Какая светосила объектива лучше: Светосила. Какую оптику выбрать

Какая светосила объектива лучше: Светосила. Какую оптику выбрать

alexxlab 13.01.1970

Содержание

Светосила. Какую оптику выбрать

Если вы хотя бы немного занимались фотографией, если покупали новый фотоаппарат или объектив, вы, скорее всего, слышали о светосиле оптики. Дело в том, что светосила – очень важный критерий любого объектива. При покупке объектива именно на показатель светосилы обращают обычно особое внимание. Практически любой продавец в магазине будет «навяливать» наивному новичку светосильный объектив. И только лишь потому, что достаточно светосильные объективы дороже тех, у которых светосила не очень хорошая. К тому же, многие наивно полагают, что светосила может решить все проблемы, возникающие у фотографа в процессе его работы.

Вот о светосиле мы и решили поговорить с вами в нашей сегодняшней статье.

Для начала давайте разберемся, что же все-таки это такое – светосила. Если объяснять популярно, что называется, «на пальцах», то светосила – это способность объектива пропускать свет. Светосила показывает, какое максимально возможное количество света тот или иной объектив пропускает на матрицу цифровой фотокамеры или на фотопленку.

Чем светосила у объектива больше, тем большее количество света проходит сквозь объектив. Стало быть, чем больше светосила объектива, тем больше возможностей делать качественные фотографии при условиях недостаточного освещения, не используя при этом дополнительные источники света, например фотовспышку, а так же и штатив для съемки на длительных выдержках.

От чего зависит светосила объектива? А зависит она, в первую очередь вот от этих параметров:

  • Диафрагма
  • Фокусное расстояние
  • Качество оптики

Сегодня мы не видим смысла углубляться в теорию физики (если вам это все-таки интересно, откройте учебник). Мы просто скажем, что светосила объектива – это отношение диаметра максимально широко открытого отверстия диафрагмы  к фокусному расстоянию. Именно это соотношение и указывают на оправе объективов их производители.  Скорее всего, вы обращали внимание на такие цифры на своем объективе: 1: 1,2,  1:1,4,  1:1,8  1:2,8,  1:5,6 и тому подобные.

Чем это соотношение больше, тем больше светосила объектива. К светосильным можно отнести объективы, у которых этот показатель 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 и больше.

Для общего интереса можно сказать, что объектив, который считается самым светосильным в мире, был изготовлен в 1966 году для NASA и использовался он для фотографирования темной стороны Луны. Назывался этот объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7. Его светосила была равна 1: 0,7. Этот объектив был изготовлен всего в десяти экземплярах.

Даже начинающий фотограф, не говоря уж о профессионалах, наверняка знает, что самыми светосильными объективами являются портретные объективы, у которых фиксированное фокусное расстояние (для краткости объективы с постоянным фокусным расстоянием на языке профессионалов принято называть фиксами).  Подобный объектив должен иметь каждый фотограф, который считает себя мастером фотографии. У таких светосильных фиксов есть одно неоспоримое преимущество. И оно весьма существенно.

Заключается это преимущество в том, что светосильные фиксы достаточно доступны по своей стоимости. И, к тому же, если их сравнить со светосильными зумами – фиксы порой даже качественнее их и способны создавать очень даже замечательную картинку.

Объективы с хорошей светосилой прекрасно подходят для съемки портретов, так как они дают достаточно небольшую глубину резко изображаемого пространства. А это, как известно, для портретной съемки очень важно.

Какой же портретный объектив лучше всего выбрать для работы? Со светосилой 1: 1,2, 1:1,4 или 1:1,8?

Как мы уже сегодня говорили, новички в фотоделе обычно стараются приобрести себе более светосильный объектив. И продавцы охотно предлагают им такие объективы, ведь они стоят весьма недешево, а это, конечно же, очень выгодно магазину. Но вот как раз тут и возникает вопрос: нужно ли в значительной степени переплачивать за объектив, имеющий диафрагму f/1.4, если в реальной практике вы вряд ли будете пользоваться ей?

Глубина резко изображаемого пространства на снимке зависит напрямую от светосилы объектива, которым вы снимаете. Вот поэтому при съемке с диафрагмой f/1,2,  f/1,4, и f/1,8 плоскость фокуса весьма невелика. В этом случае очень велик риск того, что не весь объект съемки попадет в эту плоскость. Вот, например, как на этом снимке.

Его автор считает, что он испортил этот кадр. Снимал он его с полностью открытой диафрагмой f/1,2. И именно поэтому не попал в фокус, и картинка получилась нерезкой. А вот  этот снимок был сделан им же, но уже с диафрагмой f/2,8. Как вы видите, фотография получилась достаточно хорошей: и фон размыт, и лицо модели изображено резко.   

Вообще диафрагму f/1,2 нужно использовать только в самых исключительных случаях. Например, в случае реальной нехватки света для съемки. Да и то это помогает далеко не всегда. Чаще бывает проще просто повысить светочувствительность (поднять значение ISO). Особенно это актуально в том случае, если вы работаете полноформатной фотокамерой. Даже снимая объективом с фиксированным фокусным расстоянием в 50 мм.

при диафрагме f/2,8 легко можно не попасть в зону резкости. И тогда некоторые детали фотографируемого объекта на снимке будут нерезкими. Поэтому мы всегда рекомендуем в этом случае несколько перестраховаться и снимать при хорошем освещении на диафрагме не меньше чем f/3,2.

Ну, и в заключение нашей статьи давайте кратко подведем итоги рассказанного в ней.

Итак, светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для съемки портретов. Именно по этой причине такой объектив мы настоятельно рекомендуем иметь каждому фотографу.

Когда будете покупать светосильный объектив, не поддавайтесь на уговоры продавцов и на заявленную светосилу 1:1,2 или 1:1,4. Снимать на такой диафрагме вам вряд ли придется. А если и придется, то очень и очень в редких случаях. Вот почему, если у вас всё же есть выбор между объективом со светосилой 1:1,2, 1:1.4 и 1:1,8 – не тратьте зря свои деньги на покупку того, что вам совершенно не нужно.

В практической работе вполне хватает объектива со светосилой 1:1,8.

О светосильных объективах

© 2013 Vasili-photo.com

Под светосилой объектива подразумевается его способность пропускать свет. Способность эта напрямую зависит от максимальной величины относительного отверстия объектива, т.е. от минимального доступного значения диафрагмы. Строго говоря, такая светосила называется геометрической, поскольку она учитывает только геометрические размеры отверстия диафрагмы и игнорирует ослабление светового потока линзами объектива, но для сравнения различных объективов между собой такой упрощённый подход вполне годится. Поэтому, когда фотографы говорят о светосиле объективов, они, как правило, имеют в виду минимальное число диафрагмы и только его.

Очевидно, что более светосильный объектив при равных значениях ISO позволяет использовать более короткие выдержки, чем менее светосильный, а при равных выдержках даёт возможность понизить ISO (см. «Экспозиция»).

В англоязычной литературе распространён термин «скорость объектива» (lens speed), обозначающий всё то же минимальное диафрагменное число. Светосильные объективы называют быстрыми за возможность снимать с высокими скоростями затвора, а также за ту быстроту, с которой они опустошают кошелёк фотографа. Линзы светосильной оптики имеют внушительные размеры и требуют при производстве большого количества дорогостоящего оптического стекла, что выливается в существенное повышение стоимости объектива.

Какие же объективы считаются светосильными?

Профессиональные светосильные зум-объективы характеризуются минимальным значением диафрагмы f/2,8. Более лёгкие и дешёвые зумы имеют минимальную диафрагму f/4. Последние уже не принято называть светосильными. Как f/2,8, так и f/4 зум-объективы отличаются постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, т.е. у 70-200 мм f/2,8 зума диафрагма f/2,8 будет доступна и на 70 и на 200 мм.

Любительские «тёмные» зум-объективы обладают переменной светосилой в районе f/3,5-5,6, т. е. минимальное число диафрагмы в широкоугольном положении будет f/3,5, а в телеположении – f/5,6. Переменная светосила позволяет уменьшить габариты и стоимость объектива.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием отличаются гораздо большей светосилой по сравнению с зум-объективами. Здесь никого не удивишь диафрагмой f/2,8. По-настоящему светосильным фикс-объектив становится при минимальном значении диафрагмы не более f/2, а у профессиональных фиксов светосила достигает f/1,4 или даже f/1,2. Некоторые специализированные объективы (например, для астрофотографии) могут иметь светосилу вплоть до f/0,7, но такую оптику нельзя назвать массовой.

Причина столь значительной разницы в светосиле объективов с переменным и постоянным фокусным расстоянием заключается в относительной простоте конструкции фикс-объективов. Оптические же схемы зумов очень сложны, включают десятки линз из разных сортов стекла, что сильно затрудняет достижение светосилы свыше f/2,8.

Спешу напомнить, что речь у нас идёт о геометрической светосиле, не учитывающей поглощение света конкретным объективом. Разница же между эффективной светосилой (с учётом показателя поглощения) объективов с фиксированным и переменным фокусным расстоянием ещё больше, чем разница между их геометрической светосилой, что обусловлено большим количеством оптических элементов зума, а значит, и бо́льшими потерями света на пути через сложный объектив.

Среди начинающих фотолюбителей бытует поверье, что чем выше светосила объектива, тем лучше. Так ли это? И да, и нет.

Светосильный объектив действительно позволяет использовать более короткие выдержки, что незаменимо при съёмке подвижных объектов в условиях недостатка света, будь то спортсмены в тёмном зале или дикие животные в сумерках. Но когда вы снимаете статичный пейзаж, да ещё и со штатива, выдержка перестаёт вас волновать. При съёмке же бегущей воды выдержку и вовсе хочется увеличить. А носить с собой по горам тяжёлые светосильные стёкла для фотографа-пейзажиста достаточно утомительно.

Малая глубина резкости и красивое боке – это прекрасно для портретной съёмки, но если вы в большинстве случаев работаете с диафрагмой f/8 или f/11, то так ли важно, какова минимальная диафрагма вашего объектива? Уж всяко она не больше f/5,6.

Принято считать, что светосильные объективы более резкие. Спорное утверждение. В самом деле, при диафрагме f/4 объектив со светосилой f/2,8 будет давать несколько более резкую картинку, чем аналогичный объектив со светосилой f/4, поскольку второй вынужден работать с минимальным для себя значением диафрагмы, в то время как первый отстоит от минимума на одну ступень, т.е. приближается к зоне наилучшего восприятия. Однако при диафрагме f/8 оба объектива будут вести себя абсолютно одинаково. На предельной же диафрагме f/2,8 объектив будет субъективно восприниматься как менее резкий, в силу меньшей глубины резкости, чем у f/4 объектива.

И уж никак нельзя забывать, что светосильные объективы (особенно зумы) всегда большие, тяжёлые и дорогие. Например, классический репортажный телеобъектив Nikon 70-200 f/2.8G VR II весит полтора килограмма и стоит две с половиной тысячи долларов, тогда как его младший брат Nikon 70-200 f/4G VR вдвое легче и на тысячу дешевле. У Canon ситуация аналогичная. Для матёрого фоторепортёра достоинства именно f/2,8 неоспоримы, для рядового же любителя – ничтожны.

Думаете, с фиксами дело обстоит лучше? Как бы не так! Увеличение относительного отверстия объектива с f/1,8 до f/1,4 (т.е. всего на 2/3 ступени) влечёт за собой повышение цены в 2-3 раза.

Как видите, ситуация не столь однозначна, как это может показаться на первый взгляд. Попробуем же сформулировать преимущества и недостатки светосильной оптики.

Итак, преимущества светосильных объективов:

  • Возможность использовать более короткие выдержки или низкие значения ISO.
  • Возможность использовать малую глубину резкости для визуальной изоляции объекта съёмки на фоне красиво размытого заднего плана.
  • Больше света попадает в видоискатель, что облегчает компоновку кадра.
  • Более быстрая и точная работа автофокуса.
  • Возможность применения телеконвертеров.

Теперь перейдём к недостаткам светосильных объективов:

  • Более высокая цена по сравнению с более тёмными объективами аналогичного класса и равных фокусных расстояний.
  • Большой вес, затрудняющий съёмку с рук и усложняющий транспортировку.
  • Большие габариты, требующие дополнительного пространства в фотосумке.
  • Необходимость в фильтрах большого диаметра.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

  • Светосильная оптика жизненно необходима фоторепортёрам, спортивным журналистам, особенно тем, кто часто работает в помещении, при остром недостатке света.
  • Нужны светосильные объективы и пленэрным портретистам, готовым на любые жертвы ради красивого боке.
  • У астрофотографов порой на счету каждый фотон.
  • К названным категориям фотографов тесно примыкают фотоохотники и иногда свадебные фотографы.

Большинству же фотографов, работающих в студии, путешественникам, макрофотографам и в особенности фотографам-пейзажистам сверхсветосильные объективы нужны как собаке пятая нога.

Также они ни к чему фотолюбителям, неделю назад купившим камеру и наивно полагающим, что замена китового объектива на профессиональное стекло решит все их фотографические проблемы.

Иными словами, ничего плохого в светосильной оптике нет, но для решения большинства ординарных и ряда профессиональных задач светосила свыше f/4 (для зум-объективов) или f/1,8 (для фикс-объективов), мягко говоря, избыточна.

Если вам непременно хочется поснимать на широких диафрагмах, то начать можно с приобретения классического «полтинника», т.е. объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Являясь нормальным объективом для полнокадровых и плёночных 35-мм фотоаппаратов, на камерах с кроп-фактором (Nikon DX, Canon APS-C и пр.) полтинник превращается в короткий телеобъектив, очень удобный для съёмки портретов. При светосиле f/1,8 такие объективы стоят совсем не дорого, а качество оптики имеют весьма и весьма достойное. Это самый простой и бюджетный способ попробовать светосильную оптику, так сказать, на вкус, и определиться: нужна ли в принципе большая светосила лично вам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 01.02.2013

Вернуться к разделу «Фотооборудование»

Перейти к полному списку статей


Зачем мне нужны светосильные объективы

В уроке фотографии для начинающих фотографов по выбору настроек фотоаппарата мы видели таблицу, демонстрирующую зависимость выдержки, ИСО и диафрагмы друг от друга. В комментарии к ней, я пояснял, что светосильная оптика (то есть та, которая позволяет открыть апертуру как можно шире) делает возможным снизить светочувствительность при съемке или существенно уменьшить время экспозиции. Однако снова и снова в обсуждениях различных нюансов фотографии на сайте возникает вопрос о целесообразности применения дорогих светосильных зум-объективов новичками. Давайте попробуем сегодня более глубоко копнуть эту тему и, наконец, разобраться в ней.

Тем гостям блога, кто урока по настройкам фотоаппарата не читал, советую ознакомиться сначала с ним. Кратко напомню суть: правильность экспозиции снимка зависит от установок светочувствительности (ISO), времени экспозиции (выдержки) и диаметра отверстия в объективе (диафрагмы). Одно и то же значение экспозиции можно получать, меняя по раздельности один из этих трех параметров. Диапазон выдержек и значения ИСО — это техническая характеристика конкретного фотоаппарата, величины относительного отверстия — параметр, определяемый конструкцией объектива.

Диафрагма влияет не только на величину экспозиции, но и на степень размытия фона на фотографии — чем шире она открыта, чем ближе объект съемки и дальше от него фон (а также, чем больше фокусное расстояние), тем сильнее размывается задний план. Поэтому, первое преимущество светосильного объектива — возможность сильно размыть те объекты, что находятся позади нашего СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр).

Светосила нужна для боке

Светосильная оптика (особенно зумы) стоит дорого. Среди некоторых фотографов распространено мнение, что смысла платить за нее нет, а размыть фон можно, просто используя более длинное фокусное расстояние. До определенной степени — это так. Если вы откроете симулятор боке (термин означает «размытость», «нечеткость»), ссылка на который размещена в уроке с рассказом о съемке котят (см. выше) и поиграете с настройками, то обнаружите, что одинаковую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) можно получить на безумно дорогом портретном фиксе Canon EF 85mm f/1.2L II USM и на дешевом телеобъективе Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM. Например, при расстоянии до субъекта 5 м и диафрагме f/1,2 фиксом Кэнон 85мм f/1.2 можно получить ГРИП, равную 15 см.  Если же накрутить на камеру указанный выше телевик Кенон 70-300, отойти на дистанцию 15 м, то при максимально открытом отверстии f/5. 6, получим ту же ГРИП в 15 см. Правда, портрет получится крупнолицевой, а не поясной…

Съемка на открытой диафрагме может вызвать затруднение, в связи со слишком малой глубиной резко изображаемого пространства при фотографировании на малой дистанции. Я столкнулся с этим, например, снимая котят (см. урок по размытию фона по ссылке выше): они маленькие, приходится близко подходить, света в помещении недостаточно, открытие относительного отверстия приводит к снижению ГРИП — резкая только голова. Поэтому, я готов отчасти согласиться или, хотя бы, не спорить с теми фотолюбителями, кто утверждает, что в дорогой светосильной оптике резона нет.

Фото 1. Пример съемки котят в домашней фотостудии на полный кадр Nikon D610 и светосильный универсальный зум Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры съемки: выдержка 1/160, экспокоррекция 0.0 EV, диафрагма f/5.0, ISO 800, фокусное расстояние 66 мм.

Светосила нужна, чтобы снимать на низких ИСО с короткой выдержкой

На кропнутой зеркалке Nikon D5100 основным моим штатным объективом был светосильный зум Nikon 17-55mm f/2. 8G. При переходе на полный кадр Nikon D610 я купил к нему полнокадровый репортажный объектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor. В комментариях некоторые фотографы отмечали, что лучше было бы взять более дешевый, но темный зум Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor, ведь разница в светосиле у них всего один стоп. В ответ я говорил, что даже это часто дает мне заметное преимущество. Давайте посмотрим, почему это так.

Задача фотографа — снимать при наименьшем значении ИСО, чтобы не возникло цифровых шумов, портящих изображение.

Фото 2. Пример съемки пейзажа на низком ИСО. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 17-55mm f/2.8G. Настойки: 1/100, 8.0, 100, 55.

Фотография 3. Еще один образец снимка, полученного на КРОП Никон Д5100 с объективом Никон 17-55мм f/2.8 при малой светочувствительности. 30 секунд, f/9.0, 100, 35.

Два кадра выше я фотографировал, установив камеру на штатив Sirui T-2204X. Объект съемки неподвижный, поэтому не было нужды в короткой выдержке. Все меняется, если у нас нет возможности поставить фотоаппарат на трипод: мы должны пользоваться формулой: В=1/ФР для камер, у которых матрица с небольшим количеством пикселей типа Nikon D7000 или В=1/(2*ФР) для многопиксельных сенсоров типа Nikon D7200.

Еще более ситуация усугубляется, если мы фотографируем подвижные объекты при плохом освещении: нам нужно еще короче время экспозиции, а значит — поднимать ИСО еще выше.

Например, весной 2016 года, мы с женой отправились на отдых в Турцию. В Стамбуле мы поехали на экскурсию в античное водохранилище Цистерна Базилика, где я фотографировал мраморную колонну с головой Медузы Горгоны.

Фото 4. При съемке на высоком ИСО качество изображения теряется из-за цифровых шумов. Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8. Параметры: 1/10, 5.6, 25’600 (h3.0), 14 мм.    

Фотографируя сюжет на свой светосильный ширик Samyang 14mm f/2.8, я поджал диафрагму до f/5.6, так как боялся, что не попаду в ГРИП. Теперь вижу, что это было ошибкой: на коротких фокусных расстояниях глубина резко изображаемого пространства достаточно велика, и лицо Медузы получилось бы резким — можно было открыть диафрагму до f/2.8. Это дало бы мне возможность снизить ISO или укоротить выдержку до 1/250 секунды, то есть туристы вышли бы четкими, не смазанными (примечание: хотя, я считаю, что размытые дяди здесь не портят, а наоборот, улучшают картинку).

Как видим, для полного кадра Никон Д610 светочувствительность ИСО 25’600 — совершенно не рабочая. Можно попробовать перевести изображение в черно-белый вариант.

Фотография 5. Иногда цифровые шумы можно задекорировать уводом в монохромное изображение.  

Другой путь — использовать подавление шумов (шумодав), но тогда мы теряем детали: картинка становится пластилиновой.

Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.

Чтобы лучше понять, как открытая диафрагма помогает снизить светочувствительность и ускорить выдержку, предлагаю еще раз составить таблицу, в которой отображаются соотношения между этими параметрами. Беру фотоаппарат, ставлю на штатив и меняю настройки, записывая значения.

Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor.

Примечание. В настройках ISO обычно отображаются числа натурального диапазона, расширенные – прячутся за аббревиатурами: L1. 0 – 50, L0.7 – 64, L0.3 – 80 для параметров ниже ИСО100, и для чисел выше 6400 единиц — H0.3 – 8’063, H0.7 – 10’159, h2.0 – 12’800, h3.0 – 25’600 единиц. Что такое натуральная и расширенная светочувствительность, мы обсуждали в обзоре полного кадра Nikon D800 с примерами фотографий на разные объективы.

Цифры в этой таблице запоминать не нужно: они меняются в каждый момент времени в зависимости от освещения сцены, которую мы снимаем. Но проанализировать их можно. Предлагаю сделать это на примере снимка, который я получил, тестируя светосильный объектив Nikon 35mm f/1.4G на моей полнокадровой камере Nikon D610.

Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.

Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f/1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8, то на открытой f/2. 8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней (f/1.4, f/1.6, f/1.8, f/2.0, f/2.2, f/2.5 и, наконец, f/2.8). Из таблицы следует, что для получения того же времени в экспозиции в 1/100 секунды ISO пришлось бы поднять с 320 единиц до 1250. На кропнутых камерах такое значение — порог для получения качественных снимков. Полный кадр справляется с высоким ИСО лучше: до 2900 единиц для камер Nikon и 2300 — для фотоаппаратов Canon EOS. Поэтому зум Nikon 24-70mm f/2,8 картинку бы не испортил.

Теперь, предположим, что я решил сэкономить, и вместо своего дорогого светосильного объектива, взял более темную версию Никон 24-120 f/4.0. На открытой f/4.0 разница с диафрагмой f/1.4 составляет 9 ступеней — ISO нужно поднимать с 320 до 2500 единиц — на грани! Третий вариант: возьмем самый дешёвый китовый объектив для полного кадра Nikon AF-S Nikkor 24-85 mm F 3.5-4.5G ED VR SWM IF Aspherical. Он заставляет выставить уже нерабочее ИСО 3200.

И последний вариант —  скажем, очень темный сверхдлиннофокусный телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6. 3 DG OS HSM Sports Lens. Разница с фиксом Nikon 35mm f/1.4G составляет 13 ступеней, то есть для съемки именно этого сюжета при f/6.3 понадобится ISO 6400 единиц!

Такие вот метаморфозы. Согласитесь, разница ошеломляющая? Но, наверное, кто-то из фотографов скажет: «Так на открытой — ГРИП слишком мала. На практике ты не сможешь открыть диафрагму до максимума». И тут я хочу показать фоторепортаж, который я снял во время командировки в Германию 10 декабря 2016 года. Вечером мы пошли на Новогоднюю ярмарку во Франкфурте — света не было совсем, потом побывали в автомобильном музее Дюссельдорфа «Classic Remise Düsseldorf» и в знаменитом Соборе в Кёльне, где освещение было тоже не ахти какое. С собой у меня была полнокадровая тушка Nikon D610 и только светосильный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. Вот что из всего этого вышло.

Съемка репортажа светосильным зумом

Итак, мы пришли на ярмарку, когда на улице уже стояла темень. Снимаем карусели — чтобы вышло резко, нужна короткая выдержка.

Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70.

Здесь, конечно, тетя на переднем плане не попала в ГРИП и испортила кадр. Но, когда мы снимаем сюжет, где СВКЦ находится на переднем плане (а таких большинство), этой проблемы не возникает.

Фотография 10. Светосильная оптика — не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56.

Для съемки подвижных объектов нам нужно устанавливать очень короткую выдержку. Почитайте, например, рекомендации по фотоохоте на летящих птиц в комментариях к отзыву о фотосафари в национальном парке Яла на острове Шри-Ланка. Светосильные объективы позволяют при относительно невысоком ИСО получить очень короткое время экспозиции. Не зря по-английски такие стекла называют “fast lens”.

Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.

Конечно, снимая разноплановые сюжеты, всегда нужно помнить о ГРИП и анализировать, войдут ли все важные объекты в зону резкости. То ли дело плоские сюжеты.

Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70.

Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива — всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45.

Следующее фото снято на f/2.8 при ISO 6400. Согласно данным таблицы № 6, при съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, на коротком конце при f/3.5 будет H0,7 (ISO 10’159). На длинном, при f/5.6 — мы бы выставили h3.0 (ИСО 25’600), и этого было бы недостаточно, снимок получился бы темным, то есть недодержанным.

Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.

Еще пара репортажных снимков, демонстрирующих тот факт, что диафрагма f/2.8 — не проблема, если только наш СВКЦ находится на переднем плане.

Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.

Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56.

Тем не менее, преимущество светлого зума Nikon 24-70mm f/2.8 имеет решающее значение, если у фотографа есть возможность снимать издалека. По мере приближения к объекту съемки, ГРИП резко уменьшается и, несмотря на темноту, приходится зажимать диафрагму.

Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.

Чтобы камера вошла в резку зону, мне пришлось уменьшить фокусное расстояние моего объектива. Но сюжет получился совсем другим.

Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.

Ладно, примеры выше, в основном, писались для предельно тяжелых условий освещения. Посмотрим сюжеты, снятые днем внутри помещения.

Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24.

Последнее время я активно использую функцию «Автоматическое управление ISO» на своей камере Nikon D610. В большинстве случаев она работает отлично, но здесь дала сбой: считаю, что для съемки с рук было достаточно выдержки 1/40 секунды, а значит ISO снизилось бы до 400 единиц.

Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.

Когда заходит разговор о выборе объективов на кроп или полный кадр, часто сталкиваются два подхода: 1) один универсальный зум (качественный, но дорогой) или 2) набор более дешевых фиксов. Меня можно отнести к поклонникам зумов — на этой экскурсии получено очередное подтверждение такой позиции: следующее фото с широким планом, показывающее зрителю место действия я бы не снял, если бы не было у меня зума Никон 24-70mm f/2,8. Фиксы взять с собой в поездку возможности не было.

Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.

Следующие несколько кадров, наверное, нельзя считать хорошей иллюстрацией к данной статье, поскольку из-за сбоев функций Auto-ISO, получилась слишком короткая выдержка с неоправданно высокой светочувствительностью. Хоть убедился, что для некоторых сюжетов ИСО 6400 не является критичным.

Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28.

Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.

Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.

Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике — мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.

Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1. 0, 5.6, 6400, 70.

Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики — диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24.

Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48.

Хочу показать два одинаковых снимка, снятых на разных ИСО. Как ни странно, я особой разницы не вижу. Ну, может, в тенях снимок с ISO 100 чуть лучше.

Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24.

Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24.

Продолжаем путешествие. Мы посмотрели рождественскую ярмарку во Франкфурте-на-Майне и автомобильный музей «Classic Remise Düsseldorf». Теперь перенесемся в славный город Кёльн.

Фото 31. Снимаем через окно автомобиля — видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70.

Конечно же, Кёльн знаменит своим Собором. В отзыве об экскурсии в парк миниатюр «Мини Сиам» в Таиланде, я говорил, что нужно поставить цель посетить все здания, представленные там, наяву. Кроме Статуи Свободы в Нью-Йорке, Кёльнский собор — вторая галочка.

Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55.

Заходим внутрь Собора. Не знаю, можно ли там использовать штатив, но хотелось бы, так как в помещении очень темно. Приходится фотографировать с рук, установив максимально возможную выдержку для съемки без смаза. После обработки фото выглядит вполне прилично.

Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24.

Согласно таблице №6 «Соотношение выдержки, диафрагмы и ИСО», если бы я, в свое время, выбрал более темный зум Nikon 24-120 f/4,0, пришлось бы «задрать» ИСО до h2.

На открытой диафрагме мое светосильное стекло даже позволило сфотографировать витражи Кёльнского Собора с рук, не теряя в качестве изображения.

Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55.

При съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm Вам пришлось бы устанавливать ISO на 2500 единиц (при f/ 5,6)

Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70.

Не могу уже придумать, чем прокомментировать остальные снимки с экскурсии в Кёльнский Собор, просто посмотрите на разницу при съемке в темном помещении и на улице.

Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70.

Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52.

Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42.

Через дорогу от Собора находится пивной ресторан. Грех было сюда не зайти, чтобы не отведать бокал-другой кёльнского кёльша. Еще одно испытание для моего светосильного репортажника Никон 24-70мм f/2.8.

Фото 39. Да уж, малая ГРИП — беда… 1/250, 2.8, 6400, 70.

Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.

Такой вот долгий путь я нашел, чтобы похвастаться своей поездкой на арендованной машине по Германии. Шутка! Если серьезно, то примеры снимков в сегодняшнем отчете, на мой взгляд, показывают, что у полнокадровой камеры Никон Д610 рабочее ИСО составляет до 5600 единиц, на 6400 получаем уже «пластилин». Ну, а светосильный объектив — хорошее подспорье для съемки фотографий в условиях недостаточного света.

Раз уж снимки у меня с новогодним настроением, то воспользуюсь случаем, чтобы вас поздравить, друзья. Желаю, чтобы в ваших семьях в следующем году все было замечательно, ваше хобби не разорило семейный бюджет (что обеспечить трудно, так как светосильная оптика стоит денег), а также радовало вас и ваших близких. С Новым Годом, други мои!

P.S. Надеюсь, что эта статья поможет новичкам понять, как получить классные новогодние снимки. Выхода тут два: либо бежать в магазин за светосильной оптикой, либо за внешней вспышкой, которая позволит получить короткую выдержку даже с темным объективом.

Если урок Вам понравился, и Вы не состоите в партии игнористов, то очень прошу поделиться ссылкой на статью в соцсетях. Может кто-то из друзей скажет Вам спасибо за то, что поделились моими умозаключениями.

Про светосилу | Радожива

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Про светосилу

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию – потому еще можно встретить определение, что число F называют геометрической светосилой. На деле же, светосила – это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т. е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ – пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2.0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием “светосила” и “относительное отверстие” имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива – Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Фото для разделения абзацев 🙂

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам – уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой – Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm. Вот что заметил:

  • Разница между F/1.2 и F/1.4 не чувствуется вообще
  • Разница F/1.4 и F/2.0 практически неуловима
  • Разницу между F/2.0 и F/2.8 уже можно легко уловить, но на F/2.8 в ОВИ все хорошо просматривается и не вызывает никакого дискомфорта
  • Разница между F/2.8 и F/4.0 просто колоссальна, ее сразу замечаешь. Визуально работать на F/2.8 значительно приятней
  • Разница между F/4 и F/5.6 не сильно заметна, но на F/5.6 после F/2.0 остается чувство сильной ограниченности.
  • При дальнейшем закрытии диафрагмы все становится блеклым.

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки,  но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Фото разделитель

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Фото разделитель

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Фото разделитель

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать – это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные “темные” зумы на F/8 только приходят “в чувство” и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу 🙂

↓↓↓ лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Объективы в охранном видеонаблюдении | Secuteck.Ru

В рубрику «В центре внимания. Тесты » | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Объективы в охранном видеонаблюдении

М. Ю. Арсентьев
Генеральный директор НТЦ «Подсвет»

Наряду с телекамерой, объектив является важнейшей частью системы видеонаблюдения. От выбора объектива зависит угол зрения телекамеры, чувствительность и разрешение всей системы

Часто бывает, что в погоне за копеечной экономией потребитель устанавливает на высококлассную телекамеру объектив со скверными оптическими характеристиками, а в результате изображение теряет критически важные детали, которые, увы, невозможно впоследствии восстановить никакой цифровой обработкой сигнала.

Характеристики объективов

Классифицировать объективы можно по диаметру посадочного отверстия, по наличию и способу регулировки диафрагмы и (или) фокусного расстояния, по светосиле, разрешению, наличию асферических линз и по некоторым другим признакам.

Светосила

Светосилу объектива определяет его F-число, характеризующее яркость получаемого изображения. Оно равно отношению фокусного расстояния к максимальному диаметру апертуры (диафрагмы). Чем меньше значение F-числа, тем более светосильным является объектив. Обратная величина называется относительным отверстием. Понятно, что при сравнимом размере апертуры светосила и относительное отверстие длиннофокусных объективов всегда меньше (а F-число соответственно больше), чем у короткофокусных.

Разрешение

Разрешающая способность объектива характеризует его способность создавать раздельные изображения двух близко расположенных точек или линий измерительной миры, проецируемой или рассматриваемой через этот объектив. Поскольку предельное разрешение объектива ограничено дифракцией на нем, то с целью исключения субъективизма введен эмпирический критерий Рэлея для дифракционного разрешения. В нем достаточным для различимости двух максимумов считается минимум между ними с уровнем 0,8, то есть минимальный контраст изображения, при котором точки (или линии) считаются разрешаемыми, составляет 20%.

Разрешение объектива измеряется в линиях на миллиметр и определяется отношением максимально возможного количества белых полос, чередующихся с черными, которое данный объектив может спроецировать на рабочую зону ПЗС-матрицы с контрастом 20% к ширине этой зоны. Разрешение большинства объективов для охранного телевидения составляет от 50 до 1 50 линий/мм. Для мегапиксельных IP-камер выпускаются объективы с большим разрешением. Однако разрешение дешевых мини-объективов может быть и значительно меньше 50 линий/мм. При использовании оптики такого рода общее разрешение системы, скорее всего, будет ограничиваться именно объективом, что в большинстве случаев неприемлемо. Разрешение объектива неравномерно по полю. Максимальное и заявленное значение обеспечивается по центру апертуры. По краям для объективов хорошего качества разрешение снижается на 15-20%.

Типы крепления

По диаметру посадочного отверстия (установочной резьбы) объективы можно разделить на три большие группы: C/CS-mount, с установочной резьбой М12 и с другими размерами резьбы.

C-mount

Тип крепления C-mount был первым стандартом, который появился еще до эпохи ПЗС-ка-мер. Характеризуется диаметром резьбы в 1 дюйм (25,4 мм), шагом — 1/32 дюйма (0,79375 мм) и расстоянием от опорной плоскости оправы объектива до плоскости изображения на ПЗС-матрице (рабочий отрезок или задний фокус) — в 0,69 дюйма (17,526 мм).

С началом широкого использования в видеонаблюдении малоформатных ПЗС-матриц стало возможным существенно уменьшить апертуры объективов и габариты телекамер, в связи с чем был принят новый стандарт крепления CS (С Small, «малый» С). Он отличается от старого стандарта только уменьшенным расстоянием от объектива до ПЗС-матрицы. Теперь оно составляет ровно 12,5 мм. Таким образом, камера с объективом стала короче более чем на 5 мм. Учитывая, что резьба осталась точно такой же, можно устанавливать старые С-объективы на новые CS-камеры, используя переходное кольцо толщиной 5 мм (фото 1) и отодвигая, таким образом, объектив для правильной настройки заднего фокуса.

Использовать новый CS-объектив со старой С-камерой невозможно. Правда, сейчас совместимость стандартов не слишком важна — подавляющее большинство оптики и практически все полноразмерные телекамеры на рынке CCTV сделаны по CS-стандарту. Для обычной сферической CS-оптики типовыми значениями числа F являются 1.2, 1.4, 1.6. Высококачественные асферические объективы обычно имеют F, равное 0.8-1.0, а самые светосильные — вплоть до 0.5.

Резьба М12

Вторыми по распространенности являются объективы с крепежной резьбой М12 и с шагом 0,5 мм (реже 1 мм). Этот стандарт приобрел популярность одновременно с массовым появлением во второй половине 1990-х гг. миниатюрных бескорпусных камер, для которых размеры (в первую очередь диаметр) и цена CS-объективов уже казались слишком большими. Потом появились малогабаритные корпусные квадратные, цилиндрические и купольные камеры, и количество объективов М12, поставляемых обычно в комплекте с телекамерами, едва ли не превысило количество CS-объективов.

Объективы М12 -это в основном очень простые (а значит, дешевые) объективы без каких-либо регулировок. Типовое значение F-числа стандартного ряда фокусных расстояний (2,45-16 мм) этих объективов — 2.0.

Со временем ассортимент оптики с посадочным размером М12 расширился — выпускаются не только обычные board и pin-hole, но и более сложные объективы с автоматической диафрагмой и изменяемым фокусным расстоянием. Разумеется, светосила и разрешение таких объективов обычно хуже, чем у «полноразмерных» аналогов, поэтому там, где габариты не имеют большого значения, их лучше не использовать. Для объективов pin-hole характерны F-числа от 2.0 (у многолинзовых объективов) до 3.5-5.0 (уоднолинзовых).

Резьба М7

С началом нового века тенденция миниатюризации продолжилась, некоторые ПЗС-камеры уменьшились до размеров 20×20 мм, кроме того, появились однокристальные CMOS-телекамеры с размерами вплоть до 8×8 мм. Разумеется, производители оптики сразу сделали для них подходящие объективы. Одним из новых стандартов стала резьба М7, и, весьма вероятно, через 3-5 лет очередной технологический прорыв потребует еще меньших размеров.

Типы регулировки диафрагмы

По способу регулировки диафрагмы объективы можно разделить на три группы: с фиксированной, с ручной и с автоматической диафрагмой.

Диафрагма — это отверстие (окно), регулирующее диаметр светового пучка, проходящего через объектив. Очевидно, чем больше диаметр такого отверстия, тем больше света попадет на ПЗС-матрицу телекамеры и тем при меньшей освещенности эта телекамера сможет нормально «показывать».

Фиксированная диафрагма

Самым простым объективом является объектив с фиксированной диафрагмой (см. фото 2) Иногда про него говорят — «без диафрагмы», что, конечно, неверно, поскольку диафрагма (апертура) есть у любого оптического прибора, но бывает такая конструкция, что отсутствует возможность ее изменения. У такого объектива обычно нет никаких регулировок, он не имеет движущихся составных частей, а значит, весьма дешев (от десятков центов у производителя до единиц долларов — в Москве за обычный объектив М12), надежен (при условии соблюдения производителем технологии) и предельно прост в установке и обслуживании. Если речь идет об оптике с установочной резьбой М12 и менее, то она в подавляющем большинстве случаев поставляется вместе с телекамерой и в настройке вообще не нуждается. В случае замены такого объектива надо просто добиться четкого изображения на мониторе, вворачивая и выворачивая его в держателе (holder) камеры.

Ручная регулировка

Рассмотрим объективы с ручной регулировкой диафрагмы (см. фото 3). Механизм обычно состоит из нескольких лепестков, способных двигаться при вращении кольца диафрагмы на тубусе объектива.

При открытой диафрагме типовые значения F-числа 1.2,1.4,1.6. При противоположном крайнем положении регулировочного кольца у многих объективов апертура закрывается полностью, и изображение не формируется. Линзы объектива остаются при этом неподвижными. Это позволяет установить нужное значение диафрагмы при установке телекамеры непосредственно на объекте, а при необходимости изменять его в процессе эксплуатации без замены объектива и обычно даже без демонтажа камеры.

Такие объективы, конечно, значительно удобнее тех, у которых диафрагма фиксированная, так как позволяют точно настроить объектив, добиваясь приемлемого компромисса между глубиной резкости (минимальная апертура) и чувствительностью телекамеры (максимальная апертура) непосредственно на месте установки камеры, при конкретных условиях. Разумеется, при изменении уровня освещенности такой объектив не может автоматически «сдвинуть или раздвинуть шторки», поэтому основное место применения оптики с ручной диафрагмой -помещения, причем с небольшой площадью окон и расположенные желательно не с южной стороны. С относительно небольшими перепадами освещенности в таких помещениях вполне может «справиться» электронный затвор, изменяя время экспозиции ПЗС-матрицы.

Автоматическая диафрагма

Для наружного, уличного применения лучше всего подходят объективы с автоматической диафрагмой (фото 4). Лепестки диафрагмы перемещаются в таких объективах с помощью микропривода, управляемого электронной схемой, расположенной внутри объектива или камеры. По сути, механизм автодиафрагмы представляет собой отрицательную электронно-механическую обратную связь. При этом главная задача — «удержать» уровень видеосигнала телекамеры на номинальном уровне. Типовой заявленный диапазон изменения относительного отверстия, как правило, составляет от 1/1,2 или 1/1,4 (полностью открытая диафрагма) до 1/360 (полностью закрытая диафрагма). Это дает изменение освещенности на матрице более чем в 30 000 раз. Такой диапазон изменения диафрагмы не может быть обеспечен только за счет ее уменьшения в результате дифракционных и технологических ограничений. Для обеспечения требуемого диапазона на центральную часть объектива наносится поглощающее покрытие с переменной плотностью, увеличивающейся к центру апертуры (так называемый ND-фильтр).

Управление диафрагмой. VD- и DD-объективы

Если электронная «начинка» размещается в корпусе объектива, то с телекамеры на объектив подается напряжение питания и видеосигнал без синхросмеси. Когда уровень видеосигнала падает ниже номинального, формируется управляющее напряжение для открытия лепестков диафрагмы. Если видеосигнал увеличивается, диафрагма «закрывается».

Регулятор LEVEL позволяет менять открытие диафрагмы при номинальном уровне, то есть фактически устанавливает яркость изображения. Регулятор ALC на объективе позволяет изменить или установить среднее значение освещенности, при которой обеспечивается номинальный уровень видеосигнала.

Такая схема работы автодиафрагмы является наиболее гибкой и эффективной, она получила название Video Drive (VD). Если электронная схема управления диафрагмы располагается внутри телекамеры, на объектив подается непосредственно ток, управляющий приводом. Этот тип объективов называется Direct Drive (DD), или DC (управляемый постоянным током). Очевидно, что принцип действия автодиафрагмы в обоих случаях одинаков.

Большинство современных телекамер имеют переключатель, дающий возможность управления как VD-, так и DD-объективами. Учитывая то, что стоимость объективов DD несколько ниже, для бюджетных решений часто используют именно их. Однако электронная схема управления диафрагмой в телекамере обычно несколько упрощена по сравнению со схемой в VD-объективе: например, часто отсутствует регулятор ALC. Такая регулировка позволяет установить полезный в некоторых случаях режим, когда диафрагма не будет «закрываться» при попадании в поле зрения ярких точечных объектов (фонарей, автомобильных фар, бликов), допуская потерю части информации вблизи них из-за блюминга («заливания белым»), сохраняя достаточно различимыми темные зоны «картинки». У многих универсальных VD/DD-телекамер такого регулятора нет, поэтому в ответственных и сложных случаях для максимально точной настройки системы «камера-объектив» можно порекомендовать «умные» объективы с управлением диафрагмой видеосигналом (тип VD).

Многие объективы с автодиафрагмой имеют возможность дистанционного управления диафрагмой. Оператор управляет диафрагмой вручную с пульта и может оптимально настроить камеру для работы при разной освещенности. В настоящее время этот режим используется редко.

Автоматическая диафрагма, безусловно очень полезная на улице, не всегда обязательна, а иногда и вредна в помещении. Дело в том, что при регулировке диафрагмы у камеры изменяется глубина резкости, что в некоторых случаях может быть чревато потерей критически важной информации. Поэтому при стабильном и достаточно хорошем освещении лучше использовать оптику с ручной диафрагмой и режим электронного затвора на камере.

Фокусное расстояние

Важнейшей характеристикой объектива является фокусное расстояние. Наряду с форматом ПЗС-матрицы оно однозначно определяет угол зрения телекамеры, а также дает возможность его изменения.

Диапазон фокусных расстояний, применяемых в CCTV, очень велик — от 1,4 мм (объективы типа «рыбий глаз») до метров (у самых дорогих длиннофокусных трансфокаторов). Угол зрения может составлять от нескольких угловых минут до почти 180 градусов по горизонтали. Если «суперширокоугольная» оптика, пусть не самого высокого качества, распространена весьма широко (вспомним простейшие видеоглазки), то объективы с метровыми фокусными расстояниями настолько дороги и требуют такого могучего крепежа, что их использование крайне ограничено.

В простейшем случае фокусное расстояние объектива является постоянной величиной. В нем отсутствует механизм перемещения линз, что позволяет сделать объектив более дешевым при высоких оптических характеристиках. Долгое время именно такая оптика устанавливалась как на миниатюрные телекамеры, так и на камеры классической компоновки.

Варифокальные объективы

Сейчас ситуация изменилась — потребителю удобнее работать с варифокальными объективами, дающими возможность изменения фокусного расстояния и соответственно угла зрения. Это значительно упрощает жизнь инсталлятора, однако изготовление высококачественного «варифокала» — весьма сложная задача, и не каждый производитель справляется с нею. Ведь у такого объектива имеются подвижные линзы, что требует гораздо большей точности изготовления оптической системы, чем, например, при изготовлении механизма автодиафрагмы. Поэтому именно при покупке варифокальных объективов стоит перестраховаться и приобрести несколько более дорогую, но заведомо высококачественную «брендовую» оптику, не соблазняясь на супердешевые noname-объективы.

Кратность изменения фокусных расстояний у варифокальных объективов обычно составляет от 2 до 10.

Если на варифокальный объектив поставить привод для дистанционного управления, он автоматически превратится в трансфокатор -один из самых мощных инструментов CCTV (фото 5). Сейчас не редкость скоростные трансфокаторы, позволяющие быстро «увеличить» требуемый объект в 20-30 раз. В таких объективах обычно дистанционно изменяется фокусное расстояние (функция ZOOM), фокусировка (FOCUS) и диафрагма (IRIS). Использование камеры с трансфокатором без поворотного устройства в большинстве случаев неразумно -«наезд» всегда будет осуществляться в одну точку, поэтому большую популярность приобрели интегрированные комплекты Speeddome, включающие в себя телекамеру, объектив-трансфокатор, скоростную поворотную платформу и купольный корпус. Большая часть производимых сейчас трансфокаторов входит в состав таких изделий.

Типы линз

По типу используемых линз объективы делятся на сферические и асферические.

В первом случае объектив состоит из недорогих линз сферического типа, а во втором — используются линзы более сложной формы.

К основным преимуществам асферической оптики относится большая светосила (число F обычно не превышает единицы), а также отсутствие так называемых «сферических аберраций» (искажений), что позволяет отказаться от линз, исправляющих эти искажения, и, как следствие, увеличить пропускание, уменьшить массу и габариты объектива.

Ночью при использовании инфракрасной подсветки происходит некоторая расфокусировка изображения вследствие изменения длины волны. Существуют объективы, свободные от этого недостатка. Они позволяют получать сфокусированное изображение без перенастройки системы при освещении сцены излучением с длиной волны вплоть до 950 нм. Вслед за телекамерами некоторые объективы обзавелись механически удаляемым светофильтром, который «отрезает» ИК-излучение при ярком свете и пропускает его в темноте.

Рынок CCTV

В особую группу следует отнести миниатюрные объективы pin-hole с выносом зрачка, предназначенные в основном для скрытой установки (фото 6). Такой объектив может «смотреть» через отверстие, меньшее, чем диаметр входной линзы (порядка 1 мм в диаметре). Дешевые однолинзовые объективы с малым входным зрачком, которыми комплектуется большинство миниатюрных телекамер, не имеют выноса зрачка вовсе и, строго говоря, не могут называться pin-hole.

Оптическое производство относится к числу наиболее сложных как с точки зрения разработки, так и технологии изготовления. Признанными лидерами в этой области издавна считаются три страны — Германия, Япония и Россия. Что касается объективов для CCTV, то пока отечественная промышленность ограничилась выпуском относительно небольших партий pin-hole и сборкой объективов на основе импортных комплектующих, в результате существенно более широкий рынок CS-объективов был занят главным образом японской продукцией.

В последнее десятилетие позиции японцев серьезно потеснили корейцы, а вслед за ними -китайцы. Качество работы последних, особенно относительно варифокальных объективов, часто оставляет желать лучшего. Небрежность при изготовлении печатных плат телекамер и при монтаже элементов обычно не влечет таких последствий, как неаккуратность при сборке оптики. Поэтому надо быть осмотрительным при покупке очень дешевых объективов, пусть и очень «похожих на настоящие». А уж если при легком встряхивании изнутри слышен грохот болтающихся линз, то от поставщика, предлагающего такую продукцию, надо бежать.

В заключение хочется выразить надежду, что на рынок CCTV обратят внимание ведущие российские оптико-механические предприятия и традиционно качественная российская оптика займет и в этой области достойное место, такое, например, какое она занимает на рынках фототехники, биноклей и т.п.

Опубликовано: Журнал «Системы безопасности» #1, 2008
Посещений: 14109

В рубрику «В центре внимания. Тесты » | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

Обновлено Автор Олег Лажечников Просмотров 154608

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать

Наверняка, если вы покупали объектив, то не раз слышали такое понятие как светосила объектива. Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы и конечно же продавец старался вам продать более дорогой объектив именно ссылаясь на этот мистический параметр – светосила, как-будто он решит все ваши проблемы.

Вначале давайте разберемся что такое светосила объектива, и с чем ее едят. Если просто, то светосила, это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива.

Светосила объектива зависит от следующих параметров:

Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.

Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.

Каждый фотограф, будь-то он начинающий или профи, знает – самые светосильные объективы это портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. И конечно же, каждый уважающий себя фотограф имеет в арсенале такой объектив. Еще один плюс, светосильных фиксов – то что они относительно недорогие, к примеру если сравнивать с светосильными зум-объективами, но не менее качественные.

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости, что очень важно для портретной съемки.

Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!?

Глубина резкости (ГРИП) напрямую зависит от светосилы вашего объектива, поэтому фотографируя с диафрагмой f/1.2, f/1.4 и f/1.8 фокусная плоскость очень мала, и вы рискуете тем, что ваш объект съемки будет вне фокусной плоскости, вот как здесь:

Этот кадр я сделал давно, я его испортил. Испортил тем, что фотографировал с максимально открытой диафрагмой f/1.2 и конечно же, в фокус я не попал, момент упустил, а кадр испоганил т.к. он не резкий.

Потом я сфотографировал еще один, в котором все хорошо: лицо в фокусе, а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.

Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить ISO, особенно если у вас полноформатная цифровая камера. Порой, даже на 50 мм фикс с диафрагмой f/2.8 – можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.

Как видите, глубина резкости вполне ощутима.

Вывод

Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.

При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.

Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

На вопрос «Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?» часто спрашивают на различных онлайн-форумах. Хотя не существует одной «правильной» диафрагмы, в некоторых сценах лучше использовать определенную. Для стандартной пейзажной фотографии (за исключением ночной фотографии, макросъемки и других ниш) оптимальная диафрагма для резкости спереди назад находится в пределах от f / 7,1 до f / 13.

Этот диапазон упоминается не случайно.Фактически, он был тщательно рассчитан и известен как зона наилучшего восприятия объектива .

Найдите идеальное место для линз

Если вы новичок в фотографии и только изучаете диафрагму, это может показаться странным, но самая резкая диафрагма зависит от объектива .

Обратите внимание, что когда мы пишем о резкости в этой статье, мы говорим об общей резкости по горизонтали , а не о резкости по глубине резкости . Самая резкая диафрагма — это когда все изображение максимально резкое.

Самая резкая диафрагма вашего объектива, известная как зона наилучшего восприятия, расположена на расстоянии двух-трех ступеней диафрагмы от самой широкой диафрагмы.

Следовательно, самая резкая диафрагма на моем 16-35 мм f / 4 находится между f / 8 и f / 11. Более светосильный объектив, такой как 14-24 мм f / 2,8, имеет золотую середину между f / 5,6 и f / 8.

Поскольку большинство профессиональных объективов имеют самую широкую диафрагму f / 2,8 или f / 4, вы часто слышите, что лучшая диафрагма — либо f / 8, либо f / 11. Хотя они часто бывают самыми резкими, я все же рекомендую использовать формулу 2–3 ступени для расчета зоны наилучшего восприятия вашего объектива, а затем протестировать ее в полевых условиях, сделав несколько снимков для сравнения одной композиции.

Теперь эта статья называется «Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии», а не «Какая самая резкая диафрагма для пейзажной фотографии». Как я уже упоминал, не существует одной правильной апертуры ; лучшая диафрагма зависит от конкретной сцены.

Когда использовать открытые диафрагмы

Открытые диафрагмы (низкие значения диафрагмы) обычно используются для размытия фона изображения. Например, поместив цветок рядом с объективом и используя открытую диафрагму, такую ​​как f / 2.8, цветок будет резким и сфокусированным, а фон будет мягким и размытым.

Для размытия фона использовалась открытая диафрагма.

Другой распространенный пример идеального использования открытой диафрагмы — ночная съемка. Ночью естественного света не так много, поэтому вам может потребоваться увеличить ISO, использовать более длинную выдержку и использовать открытую диафрагму.

Имейте в виду, что то, насколько размытым (или сфокусированным) становится изображение, зависит от того, где вы фокусируетесь на изображении (передний план, средний, задний план), насколько близко элемент переднего плана находится к вашей камере и какой объектив вы используете (широкоугольный илизум).

Когда использовать узкие отверстия

Несмотря на то, что в фокусе находится большая часть изображения, узкая диафрагма может привести к получению менее резких изображений, чем хотелось бы.

Узкая диафрагма часто используется, когда между передним и задним планом имеется значительное расстояние, и вы хотите получить как можно больше резкости и резкости.

Узкая диафрагма использовалась для сохранения резкости изображения спереди назад.

Хотя все изображение находится в фокусе с диафрагмой, такой как f / 22, оно не такое резкое, как с более широкой диафрагмой.Наложение фокуса — популярный метод решения этой проблемы.

Другой сценарий, в котором узкая апертура полезна, — это когда солнце частично закрыто. Использование диафрагмы где-то между f / 16 и f / 22 приведет к красивой и четкой «солнечной звезде».

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Как вы уже могли заметить, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии зависит от снимаемого изображения и объектива, который вы используете.

Открытая диафрагма, например, f / 2.8 приводит к тому, что изображение в фокусе меньше, но части, которые находятся в фокусе, более резкие, чем они были бы с диафрагмой, такой как f / 22.

С другой стороны, узкая диафрагма, такая как f / 22, удерживает всю сцену в фокусе, но она не будет такой резкой, как самые резкие части, снятые с более широкой диафрагмой.

И снова практическое правило: самая резкая диафрагма (где большая часть изображения находится в фокусе, но все еще резкая) находится между двумя и тремя ступенями от максимальной диафрагмы, т.е.е. самая популярная диафрагма для стандартной пейзажной фотографии — от f / 8 до f / 11.


Об авторе : Кристиан Хойберг (Christian Hoiberg) — пейзажный фотограф, работающий на полную ставку, который помогает начинающим фотографам развивать навыки, необходимые для создания красивых и впечатляющих изображений. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Загрузите бесплатное руководство Хойберга «30 советов, как улучшить пейзажную фотографию» и открыть двери в жизнь своей мечты. Хойберг также является основателем CaptureLandscapes.Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте и в Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.


Изображение предоставлено: Изображение диафрагмы выполнено Mehmetaergun и лицензировано CC BY-SA 3.0

Как выбрать самую резкую диафрагму

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

Выбор самой резкой диафрагмы
KenRockwell.com

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначально я написал эту статью еще в 1999 году. Если вы прочтете ее все, я, вероятно, потеряю вас, но я резюмирую все это прямо здесь.

Расчеты глубины резкости неверны. Они рассчитали наибольшей апертуры , которая даст едва проходимую резкость . Они не рассчитывают диафрагму, которая даст вам самых резких фотографий , а только самый минимум.

Диаграммы глубины резкости и шкалы пришли из эпохи, когда пленка была очень медленной, и нам всегда требовалась максимально широкая диафрагма.

Если вы остановитесь больше, вы получите более четкие результаты, но если вы остановитесь слишком далеко, дифракция даст вам более мягкие результаты, как если бы вы прищурились. Лучшая диафрагма находится где-то между этими двумя, и я покажу вам, как ее точно найти.

Если вы снимаете плоские объекты, самая резкая диафрагма обычно составляет f / 8.В моих обзорах объективов указано лучшее значение диафрагмы для каждого объектива, но почти всегда это f / 8, если вам не нужна глубина резкости. Это легкая часть.

Что мы делаем, когда нам нужна глубина резкости?

Это очень сложно, если вы хотите прочитать все это, но для 99% из вас вот все, что вы делаете.

Вы используете существующие шкалы глубины резкости и просто используете диафрагмы, показанные на моей таблице, вместо тех, которые указаны на вашем объективе.

Чтобы использовать шкалу глубины резкости, сфокусируйтесь на самом дальнем участке резкости.Отметьте расстояние на шкале. Сфокусируйтесь на ближайшем предмете и отметьте расстояние до него на шкале.

Поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока все расстояния не будут одинаково далеко от центрального указателя, и вы увидите, что каждое расстояние находится рядом с одним и тем же номером диафрагмы по разные стороны шкалы.

В качестве примера предположим, что мы хотим, чтобы все объекты от 10 футов (3 метров) до бесконечности находились в идеальном фокусе.

Сделайте это:

Шкала глубины резкости, Leica 40mm f / 2. увеличить.

И вы увидите f / 8: и 10 футов, и ∞ находятся выше f / 8 по шкале глубины резкости. Теперь вы также сфокусировались точно так, как должны, для лучшей общей резкости, уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу!

Необязательно быть точным; f / 8 более чем достаточно.

Когда я снимаю, я использую свои эскизы, чтобы отмечать каждое расстояние, что позволяет легко повернуть кольцо фокусировки до середины между двумя расстояниями и прочитать значение диафрагмы.

После того, как вы прочитали диафрагму, предлагаемую вашей камерой, вот как преобразовать ее в самую резкую диафрагму:

Для Nikon, Canon, Leica, Pentax и большинство 35-мм камер:

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f / 1.4

f / 5,6

f / 2

f / 6,7

f / 2,8

f / 8

f / 4

f / 9,5

f / 5,6

f / 11

f / 8

f / 13

f / 11

f / 16

f / 16

f / 19

f / 22

f / 22

f / 32

f / 27

f / 45

f / 32

© 2010 KenRockwell.com

Обратите внимание на значение f / 8 на шкале, я установил f / 13 на кольце диафрагмы. Легкий!

Подсказка: на свои камеры я прикрепляю крошечный столик, на котором просто написано f / 2.8 -> f8, f / 5.6 -> f / 11, f / 11 -> f / 16 и f / 22 -> f / 22. Это покрывает это!

Для объектива LEITZ SUPER-ANGULON 21mm f / 4 (только):

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f / 1 (не показано)

ф / 5.6

f / 2 (не показано)

f / 8

f / 4

f / 11

f / 5,6

f / 13

f / 8

f / 16

f / 11

f / 19

f / 16

f / 22

© 2010 KenRockwell.com

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f / 4

f / 13

f / 5,6

f / 16

f / 8

f / 22

f / 11

f / 22

f / 16

f / 27

f / 22

f / 32

f / 32

f / 38

f / 45

f / 45

© 2009 KenRockwell.com

Для Contax 645 (объектив 35 мм)

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f / 2

f / 5,6

f / 2,8

f / 6,7

f / 4

f / 8

f / 5.6

f / 9,5

f / 8

f / 11

f / 11

f / 13

f / 16

f / 22

f / 22

f / 27

f / 32

f / 32

f / 45

f / 38

© 2009 KenRockwell.com

На вашем зум-объективе или цифровом объективе нет шкалы глубины резкости? Вы облажались, извините. Читайте дальше, и я покажу вам, как рассчитать свой собственный.

Это статья написана для виртуоза большого формата фотохудожник.

Если вы новичок или просто снимаете на 35-миллиметровую или цифровую камеру, тогда это В статье рассматриваются вопросы, которые не будут беспокоить вас при разумной диафрагме.Просто используйте штатив и выберите самую маленькую диафрагму, которая у вас есть, если вы нужна глубина резкости. Избегайте диафрагмы меньше f / 8 или f / 11 на цифровых фотоаппаратах.

Это Статья предназначена для людей, снимающих пленочные камеры с диафрагмой f / 32. или меньше. На этом этапе эффекты дифракции могут начать уменьшаться. размытие изображения больше, чем эффекты расфокусировки из-за ограниченной глубины поля. В этом случае возникает парадокс, так как больше не будем использовать наименьшая диафрагма дает наилучшие результаты.Определение того, что лучшая диафрагма с учетом и глубины резкости (которая становится лучше при малых апертурах) и дифракции (которая дает хуже при малых отверстиях) становится немного более запутанным и имеет никогда не учитывались в диаграммах глубины резкости, которые все пользуется десятилетиями.

См. Мои страницы «Дифракция» и «Резкость по диафрагме» Например.

Это известен фотографам издавна. «Любая Хороший современный объектив исправлен для максимальной четкости на больших стопах. Использование небольшого упора только увеличивает глубину; за пределами определенной точки определения действительно поврежден «Ансель Адамс, 3 июня 1937 г., из стр. 244 автобиографии Анселя. Моя статья ниже поможет вам определить этот момент и получить максимальную резкость. возможные изображения из камер большего формата.

Если в вашей работе используются творческие трюки с глубиной резкости и преднамеренная расфокусировка а техники диффузии то это не для вас.Ты уже знаешь как получить желаемое.

Фотографы которые хотят получить максимально четкие изображения, но все еще изучают основы и промежуточная техника, вероятно, не поймет или не оценит этого статья. В этой статье рассматриваются некоторые очень тонкие аспекты изображения.

Здесь мы занимаемся извлечением из системы последней капли резкости. Многие фотографы до сих пор ищут более простые причины нерезкости. и, следовательно, действительно не нужно беспокоиться об этих методах, пока они овладели остальными.

Использование эта техника так же проста, как использование традиционной шкалы глубины резкости. на камеру.

Понимание этот метод может быть трудным для тех, кто укоренился в традиционных концепции таблиц глубины резкости. Это совершенно новая концепция.

Это Методика позволяет определить диафрагму, которая дает абсолютную наилучшая резкость (минимально возможный эффективный круг нерезкости) для ситуации.Это , а не на основе фиксированных , произвольных кругов путаницы, как в обычных таблицах глубины резкости.

Дифракция это эффект, который заставляет круги неясности увеличиваться при использовании апертур примерно f / 22 и меньше. Поэтому нельзя просто остановить линзу. вниз до упора, как думает большинство стрелков с 35-миллиметровым фокусным расстоянием.

в f / 64 эффект дифракции больше, чем кружок нерезкости обычно используется в расчетах глубины резкости, поэтому при f / 64 один часто имеет дело, в лучшем случае, с изображением более мягким, чем то, считаю приемлемым.

я собираюсь показать, как легко определить лучшую диафрагму для любая реальная ситуация.

Если вы решили не вникать в это, это нормально, так как оказывается, что правильный ответ после всей математики и экспериментов обычно снимать на камеру 4×5 от f / 16 до f / 22, и если у вас очень глубокий возможно, остановите свой 4×5 до f / 32 или f / 45 и не более того.

Просто не сжимайте объектив 4×5 до f / 64 или меньше, если вы не знаете что вам действительно нужно!

Если вы снимаете 8×10 или больше, тогда вы можете прочитать все об этом, поскольку у вас, большие ребята, самые большие проблемы.

ВВЕДЕНИЕ

ср все знают, что при остановке можно получить большую глубину резкости.

Немного из нас понимают, как дифракция смягчает наши изображения при меньших апертурах.

Дифракция — эффект, который становится важным при диафрагме меньше f / 22, так что при полном останове теряется резкость на обзорной камере. Чем меньше апертура, через которую должно проходить изображение, тем мягче он получает.

Есть только одна ОПТИМАЛЬНАЯ диафрагма для использования в любой настройке, если вам нужно глубину резкости, и я покажу вам, как ее легко найти.

Если вы носите очки, вы уже знакомы с этим, когда прищуриваетесь чтобы помочь вам кое-что увидеть. Когда вы прищуриваетесь («стоп») ваше зрение становится острее, до определенного момента. Это эквивалентно остановке опустите камеру, чтобы улучшить фокус. Если вы прищуриваетесь слишком далеко, снова нечетко.Это усиливающийся эффект дифракции по мере того, как вы остановитесь еще дальше. Есть одно прищуривание, которое дает у вас самое резкое изображение. Это то, что мы хотим определить для наших фотография.

I покажет, как все это делать на полной диафрагме, чтобы вы могли видеть что ты делаешь. Я отменю все ваши таблицы глубины резкости и все, что вы думали, что знаете о глубине резкости. Ты больше не будешь нужны идиотские книги, полные таблиц с разной глубиной резкости, и нужны угадать, с каким увеличением вы будете печатать.Красота этого система в том, что она работает одинаково для всех фокусных расстояний, степеней увеличения и форматы фильмов. После изучения этой системы старая глубина резкости становится прежней. шкалы кажутся такими же примитивными, как и то, как люди догадывались об экспозициях раньше. изобретены электрические экспонометры и зонная система.

Это Техника не предназначена для съемки плоских объектов, таких как тестовые таблицы. Это для съемки реальных трехмерных неподвижных объектов со штатива и вы можете выбрать любую диафрагму, не беспокоясь об экспозиции время.Это все новое мышление.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дифракция тот же эффект, что и фотографии, снятые через чулок или экран выглядеть мягко. Все, что просматривается или фотографируется через достаточно маленькую диафрагму смягчит изображение. Это небольшое отверстие или диафрагма может быть объективом камеры, дырки в экране или прищурившись веками.

г. причина, по которой большинство фотографов (и производителей фотоаппаратов) игнорируют дифракцию, заключается в потому что большинство фотографов учатся на камерах малого или среднего формата, где самые маленькие диафрагмы обычно составляют f / 22.При дифракционных эффектах f / 22 не очень важны. К сожалению, на обычных отверстиях в Дифракция широкоформатной фотографии является самым большим ограничением резкости.

Дифракция на популярных диафрагмах, таких как f / 45 и f / 64, — вот как старые жены рассказывают о Объективы большого формата и пленка стали менее резкими, чем раньше. При f / 64 идеальный объектив может разрешить только 50 линий на миллиметр (lpmm).Поэтому не ставьте объектив до f / 45 или меньше, если вы действительно нужно.

Так как нам определить лучшую диафрагму, когда мы настроены фотографировать?

Ансель Адамс проигнорировал это и в своей серии книг предполагает, что фотограф сам проверил свои линзы. Хороший совет, как всегда, но непрактичный на все возможные стечения обстоятельств. Превосходная глубина резкости Синара калькуляторы даже признают, что они игнорируют дифракцию.Плохо для Синара, потому что они, как правило, советуют использовать слишком маленькую диафрагму в случаях которые требуют большой глубины резкости. К счастью, вы можете заменить Sinar масштабируйте с моей шкалой и готово. Синары замечательны для этого, так как в них уже встроены механические калькуляторы.

I впервые решил это в 1990 году. Двое других также решили это независимо и написал статью в выпуске журнала Photo Techniques за март / апрель 1996 г. журнал.Отрадно, что все мы трое использовали разные методы. и все мы получили одинаковые результаты.

К сожалению статья «Фототехника» оставила читателю практическое применение. Я расскажу об этом.

Первый прочь, откажитесь от представлений о кругах неразберихи. Это для снимков и фотожурналисты, которым нужно знать самую большую диафрагму, которую они могут уйти с рук, сохраняя при этом приемлемую четкость при использовании в портативном режиме.

Как фотограф, использующий штатив и неподвижные объекты, я могу использовать любой диафрагму я хочу, и я хочу ту, которая дает мне самое резкое изображение для моего трехмерного предмета. Это , а не , какая глубина Масштаб поля дает вам.

г. инженеры и математики, которые вычисляют базу таблиц глубины резкости их на очень ограниченных наборах предполагаемых размеров печати и минимум приемлемые уровни резкости.Они также полностью игнорируют дифракцию, что глупо, потому что дифракционные эффекты при f / 64 больше, чем произвольный круг нечеткости, который они обычно допускают при вычислении их столы!

Глубина таблиц полей не имеют значения, если вы хотите получить наилучшее определение, и поймите, что дифракция делает вашу самую маленькую диафрагму не самой резкой. Из-за дифракции существует только одна оптимальная диафрагма для каждой ситуации. что даст наиболее резкое изображение объекта, требующего глубины резкости, при условии, что объект неподвижен, а камера установлена ​​на штатив.Различный одна ступень в любую сторону от оптимальной диафрагмы не будет иметь большого значения на практике. Ставни на большинстве камер, кроме 35 мм, обычно различаются только полные остановки, поэтому используйте ближайшую диафрагму к той, которую я покажу вам, как вычислять. Конечно, если у вас есть автоматическая камера с приоритетом диафрагмы непременно установите точную оптимальную диафрагму и держите ее!

Художники можете пропустить следующие несколько разделов и сразу перейти к приложению раздел.

РАСЧЕТЫ

Это разделы расчетов и предположений предназначены для людей, которые тратят больше время читать, чем фотографировать. Математикам понадобится больше формальное объяснение в статье в Photo Techniques, а также стандартные учебники по оптике, такие как «Оптика» Сидни Рэя. Для дальнейшего изучения есть некоторые продвинутые области этого нового метода, которые все еще не решены, и к счастью, не имеет отношения к художникам.Я расскажу об этом в разделе «предположения».

«Оптика» содержит формулы для расчета дифракции. К сожалению, его формулы применимо только к анализу, а не к синтезу. В нашем случае мы хотим достичь (синтезировать) оптимальную апертуру, а не просто знать (анализировать) насколько плох какой-то конкретный.

I рассчитал все это, написав компьютерную программу для моделирования полного оптическая система в трех измерениях.Я позволил компьютеру попробовать все возможное комбинации линз, диафрагмы и степени расфокусировки, и надеялись что я мог видеть какой-то шаблон, который можно упростить до практическое решение. Практическое решение — простое в использовании. в поле без компьютера, диаграмм, таблиц или других отвлекающих факторов.

Делает В ходе этого анализа я обнаружил, что самая резкая апертура — это апертура при котором диаметр дифракционного диска Эйри равен диаметру круг размытия расфокусировки.Я обнаружил это, используя последовательное приближение и моделирование, тот же результат был бы достигнут при использовании дифференциальное исчисление.

К счастью Оказалось, что есть очень простое решение.

Все Сказано и сделано, лучшая диафрагма зависит только от глубины изображения в самолете фильма.

г. глубина изображения — это просто то, насколько далеко объектив должен входить и выходить чтобы получить в фокусе ближайшие и самые дальние точки изображения.Не надо путают изображение и предмет. Ваш объект — это ваш объект на расстоянии перед камерой. Ваше изображение — это то, что находится за объективом в фильм самолет. Конечно, у изображения тоже есть глубина. Вот почему объектив должен входить и выходить, чтобы сосредоточиться на ближнем и дальнем. Если ты знаешь сколько линза должна входить и выходить, тогда это просто, после всех моих исследований, для расчета оптимальной диафрагмы.

г. формула для определения оптимальной диафрагмы, зная общую глубину изображения от передней до задней части изображения:

f / оптимальный = квадратный корень из (375 x (общая расфокусировка в мм))

Пример: предположим, что наша линза должна переместиться на 2 мм, чтобы сфокусироваться от ближайшего к самые дальние точки.Следовательно, глубина изображения составляет 2 мм. В этом если самая резкая диафрагма — это квадратный корень из (375 x 2) или квадратный корень из 750, или f / 27.

Набор ваш объектив на f / 27, либо на f / 22, либо на f / 32 достаточно близко.

Это становится еще проще, когда мы правильно масштабируем нашу камеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Вот где математики могут провести рабочий день, исследуя «а что, если» эти предположения не действительны.

Эти предназначены для людей, которые уже разбираются в стандартных оптических формулах что я здесь не рассказываю.

1.) Я полагаю, ваш объектив идеален. При задействованных маленьких отверстиях это верное предположение. На больших диафрагмах, таких как f / 8 и больший объектив производительность может варьироваться от объектива к объективу, но при f / 16 и меньше Самым большим ухудшением изображения обычно является дифракция.

2.) Я сделал свои дифракционные расчеты на зеленом свете. Дифракция меняется в зависимости от цвета (длины волны) света, и вы получите другой результат для лучшей диафрагмы для разных цветов. В качестве задания вы может пожелать сделать эти расчеты для полихроматического света, взвешивания длины волн по-разному для разных источников света, или просто исчисление и интегрировать по всему видимому спектру и свернуть это связано с чувствительностью глаза или пленки к различным длинам волн.

3.) Я предполагаю полностью скорректированную сферическую аберрацию или нейтральное боке. Если ваша линза недокорректирована или чрезмерно скорректирована, кружки нерезкости не являются чистыми дисками, но имеют другое распределение света. Некоторые люди называют эффекты различной степени коррекции сферической аберрации «боке». Вы можете сами делать свои собственные расчеты, делая один или двухмерные свертки, заменяющие мои равномерно освещенные диски с подсветкой, как вам будет угодно.Я лучше буду фотографировать.

4.) Я рассчитал общий размер пятна системы из-за эффектов дифракции и расфокусируйтесь, просто добавив диаметр кружка нерезкости до диаметра первого темного кольца дифракционного диска Эйри. Я на собственном горьком опыте (по следам и ошибкам) ​​обнаружил, что оптимальная диафрагма это тот, где эти два значения равны друг другу. Вы можете захотеть для выполнения этих расчетов, выполнив более подробный расчет того, как эти два узора (диск Эйри и кружок неразберихи) складываются в пространстве.

ПРИМЕНЕНИЕ

К счастью Оказывается, решения и использование в полевых условиях очень просты.

Первый Я предоставлю несколько готовых таблиц, а затем дам вам формулу, если я не предоставил то, что вам нужно для вашей камеры.

Для Nikon, Canon, Leica и большинство 35-мм камер:

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

, затем используйте это для оптимальной резкости:

ф / 1.4

f / 5,6

ф / 2

f / 5,6 + 1/2

f / 2,8

f / 8

f / 4

ф / 8 + 1/2

ф / 5.6

f / 11

f / 8

ф / 11 + 1/2

f / 11

f / 16

f / 16

ф / 16 + 1/2

f / 22

f / 22

f / 32

ф / 22 + 1/2

f / 45

f / 32

© 2009 KenRockwell.com

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

, затем используйте это для оптимальной резкости:

f / 4

ф / 11 + 1/2

ф / 5.6

f / 16

f / 8

ф / 16 + 1/2

f / 11

f / 22

f / 16

ф / 22 + 1/2

f / 22

f / 32

f / 32

ф / 32 + 1/2

f / 45

f / 45

© 2009 KenRockwell.com

Все, что вам нужно нужно наклеить съемную бумажную этикетку поверх существующей глубины резкости весы или просто один стол на корпусе камеры с вышеуказанной информацией.

Для широкоформатные или другие камеры и объективы без шкалы глубины резкости нам нужно еще немного поработать.

г. Лучшая диафрагма зависит только от глубины вашего изображения. Как только мы выясним, как это измерить, что зависит от вашего типа камеры, определить лучшую диафрагму просто.

Один раз вы знаете глубину изображения, то есть то, насколько далеко вам нужно переместить увеличивать и уменьшать линзу, чтобы сфокусироваться на ближайших и самых дальних частях изображения, Вы можете определить оптимальную диафрагму сразу по шкале.

Эти шкалы похожи на известные шкалы глубины резкости.

Ваш изображение и предмет — две совершенно разные вещи.

г. объект — это то, что находится перед вашей камерой на расстоянии.Изображение за объективом на пленке. Изображение также трехмерное, точно так же, как и ваш объект, только поменьше. Вот почему вам нужно переместить объектив внутрь и наружу для фокусировки на разных расстояниях до объекта. Ты вне игры фокусировки в любой точке, если расстояние между этой частью изображения и точное положение вашего фильма слишком велико. Расстояния дробей здесь важны миллиметры или сотые доли дюйма.

Для те, которые снимают с движением камеры, ближайшие и самые дальние точки изображения будут отличаться от ближайшей и самой дальней точки на предмет.Это потому, что камера обзора будет двигаться отрегулируйте, чтобы получить как можно больше в фокусе. Другими словами, на просмотр камеры вы уже сделали все возможное, чтобы сориентировать пленочную плоскость как можно ближе к форме и ориентации изображения.

Кому используйте эту формулу, вам нужно беспокоиться только о том, насколько далеко ваш объектив входит и выходит ПОСЛЕ того, как вы оптимизируете свои движения.

Если у вас нет шкалы глубины резкости, если вы используете зум-объективы, предназначенные для снимая снапшот вы собираетесь сделать совершенно новую шкалу или шкалы поместите его рядом со шкалой фокусировки.

Вы полностью игнорирует ваши старые шкалы глубины резкости.

Попробовать использовать этикетку хорошего качества, которая не испортит ваше оборудование из-за засохшие или липкие. Наклейки для гибких дисков 3M довольно хороши.

Вот информация, если вам нужно нарисовать новые масштабы на других камерах:

Набор ваш объектив до бесконечности. Нарисуйте новые числа диафрагмы рядом с расстояниями по шкале фокусировки, указанной в следующих таблицах или формулах.

Это рисует половину шкалы. Вы рисуете вторую половину шкалы поместив числа f / по другую сторону шкалы на равные расстояния. Вы можете сделать это, установив объектив на указанное расстояние и отметив новую диафрагму на шкале рядом с точкой бесконечности. Из Конечно, вам нужно переместить кольцо фокусировки, чтобы найти, где отметить каждое диафрагменное число.

фокусный длина = 5.6 мм

f /

футов

метров

2,8

10,2

3,1

4

5,1

1.6

5,6

2,6

0,8

8

1,3

0,4

11

0,64

0,2 ​​

16

0.32

0,1

22

0,16

0,05

фокусный длина = 7,5 мм

f /

футов

метров

2.8

18

5,5

4

9

2,76

5,6

4,5

1,38

8

2.26

0,69

11

1,1

0,34

16

0,56

0,17

22

0,28

0.086

фокусный длина = 8 мм

f /

футов

метров

2,8

19,7

6

4

9.9

3,0

5,6

4,9

1,5

8

2,5

0,75

11

1,2

0.375

16

0,62

0,188

22

0,31

0,094

фокусный длина = 10,5 мм

f /

футов

метров

8

4.3

1,3

11

2,1

0,65

16

1,07

0,33

22

0,53

0.16

фокусный длина = 14 мм

f /

футов

метров

8

7,6

2,3

11

3.8

1,16

16

1,9

0,58

22

0,95

0,29

фокусный длина = 15 мм

f /

футов

метров

8

8.7

2,65

11

4,4

1,33

16

2,2

0,66

22

1,1

0.33

фокусный длина = 16 мм

f /

футов

метров

8

10

3

11

5

1.5

16

2,5

0,8

22

1,3

0,4

32

0,7

0,2 ​​

фокусный длина = 18 мм

f /

футов

метров

8

12.5

3,8

11

6,3

1,9

16

3,13

0,95

22

1,56

0.48

32

0,78

0,24

фокусный длина = 20 мм

f /

футов

метров

8

15

4.7

11

7,8

2,4

16

3,9

1,2

22

2

0,6

32

1

0.3

фокусный длина = 21 мм

f /

футов

метров

4

72

22

5.6

36

11

8

18

5,5

11

9,0

2,75

16

4.5

1,38

22

2,26

0,69

32

1,13

0,34

фокусное расстояние = 24 мм

f /

футов

метров

8

22

6.8

11

11

3,4

16

5,6

1,7

22

2,8

0,9

32

1.5

0,45

фокусный длина = 28 мм

f /

футов

метров

8

30

9,2

11

15

4.6

16

7,6

2,3

22

3,8

1,2

32

2

0,6

фокусный длина = 35 мм

f /

футов

метров

8

47

14

11

24

7.2

16

12

3,6

22

6

1,8

32

3

0,9

фокусный длина = 40 мм

f /

футов

метров

4

254

77.6

5,6

127

38,8

8

64

19,4

11

32

9,7

16

16

4.85

22

8

2,42

32

4,0

1,212

фокусный длина = 45 мм

f /

футов

метров

4.5

250

75

5,6

150

50

8

75

24

11

39

12

16

20

6

22

10

3

32

5

1.5

фокусный длина = 50 мм

f /

футов

метров

8

96

29

11

48

15

16

25

7.4

22

12

3,7

32

6,2

1,9

фокусный длина = 65 мм

f /

футов

метров

8

166

50.6

11

83

25,3

16

41,5

12,6

22

20,7

6,31

32

10.4

3,16

45

5,2

1,58

фокусный длина = 75 мм

f /

футов

метров

8

217

66

11

108

33

16

54

16.5

22

27

8,25

32

13,5

4,12

45

6,77

2,06

фокусный длина = 80 мм

f /

футов

метров

8

250

75

11

125

37.5

16

62

18,8

22

31

9,4

32

15,4

4,7

45

7.7

2,35

фокусный длина = 85 мм

f /

футов

метров

8

300

85

11

140

42

16

70

21

22

35

11

32

18

5.4

45

9

2,7

фокусный длина = 90 мм

f /

футов

метров

8

312

95

11

150

47.5

16

78

24

22

39

12

32

19,5

6

45

10

3

Фокусное длина = 140 мм

f /

футов

метров

8

750

230

11

375

115

16

190

57

22

94

28.7

32

47

14,4

45

23,6

7,2

Фокусное длина = 150 мм

f /

футов

метров

8

873

266

11

436

133

16

218

66.5

22

109

33

32

54,6

16,6

45

27,3

8,3

фокусный длина = 200 мм

f /

футов

метров

8

1,500

450

11

750

225

16

400

120

22

200

60

32

100

30

45

50

15

Если Вы не найдете линзы на столе, вот формула.Она может работать на любом калькуляторе, если вы хорошо разбираетесь в калькуляторах. Помни, что ты только это нужно делать один раз для каждой линзы. Также здесь это программа для Windows, которая рассчитывает это за вас.

Здесь формулы:

Истинное гиперфокальное расстояние = D = 1 / (((1 / F) — (1 / (F + ((f x f) / 750)))) x K)

пример: если у вас есть объектив 50 мм и вы хотите узнать, где отмечать f / 11 на вашем новая шкала:

D = то, что вы хотите узнать, в футах
F = 50 (мм)
f = 11
K = 304.8

Следовательно, если

D = 1 / (((1 / F) — (1 / (F + ((f x f) / 750)))) x K)

, затем

D = 1 / (((1/50) — (1 / (50 + ((11,3 x 11,3) / 750)))) x 304,8)

или

D = 1 / ((0,02 — (1 / (50+ (128/750)))) x 304,8)

или

D = 1 / ((0,02 — (1 / (50+ 0,171))) x 304,8)

или

D = 1 / ((0.02 — (1 / 50,171)) х 304,8)

или

D = 1 / ((0,02 — 0,019932) x 304,8)

или

D = 1 / (0,000068 x 304,8)

или

D = 1 / 0,0207

и следовательно

D = 48,2 футов.

50 ноги достаточно близко. Отметьте «f / 11» рядом с отметкой 50 футов с объективом, сфокусированным на бесконечность.

Вот программа на BASIC, которая распечатает для вас эти таблицы: (скоро ссылка быть здесь)

ПРОСМОТР ВЕСЫ ДЛЯ КАМЕРЫ

Есть Есть три способа сделать эти весы. Я показываю, как ими пользоваться после того, как показать все способы их изготовления.

1.) Просто поставьте весы для прямого считывания в любом месте рядом с вашей кроватью или монорельсовой дорогой. Сделайте отметку в начале шкалы, а затем отметьте эти значения диафрагмы. на указанных расстояниях.Вы также можете просто отметить их на линейке.

Изображение Таблица глубины. Отметьте эти отверстия на этих расстояниях на столе. (Мне нужно положить сюда один, чтобы вы распечатали его с вашего компьютерного принтера)

Положить «нулевой» индекс (жирная линия) на 0,0 мм
f / 8 0,17 мм
f / 11 0,34 мм
f / 16 0,68 мм (начните шкалу здесь, если у вас нет действительно крошечной ручки!)
f / 22 1,37 мм
f / 32 2,73 мм
f / 45 5,5 мм
f / 64 11 мм
f / 90 22 мм
f / 128 44 мм

Как Как видите, в практической фотографии редко приходится используйте f / 64 или меньше просто потому, что требуется количество движения объектива чтобы оправдать то, что маленькая апертура встречается редко.

2.) Гораздо точнее сделать шкалу, которая прикрепляется к фокусировке. ручку, если можете, просто потому, что та же зубчатая передача, которая позволяет вам тщательная фокусировка также позволяет использовать более длинную и точную шкалу по внешний край ручки фокусировки . Внешняя сторона ручки движется больше, чем кровать камеры, что делает масштаб увеличенным и более легким чтобы увидеть. Жесткие детали вычисляют масштабный коэффициент (сколько дальше ручка фокусировки перемещается относительно объектива или назад сама) и как установить картонные весы на вашу камеру.

Кому Цифра масштабный коэффициент фокусировки:

А.) С помощью ленты измерьте окружность ручки фокусировки.
B.) Выясните, как далеко сдвигается сфокусированный стандарт за каждый ход на измерение расстояния, на которое перемещается эталон, когда ручка фокусировки вращается на точное количество оборотов.
C.) Разделите их. Например, на Linhof Technika IV окружность ручки фокусировки составляет 77,5 мм, и каждый поворот ручки перемещает стандарт 14.7 мм, поэтому 77,5 / 14,7 = коэффициент масштабирования 5,27.

Сейчас просто умножьте расстояния глубины изображения из таблицы глубины изображения выше масштабным коэффициентом, который вы только что рассчитали, чтобы сказать вам, где отметить f / числа на шкале для вашей камеры обзора.

Если у вашей камеры есть ручка фокусировки, так как металлические камеры с откидной кроватью, как копии Linhof Technika и Wista, Graflex и Toyo, то прикрепите эту шкалу в виде ленты вокруг ручки фокусировки.

(Иллюстрация чтобы сделать это очевидным)

Если ручка открыта, как на большинстве деревянных полевых камер, таких как Canham, Tachihara, Calumet wood field и Wisner, затем прикрепите его на плоскую наклейку на сторона камеры. (см. фото, черт возьми; я выложу чертовски масштабируются, если я смогу найти способ опубликовать их что размер сохранен)

Здесь несколько примеров:

Linhof Technika IV (коэффициент масштабирования 5.27):

Марка Позиция

Индекс 0 мм
f / 11 1,8 мм (все измерения измерены по окружности снаружи ручку фокусировки)
f / 16 3,6 мм
f / 22 7,2 мм
f / 32 14,4 мм
f / 45 29 мм
f / 64 58 мм

Тачихара / Осака / Калумет Wood Field XM (масштабный коэффициент 2,91): позиция отметки
Индекс 0 мм
f / 11 1 мм или 5 градусов вращения (все измерения по окружности вдоль внешней стороны ручки фокусировки)
f / 16 2 мм или 10 градусов
f / 22 4 мм или 20 градусов
f / 32 8 мм или 40 градусов
f / 45 16 мм или 80 градусов
f / 64 32 мм или 160 градусов
f / 90 64 мм или 320 градусов

Синар F (просто переместите эту шкалу над их масштабом, она работает для всех форматов!) (Коэффициент масштабирования 8.3)

Марка Положение
Указатель 0 мм
f / 8 1,4 мм (все измерения измерены по окружности вдоль внешней стороны ручку фокусировки)
f / 11 2,8 мм
f / 16 5,7 мм
f / 22 11 мм
f / 32 23 мм
f / 45 46 мм
f / 64 91 мм

Вот GIF масштаб для Wista 45D от Роберто Мандериоли из
Феррары, Италия. Диаметр ручки этой камеры 24 мм и за каждый оборот стандарт продвигается на 26 мм. Длина бумажная полоска, которую нужно надеть на ручку, составляет около 75.4 мм. Это было внесено читателем; не стесняйтесь поднимать его и распечатывать с разрешением 100DPI для правильного размер:

Практические правила — поиск «точки наилучшего восприятия» для объектива

При определении термина «качество изображения» необходимо учитывать несколько квалификаторов. Среди них — тональность, контраст, яркость и динамический диапазон, то есть степень детализации, которую можно обнаружить в самых глубоких тенях и самых ярких светах.Кроме того, у вас есть резкость, которую может быть сложнее всего определить.

‘»Это острое?» может быть вопросом номер один, который задают люди при покупке линз. В конце концов, если вы собираетесь делать снимки камерой, которую долго и упорно трудились над приобретением, вы хотите быть уверены, что объектив, который вы собираетесь купить, будет работать так, как рекламируется, и доставлять фотографии, которыми вы захотите поделиться. другие.

То, чего не понимают многие стрелки — включая многих опытных стрелков, а также новичков в спорте, — так это того, что линзы не имеют одинаковой резкости при каждой диафрагме и на любом расстоянии фокусировки.А в случае зум-объективов — не одинаково во всем диапазоне зумирования. Хорошим примером могут быть макрообъективы, которые, как правило, обеспечивают более высокую разрешающую способность на более близких расстояниях по сравнению с немакрообъективами, которые, как правило, работают лучше, чем макросы, при настройках дальнего фокуса.

Теперь, хотя мы не можем найти оптимальные параметры съемки, необходимые для получения максимальной производительности из каждого объектива на рынке, мы можем предложить несколько рекомендаций, которые могут по крайней мере повлиять на то, как вы собираетесь снимать. .

Первое, что нам нужно сделать, это определить разницу между максимальной резкостью и максимальной фокусировкой. Если ваша цель — выжать из объектива максимальные уровни резкости изображения, вы можете добиться этого, просто уменьшив диафрагму объектива на 2,5–3 ступени от максимальной диафрагмы объектива. Например, если максимальная диафрагма вашего объектива составляет f / 2,8, вы захотите снимать с диафрагмой объектива, установленной в диапазоне от f / 5,6 до f / 8. Для объектива с максимальной диафрагмой f / 3,5 оптимальное место в вашем объективе находится где-то между f / 8 и f / 11.Точно так же, если ваш объектив имеет максимальную диафрагму f / 1,4, оптимальное место вашего объектива находится где-то между f / 2,8 и f / 4. И это простое практическое правило работает практически с каждым объективом, который у вас когда-либо был.

Теперь некоторые читатели, вероятно, озадачены последним абзацем, потому что они путают резкость, которая является мерой разрешающей способности, с глубиной резкости, которая является мерой фокусировки. Когда вы устанавливаете объектив на меньшую диафрагму, вы фактически переводите большую часть изображения в больший общий фокус.Это похоже на чтение газетной бумаги в нескольких сантиметрах от глаза. Прищурившись, то есть прикрыв взгляд, он внезапно становится более читаемым. Точно так же изображения, снятые при f / 11, f / 16 или меньше, кажутся «более резкими», чем изображения, сделанные с более широкими (f / 2,8, f / 2, f / 1,4 и т. Д.) Диафрагмами. Но хотя у вас может быть больше в фокусе на снимке, сделанном с меньшей диафрагмой, в целом он, вероятно, не такой резкий по сравнению с сфокусированными частями того же снимка, снятого в «зоне наилучшего восприятия» вашего объектива.

Все это означает, что когда вы снимаете, вы должны решить, хотите ли вы максимальной разрешающей способности или большей общей фокусировки. И имейте в виду, что фактические различия в резкости между ними могут быть не такими уж большими (или даже заметными) при просмотре этих изображений бок о бок на экране компьютера или в виде отпечатков среднего размера, но различия есть тем не менее.

Примечание. Когда вы останавливаете объектив до меньших значений диафрагмы, фокусировка увеличивается не одинаково спереди и сзади от объекта, а скорее на 1/3 вперед и 2/3 назад.Другими словами, когда вы опускаете объектив, вы увеличиваете глубину резкости между объектом и фоном в два раза быстрее, чем фокусировка между объектом и объективом.

Также стоит отметить, что так же, как самая широкая диафрагма вашего объектива не отражает истинную разрешающую способность вашего объектива, самая маленькая диафрагма — даже при том, что она позволяет большей части изображения быть в фокусе — чаще всего в равной степени недостаточна для отдел резкости.

Тем не менее… удачной стрельбы.

Какая максимальная диафрагма вам нужна?

Важный вопрос, который следует задать при выборе объектива для покупки или для съемки: «Какое максимальное отверстие диафрагмы мне нужно?»

Величина диафрагмы (диафрагма) — это отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка. Число после буквы «f» в названии модели объектива означает максимальное значение, которое может создать объектив.

Вот примеры диафрагмы в вариациях полной остановки, от широкой (яркий / быстрый) до узкого (темный / медленный) слева направо:

f / 1,4 | f / 2.0 | f / 2,8 | f / 4.0 | f / 5,6 | f / 8 | f / 11 | f / 16

Одноразовая разница представляет собой 1/2 или двукратную разницу в количестве передаваемого света, а одноразовое изменение — это большое дело.

Поскольку максимальное отверстие некоторых объективов недостаточно увеличивается с увеличением фокусного расстояния для поддержания того же максимального отношения диафрагмы, они имеют переменную максимальную диафрагму, например f / 4-5.6. Самое широкое фокусное расстояние этого объектива имеет доступную диафрагму f / 4, в то время как телеобъектив открывается только на 1 ступень более узкой f / 5,6.

Обычно широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой:

  • Обеспечивает более короткую выдержку, позволяющую останавливать движение объекта и камеры при более низком уровне освещения, возможно, при более низких настройках ISO для уменьшения размытости и шума.
  • Позволяет использовать меньшую глубину резкости для более сильного размытия фона.
  • Обеспечивает улучшенные характеристики автофокуса при слабом освещении (для работы систем автофокусировки требуется свет).
  • Лучше работает (оптика и автофокусировка) с телеконвертерами (если они совместимы).

Обычно из-за увеличенного диаметра линзы объектив с широкой максимальной диафрагмой имеет:

  • Увеличенный размер (также требуются фильтры большего размера).
  • Увеличен вес.
  • Повышенная стоимость.

При определении того, какой должна быть диафрагма вашего объектива, примите во внимание:

  • Как быстро движется объект?
  • При каком уровне освещенности будет использоваться этот объектив?
  • Какое максимальное значение чувствительности ISO (уровень шума) приемлемо для вас или вашего покупателя?
  • Какая требуется глубина резкости?
  • Насколько сильным должен быть фон?

Какая ширина диафрагмы нужна? Этот ответ сильно различается для отдельных сценариев, но если вы снимаете в помещении без вспышки (или только с заполняющей вспышкой), вам, вероятно, понадобится f / 2.8 или более широкая диафрагма. Если ваш объект неподвижен, стабилизация изображения может заменить широкую диафрагму (f / 4 должно быть достаточным), но стабилизация изображения не помогает остановить движение объекта (хотя вспышка как основной источник света может).

Если вы снимаете в помещении (например, спорт), вам понравится диафрагма f / 2.0 или более широкая, если только ваше освещение не слишком яркое. В таких ситуациях часто используется объектив с диафрагмой f / 2,8, но часто требуется установка ISO 3200 или выше, чтобы приблизиться к выдержке с остановкой действия.

Максимальная диафрагма f / 4.0 обычно хороша при средних уровнях освещения. Максимальная диафрагма f / 5,6 требует хорошего освещения или стабилизации изображения, если только на улице до заката.

Если вы снимаете пейзажи со штатива, вам, вероятно, понравится f / 8.0 или f / 11.0. То, что ваш объектив открывается шире, может не иметь большого значения.

Используйте полученные здесь знания, чтобы решить, какой объектив Canon вам подходит. Затем ознакомьтесь с моими конкретными рекомендациями по объективам Canon.

Руководство по повышению четкости изображений

Устали от размытых изображений?

Пришло время узнать, как снимать более резкие изображения, определив, что лучше всего подходит для вашего объектива. Это придаст вам больше уверенности, сэкономит время и поможет вам делать более качественные фотографии.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Как найти оптимальное место для вашего объектива (для получения более четких изображений)
  • Почему вам следует снимать в режиме приоритета диафрагмы (и как его использовать)
  • Как выполнить тест, чтобы каждый раз получать самое резкое изображение
  • Насколько важны ваши зона наилучшего восприятия объектива на самом деле

На приведенных выше изображениях часов тот, что справа, резче.Посмотри внимательно на слова. Изображение f / 9 более резкое, потому что оно было снято с использованием оптимальной точки моего объектива. У f / 3.5 не было.

Сначала взгляните на свой объектив

В этом руководстве для начинающих мы будем использовать в качестве примера зум-объектив начального уровня. Большинство комплектных объективов (базовый объектив, который поставляется с цифровой зеркальной камерой) обычно снимают наиболее резкие при средней настройке диафрагмы. Чтобы определить среднюю диафрагму вашего объектива, вам нужно знать ее самую широкую (или максимальную) диафрагму.Он расположен сбоку или на конце объектива и будет выглядеть примерно так: 1: 3.5-5.6 .

Например, вот он на моем зум-объективе Canon 18-55 мм:

Это означает, что когда мой объектив полностью увеличен до 18 мм, его максимальная диафрагма составляет f / 3,5. При полном увеличении до 55 мм самая широкая диафрагма составляет f / 5,6.

Правило нахождения этой зоны наилучшего восприятия в среднем диапазоне — это отсчет двух полных диафрагм (настройки диафрагмы называются диафрагмами) от самой широкой диафрагмы.На моем объективе самая широкая диафрагма — f / 3.5. Две полные остановки оттуда приведут меня к оптимальному значению около f / 7.1.

Есть некоторое пространство для маневра в том, что считается средним диапазоном, поэтому любое значение от f / 7.1 до f / 10 позволит получить резкое изображение. Как только вы узнаете среднюю диафрагму вашего объектива, вы можете провести простой тест, чтобы получить максимально резкое изображение. Для проведения теста вам нужно будет снимать в режиме приоритета диафрагмы.

Возьмите под свой контроль режим приоритета диафрагмы

Съемка с приоритетом диафрагмы позволяет вам выбрать желаемую настройку диафрагмы, что дает вам больше творческого контроля, чем в автоматическом режиме.

Управляя настройкой диафрагмы, гораздо проще получить резкое изображение. А поскольку ваша камера по-прежнему выбирает ISO (если для нее установлено Auto ISO) и скорость затвора автоматически, ею очень легко пользоваться.

Вы, наверное, слышали, что такие диафрагмы, как f / 16 и f / 22, лучше всего подходят для того, чтобы держать все в фокусе. Хотя это может быть правдой, фокус не всегда равен общей резкости. Выбор средней диафрагмы даст вам более четкие изображения во всем. Вы можете еще больше улучшить свои фотографии, уменьшив дрожание камеры с помощью штатива и дистанционного спуска затвора (или автоспуска камеры).

Вот пример того, как съемка с оптимальным соотношением сторон объектива дает более четкие изображения:

На изображении выше снимок с f / 9 резче, чем с f / 22. Иглы и тени не такие мягкие или размытые, как на снимке f / 22 (обратите внимание на четкость и блестки на снегу).

Переключение из автоматического режима в режим приоритета диафрагмы

Чтобы выключить автоматический режим и установить приоритет диафрагмы, просто поверните большой диск режимов в положение приоритета диафрагмы. Вот как это выглядит на моем Canon (на Nikon и других брендах ищите букву «A»).

Автоматический режим — зеленый прямоугольник; Режим приоритета диафрагмы — Av (или A на Nikon). Как только ваша камера находится в режиме приоритета диафрагмы, поверните меньший главный диск (показан здесь наверху моего Canon), чтобы выбрать диафрагму.

Когда вы повернете эту ручку, вы увидите, что на экране меняется f-число. На следующем снимке установлено значение f / 9,5:

.

Выполните тест зоны наилучшего восприятия линз

После того, как вы установили камеру на штатив, выполнение теста зоны наилучшего восприятия займет всего пару минут.Для начала переведите камеру в режим приоритета диафрагмы, затем скомпонуйте кадр и сделайте фотографии с разной диафрагмой. Начните со снимка с самой широкой диафрагмой, затем поверните главный диск несколько раз (чтобы сузить диафрагму) и сделайте еще один снимок. Продолжайте делать это, пока не сделаете семь или восемь фотографий.

Загрузите фотографии на компьютер и увеличьте масштаб. Вы быстро увидите, какие настройки диафрагмы дали вам самое резкое изображение в целом.

Следующая фотография моей дочери была сделана при естественном освещении.Съемка с оптимальным соотношением сторон объектива дала мне довольно резкое изображение даже в условиях низкой освещенности:

Крупный план кружки показывает преимущества съемки с оптимальным соотношением сторон объектива. Всякий раз, когда вы хотите получить максимально возможную резкость, сделайте снимок при каждой настройке среднего диапазона: f / 7,1, f / 8, f / 9 и f / 10.

Получение самых четких изображений

Теперь, когда вы знаете, в чем состоит золотая середина вашего объектива, пора попрактиковаться. Надеюсь, вы так же довольны результатами, как и я!

Я люблю снимать при естественном освещении, и научившись делать более резкие изображения при слабом освещении, я стал намного счастливее с моими фотографиями.

Советы по получению самых резких изображений

  • Съемка в режиме приоритета диафрагмы
  • Выберите среднюю диафрагму (обычно от f / 7,1 до f / 10)
  • Используйте штатив и дистанционный спуск затвора (или таймер автоспуска камеры), чтобы уменьшить дрожание камеры
  • Возьмите серия снимков от f / 7.1 до f / 10, когда резкость особенно важна

Но не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте экспериментировать с настройками в режиме приоритета диафрагмы. Получать резкие изображения — это здорово, но диафрагма — это еще не все.

Узнайте больше о диафрагме и глубине резкости здесь.

Апертура

и диафрагма в пейзажной фотографии для начинающих …

Один из вопросов, который нам всегда задают на семинарах в Iceland Photo Tours, — какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии. К сожалению, это не так просто, как обеспечить идеальное значение диафрагмы и оставить все как есть.



На самом деле не существует правильной диафрагмы, которую можно было бы использовать — в основном, лучшая диафрагма для фотографирования пейзажа в Исландии во многом зависит от вашего объектива, а также от вашей композиции.Итак, если вы действительно хотите улучшить свою пейзажную фотографию в Исландии, давайте посмотрим, как выбрать лучшую диафрагму для вашего объектива, а также что вы хотите достичь в этой сцене.



Диафрагма и резкость объектива

Во-первых, диафрагма — это размер отверстия в линзе, через которое проникает свет. Чем больше диафрагма, тем больше отверстие и тем больше света может проходить через объектив и достигать сенсора камеры.

Это также известно как значение диафрагмы, которое на самом деле обратно пропорционально значению диафрагмы. То есть, даже несмотря на то, что это крошечное число, f / 2.8 дает большую диафрагму, тогда как f / 22 считается маленькой диафрагмой.

Помимо количества света, которое он пропускает, диафрагма объектива также поможет вам контролировать глубину резкости. Это влияет на общую резкость вашего изображения. Поэтому одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при выборе объектива для пейзажной фотографии в Исландии, — это его оптимальная диафрагма для обеспечения резкости спереди назад.

Оптимальная диафрагма для резкости спереди назад составляет от f / 7,1 до f / 13. Автор фото: Юрий Белегурский.

Для стандартной пейзажной фотографии в Исландии в дневное время оптимальная диафрагма для резкости спереди назад находится в диапазоне от f / 7,1 до f / 13. Этот диапазон тщательно измеряется и известен среди пейзажных фотографов как «золотая середина» для объектива вашего фотоаппарата.



Как найти лучшее место для объектива камеры

На боковой стороне или на конце трансфокатора вы могли заметить некоторые странные значения, которые выглядят примерно так: 1: 2.8. Это значение поможет вам определить средний диапазон вашего объектива, который, в свою очередь, поможет вам вычислить его зону наилучшего восприятия.

В этом контексте 2.8 означает самую широкую (максимальную) диафрагму, с которой может справиться ваш объектив. Общее правило для определения зоны наилучшего восприятия среднего диапазона вашего объектива — считать два или три полных значения диафрагмы с самой широкой диафрагмой.

F-ступеней лежат в своего рода экспоненциальной шкале. Наиболее распространенные значения диафрагмы, которые используются в наших объективах: f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и f / 22.

Следовательно, если значение вашего объектива составляет 1: 2,8, то подсчет двух или трех диафрагм от 2,8 даст нам золотую середину между f / 5,6 и f / 8. Для объектива 16-35 мм f / 4 оптимальное значение среднего диапазона и самая резкая диафрагма будут между f / 8 и f / 11.

Теперь, когда вы знаете, как определить среднюю зону наилучшего восприятия и самые резкие значения диафрагмы вашего объектива, давайте рассмотрим различные сценарии, в которых их можно применить для пейзажной фотографии в Исландии.



Когда использовать широкую диафрагму

Широкая или открытая диафрагма, описываемая как низкие значения диафрагмы, обычно используется для размытия фона для создания мечтательного эффекта или для создания боке. Например, если вы сфокусируетесь на тупике на переднем плане с широкой диафрагмой f / 2.8, то тупик будет в фокусе, а фон будет мягким и размытым.

Широкая диафрагма приводит к размытому фону. Автор фото: Юрий Белегурский.

Однако наиболее важным временем, в течение которого вы должны использовать широкую диафрагму для пейзажной фотографии в Исландии, является ночь, когда северное сияние выходит, чтобы поиграть.

Как только вы выйдете из столицы Рейкьявика, вы заметите, что в Исландии не так много светового загрязнения. Поскольку естественного света так мало, вам нужно увеличить ISO, уменьшить выдержку и использовать открытую диафрагму, чтобы уловить как можно больше света, а это означает, что вы сможете правильно экспонировать для танца Aurora Borealis. ночное небо.

Используйте открытую диафрагму, чтобы уловить как можно больше света при съемке северного сияния.Автор фото: Юрий Белегурский.

Имейте в виду, что при съемке с широкой диафрагмой ночью (почти так же, как при съемке днем) части вашего изображения могут стать размытыми, в зависимости от того, где вы выбираете фокусировку в самой сцене. Это означает, что вы можете правильно экспонировать для северного сияния, но ваш передний план может выглядеть немного нечетким, если вы решили сфокусироваться на чем-то вдалеке, например, на звездах. С другой стороны, если вы сосредоточитесь на детали, которая находится ближе к объективу, например на скале, звезды на небе могут показаться размытыми.



Когда использовать узкую диафрагму

Узкие или закрытые диафрагмы чаще всего используются в пейзажной фотографии, когда между передним и задним планом имеется значительное расстояние, но вы сталкиваетесь с дилеммой: нужно как можно больше быть резким и в фокусе. Возьмем, к примеру, всадника перед потрясающей горой Вестрахорн на востоке Исландии.

Использование более узкой диафрагмы позволяет удерживать в фокусе как передний, так и задний план.Автор фото: Юрий Белегурский.

Использование узкой диафрагмы позволяет удерживать в фокусе и всадника, и гору на заднем плане, без необходимости наложения фокуса и смешивания в дальнейшем.

Еще один идеальный сценарий, в котором вы можете использовать узкую диафрагму в Исландии, — это когда солнце частично закрыто. Лучшее время для этого — лето в Исландии, когда наступает сезон полуночного солнца. Неважно, чем вызвано препятствие — это может быть облако, стена церкви или даже полевой цветок или тупик.Важно то, что вы закрываете диафрагму где-то между f / 16 и f / 22, что создаст красивую солнечную звезду.



Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Как вы, возможно, узнали из этой статьи, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии в Исландии во многом зависит от сцены, которую вы снимаете, и объектива, который вы выберете для этой цели.

Общее правило состоит в том, что чем меньше значение диафрагмы, тем больше или шире будет диафрагма.Хотя это приведет к тому, что ваше изображение будет меньше в фокусе, части, которые находятся в фокусе, будут резкими. Это полезно для фотографирования северного сияния, а также для получения в фокусе мелких деталей переднего плана с мечтательным фоном, например, у многих потрясающих водопадов на южном побережье Исландии.

Чем меньше значение диафрагмы, тем больше будет диафрагма. Автор фото: Юрий Белегурский.

С другой стороны, если вы используете большее значение диафрагмы, то диафрагма будет меньше или уже.Это поможет сохранить больше кадра в фокусе, например, когда вы фотографируете на знаменитой горе Киркьюфелл, где водопады на переднем плане находятся на значительном расстоянии от самой горы на заднем плане.

Использование большего значения диафрагмы помогает удерживать всю сцену в фокусе без необходимости фокусировки стека. Автор фото: Юрий Белегурский.

Вкратце, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии в Исландии во многом зависит от оптимального качества объектива вашей камеры, который даст вам приблизительный диапазон для самой резкой диафрагмы.Обычно это от двух до трех ступеней от максимальной диафрагмы вашего объектива. В сочетании со сценой, которую вы снимаете, эта золотая середина поможет вам понять, как держать все в фокусе, и в то же время позволит вам раскрыть свой творческий потенциал в полной мере.

Конечно, если вы не беспокоитесь о том, что такое золотая середина, начните с наиболее популярных значений диафрагмы, используемых в пейзажной фотографии, которые находятся в диапазоне от f / 8 до f / 16. Вы всегда можете методом проб и ошибок подобрать лучшую диафрагму для пейзажных фотографий в Исландии!


Об авторе: Серена Дзенис — пейзажный фотограф из Исландии.Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.


Готовы ли вы проверить свои навыки фотографии в полевых условиях? Присоединяйтесь к одному из наших фото-туров и мастер-классов в Исландии!

Какая диафрагма и фокусное расстояние лучше всего подходят для портретов?

Если вы только начинаете заниматься портретной фотографией, вы, вероятно, задаетесь вопросом, какие диафрагму и фокусное расстояние лучше всего использовать?

Чтобы помочь ответить на этот вопрос, мы покажем вам, как изменение диафрагмы и фокусного расстояния может привести к очень разным эффектам с вашими объектами.

Мы поможем вам решить, хотите ли вы, чтобы ваши объекты были отделены от окружающей среды или ее часть, а затем подберем фокусное расстояние, соответствующее стилю портрета, который вы планируете снимать.

Объектив играет жизненно важную роль в создании красивого портрета. Необязательно использовать правильный или неправильный объектив, а скорее наиболее подходящий для объекта и местоположения.

Иногда вы можете захотеть показать больше фона вокруг вашего объекта для портрета окружающей среды, в то время как в других вы можете захотеть сжать его и размыть, чтобы ваш объект был в центре внимания.

Помимо влияния на то, какая часть фона видна на ваших снимках, разные фокусные расстояния будут влиять на форму и пропорции лица вашего объекта.

Помимо влияния на то, какая часть фона видна на ваших снимках, разные фокусные расстояния будут влиять на форму и пропорции лица вашего объекта. фокусное расстояние влияет на форму и пропорции лица вашего объекта. Широкоугольное фокусное расстояние может даже дать эффект карикатуры при неправильном использовании, в то время как фокусное расстояние телефото может дать более лестный результат.

Хотя использование хороших светосильных объективов с фиксированным фокусным расстоянием желательно, они стоят дорого, и важно помнить, что вы также можете добиться потрясающих результатов с комплектными объективами и стандартным зумом.

Дело не только в фокусном расстоянии: важно также, какая диафрагма вы выберете. См. Ниже, как можно использовать глубину резкости для управления тем, какие части изображения будут в фокусе.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов?

Размытый фон

Широкая диафрагма, например f / 4 или f / 2.8 (или, если вы используете быстрое фиксирование, f / 1.8 или f / 1.4) создаст приятную малую глубину резкости. Это означает, что области до и за точкой фокусировки, которые также кажутся резкими, будут очень маленькими. Это идеально, если вы хотите размыть фон, оставив резким только объект. Однако вам нужно убедиться, что ваша фокусировка точна, поскольку она неумолима. Сосредоточьтесь на глазах.

Лучшее из обоих миров

Диафрагма f / 8 (или что-то довольно близкое к ней) может дать вам лучшее из обоих миров.Обычно глубина резкости достаточно мала, чтобы создать ощущение отделения от фона, а фокусировка более щадящая, в то время как вам с меньшей вероятностью придется идти на компромисс с выдержкой или ISO. Если вы используете установку со студийным освещением, эта средняя диафрагма является хорошей отправной точкой.

Все резкое

Очень маленькая диафрагма, такая как f / 22, отлично подходит, если вы хотите, чтобы другие объекты в кадре также отображались в фокусе, например модель на заднем плане этого снимка. Однако съемка с малой диафрагмой означает, что вам нужно будет либо использовать более длинную выдержку, что может потребовать использования штатива, чтобы избежать размытия, либо увеличить ISO, что приведет к появлению шума (зернистости).

Какое фокусное расстояние лучше всего подходит для портретов?

Широкоугольный объектив 24 мм

Широкоугольный объектив обычно не подходит для портретных фотографов. Даже самые лучшие широкоугольные объективы могут быть менее лестными для вашего объекта, как если бы вы слишком близко, носы и лоб казались больше. Широкоугольные объективы действительно находят применение в портретной фотографии. Хотя они не очень хороши для хедшотов, они идеально подходят для портретов в окружающей среде, когда вы хотите показать кого-то в его окрестностях, и при этом они могут оставаться относительно небольшими в центре кадра.

85-мм портретный объектив

Короткий телефото обычно является любимым фокусным расстоянием фотографа-портретиста — идеальным вариантом является примерно 56 мм для камеры с датчиком APS-C или 85 мм для полнокадровой модели. Важно не только то, насколько близко вы в конечном итоге окажетесь к объекту, но и перспектива, которую вы получите.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *