попробуйте f / 16 или f / 11. Результаты будут заметны!

Чтобы найти оптимальное место для вашего объектива, обратитесь к этому подробному руководству.

Получите лучший объектив

Я знаю, что не всем фотографам стоит пойти и купить лучший объектив во имя резкости.

Однако качество используемого объектива влияет на резкость создаваемых фотографий.

Ваш комплектный объектив, например, не будет давать изображения, которые будут такими же резкими, как объектив с постоянным фокусным расстоянием, например, 50-миллиметровый.Это потому, что комплектные линзы изначально не созданы для того, чтобы быть первоклассными, и поскольку комплектные линзы имеют зум, в них больше деталей, деталей и элементов, которые снижают качество изображения.

Хороший объектив с постоянным фокусным расстоянием, с другой стороны, имеет много преимуществ и создан для повышения резкости. А поскольку они не масштабируются, меньше элементов, ухудшающих качество изображения.

Хороший 50-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием можно купить менее чем за 150 долларов, так как линзы стоят довольно дешево.

Но эта низкая цена дает вам лучшую резкость, и если вам нужна лучшая резкость, лучший объектив — отличный вариант для достижения этой цели.


Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Как делать резкие фотографии

11 декабря 2019 г.

Сколько раз вы тщательно настраивали композицию, затем настраивали диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить точку экспозиции, только чтобы понять, когда вы увеличить снимок, чтобы объект был немного мягким? Это случалось со всеми нами, фотографами, много-много раз.Чтобы ваши изображения были как можно более четкими, нужно упорствовать и практиковать несколько ключевых техник, которые обеспечат последовательность. В этой статье я собираюсь обрисовать ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы ваши изображения чаще становились резче, и выделил некоторые важные функции камеры, которые помогут избавиться от размытия.

Как делать резкие портретные фотографии

Прежде чем мы сосредоточимся на чем-либо еще, первый шаг к более резким снимкам — это осознать, что должно быть в фокусе и в какой степени.При фотографировании живых объектов, например людей, рекомендуется фокусироваться на глазах. Это потому, что мы, как зритель, в первую очередь привлекаем именно сюда наше внимание. Точно так же, если объект не находится в квадрате и один глаз находится ближе к камере, зритель сначала посмотрит туда, поэтому мы должны установить фокус именно здесь. Следующий шаг — определить, насколько должна быть резкость, то есть насколько большой должна быть наша глубина резкости?

Как мы знаем, глубина резкости зависит от того, насколько широкая или узкая наша диафрагма.Для увеличения глубины резкости мы сужаем диафрагму и наоборот. Интересно, что фокусное расстояние также влияет на глубину резкости — чем длиннее объектив, тем меньше глубина резкости. Например, при съемке портрета на объектив 85 мм нам нужно будет учитывать меньшую глубину резкости, которую он обеспечивает, и соответствующим образом настраивать диафрагму.

Как делать резкие пейзажные фотографии

Четкие пейзажные фотографии легко получить одним из двух способов.Либо путем фокусировки на гиперфокальном расстоянии в сцене, либо путем создания серии изображений, на которых фокус смещается с переднего плана на задний план, а затем создания одного сверхчеткого изображения позже в виде композиции в постпродакшене. Самый быстрый способ на сегодняшний день — использовать гиперфокальное расстояние, то есть точку в сцене, на которую нужно поместить фокус, чтобы добиться максимальной глубины резкости. Хорошее практическое правило — размещать точку фокусировки на удвоенном расстоянии от ближайшего объекта в вашей композиции.Например, если ближайший объект находится на расстоянии одного метра, сфокусируйтесь на два метра, чтобы сделать передний план и задний план одинаково резкими.

Более трудоемкий метод, брекетинг фокуса (также известный как суммирование фокуса), позволяет нам делать снимок за кадром, при этом точка фокусировки постепенно перемещается от ближайшего объекта на переднем плане к бесконечности. Этого можно добиться вручную, регулируя кольцо фокусировки между каждым снимком, но многие зеркальные и беззеркальные камеры теперь оснащены встроенной функцией брекетинга фокуса, где вы можете определить « размер шага » (расстояние между каждой точкой фокусировки) и то, как много снимков за один проход с минимальной дистанции фокусировки объектива до бесконечности.С изображениями на карте их можно загрузить в программное обеспечение, такое как Adobe Photoshop, чтобы создать стек фокусировки и преобразовать отдельные фотографии в один резкий снимок.

Как делать резкие макроснимки

Макросъемка уникальна тем, что демонстрирует самую малую глубину резкости, известную в любой фотографической дисциплине. Разница в миллиметры позволяет увидеть объекты, сильно не в фокусе. Отсюда следует, что брекетинг фокуса полезен не только для пейзажей, но и для макросъемки.Опять же, вы можете использовать встроенную в камеру функцию брекетинга фокуса для создания составного набора резких снимков. Если в вашей камере нет этой функции, то можно использовать макро-рейку, чтобы физически постепенно приближать камеру к объекту.

Однако эти два метода работают только с неодушевленными предметами. Съемку живых объектов с брекетингом фокуса можно выполнять только с рук. Это сложнее, но есть хитрость. Переключитесь на ручную фокусировку и установите кольцо фокусировки на минимальное расстояние фокусировки.Затем включите режим непрерывной серийной съемки и покачивайтесь взад и вперед от объекта, делая несколько снимков. Чем больше вы практикуетесь, тем легче становится, и от этого все зависит от ошибок. Два или три последовательных выстрела, подобных этому, можно сделать всего за час практики, но мой личный рекорд — около семи последовательных снимков с рук.

Как делать резкие динамичные фотографии

При быстром движении, будь то дикая природа или спорт, в значительной степени полагается на отслеживание автофокусировки и короткие выдержки.Первым портом вызова при настройке параметров автофокусировки является переключение в режим одноточечной автофокусировки. Это может показаться нелогичным, потому что это дает вам наименьшую область для определения фокусировки, а когда ваш объект движется с большой скоростью, вы наверняка хотели бы, чтобы эта точка автофокусировки была как можно больше? Но на практике большая зона точки автофокусировки (например, групповой режим) заставляет камеру повторно угадывать, где вы действительно хотите сфокусироваться — это дает слишком много информации и часто заканчивается ошибочной фокусировкой.Одноточечная АФ является точной и однозначной, если вы помещаете ее прямо над объектом. С тяжелыми телеобъективами, которые создают нагрузку на руки, лучше всего использовать монопод, закрепленный на воротнике объектива, или рюкзак-мешок, если вы лежите на земле. Это позволяет стабилизировать камеру и плавно отслеживать объект, не вызывая утомления рук, вызывающего колебания камеры, что дает более высокий процент попаданий.

Для съемки движущихся объектов требуется более короткая выдержка, чтобы зафиксировать их в движении.В спортивных играх старайтесь стрелять от 1/500 до 1/8000 с в зависимости от количества доступного света. Если ваш объект снова и снова появляется в одном и том же месте (например, у ворот во время футбольного матча), предварительно сфокусируйтесь на той точке, где ваш объект станет резким, и отслеживайте его движение, пока он не окажется в зоне. Это может быть чрезвычайно полезно для снимков дикой природы, когда животные возвращаются в одно и то же место — например, зимородок, использующий одиночное окуня для охоты на рыбу.


Лучшие советы по созданию резких фотографий

Сколько внимания?

Сначала решите, что вы хотите в фокусе.Если это портрет, возможно, вы хотите, чтобы в фокусе был только человек. В таком случае используйте более длинный объектив и более широкую диафрагму. Однако, если фон важен, убедитесь, что он тоже в фокусе, используя более широкий объектив или сузив диафрагму, чтобы создать большую глубину резкости.


Фокус на глазах

Когда вы снимаете живые объекты, большую часть времени вы хотите сфокусироваться на глазах или на ближайшем к вам глазу. Переместите точку автофокусировки внутри видоискателя, пока она не окажется над глазами объекта, или сфокусируйтесь на глазах, а затем поменяйте сцену перед съемкой.


Работайте быстро

Для съемки движения требуется короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение. Скорость 1 / 500сек и выше должна заморозить практически любой движущийся объект и избежать дрожания камеры. Однако при панорамировании объекта вы можете создать иллюзию скорости, немного уменьшив скорость затвора и размыв фон. При съемке на большие расстояния, даже с телеобъективами, можно добиться резкости спереди назад, увеличив ISO и сузив диафрагму, жертвуя выдержкой Nikon D750, объектив 70-200 мм, 1/200 с при f / 8, ISO 100


Использовать автоматический ISO

Когда вы правильно настроили диафрагму и выдержку, может случиться самое неприятное — изменится свет.Вместо того, чтобы портить настройки (и, следовательно, насколько резким является ваш объект), включите автоматический ISO и позвольте камере отрегулировать экспозицию за вас. В этом случае «Авто» — хороший вариант.


Фокус сзади

Фокус задней кнопки — еще одна полезная настройка (при необходимости можно запрограммировать определенные функциональные кнопки и кнопки AE / AF-L). Убедитесь, что приоритет съемки включен, а не приоритет фокусировки, так как это позволит вам делать снимок, когда вы хотите, а не тогда, когда камера решит, что объект в фокусе или нет.


Постоянная фокусировка

Вместо повторного нажатия кнопки автофокусировки во время движения объекта включите режим непрерывной автофокусировки. Он будет автоматически настраивать фокус до тех пор, пока кнопка AF удерживается над точкой автофокусировки. Некоторые режимы, такие как распознавание лиц, могут автоматически отслеживать объекты, когда они перемещаются в кадре.


Советы Джейсона по созданию резких фотографий

Стабилизация изображения
Стабилизация изображения (в объективе или в камере) — это фантастический способ удерживать все в устойчивом состоянии и тем самым получать резкие снимки — при условии, что вы сфокусированы точно, а ваша диафрагма достаточно узкая для приемлемая глубина резкости.IS использует электронные двигатели для стабилизации изображения через объектив.

Режимы стабилизации
На некоторых длинных телеобъективах стабилизация изображения бывает двух или трех типов. Во-первых, за счет стабилизации горизонтальной и вертикальной осей. Во-вторых, стабилизируя только одну ось (обычно вертикальную), оставляя только горизонтальные движения (отлично подходит для панорамирования снимков). И, наконец, там, где стабилизации нет, пока спусковая кнопка затвора не будет полностью нажата. Это полезно, если в противном случае IS мешает компоновке движущихся объектов.

Блокировка зеркала
В зеркальных фотокамерах есть полезная функция, называемая блокировкой зеркала, которая делает именно то, что написано. Он фиксирует зеркало вверх, чтобы не допустить попадания затвора в корпус камеры, чтобы свести к минимуму вибрацию во время экспонирования. Вы захотите использовать это при съемке на штативе или во время длинных выдержек, когда даже малейшие движения камеры создают размытость. Очевидно, что беззеркальные камеры не нуждаются в этой функции.

Режим отсроченной экспозиции
Некоторые функции камеры устраняют необходимость блокировки зеркала, например, режим задержки экспозиции, который блокирует зеркало и поднимает затвор через заранее запрограммированный промежуток времени (обычно от одной до трех секунд. ).Это означает, что вам не нужно снова спускать кнопку спуска затвора или использовать внешний спуск затвора. В качестве альтернативы вы можете использовать автоспуск.

Режим нескольких кадров с высоким разрешением
Некоторые камеры имеют режим нескольких кадров с высоким разрешением, в котором датчик камеры перемещается во время нескольких быстрых последовательных снимков и объединяет изображения в камере для получения более высокого разрешения, чем В противном случае датчик изображения может выводить. Это может дать результаты, которые будут выглядеть более резкими при увеличении или распечатке в большом формате, но для обычного фотографа это вряд ли окажет большое влияние.

Автофокусировка по одной точке
Режим автофокусировки по одной точке работает от небольшой точки фокусировки, которую можно разместить практически в любом месте кадра. Это полезно для точной автофокусировки даже на движущихся объектах — хотя для достижения более высоких показателей успеха требуется некоторая практика.

Интеллектуальная автофокусировка
Режим распознавания лиц — отличный современный поворот в режимах автофокусировки. Он автоматически обнаруживает лица в кадре и регулирует фокус, чтобы они оставались резкими, даже если они перемещаются по сцене.На многих новых моделях камер это также легко работает в режиме видео, уменьшая потребность в ручном переключении фокуса.

Ручная фокусировка
Когда вы сталкиваетесь с темной сценой, например, при съемке астрофотографии, автофокусировка просто не дает хороших результатов.
В этих ситуациях переключитесь в режим live view и перейдите в режим ручной фокусировки. Увеличьте масштаб сцены и перейдите к яркой звезде или далекому источнику света. Затем отрегулируйте кольцо фокусировки вручную, чтобы оно превратилось в маленькую светящуюся точку, похожую на иглу, для получения резких снимков.

Избегайте дрожания камеры
При съемке с рук камера движется и, следовательно, размывается, поэтому используйте короткую выдержку, чтобы изображение оставалось резким. Делайте это как можно быстрее, сохраняя при этом хорошую экспозицию, уравновешивая ее соответственно диафрагмой и ISO.

Стоп вниз
Чтобы сфокусировать больше сцены, вам потребуется более узкая диафрагма для большей глубины резкости. Диафрагма f / 11 или f / 16 обычно используется для пейзажной фотографии для достижения резких результатов от переднего плана к фону.


Джейсон Парнелл-Брукс — фотограф, удостоенный международных наград. Он выиграл золото на фотоконкурсе Nikon 2018/19 и был назван цифровым фотографом года в 2014 году. Он также имеет степень магистра, квалифицированный преподаватель и писатель.

Все фотографии © jason parnell-brookes

Как делать четкие фотографии с помощью этих 13 вечных советов

Представьте, что вы просыпаетесь в 4 часа утра и отправляетесь в поход, чтобы сделать потрясающие фотографии восхода солнца.Вы приходите домой с фотоаппаратом, полным фотографий, которые вам не терпится просмотреть. Вы переносите свои изображения и начинаете их просматривать. Тогда вы понимаете, что все они расплывчаты или несфокусированы.

Одно из важнейших условий хорошей фотографии — четкость. Если изображения расплывчаты, они бесполезны. А в постобработке вы можете сделать очень много. Конечно, некоторые фотографии намеренно размыты для эффекта. Но в целом резкость может сделать фотографию или испортить ее.

Делать четкие фотографии легко, когда знаешь как.Если вам интересно, как делать четкие фотографии, эти бессмертные советы помогут вам в ваших усилиях. Все они очень простые, без фотошопа.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

13. Используйте штатив

Если короткая выдержка недоступна, а объект неподвижен, обычно лучше использовать штатив.
Это обеспечивает надежную фиксацию камеры, а различные уровни на хорошем штативе гарантируют, что вам все равно удастся получить ровное фото на неровной поверхности.

Если у вас нет штатива, попробуйте установить его на ровной поверхности. Или попробуйте поддержать себя, прислонившись к чему-нибудь. Старайтесь дышать медленно и осторожно, чтобы при ваших движениях камера не дрожала.

12. Используйте пульт дистанционного управления

Даже со штативом нажатие кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры.Сейчас это может показаться вам не очень заметным. Но, особенно при длинных выдержках, это может иметь большое значение, получите ли вы резкий снимок или нет.

Лучший способ бороться с дрожанием камеры — использовать внешний триггер, например пульт дистанционного управления или спусковой тросик. На рынке доступно множество недорогих вариантов.

Другой способ избежать дрожания камеры — использовать таймер. Установка автоспуска даже на 2 секунды даст камере время стабилизироваться после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора.Так что когда снимок будет сделан, он будет резким.

11. Используйте блокировку зеркала

Еще один источник дрожания камеры — это движение зеркала.

Если вы прочитаете сообщение о цифровых зеркальных фотокамерах, вы узнаете, что у зеркальных фотокамер есть зеркало, которое отражает изображение в видоискателе. Каждый раз, когда спускается затвор, зеркало поднимается, свет попадает на датчик, и создается изображение. Когда зеркало поднимается, это может вызвать легкую вибрацию, которая перемещает систему камеры.Это также может привести к нечеткому изображению.

К счастью, в большинстве зеркалок есть настройка блокировки зеркала. Это удерживает зеркало в сложенном положении, поэтому, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, оно не двигается. Это поможет создать четкое изображение.

10. Съемка в режиме серийной съемки

Если вам не удается удерживать камеру в устойчивом положении для получения резких снимков, попробуйте снимать в режиме серийной съемки.

Таким образом, ваша камера будет делать много снимков одновременно. Выберите изображение посередине с минимальным дрожанием камеры.Обычно вы получаете 1 или 2 резких изображения из группы.

9. Обратите внимание на Focus

Отключите автоматический выбор камеры и вручную выберите точки, на которых вы хотите сфокусироваться, или используйте блокировку фокусировки камеры. Это также поможет, если вы хотите получить небольшую глубину резкости.

При фотографировании человека рекомендую акцентировать внимание на глазах. Это то, к чему естественным образом привлекают наши собственные глаза. Если глаза сфокусированы, обычно получается хорошее фото.

При использовании камеры на штативе мне нравится переключать камеру в «Режим просмотра в реальном времени» и выполнять цифровое увеличение в 10 раз в том месте, где я хочу сфокусироваться. Затем сфокусируйтесь вручную. Увеличение действительно помогает получить правильный фокус.

Если вы используете автофокус, переключитесь на автофокусировку по одной точке. Обычно камера пытается создать максимально резкое изображение. Но если вы переключитесь на автофокус по одной точке, камера сфокусируется на одной точке, например, в центре, и сделает ее максимально резкой.

Еще один совет для получения резких изображений — это нажать кнопку спуска затвора наполовину после компоновки кадра. После правильной настройки фокуса нажмите до конца, чтобы сделать снимок.

8. Хорошая линза — ключ к успеху

У вас может быть шикарный фотоаппарат, и вы можете великолепно фотографировать. Но ваши фотографии хороши ровно настолько, насколько хорош объектив, через который они проходят.
Когда вы покупаете свою первую камеру, я рекомендую как можно скорее перейти на недорогой объектив с постоянным фокусным расстоянием. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием — это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который нельзя изменять.Вы сразу заметите улучшение качества изображения, так как объективы с постоянным фокусным расстоянием предназначены только для одной задачи. Им не нужно идти на компромисс, чтобы охватить диапазон фокусных расстояний.
Я рекомендую 50 мм или 35 мм 1.8.

7. Следите за чистотой линз

Хороший объектив не годится, если он грязный. Пятна и отпечатки пальцев на объективе могут повлиять на ваши фотографии.

Но помните, пыль на передней части объектива не повлияет на ваше изображение. Именно пыль на задней части объектива, той части, которая находится внутри камеры, может иметь огромное значение для вашей фотографии.Если вы не получаете четких изображений, снимите объектив и проверьте, нет ли на нем пыли. Тщательно очистите его мягкой тканью или щеткой.

6. Включите стабилизацию изображения

Если вам посчастливилось иметь в объективе стабилизацию, включите ее. В этом режиме камера пытается стабилизировать ваше изображение, когда вы снимаете без штатива. Это позволит вам снимать с более длинной выдержкой и более узкой диафрагмой.

Если вы используете штатив, не забудьте снова выключить его.Если камера пытается стабилизировать изображение, когда нет дрожания, это может негативно повлиять на ваши фотографии и фактически сделать их более размытыми.

© Dreamstime

5. Используйте короткую выдержку

Когда вы пытаетесь сделать резкие фотографии, последнее, что вам нужно, — это размытие движения. Это самый важный шаг, поэтому убедитесь, что вы все сделали правильно. В целом, чем меньше выдержка, тем резче будет фотография.

Как упоминалось в нашем посте о выдержке, как правило, средний человек может сделать резкое, не размытое изображение, установив выдержку на доли фокусного расстояния.

Например, если вы хотите сделать снимок с фокусным расстоянием 30 мм, вы должны установить выдержку на 1/30 секунды. Более длинная выдержка увеличивает вероятность размытия изображения при движении.

Однако стоит отметить, что это правило применимо только к полнокадровым камерам. Для датчика кадрирования из-за эффекта увеличения вам лучше выбрать выдержку 1/45 секунды.

4. Используйте свою базу ISO

Установите максимально низкое значение ISO камеры, обычно от 100 до 200, при котором вы получаете самые резкие фотографии.Чем выше значение, тем больше будет шума.

Для получения действительно четких фотографий требуется как можно меньше шума. Просто помните, что низкий ISO будет означать, что вам, возможно, придется увеличить выдержку, чтобы сохранить экспозицию. Все дело в поиске баланса между двумя настройками. Это даст вам правильно экспонированный снимок, который также будет резким.

3. Найдите оптимальное место для объектива

Самая резкая точка в вашем объективе обычно на 2 или 3 ступени меньше самой широкой диафрагмы.Для большинства объективов это, вероятно, будет между f / 8-f / 11. Но слишком маленькая диафрагма может вызвать дифракцию объектива, что также может отрицательно повлиять на резкость. Если вы не понимаете апертуру, я предлагаю вам вернуться и прочитать этот пост сейчас.

Использование широкой диафрагмы дает небольшую глубину резкости, что также приводит к сильному размытию. Когда вы приблизитесь к значению f / 8, вы обнаружите, что изображения стали намного четче, поскольку большая часть снимаемого вами объекта будет четко сфокусирована.

2.Воспользуйтесь преимуществами света

Для получения четких изображений чем больше света, тем лучше. Это позволит вам сохранить короткую выдержку, низкий ISO и маленькую диафрагму. Кроме того, у многих камер возникают проблемы с фокусировкой в ​​условиях низкой освещенности.

Когда я не могу использовать дневной свет, но все же хочу получить действительно резкое фото, я использую выносную вспышку. Я пытаюсь отразить его от стены или потолка, чтобы на фотографии было хорошее естественное освещение.

Освещение — ключ к получению резких изображений.

1. Съемка в формате RAW

Съемка в формате RAW имеет множество преимуществ: вы все равно можете настроить множество параметров после того, как сделаете снимок. Одна из этих настроек — резкость.

Если вы редактируете изображения в Lightroom, вы можете увеличить резкость в модуле «Разработка». Просто зайдите в Develop> Detail> Sharpening. Если вы редактируете в Photoshop, вы можете добавить маску нерезкости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *