Что такое «Кроп», доступно и наглядно. | FotoCamers.Info

Многие начинающие фотолюбители встречаются с такими понятиями как «кропнутая камера», «кропнутая матрица», «кроп фактор», «объектив для кропа» и созвучные с ними, имеющие в своей основе слово кроп. Сейчас наглядно объясним что такое кроп.

Слово «кроп» само по себе унаследовано от английского слова crop – обрезать. Так, что мы тут будем резать. Если речь у нас зашла о кропнутой камере, то подразумевает это, что установленная в фотоаппарате цифровая матрица имеет физический размер меньше, чем ее предшественник – пленка. За стандартный полный кадр взята фотопленка 35мм. Ее кадр составляет 36х24мм. Если фотоаппарат имеет размер матрицы меньше чем размер пленки стандарта 35мм, его называют «кропнутым». Каким образом это отражается на фотографии. Рассмотрим на примере. Изображение проецируемое объективом на матрицу имеет круглую форму. 

Если взять за условие, что это изображение получено с полнокадровой камеры и полнокадровым объективом, то получаем следующую картинку.

 

Все, что вошло в кадр, и будет нашей фотографией. В случае с кропнутыми цифровыми камерами, на снимке мы получим только ту часть изображения, которая у нас попала на матрицу меньшего размера. На рисунке красный прямоугольник имитирует уменьшенную (кропнутую) матрицу.  

Наглядно видим, что за счет меньшего физического размера матрицы на полученном снимке будет отсутствовать часть кадра, которая бы вошла в кадр на полном кадре. Угол обзора объектива становится уже, отсюда и берется понятия «кроп фактор». Полнокадровый объектив 50мм, дает снимок на кропнутой матрице который бы у нас получился при использовании примерно 75мм объектива на полном кадре.

Что касается объективов для полнокадровых фотоаппаратов и кропнутых. С момента появления фотокамер имеющих небольшой размер матрицы, производителям стало рационально использовать и объективы которые не покрывают стандартный кадр. Объективы которые не способны покрыть кадр размером 36х24мм называют кропнутыми или объектив для кроп камер. Примерно вот так выглядит наша картинка на кропнутом объективе.    

Использование кропнутых объективов на полнокадровых камерах приведет к округлению получаемой картинки, к так сказать к «жесткому» виньетированию. 

Тогда как использование кропнутой фотокамеры совместно с кропнутым объективом даст нормальное покрытие всего кадра.

Также не редкость и выражение «это кроп с фотографии». Под таким выражением подразумевают, что это обрезанная часть от исходной фотографии.  

Думаю после прочитанного становится ясно, что прячется за понятием «Кроп» в фотографии.

09.02.2013 в 16:32 | Aleks

Полный кадр или кропнутая матрица? — Higher School of Photography

Очень многие фотографы по мере погружения в фотоискусство задумываются над обновлением своей фототехники. И регулярно встает вопрос, что выбрать – полный кадр или половинчатую матрицу.

Казалось бы, ответ очевиден, и полная всегда лучше половинчатой, а от покупки останавливает лишь высокая цена.

Но давайте попробуем разобраться в этом вопросе чуть более обстоятельно и свести воедино все преимущества и недостатки обеих систем.

Полный кадр или матрица (eng – Full Frame) – сенсор размером 36 на 24 мм, приближен к наиболее распространенному пленочному формату в 35 мм. По этой причине является своего рода точкой отсчета для других цифровых сенсоров, как меньшего, так и большего размеров, что, впрочем, не делает его эталоном по качеству.

Половинчатая или кропнутая матрица (eng – Crop) – сенсор примерно вдвое меньшей площади, отличающийся размером в зависимости от конкретного производителя.

Разрешение кропнутых и полнокадровых фотоаппаратов одного поколения чаще всего совпадает, что означает, что на кропнутом сенсоре будет находиться в два раза больше пикселей на единицу площади. Их придется делать меньшего размера и размещать плотнее. В итоге это сказывается на уровне цифрового шума в изображении на высоких значениях ISO в худшую сторону.

1:0 в пользу полного кадра.

Физический размер кропнутой матрицы меньше, и ее поверхность не может захватить всю площадь изображения от объектива системы 35мм, только центральную часть. Другими словами, это эквивалентно тому, как если бы мы снимали на объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше. С одной стороны, это не очень удобно, так как на кропе не получится достигнуть рекордно широкого угла охвата изображения, востребованного в пейзаже, интерьере и архитектуре. 2:0

С другой стороны, это простой способ без дополнительных затрат увеличить эффективное фокусное расстояние длиннофокусных объективов, что важно в спортивной съемке и в съемке дикой природы, где цены на объективы могут превышать 10 000 долларов. 2:1

Не забываем про стоимость фотоаппаратов на основе разных сенсоров. Разница в цене аналогичных по функциям фотоаппаратов может достигать трех раз. Так что 2:2

В силу меньшей площади поверхности производители стали выпускать специальные объективы с меньшей площадью проекции. Такие объективы имеют меньший вес, более компактные размеры и, как правило, более низкую цену. 2:3

При съемке на 35-мм объективы, как мы уже обсуждали, сенсор захватывает только центральную часть кадра, свободную от большинства оптических искажений, так что на кропе мы можем получить идеальное качество изображения от края до края. 2:4 в пользу кропнутых систем.

Еще одно отличие двух форматов – разница в минимальной глубине резкости. Благодаря большей площади сенсора полнокадровые камеры при одинаковой светосиле объектива и эквивалентных фокусных расстояниях способны продемонстрировать меньшую глубину резкости, что может стать небольшим преимуществом, например, в портрете, когда нужно отделить объект съемки от фона. Кстати, про все нюансы отделения человека от фона мы рассказываем на курсе Портрет на улице. Однако эта же особенность будет недостатоком в других жанрах, к примеру, при съемке предметки или макро, где нужна большая глубина резкости. Так что тут ничья. 3:5

Как видите, у кропа в итоге оказалось преимуществ больше, он показал себя более практичной системой.

Но помните, что для раскрытия потенциала камеры в первую очередь нужна хорошая оптика. Большое количество негативных отзывов на кроп связано с их использованием вместе с дешевыми универсальными объективами, идущими в комплекте.

Но и полный кадр со счетов сбрасывать рано – он незаменим в “широкоугольных жанрах”, а также имеет преимущества в условиях низкой освещенности.

Пётр Покровский

Кроп VS фулфрейм: что брать и почему?

 

Начинающий фотограф при выборе конкретных камер сталкивается с тем, что между кропнутой и фулфреймом ценовая разница оказывается просто впечатляющей. В итоге возникают вопросы: что брать? Почему? В чём между ними отличие? И настолько ли оно существенное? Давайте разберёмся в том, за что и почему нам предлагают заплатить. 

Чем кропнутая камера отличается от фулфрейма?

Аппараты могут во всех остальных смыслах ничем больше друг от друга не отличаться. Мегапиксели у них будут, например, одинаковыми, а вот цена и качество картинки очень разными. Почему? 

Здесь необходимо учесть размер сенсора. Внутри цифровой камеры находится специальный датчик. Он ещё называется сенсором. Это устройство фиксирует свет, который на него поступает. Такие датчики бывают: 

•    полнокадровыми, то есть отличающиеся тем же размером, что и полный кадр плёнки на 35 мм;
•    с кроп-фактором или же с разницей между плёнкой на 35 мм и фактическим размером самой матрицы. К примеру, при кроп-факторе 1,5 матрица окажется ровно в 1,5 раза меньше стандартного формата. По сути, речь идёт об «обрезанной» или же «урезанной» камере. 

Кроп-фактор ещё обозначается как kf. Чем больше будет соответствующий показатель, тем меньше на самом деле матрица. А это значит, что на неё попадёт меньше информации. В результате чего и будет страдать качество снимка. 

Фотоаппарат Nikon D800 «в разрезе». То, что отсвечивает зеленым, и есть матрица

 

Что даёт эффект зума у кропнутых камер?

Поскольку у кропнутых камер угол поля зрения сокращается, то появляется эффект зума, то есть приближения. Из всего сказанного выше следует, что используя один и тот же объектив на полнокадровой камере и на кропнутой, вы получите разный результат. Специфика данной техники в отдельных случаях позволяет неплохо экономить на покупке длиннофокусного объектива, который стоит довольно дорого. 

Допустим, у вас есть кропнутая камера с соответствующим фактором 1,5. При этом используется объектив 24–70 мм. В итоге у вас получается замена объектива с фокусным расстоянием в 105 мм, что уже достаточно прилично и позволяет создавать очень интересные снимки. Причём результат не будет уступать полнокадровой камере. Правда, многое зависит от того, насколько качественную технику вы станете использовать. 

Однако существуют и подводные камни. Угол в 24, например, не кажется особенно широким. Если у вас есть всего лишь одна кропнутая камера, вы сможете снять только ограниченное количество сюжетов. Понять, почему это так, очень просто (24 х1,5=36 мм, что не так уж и много). 

Что нужно учитывать при подборе кропнутой камеры? 

При выборе объективов и кропнутой камеры нужно понимать, какое именно в итоге фокусное расстояние вы получите. Как вы уже догадались, оно будет меняться в зависимости от реального размера матрицы. И этот момент, между прочим, часто важнее, чем пресловутое качество картины полнокадровой камеры. 

В частности, если вы хотите снимать в небольших помещениях, эффект зума может начать становиться реальной проблемой. Особенно если у вас никак не получится отойти подальше. 

Так что всё-таки выбрать? 

Всё зависит от того, для чего именно вам нужна та или иная техника. Кропнутая камера даёт очень хорошую глубину кадра, максимальную резкость. Это очень хорошо для создания интересных архитектурных снимков, для пейзажей и для работы с перспективой. Кроме того, кропнутая техника весит меньше, следовательно, она даёт меньшую нагрузку на руки. А если специалист устанет и у него начнёт всё дрожать, то ни о каком качестве снимков и речи идти не будет. Кроме того, с кропом часто бывает намного легче делать скоростные кадры, что важно при репортажной работе. 

Полнокадровая техника великолепно показывает себя на панорамных снимках, когда нужно охватить масштаб. Она отлично подходит для портретной съёмки. С её помощью можно добиться просто поразительного бокэ. А ещё без полнокадровой камеры никак не обойтись при работе в рекламной индустрии. Плюс именно эту технику нужно брать, если вам принципиальны кадры с высоким разрешением, то есть если предполагается последующая распечатка в большом формате. 

Некоторые моменты довольно спорны, например, кому-то нравится больше снимать пейзаж или архитектуру именно кропом, а кто-то для этого выбирает всё же фулфрейм. И в обоих случаях фотографы могут привести серьёзные аргументы в пользу своей позиции. 

Большинство специалистов однозначно сходятся только в одном: у каждой техники есть определённое предназначение. Это инструмент, который оптимально подходит для выполнения одних задач и будет бесполезен или откровенно неудобен для решения других. При изучении преимуществ полнокадровой модели может показаться, что у такой техники столько достоинств, что существование кропов, особенно профессиональных, неоправданно. Однако здесь всё далеко не так просто, как может показаться. 

Красивое размытие заднего плана с помощью полнокадровой камеры получить проще

 

Что ещё стоит учитывать? 

Если вы решили сравнивать фулфрейм и кроп, обратите внимание на то, что для чистоты эксперимента техника должна быть одного и того же производителя и принадлежать к одному и тому же классу. В противном случае у вас не получится сделать корректные выводы, начнутся споры о достоинствах бренда (а также о недостатках), а не о кропе и фулфрейме. 

В целом если вы не уверены в том, что фотография – это для вас всерьёз и надолго, имеет смысл брать более лёгкий кроп и не слишком сильно фиксироваться исключительно на данном показателе. Ведь у техники хватает и других характеристик, которые тоже сказываются на конечном результате. А вот для профессионала наличие хотя бы одной полнокадровой модели обязательно. Впрочем, в последнем случае стоит иметь в виду и кроп, и фулфрейм, поскольку они, как уже и было сказано, созданы для решения разных задач. Так что комбинирование будет оптимальным вариантом. 
 

Чем отличается кроп от фулл фрейма

Сегмент малоформатных фотокамер, к которому относятся зеркалки, беззеркалки, компакт-камеры и другие популярные девайсы с функцией фотоаппарата, разделяют на камеры с «кропом» и с полноразмерной матрицей.

Полноразмерные камеры имеют физический размер матрицы близкий или равный размеру 36×24 мм

Именно такой размер имеет кадр фотоплёнки камеры формата 35 мм, который считается эталоном. В цифровой фотографии камеры с таким размером матрицы называют полноразмерными (FULL FRAME), и их в основном используют профессионалы.

Фотокамеры с меньшим размером матрицы называют кроп (APS-C), они пользуются популярностью у фотолюбителей, т.к. стоимость таких камер намного ниже. В прямом переводе crop

Величина несоответствия размеров матрицы выражается в виде коэффициента кроп-фактора, который показывает во сколько раз размер матрицы меньше эталонного.

размеры матрицы камер формата 35 мм

Например, наиболее распространённые камеры имеют кроп-фактор 1,5. Это значит, что матрица таких камер меньше в 1,5 раза, и её размер составит 16×24 мм. Ниже на примере, изображение получиться при съёмке на FULL FRAME, а в центральной прямоугольной области — изображение, полученное на камеру системы APS-C.

Также отличие этих типов матриц будет в качестве снимков. С полноразмерной камеры можно печатать снимки большего формата.

Меньший размер матрицы при съёмке всегда будет давать меньшее изображение по углу поля зрения объектива. При этом больше потерь по углу составит съёмка на широкоугольные объективы.

Чем больше фокусное расстояние, тем меньше потерь по углу поля зрения.

Чтобы узнать на сколько будет отличаться снимок сделанный на камеру FULL FRAME от снимка сделанного на камеру APS-C, нужно умножить фокусное расстояние объектива на величину кроп-фактора, полученное значение сравнить с исходным по углу поля зрения по таблице ниже.

зависимость фокусного расстояния от угла поля зрения объектива

Например, самый популярный объектив 50 мм на камере системы FULL FRAME будет давать по углу поля зрения 46°. Этот же объектив на камере системы APS-C: 50*1,5=75, а 75 мм даст чуть больше 30°. Существует заблуждение в том, что 50 мм становиться «портретником».

Пространство внутри кадра не меняется, уменьшается только угол поля зрения

При съёмке портрета крупного плана на 50 мм вы получите заметные оптические искажения.

объектив NIKON FX 50 мм для камер FULL FRAME

Теперь посмотрим, сколько теряется пространства по углу поля зрения при съёмке с длиннофокусными объективами.

Например, классический портретный объектив 135 мм даёт угол поля зрения 18° при съёмке на камеру системы FULL FRAME. На камере APS-C: 135*1,5=202,5, а объектив 200 мм даст угол поля зрения 12°. Т.е. потери по углу составили всего 18°-12°=6°, когда как 50 мм даёт потери равные 46°-30°=16°.

Для того, чтобы новичкам было проще выбирать объективы, существуют отдельные линейки для камер с системой APS-C, в которых указано фокусное расстояние с уже перерассчитанным значением кроп-фактора. Обозначают такие объективы формулировкой: «фокусное расстояние эквивалентное 35 мм». Также у разных производителей можно увидеть специальную маркировку: у CANON — EF для полноразмерных и EF-S для кропа, у NIKON — FX для полноразмерных(если на объективе отсутствует маркировка, значит это FX) и DX для кропа.

объектив CANON EF-S 18-55 мм для камер APC-S

Стоимость, небольшой размер и вес являются достоинствами таких объективов. Минусом — качество (в сравнении с проф линейкой) и то, что они не подходят на FULL FRAME. Когда как объективы для полноразмерных камер полностью совместимы с камерами APS-C.

Объективы для полноразмерных камер больше, тяжелее, дороже. Но при этом они дают отличную резкость, хорошую цветопередачу, высокую скорость фокусировки и непревзойдённое качество, которое полностью удовлетворяет профессионалов.

Вывод

• работая на камеру системы APS-C для съёмки в небольших пространствах надо подбирать объектив для полноразмерных камер с меньшим фокусным расстоянием, для получения комфортного значения угла поля зрения либо объектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием;

• если нет цели перехода на FULL FRAME, то можно смело покупать объективы с «эквивалентным фокусным расстоянием». Так можно сэкономить место в рюкзаке и бюджет;

• при съёмке на длиннофокусные объективы, кроп практически не влияет на угол поля зрения.

Настраивать фотокамеру, научиться использовать фотовспышку, изучить композицию, научиться снимать в фотостудии и на улице, а также овладеть базовыми навыками обработки снимков вы можете на «Большом курсе фотографии»

Удачных съёмок!!!

Кроп или полный кадр? | PHOTOWEBEXPO

В этом уроке Сергей Самсонов решил взяться за по-настоящему идейный спор и расставить в нем приоритеты так, чтобы всем было понятно. Почему полный кадр лучше? А почему не спрашивают, в каких случаях лучше кроп? Ведь абсолют всегда чреват возникновением иллюзий и мифов, которые мы и поможем развеять в итоге.

Кроп или фуллфрейм — этот спор, на самом деле, начали производители зеркальных камер, когда им на пятки начали наступать беззеркалки, которые поначалу всегда были кропнутыми, однако, этот же спор вскоре повернулся против них. Однако, до сих пор считается, что полный кадр лучше — только непонятно, отчего же тогда снимающих на полный кадр в двадцать раз меньше тех, кто снимает на кроп? Ответ прост, теория и практика. Теоретически, полный кадр лучше — для этого есть масса обоснований, с приведением площади пиксела, квантового насыщения и пр… много разной теоретической физики, вывод из которой один — чем больше площадь матрицы, тем лучше для итогового качества. Однако, по той же самой причине еще лучше средний формат, а лучше него только крупный. Но, поднимаясь на ступеньку выше, всегда обнаруживаешь, что владельцев таких камер, как минимум, в разы меньше. Здесь как раз наступает очередь практики. Физику сменяет экономика. Я не буду говорить глупости — полный кадр дает, действительно, больше возможностей. Проблема лишь в том, что средний владелец камеры и половины их не использует, а потому, и полный кадр вряд ли для него является преимуществом.

Я — нетипичный владелец кроп-камер. У меня 3 рабочих камеры, и ни одна из них не является полнокадровой. Да, я работаю с полнокадровыми камерами, по мере необходимости, но случаи их применения единичны даже при моей плотной работе, и в таких случаях я просто беру их в прокате. Как я докатился до жизни такой? Да все просто, у меня есть несколько ответов на стандартные вопросы, на которые владельцы полнокадровых камер дадут совсем другие ответы.

1. Кроп дешевле. Не спорьте, это так, по любому экономически или физически обусловленному принципу полный кадр не может быть дешевле кропа, если камеры сопоставимы по функционалу. Как результат, владельцев кропов больше, только в спорах их не слышно, будто они стесняются своих камер. Я горжусь. Теоретический спор здесь не имеет смысла, потому что всегда нужно указывать для чего лучше. Это примерно Как сравнивать машины, Что лучше Камаз или Lamborghini. Все думают, что лучше полный кадр. А что если сравнить их по цене — нет, полный кадр хуже. Сила фотографа в руках, а мысли «я не профессионал, поэтому только полный кадр», не имеют смысла. Возьмите 2 разных камеры с разным комплектом оптики: за одни деньги полный кадр можно взять в комплекте эконом-камера с дешевым объективом, а кроп в продвинутом или про-уровне и с превосходным стеклом. Если хотите принимать решение сами касательно своего бюджета, думайте своей головой и не позволяйте туда лезть маркетологом, которым интересно впарить вам камеру подороже и даже если вы думаете, что можно купить дешевый полный кадр, потому что он уже не новый, вы заблуждаетесь потому что попадете на покупку полнокадровых объективов, которые всегда дороже.
2. Кроп компактнее. Производители кропов знают о своих сильных сторонах и постоянно их подчеркивают в своей рекламе. Посмотрите, как похожие решения выглядят — камера с полнокадровым стеклом всегда в 2-3 раза крупнее кропа, в зависимости от его кратности. Не будем также забывать, что маленький оптический элемент еще и весит пропорционально меньше. Одно дело ездить на съемки на машине, и совсем другое — в путешествия на самолете для хождения по городу в течение дня. Умножьте лишние килограммы на пройденные километры, и поймете разницу. Владелец полнокадровой камеры, таким образом, должен быть ну уж очень спортивным. Не будем забывать, что требования к камере и оптике транслируются в требования к периферии: легче штатив, меньше вспышка. Системная компактность позволяет мне ездить на съемки с двумя-тремя камерами, возя с собой большой рюкзак и сумку со стойками, вместо того чтобы возить два-три таких. 
3. С кропом спокойнее. Это не такая брутальная камера, как полный кадр, ее редко кто-то воспринимает всерьез, если только она не с большим профессиональным кроп-обьективом. Более того, в случае падения, поломки или любой иной утери восстановить ее проще. Вы не так трясетесь, что придется расстаться с вашей прелестью. Более того, в некоторых сегментах кропы часто в два раза дешевле полнокадровых аналогов, то есть, можно вообще купить два фотоаппарата. Это означает одну запасную камеру, помимо прочего.
4. Но также это означает и расширенный функционал. Там, где вы можете одновременно использовать две камеры вместо одной, вы получаете ряд выгод. Сегодня кропы ничем не уступают в функциональном плане, кроме чувствительности и тональной компрессии. Я серьезно, абсолютно ничем, посмотрите модельный ряд лидеров по соответствующим камерам. Подчас кропы еще и имеют функции, которых нет в полнокадровых камерах, как-то, более длинное видео, сенсорные экраны, откидные экраны… А вот количество именно здесь переходит в качество. На съемке вы можете одну камеру поставить в более выгодную точку и запускать ее с пульта, будь то камера на сцене, за кулисами, на воротах во время футбольного матча — в то время как вторая будет в ваших руках. Правда здорово очутиться сразу в двух местах? А что если мы говорим о видео? Две камеры легко позволят реализовать режим мультикам×2, то есть, съемка с двух точек, а это уже интерактивное погружение зрителя в происходящее на экране и расширенные возможности монтажа, чтобы меньше использовать вставки, если молчащий собеседник на экране вдруг стал грызть ногти, а просто взять картинку с другой камеры без ущерба для контента.  
5. Оставаясь на кропе, вы не ведетесь на синдром покупательства. Маркетологи постоянно промывают мозги пользователям, чтобы обеспечить сверхдоходы своим богатым международным корпорациям. Вспомните, для чего вы покупали камеру — чтобы снимать, вот и снимайте. Вкладывайте не в новое железо, а в себя, учитесь.

Поймите что сначала нужно выжать максимум из той камеры, которая у вас есть. Это умение работать с искусственным светом, то есть в студии, умение снимать ночью, таймлапс, склейка HDR и панорам, работа с моделью, видео — ваша камера может гораздо больше, чем вы думаете. Ни один профессионал вам не скажет, что на какую-то камеру нельзя снимать, это будет враньё. Более того, сами они всегда подбирают камеру под свои потребности и если мне нужна камера с определенными параметрами, всегда есть прокат, а затраты можно перенести на клиента. В прошлом веке была поговорка что снимает не камера, а объектив, то есть первично вкладываться не в камеру, а в оптику, потому что камера со временем все равно устареет, а вы даже не успеете полнолценно ее узнать.

Сейчас в кризис особенно важен ответ на вопрос площади кадра. При выборе, естественно, не в счет старые камеры в сравнении с новыми, поскольку сильная разница существует только в камерах одного поколения. Как человек выбирает машину? Кому-то нужно побольше, кому-то комфортнее, третьему требуются мощные с хорошим двигателем. Понятно, что на трассе нужен именно мощный, чтобы можно было быстро разогнаться и обогнать предыдущую машину, но то, КАК вы доедете до другой точки на карте, зависит только от водителя, ведь именно он определяет, будет маршрут легким, комфортным и качественным или будет вас всю дорогу дергать, подрезая и обгоняя идущие рядом автомобили. В общем, не забывайте про руки и голову, качайте то и другое. 

Кроп или фуллфрейм. Наглядное сравнение.: liseykina — LiveJournal

“Как? Ты снимаешь на кроп!” — регулярно получаю такие удивленные вопросы. Ну да, кроп.

Почему-то среди начинающих фотографов, да и не фотографов, четко закрепилось мнение что “полный кадр” это круто и профессионально, а кроп это что-то такое для любителей или тех у кого не хватило денег на “профессиональную” камеру.

Но технологии не стоят на месте. И если еще 7 лет назад, действительно, можно было упростить и сказать что fullframe будет лучше по качеству картинки и быстродействию чем кроп, то сейчас все уже не так. Логика простая — чем больше матрица, тем сложнее и дороже ее было делать. Поэтому для удешевления камер делали кроп. Такие камеры получали не только матрицу поменьше, но и более простой автофокус, обрезанный функционал, менее мощный процессор… Вот и получалось что Fullframe по умолчанию подразумевал все сливки технологий. Но сейчас все не совсем так.

Давайте разберемся. “Фуллфрейм” — это когда размер матрицы соответствует размеру 35-миллиметрового пленочного кадра, ну так исторически сложилось.“Кроп” — это все что меньше. Но есть же еще средний формат…

Вот вам картинка. Выходит что пресловутый и крутой фуллфрейм сам по себе тоже кроп (только от среднего формата). Придется жить с этим. 🙂

И само название “кроп”, “фуллфрейм”, “средний формат” — всего лишь условность и надо смотреть на конкретный размер сенсора и его устройство.

Но против физики не попрешь и при прочих равных чем больше размер сенсора, тем больше его разрешающая способность, тем больше информации о сцене будет в кадре, а значит тем выше качество изображения. Но это только при прочих равных. А как вы знаете, матрицы бывают разные не только по размеру, но и по своей структуре и устройству. Вот и получается, что кроп вполне может выдать результат не отличимый от полного-формата.

И есть еще один немаловажный момент — большая матрица чисто конструктивно требует большего размера корпус и большего размера объектив. Больший размер влечет за собой больший вес. У камер с кроп-сенсором обычно меньше и легче корпус и меньше и легче объектив. А технологии производства матрицы продвинулись настолько, что порой, глядя на снимок понять где кроп, а где фуллфрейм очень сложно. Вот и выходит, что это тот случай, когда размер имеет не решающее значение и ту или иную камеру надо оценивать не только по количеству мегапикселей и “кропнутости”, а по совокупности параметров и характеристик.

На самом деле, даже года три назад матрицы APS-C от Fujifilm с кропом 1.5 были по качеству изображения не отличимы от полного кадра Nikon D600. Я еще когда снимала на обе камеры развлекалась попиксельными сравнениями. Вот тут можно почитать — Fujifilm X-T1 vs Nikon D610

Ну и решила немного обновить информацию и сравнить что же
сейчас. Правда, для этого мне пришлось в прокате https://www.rentaphoto.com/ раздобыть камеру и несколько объективов. Но на что не пойдешь ради поиска истины?

Короче, вооружившись чемоданом техники мы с детьми отправились все тестировать и сравнивать.

Дальше много сравнений. Мы с детьми постарались сделать одинаковые снимки, с одинаковыми настройками на разные камеры. Все камеры были в режиме приоритета диафрагмы, ISO мы задавали одинаковое, диафрагму тоже, а вот выдержку камеры подбирали сами. Экспозамер стоит везде по всему полю кадра, баланс белого Auto.

По клику на фотографии откроется полный размер.

Тут у меня две камеры Fujifilm X-T3 + XF 16-55 f/2. 8 и Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70 f2.8L II USM. Они довольно похожи по характеристикам. В Fujifilm X-T3 матрица APS-C на 26.1МП, а в Canon EOS 5D Mark IV полнокадровый сенсор на 30МП. Объективы получатся равными по фокусному расстоянию если все привести к полному кадру, светосила тоже одинаковая. Разной получается только цена наборов…. И вес с размером…Цены актуальны на март 2019 года, скриншоты с Яндекс.Маркет

Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/8.0 | 24.0 mm | 1/500сек | ISO 200	Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/8.0 | 16.0 mm | 1/400 | ISO 200

Напоминаю, что в обоих случаях при raw конвертации отключено добавление резкости. Все конвертировалось в Adobe Lightroom. Тут видно, что детализация у Canon чуть-чуть лучше, но это только если очень-очень сильно присмотреться. Ну и надо иметь в виду, что и мегапикселей у Canon тоже немного больше — 30МП против 26 у Fujifilm X-T2. Если грамотно добавить резкости снимку с Fujifilm X-T2, то отличий не будет вообще.

Давайте еще несколько примеров. Кропы приводить не будут, все картинки в полном разрешении вы можете посмотреть сами.

Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/3.2 | 24.0 mm | 1/5000c | iso 200	Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/3.2 | 16.0 mm | 1/3500c | ISO 200
Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/8.0 | 24.0 mm | 1/1000c | ISO 200	Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/8.0 | 16.0mm | 1/600c | ISO 200

На этих кадрах, кстати, видно как по разному сработал автозамер экспозиции. И кадры с Canon получились более темные, хотя освещение не менялось.
Но это уже не имеет отношения к размеру матрицы, да и легко правится либо экспокоррекцией при съемке, либо при обработке.

Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2. 8L II USM ƒ/5.6 | ISO 24.0 mm | 1/500c | ISO 100

Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/5.6 | 16.0 mm | 1/450c | ISO 160

Способность матрицы фиксировать максимум деталей и в светах и в тенях как нельзя лучше ее характеризует. И это именно то, что потом нельзя исправить при постобработке. Можно добавить резкости, откорректировать цвет и контраст. Но если матрица не «сохранила» детали в светах или в тенях, то вам просто неоткуда их будет взять. Конечно, есть разные методы по расширению динамического диапазона, но для этого надо, во превых, еще на этапе съемки делать дополнительные кадры. А во вторых, придется потратить намного больше времени при постобрабтке.

Вот два “сырых” кадра:

Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/16.0 | 24.0 mm | 1/60c | ISO 100

Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/14.0 | 16.0 mm | 1/75c | ISO 160

На резкость, пожалуйста, не обращайте внимания. В случае с Canon я просто промахнулась фокусом. А все потому что у него нет откидного дисплея, а плюхаться в лужу мне не очень хотелось.

А теперь попробуем восстановить детали на небе в облаках.

Примерно так:

Я откорректировала света-тени, точку черного и экспозицию. Наложила два градиента — один на передний план чтобы сделать его светлее, а второй на участок неба с пересвеченным облаком. Потом настройки просто скопировала на оба кадра.

Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/16.0 | 24.0 mm | 1/60c | ISO 100	Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/14.0 | 16.0 mm | 1/75c | ISO 160

Еще раз напомню, что в снимке с Canon не надо смотреть на детализацию, тут важен только динамический диапазон и насколько хорошо удалось восстановить детали на облаке.

Несмотря на то, что первоначально кадр с Canon 5D Mark IV даже чуть более темный (а значит там чуть больше деталей в светах должно быть) облако с Fujifilm X-T3 получилось более объемным и детализированным. Тут почти нет жестких границ между участками где еще сохранились детали в светах и где уже нет. Обратите внимание, на центральную часть облака — Fujifilm выдал намного больше деталей.

Вот еще один пример. Страшный сон автомобильного фотографа — съемка автомобильного салона в яркий солнечный день. Cюжета с большим динамическим диапазоном найти сложно, во всяком случае, я не смогла придумать. Картинка не особо художественная, зато показательная.

Canon EOS 5D Mark IV| EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/5.6 | 24.0mm | 1/80c | ISO 800

Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/70c | ISO 800

Тут я не стала ничего сложного придумывать и просто поставила экспозицию в -2.2 в Adobe Lightroom

Canon EOS 5D Mark IV |EF24-70mm f/2.8L II US ƒ/5.6 | 24.0mm | 1/80c | ISO 800	Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/70c | ISO 800

Тут, я даже комментировать ничего не буду, смотрите на водосточную трубу и окно. И это при условии, что автоматика Canon поставила даже меньшую выдержку чем Fujifilm, т.e., по идее, кадр должен был получится темнее и с большим количеством информации в светах.

Обратная сторона снимков с большими перепадами яркостей — необходимость вытягивать детали из теней. Из теней тянется больше, чем из светов, но и шум при этом появляется ого-го какой.

Давайте сравнивать

Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/5.6 | 24.0mm | 1/500c | ISO 800

Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/500c | ISO 800

На обоих снимках я сделала так:

Нет, я не накосячила с балансом белого и не накладывала зеленый градиент на кадр с Canon. Владельцы Canon 5D Mark IV, я вам сочувствую 🙂 На всякий случай, напомню, что я вытянула примерно 3 стопа экспозиции из кадра на ISO 800. Не очень часто такое нужно, но в пейзажной фотосъемке, съемке автомобилей и интерьеров периодически встречается.

Еще один пример, на этот раз на ISO 3200

Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/5.6 | 24.0 mm | 1/2000c | ISO 3200

Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/2000c | ISO 3200

После вытягивания теней получается вот так:

Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/5.6 | 24.0mm | 1/2000c | ISO 3200	Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/2000 | ISO 3200

Тут по количеству шума паритет, за тем исключением, что кадр с Canon снова вытянулся “в зелень”,Еще одно распространенное мнение что фотографии с фуллфрейма получаются более “объемными”, там есть слова про “пластичность” и прочие непонятные эмпирические эпитеты.

Но за боке у нас отвечает обычно объектив. Сама “кропнутость” матрицы никак не может повлиять на характеристики объектива. Вот картинки для наглядности.

Зеленое — fullframe Красное — кроп

По сути, получается, что кроп это просто откадрированный участок изображения из полного кадра. И не важно будет это кроп-матрица или вы потом сделаете это в редакторе.

Поэтому для того чтобы получить одинаковые по углу обзора фотографии на камере кроп-объективом и полным кадром надо использовать разные объективы. Или фотографу придется отходить дальше от объекта съемки чтобы получить такой же кадр.

Кропнутая матрица не меняет фокусное расстояние объектива и влияет только на угол зрения, и все характеристики объектива такие как глубина резкости, резкости, форма боке остаются неизменными.

И еще один момент, буквально 7 лет назад, объективов для кропнутых камеры было не очень много и фотографам приходилось использовать на кропе линзы, разработанные для fullframe, естественно, результат получался не таким как на полном формате. Просто вспомните что боке зависит не только от размера диафрагмы, но и от расстояния для объекта. А для того чтобы получить кадры одинаковые по углу обзора фотографу приходилось отходить дальше, значит боке выходило хуже. Но сейчас и объективы разрабатываются специально для кроп-матриц.

Поэтому будет логичным оценивать именно связку Матрица-объектив чем мы сейчас и займемся.

Fujifilm X-T3 vs Canon 5d Mark IVДля сравнения боке я взяла два аналогичных по характеристикам комплекта:
anon EOS 5D Mark IV + EF85mm f/1.2L II USM и Fujifilm X-T3 + XF56mmF1.2 R.

Они одинаковые по эквивалентному фокусному расстоянию (а значит и по углу обзора) и по светосиле. Цена комплекта Canon — около 230тр , у Fujifilm около 150тр. Довольно существенная разница, как мне кажется. В отпуск всей семьей можно съездить.

А вот парные кадры.

Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1. 2L II USM ƒ/1.2 | 85.0 mm | 1/200 | ISO 200

Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R ƒ/1.2 | 56.0 mm | 1/320 | 400

Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1.2L II USM ƒ/1.2 | 85.0mm | 1/250c | ISO 200

Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R ƒ/1.2 | 56.0 mm | 1/420c | ISO 400

Да, кружок боке с Canon немного больше и фон размыт чуть сильнее, но сколько человек заметит эту разницу? А для скольких это будет критичным? А если вспомнить разницу в цене? А ведь можно еще на Fujifilm взять не 56мм, а 90мм и размытие будет еще сильнее. Правда, тогда отойти придется подальше…

Субъективно мне показалось, что Canon фокусируется заметно медленне, но замеров не проводила. Ну и чисто физически ГРИП при диафрагме 1.2 на Canon очень маленькая (это физика, чем больше матрица, тем меньше ГРИП при прочих равных) и очень велика вероятность что во время съемки в ГРИП не влезет то что вам надо, или точка фокусировки чуток сдвинется и получится, вообще, ерунда. Именно поэтому очень многие фотографы вместо съемки на f1.2 на полном кадре предпочитают закрыть диафрагму до f/2.0 чтобы уменьшить вероятность промаха. Ну а с APS-C матрицей такой проблемы нет и f1.2 вполне рабочее.

Я не поленилась и провела небольшой опрос в инстаграм — показала неподписанные кадры и предложила людям определить какой кадр на какую камеру сделан.
Подписи добавила уже тут.

И если с крупноплановым портретом большинство смогло распознать кроп-камеру, то с портретом в полный рост уже почти 50/50. Что еще раз подтверждает, что визуально разница в картинке между камерой с кроп-матрицей и полнокадровой не настолько существенна как привыкли думать “адепты полного кадра”.

Тут можно резонно возразить, что довольно странно сравнивать камеры по мелким картинкам из инстаграма. Но ведь сейчас большинство фотографий мы публикуем в социальных сетях. А те, кто снимает для печати фото размером 5×10 метров четко понимает какая камера и почему для этого нужна и не задается вопросом “кроп или фуллфрейм?”.

Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1.2L II USM ƒ/1.2 | 85.0 mm | 1/250c | ISO 200

Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R ƒ/1.2 | 56.0mm | 1/320c | ISO 400

Вот еще примеры, на этот раз немного с разными значениями диафрагмы.

Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1.2L II USM ƒ/1.6 | 85.0mm | 1/4000c | ISO 100	Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R ƒ/1.6 | 56.0mm | 1/5800c | ISO 160
Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1.2L II USM ƒ/16.0 | 85.0mm | 1/40c | ISO 100	Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R ƒ/16.0 | 56.0mm | 1/50c | ISO 160

Что в сухом остатке после сравнения кадров? Понятно, что на законы физики мы повлиять не можем и большая матрица даст большее разрешение кадра и более маленькую глубину резкости, а значит с полнокадровой матрицы размытие и боке будут сильнее. И APS-C матрица с объективами, разработанными специально для нее, дает отличный результат и красивое мягкое боке. Мой небольшой опрос в инстаграмм показал, что очень много людей просто не смогут отличить снимок с полнокадровой матрицы от снимка с кропа. А у меня в подписчиках в основном фотографы, что же тогда говорить об обычных людях?
Ну и последний параметр по которому обычно оценивают матрицы — уровень шума и возможность съемки на высоких ISO.

Тут на арене снова Fujifilm X-T3 + XF 16-55 f/2.8 и Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70 f2.8L II USM. Комплект Canon стоит 224тр, Fujifilm 156тр.

Давайте сравнивать. Все снимки сделаны с рук, в режиме приоритета диафрагмы. Диафрагму выбрала среднюю, ISO задавала вручную, выдержку каждая камера подбирала самостоятельно.

Снимала в raw, конвертировалось все в Adobe Lightroom с отключенным шумоподавлением. На некоторых снимках есть небольшая шевеленка, прошу понять и простить, но мы же смотрим на шум, поэтому мои дрожащие руки тут не очень большую роль сыграли.

Я не поленилась и нарезала 100% кусков из каждого кадра. Не будут тут писать все параметры съемки укажу только ISO для которого каждый кусочек.

Видно, что на снимках совершенно разный характер шума. И если в Canon преобладает цветовая составляющая (разноцветные пятна), то в Fujifilm более ярко выраженная яркостная. Я сначала подумала даже что случайно для Fujifilm не отключила шумодав, но все перепроверила — цветового шума на снимках в Fujifilm заметно меньше чем на снимках с Canon, а значит при обработке и шумоподавлении у вас сохранится вся информация о цвете, так же будет намного больше возможностей по вытягиванию теней (вспомните пример из раздела про динамический диапазон). Ну и в целом, характер шума с Fujifilm X-T3 больше напоминает пленочное зерно и не смотрится как что-то инородное. Ну и вплоть до ISO 6400 шум вполне остается приемлемым. Из своего опыта скажу, что я без проблем снимаю на ISO 3200 и даже при загрузке на стоки не давлю шум — все принимают без проблем.

Итак, что получается.

1. По детализации у Canon 5D Mark IV и Fujifilm X-T3 почти паритет, с небольшим плюсом в сторону Canon у которого сырая и необработанная картинка из raw получилась чуть более резкой и контрастной. Но и мегапикселей в Canon немного побольше (30МП против 26МП у Fujifilm). Но если в конвертере

2. По динамическому диапазону Fujifilm X-T3 уделывает Canon 5D Mark IV как по пластичности светов, так возможностям вытягивания теней. При осветлении изображения больше чем на 2 стопа экспозиции в кадрах с Fujifilm заметно меньше шумов.
3. По боке и степени размытия на открытых диафрагмах выигрывает Canon 5D Mark IV — это и логично. Размытие и боке тот параметр, который напрямую зависит от размера матрицы, при прочих равных. Для теста я подбирала объективы с равным фокусным расстоянием в пересчете на 35мм (для Fujifilm это было 56мм, для canon — 85мм). Поэтому тут выигрыш полного кадра вполне ожидаем. Другой вопрос, что разница в боке минимально и многие люди ее просто не заметят. Кроме этого, для X-серии есть множество разных обеъктивов на самые ходовые и популярные фокусные расстояния, которые по своим параметрам соответствуют объективам для полнокадровых камер.

4. Заметно отличается характер шума, особенно на высоких ISO. На снимках с Canon преобладает цветовой шум, а Fujifilm яркостный, который больше похож на пленочное зерно и не мешает восприятию картинки. Ну а цветовой шум с Сanon может доставить много интересных момент при обработке, потому что влияет на цвета изображения.

При всем этом набор от Fujifilm получается заметно легче, компактнее, дешевле и удобнее в использовании. Согласна, последний параметр субъективен, но я все два дня тестирования не смогла привыкнуть к эргономике Кенона и чувствовала во время съемки себя осьминогом, который недоумевает, почему чтобы поменять ISO нужно нажать и покрутить в двух местах.

Скажу банально — технику надо выбирать под свои задачи. При этом, само по себе наличие fullframe в камере не делает ее лучше чем камера с crop-сенсором. Технику всегда нужно оценивать по совокупности факторов — матрица, наличие нужных объективов и их качество, скорость работы, удобство, компактность, цена, в конце-концов. И примернять все это именно под свои задачи.

Современные технологии продвинулись далеко вперед, кроп-матрицы позволяют сделать камеру и объективы легче и компактнее, а качество изображения будет таким же или даже лучше (вспомните пример с динамическим диапазоном) чем у полнокадровых матриц.
А если вам нужно, действительно, изображение более высокого качество, то лучше смотреть в сторону камер с сенсором среднего формата, благо они сейчас становятся все доступнее и доступнее.
Но в данный момент развитие технологий таково, что существенной и принципиальной разныцы в качестве изображения между APS-C и fullframe матрицами нет. Пожалуй, единственным параметром который зависит от размера матрицы является ГРИП и степень размытия при открытой диафрагме. Но и тут при использовании современных объективов разница еле-еле уловима получается.

И мне кажется, что фраза «fullframe это для профессионалов», это такая отмазка для ленивых, которым легче пойти и купить «профессиональную камеру» чем сравнивать и делать свой собственный выбор. Каждый может сегодня пойти в прокат, взять нужные камеры и протестировать самостоятельно.  Кстати, Fujifilm можно бесплатно взять на три дня (я тоже так делала когда выбирала себе камеру), только нужно записаться —  https://www.rentaphoto.com/

В рамках теста довольно сложно наснимать что-то художественное, а художественного хочется. Поэтому вот несколько моих фотографий из разных мест. Снятых на разные камеры Fujifilm (все с кропом).

Как выбрать фотоаппарат со сменной оптикой | Фотоаппараты со сменной оптикой | Фотоаппараты | Фототехника | Смартфоны, планшеты и фототехника | Каталог

Кроп-фактор

Это коэффициент, который обозначает, во сколько раз конкретная матрица меньше эталонной. Эталоном являются Full-Frame-матрицы 35 миллиметров, соответствующие классической пленке: этот кроп-фактор равен единице. Чем меньше значение кроп-фактора, тем больше физические размеры матрицы, и, соответственно, тем больше светочувствительность.

Полнокадровые модели гораздо дороже  и необходимы только профессионалам. Высокий кроп-фактор не всегда означает, что полученные фото будут плохого качества. Модели, у которых его значение находится на отметке 1,5–1,7 позволяют делать снимки с эффектом размытия и фотографировать при недостаточном освещении.

Для любительской съемки вполне достаточно кроп-фактора от 1,5 до 1,7. А Full-Frame-матрицы нужны только для профессиональной коммерческой съемки.

Количество мегапикселей

Мегапиксель (Мп) — миллион датчиков-пикселей. Количество пикселей определяет разрешение матрицы, но все же это не ключевая характеристика фотоаппарата. Высокое значение пикселей ничего не значит для любительской съемки и предназначено только для широкоформатной фотографии. Обычные смартфоны и мониторы, на которых транслируются снимки, попросту не смогут передать весь спектр цветов и детализацию.

Поэтому число пикселей должно соответствовать физическому размеру матрицы. Излишняя детальность от большого количества пикселей на маленькой матрице превращается в «шумы» на снимках. Например, полнокадровая камера обеспечит высокое качество фотографий при 32-мегапиксельной матрице. А если кроп-фактор камеры равен 2, то 16 мегапикселей более чем достаточно.

Разрешение — далеко не ключевая характеристика при выборе фотоаппарата. Гораздо важнее соответствие разрешения фактическому размеру матрицы. Чем ближе к единице кроп-фактор, тем большее количество мегапикселей можно выбрать.

Для любительской съемки

Для любительской съемки

Снимать семью, детей, друзей, поездки и домашних питомцев легко можно на фотоаппараты с кроп-фактором 1,5–1,7 и разрешением до 20 Мп.
Перейти в каталог Для профессионалов

Для профессионалов

Если планируете зарабатывать фотографией, то приобретайте фотоаппарат с Full-Frame-матрицей и разрешением не менее 30 Мп.
Перейти в каталог

Стабилизатор изображения

Отвечает за компенсацию движений камеры во время съемки. Чем лучше стабилизатор, тем легче снимать без использования штатива, то есть, просто держа фотоаппарат в руках.

Сдвиг матрицы. Дрожание компенсируется с помощью сдвига матрицы в сторону колебания. Это наиболее эффективный типа стабилизатора. Главное преимущество – отсутствие зависимости от того, какой объектив вы используете.

Оптический. Его принцип действия основан на конструкционных особенностях самого объектива. В отличие от матричной, оптическая стабилизация обладает более высокой эффективностью при использовании длиннофокусной оптики. Но негативно влияет на показатель светосилы.

Двойной. Совмещенные оптический и цифровой либо оптический и матричный типы. Это дорогой и редкий вид стабилизатора.

Байонет

Разновидность соединения, используемого для крепления объектива к фотоаппарату. У каждого производителя своя конструкция, рассчитанная в большинстве случаев на использование оригинальных объективов. Из-за этого вы не сможете установить оптику от камеры одного бренда на фотоаппарат другого без специального переходника. При использовании последнего с выбранной вами моделью можно совмещать практически любые виды объективов, в том числе и от «зеркалок». Но тогда, скорее всего, не будут работать отдельные функции, к примеру, стабилизация изображения и автофокус.

Вспышка

Наличие вспышки позволит вам фотографировать при плохом освещении. Вспышка бывает встроенной или внешней. Последний вариант предпочтителен для проведения художественной фотосъемки, так как обеспечивает более естественное распределение света.

Оптика

Обратите внимание, что фотокамера может не иметь объектив в комплекте. Если вы хотите фотографировать сразу после покупки, выбирайте модели, оснащенные оптикой. Если же у вас в запасе имеются кое-какие объективы, но характеристики старой «тушки» перестали устраивать, то выбирайте фотоаппарат без объективов в комплекте.

Приобретая фотоаппарат без оптики, не забудьте про байонет имеющихся или планирующихся к покупке объективов, или позаботьтесь о переходнике.

Минимальное и максимальное диафрагменное число

Диафрагма корректирует глубину резкости, управляя количеством света, которое попадает на матрицу через объектив. Чем больше число, обозначающее ширину диафрагмы, тем больше она способна сжаться, и тем меньше количества света она пропустит. Обозначается как: f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Минимальное диафрагменное число обозначает, насколько сильно могут сжаться лепестки диафрагмы. Этот параметр влияет на глубину снимков. Он важен, если съемки будут проводиться в основном днем на улице. К невысоким значениям диафрагмы относятся все показатели от f/8.

Максимальное диафрагменное число влияет на светосилу оптики фотоаппарата. Чем меньше такое число, тем больше показатель светосилы. Открытая диафрагма делает изображения более освещенными, но плоскими. Однако, минимальное диафрагменное число очень важно для портретов и макросъемки. Именно высокие (до f/8) значения позволяют «сконцентрировать» внимание на предмете съемки.

Выбор максимального и минимального значений диафрагмы зависит от самых частых сценариев съемки. Низкие значения дают резкость и затемняют изображение, в то время как высокие — делают снимки светлыми и сконцентрированными на конкретном объекте съемки.

Для пейзажей

Для пейзажей

В пейзажной съемке важна глубина и детализация. Поэтому для фотографий природы или архитектуры выбирайте максимальное диафрагменное число не меньше f/8.
Перейти в каталог Для макросъемки и пейзажей

Для макросъемки и пейзажей

Размытый фон и эффект «боке» обеспечат только объективы с максимальным диафрагменным значением от f/1.8 до f/5,6.
Перейти в каталог

Фокусное расстояние

При высоких значениях фокусного расстояния фотоаппарат будет сильнее увеличивать объект, который вы фотографируете. А при низких — будет обладать более широким обзором. Наиболее универсальные показатели фокусного расстояния — от 50 до 80 мм.

Чем меньше значение фокусного расстояния, тем бо́льшую панораму охватывает объектив.

Для съемки панорам

Для съемки панорам

В путешествиях и походах, где хочется объять необъятные панорамы, вам пригодятся устройства с показателями до 20 мм.
Перейти в каталог Для универсального использования

Для универсального использования

Для фото «на память» подойдут объективы от 40 до 80 мм.
Перейти в каталог Для репортажей

Для репортажей

Для съемок живой природы, спорта и других репортажей необходим телеобъектив с ФР от 80 мм.
Перейти в каталог

Дополнительные функции

Некоторые модели фотоаппаратов могут быть оснащены и дополнительными функциями. К примеру, использование беспроводных технологий NFC, Wi-Fi или Bluetooth позволит существенно упростить и ускорить процесс передачи данных. А поддержка видео и стандарта 4K даст вам возможность снимать интересные ролики с ультравысоким разрешением.

Что на самом деле означает наличие камеры с датчиком урожая?

Я слышал, что многие люди на моих уроках фотографии и семинарах говорят, что хотят перейти на полнокадровую камеру. Это кажется конечной целью для многих фотографов, но почему? Вы действительно четко понимаете, в чем разница между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования?

В этой статье я продемонстрирую разницу на примерах параллельных изображений и попытаюсь развеять некоторые из наиболее распространенных заблуждений о том, почему камеры с датчиком кадрирования не так хороши.

Что такое полный кадр?

Я начну с объяснения полного кадра, потому что я думаю, что это легче понять концепцию.

Во времена кино было много фотоаппаратов и по совпадению разные размеры пленки. К концу 90-х 35-миллиметровые камеры стали стандартом для любителей и даже некоторых профессионалов (я даже использовал 35-миллиметровые камеры на свадьбах для черно-белых работ при слабом освещении).

Размер кадра 35-мм пленки составляет 24×36 мм (название 35 мм происходит от ширины полосы пленки, включая отверстия для звездочек).Но эта фактическая область изображения 24×36 мм соответствует размеру цифрового датчика в полнокадровых камерах.

Цифровой датчик в полнокадровой зеркальной фотокамере имеет тот же размер, что и фактическая площадь пленки 35-мм слайда или негатива. — Фото Натана Андерсона на Unsplash

Что это значит

Таким образом, для вашего приложения в цифровом мире это означает, что любые линзы, которые вы использовали на своих старых 35-миллиметровых пленочных камерах, будут работать и вести себя так же на полнокадровой цифровой камере (если крепление такое же).

Но они не будут работать так же на камере с датчиком кропа (APS-C) , однако, из-за того, что называется укрывной мощностью и кроп-фактором.

Я объясню это чуть позже в статье, продолжайте читать.

Почему не все цифровые фотоаппараты полнокадровые?

Короткий ответ — стоимость.

Первые цифровые камеры имели гораздо меньшие сенсоры и гораздо более низкое разрешение (качество изображения). По мере развития технологий производители могли изготавливать сенсоры большего размера, имитирующие размер 35 мм и улучшающие качество изображения.

Я купил первый полнокадровый корпус Canon, 5D Classic (тогда он назывался 5D), в моем городе еще в 2006 году. Он обошелся мне примерно в 4000 канадских долларов (около 3150 долларов США), что было очень много в то время! Больше, чем вы бы сейчас заплатили за полнокадровую цифровую камеру (Canon 6D II стоит менее 2000 долларов США).

Это намного больше, чем у Canon 30D, выпущенной через несколько месяцев после оригинальной 5D. Обе камеры 30D с разрешением 8 мегапикселей и 5D с разрешением 13 малы по сравнению с современными зеркальными фотокамерами.

Таким образом, несмотря на то, что цены в некоторых областях цифровой фотографии снизились, вы все равно можете ожидать, что за полнокадровый снимок придется платить немного больше, чем за камеру с датчиком кадрирования. Прочтите мою статью: 7 вопросов, которые следует задать перед обновлением до полнокадровой камеры, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам тратить дополнительные деньги на полнокадровый просмотр или нет.

Что такое датчик урожая?

Вы могли видеть такую ​​диаграмму раньше, да?

Показывает относительные размеры наиболее распространенных размеров цифровых датчиков урожая.В этой статье мы сравниваем самый большой (35 мм или полный кадр) со следующим меньшим размером (APS-C или датчик кадрирования).

Диаграмма

из Викимедиа: Автор Sensor_sizes_overlaid.svg: Moxfyreпроизводная работа: Родриго Тецуо Аргентон (Sensor_sizes_overlaid.svg) [CC BY-SA 3.0 или GFDL], через Wikimedia Commons Давайте посмотрим, как это применимо в реальном мире.

Посмотрите на изображение ниже, на котором показана сетка размеров выше, наложенная поверх области изображения слайда Kodachrome. Обратите внимание, насколько меньше APS-C по сравнению с полнокадровым.

Самый маленький на диаграмме соответствует размеру обычного сенсора камеры смартфона. Поэтому, когда люди говорят, что их телефон может делать фотографии такого же хорошего качества, как и ваша зеркалка, покажите им это!

Вот тот же 35-миллиметровый слайд, что и выше, с сеткой размеров, наложенной на область изображения.

Так что иногда размер имеет значение.

Но означает ли это, что ваша камера с датчиком кадрирования не годится? Всегда ли изображения, которые вы создаете с помощью Canon EOS Rebel, Nikon D5500 или Sony a6500, будут хуже? Нет, давай посмотрим поближе.

Параллельное сравнение

Камера с датчиком урожая и полнокадровая камера

Чтобы продемонстрировать разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-сенсором (APS-C), я сделал небольшую съемку, используя камеры, расположенные рядом, с использованием одних и тех же объективов.

Часто я обнаруживаю, что у большинства людей самая большая путаница связана с пониманием фактора урожая и того, что, черт возьми, это на самом деле означает.

То же расстояние — тот же объектив

Полнокадровая камера и камера с датчиком кадрирования Примеры фотографий Fuji X-T1 APS-C или камера с датчиком кадрирования слева и полнокадровая камера Canon 5D Mark II справа.

Эта серия изображений была снята обеими камерами на одинаковом расстоянии от объекта с использованием одного и того же объектива. Давайте посмотрим, как они сравниваются.

В этом эксперименте использовались камеры Fuji X-T1 (APS-C или датчик кадрирования) и Canon 5D Mark II (полнокадровый), которые я позаимствовал у друга, потому что теперь я продал ВСЕ мое оборудование Canon!

Canon 5DII, фокусное расстояние 18 мм, f / 5,6, Fuji X-T1, фокусное расстояние 18 мм, f / 5,6

Вау — что вы заметили в двух изображениях выше?

Один снимок с Canon показывает намного больше комнаты, и модель кажется намного дальше, не так ли?

Итак, вы можете видеть, что объектив с фокусным расстоянием 18 мм на полнокадровой камере захватывает гораздо более широкое поле зрения, чем объектив с фокусным расстоянием 18 мм на корпусе датчика кадрирования.

Canon 5DII, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6, Fuji X-T1, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6

И снова использование примерно 35-мм фокусного расстояния дает очень разные изображения с разных камер, как видно выше.

Canon 5DII, фокусное расстояние 135 мм, f / 5,6 Fuji X-T1, фокусное расстояние примерно 135 мм, f / 5,6

Наконец, выше вы можете увидеть меньшую разницу между двумя изображениями, снятыми на 135 мм на обеих камерах.

Фактор урожая

Камеры с датчиком кадрирования или камеры APS-C имеют меньшие датчики, и результирующее увеличение изображения называется фактором кадрирования — как вы можете видеть в действии на изображениях выше.

Это зависит от производителя (Canon — 1,6x, а Nikon — 1,5x), но мы будем использовать здесь 1,5 в качестве примера.

Представьте, что я сделал снимок с помощью 18-миллиметрового объектива на полнокадровую камеру, затем увеличил его и обрезал часть изображения. Увеличение его примерно в 1,5 раза (например, кроп-фактора) должно привести к получению изображения, аналогичного изображению с камеры APS-C (кадрирование) и 18-мм объектива. Или нет?

Что ж, это выглядит чертовски близко!

Если пойти дальше, то часто можно услышать, что кроп-фактор равен 1.5x — это что-то вроде умножения фокусного расстояния на этот коэффициент.

Но это так, и это не так.

На самом деле это означает, что размер сенсора намного меньше, чем у полнокадрового.

Например, размер полного кадра составляет 24×36 мм. Кроп-фактор Nikon в 1,5 раза больше, поэтому, посчитав, мы можем вычислить, что сенсоры Nikon APS-C имеют размер примерно 16×24 мм. Поскольку у Canon 1.6, их сенсоры имеют размер примерно 15 × 22,5 мм. Это приблизительные расчеты, а не фактические размеры.

Но эта математика НЕ ​​применяется к фокусному расстоянию объектива, которое не меняется независимо от того, на какой камере установлен объектив. Объектив 50 мм всегда будет объективом 50 мм, потому что фокусное расстояние определяется как расстояние от центра объектива (середины стеклянных элементов) до датчика изображения или плоскости пленки. Это не изменится независимо от того, какую камеру вы используете.

Кроющая способность линзы

Что действительно меняется, так это то, какая часть изображения, проецируемого объективом в камеру, действительно захватывается.Помните, я уже упоминал о чем-то, что называется покровительством? Вот где это вступает в игру.

позвольте мне объяснить.

Диаграмма, показывающая, как работает покрытие линзы или укрывная способность.

Хорошо, то, что вы видите выше, представляет собой представление о том, как свет, проходящий через вашу линзу, применяется к каждому из датчиков разного размера.

Поскольку ваш объектив круглый, создаваемое им изображение также является кругом. Ваша камера захватит прямоугольную часть этого круглого изображения. Обратите внимание, насколько меньше всего изображения на самом деле захватывают меньшие сенсоры APS-C.

Любые объективы, совместимые с полнокадровыми камерами, должны давать круг или свет большего размера, чем матрица, в противном случае изображение будет обрезано.

Вот почему объективы, созданные специально для сенсоров кадрирования (Nikon называет их линзами Dx), НЕ будут работать с полнокадровой камерой. Это произойдет, если попытаться сделать это (но обычно они все равно не помещаются на крепление).

Обратите внимание, что светового круга объектива недостаточно, чтобы покрыть весь полнокадровый датчик, края изображения будут обрезаны.

Как все это применимо к вам

Итак, теперь вы знаете и, надеюсь, понимаете некоторые научные данные, стоящие за проблемой размера сенсора. Но вы можете задать некоторые из следующих вопросов:

• Как это применимо ко мне? Один лучше другого?
• Могу ли я по-прежнему получать такие же хорошие фотографии с помощью камеры с датчиком кадрирования?
• Что произойдет с моими объективами, если я перейду с камеры с датчиком кадрирования на полнокадровую камеру? Будут ли они работать?

Короткий ответ: да, вы все равно можете делать отличные фотографии с помощью камеры APS-C или камеры с датчиком кадрирования.

Надо просто думать и работать немного по-другому.

Одинаковый объектив — разное расстояние до объекта

Давайте посмотрим на другой пример.

На этот раз я установил обе камеры с одинаковым фокусным расстоянием объектива, но отрегулировал расстояние до объекта (Fuji пришлось отодвинуть назад), чтобы сохранить размер модели в кадре.

Я оставил диафрагму одинаковой (f / 5,6) для всех этих снимков, чтобы посмотреть, есть ли заметная разница между двумя камерами.Полнокадровый Canon — объектив 18 мм при f / 5,6; датчик кадрирования Fuji — объектив 18 мм при f / 5,6.

Что вы заметили в двух изображениях выше? Вы видите какие-то существенные различия? Я делаю!

Посмотрите на скамейку, на которой она сидит. На изображении, сделанном на камеру Canon, оно выглядит искаженным, а руки преувеличены. Точно так же руки девушки на этом изображении выглядят намного больше, чем ее лицо, чем на одном снимке с Fuji. Почему так, если они оба были сняты объективом 18 мм? Вы мне скажите — что я изменил?

Расстояние между камерой и объектом изменило перспективу!

Единственное, что я изменил, это то, что я вернулся, чтобы сделать снимок камерой Fuji.

Из-за кроп-фактора Fuji видит меньше сцены, поэтому мне пришлось отойти назад, чтобы сохранить ее примерно того же размера.

Расстояние от камеры до объекта влияет на перспективу — чем ближе вы находитесь, тем больше искажений вы получите.

Так что вы можете выучить здесь кое-что еще в качестве дополнительного дополнительного урока — нахождение ближе к объекту добавит больше искажений к объекту, особенно по краям изображения.

С объективом 18 мм угол обзора будет одинаковым независимо от используемой камеры.Но вы не можете видеть края изображения в датчике кадрирования, потому что изображение уже было кадрировано в камере.

Так что, если бы я был в том же месте, что и Canon, я бы получил такое же искажение на снимке Fuji, но не такое же кадрирование. Имеет ли это смысл?

Полнокадровый объектив Canon, 35 мм при f / 5,6, датчик кадрирования Fuji, объектив 35 мм при f / 5,6.

Два изображения выше выглядят более похожими, потому что я находился дальше от объекта для обоих, а 35-миллиметровый объектив не создает таких сильных искажений.Но я вижу несколько тонких отличий. Посмотри, сможешь ли ты их заметить.

Полнокадровый Canon, 70 мм при f / 5,6, датчик кадрирования Fuji, 70 мм при f / 5,6.

Довольно близко!

Я попытался сохранить в кадре девушку одинакового размера, и с помощью объектива 70 мм для обоих я смог получить очень похожие снимки. Опять же, я заметил некоторые небольшие различия, такие как немного меньшая глубина резкости на изображении, снятом с помощью Canon, поэтому давайте рассмотрим это более подробно.

Глубина резкости

Разница в глубине резкости между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования — сложный вопрос.

Я не буду вдаваться в подробности здесь, но достаточно знать, что позволяет получить немного лучшую малую глубину резкости и столь желанное «боке» при съемке в полнокадровом режиме.

Но. . . Сказав это, я считаю, что маргинальный .

Если вы не снимаете с диафрагмой f / 1,2 для оплачиваемой работы, которая требует этого, вам, скорее всего, подойдет камера с датчиком кадрирования и ее эффект боке.

То же расстояние и диафрагма — другое фокусное расстояние

Мой последний набор изображений был снят, чтобы показать эту разницу.

Я поставил штативы рядом и использовал объектив 50 мм f / 1,8 на Canon и 35 мм f / 1,4 на Fuji. Я выбрал f / 2 для обоих, чтобы сохранить постоянство диафрагмы для этого теста.

Полнокадровая камера Canon, объектив 50 мм f / 1,8, снято с f / 2, камера с датчиком кадрирования Fuji, объектив 35 мм f / 1,4, снято с f / 2.

Вы видите разницу? Да, фон на изображении Canon немного больше не в фокусе. Обратите особое внимание на недостатки на стене, которые почти не видны на снимке Canon, но четко видны на снимке Fuji.

Но достаточно ли этого, чтобы отправить вас в магазин фотоаппаратов для обновления? Я бы посоветовал вам воздержаться от этого, потому что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы получить изображение, похожее на изображение Canon.

• Вы можете использовать более длинный объектив на Fuji и немного увеличить его.
• Отодвиньте модель еще на несколько футов от фона.
• Используйте большую диафрагму, если у вас есть такая опция на вашем объективе. (Подсказка: купите объективы лучшего качества, прежде чем обновлять корпус камеры!)

Есть три фактора, которые влияют на глубину резкости и насколько размытым будет фон вашего изображения.Я в значительной степени назвал их выше, но если вы пропустили это, это:

1. Фокусное расстояние (поскольку использование более длинного объектива приведет к удалению от объекта, что повлияет на глубину резкости)
2. Расстояние между объектом и фоном
3. Диафрагма

Все снимки с f / 5,6 Все снимки с f / 2,8. Обратите внимание на то, что хотя я открыл диафрагму как можно шире — фон здесь не сильно размылся. Все снимки были сделаны с f / 5,6! Обратите внимание, что даже при использовании f / 5.6, отойдя от фона и используя более длинный объектив (150 мм), я смог размыть фон. Снял на f / 2.8 И отодвинулся от фона. Посмотрите, как все эти факторы в совокупности обеспечивают максимальное размытие фона или боке?

Таким образом, кремовое боке, которое вы так желаете, дает не только большая диафрагма, но и все три этих фактора.

Неважно, используете ли вы полнокадровый снимок с диафрагмой f / 1.2 и используете длиннофокусный объектив — если вы поставите модель на расстоянии фута от фона, вы НИКОГДА не расфокусируете ее.Период!

Это подводит меня к некоторым вещам, которые многие люди ошибаются или не понимают, когда дело касается размера сенсора.

3 Распространенные заблуждения о размере сенсора

1. Объектив 50 мм на камере с датчиком кадрирования — это то же самое, что объектив 75 мм на полнокадровом корпусе — ЛОЖЬ!
2. Вы можете использовать только объективы, специально предназначенные для датчика кадрирования на этих корпусах камеры. Те, которые предназначены для полнокадрового просмотра, не будут работать — ЛОЖЬ!
3. 35-миллиметровый объектив для датчика кадрирования шире, чем 35-миллиметровый объектив, предназначенный для полнокадрового просмотра — ЛОЖЬ!

Я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы поймете, почему все эти заблуждения о размере сенсора неверны.

Объектив 50 мм на датчике кадрирования — это не то же самое, что объектив 75 мм на FF, потому что оптика объектива для этих двух фокусных расстояний различается. Вы получите что-то похожее на использование 75-миллиметрового объектива на FF, но угол обзора и степень искажения по-прежнему такие же, как у 50-миллиметрового объектива.

Да, вы можете установить полнокадровые (Nikon Fx) объективы на сенсоры кадрирования. Они будут работать, но вид, который вы видите, не тот, что мы видели в примерах выше.

Но нельзя ставить объектив, сделанный специально для фотоаппаратов с датчиком кадрирования (Nikon Dx), на полнокадровый корпус.У них не хватает закрывающей способности, и часто бывает и другое крепление объектива.

Нет, 35-миллиметровый объектив для одной камеры не шире, чем для другой.

35 мм представляет собой фокусное расстояние, которое представляет собой расстояние от середины объектива до сенсора. Угол обзора тоже не меняется. Единственное, что меняется, — это то, какая часть изображения фиксируется датчиком.

Эта статья о полнокадровых камерах и камерах с кроп-сенсором действительно помогает объяснить разницу.

Если у вас есть другие вопросы о размере сенсора и его значении, задайте их в поле для комментариев ниже.

Если вы не уверены, нужна ли вам еще полнокадровая камера, прочтите 7 вопросов, которые следует задать перед переходом на полнокадровую камеру, если вы еще этого не сделали, и, надеюсь, вы сможете ответить на свои вопросы по этой теме.

Ура,

Датчик кадрирования и полнокадровая камера Что это такое и как выбрать, что лучше для вас?

Основы
Термин «полный кадр» или «кадрирование» относится к размеру сенсора.Полнокадровые датчики имеют такие же размеры, как 35-мм пленка или 24 мм x 36 мм, что является стандартным размером. Под датчиком урожая понимается любой датчик размером меньше 35-мм кадра пленки. К распространенным типам датчиков урожая относятся системы APS-C и micro 4/3. Помимо разницы в физическом размере датчика, есть несколько других отличий между датчиком кадрирования и полнокадровым датчиком, которые вы должны учитывать.

При рассмотрении системы камеры, будь то кроп-сенсор или полнокадровый, вам нужно помнить не только о размере камеры, но также о размере и цене прилагаемых объективов.Объективы, предназначенные для датчиков меньшего размера, обычно меньше и дешевле, чем объективы для полнокадровых камер.

Фокусное расстояние объективов измерено для поля зрения 35 мм. Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, датчик в основном обрезает края кадра, что увеличивает фокусное расстояние. Величина разницы в фокусном расстоянии с датчиком урожая измеряется его «множителем». Например, датчик кадрирования Nikon APS-C имеет множитель 1,5x. Когда объектив Nikon 50mm f / 1.4 прикреплен к этой зеркальной фотокамере Nikon, фокусное расстояние умножается в 1,5 раза и действует как 75-миллиметровый объектив на полнокадровой зеркальной фотокамере.

Преимущества полного кадра

Как правило, полнокадровая матрица может обеспечить более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении / высоких ISO, обеспечивая более высокое качество изображения, чем датчик кадрирования. При полнокадровой съемке вы получаете меньшую глубину резкости. Большинство объективов, предназначенных для полнокадровых систем, стоят дороже и весят больше, потому что они более высокого качества.Еще одно преимущество полнокадровой системы состоит в том, что для полнокадровой съемки предлагается большее разнообразие объективов. Фотографы, которым нравится снимать пейзажи и архитектуру, которые подходят для более широких фокусных расстояний, определенно захотят использовать полнокадровый корпус. Если вы снимаете при естественном и доступном освещении, вам также может понадобиться полнокадровый корпус.

Преимущества датчика культуры

Хотя цифровая зеркальная фотокамера с датчиком кадрирования не обеспечивает такого же уровня качества изображения, как полнокадровая зеркальная фотокамера, она предлагает серьезные преимущества, когда дело касается стоимости и веса.Он также может быть очень эффективным для съемки природы, дикой природы и спорта благодаря дополнительному охвату, полученному за счет множителя датчика урожая.

Оцените, какой тип подходит вам.

Tokina производит линзы для камер CROP SENSOR и FULL FRAME.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимум от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы имеют более высокую ценность, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить с камеры.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус.Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW. Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW.С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа. Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного только качества изображения недостаточно, чтобы выбирать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус.Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости. Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю.Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Руководство для начинающих по датчику культуры и полному кадру

Как получить максимум от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы имеют более высокую ценность, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить с камеры.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас.Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW. Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа. Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного только качества изображения недостаточно, чтобы выбирать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимум от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы имеют более высокую ценность, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить с камеры.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW.Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа.Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного только качества изображения недостаточно, чтобы выбирать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Что подходит именно вам?

DX, полнокадровый, APS-C, FX, кроп-фактор, 24 × 36, круговое изображение.Еще не запутались? Хорошо.

С появлением на полках магазинов нового Nikon D700 и неизбежным появлением Canon 5D MkII, сейчас хорошее время, чтобы прояснить ситуацию с размером сенсора в целом.

Во времена кино, прямоугольник, который запечатлел изображение на стандартной SLR (пленке), был одного размера: 24 мм x 36 мм. Вот и все, и никто особо не задумывался.

Каждый производитель камеры немного отличается; модели от одного производителя даже разные.Люди обычно называют размер сенсора его «кроп-фактором». Это число, которое вы используете, чтобы найти 35-миллиметровый эквивалент данного объектива. Это все равно, что взять середину изображения и отбросить внешние края. Если размер сенсора составляет 24 мм x 36 мм, то кроп-фактор отсутствует, поскольку он покрывает ту же площадь, что и 35-миллиметровая пленка.

Nikon предлагает два разных размера сенсора: полнокадровый (FX) и 1,5-кратный (DX).

Canon предлагает три размера сенсора: полнокадровый , 1,3x и 1,6x. Другие производители находятся в том же диапазоне, за исключением Olympus — 2x.

Что такое полнокадровый датчик?

Некоторым не нравится термин «полный кадр», потому что он не конкретен. Полный по сравнению с чем? Для простоты, когда я говорю «полнокадровый», я имею в виду датчик размером примерно 24 x 36 мм.

Это все хорошо, но какое вам дело? Размер сенсора важен, когда вы пытаетесь выбрать камеру, потому что полнокадровые сенсоры имеют явные преимущества и недостатки в разных ситуациях.

В целом, полнокадровые сенсоры обеспечивают лучшее качество изображения по всем параметрам, но они действительно великолепны, когда дело доходит до высоких значений ISO.

Взгляните на Nikon D300 и его полнокадрового брата D700. Считается, что D300 неплохо снимает при слабом освещении, но D700 намного лучше. В реальном мире мой D700 дает мне 2 полных ступени полезного ISO по сравнению с D300; Я могу снимать при ISO6400 на D700, тогда как на D300 я бы не стал снимать выше ISO1600. Это во многом связано с размером сенсора. Обе камеры имеют 12 мегапикселей, но отдельные участки изображения на D700 расположены дальше друг от друга, что дает вам более четкое изображение.

Полнокадровые сенсоры

также предоставляют фотографам больше возможностей для широкоугольной работы. Я могу использовать свой 24mm f / 2.8 за 300 долларов вместо Nikkor 12-24 f / 4 за 900 долларов, и 24 будет быстрее.

Обратной стороной является то, что полнокадровые сенсоры и линзы больше, чем их обрезанные аналоги. Полнокадровые кузова также дороже.

Также в некоторых ситуациях вам помогает фактор урожая. Многие люди привыкли к тому, что длинные линзы имеют небольшой дополнительный охват, и, возможно, не захотят отказываться от этого.

Полнокадровый датчик против датчика культуры: выбор того, что подходит именно вам

После того, как вы выясните разницу между датчиком кадрирования и полнокадровым датчиком, вам нужно будет решить, какой из них соответствует вашим потребностям.

Для среднего потребителя подойдет сенсор меньшего размера 1,5x или 1,6x. Если у вас есть объектив 18-55 в комплекте и, возможно, еще один объектив, просто не имеет смысла тратить лишние деньги на полнокадровый.

Если у вас много стекла со времен кино, возможно, стоит присмотреться к полнокадровому корпусу.Современные корпуса Nikon совместимы практически со всеми объективами, которые когда-либо производил Nikon, а корпуса Canon работают со стеклом EF.

Фотографы, которым нравится снимать пейзажи и архитектуру, обязательно захотят проверить полнокадровый корпус (если у них его еще нет). Качество полнокадрового изображения и широкоугольные варианты намного лучше, чем у их обрезанных братьев и сестер.

Если вы снимаете при естественном и доступном освещении, вам обязательно захочется взглянуть и на полнокадровый корпус. Высокая производительность ISO на моем D700 просто не имеет себе равных для любого тела с меньшим сенсором.Я могу снимать при ISO6400, не беспокоясь о чрезмерном шуме изображения, и у меня есть больше возможностей, когда дело доходит до использования (или неиспользования) стробоскопов и искусственного света.

Для любителей природы, дикой природы и спорта может быть разумнее использовать датчик меньшего размера. Вы можете воспользоваться кроп-фактором, чтобы получить максимальную детализацию на больших расстояниях.

Джейми Де Поулд — модератор критики DPS и фотограф-фрилансер. В настоящее время он занимается изучением M.S. Магистр фотографии в Сиракузском университете в Сиракузах, штат Нью-Йорк.Смотрите некоторые из его работ на pbase.com/jdepould.

Подробнее об этом читайте в нашей предыдущей статье — «Фактор кропа», где мы специально рассматриваем тему «Фактор кропа» и то, как он влияет на различные объективы, которые вы можете использовать на своей цифровой зеркальной фотокамере.

Разница между полнокадровыми датчиками и датчиками урожая

Если вы когда-либо брали в руки камеру, вы наверняка слышали термины «полнокадровый датчик» и «датчик кадрирования». Изначально пленочные фотоаппараты снимали на 35-миллиметровую пленку. Когда появились цифровые SLR, производители сделали большие 35-миллиметровые сенсоры, чтобы люди могли легко переходить и продолжать использовать свои «пленочные» объективы на новых камерах.Они известны как полнокадровые датчики.

Но эта технология была дорогой, и поэтому производились более дешевые датчики меньшего размера: датчики урожая. Эти датчики будут работать и со старыми полнокадровыми объективами, но они также производили более дешевые объективы. Эти более дешевые объективы с «кроп-сенсором» имитируют исходное фокусное расстояние, которое вы ожидаете от полнокадровой камеры.

Что такое фактор урожая?

Линзы имеют круглую форму и образуют круговую проекцию (поле зрения).То, что записано полнокадровым датчиком, на самом деле является прямоугольным кадром и используется в качестве базовой линии. Использование полнокадрового объектива на камере с датчиком кадрирования приведет к обрезке поля зрения. Вы можете увидеть это на схеме ниже.

Степень выращивания этой культуры известна как «фактор урожая», и он варьируется у разных производителей. Для фотоаппаратов Nikon это с кадрированием 1,5x . Для пользователей Canon 1D это кадрирование составляет 1,3x . Другие потребительские камеры Canon имеют и 1.6x урожай . В этой таблице показано увеличение досягаемости каждого кроп-фактора для разных объективов:

Линзы

На рынке представлены как полнокадровые, так и кроп-объективы. Последние дешевле и более низкого качества, что влияет на все, от резкости до максимальной диафрагмы. Полнокадровые объективы намного дороже, часто исчисляются тысячами, но они профессионального уровня и, как правило, очень резкие и имеют лучшую максимальную диафрагму.

Производители используют следующие аббревиатуры в полном названии объектива, чтобы определить, предназначен ли он для камер с датчиком кадрирования:

• Canon — EF-S
• Никон — DX
• Сони — ДТ
• Pentax -DA
• Сигма — DC
• Тамрон -Ди-II

Для полнокадровых объективов Nikon называет их FX , а Canon — EF .

Выбор между полнокадровым датчиком и датчиком урожая

Преимущества датчиков урожая . Возможность использовать кроп-фактор увеличивает радиус действия вашего объектива. Это отличная новость, особенно для фотографов дикой природы, так как снимать животных с заполнением кадра стало проще. Те, кто использует полнокадровые камеры, должны подойти ближе или заплатить за еще более длинные объективы.

Преимущества полнокадровых датчиков . Полнокадровые сенсоры не имеют такой большой досягаемости, но они намного лучше работают при высоких значениях чувствительности ISO — это отлично подходит для съемки при слабом освещении.Вы увидите лучшее качество изображения в том, что касается динамического диапазона, записывая больше деталей в белом и черном цвете вашей фотографии. Полнокадровые камеры стоят дорого по определенной причине — если вам нужно максимальное качество изображения, то это выбор для вас.

Стоимость — это большой вопрос. Полнокадровые камеры однозначно дороги. Вы будете платить тысячи за полнокадровую камеру. От этого факта никуда не деться, и вы должны серьезно задуматься над этим. Если вы любите фотографию и она составляет большую часть вашей жизни, то это, вероятно, оправдывает использование полнокадрового изображения.Но если ваша камера собирается собирать пыль, вероятно, лучше начать с датчика кадрирования.

Не забывайте и о линзах. Если вы собираетесь покупать линзы для датчиков кадрирования, они не будут работать с полнокадровыми камерами, если вы позже обновите их. Это потенциальная цена для вас в долгосрочной перспективе. Кроме того, если вы хотите извлечь выгоду из кроп-фактора, вам все равно нужно покупать дорогие полнокадровые объективы. Линзы с датчиком кадрирования не обладают четкостью и качеством по сравнению с профессиональными объективами, и обязательно наступит время, когда вы захотите обновить их.

.