Макросъемка цветов: Attention Required! | Cloudflare – Художественная макросъёмка цветов — Photar.ru

Содержание

Художественная макросъёмка цветов — Photar.ru

Marina de Wit

Marina de Wit – арт-фотограф из Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии.

«Я мечтаю о живописи, а потом пишу свою мечту» Винсент Ван Гог.

Марина — мечтатель в душе. Она любит старых мастеров, таких как Клод Моне и Винсент Ван Гог. Живопись никогда не была её призванием, но свет манил девушку, и она научилась улавливать естественное освещение, чтобы создавать фотографии, которые передают её увлечение природой. Марина относится к своей камере как к кисти, а краской является свет, размытость и великолепные текстуры.

Детские воспоминания о бабушкином саду, африканские просторы и океаны продолжают вдохновлять Марину де Вит.

Marina de Wit

Фотографии использованы с разрешения автора Marina de Wit.

Чтобы увидеть больше фотографий, посетите её сайт, Instagram и Facebook.

Ещё больше вдохновения: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

Макросъемка цветов

Цветы являются прекрасным объектом для макросъемки. Все дело в том, что они неподвижны, отличаются невероятной красотой и многообразием, обладают правильной симметрией, огромным спектром цветовых оттенков и текстур. Достаточно начать съемку цветов и перед вами откроется удивительный мир бутонов, цветочных лепестков, покрытых каплями росы, пестиков и тычинок. Буквально завораживают и восхищают фотографии, на которых запечатлены распускающиеся цветочные бутоны или же покрытые инеем лепестки роз. Впрочем, получать интересные снимки можно не только фотографируя какие-либо красивые экзотические цветы или розы, но и обыкновенные сорняки. Недаром многие фотографы начинают свое знакомство с макросъемкой именно с фотографирования цветов. Какие же главные особенности макросъемки цветочных растений и о чем необходимо помнить, чтобы получать яркие, красивые снимки?

ISO800, 300 мм, F5.8, 1/500c

Что потребуется для макросъемки цветов

Для осуществления макросъемки объектов в кадре не должно быть много – вам достаточно будет найти один – два цветка интересной формы и окраски. Поэтому в качестве места для фотографирования подойдет как ботанический сад, так и обычный городской парк возле дома или же полянка у берега реки в сельской местности. На самом деле снимать цветы можно где угодно, в том числе и у себя в квартире, фотографируя растения, произрастающие в горшках. Любые цветы могут послужить интересным объектом для макросъемки, за исключениям разве что каких-либо больших цветков, например, известного всем подсолнуха.

Для макросъемки цветов, если Вы хотите получить действительно качественные и максимально детализированные кадры, стоит воспользоваться специальным макро объективом с фокусным расстоянием порядка 105 мм. Объектив и камера должны обеспечивать фокусировку с максимально близкого расстояния, ведь в этом и состоит суть макро. По этой причине лучше всего снимать зеркальным фотоаппаратом, раскошелившись на хороший макро объектив. Это позволит Вам в полной мере заглянуть в удивительный и неповторимый макромир. Чтобы избежать эффекта смазывания картинки, используйте устойчивый штатив.

ISO100, 30 мм, F2.8, 1/140c

Снимайте в спокойную погоду

Фотографировать цветы на улице рекомендуется в спокойную, безветренную погоду по вполне понятным причинам. Ведь макросъемка осуществляется с очень близкого расстояния к объекту, и если он будет хоть немного колебаться, то это будет хорошо заметно на фотографиях. Выберите для съемки погожий, безветренный денек и возьмите с собой на съемку надежный, удобный штатив.

Построение композиции кадра

Важный момент – построение композиции кадра. Уберите мелкие листья, которые могут помешать композиции. Активируйте режим Live View на своей камере, чтобы посмотреть, как будет выглядеть кадр. Старайтесь посмотреть на то или иное растение под разными углами, чтобы принять решение о размещение цветка по центру кадра или о съемке его под небольшим углом. Фоном во многих случаях будет являться обыкновенный газон, земля или сами лепестки растения. Впрочем, на фон большого внимания обращать не стоит – при постобработке можно легко от него избавиться, вырезав лишние детали, масштабировав или подкорректировав цветовую гамму. При съемке в домашних условиях в качестве заднего фона можно просто поставить позади растения лист бумаги или ткань. Фотографируйте не только весь цветок целиком, но и его отдельные части крупным планом.

Обязательно продемонстрируйте зрителю причудливое строение цветка, пестик и тычинки, все удивительные оттенки, присущие растительному миру. В этом и заключается притягательная красота макромира. Для создания красивого, эффектного снимка профессиональные фотографы пробуют более десяти различных ракурсов съемки цветка.

ISO100, 35 мм, F2.8, 1/90c

Освещение для макросъемки цветов

Оптимальные условия — неяркий дневной свет, который наблюдается, например, в облачную погоду. Также прекрасно подходят для макросъемки утренние и вечерние часы. Фотографировать днем при ярком солнечном свете не рекомендуется в силу того, что контраст на фотоизображении становится слишком сильным. Исключение – съемка цветов в оранжерее или теплице, где стекла или полиэтиленовая пленка работают как облака, смягчая жесткий полуденный свет. При фотографировании в помещении лучше всего использовать естественный свет из окна, поскольку искусственные источники освещения могут придать растению на фотографии несколько неестественный вид.

Ручной фокус и настройки фотоаппарата

Вести съемку желательно в режиме приоритета диафрагмы. Если Вы выберете значение диафрагмы в районе f/5.6 и меньше, то сможете красиво размыть задний план, оставив резким только наиболее интересные детали цветка. Чтобы избавиться от лишних шумов, фотографируйте на низких значениях ISO. Переходите в режим ручной фокусировки. Можно фокусироваться на центре цветка, но не стоит ограничиваться только этим. Ищите другие, более интересные положения фокуса. Иногда для достижения оптимальной композиции и резкости конкретных деталей удобнее двигать не фотоаппарат, а сам объект съемки – цветок. При макросъемке требуется регулировать положение фокуса с очень высокой точностью для получения нужного результата. Умение грамотно пользоваться ручным фокусом приходит с опытом, не бойтесь экспериментировать, свободно вращать фокусировочное кольцо.

ISO400, 24 мм, F5, 1/1300c

Коррекция экспозиции

Иногда при съемке растений крупным планом цвета получаются достаточно тусклыми. Чтобы удивительные краски цветов по-настоящему заиграли в кадре, требуется правильная экспозиция. Именно ошибки или неточности в определении экспозиции приводят к тому, что цвета на фотографиях получаются тусклыми. Используйте функцию экспокоррекции, чтобы сделать экспозицию немного светлее. В частности, при съемке цветов розового или желтого оттенков они нередко получаются на снимках более темными, чем есть на самом деле. Корректируйте экспозицию на плюс 0,5 или 1 EV для достижения оптимальной цветопередачи. С белоснежными лепестками придется увеличивать экспозицию в плюс на 1 – 1,5 EV.

В некоторых случаях, например, при фотографировании цветов насыщенных красных, голубых или иных оттенков, когда задний фон оказывается в тени, требуется отрицательная компенсация экспозиции. В любом случае советуем вносить поправки в экспозицию постепенно, чтобы оценить полученный результат и выбрать наиболее подходящие варианты. Экспокоррекция помогает повысить контраст снимка, улучшить восприятие и читаемость кадра.

Стоит отметить, что основные сложности с экспозицией у фотографа возникают при съемке цветов желтых или красных оттенков. Иногда эти оттенки «выцветают», либо, наоборот, становятся слишком резкими. Так что нужно подходить очень внимательно к внесению поправок в экспозицию. Кстати, чтобы не было проблем с цветопередачей, некоторые растения можно снимать и в черно-белом варианте. Иногда на монохромном фото цветы приобретают достаточно интересный вид.

Цветы с каплями росы

Очень эффектно смотрятся фотографии цветов, на лепестках которых присутствуют капельки воды. Они могут привлечь внимание зрителя, делают более заметной фактуру поверхности и отдельные детали. Для получения таких снимков совсем не обязательно ждать, когда на улице пройдет дождь или появится роса. Можно отыскать красивый цветок в парке или сфотографировать растение в горшке у себя дома, просто полив воду на цветок.

ISO125, 28 мм, F5, 1/60c

Можно взять распылитель для создания мелких капель. Профессиональные фотографы цветочных растений рекомендуют добавлять сахар в воду, которую Вы собираетесь использовать для распыления. Сахар позволит каплям лучше держаться на листве и в течение длительного времени не высыхать. В свою очередь, у фотографа появится достаточно времени на то, чтобы выстроить композицию. Впрочем, можно использовать не распылитель, а обычную лейку, чтобы создать эффект дождя с крупными падающими каплями. Макро объектив даст Вам возможность сделать детализированные кадры растения с капельками воды, а малая глубина резкости обеспечит размытие фона.

Цветы отличаются потрясающим разнообразием и удивительной красотой, которой можно только восхищаться. Они хорошо выглядят как в обычной жизни, так и на фотоизображениях. Знакомиться с жанром макросъемки, пожалуй, лучше всего именно с фотографирования цветов. Вы научитесь, как сделать фон размытым, подчеркнув детали цветка, как правильно пользоваться ручной фокусировкой и как грамотно строить композицию кадра. Эксперименты с макросъемкой цветов крайне полезны для любого начинающего фотографа, позволяя на практике отточить самые разные умения.

Занимаемся макросъемкой цветов в путешествии

Сегодня мы хотим рассказать вам о том, как во время путешествий фотографировать цветы. Дело это, согласитесь, достаточно интересное. Но многие с этим, к сожалению, не справляются. Почему? Читайте дальше.

Путешествие с фотоаппаратом – это возможность ощутить вдохновение, почувствовать всю прелесть чувства рождения нового кадра, в который вы вложили частичку своей души, особенно когда запечатлеваете такое хрупкое и нежное создание, как цветок.

Как же сделать цветы на фотографии более выразительными и привлекательными?

Не нужно быть фанатом обработки отснятого материала в Фотошопе. Но, в то же время, не стоит и отвергать возможность в разумных пределах пользоваться графическими редакторами. Но все-таки лучше всего, и на этом мы акцентируем особое внимание и настоятельно рекомендуем, применять все возможные доступные вам методики ещё на этапе фотографирования.

Для этого первым делом прежде, чем начинать съемку, нужно перевести фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы. Это даст вам возможность контролировать глубину резко изображаемого пространства, и, стало быть, конечный результат.
Фотографируйте в формате RAW. Таким образом, у вас гарантированно будет сохранена вся информация о светах и тенях.
Режим фокусировки переведите в ручное управление.

Запомните, что при макросъемке ни в коем случае нельзя использовать встроенную вспышку!

Довольно часто возникает необходимость выделить из всей композиции кадра лишь один фрагмент, сфокусировать на нем внимание зрителя. Сразу появляется идея: свести до минимума глубину резко изображаемого пространства, выделив, таким образом, главное в сюжете. Например, какой-то один лепесток, цветочек сирени из всей ее кисти, пестик или тычинки крупного цветка.

Цветы лучше снимать штатным объективом Nikon 18-55/3.5-5.6 на фокусном расстоянии 82 мм (в 35 мм эквиваленте). Такого фокусного расстояния вполне достаточно для достижения минимальной глубины резко изображаемого пространства.

Таким образом мы уяснили, что при фотографировании цветов зеркальным фотоаппаратом получение маленькой глубины резкости на фокусном расстоянии 85 мм вполне достижима и совсем не проблематична.

Секрет тут кроется в матрице, а точнее, в ее размере. Нужно четко уяснить неопровержимый закон: чем больше физический размер матрицы вашего фотоаппарата, тем при одинаковом фокусном расстоянии глубина резко изображаемого пространства меньше. Например, матрица зеркалки Nikon D50 имеет размер 16х24 мм, а матрица мыльницы в среднем 6х8 мм.

И тут всплывает ещё один вопрос: как быть, если у вас пока ещё нет зеркального фотоаппарата? А вам ну прямо очень хочется сделать красивый размытый фон на фотографии цветка. Ответ на этот вопрос совсем несложен. Для того, чтобы добиться красиво размытого заднего плана, то есть минимальной глубины резко изображаемого пространства, нужно фотографировать на максимальном zoom вашего объектива, то есть на самом насколько возможно большом его фокусном расстоянии. А диафрагму при этом нужно раскрыть до максимума – может быть, даже до f 4,5. Если вы примерно так будете снимать цветы компакт-камерой, то получите минимально возможную глубину резкости, а значит, и прекрасно размытый задний план на снимке.

Ну а как быть, если вы не хотите делать на снимке какой-то акцент с помощью глубины резко изображаемого пространства? И тут есть масса вариантов. Пожалуй, первый и самый простой – элементарно отсечь все то, что на снимке считаете лишним. А если в ваш кадр попадают яркие цветовые пятна, то вы запросто можете применить так называемый зум-эффект. Зум-эффект можно применить в тех случаях, когда вы сделали снимок крупным планом, и дальнейшее его кадрирование оказалось просто невозможным из-за того, что главный объект композиции находится четко в центре кадра и он статичен.

Ваш снимок значительно выиграет в выразительности, если какой-нибудь цветок вы снимите на темном фоне. Сделать такой снимок можно находясь в теневой зоне. При этом камеру нужно настроить на ручной режим, в котором вы сами контролируете и выдержку, и диафрагму. Далее: выдержку нужно устанавливать с недодержкой. Например, нужно было бы снимать на выдержке 1/40, а вы снимайте на 1/80. При этом снимок у вас получится в так называемом «низком ключе».

Если вы будете фотографировать цветы широкоугольным объективом, например, с фокусным расстоянием 27 мм в 35 мм эквиваленте, то вам придется к ним приближаться практически вплотную. Но зато вы неизбежно получите при этом геометрическое искажение объекта съемки. Этот, казалось бы, недостаток при фотографировании цветов легко превращается в несомненный плюс. Если, конечно, правильно скомпоновать композицию кадра.

Перед тем, как начать фотографировать цветы, нужно соблюсти несколько условностей:

Первым делом вам нужно органично скомпоновать кадр, постараться, чтобы он не выглядел статично-скучным, согласно золотому сечению.
Так же необходимо держать под строгим контролем световую схему вашей композиции, проще говоря, следить за тем, чтобы свет был не контровым, а рисующим.
Тщательно подходить к формированию фона.
Нельзя приступать к фотографированию до тех пор, пока вы не выберите самую лучшую, оптимальную позицию из всех в вашем конкретном случае возможных.

Очень хорошо снимать цветы объективом Юпитер 37А. Дело в том, что в этом объективе на все линзы нанесено многослойное просветление, благодаря которому этот объектив очень верно и точно передает все оттенки и полутона цветовой палитры.

А вообще цветы можно снимать даже простейшей мыльницей. Никогда не забывайте самую простую истину, которую не перестают повторять многие теоретики и практики фотографии: фотографирует не фотоаппарат, а фотограф. Таким образом, знайте и помните: каким бы фотоаппаратом вы не располагали сегодня, тем не менее, фотографируете вы, именно вы, а не ваша фотокамера. Фотосъемкой управляет исключительно человек, держащий в руках фотоаппарат.

Учитесь и не бойтесь ставить эксперименты! А чтобы научиться фотографировать, нужно как можно больше фотографировать! И тогда всё у вас получится!

Макросъемка природы

Если хотите снимать живность, у вас всегда должно быть несколько прудов на примете. Вода привлекает дикую природу и там легко найти лягушек. Можно даже поискать пруд с плавающей ряской, из которой торчат головы этих земноводных. Fujifilm S5, Tamron SP 180mm F/3.5 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 13 с., ƒ/16, ISO 100.

Овладение искусством макрофотографии и съемки природы крупным планом требует времени и терпения, но знание ответов на вопросы «когда?», «где?», «как?» повысит шансы найти потрясающие субъекты, создав успешный снимок. Для фотографов, у которых ограничено время или бюджет для путешествий, работа крупным планом открывает неограниченные возможности съемки местности вокруг дома и внутри дома. В 20 минутах ходьбы от меня расположено четыре парка, кишащих отличными субъектами, а в моем саду растут цветы и растения, которые привлекают бабочек, стрекоз, а также других мелких тварей. Нужно лишь немного бензина, пропуск в парк и книга, с помощью которой можно распознать субъекты, которые вы выбрали для съемки.

На протяжении четырех времен года жизненный цикл цветов, растений и насекомых варьируется в зависимости от месяца, а иногда и дня. Интерес составляет не только сам процесс фотографии, но также изучение постоянное меняющегося окружения. Если нет возможности отправится на улицу, можно заняться изучением природы своего края, еще больше углубившись в это занятие.

Наше хобби часто ограничено рабочими графикам и семейной деятельностью, из-за чего трудно выделить время на съемку. Работая с макрофотографией, вы можете фотографировать в любое время суток. В отличие от фотографов дикой природы и пейзажей, которые часто привязаны к идеальному свету ранним утром и поздним вечером, любители макрофотографии сами могут эффективно контролировать доступный свет вне зависимости от времени суток, пользуясь диффузорами и рефлекторами.

Когда снимать

С постоянно меняющейся на протяжении года окружающей средой у нас есть потрясающее разнообразие субъектов для съемки. Крошечные пейзажи макромира сменяют друг друга с поразительной скоростью, поэтому знание того, когда нужно быть на природе – ключ к успеху. Весна дарит нам лесные первоцветы, а открытые поля – высокие летние и осенние цветы. Некоторые полевые цветы могут цвести достаточно долго, в то время, как другие держатся лишь несколько дней или раскрываются только в определенные часы.

Цветы – самый популярный субъект макрофотографии из-за того, что они часто встречаются и их легко найти. Пройдитесь по лесистой весенней местности, а также открытым летним или осенним полям. Nikon D7000, Tamron SP 90mm F/2.8 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 1/60 с., ƒ/22, ISO 3200.

Книги о жизненных циклах цветов, растений и насекомых вашего региона содержат полезную информацию о «расписании» природы, которое позволит быть в нужном месте в нужное время. Есть также разные онлайн-ресурсы и сайты местных центров охраны природы, где можно найти что-то стоящее. Еще один вариант – связаться с местной природоохранной организацией и получить ответы на все интересующие вопросы.

Сезонные циклы диких цветов, растений и насекомых могут варьироваться в зависимости от местности. Например, в штате Мичиган осенний окрас начинается с верхнего полуострова и заканчивается в нижнем северном, за которым следует южный нижний полуостров. Если связаться с местными фотографами-натуралистами, можно получить подобную информацию для своего региона.

Например, прохладным летним утром, когда температура колеблется между пятью и шестью градусами, стрекозы и бабочки замирают, так как температура их тела понижается. Поэтому они не улетят, если вы приблизитесь и установите штатив для съемки. Просто найдите поле, где днем водится множество нужных насекомых, а затем придите туда холодным утром и внимательно поищите их в высокой траве.

В моем северном регионе (речь идет о штате Мичиган, где проживает автор – прим. переводчика) с наступлением декабря вокруг берегов маленьких лестных проток начинает образовываться ледяная корка, создающая потрясающие абстрактные узоры, но по мере того, как лед утолщается, эти узоры исчезают, а лед становится белым. Знание «природного расписания» вашей местности повысит шансы на успех.

Где снимать

Знание места для съемки так же важно, как и время съемки. Я много путешествовал по делам, касающимся моего бизнеса и почти везде мог найти местный парк, природоохранный центр или ботанический сад, в котором можно было поснимать. Где бы вы ни жили, должны быть места для фотографирования. Если плохо знаете местность, воспользуйтесь интернетом, чтобы найти подходящее место.

Листья – отличный субъект, о котором фотографы часто забывают. Осень – это идеальная пора, так как в это время листья принимают изумительный окрас. Fujifilm S5, Tamron SP 180mm F/3.5 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 1/16 с., ƒ/16, ISO 1250.

Лучший способ узнать о местах для съемки – выделить один или два дня на исследование местных лесов и полей. Детальный журнал, в котором отмечены места с интересными субъектами станет полезным инструментом на будущее. Я изучил разнообразные места вокруг себя, поэтому знаю, когда и где появляются цветы, растения и насекомые.

Я также обращаю внимание на перья, кусочки скорлупы и узоры на песке, создаваемые ветром. В болотистой местности уникальная флора, а пруды привлекают таких животных, как лягушки, черепахи и стрекозы. Открытые поля кишат насекомыми, которых идеально фотографировать с макрообъективом. Цветы вообще можно найти где-угодно. Если вам повезло жить недалеко от ботанического сада, в нем можно найти огромное разнообразие цветов и растений разных экосистем. Иногда ботанические сады оборудованы парниками, позволяя снимать в любую погоду, а некоторые даже имеют как закрытые, так и открытые площадки.

Как снимать

Макрофотография и крупные планы сильно отличаются от других форм съемки природы, так как субъекты находятся в нескольких сантиметрах от объектива. Для макросъемки подойдет любой цифровой фотоаппарат. Мое самое успешное фото было снято в далеком 2004 на 6-мегапиксельную Fujifilm S2 – по меркам цифрового мира это было несколько поколений назад.

Очень важно подобрать правильный макрообъектив под нужный субъект. Настоящие макрушники имеют фиксированное фокусное расстояние и коэффициент увеличения 1:1, который, при съемке с минимального расстояния, может отразить на снимке реальный размер субъекта. Самые распространенные фокусные расстояния макрушников колеблются между 60мм и 180мм. Легкие и компактные 60мм объективы хорошо подходят для съемки с рук или при работе с недвижимыми субъектами, но из-за того, что они подходят только для короткой дистанции, заставляя подбираться очень близко, совершенно не годятся для съемки живых существ, ведь те просто улетят.

Если вы не живете в пустынной местности, пройдитесь по ботаническим садам в округе, у которых есть парники с тропическими и пустынными растениями. Суккуленты отлично подходят на роль субъектов благодаря своим художественным узорам. Nikon D7000, Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD. Экспозиция: 1/13 с., ƒ/16, ISO 400.

Объективы среднего фокусного расстояния (90мм), как тот, который использую я – хороший универсальный вариант, способный справиться с большинством ситуаций. Он отлично размывает фон при съемке цветов и жуков. Что касается телемакро объективов, самый популярный вариант – 180мм. Такой вид предоставляет максимальное рабочее расстояние между фотографом и субъектом, поэтому идеально подходит для съемки живых существ или удаленных предметов.

За последние несколько лет производители оптики начали выпускать широкоугольные объективы с функционалом макро. Я использую Tamron 16-300mm, который позволяет мне использовать его 16мм, если я хочу показать окружающую природу и 300мм для съемки отдаленных субъектов, таких как лягушки в пруде или ледяная корка вокруг берега протоки. Такие объективы нельзя назвать настоящими макрушниками с соотношением 1:1, но с каждым поколением они становятся ближе к этому стандарту. Например, Tamron 16-300mm имеет соотношение 1:2,7. Это значит, что он сможет заснять участок с минимальным размером 1,5 х 2,5 дюйма (3,81 х 6,35 см), работая для 90% случаев макрофотографии.

Когда я спрашиваю фотографов, работающих с макро, в чем они испытывают проблемы, ответ всегда один – глубина резкости или же то, какая часть субъекта будет в фокусе. Какую диафрагму выбрать, чтобы правильно сфокусироваться – это всегда испытание. Для случаев, когда вся композиция интересна и каждая часть полна деталей, я устанавливаю диафрагму в диапазоне от ƒ/22 до ƒ/32. Большинство снимков из моего портфолио сделаны в таком стиле. Если я хочу, чтобы только малая часть субъекта была резкой, а все остальное – размытым, я выбираю апертуру от ƒ/2.8 до ƒ/8.

Чтобы быть увереннее в том, насколько глубина резкости влияет на фокусировку снимка, сфотографируйте один субъект с разными значениями диафрагмы, а затем проанализируйте влияние каждого. В качестве небольшой подсказки можно запомнить, что большее диафрагменное число означает большую часть в фокусе, а меньшее – наоборот.

Чтобы запечатлеть крыло стрекозы, выберитесь прохладным летним утром и внимательно поищите в длинной траве. Холод уменьшит температуру тела стрекозы, поэтому она не сможет лететь, позволив подобраться ближе и сделать снимок. Fujifilm S5, Tamron SP 180mm F/3.5 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 0.8 с., ƒ/32, ISO 125.

Контроль над диафрагмой – одна из самых важных частей макросъемки. Можете регулировать ее в Ручном режиме или с Приоритетом апертуры. Работая с первым, нужно также подбирать выдержку, поэтому, если вы не совсем уверенно можете установить подходящее значение, Приоритет апертуры сам все сделает. Оба способа работают одинаково хорошо, но убедитесь, что вы самостоятельно регулируете диафрагму.

При макросъемке, мы работаем с очень близкого расстояния, поэтому для резких снимков критически важно, чтобы камера была устойчива. Я всегда использую штатив. Я знаю нескольких фотографов, которые работают с рук, но не каждый сможет ровно держать камеру длительное время. Что касается освещения, я никогда не использую вспышку, 95% моих фотографий снято только с естественным светом, но был один редкий случай, когда я прибег к маленькой LED лампе.

Автор: Mike Moats

советы по макросъемке цветов и насекомых

Цветочки–листочки–травинки, снятые очень крупным планом — один из любимых жанров садовых фотографов–любителей. Хотите, чтобы из таких кадров получились мини-шедевры — прислушайтесь к нашим рекомендациям.

Наверняка многие из вас знакомы с понятием макросъемки, а кое-кто из читателей наверняка использует этот прием фотографии во время фотосессий в своем саду. Это не удивительно, ведь именно в садах можно найти прекрасные объекты для съемки крупным и сверхкрупным планом: цветки и их мелкие детали, плодики, ягоды и шишки, различных насекомых и прочих мелких живых моделей.

В садах можно найти прекрасные объекты для съемки крупным планом

Творческий фотограф найдет множество других интересных сюжетов для «макро», например, фактуры коры или жилки листьев. Давайте поподробнее разберемся с этим непростым фотографическим приемом и рассмотрим, как с его помощью получать впечатляющие макроснимки.

Для начала надо выяснить, что такое макрофотография. Это нечто среднее между съемкой крупным планом и микрофотографией (через микроскоп). Принято считать, что обычно при такой съемке объекты снимаются в масштабе 1:1 (иногда 1:2) и крупнее, то есть когда на матрице фотоаппарата размером 24х36 мм целиком помещается изображение, например, ягоды клубники размером 3,5 см.

Для получения макроснимков целесообразно пользоваться специальным оборудованием. Конечно, у любой цифромыльницы есть режим «макро», обычно он обозначен изображением цветка. Этот режим позволяет снимать камерой с расстояния нескольких сантиметров, но съемка возможна только в широкоугольном положении объектива, несколько искажающем картинку. Да и подобраться к насекомому на расстояние 2–3 см для получения удачного макроснимка вряд ли получится. Тем не менее, некоторые макросюжеты, в которых ваша модель не стремится ускользнуть из кадра, удается снимать таким образом.

Полноценное «макро» можно получить, снимая зеркальными или системными камерами с помощью специальных макрообъективов, оптическая схема которых приспособлена для фотографирования близких объектов переднего плана. У таких макрообъективов бывает относительно большое фокусное расстояние, позволяющее снимать не близко к объекту, а на расстоянии, а также предусмотрена возможность устанавливать большие диафрагменные числа, что увеличивает глубину резкости в кадре. Иначе, снимая макропортрет какой-нибудь бабочки или муравья, мы получали бы резким изображение одного только усика.

Большое фокусное расстояние позволяет снимать не близко к объекту, а на расстоянии

Макрообъективы стоят немалых денег. Но все не так грустно, есть альтернативные решения, позволяющие превратить обычные объективы в макро. Для этого используют специальные макроконверторы — линзы, которые накручивают на объектив, а еще — удлинительные макрокольца, их устанавливают между камерой и объективом, что позволяет почти вплотную приблизиться к снимаемому мелкому предмету или существу.

Известные неудобства составляет недостаток освещенности — ведь часто приходится снимать с маленькими отверстиями диафрагмы, и бывает, что фотокамера при близкой фокусировке сама застилает свет. В таких случаях спасает использование отражателей для подсветки или применение вспышек. Разработаны специальные типы вспышек для макросъемки, которые надеваются прямо на объектив и освещают объект с двух сторон или по кругу (кольцевые вспышки).

При съемке с большими диафрагменными числами (f16, f22 или еще больше) приходится использовать длинные выдержки, при которых съемка с рук становится проблематичной. Как вариант, можно снимать со штатива, но это подходит далеко не для всех сюжетов, ведь мелкие живые существа не будут позировать вам в кадре. Поэтому многие фотографы снимают макро с рук, поднимая светочувствительность (ISO) матрицы или задействуя вспышку.

О том, что такое диафрагменные числа, напомнит статья Главное — приоритет! Как «приручить» экспозицию, выдержку и диафрагму.

Еще один совет для тех, кто снимает в саду жуков и паучков — проводите съемку в ранние утренние часы по холодку, пока ваши модели малоподвижны. Также иногда бывает удобно отключать автофокусировку камеры и наводиться вручную, немного сдвигая камеру вперед–назад и снимая небольшими сериями.

Снимая сюжеты «макро», особенное внимание следует обращать на задний план, который будет являться фоном вашего снимка. В предыдущих публикациях мы уже говорили о важности фона на фотографиях, о красивом боке — изящном размытии кадра. Хорошо, если фон будет однородным, без ярких пятен и полос. Линии в кадре, такие, как стволы деревьев, веточки и травинки всегда очень заметны и они могут отвлекать от сюжетного центра. Чтобы «растворить» фон, нужно позаботиться о том, чтобы между ним и основным объектом было достаточно большое расстояние. Кроме того, светлые объекты лучше смотрятся на темном фоне и наоборот, не стоит забывать также о правилах гармоничных цветовых сочетаний.

Творческий фотограф найдет множество интересных сюжетов для макросъемки

Знающие фотографы используют специальный прием съемки — стекинг — он позволяет добиться резкости всего объекта, а не только его фрагмента и при этом сохранить фон размытым. Для этого делается несколько «послойных» снимков с фокусировкой на разных частях объекта, которые потом в графическом редакторе объединяются в один кадр. Знание нюансов техники макросъемки, регулярная тренировка навыков и желание прикоснуться к тайнам садового микромира, я уверен, помогут нашим читателям сделать удивительные и достойные внимания снимки.

Текст и фото: Андрей Лысиков, к.б.н., член Союза фотохудожников России.

Макросъемка цветов |

Цветы пользуются огромной популярностью у большинства людей. Цветочные клумбы, одиночные цветки прекрасно смотрятся на снимках, однако, если вы сосредоточитесь на макросъёмке какой-то определённой части соцветия, вам откроется мир удивительной и совершенно особой красоты, недоступной восприятию невооруженным глазом. В этом выпуске мы попытаемся рассказать о выборе фокуса, экспозиции и прочих важных моментах макросъёмки, знание которых позволит вам запечатлеть на плёнке красоту строения, удивительные особенности строения и потрясающую игру красок цветка.

Приемы фотосъёмки:

1. Чтобы снимок не получился размытым, фотографируйте в безветренную погоду.

2. Использование ручной фокусировки позволит расширить ваши возможности.

3. Чтобы цвета не получились тусклыми, делайте экспозицию более светлой.

4. Попробуйте фотографировать не только лепестки, сделайте снимки на фоне голубого неба, зелёной травы или листвы деревьев.

5. Позвольте вашему воображению создавать снимки, открывающие мир недоступной невооружённому глазу красоты.

Вам понадобятся:

Объектив для макросъемки

Лучше всего, если у вас будет возможность использовать объектив с фокусным расстоянием 105мм.

Штатив

Понадобится, чтобы избежать эффекта смазывания изображения от дрожания рук.

1. Чтобы снимок не получился размытым, фотографируйте в безветренную погоду.

При съёмке цветов в режиме макро, объектов съёмки не должно быть много. По большому счёту, достаточно будет одного цветка хорошей формы и окраски. А следовательно, в качестве места съёмки подойдёт и ботанический сад, и оранжерея, и двор вашего дома. Можно даже устроить съёмку растущих в горшках или срезанных цветов у себя на веранде. Если у вас есть хорошо освещённое окно, вы можете фотографировать и прямо в квартире.

Такие большие цветы, как, скажем, подсолнух, не очень интересны для макросъёмки, но за исключением их, практически любой цветок послужит подходящим объектом. Фотографируйте цветы, распустившиеся вблизи вашего дома, фотографируйте цветы, которые вы больше всего любите.

Макросъёмка осуществляется в непосредственной близости от объекта, поэтому малейшее колебание будет очень заметно. Чтобы этого избежать, при съёмке на улице важно фотографировать в безветренную погоду. Естественно, также необходим штатив.

Лучше всего для съёмки подходит неяркий дневной свет, например, в облачный или пасмурный день. Особенно хорош утренний и вечерний свет. Красноватый оттенок создаёт на фото тёплую атмосферу. При прямом полуденном освещении контраст становится слишком сильным, поэтому лучше не фотографировать днём. Однако в теплице или оранжерее стекло (или плёнка) смягчают свет примерно также, как облака, поэтому в них можно вести съёмку и в дневное время.

2. Использование ручной фокусировки позволит расширить ваши возможности.

Когда глубина объекта в кадре очень мала, малейший сдвиг фокуса сильно меняет визуальный эффект. Поэтому вы всегда можете, включив режим ручной фокусировки, свободно поворачивать фокусировочное кольцо и найти для него оптимальное положение.

Мы хотим обратить ваше внимание на то, что, переходя в режим ручной фокусировки, выбор режима экспозиции лучше оставить автоматическим. Фотографируйте в режиме приоритета диафрагмы. При этом диафрагма будет более открытая, и задний план получится размытым.

Обычно камеру фокусируют на центре цветка, но не ограничивайтесь этим, ищите положение фокуса, которое больше всего нравится вам. При съёмке в масштабе один к одному, или с увеличением положение фокуса приходится регулировать с точностью до сантиметра, и иногда – миллиметра, и если фотоаппарат стоит на штативе, подобные манипуляции весьма затруднительны. Если вы фотографируете цветок в горшке, или срезанный цветок, удобно двигать его самого. Поставьте его на подоконник или веранду, и приближая или отдаляя, меняя угол, выберите оптимальное положение для точной фокусировки.

3. Чтобы цвета не получились тусклыми, делайте экспозицию более светлой.

Для того чтобы отразить богатство красок цветка, крайне важную роль играет экспозиция. Иногда цвета получаются тусклыми, поэтому недостаток экспозиции – это очень большой минус. Пожалуйста, помните, что при макросъёмке экспозицию необходимо делать светлее.

Цветы розового и жёлтого оттенков получаются тёмными, если не менять экспозицию, поэтому нужна компенсация порядка +0.5 или даже +1.0. При съёмке белоснежных лепестков необходима компенсация +1.0/+1,5. На снимке В – орхидея в масштабе 1:1, почти весь кадр стал абсолютно белым, поэтому была сделана положительная компенсация экспозиции +1.5.

Конечно, при съёмке цветов красных, голубых или других насыщенных оттенков, и при хорошем освещении иногда положительная компенсация экспозиции не нужна. Однако бывают случаи, когда отрицательная компенсация, наоборот, необходима. Если вы запутались в выборе правильной экспозиции, советуем вам менять её постепенно и затем выбирать наиболее понравившиеся варианты.

А на фотографии С – не цветок, а семена одуванчика. Задний фон погружён в тень, экспозиция слишком тёмная, поэтому пришлось прибегнуть к отрицательной компенсации. Благодаря этому слегка подрагивающие на ветру переливчатые пушинки получились ярче, и снимок смотрится гораздо эффектнее.

4. Попробуйте фотографировать не только лепестки, сделайте снимки на фоне голубого неба, зелёной травы или листвы деревьев.

Обычно при съёмке цветка крупным планом в качестве фона выступают лепестки. Красивое сочетание цветов сердцевины и лепестков уже представляет собой отличную картину, но иногда хорошо сделать снимок с голубым небосводом на заднем плане. Фото D получилось более эффектным благодаря контрасту между сочным жёлтым цветом гибискуса и небесной синевой. Особенностью снимка является то, что мы выбрали место съёмки так, чтобы белые волоски вокруг пестика блестели.

Помимо голубого неба на фото отлично смотрится зелень, например, трава. Выберите фон на своё усмотрение, главное, помните о балансе цветовых оттенков цветка и заднего плана. Если вы фотографируете комнатные или срезанные цветы, можете поставить сзади лист красивой бумаги или ткани. Правда, в случае с бумагой и тканью вы лишаетесь игры света и тени, снимок получится плоским, поэтому всё же лучше фотографировать на естественном природном фоне, например, стеблей травы.

5. Позвольте вашему воображению создавать снимки, открывающие мир недоступной невооружённому глазу красоты.

Во время макросъёмки цветов мы советуем не фотографировать цветок целиком, а максимально приблизить камеру и сделать снимок одной его части крупным планом. Таким образом, вы сможете разглядеть все мельчайшие оттенки, причудливое строение, пестик и тычинки и прочие красоты микромира, недоступного восприятию невооружённым глазом. Зачастую, взглянув на цветок через видоискатель, вы будете поражены богатством цветовых оттенков и красотой увиденного. Не будет преувеличением сказать, что в первую очередь именно в этом заключается притягательная сила макросъёмки.

На фото Е гербера сфотографирована при помощи специальной вспышки для макросъемки. Автор стремился показать красоту контраста между жёлтым цветом, оранжевой сердцевиной и фиолетовыми лепестками. Поскольку пестик направлен влево вверх, в правой части мы пометили в кадр больше лепестков, тем самым соблюдая баланс.

На снимке F с 2,5-кратным увеличением сфотографирована трубчатая структура герберы. Обычным взглядом это практически незаметно, и потому показать на фото эту структуру весьма любопытно. В примерах, приведённых ниже, автор подошел к процессу съёмки ещё более творчески, чем к фотографированию портулаки и герберы; ничто не сдерживало его воображение.

Если на секунду отвлечься и забыть, что вы смотрите через видоискатель, то постепенно ваша фантазия освободится, вы станете подмечать наиболее красивые, наиболее привлекательные стороны понравившегося соцветия. Также забавно придумывать созданным вами работам названия.

Например, для следующих фотографий они могли бы быть такими:

G — Тигр

H — Фонтан

I — Улитка

J — Хор

K – Бокалы для вина

L — Пламя

Фотосъёмка: Nikon Support Center. Член Японской Ассоциации Фотохудожников (JPA), Какимото Кандзи

Школа фотомастерства

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее