Как снимать макро? — Фотосклад.Эксперт

Макросъемка — это не только искусство, но и весьма увлекательная возможность рассмотреть мир, который невооруженным глазом мы не замечаем. Волокна на листьях, насекомые, лепестки цветов. Обычно такие детали рассмотреть попросту невозможно. Но все это становится больше и четче с помощью макросъемки. Однако, к процессу нужно подходить подготовленным, потому мы подобрали несколько советов для тех, кто решил открыть для себя макрофотографию.

Объектив

Макросъемка невозможна без подходящего объектива. Обычное фокусное расстояние попросту не подходит для такого типа фотографии. Для начинающего фотографа, который просто стремится попробовать макро, лучше всего не сразу браться за специальный объектив, а начать с макро-фильтра. Такие фильтры называются Close-Up и прикручиваются на ваш стандартный объектив, позволяя ему снимать с более близкого расстояния.

Например, комплект Polaroid Close-Up 77мм включает всего четыре фильтра с увеличением +1,+2, +4 и +10.

Фильтры можно использовать как по отдельности, так и вместе. Они позволят вам начать снимать макро и понять как именно работает съемка.

Если же вы всерьез планируете заняться макросъемкой, то вполне можно задуматься о приобретении специального объектива. Самое популярное фокусное расстояние для макро — это 90—105мм с увеличением 1:1. Увеличение нужно для того, чтобы при приближении на полнокадровой матрице объект, например, насекомое выглядело так же как в реальной жизни.

На камере с матрицей APS-C или Микро 4/3 объект будет выглядеть еще больше. Например, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM для камер Canon или Sigma AF 105мм f/2.8 EX DG OS HSM для Nikon. Почти любой объектив с фокусным расстоянием 90-105мм отлично подойдет для макро.

Где и когда снимать?

Снимать макро вы можете как дома, так и на улице. В целом, на природе проще всего найти интересные объекты для съемок. Для этого подходят парки, ботанические сады, любые места где достаточно цветов и насекомых. Лучше всего отправляться на съемки в теплую погоду, летом и весной.

Зимой тоже можно найти подходящие объекты для макросъемки, например снежинки. Плюс съемок зимой заключается в том, что света обычно достаточно, а объект практически статичен, потому снимать будет проще. Также экспериментировать можно с каплями воды, росой и подобными предметами. Всегда можно попытаться отточить свое мастерство в домашних условиях на небольших фигурках.

Более мягкий свет вам попадется в облачную погоду, а не в яркий солнечный день.

Настройки

При съемке маленьких объектов, например, насекомых, вам нужно  сфокусироваться на пространстве размером в несколько миллиметров. Поэтому диафрагму стоит устанавливать на F16 минимум, чтобы в фокус попала большая часть объекта. Поскольку вам также понадобится короткая выдержка, чтобы избежать искажения из-за вибраций, придется использовать вспышку. Поначалу можно потренироваться со встроенной вспышкой камеры, но со временем придется все же заменить ее на внешнюю.

Для макро подходит практически любая вспышка, но удобнее всего будет снимать с легкой по весу и функциональной внешней вспышкой, например универсальная Yongnuo Speedlite YN-560 IV. Она достаточно небольшая по размеру, подходит к любым камерам и весит всего 350 г.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. При наличии достаточного количества естественного света, если вас устраивает диафрагма f/2.8 или  f/4.0. Чаще всего это бывает при увеличении не 1:1, а меньше. Для этого снимать нужно с расстояния чуть дальше. Также стоит отметить, что чем дальше от объекта находится камера, тем больше глубина резкости.

Преимущество съемки при натуральном свете в том, что цвета будут более естественны.

Диффузор

При съемке макро со вспышкой лучше всего использовать и диффузор (или рассеиватель). Сама по себе вспышка рискует дать слишком  яркий свет, следовательно тени получатся резкими. Рассеиватель поможет это исправить. То, какой рассеиватель вы будете использовать, зависит от вспышки. Для встроенной подойдет специальный рассеиватель, который надевается прямо на объектив и отделяет вспышку от объекта съемки. Falcon Eyes MR-0912T как раз работает именно так.

Если же вы снимаете со внешней вспышкой, то на помощь придет соответствующий рассеиватель. Raylab Microbox RPF-SB0912-W предназначен для внешних вспышек, внешне он напоминает софтбоксы, которые применяются для студийной съемки.

Рассеиватель позволит получить более мягкие тени и сгладит резкий свет, благодаря чему вы получите более естественную и объемную картинку.

Выдержка

В макросъемке камера реагирует практически на любые вибрации, то есть даже дрожание руки может испортить кадр. Однако, штатив здесь не поможет. Поэтому, как мы уже отмечали выше, без вспышки нужно использовать короткую выдержку — 1/250 сек подойдет лучше всего.

Если вы используете вспышку, то можно поставить выдержку на 1/100 сек. Поскольку вспышка создаст достаточно освещения, вибрация не скажется на кадре так сильно.

Если снимать на объектив с коротким фокусным расстоянием, то выдержку допустимо выставить на 1/40 сек. Более длинная выдержка также обеспечивает возможность получить более цветной незатемненный фон.

Итак, пока вы учитесь, лучше положиться на короткую выдержку и вспышку, а с  практикой можно будет приспособиться снимать с длинной выдержкой.

Фокусировка

Первое, что стоит запомнить — автофокус в макросъемке вам совершенно не поможет. Большинство объективов для макро попросту не имеют такой светосилы, чтобы сфокусироваться автоматически при увеличении 1:1. Так что стоит вспомнить все, что вы знаете о ручном фокусе.

Штативы, как мы уже отметили, вам тоже не пригодятся. Штативу требуется долгая установка и насекомое так точно снять не удастся. Поэтому придется принять удобную позу, при возможности найти упор локтям и держать камеру обеими руками. После этого можно фокусироваться, при том лучше всего двигаться ближе к объекту, а не фокусироваться кольцом.

Пространство в фокусе

То самое узкое пространство, которое будет находиться в фокусе необходимо научиться правильно использовать. Маленький или плоский объект лучше всего снимать со стороны, чтобы добавить ему объема. Насекомых можно  и желательно снимать в перспективе.

Еще одно право, которое стоит запомнить — никогда не стоит пытаться снимать в макро огонь, острые предметы и все, что может повредить стекло или даже покрытие объектива. Из-за того, что объектив находится близко к предмету, с такими вещами стоит быть особенно внимательным.

Для того, чтобы с легкостью подбирать подходящие углы и композицию для макрофотографии, особенно поначалу, лучше всего вдохновиться фотографиями профессионалов. Так вы сможете найти интересные техники, отработав которые вам удастся отточить мастерство. Аналогично, вы сможете найти увлекательные идеи.

 

Конечно, поначалу снимать макро будет не так просто, но с практикой и подходящей техникой вы наверняка сможете быстро освоить нужную технику и трюки.

Советы по макросъемке — Canon Russia

Крупные планы — это основа макросъемки. Она позволяет рассмотреть текстуры, которые не способен различить человеческий глаз, и передать скрытую красоту деталей. Для того чтобы практиковаться в макросъемке, вам не нужно уезжать далеко от дома. Обычные объекты раскрывают себя по-новому при съемке с небольшого расстояния, так что отправляйтесь в местный парк — он станет для вас идеальным испытательным полигоном.

1. Какое оборудование необходимо для макросъемки?

Многие объективы позволяют фокусироваться при малом фокусном расстоянии, но только макрообъективы обеспечивают увеличение 1:1, то есть воспроизводят объекты в натуральную величину. Это означает, что если камера будет расположена от объекта на минимальном расстоянии фокусировки, формируемое на датчике изображение будет того же размера, что и сам объект.

Такие объективы могут фокусироваться на очень малом расстоянии, что позволяет фотографировать мельчайшие объекты с минимальной дистанции, заполняя ими весь кадр.

Например, объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM позволяет фокусироваться на расстоянии от 3 см. Эта модель также оснащена встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite для компенсации тени, отбрасываемой на объект от расположенной близко к нему камеры. Если вы используете камеру серии EOS M, например Canon EOS M50 или Canon EOS M6 Mark II, для использования Macro Lite можно выбрать объектив Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM.

Если вы хотите попробовать себя в макрофотографии, не покупая специальный объектив, существуют аксессуары, позволяющие повысить коэффициент увеличения стандартных объективов. К примеру, вы можете приобрести удлинительный тубус Canon EF 25 II или Canon EF 12 II и установить его на совместимый объектив, чтобы фокусироваться на меньших расстояниях. Вы можете добиться схожего эффекта, установив 58-мм конвертер для съемки крупным планом на Canon 250D или 77-мм конвертер на Canon 500D в слот для фильтра на передней части установленного объектива.

Какой бы путь в мир макросъемки вы ни выбрали, эффект сотрясения камеры при увеличении также станет более заметен, так что для создания четких кадров вам потребуется штатив или другой инструмент стабилизации.

2. Какие настройки камеры выбирать для макрофотографии?

Большинство камер EOS располагают специальным режимом макросъемки, но для полного творческого управления стоит перевести камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Оба этих режима съемки позволят вам настраивать значение диафрагмы, которое в значительной степени влияет на внешний вид и атмосферу макрофотографий, а также на экспозицию.

Начинать лучше всего с режима приоритета диафрагмы, поскольку камера автоматически установит значение выдержки и сбалансирует экспозицию в зависимости от выбранного значения диафрагмы. Когда вы будете готовы полностью взять под контроль параметры камеры, переведите ее в ручной режим.

3.

Преимущества системы, которую использовали мы (EOS 77D + 35mm f/2.8 Macro)

Камера Canon EOS 77D является отличным выбором для макрофотографии. 24,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS обеспечивает потрясающий уровень детализации, а сенсорный экран с регулируемым углом наклона позволяет с легкостью фотографировать с необычных ракурсов, например делать снимки с уровня земли.

Для достижения наиболее высокой детализации при использовании макрообъектива и датчика CMOS высокого разрешения важно обеспечить статичное положение камеры в момент создания фотографии. Даже небольшая вибрация может повлиять на качество изображения, поэтому используйте автоспуск для создания фотографий, когда используете штатив. Объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM располагает стабилизатором изображения, который отлично подходит для съемки на ходу, но при съемке со штатива стабилизатор лучше отключить, поскольку внутренний механизм, предназначенный для нивелирования движения, может сработать и испортить снимок, когда камера находится в полностью статичном положении. (Некоторые объективы оснащены функцией обнаружения штатива, но не все, поэтому лучше отключать стабилизатор изображения вручную, особенно при съемке с длительной выдержкой.)

Для еще более сильной коррекции механических вибраций можно включить функцию блокировки зеркала, доступную в главном меню, или переключить камеру в режим Live View, чтобы автоматически зафиксировать зеркало в одном положении. Вы даже можете воспользоваться Wi-Fi-подключением Canon EOS 77D для удаленного управления камерой через приложение Canon Camera Connect, установленное на ваш смартфон или планшет.

4. Диафрагма

Что нужно для макросъемки — Вточку

Макросъемка — фотографирование объектов крупным планом с близкого расстояния. На картинке при макросъемке становятся видны детали, которые не замечает человеческий глаз. Режимы макросъемки делятся на виды: техническая, в студии, выездная на природе. Эта статья расскажет о том, как снимать макросъемку и получать качественные кадры.

 

 

 

Техническая макросъемка

Основная задача такой фотографии показать определенную деталь или часть электронной схемы крупным планом. В технической макросъемке фото не нуждаются при создании в креативности или творчестве, главная задача — получить четкое и резкое изображение с нужным увеличением.

Студийная макросъемка

Макросъемка в студии включает фотографию как живых, так и неживых объектов. Здесь уже вступают в силу классические правила съемки, и каждый проявляет свои творческие способности и опыт. Объектом могут быть как неодушевленные предметы, так и цветы, животные и насекомые.

Фотосъемка в студии имеет существенный плюс — легко контролировать все параметры, начиная от освещения и заканчивая положением объекта. Кроме того, ассортимент используемого оборудования в студии, значительно превосходит то, что можно взять с собой для работы на выезде.

Выездная макросъемка

Выездная съемка на природе сродни фотоохоте и требует наличия определенного набора оборудования, опыта и терпения. Впрочем, опыт придет со временем, а вот без минимального набора техники, сделать удачный снимок зачастую проблематично, а то и невозможно. Объектов для съемки на природе много — это цветы, листья, трава, деревья, животные и насекомые, да всего и не счесть. На одном квадратном метре найдутся десятки сюжетов для удачного кадра.

 

 

Объективы

Качественный объектив для макросъемки — основа для получения полноценного кадра. Заложенные производителем характеристики позволяют получить большой масштаб увеличения и обеспечивают высокое качество изображения.

Специальные объективы для макросъемки Nikon, как и объективы для макросъемки Canon, обладают повышенным контрастом и настроены для получения максимального качества в этом диапазоне. Их можно использовать и в портерной фотографии, но лучше смягчать избыточную резкость софт фильтром или при последующей обработке в графических редакторах.

Сэкономьте на фотоаппарате для макросъемки, штативе или вспышке — но не сто́ит этого делать, жертвуя качеством оптики!

Категории макрообъективов:

• стандартные;
• со средним фокусным расстоянием;
• длиннофокусные;
• специализированные модели.

К стандартным относятся модели с фокусным расстоянием 50–60 мм, к средним — 90–100 мм и к длиннофокусным – варианты с расстоянием 150–200 мм. Наибольшее распространение получили модели объективов со стандартным и средним фокусным расстоянием, длиннофокусные модели используются значительно реже.

Преимущество длиннофокусных моделей состоит в возможности фотографии в большом масштабе со значительного расстояния. В определенных случаях это позволяет сделать снимок недоступный короткофокусным моделям. Еще одно преимущество таких моделей проявляется при съемке дикой природы, особенно ее опасных обитателей, ведь никому не захочется снимать ядовитую змею или опасное насекомое с расстояния в несколько сантиметров.

К специальным относятся варианты, рассчитанные только на этот диапазон. Например, объектив для макросъемки Кэнон MP-E 65mm f/2.8 Macro не имеет даже кольца фокусировки. Для наведения резкости при макросъемке на 8 нужно использовать дополнительные рельсы, но зато он может похвастаться масштабом съемки от 1:1 до 5:1.

Съемка компактной камерой

Возможно ли сделать макроснимок компактной цифровой фотокамерой или обычным зум-объективом? Возможно, но в случае компактной камеры она обязательно должна иметь соответствующий режим. Обычно, изображенный в настройках символом в виде цветочка.

Такой режим бывает двух типов: в простых и недорогих фотоаппаратах — это «псевдо макро», он не изменяет минимальное расстояние фокусировки, а только меняет настройки получаемого изображения, добавляя контраст и программно увеличивая масштаб или резкость.

 

 

В компактных фотоаппаратах выше классом включение полноценного режима позволяет фокусироваться с меньшего расстояния, что увеличивает масштаб получаемого изображения и дает возможность сделать полноценную фотографию с большим увеличением мелких предметов.

Если вы выбираете компактную фотокамеру для макросъемки, стоит обратить внимание на минимальное расстояние фокусировки и наличие настоящего режима макро как, например, в моделях Никон для макросъемки.

Аксессуары для макросъемки

Два типа аксессуаров имеют самую высокую популярность у фотографов:

Оба типа аксессуаров рассчитаны на увеличение масштаба изображения, но имеют несколько разный принцип использования и особенности в работе.

Макрокольцо для объектива

Кольцо для макросъемки — это насадка, которая устанавливается между фотоаппаратом и объективом. Могут использоваться только с фотоаппаратами со съемной оптикой. Выпускаются двух типов: с поддержкой автофокуса и мануальные, с возможностью только ручной фокусировки и работы в ручном режиме.

В случае когда вы используете автофокусные макрокольца, фотоаппарат полностью управляет фокусировкой и обеспечивает возможность работы в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Это важно если вы фотографируете живую природу в динамике, когда нет времени и возможности на постановочную съемку и вам важно наличие автофокуса и автоматических режимов.

Кроме того, мануальные кольца не позволяют работать с моделями, в которых используется электронное управление диафрагмой — вы просто не сможете установить нужное значение. Принцип работы в увеличении расстояния между объективом и камерой, что позволяет получить больший масштаб получаемого изображения.

Кольца имеют различную длину, что влияет на масштаб увеличения. Купить макрокольца для объектива, можно как по отдельности, так и в комплекте. Их можно совмещать в работе, например, используя сразу несколько установленных друг на друга элементов. Основное преимущество этого аксессуара — в конструкции отсутствуют какие-либо оптические элементы, никоим образом не влияя на качество используемой оптики.

 

 

Линзы для макросъемки

Линзы для макросъемки или как еще их называют фильтры Close-Up lens — это оптическая насадка, которая накручивается спереди в резьбовое крепление для фильтра. Преимущество этой конструкции в возможности использования на любой оптике с резьбовым креплением для фильтров.

Выпускаются модели с различным масштабом увеличения, обычно производителем указываются параметры в диоптриях +1 / +4 / +10 и т. д. Не стоит путать диоптрии с кратностью, к примеру, +10 диоптрий — это примерно ~Х3.5 кратность реального увеличения. Они могут использоваться отдельно или в комбинации, но стоит учитывать, что макролинзы с диоптрией больше +8 имеет большой размер линзы, выходящей за размеры оправы, что физически не позволяет установить другие фильтры.

К минусам можно отнести изменение оптических характеристик, увеличения виньетирования (затемнения кадра по углам) и в случае использования недорогих линз, снижение разрешения и уменьшение глубины резкости. Макролинзы не имеет смысла использовать с качественной оптикой, при макросъемке Sony, или другими профессиональными устройствами. Их сфера применения это обычные и зум-объективы начального класса.

Этот аксессуар не сможет заменить специализированный объектив для макросъемки, но во многих случаях позволит вам получить достойную фотографию в этом масштабе.

 

 

Свет для макросъемки

Как сделать макросъемку качественной? Для этого важно наличие хорошего освещения. Используются как импульсные источники в виде вспышек, так и источники постоянного света в виде различного типа осветителей. Если в студийной фотографии все более-менее понятно с освещением, и мы можем использовать все оборудование доступное в студии, то для выездной съемки не все так однозначно.

Учитывая, что освещение в основном нужно получить практически перед объективом, есть ряд нюансов. Обычная накамерная вспышка, установленная на фотоаппарат, банально не сможет качественно осветить объект расположенный перед объективом на небольшом расстоянии. Верхняя часть объектива перекроет объект и он окажется в тени, тем более это проблематично, если установлена солнцезащитная бленда.

Какой выход из ситуации? Как делать макросъемку в таких условиях? Если оба устройства поддерживают режим беспроводного управления, тогда ситуация становится немного проще, снимаем вспышку устанавливаем ее сбоку и получаем возможность осветить объект полностью. Беспроводное управление можно заменить, используя TTL кабель. Но в этих схемах есть ряд недостатков.

Объект, освещенный с одной стороны, имеет жесткие тени с другой, которые нужно чем-то компенсировать. Самый простой вариант — это маленький отражатель, расположенный напротив.

Система получается немобильная и подходит больше для постановочной съемки, требует наличия специальных креплений и держателей или присутствия ассистента для комфортной работы.

 

 

 

Со временем большинство фотографов, снимающих макро на природе, предпочитают покупать вспышки для макросъемки — это специализированное устройство обеспечивает компактность, мобильность, высокое качество освещения даже в автоматическом режиме.

Вспышки можно разделить на два основных типа:

• с двумя элементами;
• кольцевые.

Оба типа используют основной блок управления, который монтируется в соответствующий разъем и выносной блок на проводе, который устанавливается непосредственно на объектив. Кольцевая вспышка для макро обеспечивает равномерное освещение объектов и может использоваться не только в этом жанре, но и в портретной съемке крупным планом с небольшого расстояния.

Такой тип обладает интересным эффектом — создает блики округлой формы на глянцевых, отражающих поверхностях и в глазах людей и животных, которые очень интересно смотрятся, придавая определенный шарм изображению. Кольцевые модели состоят из двух половинок, мощность каждой из них можно менять независимо друг от друга для создания объемного светотеневого рисунка.

Двухэлементные макровспышки отличаются конструкцией выносного блока, на крепежном кольце размещаются два импульсных элемента. Они имеют возможность фиксации на кольце в различном положении, что увеличивает вариативность использования и построения освещения, а также обладают большей мощностью по сравнению с кольцевыми.

Оба типа оснащаются дополнительными лампами подсветки автофокуса для быстрой и надежной фокусировки. Дополнительное преимущество в возможности использования автоматического режима TTL, включая синхронизацию на сверхкратких выдержках до 1/8000 с. Использование системной вспышки с автоматическими режимами избавляет фотографа от ручного управления, и позволяет полностью сосредоточиться на съемке, не упуская ни одного интересного кадра.

 

 

На текущий момент, также становятся популярным светодиодный кольцевой свет для макросъемки. По сравнению с импульсным светом он имеет свои плюсы и минусы. Однозначный плюс — отсутствие необходимости в синхронизации. Установили, включили, выбрали автоматический режим и можно приступать к съемке. Может использоваться с компактными камерами Canon, Nikon для макросъемки и псевдозеркалками. В отличии от вспышки аксессуар, подходит и для макросъемки видео.

Простота и наглядность использования также относится к плюсам, особенно для начинающих фотографов. В видоискателе или на экране мы видим работу освещения и можем внести коррекцию при необходимости. Ну конечно, цена в несколько раз меньше чем специализированная вспышка. Но есть и свои минусы, мощность значительно уступает импульсным приборам, и нет возможности работы на сверхкратких выдержках. Такой тип освещения, за счет доступной цены и простоты использования хорошо подойдет новичкам.

 

Фотобоксы

 А еще проще — купить фотобокс. Это специальная раскладная палатка (куб), в которой размещены очень яркие светодиодные ленты. Благодаря закрытому пространству свет равномерно заполняет фотобокс и убирает всевозможные тени от объекта съемки. В комплекте идут несколько фонов, так что вы сами решаете, на каком фоне будет ваше изделие. Это прекрасное решение для начинающих фотографов, а также для целой армии пользователей социальных сетей, которые продают свои работы через интернет. Не требуется специальных знаний, даже при съемке на смартфон можно получить очень достойный результат.

 

 

Фотобоксы бывают разных размеров, наиболее популярные от 40см до 80см. Среди них можно выделить Puluz PU5060EU LED 60x60x60см. Питаются они от бытовой сети через блок питания, некоторые модели имеют димер, регулирующий яркость диодов.

 

Штатив

Еще один важный аксессуар, которому многие не уделяют должного внимания — это штатив для макросъемки. Учитывая, что глубина резкости очень маленькая или делается в определенном масштабе увеличения, получить качественную фотографию с рук не всегда получается, а иногда и просто невозможно.

 

 

Какими конструктивными особенностями и функциональностью должен обладать такой штатив? Начнем с обязательных функций, штатив должен иметь возможность установить фотоаппарат на минимальной высоте, так как многие объекты для макросъемки находятся на земле или на небольшой высоте. Примером удачной модели для макросъемки является Velbon EX-mini

Полезная функция в возможности установить центральную колону штатива головкой вниз — это обеспечит установку фотоаппарата в нужном положении, практически на любой высоте. Многие профессиональные модели штативов позволяют установить центральную колонну по горизонтали или, вообще, под любым углом. Такие штативы наиболее предпочтительны для этой съемки, так как предоставляют фотографу неограниченные возможности для выбора ракурса съемки. Рекомендуем обратить внимание на модель Benro IT15. Это штатив-трансформер, который легко превращается в монопод, занимает очень мало места и подойдет для активных путешественников, у которых каждый грамм на счету.

Используемый тип головки не имеет решающего значения, главное, надежная фиксация фотоаппарата в определенном положении.

 

Другие полезные аксессуары

Что может понадобиться и будет полезным для фотографии в макро? Отражатели 5 в 1 отлично зарекомендовали себя в любом жанре фотографии как в студии, так и на природе. Полупрозрачная основа на просвет позволяет смягчить прямой солнечный свет и получить мягкое, рассеянное освещение. Серебряная и белая отражающая сторона, также помогают в построении различных схем освещения в макросъемке. Разнообразные крепления и держатели, помогут уставить осветители под нужным углом на различных объектах и поверхностях. Фокусировочные макрорельсы обеспечивают выбранный масштаб, а для некоторых специализированных объективов, просто, необходимы для полноценной работы.

При фотографии на длинных выдержках нелишним будет электронный тросик или пульт для фотоаппарата, что позволит избежать смазывания изображения и повысит комфорт работы.

 

 

 

Макросъемка на телефон

Хотите выполнить макросъемку смартфоном? Этот жанр при использовании мобильного гаджета требует знания некоторых правил, с помощью которых больше не возникнет вопросов, как сделать макросъемку на телефоне?

При макросъемке на Самсунг или другой мобильный девайс с системой андроид стоит учитывать такие факторы:

1. Глубина резкости. Она напрямую зависит от количества предметов в фокусе.
2. Фотофон. При макросъемке на телефон важно выбирать объекты, контрастирующие с фоном.
3. Освещение. Лучшая макросъемка получится, если использовать не слишком яркое освещение. В идеале – использовать лайтбокс.
4. Штатив. Он позволит зафиксировать оборудование при макросъемке на Айфон или другой мобильный гаджет.

Собрались снимать в режиме макро? Сначала узнайте, как включить макросъемку. В приложении камера для этого необходимо выбрать соответствующий режим.

Хотите, чтобы снимок отличался высоким качеством – используйте специальную линзу для макросъемки для телефона. Она проста в использовании и крепится на камеру с помощью фиксатора-клипсы.

Для получения практического опыта недостаточно знать, как настроить макросъемку, или выбрать для фотографирования в режиме макросъемки Canon, Nikon и другую профессиональную технику. Необходима тренировка и желание учиться!

Galaxy S20 Ultra получил режим «макросъёмки», который обходит физические ограничения камеры

Благодаря сенсору с огромным разрешением в 108 Мп основная камера Galaxy S20 Ultra способна делать снимки с огромной детализацией и цифровым зумом по сравнению с обычными 12-Мп камерами на Galaxy S20 и S20+. Но у S20 Ultra есть и ограничение: его основная камера менее удобна, чем 12-Мп камеры Galaxy S20 и S20+, когда дело доходит до фокусировки на близких объектах, из-за более длинного фокусного расстояния.

С точки зрения непрофессионала, основная камера Galaxy S20 Ultra не позволяет приблизиться к объектам так же близко, как камера на меньших моделях Galaxy S20, не теряя фокус: это аппаратное ограничение невозможно исправить программными средствами. Чтобы обойти его, Samsung добавила с последним обновлением новую функцию камеры в Galaxy S20 Ultra.

Эта новая функция похожа на режим макросъёмки: каждый раз, когда пользователь подводит аппарат слишком близко к объекту и Galaxy S20 Ultra понимает, что не может правильно сфокусироваться, теперь появляется переключатель под названием «Использовать масштабирование крупным планом» (Use close-up zoom).

При нажатии на этот переключатель, включится режим цифрового масштабирования в 1,5 раза, поэтому пользователь получит возможность сделать макроснимок без необходимости держать телефон физически близко к объекту. При этом телефон даже услужливо подскажет отвести камеру от объекта, чтобы получить сфокусированное фото. В действии это выглядит так:

Эту уловку (использование цифрового масштабирования для макросъёмки) многие наверняка уже использовали, а шкала масштабирования делает процесс более или менее автоматизированным. По сути, новая функция призвана помочь начинающим разобраться в функциях камеры с помощью подсказок при попытке сделать макросъёмку. Запас разрешения сенсора позволяет делать довольно чёткие кадры с 1,5-кратным масштабированием.

Стоит подчеркнуть, что эта функция недоступна в Galaxy S20 и Galaxy S20+. Вероятно, это связано с тем, что данные модели имеют более продвинутый автофокус, могут снимать с более близкого расстояния, а разрешения сенсора в 12 Мп недостаточно, чтобы полагаться на 1,5-кратный цифровой зум.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Как снимать еду на смартфон – Samsung Newsroom Россия

Когда речь заходит о съемке блюд, например, десертов, без макрокамеры не обойтись: именно зум камеры позволяет передать на фотографии текстуру и цвета кулинарных шедевров.

 

Смартфоны Galaxy A51 и Galaxy A71 оснащены 5-мегапиксельной макрокамерой, которая, по сравнению с обычным объективом камеры, может снимать детализированные объекты в диапазоне от 30 до 50 мм и фиксировать детали, не видимые человеческому глазу. Кроме того, макрообъектив автоматически фокусируется на предмете съемки, не требуя ручной настройки параметров.

 

Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут создавать красивые food-фотографии.

 

① Залог успеха – правильный свет

Для того, чтобы красиво снимать блюда крупным планом, важно понимать, где находится источник света. При съемке традиционной портретной фотографии непрофессиональным фотографам рекомендуется избегать контрового света (который бьет сзади объекта), однако при съемке еды такой тип освещения придает изображению дополнительный объем.  При умелом использовании контрового света и макрообъектива, можно создать красивый свето-теневой рисунок, подчеркнуть текстуру или яркие цвета.

 

 

 

 

② Сделайте отражатель своими руками

В профессиональных фотостудиях для построения световой композиции используются специальные устройства – светооотражатели. Когда вы находитесь в кафе или дома, роль отражателя может играть и подручный предмет – например, визитная карточка белого цвета или лист бумаги. Держите отражатель сбоку смартфона, направив его на объект, чтобы усилить световой поток.

 

 

 

③ Отмечайте уникальные детали

Даже если вы с другом заказали одинаковый десерт, он не будет выглядеть идентично. Гарниры могут по-разному располагаться на тарелке, текстуры – по-разному перекрывать друг друга, а оттенки – отличаться. Обратите внимание на эти мелочи при съемке – это верный способ создать уникальный снимок.

 

Весь потенциал многослойности

Для того, чтобы снимок десерта в разрезе получился идеальным, важно подчеркнуть все детали. Макрокамера позволит сделать это, даже если слои и текстура не слишком выражены.

 

Кстати, контрастный фон – один из способов подчеркнуть всё разнообразие оттенков десерта при использовании макрокамеры.

 

 

 

 

 

 

 

Макросъемка без макрообъектва — Higher School of Photography

Казалось бы, если существуют макрообъективы, то и не должно возникать вопросов, чем снимать макро. Действительно, макрообъектив – идеальный инструмент для съемки малых объектов. Он оптимизирован для съемки малых объектов – позволяет фокусироваться на маленьких расстояниях и именно на малых дистанциях обеспечивает оптимальное качество изображения. Сложность только одна – не всегда есть возможность покупать отдельный объектив только для макросъемки, особенно если это не постоянный интерес фотографа.

Но выход есть! Существует несколько способов получать макрофотографии теми объективами, которые уже есть у вас.

Макролинзы. Представляют собой светофильтр на объектив с диоптриями. Позволяют сократить дистанцию фокусировки, тем самым увеличивая объект в размерах на кадре.

Минус – вносят коррективы в оптическую схему, так что могут снизить резкость и качество фотографии.

Плюсы – не надо снимать объектив, можно ставить на компактные камеры, почти нет потери светосилы. Поддерживается автофокусировка и управление диафрагмой.

Макрокольца. Представляют собой проставку между камерой и объективом. Увеличивая физическое расстояние от объектива до матрицы, сокращается дистанция фокусировки до объекта.

Минус – при использовании с длиннофокусными объективами требуется большая длина колец, тем самым падает светосила объектива, что бывает особенно критично в макросъемке; не подходит для камер с несъемными объективами.

Плюсы – не меняют оптическую схему, что в меньшей степени сказывается на изображении. При использовании с короткофокусными объективами крайне эффективны. Можно комбинировать для получения разной степени увеличения. Поддерживается автофокусировка и управление диафрагмой.

Объектив-перевертыш. Если перевернуть объектив, плотно приставить его к байонету передней линзой и снимать задней, то окажется, что дистанция фокусировки снижается крайне значительно.

Плюсы – бесплатный вариант.

Минусы – не работает автофокусировка, не работает управление диафрагмой, возможно проникание паразитного света в случае неплотного прилегания переднего края объектива к байонету.

Возможен вариант использования адаптера, который позволит не держать объектив руками и исключит засветку.

• 50 мм в нормальном положении
• 50 мм в перевернутом положении

Пётр Покровский

Как снимать макро и крупный план. Советы для начинающих «макрушников». Часть 1

Макрофотография и крупноплановая съемка были популярны во все времена. Еще бы, ведь это не что иное, как уникальная возможность увидеть на снимке то, что пропускаешь в обыденной жизни – игру света на утренней росе или удивительную фактуру, казалось бы, обычных вещей, которыми пользуешься изо дня в день. Съемка в стиле макро позволяет взглянуть в глаза пауку либо понаблюдать, как бабочка лакомится нектаром. Увлекшись ею, можно погрузиться в тот невидимый нам микромир, как в новую вселенную. И даже нет надобности тратиться на дорогостоящие путешествия, таская с собой по планете тяжеловесную технику. Этот микромир прямо тут – под ногами, над головой, на расстоянии вытянутой руки. Благодаря макросъемке раскрываются детали, которые не видны невооруженным глазом, формируется новый взгляд на привычные вещи.

Хотите попробовать себя в этом жанре фотографии? Тогда дерзайте, подкрепившись нашими советами. Именно для вас, для любителей и энтузиастов, и готовилась эта статья. Мы расскажем вам о том, что нужно для получения классных макро- и крупноплановых фотографий, раскроем самые сокровенные секреты профессиональных «макрушников» и тех, кто себя таковыми позиционирует. Они-то неохотно ими делятся, ну а нам не жалко это сделать.    

Классика жанра: что такое макро и что такое крупный план

Врага нужно знать в лицо, а предмет – в теории. Посему перед тем, как приступить к практике, стоит разобраться в терминологии, как бы сухо и неинтересно ни звучало наше предложение. Чтобы понять основные принципы жанра, придется пойти на это.       Стоит уяснить для себя, что границы определения макросъемки размыты. Сегодня в профессиональных кругах принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1. Другими словами, величина изображенного на матрице объекта равняется его реальным размерам. Когда объект на матрице в десять раз меньше реального, то есть от масштаба 1:10, это уже крупный план. Когда он в десять раз больше реального, после 10:1 – уже микрофотография.     Проще говоря, макрокадр – тот, на котором объект изображен в размерах от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на равной величине кадра площади.           Главный технический секрет макрушников-профи – формула «короткая выдержка + ручная фокусировка + закрытая диафрагма = успех». А недостаток света можно компенсировать вспышкой. В любительской фотографии (именно любительской) используют более широкое понятие макросъемки, подразумевая под макро все то, что на оттиске имеет размеры больше, нежели в жизни (для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3).     Еще одно определение макрофотографии как жанра связано с разрешающей способностью кадра, соизмеримой с разрешающей способностью человеческого глаза (при стопроцентном зрении). Так, если на фото объект или находящиеся рядом с ним детали видны или увеличены, а в жизни их нельзя хорошенько рассмотреть невооруженным глазом, это макро. Конечно, можно и поспорить о возможностях этого самого невооруженного глаза, однако точной грани все равно не существует.         Таким образом, согласно этому определению, снятые в реальный размер цветок с насекомым – еще не макро. И не имеет значения, с какого расстояние их фотографировали – сантиметрового или метрового. Но если увеличить снимок и детализация, например, насекомого увеличится, она будет таковой, что можно будет разглядеть то, что невидимо обычному глазу, то это уже макро. Причем макро, даже если земное создание занимает незначительную часть кадра и не имеет размера 1:1 на матрице.    

Компакт или зеркалка? Оборудование «макрушника»

В идеале любителям, которые стремятся стать профи в своем «макрушном» деле, нужно обзавестись зеркальной фотокамерой с качественным макрообъективом. Понятно, что такой стоить дешево не может. Обычно имея ровную плоскость фокусировки, способную передать четкое изображение от угла до угла, макрообъективы разработаны специально для съемки в крупных масштабах. Кстати, их можно применять и как портретники, Иначе говоря, они функциональны. Поклонники жанра макро частенько обзаводятся не одним объективом, а парой-тройкой. Важно, что качественная оптика делает отличные кадры и на сильном зуме. Современные макрообъективы, в зависимости от фокусного расстояния, условно подразделяются на 60/90/100/150/180 mm. Каждый из них имеет свои особенности:

• 60 mm. Используются для макро чаще других. Это фокусное расстояние нужно при съемке «непугливых» объектов – тех, к телу которых есть доступ, к которым легко приблизиться. 60 mm дают натуральный фон изображения. Такие модели берут и для копирования: съемки страниц, марок, монет. Но их лучше не использовать для съемки с дальнего расстояния. Для этой цели есть длиннофокусные объективы. И короткофокусные модели дают им фору в цене.
• 90/100 mm. На таком фокусном расстоянии отлично фотографировать объекты с обычного расстояния. И при этом увеличение такое, какое нужно без приближения к ним. Такие объективы выглядят более длинными, чем 60-миллиметровые. Они и тяжелее, и дороже.
• 150/180 mm. Громоздкие и тяжелые, дают размытый фон и великолепно подходят для съемки издали.

Учтите, что приставка «macro», фигурирующая в названии оптики, не всегда говорит о ее предназначении для крупноплановой съемки. Некоторые компании-производители (например, Sigma) называют macro чуть ли не каждый свой второй объектив. Чтобы не попасть впросак, нужно обращать внимание на то, что пишется в технической документации либо спецификациях. Если маркировка 1:2, а еще лучше 1:1, заносите модель в список своих желаний «макрушника». Но что делать, если у вас нет зеркального фотоаппарата, снабженного макрообъективом, и его покупка не входит в ваши планы? Конечно, не отказываться от прелестей крупноплановой фотографии. Компактом же вы наверняка уже обзавелись? Вот, вооружайтесь им, ведь его возможностей достаточно для макросъемки. Более того, у компактных фотокамер в жанре макро имеется множество преимуществ перед зеркалами. Например, благодаря своим размерам они удобнее, да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно поворотному, намного проще. Но главное, что невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей, традиционно оснащенной маленькой матрицей, оказывается плюсом для «макрушника». По причине небольшой матрицы у компактов достигается большая глубина резкости (ГРИП). И именно ее при макросъемке так не хватает зеркалкам. Правда, иногда размыть фон, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки, все же нужно. И если быть объективными, то зеркальный фотоаппарат более универсален. Для совершенствования своего мастерства в макрожанре к нему можно дополнительно приобрести не только макрообъективы. Они – дорогое удовольствие. Поэтому наш вам совет – для начала попробуйте более дешевые аксессуары для макросъемки. Наиболее простые и доступные из них: – реверсивные кольца, крепящиеся непосредственно к камере; – соединительные муфты (coupler), коммутирующие объективы; – механические или электронные удлинительные кольца (extension tubes), устанавливающиеся между камерой и объективом и позволяющие уменьшить минимальную дистанцию фокусировки, благодаря чему масштаб увеличивается; – макронасадки, накручивающиеся на объектив вместо фильтров. Также желающим испытать в деле все, что возможно, можно порекомендовать такую штуку, как макромех. Работая по принципу удлинительных колец, макромех еще и точно и быстро регулирует высоту. Но и стоит он немало. Для обладателей зеркальной фотокамеры с длинным телемакрообъективом не лишней будет специальная фотовспышка для макросъемки. Она одевается прямо на оптику. Удобно установить ее на специальный держатель, чтобы в случае надобности приближать к объекту. Заменителем вспышки являются кольцевые светодиодные осветители. По конструкции они схожи с макрофотовспышками, но по сравнению с ними они экономично расходуют заряд аккумулятора. Кроме того, выигрывают в цене. Хотя нельзя не сказать о том, что такие осветители уступают вспышкам в мощности.        

А если схитрить? Макросъемка без макрообъектива

Чтобы сделать макрокадр без специальной оптики, можно прибегнуть к одной уловке. Отстегните от камеры ваш объектив, разверните его и приложите к ней обратной стороной. После этого выберите режим М и сделайте пробный снимок. Да, кстати, важно при этом, чтобы диафрагма оставалась открытой, придерживать рукой ее «флажок». Такая хитрость, в зависимости от типа оптики, позволяет снимать вплоть до 1 см. Ниже вы можете увидеть пример такого эксперимента.       При съемке макро цифровым компактом также можно применить один приемчик. Когда необходимо сделать макроснимок крупнее, воспользуйтесь лупой большой кратности. Приставьте ее к объективу своего компакта, и вы сможете заглянуть в глаза даже самому пугливому насекомому. Кстати, для этой цели также можно подыскать подходящую линзу от старенького объектива с пленочного фотоаппарата.  

Держать камеру в руках или воспользоваться штативом?

Ответ неоднозначный. Все зависит от того, что именно вы снимаете и как оперативно вам нужно это сделать. В том случае если избранный вами объект малоподвижен или вовсе не двигается, стоит применять штатив. При этом шансы получить четкие и правильно сфокусированные кадры увеличиваются в разы. Кроме того, штатив (или монопод на крайний случай) нужен для «шпионажа» за макрофотомоделью. Навели резкость и медитируйте, ожидая ее появления в кадре. Когда модель появится перед объективом, вы будете готовы запечатлеть ее во всей красе. Хорошим решением будет включить серийную съемку. Так можно даже поймать насекомое в полете. А вот для запечатления активно прыгающих и бегающих созданий лучше не использовать штатив: вы будете не такими маневренными, как они того требуют.       В следующей части статьи вы узнаете о том, как и что снимать в жанре макро и крупным планом, получите конкретные рекомендации и идеи для простых экспериментов. Кроме того, мы поведаем вам о типичных ошибках начинающих «макрушников», чтобы вы, не набивая собственных шишек, уверенно двигались к вершине мастерства. И там, на вершине, полно таких замечательных работ настоящих профи:             Фотографии, представленные в статье, сделаны на зеркальные фотокамеры: Canon EOS 350D, объектив SIGMA 70-300 мм f/4-f/5,6 II MACRO SUPER; Nikon D3100 18-105VR Kit; Nikon D3100, объектив Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor; Nikon D60 KIT AF-S DX 18-135.

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Сегодня многие фотографы хотят знать, как делать макроснимки, благодаря растущему количеству красивых изображений в Интернете небольших растений, животных и насекомых. Макросъемка не всегда проста, особенно для новичков, но это один из самых полезных жанров фотографии, которым вы можете заниматься. Обладая соответствующими навыками, вы сможете делать потрясающие снимки даже на своем заднем дворе. Чтобы изучить макросъемку от начала до конца, вам следует начать с чтения советов и приемов в этом руководстве, которые преподает удостоенный наград макро-фотограф, представленный в Смитсоновском музее естественной истории. К концу вы будете точно знать, как применять эти рекомендации на практике и делать потрясающие макроснимки для себя.

Макрофотография, выставленная в Смитсоновском музее естественной истории с 2015 по 2016 год, обладатель награды «Лучшая фотография природы». © Spencer Cox
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/640, f / 3,2

Прежде всего, если вы в большей степени визуально обучаетесь, вы можете посмотреть следующее видео, которое мы создали, чтобы представить макросъемку. Она охватывает многие из тех же тем, что и эта статья, хотя некоторые разделы были сокращены ради длины видео:

Что такое макросъемка?

Макросъемка — это макросъемка мелких объектов, в том числе насекомых и цветов.Вы можете делать макроснимки в студии или на открытом воздухе, если вы достаточно увеличиваете объект.

Официально вы можете слышать, что макросъемка возможна только при съемке небольших объектов с увеличением «в натуральную величину» или больше. Я расскажу больше о значении увеличения и в натуральную величину чуть позже, но по сути это означает, что вы должны делать снимки, где ваш объект такого же размера, как сенсор вашей камеры, или меньше, и он заполняет кадр.(Так, если ширина сенсора вашей камеры составляет один дюйм, вы будете фотографировать что-то размером 1 дюйм или меньше.)

Это очень строгое определение, и часто вы услышите, как фотографы называют изображение «макросъемкой», даже если оно показывает немного более крупный предмет. То же самое и с фотографиями в этой статье, многие из которых не подходят под это техническое определение, но, тем не менее, это фотографии крупным планом.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f / 22.0

Знакомство с макросъемкой для начинающих

Как снимать макросъемку? Вот наиболее важные шаги:

• Разберитесь в терминологии макросъемки.
• Подберите подходящую камеру и объектив.
• Получите достаточную глубину резкости.
• Подберите настройки камеры и вспышки для хорошо освещенного фото.
• Сосредоточьтесь на самой важной части вашего объекта.
• Узнайте об общем поведении различных насекомых.
• Составьте и сделайте снимок.

Некоторые из них сделать сложнее, чем вы думаете, например, получить достаточную глубину резкости и сфокусироваться на наиболее важной части вашего объекта. Однако советы в оставшейся части этого урока по макросъемке дадут вам хорошее представление о том, с чего начать, и вы сможете овладеть всем, немного попрактиковавшись.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 13/10, f / 5,6

Что такое увеличение?

В макросъемке важно знать, насколько большим или маленьким выглядит ваш объект на датчике камеры. Сравнив это число с размером вашего объекта в реальном мире, вы получите значение, известное как увеличение .

Если это соотношение просто один к одному, говорят, что ваш объект имеет увеличение «в натуральную величину». Например, если вы фотографируете объект длиной в один сантиметр, и он проецируется на датчик камеры ровно на один сантиметр, то это изображение в натуральную величину (независимо от размера датчика камеры).

Типичные датчики в зеркальных и беззеркальных камерах имеют диаметр примерно от 17 до 36 мм. Итак, объект в 1 см для сравнения довольно большой, занимая значительную часть фотографии. Если вы в конечном итоге сделаете крупный отпечаток, этот крошечный объект будет казаться огромным — потенциально размером с рекламный щит!

Чтобы упростить понимание и сравнение, макрофотографы используют фактическое соотношение, а не всегда говорят «в натуральную величину» или «в полураспространении». В частности, натуральный размер — это увеличение 1: 1.Размер полураспада составляет увеличение 1: 2. Как только вы приблизитесь к одной десятой вашего натурального размера, вы, вероятно, больше не будете заниматься макросъемкой или макросъемкой.

Хорошие макрообъективы позволяют снимать с увеличением 1: 1, а некоторые специализированные опции позволяют даже больше. (У Canon есть объектив для макросъемки с максимальным увеличением 5: 1 или 5x, что безумие!) Однако другие объективы на рынке, называемые «макро», могут иметь только увеличение 1: 2 или даже меньше. Лично я рекомендую приобрести объектив с увеличением как минимум 1: 2, а в идеале — 1: 1, если вы хотите как можно больше гибкости.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 450, 1/400, f / 4,0

Что такое рабочее расстояние?

Простое рабочее расстояние: это расстояние между передней частью объектива и ближайшим объектом. Если ваше рабочее расстояние слишком мало, вы можете напугать объект или заблокировать свет просто потому, что находитесь слишком близко. В идеале вам понадобится рабочее расстояние в шесть дюймов (15 сантиметров), а в лучшем случае — вдвое или больше.

Рабочее расстояние объектива наименьшее при увеличении 1: 1, поскольку, очевидно, вы должны находиться как можно ближе к объекту, чтобы сделать такие экстремальные фотографии. Кроме того, объективы с большим фокусным расстоянием имеют большее рабочее расстояние, чем объективы с более умеренным фокусным расстоянием. Например, Nikon 200mm f / 4 и Canon 180mm f / 3.5 — два примера объективов для макросъемки с большими рабочими расстояниями. Для сравнения: макрообъектив Nikon 60mm f / 2.8 имеет гораздо меньшее рабочее расстояние.

Всегда лучше искать объектив с максимально возможным рабочим расстоянием, чтобы меньше шансов напугать объект или бросить на него тень. Однако макрообъективы с большим фокусным расстоянием, например 180 мм или 200 мм, обычно дороже.Если вы хотите сбалансировать цену и рабочее расстояние, рассмотрите объектив в диапазоне от 100 до 150 мм. Лично я использую макрообъектив 105 мм.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 1250, 1/160, f / 16.0

Лучшие камеры для макросъемки: DSLR против беззеркальных

Для макросъемки хорошо подходят как зеркальные, так и беззеркальные камеры. Ключ в том, чтобы выбрать камеру, которая позволит вам использовать хороший макрообъектив, и в идеале такую, которая имеет как можно меньшую задержку между просмотром объекта, нажатием кнопки спуска затвора и записью изображения. Традиционно в обеих областях зеркальные фотокамеры имели преимущество из-за отставания электронных видоискателей и меньшего количества макрообъективов на беззеркальных камерах. Сегодня эти различия, как правило, незначительны и иногда склоняются в пользу беззеркальных камер.

Беззеркальные камеры также часто имеют другие преимущества, которые могут оказаться полезными, например, усиление фокуса (наложение, которое показывает, какие части вашего объекта находятся в фокусе — полезно для макросъемки с ручной фокусировкой). Кроме того, возможность просматривать фотографии, не отрывая глаз от видоискателя, очень полезна, если вы хотите быстро оценить такие вещи, как резкость и экспозиция вспышки.

Единственное, о чем я хотел бы предупредить, — это то, что если вы выберете беззеркальную камеру, вы должны получить ее с электронным видоискателем. Попытка скомпоновать и удерживать макро-фотографию устойчиво с помощью заднего ЖК-экрана, особенно при экстремальном увеличении, таком как 1: 1, — это кошмар. Поскольку беззеркальные камеры с электронными видоискателями часто стоят больше, чем конкурирующие зеркалки, вы можете выбрать зеркалку (возможно, бывшую в употреблении), если у вас ограниченный бюджет. Но все это очень придирчиво. Независимо от камеры, вы сможете получить отличные фотографии — и вы никогда не найдете камеру, которая гарантирует идеальную скорость съемки для таких сложных объектов!

NIKON D800E + 105 мм f / 2.8 @ 105 мм, ISO 100, 1/250, f / 8,0

Лучшие камеры для макросъемки: полнокадровый и датчик кадрирования

Если ваша цель — создавать фотографии с максимально возможным увеличением, полнокадровые камеры обычно излишни. макросъемка. Даже Nikon D850 с 46 мегапикселями не может сравниться с потенциальной макро-детализацией 20-мегапиксельного Nikon D7500 просто потому, что D7500 имеет немного более высокую плотность пикселей.

При макросъемке наибольшая плотность пикселей (наибольшее количество пикселей на квадратный миллиметр сенсора) определяет максимальную детализацию объекта. Большой сенсор D850 имеет меньше пикселей на миллиметр, чем сенсор кадрирования D7500, несмотря на то, что общее количество пикселей больше. Во многих жанрах фотографии предпочтительны более крупные пиксели и большее количество пикселей в целом. Однако в макросъемке 1: 1 все решает плотность пикселей. Причина? Когда вы кадрируете фотографию D850, чтобы она соответствовала изображениям с D7500, вы теряете достаточно пикселей, чем D7500 (хотя и ненамного).

Тем не менее, полнокадровые камеры отлично подходят для макросъемки. Вы не должны думать иначе.Если вы делаете фотографии не с максимальным увеличением, они все равно обладают всеми обычными преимуществами перед сенсорами меньшего размера. Таким образом, полнокадровая (FX) камера по-прежнему лучше подходит для макросъемки, чем камера с кроп-сенсором (DX или aps-c), но на меньшую величину, чем для других типов фотографии.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/4000, f / 3,2

Лучшая зеркалка для макросъемки: Canon vs Nikon

Практически для всех жанров фотографии Canon и Nikon (и Sony, и другие) подходят для настолько близки по качеству, что споры о том, что «лучше», в лучшем случае чрезвычайно разборчивы. Конечно, есть различия, но редко когда какая-либо система имеет недостаток, который фатален для обычного пользователя.

Что касается макросъемки, это все еще верно, но вам нужно помнить о некоторых дополнительных соображениях. Камеры Canon, в частности, не рассчитывают диафрагму так же, как камеры других производителей. В частности, когда вы снимаете с большим увеличением, например 1: 1, камеры Canon неправильно считывают значение вашей диафрагмы. Можно сказать, что f / 11, когда все в фотографии (включая дифракцию, глубину резкости и экспозицию) действует так, как будто вы снимаете при f / 22.

Это потому, что диафрагма любого объектива начинает делать неожиданные вещи при таком большом увеличении. Короче говоря, когда ваше отверстие физически одного размера, оно действует как другое. Nikon, Sony и другие производители называют «функционально правильную» диафрагму (в данном случае f / 22), а Canon — нет. Итак, вы должны помнить об этом, когда снимаете на камеры Canon. Это далеко не тот недостаток, который невозможно преодолеть, но о нем важно знать. Чем чаще вы меняете увеличение, тем больше проблем.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f / 14.0

В следующих разделах я расскажу о глубине резкости, фокусировке и композиции в макросъемке. Используйте меню ниже, чтобы перейти к следующему разделу, в котором рассказывается, как сфокусироваться для снимков крупным планом — один из самых важных (и сложных) приемов, которым вам нужно научиться, чтобы делать хорошие макроснимки.

Макросъемка для начинающих — Часть 1

С появлением цифровой фотографии исчезла одна из самых сложных проблем в захвате изображений: как снимать макро без кучи специального оборудования.Теперь вы можете заняться бизнесом по захвату изображений, окунуться в грязь и закрыть, а также сделать макросъемку цифровым способом со 100-процентным успехом.

Я знаю, что не одинок, когда говорю, что макросъемка — это увлекательное занятие: возможность добраться до «ближнего космоса» и записать изображение, которое трудно увидеть невооруженным глазом, является привлекательным вариантом. Нет ничего более приятного, чем сделать огромный отпечаток насекомого, образца минерала или любого небольшого объекта, который обычно настолько мал для невооруженного глаза и запечатлен с помощью техники макросъемки.

Для макросъемки в дни кино — помимо требования использования зеркальной камеры — вам потребовалось несколько дополнений для получения сильно увеличенных изображений очень маленьких объектов.

Вы можете начать с надевания диоптрийной линзы на переднюю часть существующей стандартной линзы, что обеспечит некоторое увеличение; вы также можете установить удлинительные трубки между обычным объективом и корпусом камеры; вы также можете приобрести набор макро-сильфонов и разместить их между линзой и корпусом; и, наконец, вы можете приобрести довольно дорогой и оптически превосходный макрообъектив, предназначенный для макросъемки.Другой вариант заключался в установке реверсивного кольца, которое позволяло устанавливать объектив задним ходом, что улучшало разрешение при макросъемке и позволяло гораздо более внимательно фокусироваться. Но, честно говоря, это было хлопотно — хотя вы все равно можете использовать эти методы, если используете DSLR для макросъемки.

В наши дни цифровые технологии делают это стремительно! С цифровой камерой — компактной, беззеркальной или зеркальной — даже новички удивляются тому, насколько легко сделать действительно большие снимки крошечных объектов.

По правде говоря, вы можете сделать цифровую макросъемку настолько простой или сложной, насколько захотите.Даже с помощью бюджетной камеры вы можете делать снимки крошечного мира перед вами, таких маленьких объектов, как спичечный коробок, спичечная головка или даже более мелкие. Более дорогие компактные цифровые фотоаппараты могут сделать это даже лучше, некоторые предлагают макросъемку с мощным зум-объективом, так что вы можете немного отойти.

Другой подход — использовать зеркалку или беззеркальную модель; Удивительно, насколько мощной может стать макро-камера — около 1200 долларов.

Изображение от macropoulos

Что такое макросъемка?

Во-первых, пояснительная записка для всех, кто хоть немного разбирается в фотоистории и технических основах: термин макрос , используемый для обозначения захвата насекомого или чего-то еще, что привело к получению изображения на 35-мм пленочном кадре (24×36 мм), которое варьировалось от 1:10 до 1: 1 по размеру оригинального объекта. Термин micro относится к изображению на пленке, размер которого превышает 1: 1; Микрофотография могла легко дать вам 35-миллиметровое изображение муравья, которое было больше, чем исходный муравей.

ПЗС- или КМОП-сенсор может быть размером всего 3х4 мм, поэтому любой термин, применяемый в дни кино, теперь устарел. Но правила, которые применяются для успешной и приятной макросъемки, остаются в силе.

Обычная фотография заключается в использовании камеры для записи резкого изображения путем регулировки расстояния между объективом и датчиком для достижения точной фокусировки.Для удаленных объектов, находящихся на бесконечности, таких как пейзажи, объектив устанавливается на минимальном расстоянии от линзы до датчика; для получения резких изображений близких объектов, например людей, расстояние от линзы до сенсора увеличено.

В макросъемке для получения резкого изображения крошечного объекта требуется, чтобы объектив располагался еще ближе, причем объектив выдвигался еще дальше, чем при обычной фотографии.

Практически все компактные фотоаппараты и некоторые зеркалки имеют выбираемый режим макросъемки. В некоторых камерах вы можете выбрать режим макросъемки с помощью внешнего элемента управления, в то время как в других вы должны выбрать его во внутреннем меню.

Вдумайтесь: никаких дополнительных линз, никаких макро-трубок или сильфонов, никаких специальных линз. Какой прекрасный мир для макросъемки!

Изображение macropoulos

Советы для начинающих макросъемка

Мне было любопытно, как цифровые камеры могут так легко снимать макросъемку, и я исследовал этот предмет. Вот мои выводы, полученные в беседе с техническим экспертом крупной компании, производящей камеры.

Включите режим макросъемки цифровой камеры, и система отрегулирует элементы объектива, чтобы преобразовать их в массив, который лучше всего подходит для близкой фокусировки.Это настоящий подвиг, поскольку даже в простых объективах камеры есть удивительное количество элементов, которыми нужно манипулировать.

К сожалению, используя режим макросъемки с подавляющим большинством камер, вы теряете контроль над диафрагмой объектива (диафрагма) и выдержкой.

Почему это так важно?

Лучшая макросъемка — независимо от камеры — требует использования минимальной диафрагмы объектива, чтобы получить оптимальную резкость изображения и глубину резкости. Использование небольшой апертуры объектива означает, что вам нужно больше света, поэтому вам нужно увеличить время экспозиции, чтобы сделать правильно экспонированную фотографию.

Таким образом, вы не можете уменьшить диафрагму объектива до меньшего и более подходящего значения, а также нельзя уменьшить выдержку, чтобы позволить использовать меньшую диафрагму объектива.

Для тех, кто любит макросъемку, я обнаружил несколько цифровых фотоаппаратов, которые позволяют использовать макрорежимы объектива и и регулировку выдержки.

В цифровых зеркальных камерах макрооперация несколько отличается. Выберите режим макросъемки, и вы активируете другую цепочку событий: с любым объективом, прикрепленным к камере, включение режима макросъемки на камере заставляет диафрагму объектива приближаться к минимуму, тем самым увеличивая глубину резкости и позволяя вам приблизиться к предмет.

Съемка макросъемки с помощью компактной камеры проста, но вам придется немного отказаться от контроля, и вы должны понимать, что требования любителя к разрешению и качеству цвета менее строгие, чем у профессионалов.

Профессиональный подход заключался бы в использовании специального макрообъектива на зеркальной или беззеркальной камере. Специальные макрообъективы недешевы, но они оптимизированы для работы на более близких, чем обычно, расстояниях. С макрообъективами вы вряд ли столкнетесь с такими проблемами, как цветовая окантовка и оптическое искажение; многие макрообъективы также компенсируют дополнительную экспозицию, необходимую при выдвижении объектива на расстояния, сильно отличающиеся от тех, которые используются в обычной фотографии.

Прочтите вторую часть этой серии здесь: Макросъемка для начинающих, часть 2.

Изображение от ecstaticist

10 советов по макросъемке для начинающих

В этой статье я поделюсь 10 советами по макросъемке для начинающих, которые только начинают заниматься этим жанром.

№1. Объектив

Есть несколько хороших вариантов объективов для макросъемки. Вы можете использовать удлинительные трубки в сочетании с обычными линзами, что даст вам некоторое увеличение.Или даже лучше, вы можете перевернуть нормальный объектив, который в сочетании с удлинительными трубками дает еще большее увеличение. Однако наиболее удобный и гибкий вариант, особенно для новичков в макросъемке, — это приобрести специальный макрообъектив.

Самые популярные модели имеют фокусное расстояние от 90 до 105 мм и увеличение 1: 1. Есть также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 мм или 60 мм, но у них более короткие рабочие расстояния, а это означает, что вам нужно подойти очень близко к объекту, чтобы его отпугнуть.Увеличение 1: 1 означает, что когда вы фокусируетесь как можно ближе, ваш объект на сенсоре оказывается таким же большим, как и в реальной жизни. Таким образом, если у вас есть полнокадровая матрица размером 36 × 24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снять, длиной 36 мм, почти уместится на вашем снимке.

Если вы используете камеру APS-C или Micro Four Thirds, вы увеличите объект еще больше на 1x, поскольку матрица меньше. Эти обычные макрообъективы 1: 1 производятся большинством крупных брендов, таких как 105 мм Sigma, 100 мм Canon, 105 мм Nikon, 100 мм Samyang, легендарный 90 мм Tamron, 90 мм Sony и 100 мм Tokina.Они стоят от 400 до 1000 долларов, все они остроумны и имеют отличное соотношение цены и качества.

Многие из этих объективов имеют стабилизацию изображения, что хорошо, поскольку значительно упрощает композицию. Посмотрите отзывы и купите тот, который вам нравится. Вы не ошибетесь, выбрав макрообъектив ~ 100 мм 1: 1 — с точки зрения качества изображения большинство из них дает сопоставимые результаты.

№2. Местоположение и погода

Некоторые из самых интересных объектов для фотографирования с помощью макрообъектива — это маленькие жуки и насекомые.Цветы и различные растения тоже забавны, и из них часто получаются интересные абстрактные изображения. Места, которые больше всего предлагают макро фотографу, — это, по моему опыту, места с большим количеством цветов и растений. Ботанические сады прекрасны.

Лучшее время для выхода на улицу, если вы хотите стрелять по жучкам и насекомым, — это когда температура на улице около 17 ° C (63 ° F) или выше, поскольку насекомые, как правило, более активны, когда на улице тепло. С другой стороны, если вы умеете находить насекомых там, где они отдыхают (лично мне это показалось очень трудным), они будут более спокойными в холодную погоду.Некоторые макро-фотографы любят выходить ранним летним утром, чтобы поймать насекомых, когда они спят.

Пасмурная погода обычно лучше солнечной, поскольку она дает более мягкий свет.

№ 3. Флэш

Если вы снимаете очень маленькие объекты, например насекомых, фокальная плоскость будет чрезвычайно узкой — несколько миллиметров или около того. Таким образом, вам придется установить диафрагму как минимум на F16, чтобы иметь шанс сфокусировать большую часть насекомого. При такой маленькой диафрагме и необходимости высокой скорости затвора (из-за тряски объектива и объекта) вспышка просто необходима.Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки, в большинстве случаев хорошо работает даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок. Мой личный фаворит — дешевый, компактный и легкий Meike MK-300.

В некоторых ситуациях макросъемки вспышка не требуется. Одна ситуация — если у вас все в порядке со съемкой на F2,8 или F4 и при этом много солнечного света. Это может быть в том случае, если вы не полностью увеличиваете масштаб 1: 1 и, таким образом, можете получить хорошую глубину резкости с большой диафрагмой (когда вы удаляетесь от объекта, глубина резкости увеличивается).Плюс отказа от использования вспышки в том, что вы получаете более естественные фотографии при естественном освещении. Но если вы собираетесь снимать насекомых с близкого расстояния и хотите, чтобы в фокусе была более малая их часть, вам придется использовать вспышку.

№4. Диффузор

Если вы используете вспышку для макросъемки, я также настоятельно рекомендую использовать рассеиватель. Рассеиватель — это любой белый полупрозрачный материал, который вы можете найти, который вы можете поместить между вспышкой и объектом.

Чем больше источник света, тем более плавными и мягкими становятся тени на фотографиях.Вот почему в портретной фотографии популярны огромные октабоксы. Вот почему вам следует использовать рассеиватель в макросъемке: он делает размер света от вспышки намного больше, и, таким образом, свет на ваших фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвета получатся лучше.

Вначале я использовал обычную белую бумагу, в которой проделал отверстие и воткнул линзу. Хотя он был немного хрупким и мог сминаться во время транспортировки. Следующим моим диффузором был фильтр для пылесоса, в котором я также проделал отверстие и накинул вокруг объектива.Это тоже был отличный диффузор. В настоящее время я использую специальный мягкий диффузор, который можно удобно сложить, когда он не используется.

№ 5. Выдержка

В макросъемке вы обнаружите, что небольшой вибрации ваших рук, когда вы держите камеру, будет достаточно, чтобы вся фотография прыгнула как сумасшедшая. Совместите это с попыткой сфотографировать насекомое, сидящее на растении, которое колышется на ветру, и вы получите настоящий вызов. Поэтому особенно новичкам рекомендуется использовать высокую скорость затвора.Начните с выдержки 1/250 или больше.

Однако продолжительность света от вспышки обычно чрезвычайно мала и сама по себе может заморозить объект, даже в сочетании с более длинной выдержкой, такой как 1/100 с. Причина в том, что вспышка будет отражать большую часть света на фотографии, поэтому даже если вы случайно встряхнете камеру, это будет едва заметно на экспозиции. С помощью макрообъектива с коротким фокусным расстоянием вы можете делать красивые фотографии даже при выдержке 1/40 с.Преимущество использования длинной выдержки заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который в противном случае часто бывает на макроснимках, сделанных со вспышкой. Вместо этого вы можете добавить цвета к своему фону, чтобы фотография выглядела лучше.

Вкратце: начните с короткой выдержки. Когда вы немного попрактикуетесь, попробуйте постепенно уменьшать выдержку в сочетании со вспышкой.

№ 6. Фокусировка

Во-первых, про автофокус можно сразу забыть.Автофокусировка большинства макрообъективов недостаточно быстра, чтобы справляться с дрожанием и дрожанием, которые возникают при увеличении 1: 1. Полезно просто отказаться от мысли об автофокусе с самого начала и вместо этого научиться фокусироваться вручную.

Во-вторых, забудьте о штативах. Если вы не снимаете что-то абсолютно статичное, например, продукт в студии, использовать штативы в макросъемке будет очень непрактично. При съемке насекомых или цветов на улице вы будете разочарованы, потратив время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру в любом случае делают фотографию размытой.Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит в течение первых 10 секунд вашей минутной установки штатива.

Со временем я разработал следующий метод фокусировки, который, как мне кажется, дает наилучшие результаты: держите камеру обеими руками и, желательно, упирайтесь локтями в стороны или ноги, чтобы придать еще большую устойчивость. Затем поверните кольцо фокусировки приблизительно на желаемое увеличение. Затем сфокусируйтесь, не касаясь кольца фокусировки, а медленно покачиваясь в сторону объекта, пытаясь сделать снимок точно в нужный момент.

Если вы можете получить одну из 5 фотографий сфокусированной и резкой в ​​нужном месте, вы можете считать это хорошим соотношением. Будьте готовы выбросить много фотографий, делая макросъемку.

№ 7. Фокальная плоскость

Как уже упоминалось, близкое расстояние фокусировки означает чрезвычайно узкую фокальную плоскость. Вы обнаружите, что лучшие макро-фотографии получаются тогда, когда вы умело используете узкую фокальную плоскость. Таким образом, попробуйте найти плоские объекты и поместить их в фокальную плоскость. Примеры: маленькие плоские цветы или бабочки, сфотографированные сбоку, или жуки с довольно плоской спиной.

Еще один пример творческого использования узкой фокальной плоскости — заставить голову насекомого «выступать» из размытого боке для создания интересного и эстетичного эффекта.

№ 8. Уголки

Распространенная ошибка новичков — удобно сделать снимок с того места, где вы стоите, под углом 45 градусов к насекомому или цветку.Это сделает вашу фотографию похожей на любую другую макро-фотографию новичка — это будет скучно.

Попробуйте найти необычные ракурсы, например, снимайте насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте откидной экран, если не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении или листе, попробуйте поднять это растение, чтобы удерживать его на фоне неба — это даст вам интересный угол и более красивый фон.

№ 9. Увеличение

Как новичок в макросъемке я много делал, так это всегда старался добиться максимального увеличения. Я подумал: «Чем больше насекомое в кадре, тем круче фотография». Но правда в том, что часто можно найти более красивую или интересную фотографию, если немного отступить и позволить насекомому выглядеть таким же маленьким, каким оно есть на самом деле, изображенным в его окружении.

№ 10. Острые предметы

И, наконец, никогда не кладите острые предметы, такие как ножи или сверла, на свой дорогой макрообъектив. Несмотря на то, что некоторые пользователи YouTube, кажется, предлагают в своих эскизах, также избегайте зажигалок и зубной пасты.Прикладывать такие вещи к объективу полезно только для миниатюр на YouTube!

---

Об авторе : Микаэль Уайделл (Micael Widell) — энтузиаст фотографии из Стокгольма, Швеция. Он любит фотографию и ведет канал на YouTube с учебными пособиями, обзорами объективов и вдохновением для фотографии. Вы также можете найти его в Instagram и 500px, где его имя пользователя — @mwroll.

The Ultimate Guide Макросъемка

Макросъемка, или фотографирование мира мелких вещей крупным планом, — это способ сделать фотографии, которые отличаются друг от друга и помогают выделиться из толпы. Это не то, как мир обычно видит вещи, поэтому когда вы фотографируете что-то в макро, это сразу же меняется. Нажмите, чтобы написать в Твиттере

В этой статье я расскажу обо всем, что вам нужно знать для макросъемки, а затем вы сможете применить ее к любой технике макросъемки.

Оборудование для макросъемки

Помимо очевидного (макрообъектив или другой метод для более близкой фокусировки) есть еще несколько вещей, которые вам понадобятся для макросъемки. Все они вам не нужны, но они помогут получить более четкие изображения и упростят работу с макросами, если у вас есть хотя бы основы.

Прочный штатив

Штатив необходим, особенно если вы хотите снимать с малой диафрагмой, чтобы получить дополнительную глубину резкости при макросъемке. Скорее всего, вы в конечном итоге будете использовать длинную выдержку, поэтому камеру придется постоянно изучать.

Дистанционный спусковой крючок или спусковая кнопка для запуска камеры

Вы можете использовать 2-секундный таймер автоспуска, если у вас его нет, но если вы сделаете более длительную выдержку, это может быть сложно.

Было бы неплохо иметь такое или приложение, которое может запускать вашу камеру — вы просто не хотите прикасаться к ней при открытии затвора.

Macro улавливает любое небольшое движение, и вы очень легко получаете размытое изображение.

На изображениях ниже сравнивается один снимок, сделанный, когда моя кошка решила прыгнуть на стол, чтобы «помочь мне», по сравнению с отсутствием кошки. Любая вибрация может сделать ваше изображение непригодным для использования.

Вспышка или другой источник света

Опять же, хотя это и не обязательно, иногда вам нужно немного дополнительного света для вашего объекта.

Вы можете приобрести кольцевую вспышку, если планируете много работать с макросами (убедитесь, что у вас есть такая, которая работает и вне камеры), или, если у вас уже есть вспышка, вы можете забрать Flash Disc от Fstoppers (фото верно).Я сделал и нашел, что это действительно удобно для такого типа фотографии. Или вы даже можете использовать небольшую настольную лампу или ту, которая крепится к вещам и которую легко перемещать. Возможно, вы захотите смягчить свет от такой лампы, чтобы он не был таким резким с сильными тенями. Здесь поможет полупрозрачный отражатель или даже белая простыня — все белое и полупрозрачное, сквозь которое будет проходить свет.

Макро-головка штатива

Еще один необязательный элемент, упрощающий создание макросов.

Обычно это система направляющих, которые регулируются в микрометрах поворотом ручки или винта.

Макросъемка — это игра с миллиметрами, в которой есть возможность перемещать головку штатива и, таким образом, камеру и объектив вперед и назад с очень маленькими приращениями, что позволяет более точно сфокусироваться, изображение или совмещение фокуса и меньше разочарований.

Кошка на столе = размытое изображение. Нет кота = резкое изображение. Макрос кошки немного пугает — да, она держалась довольно неподвижно, но для сохранения резкости использовалась вспышка.

Это действительно все, что вам нужно для макросъемки. Итак, приступим!

Настройки камеры для макросъемки

ISO

Держите его на низком уровне, около 100 или 200.

Это поможет свести шум к минимуму.

Поскольку вы используете штатив, вы можете делать длинные выдержки, и это не должно быть проблемой.

Если вы снимаете с рук или у вас есть движущаяся цель, например жук, используйте более высокое значение ISO — достаточно высокое, чтобы выдержка была достаточной для сохранения резкости.

Ручной режим

Переведите камеру в ручной режим.

Это гарантирует стабильную экспозицию и отсутствие сюрпризов.

Опять же, если у вас есть движущаяся цель, вы можете вместо этого использовать приоритет диафрагмы.

Блокировка зеркала

Найдите настройку блокировки зеркала на камере и включите ее.

Предположим, вы используете цифровую зеркальную фотокамеру. В вашей камере есть зеркало (помогает видеть изображение в видоискателе), которое откидывается в сторону при нажатии кнопки спуска затвора.Само это действие может сделать ваше изображение размытым.

На большинстве фотоаппаратов это означает, что вы нажимаете кнопку один раз, и зеркало поднимается вверх, повторное нажатие делает экспозицию.

Если вы снимаете беззеркальной камерой — вам не нужно беспокоиться об этом шаге.

Диафрагма

Попробуйте использовать f / 16 или даже f / 22 или выше , если ваш объектив предлагает такие возможности.

Когда расстояние от объекта до камеры очень мало, например, при макросъемке, вам нужно будет использовать довольно маленькую диафрагму, чтобы получить больше снимка в фокусе.

Да, есть некоторая дифракция, которая возникает при очень малых значениях диафрагмы, что может повлиять на общую резкость, но ваш единственный другой вариант — это наложение фокуса, которое более продвинуто, и мы не собираемся здесь углубляться.

Баланс белого

Для баланса белого выберите одну из предустановок камеры, наиболее близкую к условиям освещения, в которых вы работаете.

Если вы находитесь в помещении с приглушенным оконным светом, выберите предустановку «Затенение», если вы используете вспышку, выберите этот вариант и т. Д.

Как и при ручной съемке, вы получите более стабильные результаты.

Если вы снимаете в формате RAW, вы всегда можете настроить его позже, но лучше подойти как можно ближе в камере.

Фокус

Установите объектив (и камеру, если применимо) на ручную фокусировку.

Макросъемка — дело непростое, и чтобы получить удачный снимок, нужно очень четко сфокусироваться. Это тот случай, когда вы захотите сделать это самостоятельно. Не волнуйтесь, я покажу вам небольшой трюк, который поможет упростить задачу!

Как добиться максимальной резкости

Я уже упоминал об использовании штатива, удаленного триггера и настроек камеры, чтобы избежать размытых изображений из-за дрожания камеры.

Но давайте поближе посмотрим, как диафрагма, глубина резкости и другие факторы влияют на достижение максимальной резкости в макросъемках.

Глубина резкости

Прежде всего, нужно выбрать правильную диафрагму.

Как мы обсуждали ранее, чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет глубина резкости, поэтому вам нужно закрыть диафрагму для компенсации.

Но как далеко?

Только вы можете решить, какую часть объекта вы хотите получить в резкой фокусировке.Итак, я предлагаю попробовать несколько разных настроек и посмотреть, что подходит вам и вашей теме.

Попробуйте снимать с широко открытой диафрагмой, попробуйте использовать среднюю диафрагму, например, f / 8 или f / 11, и попробуйте действительно маленькую, например, f / 22 или даже f / 32.

Давайте посмотрим на пару примеров. Это все прямо с камеры, я их никак не затачивал и не редактировал:

Снято с f / 4, ISO 200, с выдержкой 1/25 секунды. Обратите внимание, насколько узка эта зона фокусировки: сделайте снимок с диафрагмой f / 11, ISO 200 с выдержкой в ​​полсекунды.Снято при f / 22, ISO 200 за одну секунду.

Поскольку я снимал часы под углом к ​​камере, падение фокуса стало более заметным. Если бы я выстрелил прямо на часы, это стало бы менее драматичным, например:

Снято на f / 2.8, ISO 200, 1/25. Обратите внимание, что при этой настройке фокус даже не покрывает толщину самих часов. Снято при f / 8, ISO 200, ⅓ секунды. Теперь большая часть часов находится в фокусе, за исключением ближайших к камере частей. Снято при f / 22, ISO 200, 2,5 секунды. Теперь вы можете видеть, что почти все в этом кадре резкое.

Имейте в виду, что все это правильно или неправильно, это просто другое. Если вам нужна действительно малая глубина резкости, дерзайте. Просто сделайте это по какой-то причине и убедитесь, что это сделано намеренно.

Дифракция

Дифракция — это часть физики и свойств света, а также его поведения.

Свет изгибается при прохождении через другие объекты (например, воду) и отражается от поверхностей (например, от компакт-диска или хромированного бампера автомобиля), но он также изгибается при прохождении через небольшие отверстия.

Он начинает мешать самому себе, что в фотографии вызывает дифракцию объектива и изображение в целом становится менее резким.

В

Fstoppers есть отличная статья, объясняющая дифракцию простыми словами, которые вы понимаете, поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь, кроме как сказать — это действительно происходит, и вам нужно знать об этом.

Он начинает проявляться при меньших значениях диафрагмы, на одних объективах около f / 16, на других — еще выше. Вам нужно протестировать собственный объектив, чтобы увидеть, где он начинает терять резкость. Затем, когда вы снимаете, вы должны решить, нужна ли вам большая глубина резкости, и готовы ли для ее получения принимать чуть менее резкие изображения в целом.

Вот пример:

Настройки: ISO 200, 1/13, при f / 2.8 — обратите внимание на чрезвычайно узкую глубину резкости, но также и на то, насколько резкой является эта часть изображения. Настройки: ISO 200, 0,6 секунды, при f / 8.

Это все прямо с камеры, поэтому обратите внимание на то, насколько резкая самая резкая часть изображения выше, а затем сравните со следующим.

Настройки: ISO 200, 10 секунд, при f / 32 — обратите внимание, что теперь в фокусе большая часть губки, но в целом все изображение менее резкое.

Еще я заметил кое-что еще, делая макросъемку для этой статьи.

Взгляните на правый нижний угол изображения выше.

Видите большие волосы?

Я шесть раз безуспешно пытался очистить сенсор и внутреннюю часть камеры, чтобы избавиться от него. Вы также можете увидеть несколько других неприятных частиц пыли. Итак, я понял, что пора отправить мою камеру в Canon для полной очистки (не только сенсора — они разбирают корпус, очищают его внутри и снаружи, а затем собирают обратно).

В прошлом году я побывал на нескольких пляжах, у меня есть две кошки — и, похоже, они сказались на моей камере.

Регулярное техническое обслуживание вашего оборудования необходимо для поддержания его в оптимальном состоянии.

Если вам неудобно чистить собственный сенсор, отнесите его в местный фотоателье, который предлагает такую ​​услугу, или отправьте производителю.

Объективы

также нуждаются в регулярном обслуживании, так как зум-объективы нуждаются в чистке (они всасывают пыль и прочее при зумировании), они могут высохнуть внутри, а движущиеся части могут не скользить плавно.

Если вы заметили какие-либо проблемы с вашим оборудованием — обратитесь к квалифицированному специалисту в фотомагазин.

Координатор

Следующее, что нужно учитывать после выбора оптимальной диафрагмы для линз, — это где фокусироваться.

Я мог бы получить все очень технические подробности о том, как вы говорите о гиперфокальном расстоянии, но я собираюсь сделать это простым. Просто запомните это:

При съемке объектов, находящихся на достаточно большом расстоянии, одна треть зоны фокусировки (глубина резкости) попадает перед точкой, в которой вы критически сфокусировались, а две трети — за этой точкой.

Чем ближе вы подходите, тем ровнее.

В макросъемке это примерно 50/50. Это означает, что место фокусировки и выбранная диафрагма будут влиять на зону резкости.

Вот пример. Все изображения ниже сняты с диафрагмой f / 8, единственное, что я изменил, это то, где я сфокусировался. Видите, как они выглядят по-разному? Опять же, вы принимаете решение о том, на чем сосредоточиться, поэтому выбирайте с умом!

Трюк с ручной фокусировкой

Ранее я обещал трюк, который поможет вам с ручной фокусировкой, вот он:

Примечание: Если ваша камера поддерживает видео, вы можете это сделать, если нет, к сожалению, вы не можете.

Сначала изобразите объект в видоискателе так, как хотите, затем включите Live View. В режиме Live View перемещайте квадрат по экрану, пока он не окажется на том месте, на котором вы хотите сфокусироваться. Обычно это делается с помощью боковых стрелок или маленького джойстика на задней панели камеры (обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, если вы не можете понять, как это сделать).

Далее разберемся, как увеличить изображение.

Это может быть кнопка, которая выглядит как увеличительное стекло (иди на цифру) или знак плюса (+) (еще раз проверьте руководство, если не можете найти его, или выполните поиск в Google).

Нажмите эту кнопку, и изображение на экране будет увеличено (5-кратное или подобное, в зависимости от вашей камеры). Нажмите еще раз, и изображение увеличится еще больше, примерно до 10x.

Обычно я использую 5-кратный обзор, но использую любой из них, и он поможет вам более точно сфокусировать объектив вручную.

Чтобы вернуться к нормальному виду, просто нажмите ту же кнопку еще раз или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

Примечание: Это НЕ увеличивает масштаб снимка, только предварительный просмотр на экране.

Важно: не забудьте выключить Live View, прежде чем делать снимок. Вы не хотите снимать в этом режиме. Он поддерживает датчик в активном состоянии все время, что может привести к его нагреву и появлению чрезмерного шума на изображении или, что еще хуже, к повреждению датчика.

Освещение для макросъемки

Тот факт, что вы снимаете объект крупным планом, не означает, что вы можете забыть об освещении.

Свет всегда является самым важным в фотографии, без него невозможно сделать снимок.
Нажмите, чтобы написать твит

Некоторые вещи, которые необходимо учитывать при освещении макросъемки:

• Добавление света — вам нужен небольшой и портативный источник света, который можно легко разместить рядом с объектом.
• Отраженный свет — иногда все, что вам нужно, это свет, исходящий с правильного направления.

  Носите с собой небольшой отражатель (5-в-одном отлично, 22 ″ достаточно для макросъемки) или сделайте самодельный из пенопласта или даже картона и фольги.

  Он не должен быть необычным или большим, он просто должен отражать свет.

• Качество света — посмотрите, какой свет падает на ваш объект.

  Жесткий свет с сильными тенями? Или он мягкий и размытый, менее контрастный?

  Ни то, ни другое не является правильным или неправильным, просто убедитесь, что вы выбрали такое освещение, которое улучшит ваш объект и добавит желаемое настроение вашему изображению. Прочтите «Качество света — что это такое? Как вы используете его?» для получения дополнительной помощи по этой теме.

• Направление света — также важно, откуда исходит свет.

  Некоторые макро-объекты хорошо смотрятся при контровом освещении (листья, цветы), а некоторым требуется боковое освещение, чтобы выделить текстуру. Металлическим объектам необходимо отражение белого (или серебряного / золотого) цвета в них, чтобы они выглядели более блестящими.

  Макро — хорошее время, чтобы выбрать неподвижный объект, замедлить темп и поиграть со светом. Просто переместите его и посмотрите, что произойдет, сделайте много снимков и запишите, что вы узнаете.

Пример бокового освещения для отображения текстуры. Посмотрите изображения губки выше, чтобы увидеть то же самое. Подсветка отлично смотрится на листве. Он подчеркивает цвета, и вы можете буквально видеть каждую жилку на листе. Подсветите все, что полупрозрачно, иначе оно будет выглядеть темным и безжизненным. Все это желеобразные шарики, используемые в цветочном дизайне (поместите их в вазу, чтобы добавить цвета и интереса).

Следующие три изображения сделаны с одинаковыми настройками, единственное, что изменилось, — это положение отражателя, которое я держал.Я буквально сдвинул его на пару дюймов, и он полностью изменил отражения, отображаемые на часах.

Внимательно посмотрите на первый — я намеренно переместил отражатель, чтобы НЕ освещать часы, и посмотреть, насколько темными выглядят металлические поверхности?

Сравните со следующими двумя и посмотрите, насколько незначительны изменения, но они полностью меняют внешний вид часов и то, насколько они блестящие или тусклые, а также то, насколько трехмерными (части с бликами и частями темными, он показывает текстуру и форму шестерен).

Использование отражателя для заполнения тени

Еще одно удобное применение отражателя — заполнение или осветление теней, если изображение слишком контрастное. Опять же, складной белый или даже белый кусок пенопласта будет работать одинаково хорошо. Просто войдите вежливо и близко.

Давайте посмотрим на пример.

Первое изображение ниже было сделано без отражателя, просто с использованием естественного света из окна. У него хороший контраст, а тени глубокие.

На втором изображении ниже я использовал белый отражатель, расположенный примерно в двух футах от пробки.

Значительно осветлил тени и снизил контраст.

На последнем изображении я переместил рефлектор очень близко, примерно в 30 см.

Вы можете увидеть мою установку на снимке ниже, обратите внимание, насколько близко белый отражатель находится к объекту и камере.

В этом случае я фактически использовал диск Flask, а вспышка находится внутри, на небольшой подставке, удерживающей все это вверх. Но вы можете так же легко использовать отражатель и подпирать его или удерживать.

Только будьте осторожны, чтобы не покачивать объект, камеру или стол.

Ничего не трогайте!

Из этого вы можете увидеть огромную разницу, которую можно внести при перемещении отражателя внутрь и наружу.

Если вы используете естественный свет, вы можете увидеть его в камере еще до того, как сделаете снимок. Оставьте Live View включенным после фокусировки, чтобы свет получился правильным, затем выключите его.

Вы сами решаете, какой контраст достаточно, а какой слишком, и соответствующим образом настраиваете.

Примечание: Все изображения выше были сняты с одинаковыми точными настройками — ISO 200, f / 16, 2,5 секунды. Единственное, что изменилось, это отражатель, не было добавлено никакого другого света и не исправлена ​​экспозиция. Контрастность также не корректировалась при постобработке. За исключением некоторой резкости, они почти не снимаются с камеры.

Смотрите подробности

Ха, я не собирался разглагольствовать, но я пойму.

Последнее, что вы хотите сделать. внимательно присмотритесь ко всему .

Удачная макросъемка кроется в деталях. Ретуширование кошачьей шерсти, грязи или любого постороннего материала может причинить боль или даже испортить ваш имидж.

Эту огромную кошачью шерсть будет действительно сложно ретушировать. Не торопитесь и ищите такие вещи.

Даже если вы не видите его на предмете, внимательно посмотрите на свое изображение на ЖК-дисплее.

Увеличьте масштаб, чтобы проверить резкость и увидеть мелкие неприятные вещи, которые могут вызвать боль.

Точно так же кусок студенистой кляксы (верхний левый угол синего шара) — это не просто штамп клона от исчезновения. Я заметил кучу нежелательного материала, немного встряхнул шарики и с помощью пинцета удалил сломанные кусочки, чтобы получить изображение ниже.

Я также заметил, что на первом снимке текстура белой ткани под набором (это диск Flash, см. Закулисный снимок ниже) проявлялась в шарах, и я не был в восторге от этого.Поэтому я использовал большую диафрагму и меньшую глубину резкости, чтобы минимизировать этот эффект.

Я даже отсортировал шары по цветам, которые стали более жесткими, например синий и фиолетовый выше, по сравнению с изображением выше, где в основном белые и желтые. Это было нелегко, потому что они маленькие скользкие педерасты, и их трудно контролировать. Но в фотографии, особенно в макросъемке, скрупулезность обычно окупается.

Обратите внимание на то, насколько темными выглядят шары на изображении выше. Снимается только при свете из окна направо от камеры.Сравните с изображениями выше, когда вспышка сработала через флэш-диск. Посмотрите, насколько ярче цвета версии с подсветкой?

Некоторые закулисные кадры моего помощника

Это Манчкин.

Видно ей нравятся отражатели, кто знал ?!

Несмотря на то, что она очень милая и изо всех сил старалась мне помочь, мне пришлось переместить ее пару раз, потому что ее движение сотрясало стол и размывало мои снимки.

Окончательное руководство по макросъемке, продолжение

Следующие статьи этой серии включают:

План действий и краткое изложение

Надеюсь, это дало вам некоторое представление о том, что вам нужно для начала работы в макросъемке.

Решите ли вы купить настоящий макрообъектив, использовать удлинительные тубусы, фильтры для крупного плана или даже попробовать обратный макрообъектив — все советы из этой статьи будут применимы.

Так что используйте их с умом и попробуйте макросъемку. Попросите, одолжите или возьмите напрокат объектив, если у вас его нет. Найдите несколько интересных крошечных предметов и вперед!

Ура,

Руководство по макросъемке для начинающих

Что такое макросъемка?

Макросъемка, также известная как фотография крупным планом, — это искусство делать маленькие вещи большими, или макросъемку.С технической точки зрения, макроизображения воспроизводят объект с коэффициентом увеличения не менее 1: 1, когда изображение на датчике камеры имеет такой же размер или больше, чем реальная вещь. Макрофотографы, как правило, снимают мелкие предметы, такие как насекомых, цветы, капли воды или даже миниатюрные сцены, и делают их большими или в натуральную величину. В макросъемке замечательно то, что вы можете взять практически все, что угодно, и снимать так, чтобы оно выглядело буквально больше, чем жизнь.

Этот тип фотографии может стать отличным способом развить ваши навыки съемки и запечатлеть объекты крупным планом, во всей их сложности и красоте, для вашего онлайн-портфолио или просто для развлечения.

Сравнение микро и макросъемки

Хотя «макро» означает делать больше, а «микро» означает уменьшать, эти два типа фотографии фактически относятся к одной и той же технике. И макро, и микрофотография относятся к съемке объекта крупным планом, чтобы он выглядел в натуральную величину. Однако разница между микрофотографией и макросъемкой заключается в степени увеличения, применяемой к объекту. Микрофотография использует коэффициент увеличения 20: 1 или выше, поэтому объект увеличивается, поэтому он кажется в 20 раз больше, чем в реальной жизни. В макросъемке соотношение составляет 20: 1 или ниже.

Чтобы добиться такого высокого коэффициента увеличения, фотографы-микрофоны будут подключать свою камеру к микроскопу, чтобы получить снимок, часто микробы настолько малы, что кажутся невидимыми невооруженным глазом. По этой причине микрофотография не является обычным явлением и, как правило, является специализированной областью фотографии. С другой стороны, макрофотографы могут использовать более доступные инструменты, такие как настройки камеры, объективы, удлинительные трубки и другое оборудование, чтобы получить крупный план в натуральную величину.

Давайте подробнее рассмотрим оборудование, которое вам понадобится для съемки потрясающих макроснимков.

Оборудование для макросъемки

Для макросъемки не требуется специального оборудования, но вам необходимо выбрать правильный тип оборудования, чтобы получить желаемый эффект. Ключевые элементы, которые вам понадобятся для макросъемки:

Цифровая или беззеркальная камера

Макросъемка достигается с помощью специального объектива, поэтому вам понадобится камера, которая может удерживать объектив. Для макросъемки можно использовать камеру наведения и снимать, особенно если у вас ограниченный бюджет и вы только начинаете пробовать себя в этой технике. Большинство мыльных камер имеют настройку «макрорежима», которая позволяет вам делать близкую фокусировку и снимать объекты в макро.

Если вы хотите инвестировать в макросъемку и хотите больше возможностей при съемке, выбирайте зеркальную камеру (цифровую однообъективную зеркальную камеру). Наличие цифровой зеркальной камеры позволит вам снимать различные макро-фотографии и опробовать разные объективы для получения макро-эффекта.Цифровая зеркальная камера также будет иметь полнокадровый или обрезанный сенсор, который даст вам большее фокусное расстояние, чтобы вы могли приближать объект очень близко.

Другой вариант — беззеркальные камеры, так как они будут иметь функцию усиления фокуса, которая показывает вам, какие части объекта находятся в фокусе, удобный инструмент для макросъемки. Если вы выбираете беззеркальную камеру, убедитесь, что у нее есть электронный видоискатель, так как он поможет вам удерживать камеру в устойчивом положении и получать четкие, детализированные макроснимки.

Объектив

После того, как вы выберете камеру, вам понадобится объектив, чтобы хорошо делать макросъемку.Ваш объектив будет определять, как будут выглядеть ваши изображения в макросъемке, что является ключевым элементом оборудования.

Купите макрообъектив

Купите специальный объектив, сделанный специально для макросъемки, чтобы сделать эту технику быстрой и легкой. Стандартный макрообъектив будет иметь фокусное расстояние от 90 до 105 мм и увеличение 1: 1, хотя некоторые объективы имеют меньшее фокусное расстояние и меньшее рабочее расстояние. Помните, что чем короче фокусное расстояние, тем ближе вам нужно быть к объекту, чтобы получить хороший снимок.

Макрообъектив с меньшим фокусным расстоянием 50–60 мм отлично подходит для съемки растений, цветов и небольших неодушевленных предметов с близкого расстояния. Однако, если вы планируете снимать насекомых или диких животных с большего расстояния, купите макрообъектив с большим фокусным расстоянием 100 мм или более.

И Canon, и Nikon продают макрообъективы, которые подходят для большинства корпусов цифровых фотоаппаратов. Вы также можете попробовать макрообъективы Nikon, Lecia или Canon, которые полностью ручные, так как эти объективы помогут вам получить хорошую ручную фокусировку на вашем объекте.Макрообъективы полезны для получения хорошего макро-изображения, но их также можно использовать для разных типов фотографий, от портретов до снимков еды. Так что они могут стать ценным дополнением к вашему комплекту, если вы работаете фотографом в других областях.

Обратный объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм

Этот вариант удобен, если у вас уже есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или фиксированный объектив и вы не хотите вкладывать средства в макрообъектив. Просто снимите объектив с камеры и поверните его так, чтобы передняя сторона объектива была обращена к камере.Этот метод работает, потому что он меняет обычную работу объектива 50 мм, так что вместо того, чтобы фокусироваться на большом расстоянии и уменьшать изображение, он делает обратное, увеличивая объект почти до натурального размера.

Если у вас твердая рука, вы можете попробовать эту технику бесплатного линзирования, прижимая линзу к корпусу камеры во время съемки, быстрое исправление точки и снимка, а также цифровую зеркальную камеру. Если вы ищете более стабильную или постоянную установку, купите резьбовой переходник для камеры, называемый реверсивным кольцом, в местном магазине фотографий или в Интернете.Затем вы можете прикрепить реверсивное кольцо к объективу и камере, чтобы удерживать объектив на месте.

Вы можете попробовать эту технику с большинством объективов с фиксированным фокусным расстоянием, хотя объектив с фокусным расстоянием 50 мм часто дает наилучшие результаты.

Удлинительные тубусы

Если у вас есть зеркалка, вы можете адаптировать ее для макросъемки с помощью удлинительных тубусов. Удлинители — это полые цилиндрические прокладки, которые вы помещаете между объективом и креплением камеры, чтобы увеличить расширяемость объектива. В них нет оптики, и их основная цель — изменить минимальное расстояние фокусировки вашего объектива или то, насколько близко вы можете быть к объекту, и избежать размытого или нечеткого изображения.

Более дешевые и простые удлинительные трубки действуют как прокладки без электрического соединения между вашим объективом и корпусом камеры. Более дорогие версии имеют электрические соединения, которые сохраняют связь между вашим объективом и камерой, поэтому вы можете регулировать настройку диафрагмы и экспозицию во время их использования.

Удлинительные трубки обычно продаются наборами по три штуки разных размеров, а цены варьируются от 20 до 100 долларов в зависимости от марки и типа. Вы можете использовать каждую трубку отдельно или прикрепить несколько к линзе, чтобы получить большую длину.Более длинные позволят вам приблизиться к объекту с устойчивым фокусом и увеличат его с помощью объектива.

Удлинители — это гибкие универсальные инструменты для макросъемки, однако они приводят к потере света на изображениях. Вы можете отрегулировать настройки камеры, используя режим автоматической экспозиции, чтобы компенсировать эту проблему.

Штатив

При макросъемке вам необходимо постоянно держать камеру, чтобы избежать сотрясений или ударов, так как они могут исказить изображение. Избегайте размытых изображений, купив штатив для настройки макросъемки, особенно если вы снимаете объекты на большом расстоянии. Купите стандартный штатив с креплением и устойчивыми ножками, которые подходят к корпусу вашей камеры. Вы получите от этого хорошее применение, так как вы можете использовать штатив для съемки других типов фотографий, таких как пейзаж или портрет.

Другие аксессуары для макросъемки

Два других аксессуара, которые вы можете приобрести для макросъемки, — это дистанционный спуск затвора и кольцевой свет.

Дистанционный спуск затвора — это инструмент, который прикрепляется к корпусу камеры и позволяет спускать затвор, не касаясь камеры. Это отличный способ избежать тряски камеры при макросъемке.

Кольцевой светильник — это простой и дешевый светильник, который устанавливается поверх объектива вашей камеры. Это удобный способ убедиться, что вы освещаете объект достаточно светом, чтобы избежать установки узкой диафрагмы, необходимой при макросъемке.

Съемка в режиме макросъемки

Наличие подходящего оборудования для макросъемки — лишь одна из частей головоломки.Используйте свое снаряжение с умом, применив некоторые ключевые приемы макросъемки и получения максимальной отдачи от настройки.

Проверьте рабочее расстояние

Чтобы получить хорошие макросъемки, расположите камеру предпочтительно на штативе и найдите объект, в идеале на месте, где он не слишком сильно перемещается. Затем, прежде чем сфокусироваться, проверьте рабочее расстояние, чтобы получить лучший снимок. Ваше рабочее расстояние — это расстояние между передней частью объектива и ближайшим объектом. Если у вас слишком мало рабочего расстояния, вы, скорее всего, отпугнете объект или заблокируете свет, потому что находитесь слишком близко.

Ваше рабочее расстояние также зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Объектив с большим фокусным расстоянием от 180 до 200 мм обеспечит большее рабочее расстояние. Объектив с меньшим фокусным расстоянием 150 мм и ниже будет иметь меньшее рабочее расстояние.

В общем, вы должны убедиться, что ваше рабочее расстояние составляет не менее шести дюймов или 15 сантиметров, чтобы у вас было достаточно места для съемки объекта и получения хорошего кадра.

Создайте сбалансированную глубину резкости

Глубина резкости — это область, в которой фокус наиболее резок при фокусировке объектива.В макросъемке сложно настроить глубину резкости, потому что чем ближе вы приближаетесь к объекту, тем меньше становится глубина резкости. В результате при макросъемке может быть трудно сфокусироваться на объекте целиком.

Если для макросъемки вы используете наведение и снимаете, вы мало что можете сделать для настройки малой глубины резкости, кроме настройки рабочего расстояния до объекта.

Пользователи цифровых зеркальных фотокамер могут увеличить глубину резкости за счет уменьшения значения диафрагмы, выбрав большее число f.Для макросъемки обычно используется диафрагма от f / 8 до f / 16. Вы также можете увеличить ISO вашей камеры, чтобы увеличить выдержку и получить более четкое изображение. Увеличение ISO может вызвать некоторый визуальный шум на изображении, поэтому настраивайте этот параметр медленно и осторожно.

Вероятно, самый надежный способ решить дилемму глубины резкости для макросъемки — это много снимать и хорошо ознакомиться с настройками и возможностями вашей камеры. Часто снимая и снимая разные объекты, вы получите лучшее представление о том, какая комбинация диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для ваших макроснимков.

Перемещайте объект, а не камеру

При макросъемке объектив располагается близко к объекту и часто устанавливается на штатив или плоскую поверхность. Вместо того, чтобы перемещать камеру или изменять кадр объекта, перемещайте его, чтобы сделать съемку более эффективной. Поместите объект, например цветок или монету, на поверхность и слегка переместите его вправо или влево, чтобы изменить угол кадра. Затем перефокусируйтесь и сделайте снимок.

Большинство начинающих макро-фотографов начинают с съемки параллельно объекту, а затем перемещают его, когда становятся более уверенными. Убедитесь, что область вокруг объекта чистая и аккуратная, особенно когда вы перемещаете его. На макро-изображениях в кадре могут быть видны даже самые мелкие волосы или нитки.

Попробуйте получить объект под разными углами, слегка смещая его из стороны в сторону. Часто даже малейшее движение вашего объекта может создать совершенно другой снимок в макросъемке.

Управляйте скоростью затвора

При макросъемке вам нужно будет снимать с более длинной выдержкой, чем обычно, чтобы сделать снимок.Использование штатива поможет избежать дрожания или размытости, которые могут возникнуть при большой выдержке. Вам также нужно будет обращать внимание на фон ваших изображений при любом движении, например, дуновение ветра снаружи. Если вы снимаете растения или насекомых на открытом воздухе, вы можете заметить размытие фона из-за ветра, дующего растениям или деревьям во время съемки. Защитите ветер экраном или попросите кого-нибудь подержать растения в рамке, чтобы избежать этой проблемы.

Также, если вы снимаете в макро живые существа, например насекомых, они, как правило, часто двигаются сами по себе.Чтобы избежать размытости при длинной выдержке, вам, возможно, придется набраться терпения и дождаться момента, когда насекомое перестанет двигаться, чтобы получить четкий снимок.

Diffuse Your Light

Освещение для макросъемки часто можно сделать, используя естественный свет, особенно если вы снимаете на открытом воздухе. Но вам нужно быть осторожным со вспышками на камере, так как это может привести к появлению тени от вашей камеры или объектива в кадре. Вы можете решить эту проблему, рассеивая вспышку, отражая ее от доски или другой рассеивающей поверхности.Рассеивание вспышки создаст более мягкий свет на изображении и заполнит кадр достаточным количеством света, чтобы четко запечатлеть объект.

Использование ручной фокусировки

Хотя использование ручной фокусировки для макросъемки может показаться устаревшим, это поможет вам получить наилучшие возможные снимки. У пользователей «Наведи и снимай» не будет этой опции, но если вы используете зеркалку, попробуйте сами сфокусировать камеру на своем объекте, а не полагаться на настройки автофокуса вашей камеры. Автофокус вашей камеры не может быстро отслеживать движение, когда вы находитесь в кадре очень близко.

Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка не будет вариантом, но если вы используете зеркальную камеру, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на возможность автофокусировки вашей камеры.

Попробуйте наложение фокуса

Если вы все еще боретесь с малой глубиной резкости и получением объекта в фокусе, попробуйте метод, называемый наложением фокуса. Это метод, при котором вы объединяете сфокусированные области из последовательности изображений для получения окончательного сфокусированного снимка.Например, вы фотографируете симпатичную пушистую пчелу. При кадрировании кадра вы можете заметить, что его голова находится в фокусе, а крылья и тело — нет. При наложении фокуса вы должны сделать три отдельных снимка ее головы, крыльев и тела и объединить их в одно окончательное изображение, на котором в фокусе находится вся пчела.

Существует программное обеспечение, которое позволяет комбинировать разные изображения вместе для создания четкого снимка, часто бесплатно, например Stack Focuser или CombineZ. Вы также можете комбинировать изображения в Adobe Photoshop, чтобы получить желаемый вид в фокусе.

Выделите макросъемку в своем онлайн-портфолио

Теперь, когда вы знаете, как создавать макро-изображения, получайте удовольствие, снимая мелкие предметы и заставляя их выглядеть в натуральную величину. После того, как у вас будет несколько великолепных макроснимков, выделите их в онлайн-портфолио , чтобы вы могли продемонстрировать их коллегам и клиентам.

У вас еще нет онлайн-портфолио? Используйте конструктор веб-сайтов , чтобы создать один из за 10 простых шагов и выделить отредактированные изображения.

Выберите тот, который имеет великолепных тем на выбор и предлагает такие функции, как встроенный блог и интернет-магазин , а также клиентских проверок .

Таким образом, вы сможете продемонстрировать свои навыки макросъемки в фотографии и дополнить свое портфолио.

Ищете другие ресурсы по фотографии?

Как создавать фотографии в стиле глитч-арт

Астрофотография: полное руководство от новичка до профессионала

Руководство по будуарной фотографии для начинающих

Макро-видео с объяснением науки

Макросъемка — это искусство снимать на видео очень маленькие вещи.Кинематографисты, имеющие опыт работы в области фотографии, быстро усвоят основы, если потратили какое-то время на изучение или съемку макроснимков; Макровидео — это, по сути, расширение макросъемки с некоторыми отличиями. Основное отличие — в освещении. Для макросъемки с большими вспышками требуется много света. Чрезвычайно сложно постоянно получать одинаковое количество света на небольшой объект. Вы также должны быть очень устойчивыми. Фотографировать можно с рук, а видео нельзя.

Пуристы объяснят, что вы не можете снимать макро, если не можете воспроизвести изображение 1: 1. Но благодаря новой технологии разрешение фотографий и видео достаточно высокое, чтобы обойти эту проблему.

При поиске справочного материала мы обнаружили, что в Интернете полно очень плохой информации о том, как снимать макро-видео. Мало кто суммировал лучшие камеры и методы для работы. Вот почему я сделал это короткое руководство по съемке макросъемки.

О чем следует подумать при макросъемке

Глубина резкости

Первым серьезным препятствием при съемке макросъемки является то, что глубина резкости становится очень маленькой. Например, вы можете сфокусировать только часть глаза насекомого. Хотя это может быть отличным эффектом, это может быть не ваш ожидаемый результат. Цель состоит в том, чтобы получить максимально возможную глубину резкости в небольшом масштабе. Чтобы держать животное в фокусе, нужно творчески подходить к свету и композиции.

Как увеличить глубину резкости? Уменьшите диафрагму (размер отверстия в объективе), увеличив значение f, как показано на вашей камере. Например, f22 более желателен, чем f1.4. Маленькие диафрагмы означают, что вы снимаете через точечное отверстие.Это увеличивает глубину резкости, но означает, что вам понадобится много света!

Освещение

Light чрезвычайно важен в макросъемке, когда вы пытаетесь получить максимальную глубину резкости.

• Количество света : объект должен освещать как можно больше света. Не всегда удается получить максимальную интенсивность. Однажды мы снимали крошечных улиток, находящихся под угрозой исчезновения, которые не могли подвергаться воздействию тепла, выделяемого интенсивным галогеновым светом. Нам пришлось проявить творческий подход к этой съемке, изменив тип освещения на более холодный светодиод.
• Тип света : Хотя для многих снимков может потребоваться прямой контрастный свет, нам нравится рассеянное освещение. Отличный способ получить рассеянное освещение — построить вокруг объекта бумажный конус и равномерно направить свет на бумагу. Это уменьшит блики, которые могут отражать блестящие объекты.
• Направление света : Макровидео снимается очень близко к объекту, так что камера может мешать падающему свету.Чтобы обойти это, мы предлагаем использовать вокруг объектива кольцо светодиодных фонарей.

Композиция

Композиция вашего макро-видео чрезвычайно важна, когда вы работаете с неглубоким фокусом и пытаетесь наклонить животное, чтобы максимально увеличить область в фокусе. Например, вы можете снять улитку, которая ползет перпендикулярно камере. так что он всегда остается в фокусе. Если бы она ползла к вам, велика вероятность, что в любой момент времени в фокусе будет только часть улитки.

Фоны

По большей части при макросъемке фон будет размытым. Однако цвет вашего фона будет виден, поэтому постарайтесь выбрать цвет, который смещает или дополняет цвет вашей композиции.

Использование штатива

Хотя при макросъемке нет необходимости использовать штатив, вам понадобится штатив для видео, чтобы стабилизировать снимок и сделать его профессиональным.

Фокус

В большинстве случаев вам следует сосредоточиться на глазах организма, потому что глаза — это то, на что люди обычно смотрят в первую очередь, когда смотрим на животное.Когда вы снимаете цветы, вы, вероятно, захотите, чтобы центр цветка был в фокусе, но опять же, все зависит от того, что вы выделяете.

В поисках камеры

К тому моменту, когда вы прочтете это, эти варианты камеры, возможно, уже устарели. Тем не менее, мы представляем некоторые из них, которые помогут вам начать исследование. Часто компании-производители камер гордятся определенной линейкой моделей камер, которые снимают отличные макро (например, COOLPIX).

Наведите и снимайте камеры

На рынке есть несколько камер, которые снимают отличные макроснимки и HD-видео.Качество макро-видео на многих из этих моделей просто потрясающее, учитывая, что вам нужно было 10 лет назад для тех же снимков. К ним относятся линейка Nikon Coolpix, Panasonic Lumix DMC-LX3 и FZ38 с линзами Raynox, Canon SX20is с линзами Raynox, и хотите верьте, хотите нет, модифицированный gopro.

GoPro Macro Взломанная

Gopro — отличные экшн-камеры, но почти никто не подумает, что GoPro хороша для макросъемки. Однако в последний раз, когда я был в штаб-квартире GoPro в Сан-Матео, мне сказали, что вы можете взломать камеру и сделать впечатляющую макро-камеру.Поскольку они не могут сказать людям, как это сделать, я пошел дальше и сам сделал руководство. Вот как это сделать.

DSLR камеры

Цифровая зеркальная камера с отличным макрообъективом — еще один вариант, который стоит рассмотреть. Для пользователей Canon это три любимых объектива

.

• 180 мм макро
• 100 мм макро
• 65-мм МП-Э

В качестве альтернативы вы можете добавить удлинительную трубку, которая существенно сокращает фокусное расстояние вдвое и вдвое увеличивает размер изображения.Обратной стороной является уменьшение глубины резкости.

Дополнительные линзы

Есть много отличных камер, которые могут снимать макро-видео, если у вас есть адаптер для макрообъектива. Например, Raynox DCR-250 можно добавить ко многим камерам.

В моем вечном стремлении снимать лучшие макроснимки в полевых условиях я взял в руки Фила Торреса и сделал это недолго, прежде чем отправиться в джунгли, чтобы проверить свою собственную настройку макроса.

Если вам понравилась эта серия, не забудьте также посмотреть видео ULTRA-MACRO, которое мы сделали с лабораторией лесной энтомологии!

12 лучших советов по макросъемке

Поначалу это может показаться сложным, но на самом деле макросъемка не так уж сильно отличается от других видов макросъемки, если вы усвоите основы.Профессиональный фотограф Колин Варнделл предлагает свои 12 лучших советов по макросъемке…

Чтобы получить дополнительные советы по съемке ползучих насекомых, прочтите наши советы по макросъемке для съемки насекомых или посетите наш главный центр макросъемки, чтобы узнать еще больше.

1. Выберите лучший объектив

Привратник-бабочка. Nikon D200, макрообъектив Nikon 200 мм. 1/160 с @ f / 8, ISO 100

Фокусное расстояние макрообъективов составляет от 50 мм до 200 мм. Хотя многие зум-объективы могут похвастаться настройкой макросъемки, обычно они имеют меньшее, чем половинное увеличение, увеличение — правда, макросъемка начинается с 1: 1 и не меньше.

Объектив 50-60 мм подходит для общей макросъемки, но если вам нужно большее расстояние от объекта до объектива, объектив 100 мм даст вам это по цене.

Для таких существ, как бабочки и стрекозы, расстояние от объектива до объекта становится еще более важным, поэтому фокусное расстояние должно быть больше.

Диапазон 150-200 мм — самый дорогой, но вы по достоинству оцените дополнительную мощность, когда будете преследовать непостоянных объектов, таких как эта бабочка Gatekeeper.

2. Увеличьте фокус при стандартном увеличении, добавив трубки

Oedemera Nobilis.Nikon D200, объектив Nikon 18-200 мм с удлинительным тубусом 20 мм. 1/125 с @ f / 11, ISO 400

Удлинители вставляются между задним креплением объектива и корпусом камеры, чтобы сделать фокусировку более близкой и, следовательно, получить гораздо большее изображение небольшого объекта.

Это изображение толстоногого цветочного жука было снято с помощью зум-объектива 18-200 мм и дополнительной 20-мм удлинительной трубки. Это гораздо более дешевая альтернатива, чем покупка макрообъективов, но тубусы удобнее использовать в полевых условиях.

Кроме того, с установленной удлинительной трубкой вы теряете бесконечность диапазона фокусировки. Добавьте больше трубок, и это станет все более ограниченным.

3. Добавьте диоптрий, чтобы увеличить фокусировку линзы

Златокольцевая стрекоза. Panasonic Lumix FZ30 оснащен диоптрией Cokin +3. 1/250 с при f / 3,6, ISO 200

Фильтры для макросъемки — это одноэлементные линзы, похожие на увеличительные стекла.

Эти фильтры ввинчиваются в резьбу переднего элемента и могут стать недорогой альтернативой разбрызгиванию на макрообъективы pukka.

Они бывают разной силы, измеряемой в диоптриях.

Фильтры для макросъемки часто доступны в наборах с увеличением +1, +2 или +4 диоптрии.

Также доступны диоптрии

для квадратных фильтров типа Cokin.

Добавьте диоптрию в мостовую камеру или компактную камеру для получения настоящих макросъемочных снимков крупным планом.

Изображенная здесь стрекоза с золотыми кольцами была снята на камеру Lumix FZ30 с добавлением +3 диоптрий к переднему элементу.

4. Используйте апертуры для управления глубиной резкости

Левый подснежник, показанный здесь, был снят с диафрагмой f / 2.8, а правый — с диафрагмой f / 22

Чтобы максимально использовать доступную глубину резкости, выберите маленькую диафрагму, например, f / 16 или даже f / 22.

Вы обнаружите, что при полураспаде глубина резкости, которую вы можете получить при f / 22, будет в лучшем случае всего около 15 мм.

С другой стороны, вы можете пойти на другую крайность и показать как можно меньше резкости, открыв полную диафрагму, например, f / 2.8 или f / 4.

Одним из преимуществ последнего варианта является то, что любые расфокусированные блики будут отображаться в виде пузырьков в виде кругов, которые могут выглядеть очень привлекательно.

5. Смешайте Flash с Ambient

При съемке большего количества статичных объектов может быть интересно добавить вспышку вспышки, чтобы оживить макросъемку.

На этом составном снимке листа платана оба изображения были экспонированы для естественного света; однако на нижнем изображении появилась вспышка заполняющей вспышки вне камеры, а выдержка была увеличена на одну ступень, чтобы затемнить фон.

Лист явора. Nikon D200, макрообъектив Nikon 105 мм. 1/125 (вверху) и 1 / 250сек (внизу) при f / 8, ISO 100

6. Используйте «третью руку»

Устройство «из третьих рук» — важный аксессуар для макросъемки. Это позволит вам поддерживать или размещать предметы именно там, где вы хотите. В свою очередь, это также может помочь предоставить бесконечные возможности позиционирования фона.

7. Тонкая настройка композиций макро-узоров

Грибы.Nikon D2X Макрообъектив Nikon 105 мм. 1/15 с @ f / 11, ISO 100

Хотя позже мы сможем кадрировать объекты с помощью программного обеспечения, лучше всего настраивать композицию в камере во время съемки как можно точнее.

При работе с деталями крупным планом убедитесь, что они полностью заполняют рамку, чтобы не было зазоров по краям.

В качестве альтернативы покажите весь узор с пространством вокруг него.

Эти два снимка одного и того же гриба иллюстрируют, как эти противоположные подходы выглядят на практике.

8. Точка фокусировки

Обязательно учитывать фактическую точку фокусировки при работе с крошечными объектами крупным планом. Вы можете кардинально изменить внешний вид, выбрав место фокусировки.

Эти два снимка одной и той же головки были сделаны с одинаковой максимальной диафрагмой, но точка фокусировки была изменена на пару миллиметров, чтобы произвести совершенно другой эффект.

Голова чайника. Nikon D200, макрообъектив Sigma 150 мм. 1/320 с @ f / 5.6, ISO 100

9. Проверьте ЖК-панель

Используйте свой задний ЖК-экран, чтобы убедиться, что у вас есть нужный снимок, прежде чем двигаться дальше. Внимательно посмотрите на углы, чтобы убедиться, что нет вторжений.

Уберите весь нежелательный мусор в сцене и убедитесь, что ваша композиция сконцентрирована на вашем объекте, как задумано. Также целесообразно иметь при себе запасной аккумулятор, так как постоянный просмотр снимков приведет к потере энергии.

Аметист Обманщик. Nikon D200, объектив Sigma 150 мм.1/13 с @ f / 4,2, ISO 100

10. Капли дождя

Капли дождя на листе герани. Nikon D200, объектив Sigma 150 мм, 1/20 с при f / 16 при 1/20, ISO 100.

После дождя — отличное время для поиска объектов для макросъемки, когда все покрыто каплями дождевой воды.

Подойдите ближе, чтобы показать, как капли дождя действуют как миниатюрные линзы, увеличивая прожилки на листьях.

11. Фоны

Добавляйте фоны разного цвета к снимкам макросъемки, чтобы изменить внешний вид объекта.

Эти четыре фона были естественными, но снятыми намеренно не в фокусе. Использовалась трава, листва деревьев и сочетание кустов и неба.

Они были напечатаны в формате А3 на матовой бумаге, поэтому риск отражения при размещении позади объекта был меньше, особенно если для экспонирования изображения использовалось зеркало или вспышка.