Как выбрать значение диафрагмы объектива
Сегодня цифровые аппараты с различными автоматическими режимами и сюжетными программами практически освобождают фотографа от того, чтобы продумывать и вручную устанавливать параметры съемки. Причем в большинстве случаев, снимая в автоматическом режиме, можно получать действительно качественные кадры. Однако чтобы из обычных фотографий получились настоящие шедевры, необходимо уметь грамотно использовать имеющуюся в своем распоряжении фототехнику.
В частности, правильная настройка диафрагмы для конкретного объектива обеспечит оптимальную резкость фотоизображения гораздо больше, нежели выбор самой оптики. Не пытайтесь отыскать оптимальный объектив для любых условий съемки – его просто не существует. Гораздо лучше научиться правильно пользоваться уже имеющейся в Вашем распоряжении оптикой, чтобы в полной мере раскрыть ее сильные стороны. Для этого, в частности, требуется внимательно отнестись к установке значения диафрагмы.
Диафрагма фотоаппарата
Диафрагма — особая конструкция в форме тонких полусфер, которые размещаются вдоль объектива. С помощью этих своеобразных лепестков регулируется поступление светового потока на чувствительный сенсор аппарата. При нажатии на кнопку спуска лепестки формируют отверстие определенного диаметра, через которое и просачивается свет. В то же время диафрагма – это значение f, определяющее, насколько широко откроются металлические лепестки.
Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числаШкала значений диафрагмы варьируется от f/1.2 до f32. При этом закономерность тут такая: чем меньше диафрагменное число, тем шире раскроются лепестки и, соответственно, тем больше световых потоков окажется на поверхности чувствительного сенсора. Кстати, эта закономерность часто ставит новичков в тупик – они совершают ошибку, выставляя большее диафрагменное число в надежде получить более яркие снимки.
На что влияет диафрагма? Во-первых, она оказывает влияние на общую яркость снимка, ведь чем больше открыта диафрагма (меньшее диафрагменное число), тем больше светового потока окажется на поверхности сенсора аппарата.
Если же прикрыть диафрагму (установить значение, например, f/16), то снимки окажутся более темными.
Во-вторых, диафрагма определяет резкость создаваемого изображения и это, пожалуй, еще более важно для фотографа. Здесь действует следующий принцип: чем больше Вы открываете диафрагму, тем сильнее размываются предметы, располагающиеся вне фокуса, то есть задний фон. И, наоборот, чем сильнее Вы зажимаете диафрагму, тем больше предметов в кадре получатся резкими. Именно поэтому объективы с широким диапазоном диафрагм обеспечивают творческую свободу не только по глубине резкости, но и по возможности установки той или иной выдержки. Оптика с более высоким максимальным значением диафрагмы обычно тяжелее и стоит существенно дороже.
Пример изменения конечного изображения при изменении значения диафрагмы от F4 до F22, фокусное расстояние 55 мм (82 мм в 35 мм эквив.), объектив Pentax HD DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR. Нажмите, чтобы увеличить.
Таким образом, диафрагма позволяет корректировать глубину резкости создаваемого фотоснимка, а также его яркость. Более того, можно говорить, что разница между выбором того или иного значения диафрагмы для одной оптики будет весомее, чем между разными объективами при установке одного и того же диафрагменного числа. Теория фотографии говорит нам о таком правиле: открывая диафрагму, мы можем привлечь внимание зрителя к центральному объекту съемки. Прикрывая диафрагму до определенного значения, можно добиться того, чтобы в кадре нужные Вам объекты получились резкими. Кажется все просто, однако на практике фотограф сталкивается с определенными проблемами при выставлении подходящего значения диафрагмы.
Проблема в том, что характеристики любой оптики не идеальны. Световой луч просто не может строго направляться по тому пути, который ему предписали инженеры, создавшие тот или иной объектив. Если центр линзы обычно отличается практически идеальными свойствами, то чем ближе к краям, тем больше световой поток начинает искажаться и рассеиваться.
В результате, любому объективу в разной степени присущи сферические или хроматические аберрации. Если Вы прикрываете диафрагму объектива, то световой поток проникает на матрицу фотоаппарата только через центр, практически свободный от каких-либо искажений. Но если Вы полностью открываете диафрагму, то здесь начинают в полной мере проявляться различные аберрации, что негативным образом сказывается на качестве фотоизображения.
Казалось бы, тогда для повышения качества и резкости изображения лучше использовать меньший размер относительного отверстия, то есть прикрывать диафрагму объектива. Но не тут-то было, ведь нас поджидает еще одна неприятность. Когда отверстие становится очень маленьким, то световые лучи начинают отклоняться от изначального пути, касаясь и огибая края линзы. Данное явление в фотографии получило название дифракции. Оно приводит к тому, что даже предметы, находящиеся в зоне фокуса, начинают немного размываться. Причем чем сильнее Вы прикрываете диафрагму, тем эффект дифракции усиливается.
На старых камерах это было не столь ощутимо, но разрешение сенсоров современных аппаратов таково, что даже легкое размытие точек снимаемого предмета вследствие дифракции оказывается хорошо различимым на фотографиях уже при диафрагме f/11. Еще более заметной дифракция становится при съемке на простую «мыльницу», у которой физические размеры самой матрицы меньше. На дифракцию также оказывает влияние фокусное расстояние, ведь диафрагменное число есть ничто иное, как отношение относительного отверстия к ФР оптики. Соответственно, при одном и том же значении диафрагмы, но в моделях оптики с разным фокусным расстоянием эффект дифракции будет проявляться по-разному. В частности, на широкоугольнике с f/22 дифракция хорошо видна, а вот на длиннофокусной оптике эффект оказывается менее выраженным.
Оптимальное значение диафрагмы объектива
Итак, если открыть диафрагму достаточно широко, то заметными станут оптические искажения, но если прикрыть диафрагму до определенного значения, то картинка начнет размываться в силу дифракции.
Вследствие этих особенностей оптики возникает закономерный вопрос, как же определить оптимальное значение диафрагмы? Подходящее значение диафрагмы придется подбирать для каждой модели оптики. В большинстве случаев оптимальное значение диафрагмы находится примерно в двух ступенях от максимального значения, то есть где-то в промежутке между f/5.6 – f/11. Более всего объективы разнятся по качеству изображения при максимально открытой диафрагме и, наоборот, при значениях f/11 – f/16 разница между объективами менее заметна. Поэтому оптика, которая разработана и исполнена более качественно, лучше проявляет себя именно на полностью открытой диафрагме.
Выбирая подходящее значение диафрагмы приходиться находить определенный баланс между риском проявления искажений или размытия и желаемой глубиной резкости. Устанавливать диафрагму удобнее всего в режиме приоритета диафрагмы (Av) или в полностью ручном режиме (M). Тут фотографу можно дать несколько простых практических советов. Пробуя разные значения диафрагмы во время съемки, Вам нужно найти такое, при котором конкретный объектив демонстрировал бы наилучшую резкость фотоизображения. Желательно экспериментальным путем найти это значение и применять его в большинстве съемочных ситуаций.
Исключений может быть несколько. Например, может потребоваться больше света или нужно будет акцентировать внимание на главном объекте съемки – тогда открывайте диафрагму, но будьте осторожны и не выставляйте максимально низкие диафрагменные значения (f/1.2 –f/1.8). Если же Вам нужна большая глубина резкости, чтобы в фокусе оказалось как можно больше объектов в кадре, то придется немного прикрыть диафрагму.
Фокусное расстояние 82 мм, диафрагма F8, резкое изображение основного объекта съемки, хорошая видимость и четкость заднего фонаДля широкоугольной оптики лучше ограничиться прикрытием диафрагмы до значения f/11, в то время как при использовании длиннофокусных объективов прикрывать можно сильнее – вплоть до f/16 — f/22.
Учтите, что зажимать слишком сильно диафрагму все же не стоит, ведь в этом случае за глубину резкости Вам придется заплатить размытием картинки вследствие дифракции.
Как показывает практика, значения диафрагмы f/1.4 – f/2.8 целесообразно использовать при недостатке света. Для портретной съемки обычно подходят значения диафрагмы f/4 – f/5.6. В то же время не самая большая глубина резкости (f/2.8) при съемке портрета позволяет отделить главный объект съемки от заднего фона. Для фотографирования групповых портретов с достаточной глубиной резкости можно установить диафрагму на уровне f/8 – f/11. Большее прикрытие диафрагмы используется при пейзажной съемке, когда требуется добиться высокой резкости каждого объекта в кадре и нет необходимости в привлечении внимания зрителей к переднему плану.
Итак, попробуйте сфотографировать одну и ту же сцену с различными значениями диафрагмы. Определите оптимальное значение для Вашего объектива, при котором он обеспечивает наиболее резкую, качественную картинку. Если в процессе съемки Вам потребуется сильнее размыть задний план или, наоборот, максимально резко показать все объекты в кадре, то просто уменьшите или увеличьте диафрагменное число на пару ступеней от оптимального значения.
На что влияет диафрагма фотоаппарата, как выбрать фокусное расстояние, что такое зум фотокамеры
Большинство современных фотоаппаратов имеют встроенные автоматические режимы, которые позволяют сделать качественные снимки. При этом ни один из них не даст возможности создать действительно уникальное фото. Для этих целей фотографу придется взять управление настройками в свои руки и в том числе понять, что такое диафрагма и другие показатели объектива.
Понятие диафрагмы
Диафрагма – это конструкция в объективе, выполненная из полукруглых сфер, называемых лепестками. С их помощью регулируется поступление света на матрицу. После того, как пользователь нажимает на кнопку затвора, диафрагма формирует выставленный пользователем диаметр, который и пропустит нужное количество света.
Диафрагма обозначается на объективе буквой f.
Маркировка на объективе может быть от f/1.2 до f/32. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире будут открыты лепестки, и тем большее количество света попадает на светочувствительный элемент.
Как диафрагма влияет на изображение
Диафрагма фотоаппарата в первую очередь влияет на яркость фото. Очевидно, что чем шире открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу. Второй момент, и многие считают, что он более важен в работе диафрагмы – это глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем предметы на фоне будут более размыты и наоборот, маленькое окошко для света даст более четкую картинку. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) — очень важное понятие в теории фотографии, и на него напрямую влияет диафрагма объектива.
Таким образом, чем больше в фотоаппарате диапазон значения диафрагменного числа, тем больший простор для творчества он предоставляет. Объективы с широким диапазоном диафрагмы стоят дороже и имеют больший размер.
Как выбрать правильное значение диафрагмы
На первый взгляд, принцип работы со значениями диафрагмы понятен. Широко открытая диафрагма дает более светлую картину, но с размытым фоном и наоборот. Но есть небольшая проблема. Существует два понятия – дифракция и аберрация. Общий смысл этих понятий заключается в искажениях света и соответственно шумах на фото. Проявляются они при предельных значениях диафрагмы.
Чтобы избежать таких неприятностей при съемке, рекомендуется подобрать оптимальный вариант значения диафрагмы, который минимизирует шумы. Сделать это можно следующим образом. На каждом значении диафрагмы фокусировка делается на один и тот же предмет. Варианты значения диафрагмы с наименьшим количеством погрешностей берутся за основу во время съемки. Обычно это на 2-3 значения меньше предельных вариантов. В некоторых случаях приходится использовать и крайние значения, например, когда требуется много света на фото или максимальная четкость объектов.
Совет! Для работы с диафрагмой и во время поиска лучших значений нужно выбрать полностью ручной режим (М) или режим приоритет диафрагмы (Av).
Диафрагма в смартфоне
Современные смартфоны имеют камеры, которые в последнее время позволяют получать очень качественные снимки. У некоторых устройств можно увидеть после количества пикселей загадочные символы f/1.4, f/2/0 и прочие. У смартфонов это значение
Фокусное расстояние
В объективе фотоаппарата находится несколько линз. При прохождении лучей света через них происходит преломление, после чего все они сходятся в определенной точке от задней части объектива. Эта точка получила название
На что влияет фокусное расстояние
В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает размытие фона.
На заметку! Считается, что фокусное расстояние у человеческого глаза имеет параметр 50 мм.
Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.
- Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
- Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
- Стандартные – от 35-85 мм. Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
- Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.
Как правило, в комплекте с фотоаппаратом продается объектив с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. Подобные объективы позволяют снимать самые разные фото. По сути это универсальный вариант.
Как настроить фокус
Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе.
После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели, точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.
youtube.com/embed/678gbQmkUpA» scrolling=»yes» frameborder=»0″/>Режимы фокусировки
Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.
- «AF-S» — Auto Focus Single, что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
- «AF-A» — Auto Focus Automatic, автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
- « MF» — Manual Focusing, ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.
Ручная фокусировка есть в моделях, которые не имеют мотор для фокусировки. Включается он из меню камеры. Нередко фотоаппарат не совсем точно фокусируется на объекте, исправить это можно только в ручном режиме.
Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.
Что такое зум
Зум (Zoom) – это неотъемлемая характеристика каждого объектива, которая напрямую связана с фокусным расстоянием.
Для того чтобы получить значение зума для конкретного объектива, нужно взять диапазон значений фокусного расстояния, и большее разделить на меньшее. Например, для объектива 18-55 зум составляет 3.
Зум в фотоаппарате можно разделить на два вида:
- оптический;
- цифровой.
Оптический зум
Это понятие чаще всего применяется для зеркальных устройств со сменными объективами. В данном случае для того чтобы увеличить или уменьшить объект, необходимо «руками» переместить линзы в объективе, при этом все остальные выставленные значения никак не меняются. Таким образом, оптический зум не влияет на конечное фото.
Цифровой зум
Цифровой зум фотокамеры происходит не за счет смещения линз, а
Совет! При выборе фотоаппарата или объектива на цифровой зум можно не обращать внимание, так как сегодня он применяется он очень редко.
Ультразумы – это тип компактных камер, которые имеют очень большие значения оптического приближения. В настоящее время у таких устройств увеличение может достигать 60х — это самый большой зум в фотоаппарате. Одним из примеров такого устройства является модель Nikon Coolpix P600 с фокусным расстоянием 4,3-258, то есть увеличение 60х.
Заключение
Покупка нового объектива – это естественный шаг человека, который занимается фотографией даже на полупрофессиональном уровне. При его выборе стоит не только посмотреть характеристики и описание, но и в идеале попробовать, как он будет работать на конкретном фотоаппарате.
Учитывая особенности той или иной модели, один и тот же объектив может давать разные результаты с разными фотоаппаратами.
Все о диафрагме в фотографии
Автор: Лаури Веерде
При съемке в ручном режиме важно следить за 4 основными параметрами: ISO, диафрагма, экспозиция и выдержка. Сегодня мы хотим поделиться с Вами набором статей и визуальных шпаргалок, которые помогут Вам подробнее изучить один из этих параметров – диафрагму.
Для начала советуем Вам ознакомиться со статьями Лаури Веерде, который подробно объясняет что такое диафрагма, как она влияет на изображение на ваших фотографиях и как правильно ее настраивать.
Короткое определение
Диафрагма — это конструкция внутри объектива, состоящая из тоненьких лепестков. Открывая и закрывая диафрагму можно контролировать 1) количество света, проходящего через объектив; 2) угол преломления световых лучей (глубину резкости).
Очень хорошо разглядеть диафрагму можно у светосильных фикс объективов, таких как например Pentax 77мм f/1.8 Limited. Если хотите увидеть лепестки диафрагмы вашего объектива, тогда включите свою камеру, выберите мануальный режим, выберите значение диафрагмы 14 и нажмите на кнопку предварительного просмотра глубины резкости, которая обычно находится рядом с объективом. В то же время, если посмотреть в переднюю линзу, то вы должны увидеть, как лепестки двигаются при нажатии кнопки. Если же вы еще не знаете как настраивать на камере мануальный режим, менять диафрагму или не знаете где находится кнопка предварительного просмотра глубины резкости, тогда вам следует прочитать руководство по использованию.
1. Диафрагма и яркость фотографии. Экспозиция.
Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем светлее получается фотография.Чем больше диафрагма закрыта, тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее получается фотография. Таким образом диафрагма — это один из двух способов влиять на на яркость фотографии.
Второй способ — это изменение выдержки, или количества времени, когда затвор камеры открыт и на матрицу попадает свет.
2. Диафрагма и глубина резкости.
Размер отверстия диафрагмы определяет угол преломления лучей света. От последнего зависит глубина резкости, одна из самых важных характеристик в фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости на фотографии. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости на фотографии.
При съёмке классического портрета используется большая диафрагма. Зачем? Затем, чтобы подчеркнуть самое важное на фотографии — лицо человека, а все остальное оставить на размытом заднем фоне, чтобы не отвлекало. Глубина резкости на портретной фотографии может быть до пол сантиметра, этого вполне достаточно. Хотя в таком случае кончик носа и уши уже не в фокусе, поэтому следует очень аккуратно выбирать точку фокусировки. Когда вы фотографируете человека, то точкой фокуса всегда являются глаза.
Canon EOS 550D + smc Pentax FA 77mm F1,8 Limited. f/1.8, 1/125 сек, ISO 200, @77 мм.
Фрагмент предыдущей фотографии. Большая диафрагма (f/1.8, вместе с фокусным расстоянием) дают глубину резкости в 0,68 см. Конечно при такой маленькой глубине резкости нужно очень точно выбрать область, которая должна быть в фокусе. На фотографии сверху видно, что если оправа очков очень четкая, то брови уже немного размытые. В идеале следовало бы сфокусироваться не на оправе, а немного позади нее. Волосы и уши на заднем плане уже полностью размытые.
Еще один пример того, как относительно большая диафрагма помогает выделить фотографируемый объект от фона. Если посмотреть внимательно, то на фоне можно заметить сидящего человека и что-то еще, но все это не отвлекает от самого важного на фотографии. Подумайте теперь какой была бы фотография, если бы все было бы одинаково четким.
Pentax K20D + smc Pentax DA* 60-250мм F4,0 ED IF SDM.
f/4, 1/60s, ISO800, @250 мм.
С маленькой диафрагмой обычно делают пейзажные снимки. На таких фотографиях все должно быть четким, начиная с цветов на переднем плане и заканчивая деревьями на заднем плане. Значение диафрагмы должно быть f/11 или больше.
Pentax K20D + smc Pentax DA* 16-50мм F2,8 ED AL IF SDM. f/11, 1/3 сек, ISO 100, @16 мм. Фотография сделана со штатива.
Таким образом получается, что диафрагма — это одна из самых первых характеристик, которую нужно менять перед тем как делать фотографию. Если на своем снимке вы хотите обратить особое внимание на какого-то человека или на предмет, тогда это можно сделать при помощи маленькой глубины резкости. Важный объект будет четким, а все, что находится сзади будет размытым. Если важно все, что находится в кадре, тогда четкими должны быть и передний и задние планы, значит нужно выбирать маленькую диафрагму.
Подписывайтесь на рассылку Photopoint, чтобы узнавать самые свежие новости и читать новые обзоры! Для подписки введите ваше имя и e-mail справа на странице.
Присоединяйтесь к нашей группе на Vkontakte.ru
Присоединяйтесь к нашей группе на сайте Facebook
Стопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.
О том, что такое диафрагма читайте тут.
Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно. Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата — стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.
Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:
На фотографии сверху — самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.
Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться.
Между полными стопами есть еще другие цифры. Это потому, что на современных дигитальных камерах диафрагму можно настраивать намного точнее, чем это делается при помощи полных стопов. Обычно в меню камеры вы можете выбрать хотите ли вы настраивать диафрагму при помощи полных стопов или нет.
| Полные стопы | f/4.0 | f/5.6 | f/8.0 | f/11 | f/16 | f/22 | ||||||||||
| 1/2 стопы | f/4.0 | f/4.5 | f/5.6 | f/6.7 | f/8.0 | f/9.5 | f/11 | f/13 | f/16 | f/19 | f/22 | |||||
| 1/3 стопы | f/4.0 | f/4,5 | f/5.0 | f/5.6 | f/6.3 | f/7.1 | f/8.0 | f/9.0 | f/10 | f/11 | f/13 | f/14 | f/16 | f/18 | f/20 | f/22 |
Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот. Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.
Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.
В предыдущей статье (читайте тут) мы писали о том, что размеры отверстия диафрагмы влияют на глубину резкости снимаемой фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.
Не стоит забывать, что глубина резкости помимо диафрагмы зависит еще от двух других переменных. Во-первых от фокусного расстояния, с которого делается фотография. Во-вторых, от расстояния до точки фокусировки. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Чем ближе точка фокусировки, тем меньше глубина резкости. Но все равно больше всего на глубину резкости влияет диафрагма. |
.
Число диафрагмы f/1.8обозначает достаточно светосильный объектив, у которого диафрагму можно открыть очень широко. Если сфокусироваться на расстояние полутора метров с объективом 24мм, то при диафрагме 1,8 четким на фотографии будет область только в 2.8 см.
Если с таким же объективом сфокусироваться на объект, находящийся на расстоянии 30 см, тогда при диафрагме 1.8 четкой будет область в 4 мм. Из этого можно сделать вывод, что большая диафрагма подходит далеко не для всех ситуаций.
При диафрагме f/2.8 если фокусироваться на объект на расстоянии 50 см, тогда в фокусе будет уже 4.45 см. На этой фотографии видно, что задний план уже не такой размытый, как при боле открытой диафрагме.
При значении диафрагмы 8 уже весь бетонный монолит находится в фокусе. Сад и ветки на заднем плане все же остаются нечеткими.
f/11 еще не дает полностью четкую картинку.
При диафрагме f/16 еще не видно сильных различий. Зато фотография сделанная с диафрагмой F22 имеет более четкое изображение.
Для того, чтобы сделать полностью четкую фотографию, необязательно использовать самую маленькую диафрагму. На фотографиях справа мы специально фокусировались на объекте, который находился близко к камере, поэтому даже с диафрагмой F22 объекты на заднем плане остались размытыми.
Насколько маленькой должна быть диафрагма, чтобы достичь максимальной глубины резкости? Это зависит от трех факторов, которые мы называли ранее: фокусного расстояния, расстояния до точки фокусировки и от диафрагмы. Например если вы снимаете на фокусном расстоянии 18мм и фокусируетесь на объекте на расстоянии 2 м, то получите четкое изображение уже при диафрагме f/11.
Для начинающих фотографов советуем воспользоваться очень полезным калькулятором глубины резкости на сайте www.
dofmaster.com. Там вы можете ввести марку камеры и три основных характеристики, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до точки фокусировки. Таким образом вы сможете узнать какой будет глубина резкости при различных значениях.
При диафрагме f/2.8 четкой получилась только Лаура.
Чтобы оба ребенка были в фокусе следовало выбрать диафрагму f/8.
При выборе объектива обязательно учитывайте какая у него максимальная диафрагма.
На разных объективах, как правило, разные значения диафрагмы и разные стопы. Например у китовых объективов 18-55 значения диафрагмы находятся где-то между f/3,5 – f/22. Число 1.4 обозначает светосильный объектив, с которым лучше всего снимать в условиях недостаточного освещения без вспышки. Таких объективов на рынке довольно мало.
Если фокусное расстояние является самой важной характеристикой объектива, то диафрагма — это вторая по важности характеристика. Обычно, чем больше диафрагма объектива, тем он ценнее. Большая диафрагма предоставляет больше возможностей при съемке, так как если нужно, то фотограф сможет снимать и при недостаточном освещении с маленькой глубиной резкости.
Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность
Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.
Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.
Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.
Диафрагма
Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.
Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.
f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22
Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.
Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.
Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.
Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.
Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.
Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.
С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.
Выдержка
Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.
Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.
Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.
1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250
За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).
Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.
Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.
А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.
Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.
ISO
ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.
Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки.
Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.
Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.
100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800
При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.
Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.
Как это работает друг с другом
Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.
1/15 секунды, f/5.6, ISO 1600
Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.
1/15 секунды, f/2.8, ISO 1600
Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.
1/30 секунды, f/2.8, ISO 800
В любом случае на выходе будет получено одинаково проэкспонированное изображение, но с другой глубиной резкости, выдержкой или чувствительностью. Какой из параметров когда менять, решать только вам!
На этом всё.
Не бойтесь снимать в неавтоматических режимах и экспериментировать с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности.
Шаг стопов выдержки, диафрагмы и ISO
Что такое диафрагма в фотоаппарате и телефоне? | Сайт профессионального фотографа в Киеве
Я заметил, производители телефонов ни с того ни сего начали массово писать о диафрагмах в их камерах. Видимо, потому что сегодня уже все фотографы и все наслышаны о том, что светосила — это круто. Полтинник f/1.8 — круто, значит и телефон с камерой f/1.9 — тоже круто. На это очевидно рассчитывают маркетологи популярных брендов. Чтобы развенчать этот миф, придётся пойти в технические дебри.
Почему f/1.8 в полнокадровом фотоаппарате и телефоне не одинаково круто?
Показатель f/ расшифровывается как относительная диафрагма объектива. Это — величина относительного отверстия, через которое проходит свет на считывающую матрицу. Её обычно отождествляют со светосилой, хотя это не совсем точно.
Ключевой момент здесь в слове относительная. Производители телефонов не пишут о фокусном расстоянии объективов в камерах своих смарфтонов. Так же, как и неохотно они пишут о размере считывающей матрицы. Потому что эти параметры абсолютные и очевидные, в отличие от диафрагмы объектива. Вернее, о матрицах пишут только в тех случаях, когда этим можно похвастаться на фоне других (очевидно). На свою модель телефона Samsung Galaxy A3 я не нашёл данных о размере матрицы, как ни старался. Хотя о старших моделях линейки S6, S7 эти данные пишут везде. Зато диафрагме поют дифирамбы:
Фронтальная и основная камеры с диафрагмой f/1.9 – это всегда яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности.
Вернёмся в технические дебри. Диафрагма f являет собой отношение фокусного расстояния F к диаметру входного зрачка D (иными словами — отверстия, пропускающего свет).
f=D/F
Давайте выведем из этой формулы физические размеры отверстия, пропускающего свет на матрицу фотоаппарата.
D=F/f
Возьмём для примера объектив камеры GoPro. Его фокусное расстояние составляет 5мм, а диафрагма f/2.8.
Делим 5мм на 2.8 и получаем 1.78мм.
Теперь для сравнения возьмем полнокадровый объектив с такой же диафрагмой — Canon 24-70mm f/2.8L.
Делим 14мм на 2.8 и получаем 8.57 мм.
Делим 70мм на 2.8 и получаем 25 мм.
Для фокусного расстояния в 24мм понадобится размер зрачка 8,5 мм.
Для фокусного расстояния в 70мм понадобится размер зрачка 2,5 см.
Сравним размеры.
Это — задняя линза 24-70.
Это — объектив GoPro.
И то и другое f/2.8. Подвох чувствуете?
Всё дело в размерах считывающей матрицы. В GoPro и многих телефонах её размер составляет 1/2.5 дюйма или 5.75 мм/4.28 мм. Размеры сенсора полнокадрового фотоаппарата 36мм*24мм. Как я писал выше, диафрагменное число — параметр относительный. Если у вас маленькая камера с маленьким сенсором и маленьким объективом, она НЕ будет хорошо снимать в темноте и давать размытый фон. Даже если там диафрагма f/1.7, как рекламируют в некоторых телефонах.
На всеми вожделенные параметры, как эффективная светосила, ширина динамического диапазона и качество картинки в целом влияют такие факторы как физический размер пикселя считывающей матрицы и объём света, которые пропускает объектив. Поэтому, чем больше матрица, тем лучше (а чем больше матрица, тем соответственно больше и объектив). А вот с этим у телефонов и экшн камер не очень. Хотя GoPro, естественно, снимает лучше, чем большинство телефонов на сегодняшний день.
Это касается и беззеркальных фотоаппаратов с матрицей 4/3 в сравнении с полнокадровыми моделями.
Ниже для сравнения полнокадровый объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM и объектив для системы микро 4/3 Panasonic LUMIX G Leica DG Summilux 15mm f/1.
7 ASPH:
При похожих значениях диафрагмы, похожем угле зрения и, кстати, одинаковой стоимости невооружённым глазом видно, что они пропускают сквозь себя разное количество света.
Также смотрите:
P.S. В принципе, чтобы понять подвох с диафрагмой в телефонах, достаточно визуально оценить размер объектива от зеркалки и размер камеры в телефоне. Но не у всех есть такое желание и возможность.
Список использованной литературы:
В каком режиме снимать? Для чего нужны режимы Р, A, S, M?
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поговорить о различных режимах съемки.
Режим Auto.
В этом режиме электроника фотоаппарата самостоятельно выбирает настройки для фотографии. Это режим хорошо подойдет для людей, не знакомых с понятиями «экспозиция», «выдержка», «диафрагма» и т.д. В среде фотографов выражение «Снимать на Авто» зачастую звучит как оскорбление, но, тем не менее, лучше снимать в автоматическом режиме, чем не снимать вообще.
По схожему принципу работает программный режим Р.
Фотоаппарат самостоятельно выберет необходимую диафрагму и выдержку, а фотографу предоставляется выбор ИСО, а так же назначение поправки экспозиции.
Зачем нужна поправка экспозиции? Фотоаппарат, подбирая экспозицию, предполагает, что в сумме светлые и темные области кадра образуют кадр, эквивалентный 18-процентному серому цвету (так называемый среднесерый кадр). В графическом редакторе это цвет с 18% яркости, как на картинке ниже.
Давайте проверим эту теорию: я возьму нормально экспонированную фотографию и проведу с ней несколько манипуляций в Фотошопе.
Итак, хоть кадр с пейзажем немного светлее, чем эталон 18% серого кадра, все равно можно сделать вывод, что автоматика камеры не намерена обмануть начинающего фотографа.
Для чего же тогда нужна поправка экспозиции? Она обычно обозначается EV (Exposure Value) и измеряется в ступенях (например, +0,3 или -1 EV)
Хороший способ на практике увидеть, для чего нужна поправка экспозиции — сфотографировать кадр, не эквивалентный 18% серому кадру. Например, белый снег, ночное небо. Автоматика будет неправильно экспонировать кадр, но фотограф, умело выставляя поправку, сможет скорректировать решение фотоаппарата.
Пример вы можете увидеть ниже.
Фотография снега получается слишком темной. При поправке экспозиции +1 кадр становится светлее:
Закат получается слишком светлым. При поправке экспозиции -1 кадр становится более темным:
А теперь я предлагаю подробнее остановиться на режиме приоритета диафрагмы А.
Если Вы уже прочитали прошлые статьи, Вы наверняка помните, что ГРИП зависит от диафрагмы. Опытные фотографы знают, в каком случае какое значение диафрагмы необходимо установить. А мы поговорим об этом в следующей статье.
В режиме А фотограф самостоятельно выставляет два параметра — диафрагму и ИСО, контролируя ГРИП и уровень шумов, а электроника фотоаппарата устанавливает выдержку, ориентируясь на 18% серый кадр.
В чем преимущества и недостатки этого режима? Несомненным плюсом является контроль значения диафрагмы, возможность его подбора с учетом снимаемой сцены. Но это вызывает и главный недостаток — при небольших значениях ИСО выдержка может получиться слишком длинной. В этом режиме так же можно использовать коррекцию экспозиции.
Режим S — режим приоритета выдержки.
Если Вы спросите фотографа, увлекающегося съемкой животных, детей, спортивных мероприятий, «Какой параметр важен для фотосъемки предметов в движении?», ответом будет слово «Выдержка».
В режиме S фотограф контролирует ИСО и значение выдержки, а диафрагму устанавливает электроника фотоаппарата. Этот режим, несомненно, позволит начинающему фотографу осуществить множество художественных задумок, заморозить движение (например, падение капли), или, наоборот, показать его (съемка звезд).
Самый тяжелый для новичка режим — режим М.
Этот режим полностью ручной. Фотограф самостоятельно выбирает все параметры фотосъемки, и лишь на его совести остается, будет ли фотография смазанной, шумной, через чур размытой, или же все параметры создадут необычайно прекрасный кадр.
Так же следует упомянуть, что некоторые объективы могут работать лишь в режиме М, зачастую это устаревшие объективы, например советского производства. В этом режиме нет понятия «коррекция экспозиции».
Первым необходимо установить значение наиболее важного параметра (диафрагма для портрета или пейзажа, выдержка для съемки в движении или ИСО для предметной фотографии). Затем устанавливается второй по важности параметр, а третий параметр выступает в роли «регулирующего», с его помощью происходит подбор экспозиции. При подборе экспозиции ориентируйтесь на экспонометр. Если его шкала сдвинута влево, то кадр недоэкспонирован, а правое положение шкалы говорит о переэкспонированном кадре. Однако, стоит помнить, что экспонометр ориентируется на 18% серый кадр, и не всегда стоит следовать его указанию. Сделанный кадр необходимо сразу же оценить на мониторе, и, если потребуется, изменить параметры съемки для последующих кадров.
Тренируйтесь, и Вы с легкостью освоите все режимы фотографирования.
Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!
Выдержка, диафрагма, фокусное расстояние
Вы когда-нибудь задумывались, чем цифровой фотоаппарат отличается от пленочного? Если не вникать в подробности, то можно все свести к тому, что убрали лентопротяжный механизм, и в плоскости, где раньше находилась пленка, теперь находится светочувствительная матрица. Если при съемке на пленку, чтобы увидеть полученное изображение, нужно было попасть в фотолабораторию и проявить пленку, то в цифровой камере мы видим изображение на экране фотоаппарата практически сразу.
В остальном аналоговые и цифровые фотоаппараты достаточно похожи. Обе камеры условно можно разделить на две части: объектив и корпус.
В фотоаппаратах со сменной оптикой один объектив можно снять и поставить другой. Если мы возьмем цифровой и пленочный фотоаппараты, то увидим, что в обоих есть схожие режимы и значения на шкале выдержки и диафрагмы. Правда, в современных автоматических камерах эти значения отображаются на экране дисплея, а не на соответствующих шкалах или лимбах, как это было в камерах с ручным управлением. И это неудивительно, цифровые фотокамеры были созданы на основе пленочных.
Для того чтобы лучше понимать процесс фотографирования, вам обязательно нужно понимать, что такое выдержка, диафрагма, светочувствительность и фокусное расстояние объектива. Хотя фотографировать в автоматическом режиме можно абсолютно не задумываясь об этих значениях. Эти знания становятся интересны тем, кто решил стать продвинутым пользователем цифрового или пленочного фотоаппарата.
Выдержка
В аналоговых фотокамерах пленка находится в защищенном от света корпусе. Чтобы сделать снимок, нужно, чтобы свет определенное время воздействовал на светочувствительный слой. Это время и называется выдержкой, оно измеряется в секундах и долях секунды.
Обычно это следующие значения:- B — ручная выдержка, в данном режиме, нажав кнопку спуска мы открываем затвор и он остается в таком положении, пока мы не отпустим кнопку. Используется в том случае, когда нужно, чтобы светочувствительная поверхность экспонировалась дольше, чем выдержка, которую затвор может отработать.
- Многие современные камеры могут снимать с выдержками в диапазоне от 30 секунд до 1/4000 секунды. Но большинство снимков делается с выдержками 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500.
Как вы заметили, каждое значение выдержки отличается от рядом стоящих в два раза. Это значит, что изменяя значение выдержки на одно деление, мы увеличиваем или уменьшаем количество попадающего света в два раза. У вас может возникнуть вопрос: а зачем тогда остальные выдержки? Например, фотографируя в условиях низкой освещенности, вам может понадобиться выдержка длиннее 1/30 секунды.
Или если вы захотите снять быстро движущиеся объекты, вам придется воспользоваться очень короткой выдержкой.
Диафрагма
Специальное устройство в объективе, которое регулирует поток света. Его работу можно сравнить со зрачком, который на ярком свету сужается, а при снижении освещенности расширяется. Принцип работы с диафрагмой такой же: чем ярче свет, тем выше ее значение и меньше отверстие. При меньшей освещенности мы ее открываем.
Стандартные значения диафрагмы:
- f:1/1,4 f:1/2,8 f:1/4 f:1/5,6 f:1/8 f:1/16 f:1/22 f:1/32 f:1/64
Как и в случае с выдержкой, значения диафрагмы подобраны так, чтобы изменять поток света в два раза. Выбирая значение диафрагмы, вы должны помнить, что при большем значении будет больше глубина резкости.
Глубина резкости — или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Важное свойство оптической системы, которое можно использовать как художественный прием в фотографии. Чтобы понять это явление, вам нужно представить себе две параллельные плоскости, находящиеся на некотором расстоянии от фотокамеры, между которыми все предметы резкие. ГРИП зависит не только от значения диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива.
Фокусное расстояние объектива
Современный объектив — сложная оптическая система, которая должна создать качественное изображение, но его работу условно можно свести к работе одной линзы.
Расстояние от центральной вертикальной плоскости этой линзы до плоскости фокусировки и будет фокусным расстоянием. Вам главное помнить, что чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше угол захвата у такого объектива.
Сегодня производятся фотоаппараты с разным размером матрицы, и из-за этого абсолютные значения фокусного расстояния на объективах будет разным. Но при желании вы можете привести указанное фокусное расстояние к значению аналогичному 35-миллиметровой камеры.
Для этого вам нужно знать, во сколько раз уменьшена матрица вашего фотоаппарата, относительно кадра размером 24 на 36 миллиметров. Этот коэффициент часто называют кропом матрицы. Например, кроп матрицы фотокамеры смартфона — 7,6. Это значит, что ее размеры примерно 3.1 на 4.7 миллиметра. Так что никак камера с такой матрицей не сможет сделать снимок лучше, чем камера с матрицей в разы больше.
Светочувствительность
И остался еще один важный параметр работы цифровой камеры, значение которого нужно учитывать при фотосъемке. Чаще всего это значение можно задать, нажав кнопку, обозначенную символами ISO или через меню фотокамеры. Значения ISO достались цифровой фотографии в наследство от обозначения светочувствительности пленки. И имеют примерно такой же смысл и для светочувствительной матрицы. До сих пор, если зайти в фотомагазин, там можно увидеть коробочки с фотопленкой, на которых напечатано ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т.д. Это указана величина светочувствительности фотопленки. Этот параметр задавался для экспонометрии фотоаппарата вручную или автоматика считывала DX-код с кассеты. Тогда автоматическая система понимала, какую выдержку и диафрагму нужно подобрать для данной фотопленки. Меняя значение ISO цифровой фотокамере, вы как бы пользуетесь пленками с разной светочувствительностью. Чем выше значение ISO вы установите, тем короче будет выдержка и меньше отверстие диафрагмы при низкой освещенности. На ярком солнце, при высоких значениях светочувствительности вы не сможете сделать кадр, если при самой короткой выдержке и при самом малом отверстии диафрагмы будет избыток света. Также нужно учитывать, что чем выше значение ISO, тем больше шумов будет на снимке. Вы можете опытным путем определить, при каком уровне светочувствительности на снимках уровень шумов не влияет на изображение. Использовать более высокие значения, когда качеством можно пожертвовать ради результата. Многие современные камеры позволяют получать фотографии без значительных артефактов на значении ISO 1600.
Поняв, как взаимодействуют эти параметры между собой, вы сможете перейти на новый уровень фотосъемки. Вы будете знать, как получить размытый фон на портрете или добиться резкости всех объектов при фотографировании интерьера.
Что такое диафрагма? Вот почему это важно для камер смартфонов
Я уверен, что многие из вас используют смартфон в качестве основной камеры. Даже те, у кого есть зеркалка, не могут поспорить с удобством иметь в кармане хороший стрелок. По правде говоря, качество камеры флагманского смартфона более чем достаточно для съемки повседневных моментов. Что еще более интересно, производители не демонстрируют никаких признаков замедления улучшений. В дополнение к тенденциям двойных, тройных и четырехкамерных камер, последние поколения смартфонов также расширяют границы с точки зрения более широких апертур.Но что такое диафрагма?
Смартфоны с диафрагмой f / 1.8 или лучше уже не редкость. Раньше даже объективы профессионального уровня с трудом соответствовали этим ожиданиям. Такие устройства, как iPhone 12, Pixel 5 и Huawei Mate 40 Pro, имеют камеры с диафрагмой f / 1.8 или более.
Хотя числа хороши для спецификаций, действительно ли это число диафрагмы улучшает изображение? Именно на это мы и стремимся ответить.
Перед чтением: Убедитесь, что вы усвоили эти важные термины в фотографии
Прежде чем мы начнем
Кредит: Райан-Томас Шоу / Android Authority
В целом фотография — это получение правильного количества света.Хорошее практическое правило для оценки качества камеры — выяснить, насколько хорошо она улавливает свет. Первоклассный датчик в сочетании с безупречным объективом — это популярная комбинация цифровых зеркальных или беззеркальных камер. То же самое и со смартфонами, хотя и с некоторыми ограничениями.
Также: Лучшие телефоны с камерой, которые вы можете найти прямо сейчас
Малый форм-фактор смартфона означает, что линзы и сенсоры меньше, поэтому меньше света попадает на них.
Это влияет на качество конечного изображения.Мы видели, как производители смартфонов используют более крупные пиксели сенсора от 1,2 мкм до 1,55 мкм для борьбы с этим, что дает отличные результаты. Другая половина уравнения захвата света — это то, сколько света проходит через линзу, чтобы достичь этих пикселей. Вот здесь-то и появляется диафрагма.
Что такое диафрагма? Изучение диафрагмы
Хорошо, а что такое диафрагма? Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попадать в камеру. Этот параметр измеряется в диафрагмах, которые представляют собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия.Таким образом, чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик, что приводит к лучшим снимкам при слабом освещении и меньшему шуму. Если вы сузите диафрагму на полную «ступень» — или степень квадратного корня из 2 (от / 2 до / 2,8, от / 4 до / 5,8 и т. Д.) — вы уменьшите вдвое площадь сбора света.
Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик. Это означает лучшую производительность при слабом освещении и более короткую выдержку.
Это также имеет то преимущество, что сокращает время выдержки, необходимое для фиксированного количества света.В результате уменьшается размытость снимков при движении или дрожании рук, что делает его использование с оптической стабилизацией еще более эффективным. Если вы хотите запечатлеть идеальный неподвижный кадр, в этом вам поможет более широкая диафрагма.
Чем больше диафрагма, тем меньше-ступень.
Камеры смартфонов расположены очень близко к объективу, намного ближе, чем в цифровых зеркальных камерах. Фокус камеры на расстоянии между местом, где свет сходится в объективе и датчике. Камеры смартфонов имеют меньшее фокусное расстояние, чем зеркальные камеры.Мы знаем, что уравнение диафрагмы — это фокусное расстояние, деленное на размер отверстия.
Это помогает объяснить, почему телефонные камеры имеют более широкую диафрагму, чем большинство объективов DSLR, даже если они не обязательно лучше захватывают свет.
В смартфонах датчик находится очень близко к Точке схождения, что приводит к короткому фокусному расстоянию.
Говоря об объективах фотоаппаратов, энтузиасты фотографии часто ассоциируют более широкую диафрагму с меньшей глубиной резкости, что позволяет получить красивое мягкое боке.Однако со смартфонами мы придерживаемся фиксированной диафрагмы, датчика изображения меньшего размера, расположенного близко к объективу, и достаточно широкого поля зрения. Глубина резкости камеры телефона никогда не будет такой малой.
Датчики смартфона расположены намного ближе к объективу, чем в зеркальных фотокамерах, поэтому современные смартфоны имеют более широкое относительное отверстие, хотя отверстие меньше.
Камера смартфона с диафрагмой f / 2.2 фактически обеспечивает только глубину резкости, эквивалентную диафрагме f / 13 или f / 14 на полнокадровой камере.Он дает лишь небольшое размытие. Современные телефоны с улучшенными эффектами боке на самом деле полагаются на программное обеспечение для более эффектного вида.
Хотя широкая диафрагма не является гарантией качества камеры, меньшее значение диафрагмы пропускает больше света к датчику, что сокращает время выдержки для уменьшения размытости и снижает шум датчика. Это значение всегда следует рассматривать в сочетании с размером пикселя, поскольку более крупные пиксели не обязательно требуют такой широкой диафрагмы, чтобы улавливать достаточно света.Однако маленькие пиксели и малая диафрагма — верный признак того, что производительность при слабом освещении будет проблемой.
Samsung Galaxy S9 был первым, кто представил технологию двойной апертуры. Вы можете выбирать между f / 1,5 и f / 2,4 на одном объективе.
Качество линз
Кредит: Эдгар Сервантес / Android Authority
Не менее важным, но часто игнорируемым компонентом всех стеков камер смартфонов является объектив.
Как и все остальное, они значительно различаются по качеству.В конце концов, грязный объектив дает плохие снимки, и поэтому стекло объектива имеет плохую четкость или прозрачность. Это уменьшит количество света, попадающего на датчик, и, следовательно, снизит качество изображения.
Подробнее: Это лучшие дополнения для объектива камеры смартфона, которые вы можете купить.
Смартфоны с очень широкой диафрагмой требуют особого внимания к конструкции объектива. Плохой дизайн может усугубить аберрационные искажения и эффекты бликов от линз, которые преследовали некоторые устройства.Подумайте об этом: сложнее точно сфокусировать свет, когда он проходит через более широкое отверстие, поэтому при изготовлении линз нужно проявлять еще большую осторожность. Аберрационное искажение охватывает ряд проблем, которые возникают, когда объектив не может точно сфокусировать точку света. Телефоны с широкой апертурой меньше фокусируются на определенной части сцены, чем телефоны с более закрытой апертурой, и, следовательно, более подвержены проблемам.
Аберрационное искажение проявляется в различных эффектах.К ним относятся сферическая аберрация (снижение четкости и резкости), кома (размытие или размытие), кривизна поля (потеря фокуса по краям), искажение (выпуклость или вогнутость изображения) и хроматическая аберрация (несфокусированные цвета и разделенный белый свет) и другие . См. Несколько примеров ниже (источник).
Объективы фотоаппаратов, в том числе для смартфонов, состоят из нескольких «корректирующих групп», предназначенных для правильной фокусировки света и уменьшения этих аберраций. Более дешевые линзы, как правило, имеют меньшее количество групп и, следовательно, более подвержены проблемам.Материалы линз также играют здесь важную роль: более качественное стекло и несколько покрытий обеспечивают лучшую коррекцию и меньшие искажения. Фотографы иногда называют их «светосильными» объективами.
Считайте это так: сложнее точно сфокусировать свет, который проходит через более широкое отверстие, поэтому при производстве линз с широкой диафрагмой нужно проявлять еще большую осторожность.
О качестве линз труднее судить по цифрам или техническим характеристикам. Многие производители телефонов вообще не упоминают об этом.К сожалению, это затрудняет разговор о диафрагме и размерах пикселей, поскольку удешевление линз может сделать эти разработки бесполезными.
К счастью, на рынке смартфонов сейчас присутствуют некоторые известные оптические компании, в том числе Zeiss, Leica и другие.
Кредит: Дэвид Имел / Android Authority
В заключение, качество линз так же важно, как и другие факторы, которые мы обсуждали, если не больше. Плохой объектив может свести на нет хорошие инженерные разработки, сделанные в другом месте.К сожалению, это сложный фактор для понимания и почти невозможно оценить без проверки камеры.
Next: Что такое приоритет диафрагмы и когда его следует использовать?
Собираем все вместе
Как вы, наверное, догадались, диафрагма — это не главное в хорошей настройке камеры смартфона. Как и в большинстве других областей фотографии, это не очень полезная цифра при принятии решения о покупке. Сам по себе это не показатель качества.Тем не менее, он предлагает ряд преимуществ, включая возможность лучшего захвата при слабом освещении и более короткую выдержку.
Объективы фиксируются в смартфонах, а небольшой размер сенсоров означает, что вы никогда не увидите сильного боке, за исключением снимков очень крупным планом. В наши дни большинство телефонных камер, которые предлагают эффекты боке, делают это через программное обеспечение и / или в сочетании с данными со вторичной камеры. Если вы спросите нас, мы думаем, что есть другие характеристики и функции, которые могут помочь больше.Широкоугольные камеры и камеры с зумом — более интересные варианты, если вы ищете уникальные снимки.
При этом небольшие сенсоры смартфонов особенно чувствительны к слабому освещению, а более широкая диафрагма в сочетании с отличным объективом и сенсором теоретически должна помочь уменьшить шум и обеспечить более качественные снимки.
Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали серию руководств и подробных материалов, чтобы вы узнали больше!
Апертура камеры вашего смартфона имеет большее значение, чем количество мегапикселей
В настоящее время пользователей больше интересует количество мегапикселей, добавленных в камеру смартфона при запуске нового флагмана, будь то Apple, Samsung, Sony, Nexus и другие бренды.Но один фактор, влияющий на качество съемки камерой, часто упускается из виду в технических характеристиках продукта: апертура .
Диафрагма и Мегапиксель
Как фотограф-фрилансер, я считаю, что камерам нужно меньше мегапикселей и больше значения диафрагмы, иногда называемого значением f, хотя они не совсем одинаковы (диафрагма измеряется диаметром отверстия объектива, а значение f равно отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия объектива). То есть, если вы не занимаетесь полиграфическим бизнесом.Как я уже упоминал в предыдущей статье, мегапиксель имеет значение только при печати больших копий фотографий. Это потому, что большие печатные материалы, такие как брезент, рекламные щиты и т. Д.
Читайте также: Забудьте о мегапикселях, качество сенсора вашего смартфона — вот что важно
Диафрагма камеры смартфона, а не размер сенсора или то, что называется MP, контролирует большую часть резкости, экспозиции, яркости и фокусировки вашего снимка. Вот почему. Подобно цифровым однообъективным зеркальным фотоаппаратам, многие мобильные устройства, появившиеся на рынке в настоящее время, как будто грибы, улучшили качество изображения, во многом благодаря появлению компактных объективов с широкой диафрагмой.
Вот некоторые из высококлассных смартфонов с широкой диафрагмой (только задняя камера):
- Samsung Galaxy S9 / S9 Plus, F1.5
- LG V30, F1.6
- Samsung Galaxy S8 / S8 Plus, F1.7
- Samsung Galaxy S7 / S7 край , F1. 7
- Apple iPhone 7/7 Plus, F1.8
- HTC 10, F1.8
- iPhone 6S / 6S Plus , F2.2
- Sony Xperia Z серии, F2.0
- Nexus 6, F2.0
- Motorola Droid Turbo, F2.0
- Nokia Lumia 720/730/735, F1.9
- Xiaomi Mi 4, F1.8
7Вот фотография, сделанная на Samsung Galaxy S7 (f / 1.7) и iPhone 6S (f / 2.2):
Что такое диафрагма?
Для тех, кто не занимается фотографией, вот краткое руководство: чем меньше число f, тем шире диафрагма. В противном случае вы увидите фотографию с относительно меньшей фокусировкой, яркостью и четкостью. Это означает, что способность сенсора камеры пропускать больше света определяется размером отверстия диафрагмы.Таким образом, чем шире диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Это особенно полезно в условиях низкой освещенности, когда вам нужно иметь столько экспозиции, сколько вам нужно для получения изображения хорошего качества. Если у вашего смартфона нет широкой диафрагмы, вы получите недоэкспонированные и / или зашумленные фотографии. Этому может помочь использование более длинной выдержки или более высокого ISO, но эти настройки в основном используются на зеркальных фотокамерах. Хотя в некоторых телефонах в настоящее время есть профессиональные режимы, в которых вы можете управлять выдержкой и значением ISO, большинство пользователей не меняют эти настройки и снимают фотографии только в автоматическом режиме.
Однако преимущество широкой диафрагмы заключается в том, что вам больше не нужно настраивать выдержку и ISO в условиях низкой освещенности, а это означает, что камера вашего смартфона будет более гибкой в различных условиях освещения. Например, более длинная выдержка не применима, если вы снимаете человека, особенно движущегося человека или объекта. Вам понадобится относительно более короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение и избежать размытого изображения.
Между тем, более высокий ISO может иногда приводить к появлению шумных изображений или изображений с бесконечно малыми точками на нем.
Это происходит из-за того, что вы, по сути, увеличиваете светочувствительность датчика до уровня, при котором больше нет света для обнаружения, что приводит к цифровым аберрациям, которые, кажется, регистрируют свет там, где его нет.
Как я уже упоминал выше, значение f — это отношение фокусного расстояния камеры к диаметру отверстия диафрагмы. Таким образом, фокусное расстояние камеры — это еще один фактор, который следует учитывать при оценке качества изображения камеры вашего смартфона. Для сравнения я перечислил некоторые смартфоны высокого класса с их эквивалентным фокусным расстоянием и диафрагмой:
- Samsung Galaxy S8 / S8 Plus: 26 мм, f / 1.7
- Samsung Galaxy S7: 26 мм, f / 1,7
- Apple iPhone 7 Plus: 28/56 мм, f / 1,8 / 2,8
- Apple iPhone 6S: 29 мм, f / 2.2
- LG G4: 28 мм, f / 1,8
Из этого сравнения мы видим, что Samsung Galaxy S8 собирает больше света, чем остальные конкуренты.
Размер отверстия диафрагмы также отвечает за глубину резкости, что приводит к более или менее боке: отделению объекта от фона. Вот и хитрость: чем меньше значение f, тем более изолирован объект от фона.
На приведенных выше примерах фотографий нет большой разницы с точки зрения изоляции, потому что камеры смартфонов не так уж далеко друг от друга, когда дело касается диафрагмы. Это связано с кроп-фактором датчика изображения. Вы не можете ожидать большого размытия фона, используя камеры смартфона, потому что стрелка на мобильном устройстве намного меньше, чем в зеркальной фотокамере, поэтому все, что вы получаете, — это еще и небольшой датчик изображения. Вот формула: фокусное расстояние и значение f, умноженные на кроп-фактор.
Заключение
Итак, в следующий раз, когда вы выберете, какой смартфон лучше всего соответствует вашему вкусу, когда дело доходит до фотографии, посмотрите полные спецификации устройства и сразу переходите к значению f.
Раскрытие информации : Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Комиссия помогает сохранить остальную часть моего контента бесплатной, так что спасибо!
Как лучше описать камеру, диафрагму f / 2.2 или f2.2?
На самом деле мы ищем способ сравнить яркость изображения, которое система камеры заставит воспроизводить на пленке или датчике изображения.Теперь линза действует как воронка: чем больше ее рабочий диаметр, тем ярче будет изображение. Кроме того, фокусное расстояние — это проекционное расстояние от объектива до пленки или датчика изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем больше будет увеличиваться изображение. Чем больше увеличение, тем ярче будет проецируемое изображение. Нам нужен универсальный способ сравнить один объектив камеры с другим, чтобы получить представление о яркости изображения. Это сравнение должно быть универсальным. Другими словами, метод, работающий независимо от рабочего диаметра и фокусного расстояния.
Если нам удастся найти такой универсальный метод, мы сможем сравнить крошечную камеру с гигантской астрономической камерой, чтобы сделать общие сравнения яркости изображения.
У нас есть такой способ! Соотношение спасает: соотношение безразмерно. Делим фокусное расстояние на рабочий диаметр и получаем значение, которое мы называем фокусным отношением. Например, каково фокусное отношение объектива с фокусным расстоянием 400 футов и рабочим диаметром 40 футов? Ответил: 400 ÷ 40 = 10, записанное как f / 10. Мы можем сравнить это наращивание ресниц с системой с фокусным расстоянием 40 дюймов и рабочим диаметром 4 дюйма.Таким образом, 40 ÷ 4 = 10 записывается как f / 10. Мы можем сравнить их с миниатюрной камерой 40 мм с фокусным расстоянием 4 мм, рабочий диаметр, таким образом, 40 ÷ 10 = 10 записано f / 10
То, что я пытаюсь сказать: фокусное отношение универсально, оно лишено измерения. Любая система линз, работающая с одинаковым фокусным соотношением, обеспечивает одинаковую яркость изображения при отображении одного и того же объекта, освещенного одинаковым образом.
Теперь мы сокращаем фокусное отношение до f / # или как число f или диафрагму f- #. Все это означает одно и то же, просто соотношение записываем по-другому.
Набор f-числа по традиции представляет собой изменение (дельта) на 2X. Это означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, разрешенного для воспроизведения на пленке или цифровом датчике. Поскольку линза представляет собой круглую фигуру, мы прибегаем к геометрии кругов. Если вы умножите диаметр любого круга на квадратный корень из 2 = 1,4, вы вычислите исправленный круг с удвоенной площадью поверхности. Если вы разделите диаметр на 1,4, вы рассчитали исправленный круг с половиной площади поверхности.
Использование 1.4 фактор, набор f-числа:
1 — 1,4 — 2 — 2,8 -4 -5,6 — 8-11-16-22-32
Это набор с двукратной сдачей. Мы можем рассчитывать наборы с более мелкими приращениями изменения.
Основы работы с камерой— Что такое диафрагма и как она влияет на мои фотографии?
Диафрагма означает просто «открытие», а в фотографии мы используем этот термин, чтобы относятся к диаметру отверстия в специальной регулируемой диафрагме внутри каждой линзы. Когда эта диафрагма сужается, меньше физического пространство для проникновения света, поэтому, естественно, экспозиция темнее, а более открытая диафрагма пропускает больше света и приводит к более светлой экспозиции.
Aperture имеет еще одно важное свойство. Когда диафрагма очень мала , допустимый свет сильно «коллимирован», что является причудливым способом сказать «все лучи красиво параллельны друг другу». Это приводит к резкому фокус для всего света, который попадает. Когда диафрагма более открыта , только лучи, которые точно совпадают с точкой фокусировки, коллимируются, что означает, что все, на чем вы сфокусировались, резкое, но на более удаленных или близких сцены будет все более размытым .
Диафрагма объектива обычно задается как f-число , которое является отношением фокусное расстояние объектива к эффективному размеру диафрагмы. Это больше удобнее, чем использование физического диаметра, потому что получается, что Фактическое количество света, собираемого для данного физического размера апертуры, зависит от фокусного расстояния — так что, если использовать соотношения, экспозиция будет одинаково независимо от длины объектива. (Противоинтуитивный побочный эффект этого Схема такова, что меньших f-чисел пропускают больше света .)
Эти числа f используются в фотографии в последовательности, которая может показаться иррационально: f / 1.4 , f / 2 , f / 2.8 , f / 4 , f / 5.6 , f / 8 и т. д. Однако они выбраны по простой причине: у каждого из них вдвое больше площади. по сравнению с предыдущим, пропуская вдвое больше света. (Нет никакой тайны в числа — площадь круга равна π × квадрат радиуса, и вы быстро поймете, что для удвоения площади нужно просто увеличить диаметр в √2 раз.)
Каждый шаг в последовательности называется «одна остановка», предположительно потому, что в ручном режиме у линз есть физическая защелка, благодаря которой диск управления диафрагмой красиво остановите в каждой из этих предопределенных точек. Однако термин «один стоп »обычно также используется по аналогии для выдержки и датчика ISO. означать «величину, на которую этот коэффициент должен быть увеличен вдвое или вдвое. зафиксированная экспозиция ».
Важно помнить, что хотя небольшая апертура исключает непараллельные световые лучи, так как размер апертуры приближается к длина волны захватываемого света вступает в игру другой эффект: дифракция, которая представляет собой искривление и рассеяние волн при их прохождении через диафрагма.На практике это начинает сказываться на форм-факторе APS-C. камеры с диафрагмой f / 8, и поэтому уменьшение глубины резкости может увеличить глубину резкости за счет уменьшения резкости в сфокусированных областях. В какой-то момент эффект диффузии становится настолько сильным, что дальнейшее закрытие диафрагмы не приносит никакой пользы.
Что больше снижает размытость от движения камеры: большая диафрагма или стабилизация изображения?
Короткий:
Если бы у вас был 70-200 мм f / 2.8 non IS или объектив 70-200mm f / 4 IS, которые в остальном были идентичны (см. Ниже), то, если вы цените возможность снимать с рук в условиях недостаточного освещения, на основе моего солидного личного опыта использования их функциональных эквивалентов. два варианта , вы в конечном итоге будете намного счастливее с объективом IS. Похоже, это противоречит общему совету, который здесь приводится. Учитывая, что мой ответ основан на конкретном практическом прямом сравнении между ИБ и другими системами, я не уверен, почему другие говорят то, что они делают.
IS дает вам возможность компенсировать движение камеры при ** значительно ** более низких выдержках. Затем это позволяет вам сделать НЕКОТОРЫЕ удачные / умные выстрелы, которые работают с заданным типом цели. Без IS эти умные / удачные выстрелы невозможны, чтобы добиться успеха.
Комплексное улучшение всегда приятно иметь, но само по себе не очень полезно. Если коэффициент усиления на одну ступень определяет разницу между резким и сверкающим успехом и размытым мрачным отказом и / или разница яркости видоискателя ошеломляющая, вы делаете фотографии в альтернативной вселенной, и ответы здесь неприменимы.
Разница между f / 2.8 и f / 4 минимальна при прочих равных. Разница в одну ступень (изменение уровня освещенности в 2 раза) во многих случаях относительно незаметна — скажем, изменение ISO на 40% и уменьшение выдержки на 40% восстановит ту же ситуацию освещения, а затем даст вам 3 или 4 ступени IS. Если вы можете держать 1/150 с в данной ситуации, вы, вероятно, можете попробовать еще немного и управлять 1/150 с. Если ISO 800 в порядке, то вероятность того, что ISO 1200 не так уж плоха — эти два возвращают вам изменение на 1 ступень — и теперь у вас есть 3+ ступени IS — см. Ниже.
Вопрос Что важнее, f-stop или ЕСТЬ. Практически нет разницы в цене между Canon 70-200 f2.8 без IS и f4 с IS, который [ошибочно] считался идентичным этому. Поскольку этот вопрос был закрыт в пользу этого, я публикую здесь свой ответ с небольшими изменениями, чтобы отразить этот ход.
Учитывая прямой выбор f / 2.8 и отсутствие IS или f / 4 и IS, я бы пошел против мнения большинства и выбрал объектив IS. Это основано на очень убедительном (для меня) личном опыте.
До недавнего времени ВСЕ мои объективы были фактически IS, так как я модернизировал линейку сначала Minolta, а затем Sony DSLr — все со встроенной системой защиты от сотрясения, которая по сути такая же, как IS на любом используемом вами объективе — нет неважно цена или возраст. Хотя вы можете отключить функцию защиты от сотрясения (в основном предназначенную для использования со штативом), почти во всех случаях функция защиты от сотрясения включена, и ее эффектам не уделяется особого внимания. У меня были Minolta 7D и Alpha 5D (такие же внутренности), Sony A700 и Sony A77 SLT.
Затем я купил Nikon D700 в дополнение к A77 и использовал их вместе. Я ожидал, что D700 преуспеет в условиях низкой освещенности, и (конечно же) это так. При использовании штатива или стабильного положения для съемки D700 значительно превосходит A77, как и ожидалось. Но в реальных ситуациях при слабом освещении, когда используется объектив без IS, A77 может быть значительно лучше, чем D700 во многих ситуациях, из-за внутренней защиты от сотрясения A77. В данной ситуации, если максимальная диафрагма для обеих камер, скажем, f / 3.5, A77 может нормально работать при ISO 800, а D700 — при ISO 3200. В этом сценарии D700 допускает 4-кратную выдержку — скажем, 1/120 секунды для D700 против 1/30 секунды для A77. Все идет нормально. Но защита A77 от сотрясения дает ему преимущество в производительности от 3 до 4 ступеней. Насколько много зависит от восприятия и ситуации, но конечный результат для меня заключается в том, что с одинаковой максимальной диафрагмой объектива на обеих камерах и без встроенной стабилизации изображения в любом случае A77 с встроенным антидвигателем даст превосходные результаты резкости при тех же условиях. Ситуация со слабым освещением для аналогичного уровня шума.Это НЕ то, что мир обычно говорит вам.
Хуже того, если вы сравниваете не малошумную и высокошумную камеру, а только объективы f / 4 и f / 2,8 на одной и той же камере, IS предложит вам значительно более низкую выдержку для тех же значений ISO и того же уровня освещенности. Возможность делать приемлемые фотографии реальных неподвижных объектов при слабом освещении ИЛИ возможность использовать более низкие ISO и, таким образом, более низкий уровень шума будет значительно улучшено .
А как насчет нестационарных целей?
IS, как всегда отмечают люди, помогает только с движением камеры, но не с движением объекта.
Это верно на базовом уровне, но упускается из виду очень важный момент.
Для данного уровня освещенности, скажем, 1/30 с, которую можно использовать с линзой или корпусом IS, в некоторых случаях может быть слишком медленным для размещения движущейся цели. НО не во всех случаях. Максимально возможная осторожность, панорамирование, ожидание паузы в движении или изменения направления и тому подобное «иногда» [tm] позволяют, скажем, 1/30 сработать. Если скорость не вызывает проблем из-за дрожания камеры из-за «IS», вы можете попробовать эти осторожные / удачные / хитрые снимки, и некоторые из них будут работать.Без IS такая же ситуация почти наверняка принесет почти 100% -ную кашу.
Большой датчик против большой апертуры
[Вт]. Что лучше: больший датчик с меньшим диафрагменным числом или меньший датчик с большим диафрагменным числом?
Теоретически оба варианта эквивалентны во всех отношениях — производительность при слабом освещении, степень размытия фона, угол обзора и все остальное.
Во-первых, давайте проясним, что мы подразумеваем под размером апертуры.Абсолютный размер диафрагмы объектива — это диаметр отверстия в диафрагме объектива, например 30 мм. Относительный размер диафрагмы или f-число определяется как фокусное расстояние объектива, деленное на абсолютный размер диафрагмы. Например, объектив 50 мм с диафрагмой 30 мм имеет f-число 50 ÷ 30 = 1,667. Объектив обозначен как f / 1.667, что имеет смысл, потому что если мы заменим фокусное расстояние 50 мм на f, тогда f / 1.667 = 50 мм ÷ 1.667 = 30 мм, что точно соответствует размеру абсолютной диафрагмы.
Спойлер: оказывается, что если у вас есть два датчика разных размеров и два объектива с одинаковой абсолютной апертурой, но с разными фокусными расстояниями, чтобы обеспечить одинаковый угол обзора на соответствующем датчике, то результирующее изображение будет одинаковым в всячески.
Предположим, у нас есть полнокадровый сенсор и объектив 64 мм с абсолютной диафрагмой 32 мм. Относительное отверстие объектива — f / 2.0. Горизонтальное поле зрения 31,4 °. Скорость света, собираемого линзой (в единицу времени), определяется диаметром абсолютной апертуры.Неважно, какие компоненты или датчик находится за объективом. Предполагая, что идеальный объектив с идеальным светопропусканием, весь свет попадает на датчик.
Теперь предположим, что у нас есть матрица APS-C с кадрированием 1,6 × и объектив 37,5 мм с абсолютной диафрагмой 32 мм. Относительное отверстие объектива — f / 1,17. Горизонтальное поле зрения по-прежнему составляет 31,4 ° из-за выбранного нами нового более короткого фокусного расстояния. Но опять же, скорость света, собираемого линзой, контролируется 32-миллиметровым физическим отверстием диафрагмы.И при условии отсутствия потерь в оптике весь этот свет попадает на меньший датчик.
В нашем примере, если и полнокадровый сенсор, и сенсор APS-C имеют одинаковое количество пикселей, то каждый пиксель будет получать одинаковое количество света — полнокадровый 64 мм f / 2,0 против 37,5 мм f / 1,17 APS. С.
На практике, однако, возникают некоторые проблемы с использованием сенсоров малых форматов. Основная из них заключается в том, что малые f-числа (другими словами, размер диафрагмы приближается к фокусному расстоянию или превышает его) становится все труднее производить — они дороги и требуют обширных оптических элементов для коррекции аберраций.
Другими словами, если объектив 50 мм f / 4 предназначен для датчика кадрирования 4 ×, то объектив 200 мм f / 4 может быть изготовлен для полнокадрового датчика, просто увеличив масштаб конструкции без внутренних изменений. . Но взять объектив 200 мм f / 4, сохранить абсолютный размер диафрагмы и таким же и создать объектив 50 мм f / 1 невероятно сложно.
Еще одна проблема заключается в том, что даже если объектив идеален, небольшому датчику может быть сложно принять фотографии высокой плотности.В нашем примере мы спроектировали ситуацию таким образом, чтобы независимо от размера сенсора общая световая энергия, передаваемая на сенсор, оставалась постоянной. Если сенсор маленький, то много энергии получают маленькие пиксели, а это значит, что у них должны быть очень «глубокие» лунки, иначе они переполнятся. Можно с уверенностью сказать, что проще создавать пиксели с большей площадью поверхности, принимающие такое же количество световой энергии.
В целом, есть инженерные причины, по которым большие сенсоры являются предпочтительным инструментом для сбора большего количества света и создания большего количества боке.Теперь вы знаете почему.
У меня есть статья на эту тему на моем веб-сайте: https://www.nayuki.io/page/absolute-and-relative-lens-apertures
Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов 👩 или пейзажа 🌄?
Какая диафрагма лучше? Вы можете быть удивлены, насколько часто встречается этот вопрос. Проще говоря, ваш воспитатель в детском саду сказал о вас и ваших одноклассниках: «Каждый из вас особенный и уникальный по-своему», и то же самое можно сказать и об Aperture.
Что такое диафрагма?
Во-первых, давайте посмотрим, что такое диафрагма.Общее определение апертуры — это отверстие, отверстие или зазор.
В зависимости от модели вашей камеры, диафрагма — это отверстие диафрагмы объектива, которое позволяет свету проходить на пленку или сенсор.
Сама фотография определяется как искусство или процесс создания изображений под действием лучистой энергии и особенно света на чувствительной поверхности (такой как пленка или оптический датчик).
Можно сказать, что фотография — это процесс улавливания света, а диафрагма — один из ваших основных инструментов, который позволяет вам контролировать и даже манипулировать тем, как вы это делаете.
Общее правило диафрагмы состоит в том, что чем больше отверстие (это размер отверстия диафрагмы в линзе), тем больше света вы принимаете. Соответственно, чем меньше отверстие, тем меньше света вы принимаете. открытие измеряется в «f / stop». Вы часто будете видеть такие вещи, как f1.2 или f11 и т. Д. Это может показаться немного противоречивым, но чем меньше число, тем больше света принимает камера. Думайте об этом как о «маленькое число = большое отверстие».
меньше диафрагмы = больше света
Теперь, прежде чем вы скажете: «ОТЛИЧНО! Дай мне это f1.2 », вы должны знать, что идете на компромисс. Третий закон Ньютона по-прежнему применим к фотографии, и каждое ваше действие в конечном итоге влияет на что-то еще. В случае диафрагмы мы торгуем с глубиной резкости. Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
меньше диафрагмы = меньшая глубина резкости
Вот простой пример сравнения:
f1.2 и f16
Эти два изображения были сделаны одним и тем же объективом с использованием максимально открытой диафрагмы (f1.2), а также самый закрытый. (f16)
Глубина резкости на левом изображении (f1.2) настолько мала, что только самые ближайшие точки фокусировки вообще сохраняют резкость. Это действительно дает очень мягкое и красивое изображение, но вы должны быть осторожны с таким низким диапазоном фокусировки. f1.2 достаточно низкое, чтобы, если вы снимаете портрет с близкого расстояния с этой диафрагмой и случайно сфокусируетесь на ресницах объекта, а не на его глазах, изображение будет не в фокусе. Поверьте мне. Я сделал это. Плюс в том, что вы пропускаете много света!
Для сравнения, изображение, снятое при f16, имеет изобилие деталей.Вы легко можете посчитать жилки на листьях. Кроме того, вы можете видеть детали всех листьев, потому что чем более закрыта диафрагма (особенно от f8 до f16 и выше), тем больше глубина резкости. Эта деталь имеет свою цену, и требуемый платеж — это разоблачение.
См. Настройки для каждого снимка ниже.
В каждом снимке ISO не изменялся и оставался постоянным, с единственными переменными, являющимися настройками диафрагмы (f / ступени) и выдержкой.
На первом снимке с диафрагмой f1.2 я допустил много света, а для сбалансированной экспозиции я все еще использовал выдержку 1/1000 с! На такой скорости вы можете снимать с рук в течение всего дня и останавливать любое движение, какое захотите! Тем не менее, вам лучше быть уверенным, что вы сфокусируетесь на точке, учитывая небольшую глубину резкости f1.2!
50 мм при f1.2
Второе изображение, на f16, заблокировало много света. Чтобы снимать с такой диафрагмой и при этом получать достаточно света для правильной экспозиции, мне пришлось полностью уменьшить выдержку до 1/8 с! Меня не волнует, если вы Chevrolet, вы недостаточно прочны, чтобы держать камеру в руке и при этом получать резкую фокусировку на 1/8 секунды.Этот снимок нужно было поставить на штатив.
50 мм при f16
Итак, какая диафрагма лучше?
Итак, вот к чему все сводится, если вы спросите, какая диафрагма лучше. Самый лучший — тот, который вам нужен в данный момент. Если вы снимаете свадьбу, а солнце просто появилось из ниоткуда, вы все равно должны сделать снимок. Этот f1.2, безумно малая глубина резкости или нет, просто спас вам задницу!
Или же, если вы находитесь в пустыне Юты и стремитесь запечатлеть каждую впечатляющую мелкую деталь в широкоугольном пейзажном снимке, снимите штатив и опустите щенка! Это то, что вам нужно!
Даже это не жесткие правила.Как только вы научитесь использовать диафрагму в нескольких настройках, вы поймете, что она может стать одним из ваших величайших художественных решений и действительно внести свой вклад в голос вашего изображения и композиции.