Как убрать на фото пиксели на: Устранить JPEG артефакты и пикселизацию онлайн – Как убрать пиксели в Фотошопе

Как убрать на фото пиксели на: Устранить JPEG артефакты и пикселизацию онлайн – Как убрать пиксели в Фотошопе

admin 02.12.2019

Содержание

Устранить JPEG артефакты и пикселизацию онлайн

Обработка JPEG фотографий онлайн.

Для устранения jpeg-артефактов главное нужно указать картинку размером не более 2.2 Мп (≈1920×1080) на вашем компьютере или телефоне, нажать кнопку ОК внизу страницы, подождать пару секунд и скачать результат. Остальные настройки уже выставлены по умолчанию.

Рекомендуется применять устранение jpeg артефактов до каких-либо манипуляций с изображением. А уже после обработки на этой странице, можно, например, увеличить обработанное изображение (если оно слишком маленькое), немного добавить насыщенности цветов или резкости и так далее, но только в таком случае в качестве промежуточного формата лучше использовать PNG-24, чтобы лишний раз не пересжимать и не терять качество после каждой обработки. На этом сайте ещё можно узнать, с каким уровнем качества была сохранена jpeg-картинка.


Пример фотографии с jpeg артефактами до и после улучшения, разница особенно видна внутри бутона цветка, при нажатии на любой из всех нижеуказанных примеров можно открыть их копии, увеличенные в 3 раза:
Сжатая jpeg картинка с видимыми артефактами

Улучшенная jpeg картинка с устранёнными артефактами
Для создания вышеуказанного примера справа использовались все настройки по умолчанию.


Пример артефактов с пикселизацией из-за сильного сжатия jpeg картинки, до и после улучшения:
Пример сильно сжатой jpg картинки с видимой пикселизацией и артефактами Фото после удаления jpeg артефактов и пикселизации
Для устранения артефактов с пикселизацией (квадратики 8×8 пикселей), как в вышеуказанном примере слева, нужно указать такие настройки: «Инстенсивность устранения артефактов» – «нормальная», «Интенсивность устранения пикселизации» установить на «3», а «Интенсивность шумопонижения» оставить равной «0».


Пример фотографии с лёгким шумом до и после его устранения на этом сайте:
Картинка с лёгким шумом Картинка с устранённым шумом, после обработки
Для такого шумопонижения можно выставить следующие настройки: «Интенсивность устранения артефактов» – «отключить», «Интенсивность устранения пикселизации» – «0», а «Интенсивность шумопонижения» – «5».


Ещё можно попробовать применить такую комбинацию настроек: «Интенсивность устранения артефактов» установить на «нормальная», «Интенсивность устранения пикселизации» установить на «3», а для «Шумопонижения» указать «5».


В зависимости от размеров и качества исходного изображения, настройки могут быть разными и, чем больше картинка, тем обычно нужно сильнее увеличивать параметры, но главное не переборщить, чтобы картинка не получилась сильно размытой.

Данный онлайн инструмент уместно применять для превьюшек или маленьких картинок до 2-х мегапикселей, например, размером 640×480 или примерно до 1920×1080 пикселей, так как на большом изображении эти артефакты практически не видны. Если же вам просто необходимо обработать большую картинку более 2-х мегапикселей, то присылайте её вместе с нужными вам настройками на ящик – будет сделано бесплатно в течение суток. Эти ограничения связаны с тем, что это очень накладный процесс и не каждый пользователь сможет вытерпеть 5 минут до его завершения.

Исходное изображение никак не изменяется. Вам будет предоставлена другая обработанная картинка.

Как убрать пиксели в Фотошопе

Как убрать пиксели в фотошопе
В некоторых случаях, при обработке картинок в Фотошопе, мы можем получить совершенно отвратительные «лесенки» из пикселей по контуру объекта. Чаще всего это случается при сильном увеличении, либо вырезании элементов малого размера.

В этом уроке обсудим несколько способов, как убрать пиксели в Фотошопе.

Сглаживание пикселей

Итак, как мы уже говорили выше, существует три различных варианта сглаживания пикселей. В первом случае это будет одна интересная «умная» функция, во втором – инструмент под названием «Палец», а в третьем – «Перо».

Проводить эксперименты мы будем вот над таким забавным персонажем из прошлого:

Исходное изображение для сглаживания пикселей в Фотошопе

После увеличения получаем отличный исходник для тренировок:

Увеличенное исходное изображение для сглаживания пикселей в Фотошопе

Способ 1: функция «Уточнить край»

Для использования данной функции сначала нужно выделить персонажа. В нашем случае отлично подойдет «Быстрое выделение».

  1. Берем инструмент.

    Инструмент Быстрое выделение для сглаживания пикселей в Фотошопе

  2. Выделяем Мерлина. Для удобства можно увеличить масштаб при помощи клавиш CTRL и +.

    Выделение персонажа инструментом Быстрое выделение в Фотошопе

  3. Ищем кнопку с надписью «Уточнить край» в верхней части интерфейса.

    Кнопка функции Уточнить край в Фотошопе

  4. После нажатия откроется окно настроек, в котором в первую очередь необходимо выставить удобный вид:

    Настройка вида просмотра функции Уточнить край в Фотошопе

    В данном случае будет удобнее просматривать результаты на белом фоне – так мы сразу можем видеть, как будет выглядеть конечное изображение.

  5. Настраиваем следующие параметры:
    • Радиус должен быть примерно равен 1;
    • Параметр «Сгладить»60 единиц;
    • Контрастность поднимаем до 40 – 50%;
    • Смещаем край влево на 50 – 60%.
    • Значения, приведенные выше, подходят только для этого конкретного изображения. В Вашем случае они могут быть другими.

      Точная настройка выделения при помощи функции Уточнить кравй в Фотошопе

  6. В нижней части окна, в выпадающем списке, выбираем вывод на новый слой со слоем-маской, и нажимаем OK, применяя параметры функции.

    Настройка вывода и применение параметров функции Уточнить край в Фотошопе

  7. Результатом всех действий будет вот такое сглаживание (слой с белой заливкой был создан вручную, для наглядности):

    Результат работы функции Уточнить край при сглаживании пикселей в Фотошопе

Данный пример хорошо подходит для удаления пикселей с контуров изображения, но на остальных участках они остались.

Способ 2: инструмент «Палец»

Поработаем с результатами, полученными ранее.

  1. Создадим копию всех видимых слоев в палитре сочетанием клавиш CTRL+ALT+SHIFT+E. Активированным при этом должен быть самый верхний слой.

  2. Выбираем «Палец» на левой панели.

    Инструмент Палец для удаления пикселей в Фотошопе

  3. Настройки оставляем без изменений, размер можно менять квадратными скобками.

    Настройки инструмента Палец для сглаживания пикселей в Фотошопе

  4. Аккуратно, без резких движений, проходимся по контуру выбранного участка (звезды). «Растягивать» можно не только сам объект, но и фоновый цвет.

    Сглаживание пикселей инструментом Палец в Фотошопе

При масштабе 100% результат выглядит вполне достойно:

Результат работы инструмента Палец при сглаживании пикселей в Фотошопе

Стоит заметить, что работа «Пальцем» довольно кропотлива, а сам инструмент не отличается большой точностью, поэтому способ подходит для небольших изображений.

Способ 3: «Перо»

Об инструменте «Перо» на нашем сайте имеется неплохой урок.

Урок: Инструмент Перо в Фотошопе — теория и практика

Перо применяется при необходимости точной обводки лишних пикселей. Сделать это можно как на всем протяжении контура, так и на его участке.

  1. Активируем «Перо».

    Инструмент Перо для сглаживания пикселей в Фотошопе

  2. Читаем урок, и обводим нужный участок изображения.

    Выделение участка изображения инструментом перо в Фотошопе

  3. Кликаем ПКМ в любом месте холста, и выбираем пункт «Образовать выделенную область».

    Образование выделенной области из контура созданного инструментом Перо в Фотошопе

  4. После того, как появятся «марширующие муравьи», просто удаляем ненужный участок с «плохими» пикселями клавишей DELETE. В том случае, если был обведен весь объект, то выделение необходимо будет инвертировать (
    CTRL+SHIFT+I
    ).

    Удаление участка выделенного инструментом Перо в Фотошопе

Это были три вполне доступных и несложных способа сглаживания пиксельных лесенок в Фотошопе. Все варианты имеют право на существование, так как используются в разных ситуациях.

Удаление участка выделенного инструментом Перо в ФотошопеМы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Удаление участка выделенного инструментом Перо в ФотошопеОпишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Помогла ли вам эта статья?

ДА НЕТ

Устранение шумов и пиксельности на фотографии

Часто бывает, что выполненная фотография и всем хороша и постановкой и запечатленным моментом, но есть дефект в виде шумов. Особенно это портит портретную съемку. Это легко устранить. Открываем фото, где изображение подпорчено шумами. Также можно устранить и пиксельность, возникающую когда фотография  сделана или сохранена в небольшом формате.

Фотография открыта и выбираем на панели инструментов «Размытие», как указано стрелочкой № 1. На панели параметров инструмента, как указано стрелочкой № 2 устанавливаем диаметр инструмента и жесткость. Жесткость лучше поставить на 1%. Если необходимо увеличить фотографию, то используйте комбинацию: нажатая клавиша Alt и колесико прокрутки на мышке (скроллинг): вверх прокрутка колесика увеличивает изображение, а вниз – уменьшает.

После того, как определены параметры инструмента «Размытие», левой кнопкой мыши закрашиваем кожу на лице, стараясь не заходить на те части, которые должны иметь резкость: очертания лица, глаза и др. Для того, чтобы было удобно работать, изменяйте диаметр инструмента «Размытие» и фотографию можно увеличивать или уменьшать при помощи выше указанной комбинации сочетания клавиши и мыши.

При помощи инструмента «Размытие» можно корректировать носогубные складки и морщины, при такой обработке лицо не будет выглядеть стертым, как если устранять естественные проявления на коже инструментом «Штамп».

На фото видно, что кожа девушки стала гладкой, и нет в этой области шумов и пиксельности. Можно сгладить подобные дефекты на заднем фоне.

Источники изображений к уроку:

Как убрать пиксели в фотошопе на русском при увеличении объекта

Возможности графического редактора Photoshop обширны. Люди используют его в самых разных целях во многих сферах. Если вы свяжете свою деятельность с этой программой, то когда-нибудь столкнётесь с необходимостью увеличить размеры изображения, что приведёт к появлению пикселей (потери качества).

Но, как я уже сказал выше, возможности обширны, поэтому можно исправить такой изъян. С вами Андрей Зенков и сегодня я расскажу, как убрать пиксели в фотошопе.

Что можно сделать с неаккуратно оборванным листом? Взять ножницы и обрезать неровности, чтобы получился плавный край. Суть методов, о которых я сегодня расскажу, заключается в сглаживание пикселей на контурах изображения. Для тренировки я возьму простенькую картину, которая потеряла качество при увеличении.

Кстати, недавно я рассказывал, как сделать Фотошоп на русском. Посмотрите эту статью, чтобы легко справиться с моим сегодняшним уроком (если у вас английская версия), так как я использую русскоязычный интерфейс. Сделать это можно за несколько минут.

Выделение и уточнение краёв

Для начала откройте в фотошопе картинку волшебника, на которой мы будем тренироваться. Для этого в верхнем меню выберите «Файл — Открыть…».

Самое сложное в данном методе — работа с выделением, если вы с ним прежде не сталкивались. Но не пугайтесь так сразу, сложное в рамках этого простого способа. Нам понадобится инструмент «Быстрое выделение». Чтобы найти его, нажмите на клавиатуре W. В левой навигации выделится «волшебная палочка». Нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите искомый нами предмет.

Прежде чем начать, необходимо настроить размер выделения. Делается это аналогичным образом с простой кисточкой. Для размеров нашего изображения хватит 25 px.

Сейчас вам необходимо «обвести» старика. Чтобы начать процесс, кликните левой кнопкой мыши в любом месте его туловища. Появится первая выделенная область. Чтобы расширить её, нажмите ещё раз, но уже в другом месте. Площадь выделения будет увеличиваться. Ваша конечная цель — полностью обвести Мерлина, то есть по его контуру должны появиться так называемые «бегающие муравьи»:

Совет: если осталась маленькая область, для которой размер инструмента слишком большой, можете уменьшить количество px, как мы это делали выше при настройке габаритов выделения. Если участок меньше кисточки, высока вероятность «зацепить» не те элементы.

Мы переходим к основной сути данного способа. Теперь нам необходимо уточнить края. В верхнем меню нажмите на кнопку:

Если её там нет по каким-то причинам, в выделенную область кликните правой кнопкой мыши и выберите аналогичный вариант:

Перед вами откроется окно с какими-то непонятными настройками. Не будем подробно вдаваться в их суть, нас интересует лишь указание некоторых значений. Я подобрал оптимальный вариант, который подойдёт для моего изображения. С другими картинками, конечно, потребуются эксперименты. Передвижением ползунков вы достигнете оптимальных результатов. Для Мерлина подойдут такие конфигурации:

На фото сразу видны изменения. Контур его туловища сгладился, стал плавным. У меня получился такой результат:

Сглаживание краёв «пальцем»

Перед тем, как приступить к изучению этого метода, сделаем с вами копию всех видимых слоёв. Для этого нужно нажать сочетание клавиш CTRL + SHIFT + ALT + E. Будем работать с созданным слоем.

Что же мы имеем? При приближении картинки ухудшилось качество не только внешних границ, но и внутренних объектов. Их можно сгладить, используя инструмент «Палец». Чтобы активировать его, найдите в левом меню иконку капли и нажмите на неё правой кнопкой мыши. В открывшемся окошке выберите искомую функцию.

Настройки оставьте первоначальным. Суть работы проста. Чтобы убрать пиксели, например, со звезды на плаще, необходимо провести пальцем по её контуру, пока не будут сглажены большие квадраты. Границы звезды должна поменяться так:

Для тренировки можете обработать сразу несколько элементов. Я поработал со звездой, месяцем и частью бороды. Конечно, идеально чётким результат не назовёшь, но стало гораздо лучше:

Работать с пальцем нужно очень аккуратно. Доводите контуры до гладкого состояния, полностью убирайте «большие» пиксели. Чтобы у вас был ориентир, можете сверяться с фотографией звезды, которую я добавил выше.

Использование пера

Перо — ещё один простой инструмент, с помощью которого можно устранять с фотографии погрешности, появляющиеся при увеличении. Для работы нам понадобится исходное изображение Мерлина. Под ним создайте пустой слой (CTRL + SHIFT + N либо «Слои — Новый — Слой»). Залейте его белым цветом (ALT + BACKPSACE). «Перо» можете найти в левой навигации или активировать горячей клавишей P.

Как работать? Очень просто. С помощью этого инструмента мы будем рисовать область, которую нужно будет вырезать. Чтобы убрать пиксели и сглазить контур, нужно заступать за границы туловища. На словах, скорее всего, не совсем понятно, поэтому просто посмотрите наглядный пример:

Теперь, чтобы пиксели исчезли, нужно выделенную область вырезать. В любом месте нарисованной фигуры нажмите правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите «Образовать выделенную область». После этого откроется окошко с настройками. Ничего не меняя, нажмите «Ок».

Мы получим уже знакомое нам по первому способу выделение с «бегающими муравьями». Чтобы получить требуемый результат, просто нажмите на BACKSPACE. Я обработал сразу всю картинку. Можете попробовать обработать всего Мерлина и сравнивать с моим результатом:

Как и в случае с пальцем, работать с пером необходимо тонко и аккуратно. С помощью него можно сглаживать острые углы и убирать пиксели. А вообще, применяют инструмент во многих работах для достижения различных целей, но об этом как-нибудь поговорим в других статьях.

Во время выполнения вы могли заметить, что при сильном увеличении появляется белая сетка. Иногда она сильно мешает при выделении тех или иных объектов. Её можно включать и отключать. Сделать это можно следующим образом: «Просмотр — Показать — Пиксельная сетка». Если напротив названия стоит галочка, значит, она активирована.

У текста тоже могут возникнуть проблемы с качеством при приближении. Маленький шрифт сделать чётким не получится, но для крупных надписей применимы способы, которые я описал выше. Используя первый метод, выделяйте сначала одну букву, уточняйте края и только затем переходите к следующей.

Я вам рассказал о трёх хороших способах, с помощью которых вы без проблем устраните пиксели с увеличенных фотографий. Для первых проб можете взять ту же картинку, которой пользовался я. Но чтобы закрепить весь материал, после возьмите другое изображение и проделайте аналогичные шаги.

Если вы хотите быстро поднять свой навык использования Adobe Photoshop CC или любой другой версии, рекомендую пройти курс Евгения Попова — «Photoshop для фотографа». Здесь есть много материала, в котором описываются интересные методы обработки фотографий.

Моё сегодняшнее время подходит к концу. Надеюсь, вам понравилась моя статья, и вы научились чему-то новому. Подпишитесь на мой блог, чтобы самым первым узнавать о новых публикациях на сайте.

С вами был Андрей Зенков, скоро увидимся, всем пока.

Как лечить битый пиксель — запись пользователя Фотограф Лена Лукьянова (Aspera) в сообществе Фотография в категории Нужна помощь

Россия, Москва

Ой да ладно Вам, из-за одного битого пикселя панику поднимать. В сервисе уберут по гарантии, если она есть.

ЛР и камера рав одно и тоже, просто ЛР отдельная программа, а камера рав часть фотошопа. Не знаю, чем камера рав может быть удобнее 🙂

Россия, Москва

ЛР слишком тяжелый и слишком долгий, часто подвисает. Возможно я не до конца разобралась в настройках и это можно как-то изменить. Плюс к этому мне не нравятся импортированные в него равы, они слишком отличаются в худшую сторону от тех, которые показывает мне никоновский просмотрщик View NX и тот же камера рав. Камера рав летает просто, функционала мне хватает. Кстати, отходила недавно в школу Гришиных по обработке, они тоже все сидят на камера рав и давно отказались от лайтрума, все их занятия по конвертации проходят в камера рав и бридже

Россия, Москва

у меня эпл мак про стационарный, очень мощный. Периодически удаляю всякие бекапы и старые каталоги, ЛР быстро работал только, когда я пересела на этот комп, потом постепенно стал поттормаживать, я уже устала с ним бороться(( не знаю, что еще настроить. Во View NX у меня вообще идеальная картинка, почти такая как я вижу ее на экране камеры. Гришины для меня тоже не самый главный авторитет, конечно, но всё больше людей мне встречается, которые отказываются от ЛР, вот хочу попробовать отойти от него, посмотрим. Может и вернусь, мало ли. Я так к нему привыкла на самом деле.

Россия, Москва

А какая версия ЛР стоит? У меня на писюке ничего не тормозит, как было в начале так и есть, ничего особо не чищу, но сделал оптимизацию компьютера изначально. В маках ничего не понимаю, но думаю и там можно оптимизировать, если заняться.

Россия, Москва

Ну у меня были и 4.1, ничего не тормозило, но я читал много жалоб на тормоза. Советую обновиться до новой версии.

Т.е. у Вас мак, но на нем установлена виндовс или я не так понял? Если у Вас писюк и винда я бы мог что нибудь посоветовать для оптимизации.

fotosav. О горячих и мертвых пикселях на фото FAQ ФАК проверка на битые пиксели

Что такое мертвые и горячие пиксели? Как и когда они проявляются на фото? Какое количество дефектных элементов допустимо на матрице? Как проверить фотокамеру на битые пиксели при покупке? Стоит ли их опасаться и как их «заремапить»? Решил обобщить информацию из сети, а также провести собственное исследование. Статью оформил в виде FAQ.

  

1

Что такое мертвые пиксели?

Мертвые (битые) пиксели  — это пиксели, которые постоянно присутствуют на снимке в виде черных или белых точек. Постоянно значит при любых значениях ISO и при любых выдержках. Примеры темных и светлых битых пикселей приведены на рис. 1:

а) мертвый пиксель в виде черной точки на фоне светлого неба б) мертвый пиксель в виде белой точки на черном фоне

Рис. 1. Примеры мертвых пикселей: черного и белого типа

Примечание. Как пишет американская служба поддержки Canon (с сайта usa.canon.com) мертвые пиксели проявляются в виде маленьких черных точек («dead pixels will appear as small black spots on the pictures»). Ответ русской службы поддержки Nikon (nikon.ru) подразумевает, что дефектные пиксели могут быть не только темные, но и светлые. Этого более широкого определения и будем придерживаться в дальнейшем, тем более что на практике так оно и есть.

  

2

Сколько мертвых пикселей допустимо на матрице?

Ответ американской службы поддержки Canon прост  — ноль («the sensor should not have any dead pixels»). Итак, если на снимке есть хоть один видимый мертвый пиксель, то это не порядок.

Реально на матрице может быть много битых пикселей (десятки, сотни), но на исправной камере мы их не видим. Такие дефектные элементы сенсора определяются еще на заводе-изготовителе и заносятся в «память» фотокамеры. В дальнейшем замеры «битых» ячеек сенсора игнорируются («маскируются»), а значения для мертвых пикселей снимка интерполируются из соседних пикселей.

Ответ русской службы поддержки Nikon о допустимых нормах дефектных пикселей: «такой информации нет, но операция по «удалению» мертвых пикселей, не требует разборки камеры и является гарантийной«.

  

3

Проверка на битые пиксели и их перепрошивка (remapping)

Проверить наличие белых битых пикселей можно сделав несколько снимков в JPEG (полное разрешение) с закрытой крышкой объектива. Выставляем ручной режим, короткую выдержку (в пределах 1/200  — 1/30 с) и малое значение ISO (100  — 200). Также делаем снимок светлого однородного фона (например, белого листа)  — это проверка на наличие черных точек (на практике такое встречается редко). Далее просматриваем снимки в 100%-ом размере.

Итак, если на камере есть битые пиксели, то можно, в принципе, отнести ее в сервис, где ей сделают remapping (римэпинг), то есть обновят информацию о дефектных элементах сенсора.

Но можно попытаться провести эту процедуру самостоятельно. В некоторых камерах (например, в Olympus, Sony) есть специальная функция в меню «Pixel Mapping».

В камерах Canon процедура чуть сложнее  — вот шаги, которые предлагает американская служба поддержки для «перепрошивки» мертвых пикселей для 5D:

  • Снимаем объектив и надеваем крышку от боди на байонет («Please insert a fully charged battery, remove the lens, and place a body cap on the camera.»).
  • Выставляем P-режим («Turn the camera on in Program mode, «P» on the mode dial.»).
  • Выбираем из меню «Чистка сенсора КМОП» («Press MENU, go to the SETUP menu, and select Sensor cleaning.»).
  • Жмем SET («Press the SET button.»).
  • Жмем OK («Select OK.»).
  • Жмем SET («Please press the SET button.»).
  • Затвор открылся, на ЖК-дисплее мигает строка «CLn» («The mirror will lock up and the shutter will open. CLEAN will blink on the LCD panel.»).
  • Через несколько секунд выключаем камеру («After a few seconds turn the camera off.»).

После этой процедуры мертвые пиксели уже не должны проявляться. Эта процедура не действует (проверено неоднократно) или слабо действует на горячие пиксели.

К сожалению, для камер Nikon (текущих моделей) операция remap осуществляется не автономно, а с помощью специальной программы. Камера подключается к компьютеру по USB. В сети попадалась подобная программа для D200 (Nikon D200 Shooting Image Adjustment Program).

Примечание. Если при покупке новой компактной камеры (у которой нет съемки в RAW) обнаружены постоянно горящие битые пиксели, то, на мой взгляд, от такой камеры лучше отказаться. На заводе-изготовителе уже должны были ее «прошить», а если появились новые битые пиксели (и их много!), то не факт, что сенсор не будет «сыпаться» и дальше. Если камера с мертвыми пикселями уже куплена, то расстраиваться не стоит 🙂 Скорее всего, эти битые пиксели проявятся на редких фото и с ними можно побороться программно (см. п. 6).

  

4

Что такое горячие пиксели?

Горячие пиксели, как заявляет американская служба поддержки Canon, проявляются в виде цветных точек («hot or stuck pixels will appear as different colors»). Они видны не всегда. Горячие пиксели проявляются при высоких ISO и длинных выдержках. Чем выше чувствительность матрицы (ISO) и чем длиннее выдержка, тем больше горячих пикселей наблюдаем.

Рассмотрим в качестве примера снимок ночного неба (ISO 200, выдержка 10 минут):

Рис. 2. Canon 5D, ISO 200, f/8, выдержка 10 мин

Рис. 3. 100-% кроп  — примеры горячих пикселей, съемка в RAW, DPP 3.6

На рис. 3 вы видим характерные горячие пиксели сине-фиолетового и красного оттенков. А что же это за белые светящиеся точки? Похоже, это и есть те самые «замаскированные» битые пиксели на матрице. Получается, что на выдержках более 30 секунд камера не может нормально вычислить для них цвет и мертвые пиксели проявляются во всей своей (белой) красе. На приведенном выше снимке около 50-ти белых и 50-ти цветных горячих пикселей (при общем разрешении 4368 x 2912 пикселей). Обычно горячие пиксели начинают проявляться при ISO выше 400 и выдержке длиннее 4 секунд:

Рис. 4. График зависимости количества горячих пикселей от ISO для выдержек 1/60 сек и 4 сек, камера 300D (разрешение 6Mpx: 3072 x 2048), съемка в JPEG

  

5

Как бороться с битыми и горячими пикселями

Так уж ли все плохо? Если камера умеет снимать в RAW, то проблема с мертвыми и горячими пикселями фактически отпадает. Многие современные RAW-конверторы (например, Capture One, Adobe Camera Raw) умеют «прятать» дефектные пиксели автоматически.

При конвертировании ночного снимка с рис. 2 RAW-конверторы выстроились в следующем порядке:

RAW-конвертор Количество горячих пикселей (Canon 5D, ISO 200, 10 мин)
Capture One v5.0 1
ACR 5.0 2
Silkypix 4.1 5
Capture One v3.7 7
Aperture 2.1 22
DPP 3.6 100 (не маскирует)

100-% кропы снимка приведены ниже на рис. 5. Здесь же можно оценить шумоподавление и уровень резкости (для установок по умолчанию):

На мой взгляд, наилучший результат для данного ночного снимка у ACR 5.0 и Capture One 3.7 (минимальный шум и малое число горячих пикселей).

Примечание: начиная с 4-й версии в Capture One повысили начальные установки резкости  — для данного снимка это привело к неприятной зернистости. В последнее время повышение резкости (sharpening) для установок по умолчанию наблюдается и в самих камерах (при съемке в JPEG). Возможно причиной служит «гонка мегапикселей» при неизменном размере матрицы. Как известно с уменьшением размера пикселя матрицы усиливается влияние дифракции на резкость изображения. Получаем так называемое дифракционное размыливание (см. «Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить»).

  

6

Как избавится от горячих пикселей в графическом редакторе

Если RAW-конвертор не «спрятал» горячие пиксели или съемка велась в JPEG, то можно убрать битые пиксели вручную, в графическом редакторе. В Photoshop есть подходящий для этого инструмент  — Patch Tool (Заплатка):

Рис. 6. Удаления битых/горячих пикселей с помощью Photoshop, инструмент Patch Tool (Заплатка)

Шаг 1. Выделяем горячий пиксель Шаг 2. Перетягиваем выделение на близкий по содержанию участок

Рис. 7. Удаление битых/горячих пикселей с помощью Patch Tool (Заплатка)

Процедура по удалению битых/горячих пикселей в Photoshop следующая. Выбираем инструмент Patch Tool (Заплатка). Для переключения нужного инструмента на клавиатуре удерживаем Shift+[горячая клавиша], в данном случае Shift+J. Устанавливаем масштаб 100% (Ctrl+1 в CS4) и выделяем горячий пиксель мышью. Иногда это удобнее делать в масштабе 200% (Ctrl +»+» увеличение). Щелкаем мышью в выделение и, удерживая кнопку мыши, передвигаем его на похожий участок снимка (с таким же содержанием или текстурой), отпускаем мышь (см. рис. 7).

  

7

Подавление шума при длительных выдержках

Почти во всех современных зеркальных камерах есть функция шумоподавления при длительной выдержке (Long exposure noise reduction). Этот способ принципиально отличается от шумодава в RAW-конверторах или фильтра Reduce Noise в Photoshop и ему подобных.

Если функция шумоподавления при длительной выдержке включена, то вслед за обычным снимком камера делает дополнительный снимок той же длительности (с тем же ISO), но с закрытым затвором. Получается почти черный кадр, как при тестировании на битые пиксели с закрытой крышкой объектива. Этот вспомогательный снимок не записывается на карту памяти, а используется для «вычитания горячих пикселей» из предыдущего нормального снимка (dark frame subtraction).

Признаюсь, я поначалу скептически относился к этой функции и обратил на нее внимание совсем недавно, когда решил проверить ее работу на длительной выдержке порядка 10 минут (см. рис. 8, 9):

Рис. 8. Canon 5D, f/16, ISO 50, 10 мин, Capture One 5

Рис. 9. Сравнение двух 100%-кропов: подавление шума при длительных выдержках выключено/включено (Long exposure noise reduction = Off/On). Установки в RAW-конверторе по умолчанию (подведите отведите мышь поверх картинки, чтобы сравнить кадры)

На мой взгляд, шумоподавление при длительной выдержке не только удаляет горячие пиксели, но и более качественно уменьшает цифровой шум на ночном фото (шум ощутим даже на ISO 100, если выдержка длиннее 30 сек). То есть в отличие от традиционного шумоподавления в RAW-конверторе или графическом редакторе, этот способ оставляет больше деталей. В дальнейшем обязательно поэкспериментирую с ним при съемке звездного неба (вот только облака разойдутся 🙂

Недостаток шумоподавления при длительной выдержке  — это вдвое большее время. И если для астрофотографии выдержка 30 минут  — это норма, то с включенной функцией шумоподавления это уже целый час!

  

О дефектных пикселях на мониторе

Битые пиксели бывают не только на матрице фотокамеры, но и на мониторе, не менее важном инструменте цифрового фотографа. Какое количество дефектных пикселей допустимо на ЖК-мониторе? Как проверить монитор на наличие дефектных пикселей? Можно ли их исправить? Ответы на эти вопросы см. в заметке «Допустимое число дефектных пикселей на ЖК-мониторе. Проверка монитора перед покупкой».

  

Выводы

  • Не стоит слишком серьезно подходить к тестированию камеры на битые пиксели, так как их всегда можно удалить в графическом редакторе.

  • Если при покупке новой камеры есть мертвые пиксели, которые видны при любых ISO и при любых выдержках, то от такой камеры лучше отказаться.

  • Лучше снимать в RAW еще и потому, что многие RAW-конверторы автоматически ретушируют мертвые и горячие пиксели.

  • Если есть возможность, то используйте шумоподавление при длительной выдержке (двойной снимок). Это не только удаляет горячие пиксели, но и уменьшает шум на изображении.

Как убрать «горячие» пиксели с матрицы фотоаппарата Canon?

 

Удаление горячих или битых пикселей с матрицы зеркалки Canon 550D.

 

В этой статье я расскажу о том, как избавиться от дефектов изображения, возникающих на некоторых матрицах фотоаппаратов. Что такое «горячие» пиксели я расписывать не буду. Очевидно, если вы ищете способ их устранить, то вы и так уже знаете, что это такое.

Проверять матрицу на дефекты нужно включив режим Live View  на максимальном значении ISO, закрыв крышкой байонет или объектив. На высоких значения ISO на матрицу подается больший ток, соответственно она сильнее разогревается и дефекты дают о себе знать. Подождав несколько минут (а то и секунд) вы сразу увидите «горячие» точки.

Выглядят они вот так, как точка в белом прямоугольнике:

 

 

Многие убирают горячие пиксели на этапе редактирования фотографий в Photoshop восстанавливающей кистью. Но если у вас несколько тысяч фотографий после поездки, обрабатывать которые вы совсем не собираетесь, то такие дефекты изображения становятся весьма критичными.

 

Итак, на многих фотоаппаратах Canon есть функция «Данные для удаления пыли». Активировать ее можно переведя колесико выбора режимов съемки в положение M. Далее в соответствующем пункте меню будет доступна данная опция.

 

 

Нажимаем 2 раза OK (не открывая крышку объектива и предварительно ВРУЧНУЮ установив значение ISO на максимум, т.к. в авторежиме значение ISO может быть ограничено, как показано на картинке)

 

 

Процедура завершена. Теперь фотоаппарат запомнил положение дефектных пикселей на матрице и будет экстраполировать на них среднее значение соседних точек. Как видите, дефекты пропали:

 

 

 

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о