Нужно ли юстировать объектив? — Фотография Тесты обзоры советы уроки

Есть простой «тест на внушаемость» владельцев фотоаппаратов Canon: задайте им вопрос про автофокус и выслушайте ответ. Большинство со вздохом посетуют на Canon EOS – отличная же система, а вот никак с автофокусом не разберутся. Внятного объяснения, что не устраивает и в чем сокрыта «ущербность», чаще всего не последует: начитался человек форумов и обзоров, а там только и разговоров, что про юстировку да про отвратительную Кеноновскую точность.

Поддающемуся внушению фотолюбителю постоянно будут мерещиться страсти и ужасы. И не будет ему покоя до похода в сервис на юстировку – последнего средства избавиться от мучительных сомнений. Особо внушаемые несут фотоаппараты и объективы на юстировку в сервис сразу после покупки.

Canon, смирившись с мнительностью своих пользователей, пошел им навстречу: в последних фотоаппаратах Canon EOS присутствует функция подстройки автофокуса, позволяющая подправить автофокус, если его точность не устраивает владельца. Чак Вестфолл подробно рассказал о методе и процедуре такой подстройки.

Дело оставалось за малым: рассказать пользователям о том, как успокоить себя и удостовериться, что в их объективе проклятые бэк и фронт фокусы отсутствуют. На американском сайте Canon есть раздел, называющийся Canon Digital Learning Center (что-то вроде Цифрового Центра Обучения Canon), где публикуется самая разная информация по возможностям системы EOS и даются зачастую очень полезные советы. Именно там Canon подсказал пользователям, как следует проверять, нуждается ли объектив в подстройке автофокуса или нет. К сожалению, метод подходит только владельцам фотоаппаратов, оборудованных функцией фокусировки Live View.

Live View позволяет увидеть картинку прямо с матрицы фотоаппарата. Это дает возможность очень точной фокусировки, особенно учитывая возможность 10-кратного увеличения изображения на мониторе фотоаппарата. Еще одной неявной полезностью является возможность точного просмотра ГРИП.

Как Live View помогает понять, нужна ли юстировка или нет?

 

1. Установите фотоаппарат на штатив. Если объектив оборудован системой стабилизации (IS), то выключите ее.

2. Сфокусируйтесь на мишени вручную, используя Live View. О правильной мишени, ее расположении и расстоянии до нее написано в статье Чака Вестфолла о подстройке автофокуса.

3. Фокусируйтесь на полностью открытой диафрагме. Используйте увеличение в режиме Live View для наиболее точной фокусировки.

4. Не трогая фокусировочное кольцо на объективе и не смещая штатив, выключите режим Live View и верните фотоаппарат в режим One-Shot AF с фокусом по центральной точке.

5. Аккуратно полунажмите кнопку спуска затвора (или кнопку AF на задней стенке фотоаппарата) – при этом внимательно следите за фокусировочным кольцом или шкалой расстояний на объективе. Они не должны сдвинуться. Если фокус не сдвинулся (кольцо фокусировки не шелохнулось, шкала расстояний тоже), то ваш объектив отъюстирован точно и автофокус не требует подстройки.

6. Если же сдвинулись, то посмотрите, куда автофокус сдвигает точку фокусировки – ближе к фотоаппарату (фронт-фокус) или дальше от него (бэк-фокус). Вносите поправку, если фотоаппарат оснащен функцией подстройки автофокуса, если нет — решайте, готовы ли вы нести технику на юстировку.

Вот, собственно, и весь процесс поиска гармонии со своим фотоаппаратом и объективами. Кстати, для владельцев фотоаппаратов других систем метод также годится, если на фотоаппарате присутствует Live View.

Как выполняется юстировка объектива?

Юстировка объектива может нарушаться по разным причинам. Что делать в этом случае? Как вернуть снимкам былую резкость и четкость?

Виды проблем

Одна из самых распространенных причин — нарушение автофокуса. Оно может стать следствием активного или длительного использования техники, но встречается и на новых устройствах.

Другая возможная причина — нарушения в автофокусе самого объектива. Это встречается на многих моделях, особенно это касается фотоаппаратов с функцией зума. Причем нарушения могут быть разными при больших и маленьких фокусных расстояниях.

Причины, по которым требуется юстировка объектива:

• Неправильная юстировка на заводе.
• «Разбалтывание» объектива, увеличение зазоров и люфтов при длительной эксплуатации.
• Падения и удары.

Стоит отметить, что юстировка объектива Canon требуется не всегда. Иногда встречается «глюк» из-за конкретного вида искусственного освещения. То есть автофокус уходит в перелет или недолет. Чаще такие особенности заметны при включенных энергосберегающих лампах.

Чтобы проверить это, разместите фотоаппарат на штативе, затем под углом 45 градусов наведите на линейку. Снимки нужно делать с автофокусом. Включены должны быть только энергосберегающие лампы. Затем пусть освещение дают только лампы накаливания. С большой вероятностью вы увидите перелет на снимках при энергосберегающих приборах.

В сервисных центрах говорят, что современные модели менее подвержены подобному явлению. Бороться с этим дефектом бесполезно и бессмысленно. К тому же он обычно не создает ощутимых сложностей при съемке.

Как может быть восстановлена юстировка объектива?

Самый надежный и правильный способ — обращение в специализированный сервисный центр. Причем проюстируют как «тушку», так и объектив. Если ваш фотоаппарат еще находится на гарантийном обслуживании, эта процедура не будет вам ничего стоить. Если нет, вы заплатите относительно небольшую сумму.

Обычно такая манипуляция занимает неделю. Но финансовое стимулирование сервисменов может принести плоды. Вполне реально, что они справятся за день.

Второй вариант того, как может быть выполнена юстировка объектива — подстройка в настройке «тушки». Но в некоторых новых камерах такой опции уже нет. Вероятность того, что у вас получится что-то изменить, есть. Но сделать это на практике весьма сложно. Не говоря уже о случаях, когда нужно отрегулировать зум-объектив, у которого наблюдаются различные нарушения фокуса на разных расстояниях. В таких случаях этот способ не поможет точно.

Но если вам нужна юстировка объектива Sigma, Tamron или Tokina, это приемлемый способ. Ведь толковых специалистов, работающих с такими аппаратами, в России нет. Или же их крайне сложно найти.

Но помните о том, что этот процесс трудоемкий. К тому же на автофокус в значительной мере оказывает влияние температура и тип мишени. Вряд ли у вас получится воссоздать те лабораторные условия, которые есть в сервис-центре.

Конечно, можно и самостоятельно произвести настройку. Но делать это не рекомендуется. Вы скорее повредите технику, чем что-то настроите.

как выбрать, виды, юстировка и уход

Объектив фотоаппарата является собирающей линзой, от которой зависит качество снимка. Именно оптика отвечает за формирование изображения, а не матрица, которая только преобразует полученное изображение в цифровую форму.

Все об объективе для фотоаппарата знать фотографу возможно и не нужно, но хотя бы понимать принцип работы оптики надо. Эти знания позволят делать осознанную съемку, пользоваться всеми функциями, которые предусмотрел производитель, узнать, как же отъюстировать объектив и зачем это нужно.

Как работает объектив

В современных аппаратах, объективы оснащены несколькими линзами, которые объединены в оптическую схему. Свет попадает на матрицу или пленку, через объектив, который собирает свет.

Дополнительные линзы призваны скорректировать световой поток и исправить аберрацию.

Теоретическая основа

В работе объектива используется закон оптики — в процессе прохождения луча света, через среды различной плотности, он преломляется.

Линза объектива работает по такому же принципу. Однако преломление намного заметнее на границе между оптикой и воздухом. Именно искривлённая линза позволяет спроецировать изображение на матрицу не искаженным, и чем она больше искривлена, тем лучше эффект. Полностью избежать искажения не удалось еще ни одному производителю, не помогает даже профессиональная юстировка камеры.

Основные элементы объектива

Конструкция объектива состоит из нескольких элементов:

• Системы линз;
• Металлическая оправа;
• Диафрагмы.

 

Система линз представлена собирающей линзой, оптическими зеркалами и дополнительными линзами. Первая собирает лучи света, а остальные вместе с зеркалами преломляют эти лучи и передают изображение на матрицу.

В зависимости от назначения в объективе может быть несколько линз, они могут иметь воздушную прослойку или плотно прилегать друг к другу.

СПРАВКА. Простейшие аппараты имеют от 1 до 3 линз. Профессиональная техника имеет 10 и более линз.

Корпус или оправа объектива изготавливается из металла и отвечает за фиксацию, прочность конструкции.

Оправа состоит из двух частей:

• Первая или внешняя, защищает от внешних негативных факторов, физических повреждений. К ней крепятся линзы и диафрагма.
• Внутренняя или переходная часть отвечает за перемещение деталей по оси и одновременно является крепежным элементом для установки на фотоаппарат. Ещё одна важная функция переходной части – регулировка диафрагмы, в ручном или автоматическом режиме.
• Диафрагма – это подвижные металлические лепестки, выложенные в виде регулируемого отверстия. При фотографировании контролирует количество лучей, которые попадают на линзу.

Механизм фокусировки и стабилизации изображения

Объектив на камере – это не единственный элемент, отвечающий за качество снимка. Фокусировочное кольцо позволяет навести резкость в ручном или автоматическом режиме. Принцип работы прост, при вращении кольца, смещается фокус на задний или передний план.

Некоторые аппараты имеют отверточный привод. Отвертка в фотоаппарате – это моторчик, позволяющий передвигать отдельные части объектива при наведении фокуса.

 

Система имеет два минуса: медленная работа в сопровождении сильного шума. Кстати, компания Nikon автофокус устанавливает на своих камерах еще с 1986 года.

Усовершенствованные модели имеют тихий автофокус. Привод находится не на камере, а на объективе.

Для предотвращения смазывания кадра, используется оптическая стабилизация. Это небольшой элемент, встроенный в объектив, работающих в двух режимах: нормальном или активном. Последний режим обычно включается, если присутствуют сильные колебания воздуха или снимается движущийся объект. Если же фотоаппарат оказался без стабилизатора, то выручит только штатив.

Виды объективов и их применение

Вначале, человек, увлекшийся искусством фотографии, обычно приобретает камеру с китовым объективом. С ростом профессионализма, фотограф понимает, что требуются и другие, для разных видов съемок.

Виды объективов для фотоаппаратов разделяют в зависимости от условий проведения съемки, от оптических характеристик, строения и количества линз.

Выделяют аппараты, объектив которых не выдвигается при настройке на объект. Внутренняя фокусировка – это особенность конструкции, при которой фокусирование происходит внутри техники и происходит за счет перемещения линз. Что это означает? Техника с такой функцией дольше прослужит и идеально подойдет для съемок с использованием светофильтров.

Китовый

Универсальный вариант для новичка – аппарат с кит-оптикой. Угол обзора у такой камеры сравнимы с углом зрения человека, за исключением периферического зрения.

Аппарат подойдет для любой съемки, включая фиксацию движущихся предметов. Имеет невысокую стоимость, но получаемые кадры будут серьезно варьироваться от очень высокого до самого низкого качества.

Широкоугольный

Камера имеет широкий угол обзора, от 60 градусов, с фокусным расстоянием до 28 мм. Для чего нужен? Для съемки архитектуры, пейзажей, для групповых снимков.

Съемка широкоугольным объективом требует от фотографа высокого уровня мастерства, ведь верными спутниками такого аппарата будут линейные и перспективные искажения.

Рыбий глаз

Является разновидностью широкоугольного и еще именуется «фишай». Имеет неисправную дисторсию и угол обзора в 180 градусов. Фокусное расстояние от 4,5 до 15 мм.

Для чего нужны? Позволяют делать диагональные и круговые снимки. Подходят для съемки экстремальных видов спорта, городских пейзажей и позволяют создать невероятное искажение пространства.

Объектив для макросъемки

Какие подойдут для макросъемки? В продаже есть объективы для съемки мелких объектов. Фокусное расстояние у них может варьироваться от 30 до 300 мм. Главное преимущество такого объектива – высокая резкость снимка и отменная цветопередача.

 

Объективы для макросъемки используются при фиксации цветов, насекомых. Большая часть из них позволяет делать портреты.

Длиннофокусный

Такие объективы имеют фокус длиной от 70 до 300 мм. Угол обзора равняется 39 градусам. Условно их разделяют на длиннофокусные и телеобъективы, используются для съемки подвижных объектов.

Они имеют большой вес. В телеобъективах он уменьшен за счет наличия отрицательной линзы.

Портретная оптика

Эти объективы имеют высокий показатель светосилы и неизменное фокусное расстояние. Позволяют замаскировать дефекты кожи за счет мягкого фокуса.

Для каждого вида портретной съемки потребуется определенное фокусное расстояние:

• Если снимается лицо (голова) крупным планом, от 70 до 135 мм;
• Для полугрудного портрета – 50 мм;
• Для съемки людей в полный рост от 24 до 35 мм.

Для начинающего мастера подойдет объектив в 50-100 мм.

Основные критерии выбора объектива

Что нужно знать и на что обращать внимание при выборе фотоаппарата?

Фокусное расстояние. Этот показатель влияет на качество снимков. Короткофокусные объективы охватывают большее поле обзора, соответственно, чем больше расстояние, тем меньше угол обзора. Фокусное расстояние влияет на передачу перспективы. Широкоугольный объектив визуально увеличит дистанцию между объектами и придаст объем снимку. При фотографировании длиннофокусным объективом, наоборот, сжимается перспектива и уменьшается расстояние между снимаемыми объектами.

Светосила. Этот показатель определяет способность пропускать свет линзой, чем больше открывается диафрагма, тем больше света поступает на объектив. Для фотоаппарата этот показатель важен, если съемка будет проводиться в затененных местах. У профессиональных камер светосила варьируется от f/1,8 до f/2,8, что значительно увеличивает ее вес. Любительская техника не такая светочувствительная, но весит меньше.

Система стабилизации изображения. Изначально такие системы изобрели для видеокамер, чтобы видеоряд был плавным. Современные фотоаппараты практически все имеют стабилизатор изображения и позволяют делать снимки, даже когда нет возможности включить вспышку или воспользоваться штативом. Однако некоторые электронные стабилизаторы обрезают изображение.

Крепление. Относительно крепления объективов очень много споров. Каждый производитель делает их исключительно под свою технику, то есть, нет никаких универсальных стандартов. Перед выбором техники и оптики придется сразу определиться с производителем.

Очень важным моментом является материал, из которого изготовлен фотоаппарат. Большое количество асферических и апохроматических элементов позволит получить контрастное изображение, увеличить резкость и уменьшить искажения.

ВАЖНО! Не рекомендуются для приобретения объективы с низкодисперсионным стеклом, они снижают хроматическую аберрацию.

Производители. Основными игроками на рынке фототехнике являются фирмы Nikon и Canon. По отзывам профессионалов, именно техника этих двух производителей самая надежная и удобная.

Стоимость зеркалок и оптики высокая и главные угрозы для оптики следующие:

• Плесень;
• Пыль;
• Влага.

Что нужно знать о смене объектива? При смене оптики устройство необходимо держать отверстием вниз. На ходу не рекомендуется ничего делать, так как есть большой риск разбить стекло или повредить матрицу.

Он должен меняться в чистом помещении. Лучше всего, чтобы не было сквозняка.

Пальцами левой руки проводится разблокировка кнопки, откручивается оптика (против часовой стрелки). Снятый объектив сразу накрывается защитной крышкой или прячется в чехол, чтобы на него не попали солнечные лучи, влага или пыль.

Крепление проводится по красным или белым точкам, цвет которых зависит от производителя. После того как оптика попала в пазы, она закручивается до появления характерного щелчка.

СОВЕТ! Если не удаётся открыть крепление объектива, вытащите карту памяти и батарейка, вставьте заново и сделайте новую попытку.

Самостоятельная юстировка объектива

Что такое юстировка объектива? Это калибровка, с целью настройки резкости для настройки оптимальной работы оптики. Проводится путём выставления в правильное положение всех линз.

Юстирование требуется, если появились зазоры, увеличились «люфты» или оптика «разболталась». Такое встречается после механических повреждений или может быть следствием заводского брака.

Работы по настройке линз требуют определённого опыта и знаний, но если фотоаппарат оснащён функцией «Лайв Вью», то дело упрощается.

При наличии этой функции сделать юстировку можно по следующему алгоритму:

• Выставить камеру на штатив;
• Включить стабилизацию, при наличии;
• Открыть диафрагму;
• Осуществить фокусировку на выбранный объект при помощи «Лайв Вью».

По окончании проверки, отключить функцию и перевести аппарат в режим «One-Shot AF», не меняя фокус. Осторожно спустить затвор или нажать кнопку «AF». В это время, кольцо фокусировки должно находиться под контролем. Если оно не сдвинется, значит, юстировка камеры не требуется.

В случае сдвига кольца, необходимо запомнить, в какую сторону это произошло. При наличии функции ручной подстройки фокуса, отъюстировать объектив можно самостоятельно.

Юстировка объектива – это процедура калибровки, которая может быть проведена механическим способом. Но для этого потребуется микроскоп, коллиматор, сетка для измерения фокусных расстояний. Поэтому для правильной настройки лучше обратиться в сервисный центр.

Чистка объектива в домашних условиях

Линзы для объектива требуют регулярного ухода, в особенности, когда съемка проводилась в ветряную или дождливую погоду. Больший диаметр оптики требует более частной процедуры очистки.

Знать об уходе за оптикой должен каждый фотограф. Процедура проводится в чистом помещении, потребуется специальная груша и кисточка, карандаш или салфетка из микрофибры.

В домашних условиях чистка проводится в несколько этапов:

• Грушей проводится продувка, путем максимального приближения ее к объективу;
• Оставшийся мусор и пылинки убираются кисточкой;
• Если на линзе присутствуют жирные разводы, они устраняются специальными быстровысыхающими растворами, на основе спирта.

Если даже после всех процедур остался мусор, его можно убрать при помощи специального карандаша. Он имеет две стороны: графитовую для устранения застаревшего мусора и мягкую.

ВАЖНО! Не допускается обработка объектива ватными дисками. Они оставляют частицы, которые приведут в дальнейшем к еще большему загрязнению.

Фотограф должен владеть основными знаниями о фотоаппарате, знать, что такое юстировка объектива, какие могут возникнуть неполадки и как их диагностировать, устранить.

У профессионального фотографа всегда под рукой есть полный набор оптики для разных условий съемок.

Проверяйте фокусировку объектива непосредственно в магазине. Необходимо сфокусироваться на контрастном и хорошо освещенном объекте и сделать много кадров. Если объект «не плывет», то все в норме, если «то попал, то не попал», лучше отказаться от покупки, чтобы не думать о том, как юстировать объектив.

Юстировка: pavel_kosenko — LiveJournal

Давно обещал поделиться опытом юстировки камеры, но всё руки не доходили. На самом деле всё оказалось просто, подробности под катом.

Собственно, почему я вообще задумался о юстировке? Ну, кроме того, что все вокруг говорят это загадочное слово. А вот почему:

После ресайза для этого файла шарпинга специально не делал. Обратите внимание, максимальная резкость находится не на картине, которую я снимаю. А чуть сзади, где-то на холсте и обоях. Это лишь пример. Фокусировочная точка в камере выбрана одна (центральная). Диафрагма f/11. Снимал со штатива, всего в серии 10 снимков (10 картин), каждую картину снимал в несколько дублей. Подобная ситуация с резкостью — на каждом снимке. На самом деле разница в фокусе незначительная, но она есть — и это при f/11, а что же было при более открытых дырках… На лицо стабильная ошибка системы фокусировки.

Как исправить? Я знаю решение для следующих условий:

Камера: зеркальная Canon от 20D/30D/40D и выше (5D, 1D, 1Ds)
Местонахождение: Москва

Решение: Арсен Дерунц, Малая Сухаревская площадь, д. 3, кв. 114, моб. 790-29-08

Решение это широко известное, я лишь проверил его на своей практике. Стоимость — 2000 руб за юстировку камеры + настройка объективов, если потребуется. Арсен забирает камеру на несколько дней к себе в частный офис (адрес указан выше, именно по этому адресу Арсен ведёт приём посетителей), настраивает её по эталонам, проверяет с эталонным объективом. Затем проверяет с конкретным объективом (или с объективами) заказчика и, если требуется, вносит поправки в мозги уже конкретных стёкол. Стоимость настройки объективов колеблется в зависимости от их количества и конкретных моделей. Кстати, за камеры серий ниже 30D Арсен не берётся, почему — не знаю. Возможно, считается, что проблема тонкой настройки автофокуса не актуальна для «простых» камер типа 300D/350D/400D.

Вместе с камерой 5D я сдавал только одну линзу, а именно 50 f/1.2L. Арсен сказал, что это один из самых востребованных в настройке объективов. Именно у этого стекла часто встречается бэк-фокус (фокус находится позади объекта, на который производится наведение резкости) или фронт-фокус (фокус ближе, чем надо). Понятно, что речь идёт об автофокусе. Подозрение в этом у меня возникло ещё при покупке этого объектива, когда из 3-х пересмотренных образцов во всех трёх мы с продавцом обнаружили бэк-фокус, причём везде разный. Я тогда выбрал максимально близкий, в общем-то уже с прицелом на будующую юстировку. Арсен сказал мне потом, что светосильные полтинники редко не требуют настройки — я, правда, не понял, в чём тут особенность и почему нельзя настроить стекло на заводе. Но понял, что это нормальная практика, не я один с этим столкнулся.

В итоге после юстировки камеры действительно подтвердился бэк-фокус полтинника. По словам Арсена, в настройке объектива в принципе нет ничего сложного («это вам не камеру юстировать»), поэтому в моей ситуации он не взял дополнительных денег за настройку стекла. Когда я забирал фототехнику, Арсен продемонстрировал мне кучу тестовых файлов — до и после. Дома я смог сделать и свой тест, вот он:

Тест делал со штатива, на максимально открытой диафрагме (в моём случае 1.2), с угла примерно 30-45 градусов. Как видите, теперь резкость наводится идеально.

Ссылки по теме:

Мишень для проверки фокуса (PDF, смотреть стр. 18)
На самом деле мишеней много разных, эта просто наиболе распространённая.

Как протестировать объектив перед покупкой
Здесь довольно много информации, особенно для начинающих.

P.S. А вообще, если честно, я не понимаю двух вещей:

1) Почему камеры и объективы нельзя с высокой точностью настраивать на заводе? Пытался поискать в интернете, невнятные мысли у народа — вроде как «такова селяви», т.е. современное массовое производство.

2) Если пункт 1 завод не может обеспечить, почему нельзя предусмотреть встроенные средства юстировки? Хотя, говорят, Mark III у Canon и D300, D3 у Nikon уже имеют такие средства и такие камеры могут «запомнить» до 10-20 настроек для разных объективов. Счастливые владельцы этих камер, поделитесь опытом плиз! Спасибо 🙂

Буду благодарен за любую встречную информацию.

Все самое интересное у нас!

«Среда» – творческая лаборатория и фотошкола в Москве

«Фреймвей» – выездные мастер-классы по фотографии (фототуры)

Самостоятельная юстировка тушки Nikon D5100 / Sandbox / Habr

В интернете можно найти много статей и рекомендаций по юстировке объектива или тушки, и еще больше советов о том как нужно тестировать объектив перед покупкой, чтобы не допускать такой необходимости, но что делать если объектив уже на руках и постоянно «мажет»? Можно ли доверять найденным в интернете инструкциям? Не превратится ли моя камера в дорогой, со сменными объективами, кирпич?

Мне, как обладателю камеры и объектива с описываемым нюансом, хотелось бы видеть результат прежде чем лезть чем-то острым в район паха матрицы камеры.

Прежде чем начать, хочу сказать что есть универсальный способ избавится от проблемы, причем не требующий никакого вмешательства в работу вашей камеры — это снимать используя LiveView. Если вы никуда не спешите конечно.

А для тех, кого такой, мягко говоря, не быстрый способ, не интересует, могу сказать что операция прошла успешно, и ни одна матрица не пострадала. Но обо всем по порядку..

Введение

Многие обладатели зеркалок начального уровня снимают только китовым объективом, и, зачастую, довольны получаемым результатом. Но стоит только попробовать светосильный объектив, будь то фирменный фикс или советский Гелиос, как человека уже не остановить — хочется большего, того чего кит просто не умеет делать.

Так было и в нашем случае. Через пол года подаренный Гелиос уже выдавал хорошие картинки, но отсутствие автофокуса, и другие мелочи, сильно мешали комфортной съемке. Так что когда подвернулась возможность взять слегка подержанный, но в идеальном состоянии, Nikkor 50mm 1.8G, мы просто не смогли устоять.

После серии кадров объективом на нашей тушке, тщательного осмотра стекла, и проверки полученных кадров на компьютере — объектив был наш. Могу лишь сказать, что проблема с промахами не обнаружилась изначально по нескольким причинам:

• это был наш первый светосильный объектив с автофокусом
• первые несколько недель все списывалось на неумение работать с объективом
• в различных условиях камера выдавала различный результат фокусировки
• а редкие кадры, с правильным фокусом, еще больше уверяли в том, что это проблема рук а не фотоаппарата

После серии тестов, сначала с подручными средствами (наклоненная под 45 градусов линейка, примотанная скотчем к плечу), а затем и с первой попавшейся распечаткой мишени для юстировки, очевидное стало явным — объектив мажет. Но поскольку сервисного центра с нужной квалификацией в городе нет, да и стоит это не дешево, было принято решение провести операцию самому, и вот что обнаружилось при подготовке.

Имеется несколько способов устранения проблемы.

Снимать в режиме LiveView. Просто, надежно, бесплатно, но фокусировка становится ужасно медленной, сложной и не всегда точной.

Юстировка объектива.

Надежно но очень дорого, и не доступно в данной местности.

А вот юстировка тушки может быть сделана тремя способами.

Программная юстировка из меню камеры. Хоть надежно и бесплатно, но доступно только на старших моделях камер, а потому не подходит.

(фото не мое)

Юстировка с помощью настройки положения/ориентации массива фазовых датчиков. Не очень надежно, бесплатно, и, в отличии от некоторых других зеркальных камер, D5100 для этого нужно частично разбирать, а посему данный способ был оставлен только в качестве запасного, и в конечном счете не был востребован.

(фото не мое)

Юстировка с помощью регулирования угла наклона зеркала. Не надежно, очень дешево (если ничего не сломать). Требует наличия прямых, не трясущихся, рук, и небольшого понимания того что вообще происходит.

У последних двух способов есть один большой минус — скорее всего, при установке другого объектива, мазать начнет уже он, т.е. мы изначально соглашаемся с тем, что настраиваем тушку только под один объектив. Но если покупать что либо еще в ближайшее время не планируется, и учитывая что операция, при определенном везении, является обратимой, бояться почти нечего.

Так же сразу хочу уточнить, что в последнем способе возможна проблема с фокусировкой по точкам, отличным от центральной, но об этом чуть дальше.

Если еще не передумали, то приступим. Нам понадобится:

• распечатанная мишень для тестов, но можно воспользоваться и планшетом
  с загруженной картинкой
• спринцовка
• набор дешевых шестигранных отверток (а именно на 2,0мм) с длинными, а
  не короткими ручками

• живая модель, для проверки работы фокуса в реальных условиях. Кот не подойдет, а вот жена/девушка/парень (нужное подчеркнуть) будет в самый раз.
• хорошее освещение

На освещении хотелось бы остановиться подробнее.

В силу несовершенства конструкции фазовых датчиков, и, возможно, программного обеспечения камеры, у младших зеркалок фокусировка имеет довольно большие допуски, которые не считаются промахом фокуса в прямом смысле слова, и при съемке в помещении с дешевыми лампами дневного света, проще говоря — экономками, промахи в фокусе являются довольно частым делом даже при отлично отъюстированном оборудовании.

Сама настройка проводилась в несколько этапов.

• контрольный замер фокуса
• снятие объектива
• поднятие зеркала включением режима LiveView
• погружение отвертки
• подкрутка эксцентрика
• очень аккуратное вынимание отвертки (Осторожно! Она имеет свойство застревать)
• продувка спринцовкой обсыпавшейся краски с эксцентрика
• надевание объектива
• проверка фокусировки на мишени
• проверка на модели
• проверка фотографий на компьютере
• повторение процедуры

Опытным путем, после двух-трех процедур, было установлено что поднятие отвертки вверх подвигает плоскость фокусировки ближе к объективу, а опускание отвертки вниз отодвигает плоскость фокусировки от объектива. Но при определенном положении эксцентрика направление поворота может изменяться.

Поражает точность данной системы — подкрутка на несколько градусов дает довольно ощутимое смещение плоскости фокуса, что в конце концов привело меня к мысли, что хоть я и возился с настройкой несколько вечеров, полученный результат вполне может оказаться почти идентичен тому что было до процедуры.

Кстати, в единственном видео,
которое я нашел, и которое окончательно убедило меня в возможности такой процедуры, парень хоть и довольно небрежно крутит отверткой, но хотя бы показывает как добиться того что нужно.

Так же хочется чуть более подробно рассказать о методах проверки и реальном использовании такой системы.

Информацию о проверке фокусировки по распечатанной мишени можно найти довольно легко, равно как и множество других способов проверки “под линейку”. Но, в отличии от мишени, особенности фокусировки на лице все таки имеются.

Многие советую — “фокусируйтесь по глазам”, но не многие уточняют, что при близком портрете можно использовать в качестве опорной точки как бровь, так и дальний/ближний уголки глаз. Естественно каждый из вариантов даст свои, отличные друг от друга, результаты.

При съемке портрета в полный рост для фокусировки можно использовать как глаза, так и рот, но для поясных, и более близких, портретов лучше все же использовать только глаза. Причем желательно учитывать угол поворота головы и фокусироваться на ближний к себе глаз, т.к. в таком случае выбор точки фокусировки еще более критичен и влияет на результат.

Теперь немного о грустном

Довольно слабым местом фотоаппарата D5100 являются фазовые датчики, а точнее то, что только один из них — центральный, является крестообразным.
Соответственно его точность заведомо выше остальных, и процедура юстировки была основана только на его показаниях. Что упрощает процесс настройки в разы, но ведет к такой особенности использования как перекадрирование после фокусировки. Ничего страшного, на мой взгляд, в этом нет, но этот момент нужно учитывать при использовании, и есть небольшой шанс, что у вас это будет (как возможно получилось у меня) непреднамеренно компенсировано при самостоятельной юстировке, т.е. камера будет давать наилучший результат именно при перекадрировании.

Все это не критично, и лишь дело привычки, если это ваш личный “инструмент”, но, как показывает практика, те кто берут эту камеру не часто или в первый раз — обычно мажут.

Что касается китового объектива, то могу сказать что после юстировки камеры под 50mm 1.8G он ставился всего два раза, из-за условий съемки, и примерно 40% фотографий китом были с промахом по фокусу…

Итог

Для тех кто еще не начал крутить заветные болтики — подумайте еще раз надо ли это вам? Привязка к одному объективу, возможная потеря гарантии (краска обсыпается, и хорошо видны следы вмешательства), съемка только по одной точке, наконец возможность сильного повреждения матрицы при малейшем касании отверткой.

Любой мастер сервисного центра посоветует вам не делать этого, т.к. по его словам вернуть все на свои места можно будет только на специальном оборудовании, за деньги естественно, и, думаю, отчасти он будет прав.

Что же касается моего мнения, то произведенной «операции» есть вполне логическое объяснение. D5100 не является профессиональной камерой и вряд ли есть смысл покупать для него парк оптики, но потренироваться в портретах смысл есть, ведь как иначе понять тянет ли тебя на серьезную съемку? Для серьезной съемки нужна и камера посерьезнее. Хотя бы D300s/D7100 или аналог от другой фирмы, которые обладает куда большими возможностями чем D5100. Следовательно если такой момент и наступит, то текущая камера будет возвращена в исходное состояние, и, на пару с китовым объективом, останется домашней камерой или вовсе будет продана.

D5100 + 50мм 1.8G, пара китайских вспышек и зонтов, синхронизатор и самодельный тканевый фон. Думаю более дешевого старта для любительского студийного фото просто не существует.

Все вышеизложенное никоим образом не претендует на оригинальность, и призвано лишь показать практическую возможность такой
авантюры. Советы по тестированию и использованию являются полной отсебятиной, и могут не подойти вам или вашей камере.

Спасибо за внимание.

Что такое юстировка объектива камеры

Юстировка объектива камеры — это специальная настройка, благодаря которой снимки, сделанные фотоаппаратом, получаются резкими и качественными. Если рассматривать современную цифровую фототехнику, то это процесс настройки как объектива, так и самого фотоаппарата. Производится оценка состояния объектива и вносятся изменения параметров, благодаря которым нарушения в работе должны быть устранены. Если Вы пользуетесь фотоаппаратом иногда и чаще он лежит без дела, то юстировка скорее всего не потребуется. Чаще всего к ней прибегают профессиональные фотографы, которые активно используют свою аппаратуру.

Почему возникает необходимость в юстировки объектива

По мере использования фототехники, практически все объективы со временем теряют свою резкость и качество снимков падает. Кроме этого, привести к возникновению необходимости в юстировке камеры могут следующие причины:

• Механические удары и повреждение;
• Механический износ объектива из-за чего появляются зазоры и люфты в системе крепления;
• Заводской брак объектива или камеры, из-за чего снимки отличаются от той картины, что можно увидеть в видоискателе. Очень часто проблемами с фокусировкой страдают недорогие объективы, в частности Tamron.

Есть несколько признаков по которым можно определить нужна ли юстировка объектива Вашей камеры.

— снимок не в фокусе вне зависимости от режима съёмки;
— несимметричная и неравномерная фокусировка кадра — одна часть в фокусе, а другая — нет;
— при явном указанной точке фокусировки, камера фокусируется на другой точке, находящейся ближе или дальше объекта;
— нарушена механика фокусировки;
— замыленность в зоне фокуса.

В чем заключается процесс юстировка объектива

Для юстировки современного объектива используется специальный прибор, который подключается к объективу и вносит изменения в специальные переменные настройки.

Примечание: иногда приходится выполнять юстировку не объектива, а самого фотоаппарата. Это обычно делается в тех случаях, когда в видоискатель Вы видите одно, а на снимке получается совсем другое. Тогда изменения вносятся в микропрограмму камеры с той целью, чтобы видоискатель, зеркало фазных датчиков и матрица ловили одну и ту же зону резкости.

Юстировка объектива своими руками в домашних условиях

В Интернете можно встретить море инструкций как сделать юстировку в домашних условиях. Своими руками без наличия специальной аппаратуры и инструмента (микроскоп, коллиматор и т.п.), у Вас ничего не получится. Одной отвёрткой тут ничего не сделать! Вы не просто бестолку потратите кучу времени, а ещё имеете все шансы угробить дорогую фототехнику. Поэтому сразу хочу отговорить Вас от подобной затеи. Даже в профессиональном сервисном центре специалисту не всегда с первого раза удаётся правильно отъюстировать объектив или камеру. Часто фотографам приходится снова и снова обращаться чтобы в итоге получить желаемый результат.

Юстировка объектива в Минске или как правильно настроить фокус

Тонкая настройка фокусировки объектива

У Вас случаются ошибки фокуса? Вы хотите исправить ситуацию? Мы расскажем Вам как это можно сделать! 

У последних моделей профессиональных камер можно настраивать фокус прямо в фотоаппарате. Здесь два ключевых момента. Первый — точность, с которой механизм автофокусировки оценивает фокусное расстояние, необходимое для формирования абсолютно четкого изображения на поверхности сенсора. Второй связан с точностью фокусировочного экрана, применяемого для ручной фокусировки: расстояние, которое проходит свет до экрана и до сенсора, должно быть абсолютно одинаковым. Но тонкая настройка в камере не всегда исправляет ситуацию, так как нет возможности делать отдельные поправки фокуса под каждое фокусное расстояние. 

 

Даже минимальное различие между физическими расстояниями до экрана и до сенсора приводит к отклонениям от заводских стандартов при фокусировке. Основную неопределенность здесь вносит объектив. Оказывается, между однотипными объективами в плане фокусировки существует разброс, который просто шокирует. Для таких случаев разработана калибровочная система LensAlign. Она позволяет калибровать фокусировку объектива у цифровых зеркальных камер, поддерживающих пользовательскую настройку.
 

Сохранение калибровки
 

Индивидуальные калибровки объективов записываются во внутреннюю память камеры. После установки настроенного объектива камера распознает его и вносит соответствующую поправку при автоматической фокусировке.

Сначала LensAlign устанавливают на расстояние, оптимальное для тестирования выбранного объектива (все необходимые действия демонстрируются в обучающих видеороликах, которые можно найти на сайте производителя).

Конструкция устройства хорошо продумана: проверять совмещение камеры с мишенью можно не только через видоискатель камеры, но и через специальное отверстие в самом устройстве. Совместив камеру и тестируемый объектив, максимально раскройте диафрагму, наведите камеру в режиме автофокуса на главную мишень и сделайте снимок. Увеличив его, можно по цифрам на шкале линейки, расположенной под углом к камере, понять, правильно ли работает фокусировочный механизм камеры.

 

Если в фокусировке камеры с данным объективом найдутся отклонения, можно знать, возникают ли они из-за того, что реальная точка фокуса находится перед поверхностью сенсора или за ней. После этого остается только найти в меню камеры команды для коррекции автофокусировки и ввести поправку для только что откалиброванного объектива. Теперь нужно повторить съемку мишени, чтобы проверить введенную поправку.