Как фото сделать резким: просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии – Как делать резкие фотографии

Как фото сделать резким: просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии – Как делать резкие фотографии

admin 18.04.2019

Содержание

просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 14.10.2019

Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.

Как сделать всё в кадре резким: просто о сложном

Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.

Как сделать всё в кадре резким: просто о сложном

Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.

Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.

  • Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!
Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

  • Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.
На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.
  • Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.
Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Результат при f/2,8

Результат при f/2,8

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Результат при f/16

Результат при f/16

Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.

Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.

  • Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.
Результат при f/16 NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.
  • Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.
Результат при f/16 NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.
  • Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.
Результат при f/16

Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».

Результат при f/16
  • Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.
Результат при f/16

Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.

  • Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).
Результат при f/16 NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.

Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.

Открытая диафрагма — f/3,5

Открытая диафрагма — f/3,5

Закрытая диафрагма — f/11.

Закрытая диафрагма — f/11.

Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.

  • Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.
Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.

Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.

Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.

Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.

Как делать резкие фотографии

Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

Как делать резкие фотографии

Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой — использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр — пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.

Малая ГРИП

Как делать резкие фотографии

ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

Как делать резкие фотографии

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!

Как сделать фотографию резкой. | Про Фото

Большинство начинающих фотографов задаётся вопросом, как сделать фото более чётким. Это распространённое заблуждение, вызванное тем, что фотографии сравниваются с профессиональными. Вместо того, чтобы пытаться сделать кадр как у кого-то, надо понять, что вы снимаете и как это сделать наилучшим образом.

Есть несколько факторов, влияющих на резкость, но самая главная причина нерезких кадров — сам фотограф.

Любая современная камера и любой объектив позволяют сделать достаточно резкий кадр, чтобы вы не заметили разницу на отпечатке размером с лист формата А4. Именно поэтому на этом сайте вы не увидите сравнительных тестовых кадров, так как в реальной жизни в этом нет никакого смысла. Исследованием фото под микроскопом занимаются только фотографы-теоретики. Резкость — последнее о чём надо думать. Сконцентрируйтесь лучше на композиции и освещении. Если вам всё-таки кажется, что не хватает резкости, значит что-то вы делаете совсем не так и используете технику не по назначению.

Прежде чем пенять на аппаратуру, убедитесь в следующем:

1. Вы уверены, что вы сфокусировались на предмете?

Проверьте индикацию фокусировки. На Никонах в видоискателе загорается зелёный кружок, если камера считает, что она сфокусирована на выбранной вами области. Здесь есть тонкий момент — если вы фокусируетесь не на какой-то определённой точке, а на ближайшем объекте (есть такой режим, в настройках он обозначается белым прямоугольником в квадратных скобках), то вам сложно будет предсказать, на чём будет фокус, особенно если вы снимаете где-нибудь в лесу.

Если у вас такой уверенности нет, выберите фокусировку по центру, добейтесь того, что камера сфокусировалась, и вы чётко видите индикацию в видоискателе.

Вот пример очень сложного кадра. Глубина резкости очень мала, вокруг сыроежки много «отвлекающей»  травы, и камера могла сфокусироваться как за грибом, так и перед ним:

Вместо того, чтобы выяснять, почему у вас кадр размыт после того, как вы сфотографировали, добейтесь того, что вы уверены, что навели на резкость камеру до того, как вы сфотографировали.

2. Слишком малая глубина резкости.

Парадокс, но 50мм фиксы являются самыми резкими и они же чаще других объективов являются причиной нерезких фотографий. Причина в малой глубине резкости, и это отчасти связано с предыдущим пунктом.

Допустим, вы уверенно сфокусировались на чём хотели и загорелась зелёная лампочка (на некоторых камерах ещё подаётся звуковой сигнал, но я его отключаю). Вы сфокусировались на предмете. Но если вы фотографировали на максимальной диафрагме, то у вас точно будут проблемы. Дело в том, что если вы делаете портрет с близкого расстояния, то глубина резкости будет всего несколько миллиметров.

Мы живём в объёмном мире, поэтому у вашей модели в фокусе в лучшем случае будет либо один глаз, либо нос, а фотография в целом будет выглядеть нерезкой. Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6:

Ещё один нюанс с фотографированием на максимальной диафрагме связан с тем, что область фокусировки сравнительно большая и в неё может попасть несколько точек на разном расстоянии до камеры, что существенно на диафрагме f/1.8. В этом случае невозможно угадать, где именно будет плоскость фокусировки. Чтобы исключить неприятную неожиданность, прикройте диафрагму.

3. Дрожание камеры.

На жаргоне фотографов дрожание рук, а, следовательно, и камеры, называют «шевеленкой». Прикрывая диафрагму, вы увеличиваете выдержку. Если света недостаточно, то кадры будут смазаны именно по вине «шевеленки».

Это вам только кажется, что вы не пьёте, делаете зарядку и руки у вас не трясутся. Фотокамера — очень чувствительный инструмент, и незаметное для глаза дрожание очень заметно для камеры. Отчасти с «шевеленкой» помогает бороться стабилизатор (ищите маркировку на объективах Nikon — VR, на Canon — IS).

Но стабилизатор не является панацеей. Стабилизатор всего лишь помогает повысить процент резких фото, так как сам по себе оптический стабилизатор основан на случайном эффекте. Именно из-за случайной природы стабилизатор надо отключать, если вы фотографируете со штатива или с мусорного бака.

Чтобы не было «шевеленки», камера лежала на подоконнике, выдержка 30 секунд:

4. Вы снимаете движущийся объект.

Мы живём не только в объёмном мире, но ещё и в подвижном — всё вокруг нас движется. Ещё одна причина, по которой тестовые снимки статических сцен абсолютно бесполезны. Если объект движется быстро, а света мало и выдержка длинная, то объект будет размазан. Чтобы зафиксировать объект, сокращайте выдержку. Для того, чтобы фотографировать спорт, вам понадобится выдержка не длиннее 1/500.

Если света недостаточно для быстродвижущихся детей или котов, то включайте вспышку:

Другой способ — не стоять, как статуя, а следить за объектом, стараться двигаться вместе с ним. Не обязательно бежать рядом с мотоциклом, можно просто поворачиваться, чтобы положение мотоциклиста в кадре не менялось, но это потребует определённой сноровки и без практики вряд ли получится:

5. Делайте серию кадров.

Если переснять кадр у вас нет возможности, сразу делайте не один кадр, а несколько. Переведите аппарат в режим серийной съёмки. Я делаю обычно серию из 3-5 кадров, потом в свободное время (на обратном пути в автобусе или самолёте) спокойно выбираю самый резкий кадр, остальные удаляю. Делается это просто: на экране фотоаппарата увеличиваете кадр до 100%, когда виден каждый пиксель. Крутите колесом между кадрами из серии и смотрите, где меньше всего размазалось, этот кадр и оставляете.

Вот пример очень сложного и трудноповторимого кадра, без серийной съёмки тут нечего делать:

6. Дифракция.

С открытой диафрагмой всё ясно. Но если вы её сильно закроете, то даст о себе знать эффект дифрации. Диафрагму меньше f/11 не советую использовать, только если вы не идёте сознательно на этот шаг, пытаясь увеличить глубину резкости. В этом случае, в погоне за глубиной вы потеряете саму резкость.

На f/32 вы вообще всё испортите.

7. Не надо пытаться получить резкость, как в журнале

Не пытайтесь сравнивать то, что вы делаете с работой профессионалов. Фото в журналах делаются на специальную технику больших форматов, используется специальное освещение и много других трюков. Если не написано, как это сделано, то скорей всего, это сделано очень сложно. Кроме того, профессиональные фото очень тщательно доводят в фотошопе специально обученные люди. У одного фотографа целая бригада ассистентов и несколько чемоданов оборудования.

8. Избегайте высоких ISO

Шумы на высоких ISO отнюдь не прибавят резкости. Старайтесь снимать на ИСО как можно ниже. Здесь преимущество у полнокадровых камер. Поэтому, чем больше формат, тем более резкое изображение вы получаете. Другой вопрос, готовы ли вы за это платить? Тем более, в большинстве случаев можно сделать отличный кадр обычной любительской камерой.

9. Настройте свой ЖК-монитор.

Если ваш LCD монитор подключен с помощью VGA-кабеля, то требуется синхронизировать монитор с сигналом. Для этого на мониторе есть кнопка AUTO. Если монитор не синхронизирован, то резкая фотография на нём будет выглядеть нерезкой. Проверить легко. Если вы на этой картинке видите полосы или тёмные области, то у вас монитор не настроен :

Другая проблема с монитором в том, что ЖК-мониторы показывают резкую картинку только в «родном» разрешении, которое можно найти в его спецификации или руководстве пользователя. Если ваш монитор поддерживает разрешение 1280х1024, а вы в системе установили 1024х768, то все картинки у вас будут размыты.

10. Проблемы с масштабированием.

Вы снимаете фото в очень высоком разрешении. Разрешение вашего ЖК-монитора гораздо ниже. Чтобы картинка вместилась целиком, она масштабируется программой, в которой вы смотрите фотки, и не все программы делают это качественно. Во время масштабирования теряются детали и фото теряет резкость, хотя при печати вы этого не заметите. Например, масштаб в фотошопе до 50% выглядит неплохо, а до 66% просто ужасно. Чтобы убедиться, что с резкостью нет проблем, фото нужно увеличивать до 100%.

Если вы выкладываете фото в Интернет, сразу сделайте его нормального размера. При попытке сжать/растянуть на веб-странице вы потеряете резкость. После масштабирования, в силу вышеозвученных проблем, я советую его немного «подшарпить», то есть, прибавить резкости. В любом редакторе это есть. Злоупотреблять этим не надо, значения «шарпа» 15-30 вполне хватит.

11. Вы снимаете на пределе возможностей оптики.

На некоторых недорогих объективах на предельных значениях диафрагмы или фокусного расстояния изображение замыливается. Это часто бывает, когда вы снимаете на открытой диафрагме, к примеру. На недорогих зум-объективах эта проблема проявляется на максимальном фокусном расстоянии.

В качестве заключения хочу дать несколько напутствий. У каждого объектива или камеры есть свои ограничения, так как проектируются они для разных задач. У вас не получится заставить объектив делать то, что вы хотите. Надо научиться делать то, что может объектив.

Представьте, что вы не фотограф. Представьте, что вы художник, а ваш объектив — ваша кисть. У каждой кисти есть своя особенность. Научитесь создавать шедевры этой кистью, пользуясь её особенностью. Резкость — это последнее, на что надо обращать внимание. Учитесь правильно пользоваться тем, что у вас имеется. Прежде чем бежать делать важные кадры новым объективом, попрактикуйтесь. Выясните, какие у объектива ограничения, в чём его особенность. Запомните, в каких условиях и с какими настройками вы получаете наилучшие результаты. Не используйте технику на предельных значениях, лучший результат будет где-то посередине. Используйте свои знания и опыт.

Для наших любимых внимательных читателей небольшой комментарий к заглавной фотографии. Вопрос резкости — творческий вопрос, ведь не всегда она нужна. Кадр, резкий в каждой точке, будет ужасно скучным. Импровизируйте.

Да пребудет с вами Сила.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Денис

Как создавать резкие снимки — советы экспертов

Звенящая резкость в фотографииЧеткость снимков невероятно важна для любого фотографа. Резкость в немалой степени характеризует качество фотографии. Очень важно знать, как исключить ненужную нечеткость в кадре при любой ситуации, ведь такая недоработка заметна не только профессионалу, ее может определить каждый. В этой статье вы получите практические советы о том, как делать резкие кадры в самом процессе съемки и как улучшить резкость при последующей обработке.

Практические советы

Чтобы улучшить резкость снимков, важно понимать как правильно поступить в разных ситуациях. В этом помогут некоторые советы.

Короткое время выдержки

На что влияет выдержкаОдна из самых неприятных вещей для фотографа – смазанное фото. Такое может произойти из-за колебания фотоаппарата в момент создания снимка. Руки могут подрагивать у любого, поэтому, чтобы избежать ненужных движений фотоаппарата, необходимо уметь правильно настраивать время выдержки. Определить его несложно, все зависит от фокусного расстояния: оно должно быть больше, чем цифра в знаменателе выдержки. К примеру, если фото создается при фокусировке на расстоянии 50 мм, то выдержка должна быть не более 1/50. Такое правило справедливо для полнокадровых фотокамер. Если матрица фотоаппарата небольшая, нужно еще уменьшить время выдержки на коэффициент кроп-фактора.

Если есть сложности с удерживанием фотоаппарата в одном положении, также можно обратиться к режиму серийной съемки. После чего можно выбрать фотографию с достаточно резкую.

Применение штатива

ФотоштативЕсли съемка не предполагает работу с недлинной выдержкой, то есть объект съемки не смещается, то на помощь придет штатив. Качественный штатив обеспечит хорошую устойчивость фотоаппарата, благодаря чему создание резкого снимка не составит никаких проблем.

Правильная фокусировка

АвтофокусировкаЧтобы убедиться, что на снимке резким будет именно тот участок, что вам нужен, можно собственноручно выбрать нужную точку автофокусировки или заблокировать фокус. Это поможет и в случае, когда желательна небольшая глубина резкости. Например, снимая портрет, лучше всего сосредоточить фокус на глазах модели, ведь это основная часть снимка.

Live viewПри использовании штатива для фотоаппарата в съемке, отлично выручит режим Live view. Увеличив кадр в несколько раз, можно навести фокус на необходимый участок. При использовании такого метода не придется угадывать, где на этот раз будет четкий участок.

Качественный объектив

ОбъективРезультат съемки во многом зависит от качества используемой оптики, ведь сквозь линзы объектива свет попадает на матрицу фотоаппарата. Для новичков хорошим приобретением станет бюджетный объектив, который не способен менять фокусное расстояние. С оптикой с фиксированным фокусным расстоянием придется повозиться, ведь передвигаться фотограф должен сам, подбирая нужное расстояние от точки до фотоаппарата. Зато такой метод стоит полученного результата, ведь четкость снимка всегда будет хорошей.

Чистота линзы объектива

Оптическая система объективаКаким бы качественным не был объектив, различные частицы пыли и грязь на его линзе помешают получению хорошей резкости фото. Не забывайте отслеживать чистоту оптики перед каждой съемкой и в ее процессе. Поскольку стекло объектива можно легко поцарапать, лучше сдуть с него частицы. Также не стоит протирать объектив обычной тканью, поскольку она может не только повредить его, но и оставить на поверхности ворсинки препятствующие качеству снимка, лучше воспользоваться специальной безворсовой тканью. Избежать нежелательного загрязнения линзы поможет специальный защитный фильтр.

Использование оптики со стабилизатором

Оптическая стабилизацияОбъектив со стабилизатором – полезная вещь, когда нет штатива для фотоаппарата. Он позволяет работать с более длительной выдержкой и прикрытой диафрагмой. Правда его использование вместе со штативом может понести за собой ухудшение качества снимка.

Правильное значение ISO

Цифровой шум от повышения ISOСлишком высокое значение ISO может послужить возникновением шума на фотографии. Если кадр хорошо освещен, следует выставить маленькое значение ISO. Таким образом, можно получить по-настоящему чистый снимок.

Применение наиболее резких значений диафрагмы.

Режимы диафрагмы объективаБлагодаря открытой диафрагме фотоаппарата уменьшается глубина резкости, но важно, что при этом фокусировка немного рассеивается. Все больше прикрывая диафрагму, можно заметить что детализированность фото улучшается, но и глубина резкости увеличивается.

Использование света

Внешняя вспышкаСвет играет важную роль в улучшении резкости снимка. При съемке на улице дневного света зачастую достаточно. Но съемочный процесс в помещении требует большого количества освещения, поэтому важно не забывать использовать внешнюю вспышку для фотоаппарата.

Съемка в формате RAW

RAW vs JPEGСнимая в формате RAW, который поддерживает большинство фотоаппаратов, можно не волноваться о некоторых недостатках снимка, так как это дает возможность поправить различные параметры на уровне последующей обработки. Главное – не перестараться, ведь фотографии со слишком большой резкостью получаются не такими привлекательными.

Бывают ситуации, когда единственно верный кадр вышел не таким четким, как хотелось бы. В таком случае можно воспользоваться фоторедактором для исправления небольшой размытости:

  • Можно повысить резкость с помощью программы Photoshop. Для этого необходимо перевести фотографию с фотоаппарата в профиль Lab через вкладку «Изображение» и функцию «Режим». Затем нужно на слое «Яркость» использовать элемент «Контурная резкость», в появившемся окне выставить значения «Величины» на 85%, а «Радиуса» на 1-3. Если получившийся результат вас устраивает, нужно перевести снимок снова в профиль RGB, как в первом шаге, в противном случае нужно изменить настройки;
  • Если снимок был сделан в формате RAW, то при его открытии в программе Photoshop появится окно, в котором можно изменить различные параметры изображения;
  • Также для улучшения четкости подойдет редактор GIMP. Нужно создать 2 копии слоя, после чего поменять режим верхнего на «Объединение зерна». Затем в меню необходимо найти «Высококачественный фильтр» во вкладке «Фильтры» – «Улучшение». В появившемся окне меняйте значение параметра «Стандартное отклонение», пока результат вас не устроит. Последним шагом будет объединение верхнего слоя с предыдущим.

Получение четких снимков невероятно важно, поэтому важно позаботиться об устранении всех факторов, которые могут помешать в этом фотоаппарату. Необходимо оптимальным образом подбирать фокусировку и остальные параметры, пользоваться штативом при необходимости, следить за качеством и чистотой оптики, освещением и форматом съемки. Даже получив на фотоаппарате кадр с несоответствующей резкостью, не стоит унывать, ведь это можно поправить с помощью разнообразных редакторов.

Как делать резкие фотографии — HOBBIPHOTO.RU

Резкие фотографии гораздо более привлекательны. Представьте, что при просмотре отснятого материала Вы видите отсутствие фокуса и размытость на некоторых фотографиях. А фото из поездки или фотосессии с Вашими друзьями и вернуть уже ничего нельзя. Обидно? В этой статье я предложу несколько решений, использовав которые Вы забудете о нечетких снимках.

Начнем с причин, по которым изображение может получиться размытым:

  1. Длинная выдержка может привести к дрожанию камеры, что приводит к размытому изображению
  2. Плохая фокусировка на объекте
  3. Объект съемки движется, что вызывает размытие движения
  4. Не очень качественный объектив, который не способен создавать резкие фотографии
  5. Ваш ISO установлен на очень большое число (более 6400). Это приводит к большому количеству шума и потере деталей

Решить эти проблемы можно, если Вы будете помнить о каждой из них.

Делаем резкие фотографии раз

Начните с установки самого низкого значения «базового» ISO (обычно это 100). Помните, что базовое ISO будет воспроизводить изображения самого высокого качества с максимальной резкостью. Чем выше ISO (чувствительность сенсора), тем больше шума Вы увидите на изображении. Я предлагаю прочитать мою статью о понимании ISO.

Есть правило ручного управления, в котором указано, что выдержка затвора должна быть эквивалентна фокусному расстоянию, установленному на объективе. Например, Ваш объектив зуммирует до 125 мм, то выдержка должна быть не менее 1/125 секунды. Если у Вас например, 50мм фикс объектив, то выдержка должна быть не менее 1/60 секунды. Имейте в виду, если у вас есть зеркальная кроп камера начального уровня (не полный кадр), то Вам необходимо выполнить соответствующую математику. Для камер Nikon коэффициент кроп — 1,5х (просто умножьте Ваше максимальное фокусное расстояние объектива) на 1,5, тогда как для камер Canon умножьте на 1,6х.

Как я уже говорила, в 99% случаев я снимаю в режиме приоритета диафрагмы и устанавливаю диафрагму до самого низкого значения при съемке при слабом освещении. В режиме приоритета диафрагмы Вы указываете камере число «F» (например f/3.5). Камера автоматически измеряет и «понимает» какой должна быть выдержка для правильной экспозиции изображения.

Не забудьте задать режим измерения экспозиции («Матрица» на Nikon или «Оценочный» на Canon). Камера определит правильную скорость выдержки.

После того, как Вы проделали предыдущие шаги наведите камеру на объект и чуть прижмите кнопку спуска затвора (камера издаст звук). В нижней части видоискателя Вы увидите скорость выдержки. Если выдержка показывает 1/100 или более — все отлично. Снимите один/два кадра и посмотрите на результат, не получилось ли на изображении размытие. Обычно я просматриваю фотографии на экране фотоаппарата приближая картинку. При приближении размытие сразу видно. Если выдержка ниже 1/100, это означает, что Вам просто недостаточно света. Если Вы находитесь в закрытом помещении, то откройте окна, включите свет — это поможет увеличить выдержку.

В случае, если Вы все еще получаете размытые изображения, постарайтесь держать камеру неподвижной, пытайтесь снова. Если это не помогает, попробуйте увеличить значение ISO (но старайтесь не устанавливать значение более 1600).

Делаем резкие фотографии два

При съемке с рук существует прямая зависимость между скоростью выдержки и размытыми изображениями. Чем ниже выдержка (ниже 1/250 секунды), тем выше вероятность появления не резких фотографий. Почему? Потому что, такие факторы, как Ваша поза, дыхание, техника работы камеры, играют огромную роль в стабилизации камеры. Представьте, что Вы держите в руках ружье: Вам неудобно двигаться и стрелять одновременно. Вам нужно стоять как можно более устойчиво, распределив вес тела на обе ноги, упереть приклад в плечо, выдохнуть, а затем стрелять. Такая же техника отлично подходит для фотографирования, особенно когда Вам приходится иметь дело с длинной выдержкой. Я лично выдыхаю, когда снимаю на длинной выдержке, это помогает мне получить более четкие изображения.

Узнайте, как правильно сфокусироваться! Вы должны уметь решать проблемы фокусировки. Это очень важно, так как фокусировка камеры напрямую влияет на резкость изображения. Первое, что вам нужно знать — это как отличить дрожание/размытие и проблему фокусировки. Когда объект на фото мягкий или не в фокусе, в то время как что-то еще на переднем или заднем плане находится в фокусе, это проблема фокусировки. Если все изображение размыто и ничего не резкое, скорее всего, это медленная выдержка затвора или неправильная техника удержания камеры. Вот некоторые вещи, которые я Вам рекомендую:

  • Недостаток света может стать причиной сбоя автоматической фокусировки, что приведет к неточному захвату фокуса камерой.
  • Убедитесь, что для правильной фокусировки камеры достаточно света.
  • Система автофокусировки камеры работает, глядя на контраст вокруг области фокусировки. Например, Вы никогда не сфокусируетесь на чистой белой стене, потому что камера не увидит каких-либо областей контраста. Но если у Вас есть белая стена с темным объектом на ней, и Вы ставите фокус на стене и объекте, Ваша камера мгновенно установит правильный фокус. Моя рекомендация — разместить прямоугольную зону фокусировки в области с наибольшим контрастом. Примерами являются: края объектов, линии, разделяющие разные цвета, цифры и буквы, напечатанные на объектах и ​​т.д.
  • Проверяйте несколько раз, пока не сможете четко видеть в видоискателе, что объект находится в фокусе. Для этого вам нужно иметь хороший видоискатель и хорошее зрение.

Если Вы фотографируете человека, попросите его не двигаться, пока Вы фотографируете. Когда Вы работаете с длинной выдержкой, даже если Вы все делаете правильно, Ваши изображения могут по-прежнему размываться. Это происходит потому, что ваш объект перемещался, когда затвор был открыт. Это называется размытием движения. Иногда людям нравится эффект размытия движения, особенно для высокоскоростных объектов, таких как автомобили. Чтобы воспроизвести этот эффект, установите камеру в режим приоритета выдержки, установите затвор на 1/100 секунды или меньше. Попросите Вашу модель быстро передвинуть свою руку, не перемещая тело. Результат:  тело человека будет резким, при этом движение его руки будет размыто.

Диафрагма также играет большую роль в достижении оптимальной резкости. Для пейзажной фотографии подходят диафрагмы между f/8 и f/10, в то время как для портретов лучше f/1,8 до f/8, в зависимости от того, что Вы хотите делать с фоном. Большинство объективов наиболее резкие между f/5.6 и f/8. Если Вы фотографируете в яркий солнечный день, попробуйте увеличить диафрагму до числа между f/4 и f/8. Но имейте в виду, что игра с диафрагмой изменяет глубину резкости.

ЧТО ЕЩЕ?

Очистите линзы! Загрязненный и жирный передний элемент объектива — гарантия неточной фокусировки камеры и плохой контраст изображения.

Используйте штатив для ситуаций с низким освещением. Для кадров с молниями, фейерверками, огнями города и другими, штатив — обязательно!

Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии! И пусть Ваши фотографии всегда будут резкими 🙂

Читайте также

Как делать резкие фотографии

Фото резкость

Плохая резкость на фотографии — это самый ярко выраженный недостаток снимков. Размытость видна невооруженным глазом даже самому рядовому зрителю, а это значит, что интерес публики к таким снимкам очень низок.

Существует множество причин, по которым фотографии становятся размытыми. Рассмотрим шесть основных и научимся делать четкие снимки.

 

Шевеленка.

Фото резкость

Шевеленкой называется размытость и смазанность снимка, которая получается из-за движения камеры во время спуска затвора. Возникает она из-за сильного нажатия на кнопку или из-за естественной дрожи рук. Замечено, что наиболее часто шевеленка проявляется при выдержке 1/60 секунды и больше.

Для того, чтобы получить резкий кадр, нужно уменьшить выдержку. Для разного фокусного расстояния приемлема разная выдержка, на которой шевеленка не проявляется. Высчитать эту выдержку очень просто. Выдержку нужно устанавливать равной 1/фр, где фр — это фокусное расстояние. К примеру, если снимать объективом с фокусным расстоянием 200мм, то выдержка должна быть не более 1/200 секунды.

Рассчитанная по формуле выдержка не всегда подходит для съемки, и в таком случае помочь может только штатив. Снимая со штатива, стоит учитывать силу ветра, который может вызвать пошатывания конструкции. Для предотвращения шевеленки на многих штативах есть специальный крючок. На наго можно повесить сумку или рюкзак. Дополнительный груз более прочно зафиксирует штатив.

При выдержке меньше секунды на резкость снимка может повлиять даже нажатие на кнопку или подъем зеркала. Чтобы исключить шевеленку, стоит пользоваться таймером автоспуска или пультом дистанционного управления. Некоторые камеры имеют функцию предварительного подъема зеркала.

Самое главное, что нужно запомнить, это то, что во время съемки нужно как можно плавнее нажимать на кнопку спуска затвора и устанавливать наименьшую возможную выдержку.

Малая ГРИП

Фото резкость

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) является очень мощным инструментом визуализации.

При съемке макрообъективом с полностью открытой диафрагмой или же длиннофокусной оптикой, ГРИП на снимках получается небольшая. Такая ГРИП не приводит к нерезкости.

Фокусировку фотографы чаще всего делают по одной точке. Для этого нужно до половины нажать кнопку спуска затвора, сфокусироваться на объекте, а потом кадрировать кадр как будет нужно. Фокус останется на объекте, но возникает одна проблема, которая на первый взгляд незаметна.

Система фокусировки склонна к ошибкам, а объект может сместиться, что приведет к смещению ГРИП. В таком случае кадр станет не резким.

Для исключения проблем, нужно выбирать ближайшую возможную к объекту точку фокусировки.

При фокусировании стоит учитывать тот факт, что физический размер точки фокусировки больше, чем отображается на экране или в видоискателе камеры. У фотоаппаратов Nikon отображаемая область фокусировки практически соответствует реальным размерам, а у техники Canon визуализация значительно меньше реальных размеров.

Погрешность оптики.

Для любого объектива есть определенный диапазон диафрагмы, в котором изображение будет получаться максимально качественным. В среднем, наиболее качественные снимки получаются при диафрагме f:8 — f:13. Чем ближе приближается значение диафрагмы к максимально открытому или закрытому, тем меньше будет качество снимка.

Погрешности в системе фокусировки.

Камера может выполнить ошибочную фокусировку. Это стоит всегда помнить и следить. Чтобы предотвращать подобные проблемы, нужно знать, как камера фокусируется.

Примеры ситуаций, в которых автофокус может допустить ошибку.

1. Малый контраст между объектом съемки и фоном. Если объект и фон одного цвета, то автофокусу трудно выполнить правильную фокусировку.

2. В зоне автофокуса расположено более одного контрастного объекта. К примеру, человек стоит за забором. Камера может сфокусироваться на заборе, сделав изображение человека размытым.

3. Повторяющийся узор заполняет большую часть кадра. Например, большое количество окон небоскреба, которые уходят вдаль, будут терять контраст.

4. Резкие, контрастные переходы в зоне фокусировки. Пример — объект съемки наполовину в тени.

5. Если объект съемки меньше чем зона фокусировки. При съемке объектов с большого расстояния он сливается с фоном. Система фокусировки его не различит.

6. Объект съемки является множеством мелких элементов. В качестве примера может выступать цветочное поле или любые другие объекты, которые имеют малый размер и не отличаются яркостью.

Бэк и фронт фокус.

К ошибкам фокусировки относится бэк и фронт фокус. Фронт фокус характеризует смещение фокусировки в сторону фотографа. Если, к примеру, вы фокусируетесь на глазах модели, а на снимке фокус оказывается на её груди — это фронт фокус. Бэк фокус проявляется наоборот. Он смещается дальше от предполагаемого фокуса. Решается эта проблема при помощи юстировки объектива у специалистов.

Многие при покупке объектива пытаются проверить его на бэк и фронт фокус. Для этого они используют линейку, но это неправильно. Размер линейки невелик, а реальный размер области фокусировки больше того, который отображается в видоискателе и на дисплее. Погрешность при проверке фокусировки по линейке — это вполне нормальное явление и не является недостатком.

Правильную проверку на бэк и фронт фокус лучше всего проводить, используя бумагу с нарисованными на ней несколькими линиями, которые нарисованы на расстоянии 2-3 см.

Фото резкость

Объекты в движении

Тут всё закономерно. Чем объект движется быстрее, тем выдержка должна быть короче. Опыт показывает, что для съемки статичных объектов оптимальная выдержка составляет 1/60 секунды, для медленно движущихся объектов — 1/250 секунды, для съемки спортивных соревнований и быстро движущихся объектов применяется выдержка не длиннее 1/500 секунды.

На короткой выдержке объекты в кадре получаются застывшими и четкими. Длинная выдержка хороша при ночной съемке или съемке с проводкой.

Настройки фотоаппарата

Часто фотографы снимают в формате JPG, хотя RAW более предпочтителен. JPG является сжатым и обработанным файлом. Обработку выполняет процессор камеры. Резкость JPG снимков поднимается программно, в то время, как RAW является необработанным файлом. Именно поэтому RAW выглядит более размытым, чем JPG, но его можно более гибко обрабатывать при помощи RAW конвертеров и прочих графических редакторов.

Вывод

Статья описала шесть самых распространенных ошибок, которые приводят к получению не резких снимков. Чаще всего фотографии страдают от шевеленки или от неправильной ГРИП. Изучив все нюансы правильного фотографирования и настройки камеры, можно легко научиться получать четкие и резкие снимки. В этом деле главное практика и самоанализ.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fototips.ru

Резкость кадра: способы повышения резкости

Одна из важнейших характеристик не только технически грамотного, но и выразительного в художественном плане снимка – это наличие резкости. Если вы заметили, что ваши фотографии не всегда отличаются идеальной резкостью, нужно определить причину такого неудовлетворительного результата, и уже отталкиваясь от этого, устранить ее.

Улучшение резкости фотографии: как сделать резкий кадр?

Причины могут быть разные:

  • использование длинной выдержки;
  • высокое ISO;
  • неточная фокусировка;
  • особенности объектива.

Итак, рассмотрим эти пункты по порядку.

Когда вы снимаете при недостаточном освещении, например, вечером на улице или даже днем, но в помещении, снимок может получиться смазанным, так как автоматика камеры или вы сами выставили очень длинную выдержку.

Как правило, снимать с рук удобно на значении выдержки не длиннее 1/100с.

Если она оказывается более длинной, 1/80 с – 1/60 с, нужно крепко взять камеру в руки, встать в удобную позу (как правило, это ноги на ширине плеч), или прислониться к стене (шкафу, дереву, фонарю), задержать дыхание и мягко нажать на кнопку спуска.

Улучшение резкости фотографии: как сделать резкий кадр?

Если выдержка необходима еще более длинная, то нужно позаботиться о максимально надежной опоре для камеры. Для этого лучше всего подходит штатив. Удостоверьтесь, что камера хорошо к нему присоединена, надежно закреплены ножки штатива, и сам он стоит на устойчивой поверхности.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет блокировка зеркала и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция блокировки зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления.

При коротких выдержках вибрации не влияют на снимок. Однако, в зависимости от условий съемки, сокращение выдержки может потребовать открытой диафрагмы и высокого ISO. И тут стоит учитывать, что для того, чтобы в зону резкости попадало больше пространства, необходимо прикрыть диафрагму. Стоит учитывать, что часто фотография проигрывает в детализации при использовании самых крайних значений диафрагмы, когда она максимально открыта или максимально закрыта. А каждый шаг повышения ISO ухудшает качество снимка шумом, что тоже так или иначе снижает резкость. Так что повышайте ISO только тогда, когда это действительно необходимо.

f5.6, 1/500 c, ISO400

Так, при создании этого снимка с конных соревнований, проходивших в пасмурную погоду, для сокращения выдержки пришлось поднимать ISO. Диафрагма открыта по художественному замыслу, и это помогло сохранить ISO в пределах нормы для моего фотоаппарата.

В сложных световых условиях позаботьтесь об опоре для камеры. Даже если нет штатива, внимательно посмотрите по сторонам: почти всегда есть возможность найти какую-то устойчивую поверхность, на которую можно поставить или опереть камеру. На улице это может быть лавочка, парапет, даже земля; дома – подоконник, стол, полка и т.д.

Ну а если снимаемый вами объект не статичен, то штатив не поможет. На длинной выдержке объект смажется. В этом случае можно посоветовать найти более светлое место для съемки или любыми способами добавить свет, в том числе – использовать вспышку.

f5.6, 1/5 c, ISO400, без вспышки

f5.6, 1/5 c, ISO400, без вспышки

f5, 1/60 c, ISO400, вспышка

f5, 1/60 c, ISO400, вспышка

При создании любого снимка важен момент фокусировки. Для того, чтобы резкость находилась на нужном месте, необходимо точно сфокусироваться. Почти в каждой камере есть возможность выбора точек фокусировки и типа автофокуса, а так же использования полностью ручной фокусировки. Выбирайте необходимый способ фокусировки в зависимости от сюжета съемки. Так, неспешно наводить резкость на вазу в натюрморте поможет выбор точки фокусировки, при съемке проезжающего мимо автомобиля пойдет следящий автофокус, а при макросъемке или съемке через решетку в зоопарке нужно будет перейти на ручную фокусировку.

f5, 1/60 c, ISO400, вспышка

Разные объективы дают разную картинку. Как правило, более дорогие позволяют добиться «звенящей» резкости, а китовые объективы – «замыливают» кадр. Кроме того, объективы с фиксированным фокусным расстоянием чаще всего дают более резкую картинку, чем зумы.

При съемке телеобъективом (объективом с большим фокусным расстоянием) или зум-объективом на большом приближении возможны вибрации, поэтому они требуют коротких выдержек при съемке с рук или использования дистанционного спуска затвора при съемке со штатива.

Чтобы избежать смазывания снимка из-за дрожания рук, используйте выдержку из расчета 1/фокусное расстояние. То есть, снимая объективом с фокусным расстоянием 300 мм, нужна выдержка не длиннее 1/300 с. Добиваться более резких снимков с большим фокусным расстоянием на относительно длинных выдержках позволяют объективы со стабилизатором. Некоторые производители оснащают стабилизатором не объективы, а матрицу. Этот вариант более дешевый, но менее эффективный. Стоит учитывать, что стабилизатор компенсирует движение камеры, а не движение объекта. В случае движущегося объекта стабилизатор окажется бесполезен. Не нужен он и при использовании небольших фокусных расстояний объектива, а при съемке со штатива стабилизатор и вовсе нужно отключить.

Даже самый дорогой объектив окажется бессилен перед загрязнением внешней линзы. Поэтому для того, чтобы получать резкие кадры, не трогайте стекло руками, протирайте специально предназначенными для этого средствами и используйте защитный фильтр.

f5, 1/60 c, ISO400, вспышка

Отсутствие резкости можно обернуть и на пользу фотографии, добиваясь смазом всего снимка или отдельных объектов желаемых художественных эффектов. Экспериментируйте!

f5, 1/60 c, ISO400, вспышка

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о