Как в фотошопе сделать фото в hdr: Photoshop . HDR -HDR . HDR – Создание HDR в RAW конверторе программы Фотошоп

Как в фотошопе сделать фото в hdr: Photoshop . HDR -HDR . HDR – Создание HDR в RAW конверторе программы Фотошоп

admin 31.03.2020

Содержание

Создаем HDR средствами Photoshop | Официальный блог Wynger’а

В работе над HDR объясняется подробно:
• Слияние фотографии HDR изображения
• Обработка изображения HDR
• Работа с тонами изображения.

Изображение 1. Окончательный результат Photoshop HDR изображения.

На картинке 1 вы видите конечный результат всей порделанной нами работы.

Чтобы увидеть полноразмерную версию, дочитайте статью да низа страницы.

Объединение фотографий в HDR изображения

Процесс создания HDR изображения в Photoshop довольно прост:
•    Жмем Merge to HDR… в меню (File > Automate > Merge to HDR…)
•    Нажимаем на кнопку Browse и выбираем изображения с которыми мы с вами будем работать (минимум два изображения). Сами фотографии могут быть например или в формате JPEG или  в RAW.
•    Жмем OK и Photoshop объединит выбранные фотографии автоматически. Эта операция может занять некоторое время. Если вы решили совместить фотографии с высоким разрешением , к примеру фотографии raw . (По моему скромному опыту, это может занять ½-3 часа на Intel Core 2 Duo 1.8GHz объединяя 14-битных 12 мегапиксельных raw фотографии.)

Как только слияние будет закончено,  вы сразу увидите окно предварительного просмотра, как на рисунке 2.  По левой стороне перед вами ваши подлинные фотографии, в центре вы увидите HDR фотографию, по правой стороне размещается гистограмма. Красная галочка в гистограмме представляют EV шаги. Нормальная цифровая фотокамера способна захватить 6-8 EVS динамического диапазона. Моя HDR фото охватывает динамический диапазон почти 10EVs (рис. 2). Таким образом, динамический диапазон более чем одного кадра может захватить. В моем примере HDR изображения создается из 9 кадров с интервалом 1EV. Некоторые могут подумать, что 9 воздействия является слишком смешно. Это правда, что динамический диапазон 10EVs могут быть захвачены, даже всего лишь два кадра, а результат будет низкого качества. Я не знаю, слияние алгоритмы HDR программами, но предположительно они принимают лучшие части фотографии и / или какую-то средн.. разницу между пикселями на разных снимках, и поэтому шум эффективно уменьшается, если есть хотя бы несколько экспозиций. Таким образом несколько фотографий с небольшими интервалами воздействия лучше, чем несколько фотографий с большими интервалами экспозиции (по крайней мере то, пропадает порблема с шумом). Мой пример фотография без шума, даже в самых темных участках.

(Можно было бы удивиться, что ползунок ниже гистограммы. Он нужен нам только для просмотра воздействия на HDR изображение. Все HDR изображения, остаются неизменными, даже при пользовании ползунком.)

Сохранение  HDR изображения

После нажатия  OK в утилите работы с HDR, наше изображение нормально откроется в  Photoshop. Это первое что мы с вами должны сохранить. Нашу HDR фотографию следует для примера сохранить в формате PSD или OpenEXR. Лично автор использует формат OpenEXR потому что иногда приходится работать в сторонних программах (на пример Photomatix) поддерживающих HDR изображения.

Изображение 2. объединение фотографий в HDR изображение.

Оригинальное HDR изображение в Photoshop

На рисунке  3 вы  можете видить, как выглядит оригинальное HDR изображение, в Photoshop. Рассмотрим это изображение и посмотрим чего нам еще не хватает. Есть несколько проблем: желтый оттенок, перспективные искажения, некоторые искажения баррель, и отвлекающие элементы, на левой стороне. Моя цель состоит в том, чтобы исправить все эти мелочи и создать высоко-контрастную и симметричную фотографию, а также  сделать небо абсолютно черным.

Изображение 3. Исходное необработанное в Photoshop  HDR изображение

Основная очистка

Во-первых, давайте сделаем пару шагов для очистки и устранения некоторых проблем. Я скорректировал экспозицию Ползунок (в нижней части изображения HDR) выставив около 4 EV. Чтобы увидеть проблемные области в небе. Моя цель состоит в том, чтобы полностью достичь резьтата, когда наше небо будет полностью черным. Если вы посмотрите на изображение слева (рисунок 4), вы увидите несколько размытых пятен на изображении и какие то точки. Я использую инструмент Clone Stamp и другие методы копирования чистого фона, чтобы избавиться от них (см. рисунок слева). После очистки с нашего неба исчезли некоторые огрехи, и мнимые отражения и блики, но небо по прежнему не черное, этим мы займемся позднее в процессе работы с тонами.

Изображение 4. основная очистка в  Photoshop.

Коррекция перспективы

Следующим нашим шагом будет коррекция перспективы. Первым делом включите сетку (View > Show > Grid

). Затем воспользуйтесь инструментом работы с перспективой (Edit > Transform > Perspective) чтобы устранить искажения перспективы. После коррекции, я к сожалению замечаю что у нас все же есть искажения  баррель. Баррель искажения устранять несколько сложнее, но однако тоже выполнимо, достаточно воспользоваться инструментом Warp (Edit > Transform > Warp).

Чтобы сохранить максимальное качество изображения, лучше совершать все операции по преобразованию сразу. На картинке 5 вы видите  изображения после коррекции перспективы.

Изображение 5. Скорректирована перспектива.

Удаление лишних элементов и создание симметрии

На нашей фотографии есть некоторые элементы, которые отвлекают наше внимание, вот они в нижнем левом углу (изображение 5). Далее я буду воспользуюсь инструментом Clone Stamp и другими методами, чтобы  очистить от них угол. После того как закончил. Видим, что фотография тала чище, а эффект симметрии  сильнее  (рис.6).

Изображение 6. Мелочи и симметрия.

Удаляем желтые и красные блики

Сейчас настало время, чтобы устранить желтые / красные блики из HDR фотографии. Сделаем это,  применяя Hue / Saturation в настройках оттенок и цветов изображения. Я  чуть уменьшив насыщенность красного и желтого цветов (рис. 7).

Изображение 7. Желтый и красные тона были убраны с помощью инструмента Hue / Saturation.

Света больше и меньше Света

На нашей фотографии есть несколько очень темных областей (вверху купола и лестницы), а есть несколько очень ярких районов (яркие полосы). Могу сразу сказать, что работа над коррекцией тонов, на данном этапе, мы лишь ухудшим картинку. Например, в процессе корректировки тона, работая с кривой, чтобы затемнить небо, мы бы испортили купола, и лестницу. Точно так же, когда стали осветлять церковь, мы бы испортили огни. Решение этой проблемы является работа с  яркостью отдельных участков, что мы можемы сделать вручную:

Больше света для купола и лестницы
• изменяем экспозицию (+1,5) корректируем слой сделав купола и лестницу достаточно ярко
• заполняем маску слоя  черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
• Чуть чуть проходимся кистью и белым цветом и и создаем маску, делая это чтобы осветлить изображение (купол и лестницу)
Меньше света, мягче поля
• Делаем  Выдержку (Exposure) (-3) корректируя слой, чтобы огни были мягче
• Заполняем маску черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
• Чуть чуть проходимся кистью и белым цветом и и создаем маску, делая это чтобы осветлить изображение (купол и лестницу)

На изображении 8 вы можете увидеть, каким стало изображения после корректировки экспозиции. Купола и лестницы стали светлее , а огни мягче. Согласитесь, что наша HDR фотография стала красивей. Можно еще сделать выдержку (exposure) +1.5  в темных областях, не опасаясь что появится шум. (Есть еще метод работы с тонами, при котором первоначально мы полностью работаем в ручном режиме не затрагивая настроек экспозиции и пр. Однако, на нашем примере мы ограничились минимальной работой в ручную.)

Изображение 8. Купол и лестница стали светлее, а фонари четче и темнее.

Работа с тонами

Теперь изображение готово для работы с тонами. Автору пришлось сделать много раз корректировку тона в  Photoshop для того чтобы достичь лучшего результата. Причиной таких возможностей является то, что при работе над HDR фото, можно выполнить цветокоррекцию  без потери информации (из-за высокого динамического диапазона). Я рекомендую делать все цветокоррекции перед работой с тонами, а также сохранять изображения каждый раз перед тем как начать работать над тонами.

В Photoshop, работа с тонами начинается с того, что мы конвертируем  изображение в режим 8-бит или 16-бит:
•    Кликаем на меню: Image > Mode > 16 Bits/Channel. Затем открываем в Фотошопе инструмент преобразования HDR (HDR Conversion tool).
•    Существуют четыре разных метода работы с тонами в Photoshop. Я выбираю метод адаптации отдельных участков, поскольку это единственный метод, позволяющий мне вручную настроить кривые тонов (жмем на маленькую стрелку, и корректируем кривую тонов).
На картинке  9 можно увидеть  HDR картинку после работы методом адаптации отдельных участков.

Изображение 9. адаптация отдельных участков.

Адаптация отдельных участков и кривая тонов

Взгляните на фотографию 10. Слева вы видите кривую тонов по умолчанию, которая относится к изображению 9, а с права вы видите скорректированую кривую тонов, результат чего вы можете наблюдать на картинке 11.

Хотите знать как изменить кривую тонов?
Ну давайте взглянем на гистограмму перед нами. Крутые пики слева это пиксели неба, пики в середине это пиксели церкви. Я хочу добиться двух вещей: черное небо и хорошую и  контрастную церковью. Кривая на правой картинке делает именно это. Все пикселей в левой части левой панели полностью черные. Перемещая ползунок с права в левую сторону, мы делаем темные пиксели светлыми. Эти же коррективы можно  сделать и крутой кривой, которая равна высокой контрастности.

Изображение 10. Слева: исходно положение кривой. Справа: Тона подогнаны так чтобы была четка контрастность.
На рисунке 11 вы видите изображение после обработки, но это уже не HDR изображения. Это только 16-битная картинка.

Изображение 11. 16-битное изображение после преобразования в  Photoshop

Резкость

В последнюю очередь мы с вами работаем с резкостью. Сконвертируем изображение в  смарт-объект и применим к фильтр Smart Sharpen. На картинке вы видите 12 окончательно обработанное фото.

Изображение 12. окончательно обработанное фото

Данная статья является переводом Mons

Оригинальный текст: www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr.html

Автор перевода: photobird.ru

Как снять серию снимков и превратить их в HDR в течение одного дня · «Мир Фотошопа»

В этом уроке вы научитесь простым секретам съемки серий фото для HDR и профессиональному созданию HDR-изображений при помощи Photomatix и Photoshop (в зависимости от ваших предпочтений и вкусов). Вы научитесь не только выполнять подобного рода задачи эффективно, но и ознакомитесь с теоретическими основами динамического диапазона (Dynamic Range). Урок ведет Peter Tellone — профессиональный фотограф, специализирующийся на ландшафтных HDR-съемках.

1. Суть HDR-фотографии (High Dynamic Range) — широкий динамический диапазон

Когда заходит речь о динамическом диапазоне, в виду имеется разница между экстремумами. Если говорить конкретно о фотографии и выдержке, то речь будет идти непосредственно о разнице между самой яркой и самой темной частью кадра.

Динамический диапазон определяется соотношением освещенности этих частей. Человеческий глаз имеет динамический диапазон приблизительно равный соотношению 10,000:1, а, к примеру, с помощью хорошей цифровой камеры можно получить кадр с динамическим диапазоном лишь 1,000:1. Выходит, что мы способны видеть в гораздо большем диапазоне яркости, чем под силу получить при помощи лучших цифровых фотоаппаратов. Еще более удивительно то, что динамический диапазон некоторых сцен может достигать соотношения 100,000:1! К примеру, это может быть комната с мягким полумраком, через окно которой можно увидеть залитую ярким солнечным светом улицу.

Поэтому, когда дело касается обычной фотографии, мы вынуждены идти на компромисс. Можно снимать яркие участки без выбеливания, но от этого тени окажутся черными и полными шумов. Если же снимать то, что находится в тени, мы будем вынуждены лишиться ярких участков, которые станут пересвеченными и лишатся всех деталей.

Казалось бы, проблему можно решить, использовав разделенный нейтральный светофильтр, чтобы одну половину кадра снять с нормальной экспозицией, а другую — на 2 или 3 ступени ниже, в зависимости от используемого фильтра. Это сработает, но только, если речь идет о съемке ровной линии горизонта. А что делать, если нужно снять гору причудливой формы или открытый дверной проем? Стандартные фотофильтры в этом случае окажутся не у дел.

Но, если бы можно было сделать снимок с правильной экспозицией каждого участка, получилось бы искусственно расширить динамический диапазон камеры до сопоставимого с тем, который в состоянии улавливать человеческий глаз, и даже более. В этом и есть суть фотографии с широким динамическим диапазоном.

Прежде, чем мы начнем, позвольте разъяснить один момент, относительно которого многие заблуждаются. Хоть мы и используем понятие HDR-фотографии, в конечном счете, он для этих целей не совсем подходит, так как конечным результатом работы все равно окажется изображение с узким динамическим диапазоном (равно как и все существующие HDR-изображения сейчас имеют узкий динамический диапазон). А все это потому, что на сегодняшний день принтеров или мониторов, способных отображать фотографии с широким динамическим диапазоном просто не существует.

2.Как делаются HDR-снимки?

Изображения с широким динамическим диапазоном включают в себя 3 — 7 одинаковых снимков с разными экспозициями. Каждый из этих снимков призван воспроизводить тот или иной диапазон яркости кадра. При этом очень важно уметь правильно выставлять параметры экспозиции. Если мы будем поддерживать постоянную длительность выдержки, изменяя диафрагму, то результатом будет разная глубина резкости на снимках, что, прямо скажем, для наших целей совершенно не годится. Наша задача получить одинаковые изображения, отличающиеся лишь экспозицией. Казалось бы, можно менять значения ISO, но более высокая чувствительность добавит шума, а ведь изображение нужно получить с минимальным уровнем шумов. Учтите, что HDR является аддитивным процессом (сложением нескольких снимков), поэтому любой шум в итоге только усилится. И так, выход оказывается только один — изменение выдержки.

Чтобы сделать HDR-снимок, первым делом установите камеру на устойчивый штатив. Так вы обеспечите идентичность всех снимков в серии. Установите ISO на наименее шумящий уровень, а апертуру на f:16.

Конечно, можно использовать и более широкую апертуру, но от нас требуется передача на снимке всех деталей изображения, поскольку в этом и состоит смысл HDR-фотографии. Так что нужно позаботиться о максимальной глубине резкости, почему я и рекомендую f:16, хотя это не обязательно. Размер апертуры оставляется на ваше усмотрение, и вы можете использовать его как один из художественных приемов при создании HDR-изображений.

Для изменения выдержки обычно есть два варианта. Вы можете установить камеру в режим AV и использовать функцию автоматической вилки, имеющуюся в большинстве камер. Большинство камер от Canon имеют ограничение в три экспозиции в выбранном интервале (максимум +/– 2EV). Некоторые модели Nikon позволяют делать больше снимков в автоматическом режиме и использовать более широкий диапазон значений экспозиции (EV).

Лично я рекомендую полностью ручной подход. Мой опыт показывает, что с ним процесс идет быстрее, поскольку мне не надо лазить по всем разделам меню для настройки вилки, и в моем распоряжении остается более широкий набор возможностей, если вдруг в последний момент я решу изменить число экспозиций или шаг между ними. Но окончательный выбор метода остается за вами.

3. Какой тип снимков использовать для HDR?

HDR-снимок является 32-битным изображением. Это значит, что в нем может содержаться бесконечное множество оттенков и уровней яркости. Нам необходимо лишь создать изображение максимального качества, на котором останется настолько много информации, насколько это возможно. Поскольку ни одна камера не делает 32-битные снимки, мы должны максимально использовать имеющиеся в нашем распоряжении возможности. Т.е. снимки сохранять нужно в формате RAW или Tiff, поскольку все они имеют 16-битную разрядность (что далеко не идеал, но 64,000 различных уровней информации тоже неплохо).

Можно ли использовать JPEG? В принципе, можно. Но это 8-битный формат, что дает лишь 256 уровней информации. Пусть это и далеко не совершенный выбор, но на этапе проб и ошибок подойдет и он.

4.Сколько потребуется снимков и какой шаг экспозиции использовать?

В большинстве случаев достаточно трех снимков с шагом в 2 ступени. Если в кадре находятся очень ярко освещенные участки, их потребуется больше. Я предпочитаю делать не менее 5 снимков с шагом в 1 ступень экспозиции, и делаю это ради максимальной реалистичности изображения. У вас же могут быть другие задачи и другой подход.

Итак, оборудование правильно настроено, и мы готовы сделать свои 3 снимка. Первый будет сделан со средними параметрами экспозиции. Для второго снимка мы установим уровень экспозиции -2, для третьего +2. Если вы используете автовилку, камера сделает это самостоятельно за вас.

В своей работе я начинаю со значения 0, затем использую -1, -2, а затем -4 (если в кадре находится солнце), так как хочу быть уверен, что яркие участки не окажутся пересвеченными. К сожалению, корректор не позволяет задать значение -4, так что приходится выставлять его вручную. Также хорошая новость заключается в том, что мы манипулируем выдержкой, поэтому вычислить нужное значение не составляет особых трудностей (в отличие от логарифмических значений апертуры). Так, если при экспозиции -2 я использовал выдержку 1/50, то умножив ее на 2 (1 ступень экспозиции), а затем еще на 2 (еще одна ступень), получим в итоге 1/200. После этого я делаю еще по одному снимку на +1 и +2. Выше +2 вам подниматься, скорее всего, не понадобится, поскольку при +2 в большинстве случаев детали в тенях уже хорошо проработаны.

Ниже показаны несколько снимков с разными экспозициями. Все они выглядят так, как выглядела бы простая фотография без использования приемов HDR.

5.Переходим к компьютеру!

Что ж, перед нами серия снимков. Если вам покажется, что их слишком много и пару из них можно убрать, в работу вы можете пустить лишь 0, -2 и +2.

Перепишите свои фотографии на компьютер и приготовьтесь к созданию своих собственных HDR фото.

Здесь мы рассмотрим два различных подхода. Один из них — с применением Photomatix, программы для HDR от HDRsoft. Это сравнительно недорогое ПО, наиболее популярное в данной области. Но если вы не хотите тратить на него деньги, и хотите использовать что-то более привычное, я покажу вам пример использования Photoshop (подразумевается, что у вас версия CS2 или выше).

6.Обработка снимков в Photomatix Pro

Запустите Photomatix, перед вами появится меню быстрого старта. Нажмите на ‘Generate HDR Image’. Откроется окно ‘Select Images’, с помощью которого нужно найти папку с вашими снимками. Выберите их, нажмите ‘Open’, затем ‘OK’.

Возникнет очередное диалоговое окно, которое необходимо заполнить, чтобы описать желаемый процесс обработки HDR изображения.

Шаг 1

Первая секция предназначена для выравнивания нескольких изображений. Обычно лучше всего указывать ‘Match Features’. Так будут выровнены все элементы изображений, и у вас не возникнет ненужных смещений. Другая опция — совпадение по вертикали и горизонтали. Пробуйте ее только в том случае, если ‘Match Features’ по каким-то причинам не сработала.

Следующие два раздела — ‘Correct Chromatic Aberrations’ и ‘Reduce Noise’ — я лично предпочитаю не использовать. Мне гораздо проще преобразовать RAW в 16-битный TIFF и воспользоваться более подходящей для этого программой, если возникнет такая необходимость.

Следующий раздел ‘Attempt to Reduce Ghosting Artifacts’ придет на помощь, если в кадр попали движущиеся объекты (покачивающееся дерево, люди или морские волны). Если же в кадре ничего не движется, то лучше не использовать эту опцию, так как без нее вы получите более четкое изображение.

Остальные опции и так понятны. Используются редко. В качестве цветового профиля я использую Adobe RGB из-зи более широкого гамута, но вы можете использовать и sRGB, который дает не менее замечательный результат.

Нажмите ‘OK’ на этой панели.

Шаг 2

Здесь Photomatix превратит ваши RAW-файлы в 32-битное HDR-изображение. Для этого, в зависимости от мощности вашего компьютера, может потребоваться несколько минут.

В итоге получаем первое HDR-изображение. Выглядит довольно удручающе, не так ли? А все это по той простой причине, по которой ваш монитор не в состоянии корректно выводить 32-битные изображения. Следующим шагом будет использование инструмента ‘Tone Map’ для преобразования его в изображение с узким динамическим диапазоном, которое уже поддается нормальному выводу на экран и распечатке.

Шаг 3

Сохраните свое HDR-изображение в формате Radiance RGBE HDR или Open EXR HDR. Между ними есть небольшие различия, но для нас они не важны.

Затем вам нужно будет кликнуть по ‘Tone mapping’ и играть с настройками изображения до тех пор, пока вас в конечном счете все не устроит.

Экран ‘Tone Mapping’ в Photomatix в чем-то схож с Lightroom. Инструменты расположены сверху вниз в том порядке, в котором их обычно используют. Отсюда и начнем, только имейте в виду одну вещь: Photomatix запоминает последние использованные вами настройки, и именно их и покажет при очередном открытии окна мэппинга. Чтобы начать с привычных параметров, выберите из списка настроек внизу панели пункт ‘Default’. Теперь можно начинать.

Шаг 4

В верхней части панели можно увидеть две вкладки — ‘Detail Enhancer’ и ‘Tone Compressor’. ‘Detail Enhancer’ позволяет получить детализированное HDR-изображение с параметрами от Wild до Mild. Вкладка ‘Tone Compressor’ помогает добиться более реалистичного вида для вашего снимка. В некоторых случаях это именно то, то нужно, но в этом уроке мы не будем рассматривать эти функции.

Сверху также находятся контроллеры Strength (Сила), Color Saturation (Насыщенность), Luminosity (Яркость), Light smoothing (Сглаживание света) и Micro Contrast (Микро-контраст). Если навести на них курсор мыши, появится подсказка об их назначении.

Первым делом я предлагаю поработать с Strength и Light Smoothing. Обычно я задаю Strength на уровне 100 (но редко оставляю его там навсегда), а затем играю Light Smoothing до тех пор, пока не получу более-менее удовлетворительный результат: хороший баланс светлого и темного, без гало (неестественных ореолов вокруг объектов) и призраков (следов движущихся объектов), и изображение в целом выглядит правильным по яркости. Если вы не можете подобрать нужную комбинацию, попробуйте оставить light smoothing в той точке, где изображение выглядит лучше всего, а затем понижать strength до тех пор, пока не добьетесь нужного результата.

Большие значения Light Smoothing обычно дают более реалистичную картинку, а при низких значениях картинка похожа на сгенерированную компьютером. Учтите, что в этом вопросе нет правых и виноватых, все зависит от ваших целей. Если у вас на изображении наблюдается слишком большое количество гало, то это скорее всего по причине большого значения Strength для данного значения Light Smoothing. Если оказывается много серого на белом или голубом небе, значит у вас перебор по Light Smoothing. Отрегулируйте эти параметры, чтобы получить оптимальный баланс. Пока еще наше изображение довольно плоское, поэтому идем дальше.

Перейдем к настройке Color Saturation. Как обычно, это дело вкуса, но я здесь задал значение порядка 70. Вы можете использовать Luminosity для изменения общей яркости. Пункт ‘Micro Contrast’ позволяет справиться с гало вокруг темных объектов на ярком фоне.

Шаг 5

К этому моменту у нас уже кое-что получилось, и теперь пришло время добавить изображению живости и эмоций.

Поскольку HDR выравнивает яркость всего изображения, контраст обычно получается невысоким. Это выглядит естественно, но для придания изображению живости нужно добавить контраста. Мы это сделаем с помощью следующих трех наборов контроллеров: White point (Белая точка), Black point (Черная точка) и Gamma (Гамма). Белая точка управляет яркими местами, Черная — тенями, Гамма — полутонами. Мне по душе начинать с Гаммы, а затем уже подбирать другие значения, если понадобится. Гамму я сдвину влево, чтобы повысить контраст полутонов.

Что ж, мы почти закончили с мэппингом для изображения с узким динамическим диапазоном. Проверьте, остались ли еще погрешности, которые можно исправить с помощью других контроллеров.

Примечание: если баланс белого настроен неверно, можно изменить общую цветовую температуру. Также можно выборочно увеличить или уменьшить насыщенность ярких участков или теней.

В следующем разделе мы постараемся сделать наше фото еще лучше. Если на фотографии слишком много шума на участках с открытым небом, вы можете настроить Micro-Smoothing (микро-сглаживание). Если яркие места или тени требуют дальнейшей работы, вы можете применить немного сглаживания для них локально, а не глобально (в отличие от другого контроллера сглаживания света). Если вы получили изображение, которое вам нравится, то можете считать, что вы практически справились. Но сначала сохраните настройки контроллеров, чтобы можно было использовать их на другом изображении. Нажмите кнопку Preset и сохраните ваши настройки под запоминающимся названием.

Шаг 6

Теперь перейдем к пост-процессингу. Нажмите на кнопку ‘Process Image’, и все настройки будут применены к вашему HDR-изображению. После этого вы можете его сохранить. Я предпочитаю сохранять всю информацию, поэтому выбираю 16-битный Tiff. Но можно сохранить и в формате JPEG. Приятной особенностью панели сохранения в Photomatix является то, что она позволяет отправить сохраненное изображение прямо в Photoshop для окончательной обработки. Я это делаю всегда, поскольку без пары завершающих штрихов в Photoshop изображение мне кажется неполноценным. Обычно я устанавливаю некоторые общие уровни, затем повышаю резкость или уменьшаю шум. Мне также нравится использовать инструменты Dodge и Burn на некоторых мелких участках.

После этого можно снова сохранить изображение в формате Tiff или JPEG для печати в лаборатории.

7. Результат

8. Обработка HDR в Photoshop CS2, CS3 или CS4

Чтобы открыть снимки в Photoshop и объединить их в HDR-изображение, выберите в меню пункт File > Automate > Merge to HDR.

Далее необходимо выбрать свои снимки в формате RAW или 16-Bit Tiff для объединения в HDR. Отметьте пункт ‘Attempt to Automatically Align Source Images’. Обратите внимание, что в случае тяжелых снимков с камер с большими матрицами, Photoshop слишком сильно нагружает систему, и компьютер может не справиться. Если вы получите такое предупреждение, попробуйте еще раз, но отмените опцию автоматического выравнивания снимков.

Нажмите ‘OK’, и Photoshop приступит к работе.

Шаг 1

Появится новый экран. Если на этом этапе вы хотите сохранить получившееся 32-битное HDR-изображение, просто нажмите ‘OK’ и сохраните его как ‘Radiance HDR’. Но нас будет интересовать непосредственно меппинг, так что давайте снизим битность (‘Bit Depth’) до ’16 Bit/Channel’ и нажмем ‘OK’.

Photoshop начнет процесс объединения и по его завершении выдаст новое диалоговое окно под названием ‘HDR conversion’ (преобразование HDR). Выберите из выпадающего меню пункт ‘Local Adaptation’ (локальная адаптация) и нажмите на стрелку вниз, чтобы вызвать диалоговое окно с графиками ‘Toning Curve’ и ‘Histogram’.

Здесь начинаются отличия Photoshop от Photomatix. В Photomatix все делается через процесс мэппинга. В Photoshop мэппинг гораздо более ограничен, но есть возможность улучшить изображение при помощи привычных инструментов Photoshop — Levels, Curves, Hue and Saturation и т.д.

Вам доступны контроллеры ‘Radius’ (радиус) и ‘Threshold’ (допуск), а также график ‘Toning Curve’ (кривая тонинга). Лучше всего начать с радиуса порядка 150 и Treshhold 1.50. Подстраивайте их до тех пор, пока не получите более-менее равномерное распределение тонов по всему изображению. Делайте небольшие паузы после каждого изменения, чтобы дать время для перерисовки изображения. Не удивляйтесь, если изображение пока еще выглядит плоским и безжизненным, поскольку мы вернем его к жизни на следующем этапе.

Теперь используйте кривую тонинга для придания художественного эффекта отдельным частям изображения. Если вы хотите найти на кривой точку, соответствующую нужному вам участку изображения, наведите курсор на этот участок, и он примет форму пипетки. Щелкните по нужному месту на картинке, и вы увидите, где именно на кривой находится соответствующий ему тон, после чего вы сможете отрегулировать эту область, потянув кривую вверх или вниз.

Шаг 2

После того, как вы выровняете тон изображения, нажмите ‘OK’, и приступайте к оживлению картинки и добавлению контраста.

Обычно я начинаю с инструмента Level, но вы можете использовать Curves, если он вам больше по вкусу. Здесь я сдвинул Highlight и Shadow чуть ближе к центру. Проделав это, вы увидите, как картинка начнет оживать.

Шаг 3

Далее я обычно настраиваю насыщенность (saturation), а затем либо уменьшаю шум, либо увеличиваю резкость — в зависимости от конкретного изображения. После чего использую инструменты dodge и burn для маленьких участков, которые не настроить с помощью глобальных контроллеров.

После того, как вы все настроили на свой вкус, сохраните изображение в предпочитаемом вами формате. Имейте в виду, что для сохранения в формате JPG вам нужно изменить режим изображения с 16 бит на 8 бит (Image > Mode > 8-Bit), иначе данная опция будет недоступна в команде ‘Save As…’.

Вот что получилось в результате использования Photoshop.

9. Напоследок

Обе программы — Photomatix и Photoshop — отлично справляются с обработкой HDR-изображений. Photomatix больше заточен под HDR и дает больший диапазон эффектов обработки конечного изображения, от mild (умеренный) до wild (агрессивный, больше напоминающий компьютерную графику). Photoshop чуть более ограничен, но все же весьма хорош, пусть и не обладает возможностью придавать изображениям агрессивный вид, как порой хотелось бы. Photomatix также менее требователен к ресурсам вашего компьютера, и обычно обрабатывает снимки быстрее, чем Photoshop, но это зависит исключительно от вашей системы и объема памяти.

Мы рассмотрели все основные моменты, которые позволят вам начать снимать и создавать HDR-фотографии, но гораздо больше вам предстоит узнать в процессе работы из собственного опыта. Все зависит от вашего художественного вкуса и взгляда на мир. Тут ничего не может быть правильного или ошибочного — играйте и наслаждайтесь. Я лично получаю огромное удовольствие от этого процесса и от ожидания того, что же получится в результате. Я не могу видеть этого на экране монитора, даже если четко представляю картинку в уме. Это напоминает те дни, когда в темной комнате вы не знали, что же на самом деле вы сняли на пленку, пока вы ее не проявите и не сделаете отпечатки. Надеюсь, вы получите от этого такое же удовольствие, как и я.

10. Стили HDR

Mild

Wild

Создание HDR в RAW конверторе программы Фотошоп

Автор: Сергей Бунин. Дата публикации: . Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

 

Всем привет!

В программе Photoshop семейства Creative Cloud приложение Adobe Camera RAW используется как встроенный фильтр. Оно постоянно усовершенствуется и приобретает все более новые и интересные возможности. Так в версии 9.1 этого приложения появилась интересные возможности по созданию HDR изображений и склейки панорам.

 

Очень интересным направлением в фотографии является создание HDR изображений. Аббревиатура HDR происходит от High Dynamic Range и в переводе с английского означает «высокий динамический диапазон».

В материале про основные этапы RAW конвертации я постарался подробно рассказать про тоновый диапазон снимаемой сцены и динамический диапазон светочувствительного элемента фотоаппарата.

Коротко смысл в том, что при съемке реальной высококонтрастной сцены наша с вами камера не способна зафиксировать весь широкий тоновый диапазон.

При этом возникает неприятный момент – темные участки фотографии, тональность которых не влезла в динамический диапазон камеры, окрасятся в черный цвет, а светлые участки, более светлые, чем может зафиксировать камера, будут осветляться до ярко-белого цвета. Вся детализация в этих областях исчезает.

В таких случаях можно пойти на компромисс и сделать снимок с правильно проэкспонированными тенями либо светлыми областями в зависимости от того что важнее, а можно воспользоваться возможностями специализированных программ или программой Фотошоп, позволяющими создавать изображения с расширенным динамическим диапазоном – HDR изображения.

Существует три известных мне методики, расширяющие тоновый диапазон изображения.

  1. Смешивание в программе Фотошоп кадров отснятых с разной экспозицией, один снимок, проэкспонирован по светлым областям, а второй по темным. После этого в фотошопе открывают оба кадра в одном документе на разных слоях, к одному из них применяют маску слоя и на ней, например, для изображения с детализированными тенями, проявляют нормально отображающиеся светлые участки с другого изображения.

  2. Тональная компрессия. Смысл в том, что мониторы и тем более фотобумага обладают еще меньшей широтой тонового диапазона, чем фотоаппараты. Для приведения снимков в формат, который может отобразиться на указанных носителях, т.е. в 8-ми или 16-ти битное изображение, и существует данная техника.

  3. Ну и собственно создание самого HDR – изображения с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. Границей, с которой начинается HDR, считается 13,3 ступени экспозиции (диапазон значений яркости 1:10 000)

Что необходимо для создания HDR-изображений?

 Нам необходимо произвести несколько кадров, в которых будет запечатлена необходимая реальная сцена, но в каждом кадре будет зафиксирован свой участок тонового диапазона, то есть отдельные снимки будут проэкспонированы под различные области по яркости.

В современных камерах существует функция съемки с автоматическим брекетингом по экспозиции. В этом случае с учетом специальных настроек фотоаппарата производится минимум три кадра – основной, это кадр с нормальной экспозицией, а остальные автоматически фиксируются с экспозицией на определенное количество ступеней в «плюс» или в «минус», например +/- 1 EV.

Для демонстрации процессов в данном материале мною были позаимствованы фотографии моей очень хорошей знакомой, Фотографа с большой буквы, профессионального пейзажиста – Оксаны Ермихиной. В своих работах Оксана часто использует метод создания HDR, её превосходные работы вы с легкостью найдете на просторах интернета. Единственное то, что она пользуется специализированной программой Photomatix, а мы рассмотрим принцип на примере работы приложения Camera RAW в программе Фотошоп.

Итак, нам необходимо соединить три изображения с различной экспозицией в единое целое.

Применять способ создания HDR-изображений лучше всего на RAW файлах, так как они содержат максимум информации, записанной светочувствительным элементом вашей камеры. Открываем их в Camera RAW.

После этого нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl+A» или щелкаем левой кнопкой мышки по значку со строчками в верхней правой части окна «Кинопленка» и в появившемся меню выбираем строку «Выделить все».

Далее снова нажимаем на значок вызова меню и в этот раз выбираем функцию «Объединить в HDR», горячие клавиши «Alt+M».

Запускается процесс объединения изображений и формирования превью предварительного просмотра.

По завершению данной операции у нас появляется окно предварительного просмотра объединенных изображений.

Настройки минимизированы, но основные задачи здесь можно проконтролировать. Параметр «Выровнять изображение» позволяет устранить возможные движения в кадре. Если его отключить, то при включенной функции «Удалить двоение» программа покажет, какие части изображения смещались в процессе съемки.

Включением команды «Выровнять изображение» этот модуль по особому алгоритму устраняет несовпадающие элементы на изображении. Не всегда он справляется с поставленной задачей и тогда потребуется ретушь, но это в основном связано с движением больших объектов в кадре.

Параметр «Автотон» помогает автоматически выравнивать яркость и контрастность полученного изображения.

Без применения функции «Автотон».

С ее применением.

Хотите, включайте, хотите, нет. Что в первом случае, что во втором вы все равно в дальнейшем сможете провести коррекцию.

Нажимаем кнопку «Объединить». Программа спрашивает, где сохранить скомпонованный файл. Сохранение происходит в формате DNG (Digital Negative Specification) — открытый формат для RAW файлов изображений, используемый в цифровой фотографии.

В процессе сборки и сохранения в приложении формируется финальное HDR изображение.

Поработав с регулировками на вкладке «Основные» получаем следующую картинку.

Посмотрим – вот такое у нас было нормально проэкспонированное фото на выходе с фотокамеры.

И вот такое мы получили в результате сборки HDR изображения, соединив три кадра снятых с брекетингом по экспозиции.

В принципе вы можете сказать, что добиться таких результатов можно просто прибегнув к регулировкам «Света» и «Тени» в Camera RAW. В принципе ДА, но это в том случае, если тоновая широта снимаемой сцены не такая большая, то есть разницу между светлыми и темными участками изображения можно вместить в динамический диапазон отображаемого на мониторе изображения с помощью конвертора. Но и в этом случае создание HDR имеет место на существование, так как при поднятии яркости в тенях с помощью обыкновенной конвертации вызовет резкое увеличение шумов, а метод создания HDR освобождает вас от них.

В силу этических соображений я, к сожалению, не могу предоставить вам RAW файлы автора, но я думаю, вы с легкостью сможете проверить действенность этого метода на своих работах.

Создание HDR это очень просто и эффектно!

Приятных творческих успехов!

 

Фото: Оксана Ермихина

 

 

 

 

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий — подпишитесь на рассылку.
Форма для подписки находится ниже.

Добавить комментарий

Как сделать HDR в фотошопе — Fotobanki2.com — Богатый микростокер

В этой статье мы научимся распознавать сюжеты, наиболее подходящие для HDR, и исследуем, как снимать исходные фото для лучшего конечного результата.

Теория

High Dynamic Range image (HDRi) — это изображение с расширенным динамическим диапазоном. Техника получения HDRi позволяет создавать картины с более широкой гаммой тонов по сравнению с обычным фото. Динамическая гамма — это интервал тонов, внутри которого фотокамера способна распознать и зарегистрировать детали, как в зонах теней, так и в зонах светов: чем больше гамма, тем больше деталей. К сожалению, цифровые камеры обладают не очень широким динамическим диапазоном: если мы хотим проработать детали в тенях, то, при контрасном сюжете, теряем детали в светах и наоборот. Но к счастью, благодаря технике HDR, мы можем программно назначить каждому пикселю надлежащую яркость и таким образом выйти за пределы технических характеристик камеры.

Для этого прежде всего необходимо снять одну и ту же картинку при разных экспозициях. Например, мы можем использовать встроенную в большинство камер функцию брекетинга (эксповилка), которая подразумевает съёмку нескольких кадров с различной компенсацией, например, -1, 0 и +1 стоп.

Снятые кадры можно объединить или вручную, или при помощи фотошопа, или используя сторонние программы и плагины, например, PhotomatixRedinamix и т.д., либо комбинацию всех трёх. В данной статье мы будем рассматривать конкретный пример получения HDRi при помощи фотошопа.

Фотошоп создаёт HDRi на основании данных EXIF каждой входной картинки (снятой, например, при помощи брекетинга). Эти данные оцениваются и используются для каждой части картинки. Поскольку эти данные (яркость) могут очень сильно варьироваться для разных картинок, фотошоп создаёт 32-хбитный файл для каждого цветового канала (а не 8-ми или 16-тибитный файл). И таким образом фотошоп может использовать один дополнительный бит для создания шкалы яркостей с широким диапазоном, которую и будет использовать для «выравнивания» яркости конечной картинки. Однако, 32-хбитная картинка в конечном итоге может некорректно отобразиться монитором или распечататься принтером, поэтому не забываем конвертировать её в 8-ми или 16-тибитную на последнем шаге.

HDR техника даёт прекрасные результаты, но для её применения необходимо соблюдать ряд условий. Например, избегайте фотографировать движущиеся объекты, дабы не получить кртинку с «привидениями». Не двигайте камеру во время съёмки, то есть ваши основные инструменты — это штатив, троссик для удалённого спуска и поднятое зеркало. Не гонитесь также за слишком широким диапазоном яркостей, поскольку слияние слишком разных картинок выльется в плоский и серый результат с ореолами вокруг контуров.

Практикум

Снимаем исходники

Нужно снять как минимум три фото с различной экспозицией. Пять фотографий — ещё лучше, поскольку результат будет более точным и аккуратным. Важно, чтобы самая тёмная фотография не содержала пережжённых светов (#fff) и наоборот, самая светлая фотография не должна содержать абсолютно чёрных (#000) деталей и при этом в тенях не должно быть существенных шумов. Каждая следующая фотография должна отличаться от предыдущей на 1 или 2 стопа и при этом диафрагма и ISO должны оставаться одними и теми же на всех фотографиях. Изменяться может лишь выдержка. Не забываем, что каждый стоп — это удвоение (+1) света или его уменьшение в два раза (-1).

0

-1 stop

-2 stop

-3 stop

-4 stop

 

Когда можно применять HDR

Для простых пейзажей с прямой линией горизонта и постепенным переходом от светлого к тёмному можно использовать просто градиентные поляризационные фильтры. К HDR мы должны прибегать, когда распределение яркости имеет сложноую форму, как в текущем примере дворца видимого сквозь арку.

Обработка в фотошопе

Допустим, что мы сняли нужное нам количество фотографий статического сюжета так, чтобы на самой тёмной фотографии детали не терялись в светах, а на самой светлой — в тенях. Проявим RAW’ы в формат TIFF так, чтобы баланс белого совпадал на всех снимках.

1. Загрузим файлы в фотошоп
Выполните File->Automate->Merge to HDR… и выберите все нужные файлы, удерживая клавишу Ctrl. Поскольку подразумевается, что снимки были сделаны со штатива, то опция Attempt to Automatically Align Source Images (Попытаться автоматически выровнять исходные картинки) нам не понадобится.

2. Предпросмотр финальной картинки
По нажатию OK фотошоп покажет нам начальный вариант ассемблированной картинки.

3. Предпросмотр динамической гаммы
Сейчас у нас есть 32-хбитный файл HDR. Отрегулируем его яркость, выполнив Image->Adjustments->Exposure… Переместим курсор Exposure вправо так, чтобы стали видны детали в тенях нашей 32-хбитной картинки.

4. Перевод в 16 бит
Для того, чтобы конвертирать 32-хбитную картинку в 16-тибитную, выполните Image->Mode->16 Bits/Channel. Раскройте область Toning Curve and Histogram, чтобы визуализировать гистограмму картинки.

5. Метод перевода
В меню Method выберем опцию Local Adaptation, который является самым гибким для перевода из 32 бит в 16 бит. Заметьте, как картинка автоматически светлеет и становится линялой.

6. Поправим уровни
Левую нижнюю точку переведём так, чтобы она попадала на начало гистограммы. Если правый край гистограммы отстоит слишком далеко от конца шкалы, то и правую верхнкюю точку переведём чуть левее. При этом контраст в тенях улучшится.

7. Подредактируем кривые
Для придания естественности светам мы, во-первых, поэкспериментируем с курсорами Radius и Threshold. А во-вторых, изменим форму кривой, как, например, на рисунке ниже:

8. Ретушируем света
Пером выделим арку и установим Feather=100, чтобы при можификации выделения не создавалась резкая граница. Откроем уровни (Ctrl+L) и переместим чёрный курсор так, чтобы придать естественность дворцу.

9. Ретушируем тени
Инвертируем выделение (Selection->Invert) и уменьшим яркость свода арки (Image->Adjustments->Hue/Saturation и установим Saturation=-30).

 

comments powered by HyperComments

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

HDR изображения / Photoshop / Фотомоушен2 — Сообщество творческих людей


Lincoln Cathedral from Castle Walls (HDR) © Bryan Hamilton

1. Что такое HDR

Для кого-то первые снимки на цифровую камеру были сделаны семь лет назад, для кого-то — на прошлой неделе. Практически все мы задавали себе вопрос: почему часто на снимках голубое небо превращается в сплошной белый фон, а на тех фотографиях, где небо все же не было пересвечено, все предметы на переднем плане сливаются в темное пятно.

Чтобы понять, почему это происходит, проведем небольшой эксперимент. Поставим камеру в приоритет диафрагмы (AV) и наведем ее на небо в солнечную погоду. Предположим, что камера показала необходимую выдержку 1/2000 секунды. Теперь замерим необходимую выдержку по самой темной части мотива, например одежде человека перед вами. Получим 1/2 секунды. Эта разница в освещении приблизительно соответствует так называемому динамическому диапазону мотива. Ее принято вычислять в ступенях экспозиции, и в данном случае она равна 10 ступеням. Вспомним, что одна ступень соответствует изменению экспозиции в два раза. В нашем случае это изменение времени выдержки от 1/2000 до 1/2 секунды.

Глаза человека могут адаптироваться к изменению освещения до 24 ступеней экспозиции, поэтому мы способны различить детали и на светлом небе, и на темной одежде. Но матрица фотокамеры не может приспосабливаться к свету. У нее есть фиксированный динамический диапазон, то есть разница в освещении между самым ярким участком мотива, который она может зафиксировать, не превратив его в белое пересвеченное пятно, и самым темным участком, в котором зафиксированная информация не перекрывается шумом. Динамический диапазон матрицы большинства цифровых камер равен примерно 9 ступеням экспозиции, что гораздо меньше как способности глаз человека запечатлевать информацию, так и способности черно-белой пленки с ее динамическим диапазоном до 11 ступеней.


Me in my fingers (Hb19 style) © valpopando

При этих ограничениях цифровой фотографии она дает нам возможность манипулировать снимками на компьютере. Поэтому вполне естественным было бы сделать несколько кадров с различной экспозицией, соединив их в один, что дало бы нам возможность заметно расширить динамический диапазон снимка. Один из таких способов заключается в работе со слоями в Photoshop и будет описан позднее. О втором способе — создании HDR — пойдет речь сейчас.

Под HDR или, если быть более точными, HDRI (High Dynamic Range Image), подразумевают изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных снимках. С какого предела начинается HDR, является темой для многих дискуссий. В некоторых источниках границей называют 13,3 ступени экспозиции, в других — 9 ступеней, которые помещаются и в обычный 8-битный JPG-файл.

С технической точки зрения HDR можно определить как файл, в котором яркости пикселей сохранены не в целочисленном виде, а в формате с плавающей запятой. Для HDRI чаще всего используются 32-битные форматы Radiance (.hdr) или OpenEXR (.exr). Так как обычные мониторы не могут отобразить все значения яркости в 32-битном файле, HDRI необходимо привести в 8- или 16-битное изображение. Этот процесс называется тональным отображением (tone mapping).

Если говорить о том, чем HDR не является, стоит упомянуть, что из 8-битных фотографий нельзя сделать HDR, даже если обработать их в специальных программах, таких как Photomatix. Также изображение, полученное из одного RAW-файла с высветлением теней и затемнением светлых участков, будет просто фотографией, конвертированной из RAW, но никак не HDR.


Before Sunset 34th Street, NYC, 1 RAW HDR © photomagister

2. Съемка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в темных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки.

Самый верный способ съемки для HDR выглядит так:

* Для начала установим на камере режим приоритета диафрагмы (AV) и выберем нужное диафрагменное число.
* Поставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае для большинства мотивов подойдет и центрально взвешенный метод.
* Измерим экспозицию на самом темном и на самом светлом участках. Для этого интересующий нас участок должен находиться в центре кадра. Запоминаем эти значения.
* Установим камеру на штатив, перейдем в ручной режим (M), поставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и будем делать снимки, поднимая выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съемке в JPG-формате или две-три ступени при съемке в RAW.

Если место на вашей карте памяти важно, то можно ограничить количество снимков, проверяя гистограмму. На самой темной фотографии гистограмма должна немного не доходить до правой границы, а на самой светлой — до левой. Лучше даже, если на фотографии с максимальной выдержкой гистограмма начинается в середине шкалы. Тогда мы можем быть уверены, что в получившемся HDR не будет шумов в темных участках, если мы захотим их осветлить.

В тех случаях, когда штатива нет или его нельзя использовать, может помочь эксповилка (AEB) в сочетании с режимом непрерывной съемки. Установка эксповилки на +/– два шага обычно достаточна для создания качественных HDR. В данном случае лучше всего использовать матричный замер экспозиции. Если есть возможность, лучше прислониться к стене или колонне, чтобы уменьшить разницу в кадрах, обусловленную движением.

Чувствительность при съемке для HDR желательно поставить на минимальное значение, поскольку большинство HDR-программ не очень хорошо справляются с шумом. Если же высоких значений чувствительности по каким-либо причинам нельзя избежать, лучше пользоваться Photoshop, поскольку эта программа очень хорошо справляется с устранением шума в HDR.

3. HDR в действии

Рассмотрим, как создавать HDRI и делать тональное отображение на примере «Фотошопа» и «Фотоматикса» — программ, чаще всего используемых для этих целей.

3.1. Создание HDR и тональное отображение в Photoshop

Создавать HDR в «Фотошопе» можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Для этого нужно либо выбрать файлы через меню File—Automate—Merge to HDR, либо использовать опцию Add Open Files, если фотографии уже открыты. Если съемка велась с рук, то можно отметить опцию Attempt to Automatically Align Source Images. Только следует учесть, что выравнивание изображений занимает в «Фотошопе» очень много времени, до 45 минут для HDR из трех RAW-файлов. Если программа не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную.


После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого снимка. Справа отображена гистограмма получившегося HDRI. Передвигая ползунок, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещенностью. Оставьте значение Bit Depth на 32 и нажмите ОК.


Теперь можно конвертировать HDR в обычное изображение. Для начала лучше конвертировать в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image—Mode—16 Bits/Channel. Появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция Local Adaptation. Кроме кривой, которая работает подобно простым кривым Photoshop, в этом диалоговом окне есть два параметра: Radius и Threshold. В то время как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold.

Threshold определяет, насколько выраженным будет локальный контраст.


Теперь осталось поработать с кривой. Для того чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тонального отображения, потом соединить их с разными режимами перекрытия или скрыть части слоев масками. Перед тем как нажать OK, лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно выбрать фотографии через HDR-Generate—Browse либо открыть нужные снимки, выбрать меню HDR—Generate и отметить Use Opened Images. Второй вариант не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создает псевдо-HDRI. Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего результат совсем неплох, но на этом этапе можно подкорректировать данные экспозиции. Как и в Photoshop, здесь лучше указывать верные данные.

После того как файлы выбраны, появится следующее окно. В нем можно выбрать различные опции для создания HDR. Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съемке, то можно отметить Align Source Images. Photomatix при выборе опции Attempt to Reduce Ghosting Artifacts попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например это люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Moving Objects/People, в меню Detection выбрать High. Опцию коррекции волн, по моему опыту, лучше не активировать, без нее результаты обычно получаются лучше. В настройках тональной кривой отклика (Tonal Response Curve) внизу лучше оставлять Take Tone Curve Of Color Profile.


После того как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью Utilities—Rotate—Clockwise/Counterclockwise. Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Через View—Default Options—HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.


еперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR—Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, то, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближенные к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тонального отображения.

Рассмотрим, что означают различные настройки тонального отображения.

Strength — контролирует влияние на конечный результат остальных параметров.

Color Saturation — цветовая насыщенность полученного изображения.

Light Smoothing — отвечает за плавность световых переходов. Именно она виновата в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Это значение лучше ставить на максимум.

Luminosity — определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы в тенях.

Micro Contrast — определяет световой контраст в деталях.

Micro Smoothing — уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться темно-серые пятна в областях средней освещенности.

White/Black Clip — определяет значение, после/до которого информация в светлых/темных тонах обрезается.

Output Depth — для изображений, которые вы еще собираетесь обрабатывать в графическом редакторе, лучше ставить на 16 бит.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии 2.5: Color Temperature — сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI.

Saturation Highlights/Shadows — изменение насыщенности темных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с темными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Photoshop.

Highlights/Shadows Smoothing — контролируют изменение контраста в темных и светлых тонах.

Shadows Clipping — затемняет темные области, обычно содержащие в HDR много шума.

Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Происходит это из-за того, что тональное отображение рассчитывается с учетом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Разница между конечным результатом и предварительным просмотром будет тем больше, чем больше разница между самим изображением и его копией в окне предпросмотра.


В этом случае либо если по каким-то другим причинам результат вас не устраивает, можно вернуться к HDR-файлу опцией HDR—Undo Tone Mapping.

4. Соединение экспозиций (Exposure Blending)

Кроме создания HDR, есть еще один способ увеличения динамического диапазона фотографий. Этот метод работает для любого количества фотографий, снятых со штатива, но для простоты ограничимся двумя снимками. В Photoshop обе фотографии копируются в один файл в виде слоев, а к верхней добавляется маска.


В самых простых случаях, когда светлая и темная части снимка разделены прямой линией горизонта, достаточно закрасить маску градиентом от белого к черному, имитируя серый градиентный фильтр, известный из аналоговой фотографии. Если удерживать Shift при создании вертикального градиента, получится ровный горизонтальный переход.


Гораздо чаще такими простыми методами обойтись не получается: темные и светлые части снимка разделены неровной границей либо разбросаны по всей фотографии. В этом случае маску придется подгонять к конкретному случаю. Для этого слой с более темной фотографией помещаем сверху и добавляем к нему маску. Для начала сделаем грубый набросок распределения яркостей на маске. Это можно сделать несколькими способами.


Первый способ:

* Выбираем более контрастный слой и копируем его (Ctrl+C).
* В списке каналов верхнего слоя выбираем маску.
* Копируем (Ctrl+V).

Для второго способа маски у верхнего слоя сначала быть не должно.

* Среди RGB-каналов более контрастного слоя выбираем самый контрастный канал.
* Выбираем его, кликнув мышкой, удерживая Ctrl.
* Добавляем маску к верхнему слою. Она автоматически заполнится информацией из выбранного канала.

После создания заготовки маски ее контраст можно увеличить кривыми либо сделать маску, состоящую только из черного и белого цветов фильтром Filter—Sketch —Stamp. Правда, работает он только в 8-битном режиме. Чаще всего после этого нужно тщательно подправлять маску кисточками, меняя прозрачность, размер и размытость краев кисти.


Несколько методов соединения экспозиций, дающих иногда очень неплохие результаты, предлагает также Photomatix. Для этого следует открыть фотографии и в меню Combine выбрать один из методов. Лучшие результаты дают H&S—Auto и H&S—Adjust. Значением Blending Point во втором случае можно задать, из каких фотографий предпочтительнее брать информацию. Чем выше это значение, тем больше будет влияние на результат более светлых снимков. Параметром Radius можно контролировать аккуратность перекрытия экспозиций.

5. Последующая обработка

HDR-изображения после тонального отображения обычно следует обработать, чтобы добавить им контраста и скорректировать цвета. Кроме того, изображения, полученные в Photomatix, при некоторых настройках имеют одну особенность: тени в них бывают более светлыми, чем в самом светлом из исходных изображений, а светлые области темнее, чем в самом темном. Чтобы сделать изображение снова приближенным к реальности, следует открыть его в Photoshop, сверху скопировать самую светлую из исходных фотографий в режиме Darken и самую темную в режиме Lighten. Не исключено, что нужно будет добавить к этим изображениям маски и стереть какие-либо части кисточкой с мягкими краями и прозрачностью 10–30%.

Некоторые программы, работающие с HDR, могут искажать цвета и насыщенность цвета при тональном отображении. Эту проблему в большинстве случаев можно исправить в Photoshop: исходные снимки скопировать в виде слоев на получившееся из HDR изображение и поменять режим перекрытия на Color или Saturation, вернув тем самым естественные цвета. В местах пересветов и теней следует использовать цвета соответственно из недо- и пересвеченных исходников.


the shadow and the car © 2006 Kris Kros

6. Альтернативные программы для работы с HDR

В этой статье были подробно рассмотрены Photoshop и Photomatix, но кроме них существуют и другие программы, позволяющие создавать HDR и делать тональное отображение. На эти альтернативные программы также имеет смысл обратить внимание.

EasyHDR — программа с удобным, понятным интерфейсом и большим количеством опций. Более гибкая, чем Photoshop, результаты тонального отображения выглядят более натуральными, чем результаты Photomatix.

Artizen HDR — графический редактор, в котором работа с HDR не является основной функцией. Создание HDRI и тональное отображение делает довольно качественно.

Picturenaut — бесплатная программа для работы с HDR. Неплохо справляется с тональным отображением, но при очень большом динамическом диапазоне может быть сложно найти подходящие параметры.

Qtpfsgui — предлагает несколько алгоритмов, различающихся по параметрам, результатам и времени расчета. После тонального отображения результаты сохраняются в различных окнах, что дает возможность сравнить и выбрать оптимальные параметры.

Ulead PhotoImpact — известный графический редактор. Управление каретками тонального отображения не очень удобно, но результаты более или менее удовлетворительные.

HDR View — небольшая программа для просмотра HDRI. Позволяет увеличивать и уменьшать экспозицию, сохранять изображение на выбранной экспозиции в формате bmp.

Технология HDR может помочь фотографам преодолеть ограничения динамического диапазона матрицы цифрового фотоаппарата. Некоторые программы также позволяют создавать изображения, больше напоминающие сюрреалистические картины, чем фотографии. В каких случаях имеет смысл расширять динамический диапазон фотографии, насколько реалистичной будет конечная фотография — все это решает каждый сам для себя. Работа с HDR дает нам эту замечательную возможность выбора.

Александр Войтехович, специально для PROphotos
Оригинал статьи

Обработка HDR в Photoshop для новичков

Техника создания HDR фотографий существует очень давно, еще со времен пленочных фотоаппаратов. Расшифровывается HDR как High Dynamic Range (высокий динамический диапазон). Как известно, камера способна на одном кадре передавать гораздо меньший диапазон и глубину цветов и деталей, чем видит человеческий глаз. HDR позволяет на одном снимке запечатлеть несколько фотографий одного и того же места, сделанных с различной экспозицией. Это позволяет расширить динамический диапазон и сделать снимок более детализированным, сочным и реалистичным.

HDR фотография

Наиболее часто HDR применяется для одновременной передачи деталей неба и земли. Без применения техники HDR можно сделать снимок, который покажет детализацию объектов на земле, но небо будет слишком светлым или показать детали неба, но объекты на земле будут темными.

1. Брекетинг

Брекетинг — это функция камеры или приём съемки, когда один и тот же снимок сделан с различной экспозицией. Съемку лучше всего вести со штатива, чтобы при наложении кадров друг на друга все объекты оставались на одном и том же месте. Снимок делается с изменением выдержки или при помощи экспокоррекции. Шаг может быть различным, от долей ступеней, до нескольких ступеней (EV). Рекомендуется делать три снимка: нормальный, светлый для захвата деталей в тенях и темный, для захвата деталей в светлых участках.

Иногда достаточно сделать 2 снимка. Это делается в том случае, если двух снимков достаточно для передачи всего динамического диапазона, но бывают случаи, когда делается больше трех снимков.

HDR фотография

HDR фотография

Имея достаточное количество изображений можно переходить к их объединению.

2. Объединяем фото

Photoshop является самым удобным и гибким инструментом для создания HDR фотографий.

HDR фотография

Размещаем во вкладке слоёв светлый снимок над темным.

HDR фотография

На верхнем снимке хорошо прорисована земля, но небо слишком светлое. Значит нужно выделить небо и удалить его. В данном примере выделить небо проще всего инструментом magnetic lasso tool. Стоит внимательно проработать выделение, чтобы не упустить ни какой кусок неба.

HDR фотография

Сделав выделение, нажимаем клавишу delete.

HDR фотография

Дальнейшую обработку можно делать любым удобным способом.

HDR фотография

Как сделать HDR-фото в Photoshop

121.jpg

HDR — общее название технологий работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий.

Такие фото захватывают более широкий диапазон цветов, чем может захватить обычный фотоаппарат. Например, здесь нет пересвета неба или затенённых зданий. Чтобы сделать настоящее HDR-фото, нужно три фотографии с различными экспозициями(поменьше, обычная и побольше). Мы покажем, как делать имитацию, причём 2-я разными способами.

13.jpg

Способ 1.

12.jpg

1) Открываем картинку и сразу делаем дубликат.

1.jpg

2) К дубликату применяем Command Image -> Adjustment -> Shadow/Highlight (Изображение — Коррекция — Тени/Света):

Shadows amount: 50%;
Tonal width: 45%;
Radius: 44px

High-lights amount: 67%;
Tonal width: 65%;
Radius: 46px;

2.jpg

3) Выбелим светлые места — Копируем слой и применяем к нему режим наложения Color Dodge.

3.jpg

4) Ещё раз копируем слой, режим наложения Linear Burn. Довольно темно стало, пора немного высветлить). Назовём его «Basic».

5) Еще раз дублируем базовый слой. Скинем цвета (D). Переходим в Select — Color Range (Выделение — Цветовой диапазон) ставим Fuzziness (Разброс) на 100. Получилось выделение всех тёмных тонов.

4.jpg

Теперь просто создаём маску — всё слишком тёмные тона исчезнут.
Размоем маску с помощью Gaussian Blur(Размытие по Гауссу) на 3-4. Назовём слой «Dark». Opacity(Непрозрачнотсь) — 55

5.jpg

6) Дублируем слой «Dark» и применяем режим наложения Overlay (Перекрытие). Маску выбираем и инверсируем Ctrl + I. Opacity(Непрозрачнотсь) — 40

7) Поменяем цвета (X). Переходим в Select -> Color Range (Выделение — Цветовой диапазон) ставим Fuzziness (Разброс) на 100. Дублируем «Basic» и применим к нему маску. Маску чуть размоем.

6.jpg

8) Осталось добавить немного красного. Создаёте новый слой, залейте его градиентом (из коричневого в красный). Зажав Alt, перетащите на него маску со слоя «Dark». Режим наложения слоя — Hard Light(Жёсткий свет), Opacity(Непрозрачнотсь) — 50

7.jpg

Способ 2

11.jpg

1) Открываем нашу картинку, и сразу делаем дубликат слоя Ctrl+J.

2) Новому слою задаём режим аложения Overlay, обесцвечиваем Ctrl+Shift+U, инверсируем Ctrl+I, и размываем Guassian Blur на 15-20. Назовём слой «Чб1″

8.jpg

3) Копируем «Чб1″, копия абсолютно такая же, но размываем на 40.

9.jpg

4) Копируем первоначальный слой, помещаем его наверх, и задаём режим наложения Linear Light. Непрозрачность 62%.

10.jpg

Итак, мы рассморели 2 способа создания HDR-фото с помощью Photoshop. Итог немного разниться, так что выбирайте, какой вам больше подходит.

Naikom » Фото

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о