Мишень для проверки фокуса: Мишени для проверки автофокуса / Фотография / Фотомоушен2 — Сообщество творческих людей

Мишень для проверки фокуса: Мишени для проверки автофокуса / Фотография / Фотомоушен2 — Сообщество творческих людей

alexxlab 07.09.2020

Содержание

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print…», и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям

повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным

Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

5. Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

 

Работа автофокуса в различном освещении: фотоаппарат 5D, оптика EF 100/2,8 MACRO USM. Два снимка выполнены в одинаковом положении камеры и мишени. Дневной свет дает точное попадание. Лампа накаливания дает смещение ГРИП немного вперед

Однако, это явление не систематично. К примеру, объектив EF 100-400L при любом освещении работает идеально. В официальном руководстве к 5D II говориться о том, что точную настройку нужно выполнять перед съемкой в том месте, где фотограф непосредственно будет работать.

6. Повышение точности фокусировки

  • Использование светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче). Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.

  • Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.

  • Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя .

  • По возможности стоит выбирать для автофокусировки контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.

  • Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fotosav.ru

Тестирование объектива перед покупкой | Объективы | Блог

Как правильно тестировать объектив при его покупке.

В этом небольшом блоге расскажу как необходимо проверять объектив в магазине, что бы не было жаль потраченных денег, нервов и испорченного настроения.

Прочитав массу информации, выслушав множество советов, вы определяетесь с выбором того самого объектива (камеры). Сжимая в руках необходимую сумму денег вы спешите в магазин где есть предел ваших нынешних чаяний.

Теперь главное не торопиться – объектив вещь хрупкая и достаточно дорогая, поэтому к выбору надо подходить крайне скрупулезно. Как только продавец выносит коробку с вашим товаром не спешите бежать к кассе и расплачиваться. Советую проделать несколько простых действий которые помогут вам избежать покупки неисправного изделия.

Итак:

1) Внимательно осмотрите упаковку! На коробке не должно быть никаких вмятин, потертостей, следов воздействия влаги, грязи. Наличие таких повреждений говорит о том, что товар хранился на складе не надлежащим образом, что может привести к выходу из строя объектива.

2) Открыв коробку так же внимательно осмотрите комплект поставки – все должно быть в наличии согласно списку который присутствует в коробке (он обычно напечатан в паспорте объектива). Гарантийный талон производителя должен иметь надлежащий вид и маркировку.

3) Осмотрите сам объектив на предмет повреждений. На объективе не должно быть потертостей, пятен. Маркировка должна быть четкой без размытостей и дефектов. Все резинки и уплотнительные кольца должны находиться на своих местах, не иметь люфтов или повреждений. Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то проверьте работу зума – кольцо зума должно вращаться с одинаковым усилием на всем протяжении хода. При максимально значении зума так же осмотрите на предмет пыли и др.элементов.

4) Снимите защитные крышки и внимательно осмотрите линзы и внутреннею поверхность объектива. Полностью должны отсутствовать следы пыли, влаги, окисления, посторонних вкраплений в линзах (пузырьки, мелкие частицы), потертостей и царапин. Осмотрите переднюю линзу – убедитесь в равномерности защитного покрытия и отсутствия повреждений.

5) Установите объектив на камере. Включив камеру проверьте работоспособность всех режимов объектива (Ручная и автоматическая фокусировка, работа стабилизатора, работа диафрагмы, функция зума). Сделайте несколько тестовых снимков – прислушайтесь как работают внутренние механизмы камеры.

Теперь наиболее сложная часть проверки – проверка на фронт- и бэк-фокус.

Что это такое. Фронт-фокус – это когда объектив фокусируется перед воображаемой линией фокусировки (предметом фокусировки). Бэк-фокус – это когда объектив фокусируется за линией фокусировки (предметом фокусировки).

Проверить это можно достаточно просто и быстро. Для начала подготовьте камеру:

а) включите ее и установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (режим обычно маркируется А, Av),

б) установите светочувствительность в 100ед. (ISO 100), качество снимка максимальное,

в) установите режим автофокуса «Одна зона» или «Центральный» (на разных камерах это может называться по разному),

г) установите точку фокуса – фокусировка по центральной точке,

д) Значение диафрагмы выставляется на минимальное значение (максимально открыта).

Камера готова.

В качестве мишени можно использовать тестовые мишени которые есть практически во всех магазинах торгующими фототоварами, если ее нет то можно скачать из сети

(я так и поступил).

Сделайте снимок мишени с минимального расстояния поддерживаемого объективом под углом в 45 градусов (желательно использовать штатив для более точной фокусировки). Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то сделайте несколько снимков изменяя фокусное расстояние – перед тем как снова снимать мишень после изменения фокусного расстояния, сфокусируйте объектив на другом объекте, а затем снова сфокусируйтесь на мишени.

Загрузите полученные снимки на компьютер или другое устройство с большим экраном. Посмотрите полученный результат. Если объектив фокусируется в точке фокусировке /(она указанна на мишени)

(красным показана зона фокусировки, синим область фокусировки), то все в порядке и смело можете оплачивать покупку данного объектива.

Если фокус смещен ниже

{5}

фронт-фокус

или выше зоны

{4}

бэк-фокус

фокусировки – то я бы не рекомендовал покупку данного продукта и попросил бы продавца предоставить другой экземпляр.

Вот собственно и все. Желаю удачного приобретения и успехов в съемке.

Простите фото фронт- и бэк-фокуса у меня нет (мой объектив работает исправно) — пришлось скачать из сети

Уважаемые пользователи — если вы ставите минус, то желательно комментировать такое действие.

ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика «переживет» не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров «стекла» для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал «вооружения»: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

проверка комплектации;
внешний осмотр/проверка механики;
внутренний осмотр;
проверка электроники;
тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались «сплавить» человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкость может «заразить» другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он «сидит» на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение «бесконечность» с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на «15 августа». Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда «мыльные», но становятся резче при «закручивании» диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения «мылит» больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА «Украинские новости».

Проверяем объектив на промахи | [ПРО]ФОТО

И так необходимо уметь проверить объектив вашего ЗЕРКАЛЬНОГО фотоаппарата перед приобретением! Это обязательно и не важно, абсолютно новый он или БУ.

Если ВЫ владелец беззеркального фотоаппарата то объективы можно не проверять! Смело покупайте в проверенных местах, главное чтобы он был новый, с заводской пломбой!

Конечно объектив ( или камера) могут промахиваться не по своей вине, а по вине пользователя.

И ТАК! Объектив может промахиваться! Что делать? Как проверить?

Если вы фокусируясь на глаз, попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа — Это называется фронт/бэк фокус! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

Вы фокусируетесь на КРАСНУЮ батарейку, но автфокус уезжает либо дальше, либо останавливается до! Это называется фронт/бэк фокус

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!

Сначала посмотрите фотографии с выбранного вами объектива в интернете, как он себя ведет у других пользователей! И есть ли у объектива конструктивные ОСОБЕННОСТИ –например, мягкая/не очень резкая картинка на максимально открытой диафрагме или МЫЛИТ УГЛЫ изображения, или сильно виньетирует, ну или например у объектива ярко выраженная дисторсия, или куча хроматических аберраций!

Для этого есть куча сайтов где тестируют объективы, и все особенности объектива можно посмотреть заранее, до покупки линзы. Плюс там всегда есть тестовые фотографии, которые дают представление, как объектив на разных диафрагмах будет вести себя в жизни! НАПРИМЕР рекомендую — ЭТОТ САЙТ!

Обязательно узнайте общий УРОВЕНЬ РЕЗКОСТИ линзы.

Некоторые объективы очень мягко рисуют на открытых диафрагмах ( F/1.2 — F/1.8). Мы знаем, что максимальная резкость объектива достигается на средних диафрагмах (F/7.1— F/13), на максимально открытой диафрагме любая оптика не такая резкая, а иногда мыльная!

Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой. Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.Большинство светосильных линз ( F/1.2 — F/2.8) дают затемнения по краям, это называется виньетирование. (Это легко устраняется в редакторе и бояться этого не стоит.)

Ну что, мы выяснили все про объектив, теперь его надо проверить на промахи!

ВАЖНО! Если у вас зеркалка, то проверяем на промахи ТОЛЬКО в ОБЫЧНОМ режиме ФОКУСИРОВКИ, то есть смотря в ВИДОИСКАТЕЛЬ!!!, ЕСЛИ вы будите проверять в режиме LIVE VIEW ( по экараничку фокусироваться) то все будет всегда ок, там используются совершенно другие датчики автофокуса, и они никаким боком не относятся к фазовым датчикам ( фокусировка через видоискатель) — а именно их мы и проверяем!

ОТКРЫВАЕМ диафрагму МАКСИМАЛЬНО! ВЫКЛЮЧАЕМ следящий автофокус (должно стоят у Canon – ONE SHOT; у Nikon/SONY — AF-S) Выберите точечную фокусировку — по центральной точке. Выставляем в фотике JPEG с резкостью +2 ( RAW нам не нужен)! И распечатайте и захватите с собой тестовую мишень!

Скачать тестовую мишень

Сделайте 5 снимков сфокусировавшись и расфокусировавшись на предмет вблизи, под углом в 45 градусов ( 40- 70 см). Это можно сделать по специальной мишени положенной на стол. Все 5 фотографий должны получится ровно в цель, т.е глубина резкости должна распределиться равномерно до и после центра мишени. Если этого не происходит, и фокус уходит чуть вперед или не доходит до мишени, ( убедитесь что это не вы двигаетесь взад и вперед) то объектив мажет — его БРАТЬ НЕ СТОИТ. Если все ок, это не повод для радости!

Фокусируемся в центр!

А не повод для радости потому что, объектив может быть точен вблизи , но промахиваться на бесконечность. Поэтому делаем 5 снимков ( на открытой диафрагме) сфокусировавшись и расфокусировавшись на бесконечность ( максимально далеко метров на 100) если все точно и здания и деревья в далеке резкие, то делаем еще 8-9 кадров на предметах на разном расстоянии от вас ( 2-4 метра ).

ПОМНИТЕ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО точно оценить резкость на экранчике фотоаппарата , лучше возьмите с собой — НОУТБУК и на большом экране всё точно будет видно.

Не стоит бояться и переживать!

И ни в коем случае, не доверяйте проверять объектив продавцу, он заинтересован в продаже. Многие «умники» проверяют автофокус по экранчику в режиме LIVE VIEW и тд. Делайте все сами, это просто!

Если сомневаетесь, сделайте снимки, придите домой и посмотрите результат дома на большом мониторе, если все устроит, то смело приходите и покупайте проверенный объектив ( убедившись по серийному номеру, что проверил именно его).

Всегда проверяйте любую технику перед покупкой!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

Видео уроки о фотографии для начинающих — Проверка объектива перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте мишень по ссылке  для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

 

Автофокус на Canon | «случайный» BLOG

У Canon в США есть этакий главный технический пиарщик – Чак Вестфолл (Chuck Westfall). Ежемесячно он отвечает на вопросы пользователей фототехники Canon на страницах онлайнового журнала TheDigitalJournalist. Ниже приведен перевод его ответа на вопрос о методике подстройки автофокуса на фотоаппаратах Canon.

Точность автофокуса – больной вопрос для владельцев системы Canon: кроме возможных явных технических огрехов/брака очень нередки случаи «несовместимости» конкретных экземпляров фотоаппаратов и объективов этой фирмы, по отдельности отвечающих всем техническим требованиям. Почитайте фотофорумы: вопросы о юстировке объективов и фотоаппаратов Canon появляются если не каждый день, то уж через день точно. Многие пользователи отдают фотоаппарат и объективы на юстировку сразу после покупки. До недавнего времени самостоятельная подстройка автофокуса была возможна только на профессиональных фотоаппаратах Canon, сейчас она «встраивается» практически во все новые модели.

Процесс несложен и состоит из проверки точности фокусировки и внесения поправок при необходимости. Вкратце: Вы делаете серию снимков и смотрите, куда попадает автофокус по отношению к точке, куда фокусировался фотоаппарат. Если автофокус «попадает» точно – подстройки не нужно. Если он либо «перелетает», либо «недолетает» (бек-фокус или фронт-фокус), Вы вносите в фотоаппарат поправку, которая не меняет заводские настройки, а просто говорит фотоаппарату: «Так, навелся? А теперь смести точку фокусировки вперед/назад вот на такую величину». Процесс подстройки автофокуса и состоит в выяснении этой величины и внесения ее в память фотоаппарата. Он бывает двух типов: если фотоаппарат «промахивается» одинаково на всех объективах, то вносится общая поправка, которая будет действовать для любого используемого объектива одинаково; если случилось так, что промахи случаются только на конкретном объективе, то вносится поправка именно для него.

А теперь сама статья.

Подскажите наилучший способ внутрикамерной подстройки автофокуса в mark III?

Вопрос несложный, но ответ будет зависеть от того, какие объективы Вы используете и как. Начнем с того, что существуют два типа внутрикамерной подстройки точности автофокуса в фотоаппаратах Canon EOS 1Ds mark III и EOS 1D mark III: первый подстраивает автофокус для всех используемых объективов на одинаковую величину, второй позволяет подстроить автофокус для 20 объективов на величину индивидуальную для каждого объектива. В обоих случаях диапазон регулировок позволяет внести поправку до +/- 20 с шагом, пропорциональным ГРИП объектива на максимально открытой диафрагме. И в первом и во втором случае, поправка вносится в фотоаппарат, на настройку фокусировки объективов процесс не влияет.

Закончим преамбулу и перейдем к неофициальной процедуре подстройки автофокуса:

  1. Установите фотоаппарат на устойчивый штатив

2. Установите мишень для проверки автофокуса. Мишень должна быть достаточно контрастной для работы системы автофокуса, плоской, расположенной параллельно фокальной плоскости фотоаппарата и отцентрированной так, чтобы попасть в поле зрения объектива.

3. Мишень должны быть хорошо и равномерно освещена

4. Расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм расположите мишень не ближе 2,5 метров (50 мм * 50 = 2500 мм = 2,5 метра)

5. Переключите объектив в режим автофокуса, а фотоаппарат в режим One-Shot AF. Установите центральную точку в качестве точки автофокуса.

6. Делайте тестовые снимки на максимально открытой диафрагме, используя режим Приоритета диафрагмы (Av) или полностью ручной режим (M). Добейтесь правильного экспонирования мишени. Для исключения шумов используйте низкие значения ISO.

7. Если объектив оборудован системой стабилизации изображения, отключите ее.

8. Пользуйтесь спусковым тросиком и/или таймером спуска затвора. Нелишним будет и предподъем зеркала.

9. Сделайте три серии снимков с использованием микроподстройки автофокуса со значениями – 5, 0 и + 5: три последовательных снимка со значением – 5, затем три со значением 0 и 3 снимка со значением + 5.

10. Просмотрите полученные результаты на экране монитора в масштабе 100%.

11. Повторите тестовую съемку с другими значениями подстройки автофокуса, если необходимо. Добейтесь получения наиболее резких фотографий.

12. Введите значение подстройки, на котором Вы получили наиболее резкие снимки, в фотоаппарат.

Еще несколько советов:

Не используйте мишень, расположенную под углом к фотоаппарату, потому что это снизит стабильность работы автофокуса. Не забывайте о том, что сенсор автофокуса фотоаппарата состоит из множества парных линейных групп пикселей. Фокусировка на линии на тестовой мишени, расположенной под углом к фотоаппарату, приведет к тому, что только несколько пикселей из каждой активной группы будут «видеть» мишень. В идеале, контрастная часть мишени должна соответствовать всей площади центрального датчика автофокуса, а сама мишень должна быть расположена строго параллельно фокальной плоскости фотоаппарата.

Для достижения наилучших результатов, перед каждым снимком вручную сбивайте фокусировку, устанавливая объектив на бесконечность, и только после этого позволяйте фотоаппарату фокусироваться.

Возможны незначительные вариации точности автофокуса внутри каждой группы из 3х снимков, даже если они были сделаны с одним значением подстройки. Это совершенно нормально и вызвано допусками системы автофокусировки фотоаппарата.

Подстройка автофокуса проявляется сильнее на длиннофокусных объективах и слабее – на широкоугольных.

Если Вы подстраиваете автофокус на объективе с переменным фокусным расстоянием, имейте в виду, что введенные поправки будут относиться только к фокусному расстоянию, на котором Вы делаете тест. Руководство по эксплуатации советует подстраивать автофокус зум-объективов на максимальном фокусном, но вполне вероятно, что Вам стоит подстроить автофокус зум-объектива на фокусном, которое Вы используете чаще всего.

Может оказаться, что конкретная связка «фотоаппарат + зум-объектив» потребует более серьезной подстройки. В таком случае стоит обратиться в авторизованный сервис-центр Canon для юстировки.

И в завершении: нет «официального» способа подстройки автофокуса. Если Вам кажется, что есть методика, превосходящая предложенную выше – используйте ее. Напоследок: на рынке предлагаются инструменты, призванные облегчить процесс подстройки автофокуса. Один из них — набор LensAlign от RawWorkflow.com

Две самые частые ошибки, допускаемые при подстройке автофокуса: использование мишени, расположенной под углом, и неправильное расстояние до мишени. В остальном – все просто и требует лишь немного времени и терпения.

Небольшое дополнение.

Величина смещения точки автофокуса – по информации того же Чака Вестфолла – пропорциональна ГРИП объектива на полностью открытой диафрагме и составляет 1/8 от половины ГРИП.

Обзор Datacolor SpyderLensCal

Профессиональная корректировка фокуса и проверка точности

Мы подготовили обзор нового SpyderLensCal от Datacolor – это устройство позволяет измерить характеристики точности автофокуса вашей камеры.
Кит протестировал SpyderLensCal, использовав при этом свой Canon EOS 1Ds mk3 и разные автофокусные объективы.

Автофокус и точность

Поскольку я сравнительно недавно начал использовать камеры с автофокусом, я до сих пор впечатлен тем фактом, что автофокус в принципе работает.
Нужно сказать, что моей первой профессиональной камерой был Canon EOS 1Ds, так что я, возможно, избалован ею, несмотря на все жалобы и обсуждения автофокуса на различных форумах.

Любая камера с автофокусом вынуждена сочетать в себе ошибки и допущения в разных компонентах, которые в нее входят.
Объективы разные, и камеры тоже разные – поэтому конечный вариант «правильной фокусировки» автофокуса может быль слегка неточным.
Используя Canon 1Ds, единственный способ полной оптимизации всего – отправить камеру и объектив на калибровку.

На самом деле, если вам кажется, что абсолютно каждый объектив слегка неточно фокусируется, то это показатель необходимости ремонта вашей камеры.
За все годы использования моего 1Ds я ни разу не замечал ошибок в фокусировке, которые нельзя было отнести к ошибкам самого пользователя.
Тем не менее, когда я приобрёл 1Ds mk3, я протестировал на нём все мои автофокусные объективы и выяснил, что каждый из них можно настроить тоньше и увеличить точность фокусировки в сочетании с телом этой камеры.
 

  1. SpyderLensCal продается в сложенном виде в обычной упаковке.
  2. Стоит он 59/49 евро, и в него входят 3 элемента:
  3. Основание – с креплением под треногу и пузырьковым уровнем.
  4. Квадратная пластинка с клетчатым рисунком.

Линейка

В комплекте идет инструкция, с помощью которой вы сможете сделать все корректировки. Софта для этих целей нет вообще.
На сайте Datacolor есть дополнительные материалы для корректировок, но вам необходимо выяснить, как индивидуально корректировать автофокус на именно вашей камере.

Да-да, придется читать инструкцию.
Если вы один из тех, кто не читает инструкции и рассчитывает, что всё будет «просто работать», то я настоятельно советую вам обратиться за помощью к кому-нибудь.
Повторюсь еще раз, такие микроправки не нужны подавляющему большинству людей, которые увлекаются фотографией – подозреваю, что если вы это читаете, то функционал вашей камеры вас более чем устраивает.

Для примера возьмем объектив Canon EF24-70 2.8L.
Так уж вышло, что я не знаю, насколько хорошо снимает этот конкретный объектив, поскольку он принадлежит не мне – мне его одолжили, пока мой оригинальный EF24-70 в ремонте (это долгая история, как-нибудь в другой раз расскажу). Следующее фото (справа) демонстрирует, как пластинка подвешена и закреплена перпендикулярно основанию с помощью линейки.
Когда я только вынул устройство из коробки, линейка туговато фиксировалась.
С нижней стороны линейки находится выступ, удерживающий элементы между собой.

Линия от цифры 0 должна совпадать с передней частью таблицы.
Об этом устройстве есть видео на сайте Datacolor.

Вам потребуется камера, поддерживающая корректировку автофокуса.

На сегодняшний день (2010 г.) такую функцию поддерживают следующие модели:

  • Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
  • Nikon (D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
  • Sony (A850, A900)
  • Olympus (E-30, E-620)
  • Pentax (K20D, K7D)

Устройство закреплено на верхней части треноги и выровнено с использованием пузырькового уровня.
Аккуратное размещение элементов крайне важно.
Нужно разместить всё точно по таблице.

Я установил камеру на расстоянии в 3,5 метра от таблицы на второй треноге (подвигайте мышью по картинке ниже).
Canon рекомендует устанавливать таблицу для корректировки автофокуса на расстоянии в как минимум 50 раз больше фокусного расстояния объектива.
Я провожу корректировки на максимальном фокусном расстоянии объектива – 70 мм, так что расстояние должно быть равным как минимум 3,5 метрам (50 на 70 мм).

Для моих 70-200 мм объективов это расстояние составляет 10 метров, или чуть больше 30 футов. К счастью, мой дом достаточно длинный и узкий.

Вот та камера и объектив, которыми я пользуюсь – со спусковым тросиком для минимизации движения.

Перед каждым тестовым снимком я максимально отпускаю фокус камеры, чтобы каждый тест начинался с одного и того же момента.

Возможно, вы спросите, использую ли я зеркальную блокировку для еще большего снижения вибрации и улучшения резкости изображения.

В выводах я вернусь к пояснению того, какая точность необходима. Сейчас же просто скажу, что микрокорректировка автофокуса не стоит того, чтобы создавать свою лабораторию для проверки точности оптики.
 

Тесты

При настройке всех элементов я стараюсь убедиться, что выбрана центральная точка автофокуса, и она направлена на центр таблицы.
Несколько краткие инструкции советуют делать снимки и приближать через задний экран для просмотра линейки и определять, какая часть более резкая – передняя или задняя.

Если передняя часть резче, чем таблица, то объектив фокусируется «впереди», и вы можете изменить это в настройках камеры.
Вот такой был вид после того как я сделал снимок.
На этом снимке чуть лучше, чем через задний дисплей, видно, что объектив фокусируется «сзади».
После некоторых экспериментов я решил сделать серию снимков на микро корректировочных настройках в +20, +15, +10, +5, 0, -5, -10, -15 и -20, и посмотреть, что получится.

Когда снимки были сделаны, я обработал их в Adobe Camera Raw – без повышения резкости и без подавления шумов, и просто вырезал таблицу.
Картинки ниже – итог всех операций, в полном размере:

Микрокорректировки:



0, или без корректировок


Как видите, при полной апертуре резкость не очень высока (диафрагменное число f/2.8). Я обычно использую 24-70 при f/7 или что-то вроде того, и почти всегда чуть-чуть добавляю резкость при RAW-обработке.
Возможно, не всё так однозначно, как вам казалось раньше?
Это на 100% настоящие снимки, с настоящего теста, сделанные с хорошего тестового расстояния.

Используя превьюшки, я определил, что вариант с -5 был лучше всего, а 0 выглядел лучше, чем -10 – правда, ненамного, так что я выбрал значение -3, при котором всё выглядит отлично.

Здесь это сложно показать, поэтому я сделал анимацию из изображений с постепенно увеличивающейся резкостью, варьирующейся от +20 до -20 с шагом в 5.
Полагаю, это именно та неточность, которую видят все те, кто ожидает значительного улучшения.

Вы можете слегка увеличить резкость каждого снимка и проверить, есть ли разница.
К счастью, в таком конвертере, как Adobe Camera Raw, я мог применять разные варианты настроек (одинаковые для каждого изображения) и проверять, стало ли легче увидеть разницу.
Помните, что вы обрабатываете это изображение, чтобы увидеть детали на таблице, а не сделать красивое фото комнаты за ней.
Если бы мне нужна была точность повыше, я бы сделал серию снимков с разбежкой от 0 до -10 с шагом в 2.
Когда я тестировал свой собственный 24-70, то ему не нужны были корректировки. Вообще.
 

Итоги

Микрокорректировка действительно работает, если ваш объектив действительно этого требует. Правда, мне всегда было интересно, сколько человек делают снимки, для которых действительно требуется такая точная настройка.

Я по-настоящему придирчив к точной фокусировке только в одном случае – когда мне необходимо сделать фото архитектуры и элементов товаров. Правда, я использую для этого объективы с ручной настройкой фокусировки, поэтому автофокус тут неважен.
Мой объектив с самым длинным автофокусом — Canon EF70-200 2.8L IS, и его автофокус по большей части правилен. Если бы я использовал объектив с 800-мм фокусным расстоянием, 1.4х насадку на теле камеры 1D mk4 для снимков глаз птиц, то я бы уделил этому гораздо больше внимания….

Некоторое время назад я написал статью о микрокорректировке автофокуса, куда включил экранную тестовую таблицу, которую можно было использовать для корректировок. На моем 23-дюймовом мониторе от Apple она выглядела очень неплохо.
С того момента я получил немало писем с благодарностями за информацию в статье и описаниями того, как она помогла многих внести правильные корректировки. Тем не менее, я видел комментарии людей на форумах, у которых ничего не вышло.

В ходе тестов SpyderLensCal я просматривал тестовое изображение на мониторе моего MacBook – диагональ 15 дюймов с высоким разрешением.
Было очень сложно увидеть четкую картинку на том же расстоянии, которое было от тестовой таблицы. Если к этому еще добавить высокую глубину резкости стандартного объектива с диафрагменным числом f/5.6, то я вполне могу понять, почему у некоторых возникли проблемы.

Таким образом, в тестовом наборе справа, с таблицей, расположенной на расстоянии в примерно 50 фокусных, резкость изображения таблицы на компьютере была ниже.
Я сильно удивился, так как такой подход был доведен мной до совершенства. На большем мониторе от Apple всё выглядело получше. Точно также всё смотрелось лучше на моем старом ноутбуке G4 Mac PowerBook с диагональю экрана в 15 дюймов с меньшим разрешением.

Сложность частично заключалась в относительно маленьком размере таблицы в изображении на расстоянии в 50 фокусных.
SpyderLensCal действительно демонстрирует разницу в фокусе при сокращении дистанции до 2 метров, но я помню, что Canon требует 50 фокусных расстояний не просто так, и я бы не стал ничего проверять на меньшем расстоянии.
Если вы посмотрите на расстояние между камерой и таблицей в видео от производителя, вы увидите, что они находятся слишком близко – именно поэтому корректировка автофокуса настолько очевидна. В инструкции по применению нет никакой информации о правильном расстоянии.

Если вы тестируете объективы с длинным фокусом и с насадками, то лучше это делать снаружи, где тестирование с помощью SpyderLensCal только выиграет по причине лучшего освещения и лучшей контрастности.
Устройство может находиться на плоской поверхности – если у вас нет второй треноги.
Эта заметка о корректировке от фирмы Canon, в которой рекомендуется делать три снимка для каждого этапа:
 

Больше точности?

Я уже упоминал, что вам стоит аккуратно выставлять уровень SpyderLensCal и выравнивать камеру так, чтобы таблица была в центре кадра.
Конструкция устройства предполагает несколько визуальных подсказок для настройки – например, край линейки находится рядом с краем таблицы.

Но какая точность вам необходима?
Как и в управлении цветом, существует определенный уровень точности корректировок и калибровок, который предпочитает определённая группа фотографов (исключительно мужчин).
Если рассматривать набор из камеры и таблицы как средство лабораторного тестирования оптики для производителя объективов, то SpyderLensCal не обладает достаточной для таких действий точностью.

После того как я опробовал SpyderLensCal и лично оценил ту незначительную разницу при нескольких шагах настроек, я хочу сказать, что даже если бы он был сделан из нержавеющей стали и имел встроенные лазерные уровни, то разницы бы это не дало.

Я всего лишь провожу базовую корректировку объектива, а не придумываю метод тестирования зеркал космических телескопов с защитой от дурака.
Простота дизайна SpyderLensCal впечатлила меня, и я добавлю его в свой список методов проверки точности автофокуса.

Этот девайс однозначно должен быть в фото кружках и клубах фотографов.
Если у вас только один объектив, то такое устройство вам не нужно. В клубе же он будет очень полезен – у фотографов-любителей будет отличная возможность выяснить чуть-чуть больше о возможностях своей камеры.

Reikan FoCal — Цель FoCal

Мишень FoCal специально разработана для работы с программным обеспечением FoCal и системой автофокусировки камеры, чтобы обеспечить не только надежную калибровку, но и возможность предупреждать и / или регулировать различные настройки в меняющихся условиях испытаний.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем вам использовать FoCal Hard Target, так как ваша цель будет такой же, как и при разработке и тестировании программного обеспечения FoCal. FoCal Hard Target доступен в магазине FoCal по адресу http: // store.fo-cal.co.uk.

Рисунок Настенный стандартный размер (150 мм) FoCal Hard Target

В качестве альтернативы вы можете распечатать свою собственную мишень из файлов изображений, находящихся в каталоге Target Images загруженного установочного пакета. Мы рекомендуем вам использовать струйный принтер и печатать на матовой бумаге для достижения наилучших результатов.

FoCal позволяет откалибровать комбинированную систему автофокусировки камеры и объектива для достижения наилучших возможных характеристик. Результатом тестирования является значение, которое применяется к настройке AF Microadjustment (Canon) или AF Fine Tune (Nikon) камеры.

К сожалению, это число применяется к комбинации камеры и объектива для на всех расстояниях фокусировки , независимо от того, находится ли объект в 1 м или 100 м от камеры, но для каждого расстояния часто требуется немного другое значение.

На самом деле, когда вы перемещаете точку фокусировки к бесконечности, требуемое значение микронастройки / точной настройки стабилизируется, поэтому обычно правило заключается в калибровке на «большом» расстоянии от камеры.

На следующем графике показан пример изменения.Когда расстояние близко к минимальному фокусному расстоянию (крайний левый угол графика), значение микрорегулировки может сильно измениться с небольшими изменениями расстояния, что затрудняет калибровку и делает ее не очень полезной для обычной съемки. Однако по мере того, как вы фокусируетесь дальше от минимального расстояния фокусировки, значение стабилизируется — затененная область имеет примерно такое же значение микрорегулировки автофокуса, которое требуется для всех расстояний фокусировки до бесконечности.

Как правило, тестирование при фокусном расстоянии объектива примерно в 50 раз дает хорошие результаты (поэтому для объектива 50 мм вы тестируете его с целью около 2.5м от камеры). Однако для больших фокусных расстояний это может оказаться непрактичным, но, к счастью, также ненужным.

Когда вы начинаете тестирование с более длинными телеобъективами — например, 300 мм и выше — обычно вы можете проверить фокусное расстояние примерно в 20 раз, поскольку кривая начинает стабилизироваться раньше для более длинных объективов.

Рекомендуемое тестовое расстояние

Инструмент целевого расстояния поможет вам выбрать правильное минимальное тестовое расстояние, но вот несколько примеров для обычных фокусных расстояний:

Фокусное расстояние Рекомендуемое минимальное расстояние
16 мм 0.8 м (2 фута 7 дюймов)
24 мм 1,2 м (3 фута 11 дюймов)
50 мм 2,5 м (8 футов 2 дюйма)
70 мм 3,5 м (11 футов 5) дюймов)
200 мм 5,5 м (18 футов)

Обратите внимание, что фокусное расстояние — это фактическое фокусное расстояние объектива (и комбинации телеконвертера, если применимо) — «кроп-фактор» датчика можно не учитывать.

На изображении ниже это показано визуально (не в масштабе):

Низкое освещение влияет на работу автофокуса камеры.Фазовый автофокус работает путем поиска сравнимых функций в двух копиях небольших участков одного и того же изображения, которые проходят через объектив по разным путям (дополнительные сведения см. В разделе о том, как работает автофокусировка, в конце этого документа). Если уровень освещенности слишком низкий, две копии могут выглядеть очень похожими, и система автофокусировки не сможет заблокироваться. Поэтому важно обеспечить хороший уровень освещенности.

Идеальное освещение

Яркий дневной свет был бы идеальным, но вы должны попытаться убедиться, что уровень освещения не слишком сильно изменится в течение теста (обычно 1 или 2 минуты), поэтому, если солнце входит а из облаков тогда могут возникнуть проблемы.У алгоритма FoCal есть функции, которые позволяют ему давать последовательные и надежные результаты при небольших изменениях уровня освещенности, а также он остановит тест, если уровень освещенности изменится слишком значительно во время выполнения теста.

Во время разработки FoCal было обнаружено, что производительность автофокуса при слабом освещении разных камер ухудшается при разных уровнях освещенности. FoCal имеет встроенное определение уровня освещенности и предупредит, если вы работаете с недостаточным освещением (для каждой поддерживаемой камеры).

Освещение, которого следует избегать

Есть несколько источников света, которые следует использовать для тестирования с помощью FoCal не , а .

  • Некоторые светодиодные фонари с питанием от сети могут мигать со скоростью 50 или 60 раз в секунду, и если вы работаете с большой выдержкой, это может привести к серьезным проблемам с анализом.
  • Некоторые люминесцентные лампы также могут мерцать, что может вызвать те же проблемы

Хотя цель черно-белая, анализ учитывает то, как разные цвета проходят через линзу, поэтому рекомендуется попробовать и Осветите цель светом, относительно близким к белому.Это не является абсолютно критическим требованием (подойдет любое обычное домашнее освещение, студийное освещение и т. Д.), Но вы обнаружите, например, что если вы осветите цель чисто красным или чисто синим светом, вы можете обнаружить, что результаты будут разными. .

Перейдите к настройке камеры (физическая)


Место проведения тестирования | Эта страница | Настройка камеры (физическая)

Как распечатать FoCal Target?


FoCal Target — важная часть работы FoCal, информацию для самостоятельной печати цели можно найти ниже.

Мы испробовали множество различных методов печати и обнаружили, что для достижения наилучших результатов очень хорошо работает стандартный набор для струйных принтеров для высококачественной печати на плотной матовой бумаге формата A4 или Letter. После печати мы предлагаем закрепить отпечаток на чем-то жестком, что не будет деформироваться или деформироваться со временем (подойдет пенопласт или что-то подобное).

Обычно мы рекомендуем избегать использования глянцевой или полуглянцевой бумаги, она может работать нормально, но глянцевая бумага может давать блики от освещения, а не отображать фактический высококонтрастный черно-белый дизайн.Ключевым моментом является то, что целевой дизайн имеет хороший контраст при просмотре из положения камеры. Если вы используете отражающую печать, убедитесь, что освещение не отражается вместо целевого рисунка, приклейте матовую бумагу, как правило, более безопасным вариантом, если не уверены.

Загрузите файл целевого изображения, нажав FoCal Target — 600dpi PNG , который идеально подходит для большинства пользователей. Есть векторная версия, которую можно масштабировать без потери качества, но она обычно не нужна. Vector Target .

Мишень, напечатанная в формате A4 или Letter, подходит для большинства ситуаций. Если вы калибруете широкоугольные объективы на большом расстоянии, вы можете распечатать цель немного большего размера (или масштабировать изображение так, чтобы целевой рисунок заполнялся до края бумага). В таких случаях оценка расстояния до цели может быть неверной. Можно ввести целевую ширину в FoCal под Справка > Настройки > Общие настройки тестирования > Ширина цели .

Для определения ширины мишени пользователям необходимо измерить напечатанную мишень (количество должно быть измерено в «мм») вдоль линии, как показано на напечатанной мишени.

Обратите внимание, что вводимая пользователем информация о ширине цели предназначена только для оценки целевого расстояния для презентации, это не имеет значения для самой калибровки (т.е. несмотря на то, что пользовательский интерфейс отражает неверную оценку целевого расстояния, результаты калибровки не изменяются).

Целевые файлы изображений также включены в загрузку программного обеспечения FoCal. Самопечатные мишени — самый популярный вариант, если вы предпочитаете, вы можете вместо этого приобрести заранее напечатанные мишени FoCal. Предварительно распечатанные или жесткие мишени можно приобрести непосредственно у Reikan в интернет-магазине , а также у нашего дистрибьютора Reikan в США . Предварительно напечатанные мишени не нужно измерять, поскольку FoCal распознает дизайн и автоматически применит правильный размер.

Выбор правильной тестовой мишени

Компоненты качества изображения | Глубина резкости | Типы тестовых мишеней | Примеры применения

Тестовые мишени полезны при оценке или калибровке производительности или качества изображения системы визуализации. Это может включать устранение неисправностей в системе, сертификацию или оценку измерений, а также создание основы для обеспечения хорошей работы системы с другими. Качество изображения может определяться различными компонентами, в частности, разрешением, контрастом, функцией передачи модуляции (MTF), глубиной резкости (DOF) и искажением; следовательно, один или несколько типов тестовых целей могут быть необходимыми или полезными в зависимости от типа создаваемой системы или того, что необходимо измерить.К счастью, существует множество целей, которые подходят для конкретных систем, включая камеры, визуальные дисплеи или даже один тонкий объектив. Чтобы иметь возможность выбрать правильную тестовую цель, важно сначала понять компоненты качества изображения.

КОМПОНЕНТЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Разрешение

Разрешение — это способность системы визуализации различать детали объекта. Это часто выражается в количестве пар линий на миллиметр (lp / мм), как показано на рисунке 1. Изображение с низким разрешением обычно не имеет мелких деталей и часто размыто, тогда как изображение с высоким разрешением является очень подробным и четким.

Рисунок 1: Связь линейных пар с квадратными волнами

Чтобы проиллюстрировать эту концепцию, представьте, что два квадрата отображаются на пикселях камеры CCD. Предполагая, что основное увеличение объектива таково, что один квадрат заполняет один пиксель камеры (рис. 2а), если между заполненными пикселями нет пробела, он будет выглядеть как один большой красный прямоугольник. Однако, если между пикселями будет обнаружено «белое пространство» или пространство, явно отличающееся от исходного цвета пикселя, камера сможет различить два квадрата (рис. 2b).Следовательно, сочетание красного квадрата и «белого пространства» становится одной полосой / мм, что соответствует двум отдельным пикселям.

Рисунок 2: Пара неурегулированных красных квадратов (а) и нерешенных (б)

Контраст

Контрастность — это мера разделения светлых и темных областей изображения. В частности, контраст — это изменение интенсивности или яркости от одной точки к другой. Он влияет на то, насколько эффективно воспроизводятся различия между объектом и оттенками серого на заднем плане.Изображение с максимальной контрастностью — это изображение, в котором черный действительно черный, а белый — действительно белый, без каких-либо промежуточных оттенков серого. По мере уменьшения контрастности различие между черным и белым начинает размываться в буквальном смысле, и появляются оттенки серого (рис. 3).

Рисунок 3: Контраст по отношению к пикселям

Контрастность часто выражается в процентах (%) и рассчитывается с использованием максимальной интенсивности (I max ) и минимальной интенсивности (I min ), как выражено в уравнении 1.Он также может быть представлен периодической функцией (например, прямоугольной или синусоидальной волной) или функцией, которая регулярно и мгновенно чередуется между двумя уровнями.

(1) $$ \ text {% Contrast} = \ left [\ frac {I _ {\ text {max}} — I _ {\ text {min}}} {I _ {\ text {max}} + I_ {\ text {min}}} \ right] $$

Функция передачи модуляции (MTF)

Функция передачи модуляции

, или MTF, представляет собой измерение способности формирователя изображения передавать контраст с плоскости объекта на плоскость изображения с определенным разрешением.Плоскости объекта и изображения — это пространственные области, в которых председательствует объект и изображение. Плоскость объекта находится перед системой формирования изображения, а плоскость изображения находится либо спереди, либо позади системы формирования изображения, в зависимости от того, является ли изображение реальным или виртуальным. MTF выражается по отношению к разрешению изображения (lp / мм) и контрастности (%), как показано на рисунке 4. Как правило, по мере увеличения разрешения контраст уменьшается до точки отсечения, при которой изображение становится неразрешимым и серым.

Рисунок 4: Пример кривой MTF 0.Объектив для визуализации 13X PMAG

Еще одним компонентом MTF, помимо вышеупомянутого разрешения и контраста, является дифракционный предел. Предел дифракции — это физический предел, не позволяющий объективу идеально отображать точки или края. Поскольку он ограничен волновой природой света, даже «идеально» спроектированный и изготовленный объектив не может достичь характеристик, ограниченных дифракцией. Однако разработчики используют различные методы для уменьшения аберраций и повышения общей точности системы, чтобы максимально приблизиться к достижению идеального дифракционного предела системы.

Соответственно, геометрия линзы способствует ее способности воспроизводить изображение хорошего качества. Диаметр линзы (D), фокусное расстояние (f) и f / # (уравнение 2) — все это влияет на MTF.

(2) $$ f / \ # = \ frac {f} {D} $$

f / # — светосила объектива. По мере увеличения диаметра линзы f / # уменьшается. Объективы с низким f / # собирают больше всего света, что делает их идеальными для приложений с ограниченным освещением. Хотя высокое f / # может улучшить характеристики объектива, формирующего изображение, его слишком большое увеличение может быть вредным, поскольку оно может привести к постепенному ухудшению дифракционного предела.

Глубина резкости (DOF)

Глубина резкости, или DOF, — это способность объектива поддерживать желаемое качество изображения, когда просматриваемый объект перемещается в фокус и выходит из него. Глубина резкости определяется соответствующим разрешением и контрастом, поскольку оба объекта страдают, когда объект помещается ближе или дальше от оптимального рабочего расстояния (рис. 5). Глубина резкости также применима к объектам с глубиной, поскольку линзы с высокой глубиной резкости могут четко отображать весь объект. Глубина резкости оценивается одним значением, вычисленным из дифракционного предела, что делает его теоретическим приближением.Однако трудно провести настоящее сравнение, потому что многие линзы для формирования изображений не ограничены дифракцией. Например, две линзы могут иметь одинаковое f / # (то есть равный предел дифракции), но не обязательно иметь одинаковые характеристики или сопоставимую глубину резкости. Следовательно, единственный способ по-настоящему определить глубину резкости — использовать тестовую мишень для ее проверки.

Рисунок 5: Геометрическое представление глубины резкости для объективов с низким и высоким f / #

Искажения

Искажение — это тип геометрической аберрации, которая вызывает разницу в увеличении объекта в разных точках изображения.Поскольку световые лучи переносят изображение объекта через систему, различные точки смещаются относительно центра поля или центральной точки изображения. Следовательно, искажение — это не аберрация, вызывающая размытие, а аберрация, вызывающая вывих. Искажение рассчитывается по:

(3) $$ \ text {% Distortion} = \ left (\ frac {\ text {AD} — \ text {PD}} {\ text {PD}} \ right) \ times 100 \% $$

, где AD — фактическое расстояние, а PD — параксиальное или прогнозируемое расстояние.

Искажение, представленное в процентах, может быть как положительным, так и отрицательным. Положительный процент представляет собой «подушкообразное» искажение, тогда как отрицательный процент представляет собой «бочкообразное» искажение. На рис. 6 показаны цилиндрические и подушкообразные искажения по сравнению с идеальным квадратным неискаженным изображением.


Рисунок 6: Ствол и подушкообразная деформация

Хотя искажение присутствует почти во всех объективах, его можно исправить, используя короткие фокусные расстояния.К сожалению, системы с коротким фокусным расстоянием, как правило, страдают от большего эффекта дифракции, чем их аналоги с более длинным фокусным расстоянием. Корректировка одного компонента качества изображения, несомненно, влияет на другой, и этот факт всегда необходимо учитывать. Важно помнить, что искажение приводит к тому, что информация об объекте теряется, но не теряется. Исходное неискаженное изображение можно восстановить с помощью программного обеспечения для анализа изображений.

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ

Существует множество тестовых целей, помогающих определить разрешение, контраст, функцию передачи модуляции (MTF), глубину резкости (DOF) и искажения в системе формирования изображения.Используйте следующее руководство по наиболее популярным целям, чтобы максимально упростить выбор правильной тестовой цели.

Цели резолюции 1951 USAF
Состоит из горизонтальных и вертикальных стержней, организованных в группы и элементы. Каждая группа состоит из девяти элементов в пределах двенадцати групп. Каждый элемент состоит из трех горизонтальных и трех вертикальных полос, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга в пределах группы, и соответствует соответствующему разрешению на основе ширины полосы и расстояния.Вертикальные полосы используются для расчета разрешения по горизонтали, а горизонтальные полосы — для расчета разрешения по вертикали. Эти цели очень популярны при выборе цели для тестирования разрешения.
Просмотр продукта
Типичные области применения
Тестирование разрешения в таких приложениях, как оптическое испытательное оборудование, микроскопы, видеообъективы с большим увеличением, флуоресцентная и конфокальная микроскопия, фотолитография и нанотехнологии
Целевые значения разрешения IEEE
Предназначен для определения степени разрешения, которое камера или система отображения могут воспроизвести из исходного изображения.Поскольку разрешение может быть разным во всем поле зрения, можно измерять как горизонтальное, так и вертикальное разрешение как в центре цели, так и в четырех углах. Целевые значения разрешения IEEE также можно использовать для проверки сканирования, линейности, формата изображения, затенения и чересстрочной развертки, а также для измерения ТВ-строк.
Просмотр продукта
Типичные области применения
Тестирование аналоговых систем визуализации
Ronchi Rulings
Состоит из прямоугольной оптики с постоянной полосой и пространственными узорами, обеспечивающими высокий коэффициент контрастности.Они идеально подходят для требований калибровки сетки и поля и часто используются для оценки разрешения, искажения поля и парафокальной стабильности. Ronchi Rulings не ограничиваются только расчетом разрешения; их можно использовать для дифракционных испытаний.
Просмотр продукта
Типичные области применения
Тестирование параметров разрешения и контраста, дифракционный тест
Мишени искажения
Используется для калибровки систем формирования изображений на предмет искажения, которое представляет собой геометрическую аберрацию, которая может привести к смещению определенных частей изображения.Эти цели состоят из сетки точек, разделенных разным расстоянием в зависимости от приложения.
Просмотр продукта
Типичные области применения
Линзы с меньшим фокусным расстоянием, системы с широким полем зрения
Глубина резкости Цели
Непосредственно проверьте глубину резкости в системах визуализации без использования вычислений. Мишень должна быть установлена ​​под углом 45 ° от лицевой стороны линзы, параллельной наблюдаемому объекту; Шкала цели состоит из горизонтальных и вертикальных линий, которые измеряют частоту парами линий на мм (lp / мм).
Просмотр продукта
Типичные области применения
Проверка печатной платы, камеры видеонаблюдения
Звездные мишени
Идеально подходит для выявления ошибок фокусировки, астигматизма, а также других аберраций, отличающихся фокусировкой. Цель состоит из круга, образованного чередующимися черными и белыми радиальными линиями, исходящими из центральной точки. Поскольку линии сужаются, присутствует постоянное изменение разрешения, которое можно измерить как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях без изменения положения.
Просмотр продукта
Типичные области применения
Выравнивание системы, помощь при сборке, сравнение систем визуализации с высоким разрешением или увеличенных изображений
Цели шкалы серого EIA
Используется для тестирования систем оптического и видеонаблюдения, состоит из стандартного шаблона и имеет две шкалы, одну линейную, а другую логарифмическую, что полезно в зависимости от линейности используемого детектора.Каждая шкала имеет девять ступеней, которые точно настроены для получения точного полутонового рисунка.
Просмотр продукта
Типичные области применения
Системы оптического и видеонаблюдения, оценка уровней контрастности в камерах
Цели проверки цвета
Используется для определения истинного цветового баланса или оптической плотности любой системы цветопередачи. Они могут быть расширены за счет включения большего количества квадратов с другим набором цветов и выступать в качестве эталона для тестирования и стандартизации систем проверки и анализа цвета.
Просмотр продукта
Типичные области применения
Системы цветопередачи, цифровые фотоаппараты и фотография

Изучение целей резолюции ВВС США 1951 года

1951 Мишени разрешения ВВС США были и в настоящее время являются стандартом при рассмотрении цели, которая проверяет разрешение системы формирования изображений. Они состоят из горизонтальных и вертикальных полос, организованных в группы и элементы. Каждая группа состоит из шести элементов, и каждый элемент состоит из трех горизонтальных и трех вертикальных полос, расположенных на равном расстоянии друг от друга.Всего может быть двенадцать групп, причем большее число используется для более высокого разрешения. Например, цель со стандартным разрешением 1951 года состоит из номеров групп от -2 до 7, тогда как с высоким разрешением от -2 до 9; номер элемента такой же. Разрешение основано на ширине полосы и пространстве, где длина полос равна пяти ширине полосы (рисунок 7). Одна пара линий (lp) эквивалентна одной черной полосе и одной белой полосе. Вертикальные полосы используются для расчета разрешения по горизонтали, а горизонтальные полосы — для расчета разрешения по вертикали.\ left ({\ text {Номер группы} \, + \, \ frac {\ text {Номер элемента} — 1} {6}} \ right) $$

Важно помнить, что расчет разрешения с помощью цели ВВС США 1951 года является субъективным. \ left ({4 + \ frac {2-1} {6}} \ right) = 18 \ tfrac {\ text {lp}} {\ text {mm}} \ end {align}

Чтобы преобразовать lp / мм в микроны (мкм), просто возьмите обратную величину разрешения lp / мм и умножьте на 1000.

(6) \ begin {align} \ text {Resolution} \ left [\ large {\ unicode [arial] {x03BC}} \ text {m} \ right] & = \ frac {1000 \ tfrac {\ large {\ unicode [arial] {x03BC}} \ text {m}} {\ text {mm}}} {\ text {Разрешение} \ left [\ tfrac {\ text {lp}} {\ text {mm}} \ right]} \\ & = \ frac {1000 \ tfrac {\ large {\ unicode [arial] {x03BC}} \ text {m}} {\ text {mm}}} {18 \ tfrac {\ text {lp} } {\ text {mm}}} = 55,5 \ large {\ unicode [arial] {x03BC}} \ text {m} \ end {align}

Пример 2: понимание f / #

Чтобы понять взаимосвязь между f / #, глубиной резкости и разрешением, рассмотрим пример с 35-миллиметровым объективом Double Gauss Imaging Lens (рис. 8).В этом примере линза будет интегрирована в систему, для которой требуется разрешение объекта не менее 5 лин / мм (200 мкм) при контрасте 20%. Предел дифракции ξ c , или частота среза, определяется уравнением 7:

(7) $$ \ xi_c = \ frac {1} {\ lambda \ cdot \ left (f / \ # \ right)} $$

Рисунок 8: Графическое представление разрешения в зависимости от f / # (слева) и глубины резкости от f / # (справа) для 35-миллиметрового объектива с двойным гауссом изображения

где λ — длина волны системы.Для простоты уравнение 7 предполагает неаберрированную идеальную систему. Поскольку ожидается, что эта система будет иметь аберрации, дифракционный предел уменьшается с увеличением f / #. Определение идеального f / # для этой системы приводит к вычислению максимально возможной глубины резкости. Сравнивая разрешение с f / #, очевидно, что ниже f / 3 объектив ограничен аберрациями и не может получить минимально желаемое разрешение. Однако «остановка» или закрытие диафрагмы уменьшает аберрации и улучшает глубину резкости.При f / 4,2 дифракционные эффекты, вызываемые оптическими элементами в объективе формирования изображения, становятся более заметными, чем эффекты от аберраций; это точка, в которой линза становится ограниченной дифракцией. За пределами f / 4,2 закрытие диафрагмы увеличивает глубину резкости, но снижает разрешение. При f / 13,5 дифракционный предел определяет степень желаемого разрешения. За пределами f / 13,5 разрешение продолжает уменьшаться, а глубина резкости продолжает увеличиваться. В этом конкретном примере f / 13,5 — идеальное f / # для оптимальной глубины резкости при минимальном разрешении.

Цель

фокуса — Вовпедия — ваш путеводитель по World of Warcraft

Цель фокусировки — это дополнение к системе наведения, используемое для отслеживания второго объекта, отличного от текущего объекта, на который нацелена цель. Фокус можно использовать совместно с системой ручного наведения для управления целями и координации атак или исцеления. Фокус также действует как своего рода «целевая память», что означает, что фокус может быть установлен, а затем отозван с помощью горячей клавиши или макроса.

Рамка блока фокусировки

Всякий раз, когда у игрока есть фокус, пользовательский интерфейс создает новый фрейм объекта для фокуса.Рамка блока, в отличие от некоторых других рамок блока, когда она разблокирована, может быть перемещена в любое желаемое положение на экране. Кроме того, чтобы сделать его более заметным, есть опция интерфейса, позволяющая иметь меньшую рамку для фокуса.

Пользовательский интерфейс обрабатывает фокус, как если бы он был кадром партийного блока почти во всех отношениях. Это означает, что он предоставляет полные обновления в реальном времени для текущего сохраненного фокуса, включая обновления здоровья и маны, а также шкалы каста. Он также может отображать цель фокуса и, возможно, их полосу каста.Доступ к нему можно получить с помощью щелчка мыши, горячей клавиши или макроса. В пользовательском интерфейсе по умолчанию кадр целевого объекта будет выделен белым цветом, если он также является фокусом.

Примечание: Хотя к фокусу можно получить доступ с помощью макроса, многие надстройки могут блокировать фокусировку или мешать ей, вызывая появление диалогового окна. Обычно это можно проигнорировать и применить повторно.

Как установить фокус

мышью

  1. Щелкните правой кнопкой мыши по желаемой раме устройства.
  2. Выберите «Установить фокус» во всплывающем меню.
  3. Некоторые дополнения влияют на возможность установки фокуса. Если появится диалоговое окно, просто нажмите «Игнорировать».
  4. Повторите процедуру. Если это произойдет во второй раз, возможно, необходимо отключить конфликтующий аддон.

По горячей клавише

Во-первых, вы должны установить клавишу «Установить фокус» в меню «Настроить клавиши». Затем вам просто нужно выбрать персонажа и нажать назначенную вами клавишу.

С консоли или макроса

/ focus — Установить текущую цель как фокус.

Как получить фокус

мышью

Просто щелкните рамку блока фокусировки.

По горячей клавише

Во-первых, вы должны установить клавишу Target Focus в меню Customize Keys. Затем вам просто нужно нажать назначенную вами клавишу.

С консоли или макроса

/ target focus — Нацеливается на текущий фокус.

Использование цели фокусировки

Focus может использоваться для различных целей в зависимости от того, как он реализован в пользовательском интерфейсе плеера.

  • Это может быть очень полезно для классов исцеления, которым необходимо следить за конкретным игроком
  • Классы контроля толпы могут отслеживать моба, когда накладывают заклинания на кого-то другого.
  • Многоцелевые классы могут отслеживать одну цель при использовании нескольких целей на несколько целей. Например, целитель может лечить танка, бросая точки на цель танка.
  • При расширенном использовании игрок может установить члена группы как «указателя» и наложить заклинания на каждую цель «указатель», даже не нацеливаясь вручную.
Сводка команд фокусировки
Команда косой черты Функция
/ фокус Установить текущую цель как фокус.
/ целевой фокус Направляет текущий фокус.
/ clearfocus Очистить текущий фокус
/ целевая фокальная цель Цельтесь независимо от того, на что нацелен фокус 1
/ cast [@focus]... Нацеливание на фокус как модификатор другого заклинания 2
/ скрипт SetRaidTarget ("focus", 1) Установите значок рейда на фокусе 3

В макросах «focus» работает как общее имя юнита в макросах, подобно «player», «target» или «pet». Это означает, что его можно передать функциям пользовательского интерфейса, которые принимают имя модуля, или использовать в модификаторах в макросах. Например, / cast [@focus] Polymorph попытается применить [Polymorph] в фокусе.Маг, использующий этот макрос, просто должен сосредоточить свое внимание на мобе, которого он хочет овец, и может повторно овец с помощью одной кнопки без необходимости вручную снова нажимать на моба.

Некоторые дополнительные примечания:

  • Цели целей можно объединять в цепочку. (например, / target focustargettargettarget )
  • Также работает с / используйте или любую другую команду, которая принимает модификаторы в квадратных скобках.
  • Фокус передается всем функциям пользовательского интерфейса, которые принимают имя модуля как «фокус».

См. Также

Цель

фокуса — Вовпедия — ваш путеводитель по World of Warcraft

Цель фокусировки — это дополнение к системе наведения, используемое для отслеживания второго объекта, отличного от текущего объекта, на который нацелена цель. Фокус можно использовать совместно с системой ручного наведения для управления целями и координации атак или исцеления. Фокус также действует как своего рода «целевая память», что означает, что фокус может быть установлен, а затем отозван с помощью горячей клавиши или макроса.

Рамка блока фокусировки

Всякий раз, когда у игрока есть фокус, пользовательский интерфейс создает новый фрейм объекта для фокуса. Рамка блока, в отличие от некоторых других рамок блока, когда она разблокирована, может быть перемещена в любое желаемое положение на экране. Кроме того, чтобы сделать его более заметным, есть опция интерфейса, позволяющая иметь меньшую рамку для фокуса.

Пользовательский интерфейс обрабатывает фокус, как если бы он был кадром партийного блока почти во всех отношениях. Это означает, что он предоставляет полные обновления в реальном времени для текущего сохраненного фокуса, включая обновления здоровья и маны, а также шкалы каста.Он также может отображать цель фокуса и, возможно, их полосу каста. Доступ к нему можно получить с помощью щелчка мыши, горячей клавиши или макроса. В пользовательском интерфейсе по умолчанию кадр целевого объекта будет выделен белым цветом, если он также является фокусом.

Примечание: Хотя к фокусу можно получить доступ с помощью макроса, многие надстройки могут блокировать фокусировку или мешать ей, вызывая появление диалогового окна. Обычно это можно проигнорировать и применить повторно.

Как установить фокус

мышью

  1. Щелкните правой кнопкой мыши по желаемой раме устройства.
  2. Выберите «Установить фокус» во всплывающем меню.
  3. Некоторые дополнения влияют на возможность установки фокуса. Если появится диалоговое окно, просто нажмите «Игнорировать».
  4. Повторите процедуру. Если это произойдет во второй раз, возможно, необходимо отключить конфликтующий аддон.

По горячей клавише

Во-первых, вы должны установить клавишу «Установить фокус» в меню «Настроить клавиши». Затем вам просто нужно выбрать персонажа и нажать назначенную вами клавишу.

С консоли или макроса

/ focus — Установить текущую цель как фокус.

Как получить фокус

мышью

Просто щелкните рамку блока фокусировки.

По горячей клавише

Во-первых, вы должны установить клавишу Target Focus в меню Customize Keys. Затем вам просто нужно нажать назначенную вами клавишу.

С консоли или макроса

/ target focus — Нацеливается на текущий фокус.

Использование цели фокусировки

Focus может использоваться для различных целей в зависимости от того, как он реализован в пользовательском интерфейсе плеера.

  • Это может быть очень полезно для классов исцеления, которым необходимо следить за конкретным игроком
  • Классы контроля толпы могут отслеживать моба, когда накладывают заклинания на кого-то другого.
  • Многоцелевые классы могут отслеживать одну цель при использовании нескольких целей на несколько целей. Например, целитель может лечить танка, бросая точки на цель танка.
  • При расширенном использовании игрок может установить члена группы как «указателя» и наложить заклинания на каждую цель «указатель», даже не нацеливаясь вручную.
Сводка команд фокусировки
Команда косой черты Функция
/ фокус Установить текущую цель как фокус.
/ целевой фокус Направляет текущий фокус.
/ clearfocus Очистить текущий фокус
/ целевая фокальная цель Цельтесь независимо от того, на что нацелен фокус 1
/ cast [@focus]... Нацеливание на фокус как модификатор другого заклинания 2
/ скрипт SetRaidTarget ("focus", 1) Установите значок рейда на фокусе 3

В макросах «focus» работает как общее имя юнита в макросах, подобно «player», «target» или «pet». Это означает, что его можно передать функциям пользовательского интерфейса, которые принимают имя модуля, или использовать в модификаторах в макросах. Например, / cast [@focus] Polymorph попытается применить [Polymorph] в фокусе.Маг, использующий этот макрос, просто должен сосредоточить свое внимание на мобе, которого он хочет овец, и может повторно овец с помощью одной кнопки без необходимости вручную снова нажимать на моба.

Некоторые дополнительные примечания:

  • Цели целей можно объединять в цепочку. (например, / target focustargettargettarget )
  • Также работает с / используйте или любую другую команду, которая принимает модификаторы в квадратных скобках.
  • Фокус передается всем функциям пользовательского интерфейса, которые принимают имя модуля как «фокус».

См. Также

Цель

фокуса — Вовпедия — ваш путеводитель по World of Warcraft

Цель фокусировки — это дополнение к системе наведения, используемое для отслеживания второго объекта, отличного от текущего объекта, на который нацелена цель. Фокус можно использовать совместно с системой ручного наведения для управления целями и координации атак или исцеления. Фокус также действует как своего рода «целевая память», что означает, что фокус может быть установлен, а затем отозван с помощью горячей клавиши или макроса.

Рамка блока фокусировки

Всякий раз, когда у игрока есть фокус, пользовательский интерфейс создает новый фрейм объекта для фокуса. Рамка блока, в отличие от некоторых других рамок блока, когда она разблокирована, может быть перемещена в любое желаемое положение на экране. Кроме того, чтобы сделать его более заметным, есть опция интерфейса, позволяющая иметь меньшую рамку для фокуса.

Пользовательский интерфейс обрабатывает фокус, как если бы он был кадром партийного блока почти во всех отношениях. Это означает, что он предоставляет полные обновления в реальном времени для текущего сохраненного фокуса, включая обновления здоровья и маны, а также шкалы каста.Он также может отображать цель фокуса и, возможно, их полосу каста. Доступ к нему можно получить с помощью щелчка мыши, горячей клавиши или макроса. В пользовательском интерфейсе по умолчанию кадр целевого объекта будет выделен белым цветом, если он также является фокусом.

Примечание: Хотя к фокусу можно получить доступ с помощью макроса, многие надстройки могут блокировать фокусировку или мешать ей, вызывая появление диалогового окна. Обычно это можно проигнорировать и применить повторно.

Как установить фокус

мышью

  1. Щелкните правой кнопкой мыши по желаемой раме устройства.
  2. Выберите «Установить фокус» во всплывающем меню.
  3. Некоторые дополнения влияют на возможность установки фокуса. Если появится диалоговое окно, просто нажмите «Игнорировать».
  4. Повторите процедуру. Если это произойдет во второй раз, возможно, необходимо отключить конфликтующий аддон.

По горячей клавише

Во-первых, вы должны установить клавишу «Установить фокус» в меню «Настроить клавиши». Затем вам просто нужно выбрать персонажа и нажать назначенную вами клавишу.

С консоли или макроса

/ focus — Установить текущую цель как фокус.

Как получить фокус

мышью

Просто щелкните рамку блока фокусировки.

По горячей клавише

Во-первых, вы должны установить клавишу Target Focus в меню Customize Keys. Затем вам просто нужно нажать назначенную вами клавишу.

С консоли или макроса

/ target focus — Нацеливается на текущий фокус.

Использование цели фокусировки

Focus может использоваться для различных целей в зависимости от того, как он реализован в пользовательском интерфейсе плеера.

  • Это может быть очень полезно для классов исцеления, которым необходимо следить за конкретным игроком
  • Классы контроля толпы могут отслеживать моба, когда накладывают заклинания на кого-то другого.
  • Многоцелевые классы могут отслеживать одну цель при использовании нескольких целей на несколько целей. Например, целитель может лечить танка, бросая точки на цель танка.
  • При расширенном использовании игрок может установить члена группы как «указателя» и наложить заклинания на каждую цель «указатель», даже не нацеливаясь вручную.
Сводка команд фокусировки
Команда косой черты Функция
/ фокус Установить текущую цель как фокус.
/ целевой фокус Направляет текущий фокус.
/ clearfocus Очистить текущий фокус
/ целевая фокальная цель Цельтесь независимо от того, на что нацелен фокус 1
/ cast [@focus]... Нацеливание на фокус как модификатор другого заклинания 2
/ скрипт SetRaidTarget ("focus", 1) Установите значок рейда на фокусе 3

В макросах «focus» работает как общее имя юнита в макросах, подобно «player», «target» или «pet». Это означает, что его можно передать функциям пользовательского интерфейса, которые принимают имя модуля, или использовать в модификаторах в макросах. Например, / cast [@focus] Polymorph попытается применить [Polymorph] в фокусе.Маг, использующий этот макрос, просто должен сосредоточить свое внимание на мобе, которого он хочет овец, и может повторно овец с помощью одной кнопки без необходимости вручную снова нажимать на моба.

Некоторые дополнительные примечания:

  • Цели целей можно объединять в цепочку. (например, / target focustargettargettarget )
  • Также работает с / используйте или любую другую команду, которая принимает модификаторы в квадратных скобках.
  • Фокус передается всем функциям пользовательского интерфейса, которые принимают имя модуля как «фокус».

См. Также

Цель

фокуса — Вовпедия — ваш путеводитель по World of Warcraft

Цель фокусировки — это дополнение к системе наведения, используемое для отслеживания второго объекта, отличного от текущего объекта, на который нацелена цель. Фокус можно использовать совместно с системой ручного наведения для управления целями и координации атак или исцеления. Фокус также действует как своего рода «целевая память», что означает, что фокус может быть установлен, а затем отозван с помощью горячей клавиши или макроса.

Рамка блока фокусировки

Всякий раз, когда у игрока есть фокус, пользовательский интерфейс создает новый фрейм объекта для фокуса. Рамка блока, в отличие от некоторых других рамок блока, когда она разблокирована, может быть перемещена в любое желаемое положение на экране. Кроме того, чтобы сделать его более заметным, есть опция интерфейса, позволяющая иметь меньшую рамку для фокуса.

Пользовательский интерфейс обрабатывает фокус, как если бы он был кадром партийного блока почти во всех отношениях. Это означает, что он предоставляет полные обновления в реальном времени для текущего сохраненного фокуса, включая обновления здоровья и маны, а также шкалы каста.Он также может отображать цель фокуса и, возможно, их полосу каста. Доступ к нему можно получить с помощью щелчка мыши, горячей клавиши или макроса. В пользовательском интерфейсе по умолчанию кадр целевого объекта будет выделен белым цветом, если он также является фокусом.

Примечание: Хотя к фокусу можно получить доступ с помощью макроса, многие надстройки могут блокировать фокусировку или мешать ей, вызывая появление диалогового окна. Обычно это можно проигнорировать и применить повторно.

Как установить фокус

мышью

  1. Щелкните правой кнопкой мыши по желаемой раме устройства.
  2. Выберите «Установить фокус» во всплывающем меню.
  3. Некоторые дополнения влияют на возможность установки фокуса. Если появится диалоговое окно, просто нажмите «Игнорировать».
  4. Повторите процедуру. Если это произойдет во второй раз, возможно, необходимо отключить конфликтующий аддон.

По горячей клавише

Во-первых, вы должны установить клавишу «Установить фокус» в меню «Настроить клавиши». Затем вам просто нужно выбрать персонажа и нажать назначенную вами клавишу.

С консоли или макроса

/ focus — Установить текущую цель как фокус.

Как получить фокус

мышью

Просто щелкните рамку блока фокусировки.

По горячей клавише

Во-первых, вы должны установить клавишу Target Focus в меню Customize Keys. Затем вам просто нужно нажать назначенную вами клавишу.

С консоли или макроса

/ target focus — Нацеливается на текущий фокус.

Использование цели фокусировки

Focus может использоваться для различных целей в зависимости от того, как он реализован в пользовательском интерфейсе плеера.

  • Это может быть очень полезно для классов исцеления, которым необходимо следить за конкретным игроком
  • Классы контроля толпы могут отслеживать моба, когда накладывают заклинания на кого-то другого.
  • Многоцелевые классы могут отслеживать одну цель при использовании нескольких целей на несколько целей. Например, целитель может лечить танка, бросая точки на цель танка.
  • При расширенном использовании игрок может установить члена группы как «указателя» и наложить заклинания на каждую цель «указатель», даже не нацеливаясь вручную.
Сводка команд фокусировки
Команда косой черты Функция
/ фокус Установить текущую цель как фокус.
/ целевой фокус Направляет текущий фокус.
/ clearfocus Очистить текущий фокус
/ целевая фокальная цель Цельтесь независимо от того, на что нацелен фокус 1
/ cast [@focus]... Нацеливание на фокус как модификатор другого заклинания 2
/ скрипт SetRaidTarget ("focus", 1) Установите значок рейда на фокусе 3

В макросах «focus» работает как общее имя юнита в макросах, подобно «player», «target» или «pet». Это означает, что его можно передать функциям пользовательского интерфейса, которые принимают имя модуля, или использовать в модификаторах в макросах. Например, / cast [@focus] Polymorph попытается применить [Polymorph] в фокусе.Маг, использующий этот макрос, просто должен сосредоточить свое внимание на мобе, которого он хочет овец, и может повторно овец с помощью одной кнопки без необходимости вручную снова нажимать на моба.

Некоторые дополнительные примечания:

  • Цели целей можно объединять в цепочку. (например, / target focustargettargettarget )
  • Также работает с / используйте или любую другую команду, которая принимает модификаторы в квадратных скобках.
  • Фокус передается всем функциям пользовательского интерфейса, которые принимают имя модуля как «фокус».

См. Также

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *