Недоэкспонированное фото: Экспозиция в фотографии.

Недоэкспонированное фото: Экспозиция в фотографии.

alexxlab 23.07.2018

Содержание

Экспозиция в фотографии.

Экспозиция в фотографии- это одно из самых главных понятий, которое необходимо изучить и понять, прежде чем приступать к фотографированию. Это своего рода основа основ в фотографии. Что она означает? Экспозиция- это количество света, поступившего на матрицу фотоаппарата или пленку при соответствующих установленных значениях диафрагмы, выдержки и  ISO. Эти три значения составляют базу экспозиции, каждая из них по-своему контролирует экспозицию. А как именно? Давайте разберемся.

  1. Диафрагма контролирует количество света, поступающего на матрицу камеры или фотопленку.
  2. Выдержка отвечает за длительность времени, в течение которого это количество света поступает.
  3. ISO — это чувствительность матрицы фотокамеры к поступающему свету, короче говоря, это светочувствительность.

Существует разные комбинации описанной троицы, которые в итоге могут привести к одной и той же экспозиции в кадре. Только следует принять во внимание следующее: каждая из вышеописанных  составляющих вносит свои нюансы во внешний вид фотографии.

  1. Диафрагма – это ГРИП, глубина резко изображаемого пространства.
  2. Выдержка – это стабильность или размытость в кадре.
  3. ISO – может добавить шумы (зернистость) в кадр, если повышать ее значение.

Более подробно об этих трех понятиях вы можете прочитать в моих статьях, пройдя по следующей ссылке, и вот здесь.

Эти два понятия: переэкспонированный или недоэкспонированный можно часто услышать в разговорах о фотографии, они означают слишком светлый или слишком темный кадр.

В начале пути все новое вызывает множество вопросов и недопонимания, что  абсолютно естественно. Более того, вопросы, сомнения являются логическим началом любого пути. Вопросы приводят к ответам только тех, кто их ищет, а сомнения помогают совершенствоваться. Такой же принцип применим и к фотографии. Понять экспозицию в начале бывает очень сложно. А что делать, если вы находитесь в необычно красивом месте и горите огромным желанием запечатлеть увиденное, но запутались в настройках и у вас не получается сделать кадр с точной светопередачей?

Поэтому можно воспользоваться предустановленными режимами экспозиции, которые есть во всех любительских и полупрофессиональных фотокамерах. К таким режимам относятся:

  • Портрет
  • Ночной пейзаж
  • Спорт
  • Пейзаж
  • Макро

Логичный вопрос во время изучения секретов экспозиции в фотографии: Как можно ее измерить? Ответ: посредством экспозамера или специального прибора экспонометра, встроенного в камеру. Об этом я расскажу более подробно в одной из следующих статей.

Подпишитесь на обновления блога и будете первыми получать новые и интересные статьи.

Стандарты качества в стоковой фотографии. Часть 1: Освещение

            Мы начинаем публикацию серии статей, посвященных стандартам качество в стоковой фотографии. Первая статья в этой серии будет посвящена вопросам экспозиции снимка. В статье описаны основные ошибки, допускаемые многими начинающими фотографами и технические приемы, которые позволяют получить фотографии с правильной экспозицией.

Освещение, вероятно, является самым важным аспектом фотографии, и это огромная тема. Каждая фотография, которую Вы делаете, зависит от хорошего освещения. При освоении азов фотографирования хорошо освещенный предмет поможет сделать Ваши изображения пригодными для дизайнеров в повседневных приложениях. Когда Вы изучите основы, Вы можете начать рассмотрение более существенных возможностей света: каким образом угол, сила и теплота света влияют на Ваш объект, стимулируют эмоции и выражают Вашу креативность.

Понимание света – это проект длиною в жизнь. Для начинающих фотографов ключевыми темами являются:

  • правильная экспозиция;
  • использование различных источников света (естественных и искусственных) и адаптация к ним;
  • баланс белого;
  • неожиданные проблемы: эффект линз, отражения и хроматические аберрации.

Давайте исследуем эти темы, рассмотрев некоторые неприемлемые для наших стандартов примеры: кадры, которые не могут найти свое место в архивах и, прежде чем быть принятыми в коллекцию, нуждаются в более техническом улучшении.

Экспозиция

Экспозиция – это количество света, которое Вы пропускаете в камеру при съемке.

Слишком большое количество света делает фотографию переэкспонированной. Слишком маленькое – недоэкспонированной. Среди проблем, связанных с освещением, с этими вопросами люди сталкиваются наиболее часто.

В переэкспонированных фотографиях через апертуру проникает слишком много света, полностью гася наиболее яркие участки изображения, вымывая цвета и выравнивая поверхности. Те немногие тени, которые остались, становятся резкими. По существу Вы сожгли изображение, оставив в конечном итоге лишь несколько световых и цветовых значений.

Переэкспонированная фотография

Недоэкспонированные изображения, на подобии этого, были созданы с помощью недостаточного количества света, прошедшего через объектив, а это значит, что информации, поступающей в камеру, было просто недостаточно. Все плоско и скучно, и только самые сильные цвета в состоянии произвести какое-либо впечатление. Затененные области полностью теряются.

Правильно экспонированное изображение обладает верным сочетанием теней, светлых участков и промежуточных областей. Оно отчетливое и сфокусировано с близкого расстояния, цвета богаты и точны, а детали в тенях или ярких местах не потеряны.

Экспозиция контролируется 3 переменными:

Апертура – это отверстие, которое позволяет свету проходить через объектив к Вашему датчику или на пленку. Чем шире Ваша апертура, тем больше света поступит на пленку или на цифровой измерительный преобразователь. Свет измеряется в «F-ступенях», чем ниже номер F, тем больше света проходит через Вашу апертуру.

ISO (светочувствительность) – это мера световой чувствительности камеры. Термин происходит от пленки, в которой разные ее «скорости» обладали большей или меньшей светочувствительностью, будучи менее восприимчивы, если отличались низким (100-200) числом ISO (они подходят для хорошо освещенных ситуаций) и более чувствительны, если обладали высоким (400 и выше) числом ISO (они предназначены для съемки при быстром движении или плохом освещении). С помощью цифровой камеры Вы можете изменить ISO в зависимости от обстоятельств, не останавливаясь на улице, чтобы купить новую пленочную катушку. В сущности, в контролируемых условиях стандартной съемки, мы практически всегда используем ISO 100, чтобы получить максимально возможное качество. Используйте более высокие значения в темных комнатах, в ночное время или для запечатления быстрых действий.

Выдержка затвора. Чем больше времени Ваш затвор остается открытым, тем дольше Ваш датчик подвергается воздействию света, и тем более точно он будет воспроизводить – если все в кадре остается неподвижным. Длительные выдержки больше подходят для репродукций в условиях низкой освещенности, с небольшой возможностью объекта двигаться. Быстрые экспозиции необходимы для запечатления объектов в движении.

Есть три способа, чтобы управлять этими переменными и воздействовать на свою фотографию. Вы можете установить камеру в автоматическом режиме и позволить ей заботиться обо всем. В принципе, ее вычислительное устройство будет измерять количество доступного света, а затем самостоятельно установит соответствующую экспозицию. Это позволит вам снимать много и быстро. Тем не менее, камера может допускать ошибки. Автоматические режимы включают полностью автоматические (например, зеленое поле на Canon), а также «типы кадров» (например, портрет, спорт, пейзаж) и P-mode (защищенный режим).

Лучший вариант – выбрать ручной или полу-ручной режим, измеряя свет самостоятельно, и установить собственную экспозицию.

Приоритет апертуры

 (AV или А-режим на камере)

Приоритет апертуры является большим полу-ручным режимом, с которого следует начинать при переходе с автоматических режимов. Он позволит вам выбрать желаемую апертуру, что даст контроль над глубиной резкости изображения, в то время как камера будет следить за требуемой скоростью затвора. У вас также есть ручная настройка выдержки с помощью коррекции экспозиции.

Небольшое число F-величин дает меньшую глубину резкости, большую скорость затвора, а значит, фокус становится более важным. Большее число F-величин дает большую глубину резкости, более низкие скорости затвора и большую свободу для маленьких ошибок при фокусировке.

Настройте ISO. Проверьте, есть ли мощный источник света, такой как сверкание, вспышки света или солнце? В таком случае Вы , вероятно, можете использовать ISO 100. Если Вы находитесь в темной обстановке или планируете сфотографировать что-то в движении, попробуйте более высокое ISO.

Выберите число апертуры, в котором Вы хотите снимать, в зависимости от меньшей или большей глубины резкости (DOF). (Проверьте с помощью видоискателя скорость затвора, которая будет использоваться. Не слишком ли медленно для работы вручную? В этом случае вам, возможно, потребуется увеличить скорость ISO).

Сфокусируйте камеру и сделайте снимок.

Рассмотрите изображение на ЖК-дисплее и проверьте гистограмму.

Если изображение недо- или переэкспонированное, скорректируйте экспозицию и переснимите.

С опытом Вы будете легко узнавать, когда вам потребуется коррекция перед съемкой.

Приоритет выдержки

 (TV или S-режим на камере)

Как и в режиме приоритета апертуры, в режиме приоритета выдержки вам следует выбрать скорость затвора объектива, которая важна для вас, и позволить камере выбрать апертуру. Апертура по-прежнему может быть изменена с помощью коррекции экспозиции.

Этот режим полезен, когда Вы хотите зафиксировать действие или создать размытость при изображении движущегося объекта, когда глубина резкости не так важна.

Настройте ISO. Выберите скорость затвора, с которой Вы предпочитаете фотографировать, в зависимости от того, чего Вы хотите – зафиксировать движение или получить его размытое изображение. (Проверьте апертуру, которую выбрала камера).

Сфокусируйтесь и сделайте снимок.

Просмотрите изображение и проверьте гистограмму.

Скорректируйте экспозицию и при необходимости переснимите.

Перед съёмкой узнайте, когда вам нужно добавить коррекцию.

Полностью ручной режим

 (М-режим на камере)

Полностью ручной режим дает вам полный контроль над фиксацией Ваших динамических изображений. Точный порядок установки ISO, выдержки и апертуры будет во многом зависеть от кадра, который Вы пытаетесь запечатлеть. В случаях, когда глубина резкости (DOF) имеет решающее значение, Вы должны вначале настроить апертуру, если более важна скорость затвора, настройте в первую очередь ее. Конечно, в большинстве случаев апертура и скорость затвора являются одинаково важными. Настройте их, а затем меняйте Ваши ISO в соответствии с экспозицией. Как всегда в фотографии, практика и экспериментирование – это лучший способ научиться в полной мере использовать возможности, которые доступны в ручном режиме.

Настройте ISO. Настройте апертуру, которую Вы хотите использовать, в зависимости от глубины резкости, которой Вы хотите достичь. Небольшое число F даст мелкую глубину резкости, большее число F – большую.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину вниз, и камера покажет вам на индикаторе уровня экспозиции, должна ли выдержка быть быстрее или медленнее. Расположение этого показателя зависит от камеры. Обычно он виден снизу или сбоку видоискателя в виде маркера на шкале «+» или «–».

Отрегулируйте скорость затвора до тех пор, пока индикатор экспозиции не обнулится. Вы будете часто менять его выше или ниже нуля в зависимости от сюжета, который снимаете, например, когда в снежную погоду экспонометр камеры будет введен в заблуждение и попытается сделать снег серым, настройте экспозицию 1 выше, чем говорит счетчик.

Если Вы не можете обнулить индикатор экспозиции для выбранной Вами комбинации апертуры и скорости затвора, для коррекции может потребоваться настройка ISO: увеличение или уменьшение.

Сфокусируйтесь. Сделайте снимок. Проверьте гистограммы. Отрегулируйте. Переснимите. Повторите.

Обратите внимание на режим экспозамера

Использование правильного режима экспозамера имеет решающее значение для получения точной экспозиции с камеры. Для большинства кадров оценочный или матричный замер, вероятно, является хорошей отправной точкой. Но бывают ситуации, когда частичный или точечный замер даст гораздо более точные результаты. Например, представьте человека, стоящего перед ярким светом или у окна. При оценочном / матричном замере яркий свет будет основным объектом фокусировки, что вызовет недоэкспонированность субъекта. При частичном или точечном замере, наоборот, во внимание будет принята только точка фокусировки, что даст правильную экспозицию объекта. (Обратите внимание, что на некоторых камерах точечный замер работает только на центральной точке фокусировки, то есть Вам необходимо произвести замер, а затем перестроить композицию, заблокировав экспонометр).

Общие проблемы экспозиции

 Освещение, которое Вы видите, не идентично освещению, которое видит Ваша камера. Носитель Вашей камеры, будь то пленка или цифровой измерительный преобразователь, может распознать только определенный диапазон света, что значительно меньше, чем Ваш мозг. Таким образом, Вы будете часто сталкиваться с ситуациями, когда доступная световая информация превышает ту, которую Ваша камера может точно воспроизвести. В ситуациях, когда Вы снимаете в автоматическом режиме, на определенной части изображения камера часто будет репродуцировать правильно, компенсируя одну область за счет другой.

Итак, Вы на открытом воздухе в поле, на заднем плане лес и вдали прекрасное голубое небо. Ваша камера настроена на автоматический режим замера экспозиции. Если в кадре есть много темных областей, камера решит, что не хватает входящего света и откроет апертуру и / или сделает экспозицию более долгой, в результате чего небо получится переэкспонированным.

Переэкспонированная фотография        Сильно переэкспонированная фотография

Переэкспонированная фотография

Сильно переэкспонированная фотография

Вы можете попробовать компенсировать это, направив камеру больше в сторону неба. Теперь замер камеры направлен на чудесное голубое небо с великолепными белыми облаками и ошибочно полагает, что снимаемая сцена достаточно яркая. В целях коррекции Ваша апертура закрывается, и оставшаяся часть кадра теперь слишком затемнена, в результате чего исчезают детали и жизнерадостность фотографии.

Переэкспонированное небо/                       Недоэкспонированная фотография

недоэкспонированный передний фон

Переэкспонированное небо/недоэкспонированный передний фон

Недоэкспонированная фотография

Вашу камеру легко обмануть, когда свет поступает из неожиданных источников. Зимние сюжеты с большим количеством снега – идеальные кандидаты для недоэкспонированных кадров. Свет, отраженный от снега, вводит камеру в заблуждение и она решает, что входящего света много, тогда как его нет. Более сильный отраженный свет может сделать кадр недоэкспонированным, а также обесцветить наиболее яркие места.

Недоэкспонированная фотография          Недоэкспонированная фотография

Недоэкспонированная фотография

Недоэкспонированная и размытая фотография

В кадре могут быть источники света, которые, будучи не сразу очевидными для вас, могут вытеснить свет, который вам нужен, заставляя Вашу камеру делать недоэкспонированные кадры. Окно на заднем плане при съемке в помещении может спровоцировать такой эффект. Даже частично скрытое солнце может вывести из баланса Вашу экспозицию.

Недоэкспонированная фотография         Недоэкспонированная фотография

Недоэкспонированная фотография

Недоэкспонированная фотография

При съемке непосредственно перед источником света, камера будет оценивать освещенность напротив этого источника, и остальная часть сцены будет недоэкспонированной, независимо от того, насколько хорошо освещенной она может показаться Вам. На втором изображении, хотя вокруг нас белый день, прямой свет от фонаря пересиливает освещенность остальной сцены.

Недоэкспонированная фотография        Недоэкспонированная фотография

Недоэкспонированная фотография

Недоэкспонированная фотография

Решения

Большинство из этих проблем обусловлены автоматическими настройками Вашей камеры, но Вы можете сделать изображение еще более недо- или переэкспонированным вручную, недооценив условия освещения вокруг вас. Обучаясь правильному экспонированию своих фотографий в ручном режиме, Вы не только сможете избежать неожиданных проблем, подобных этим, а также получите реальное представление о том, как работает фотография, и это поможет Вам понять степень освещения на Ваших изображениях каждый раз, когда Вы делаете снимок.

Неблагоприятные условия освещения

Резкие тени, засвеченные блики, неровное или слишком яркое освещение – многие из основных причин для отказа от освещения в эксклюзивных фотографиях. Чаще всего это необратимые проблемы, то есть нельзя почти ничего сделать, чтобы вернуть их к жизни. Эти проблемы, как правило, порождаются некоторыми видами источников освещения и условиями съемки.

Прямая вспышка

Вспышки фотоаппарата могут быть Вашим злейшим врагом. Они позволяют очень немного или даже никак не контролировать направление и расположение источника света. Они, как правило, создают слишком много света, делая некоторые области переэкспнированными и формируя резкие тени в других.

Плохое экспонирование и тени                 Плоские цвета

Плохое экспонирование и тени

Плоские цвета

Используйте свою вспышку мудро и с большой осторожностью. Попробуйте диффузный свет: существуют различные диффузоры, софтбоксы, трубки, решетки и другие продукты, доступные на рынке, что делает освещение мягче, рассеяннее, с более контролируемым направлением и в целом более приятным.

Несбалансированная экспозиция         Полностью потеряны яркие участки

Несбалансированная экспозиция

Полностью потеряны яркие участки

На открытом воздухе

Многие сюжеты на открытом воздухе страдают от аналогичных неприятных условий освещения. В зависимости от времени года и Вашего местоположения, яркий солнечный день, вероятно, не является наилучшим решением. Особенно в летнее время, когда солнце находится высоко над горизонтом, световой диапазон слишком велик и агрессивен. Вы в конечном итоге получите размытые цвета, обесцвеченные блики, резкие тени и так далее.

Жесткие тени, плоские цвета               Переэкспонированная фотография

Жесткие тени, плоские цвета

Переэкспонированная фотография

Если солнце высоко над головой в чистом голубом небе, Вам, возможно, придется избегать съемки на протяжении большей части дня. Лучшее время идти в прекрасный сад – между рассветом и приблизительно девятью часами утра, а также после 5-6 часов вечера. Чем ближе солнце к горизонту, тем через больший слой атмосферы должен пройти свет, а это рассеивает его и удаляет много резких частей спектра. Идеальным для съемок является пасмурный день: облачное небо диффундирует и смягчает свет солнца.

Потеряны яркие участки                     Недоэкспонированная фотография

Недоэкспонированная фотография

Если Вам необходимо снимать при плохом внешнем освещении, есть несколько вещей, которые могут вам помочь. Существуют несколько различных видов нейтральных фильтров, которые можно прикрепить к Вашей линзе. Они блокируют различное количество света, проходящего через апертуру. Хороший поляризационный фильтр поможет Вам сохранить яркие цвета в солнечный день — идеальный вариант для ситуации, если Вы находитесь на великолепном зеленом лугу с пушистыми белыми облаками в синем небе. Переместитесь в тень или используйте рассеивающие панели и отражатели, чтобы контролировать солнечный свет.

Баланс белого

Другой важной частью освещения является правильный баланс белого. Это еще одна область, где камера не так умна, как Ваши глаза и мозг, что приводит к изображениям, которые в конечном итоге выглядят резко и отличаются от запланированных. Наш мозг может легко компенсировать разнообразные цветовые оттенки, вызванные различными световыми температурами. Наши камеры – нет, а это означает, что кадр может в конечном итоге получиться со странными синими или желтыми оттенками.

Представьте себе кусок нагревающегося металла. С повышением температуры металл становится желтым, затем оранжевым, красным и, наконец, синим и белым. Разные источники света также имеют различные температуры, и точно так же, как металл, эти различные температуры вызывают различные цветовые оттенки.

Световая температура измеряется в градусах Кельвина.

Между 5000 – 6500 градусами источник света будет производить нейтральный свет, это распространяется не только на солнечный свет в полдень в ясном небе, но и на электронные вспышки. С 1000 — 4000K загорается красный / оранжевый / желтый свет – как правило, от огня, вольфрамовых лампочек, восхода / заката. Флуоресцентные лампы нуждаются в специальной дополнительной балансировке, они приобретают зеленый оттенок при температуре около 4000 — 5000K. При температуре 6500-9000 K Ваши кадры будут освещаться голубым светом, как правило, в тени, при затянутом небе и так далее.

Автоматический баланс белого (АББ), установленный на цифровой камере, пытается выполнить то, что Ваш мозг делает автоматически – настроить цвет так, чтобы белый на самом деле был белым. Однако не всегда все выходит верно, и Вы можете в итоге получить неправильный баланс.

Желтые оттенки от уличного освещения   Голубые и желтые оттенки от комнатного света

Желтые оттенки от уличного освещения

Голубые и желтые оттенки от комнатного света

Не совсем белый цвет                          Не совсем белый цвет

Не белый цвет

Не белый цвет

Блики, отражение, хроматическая аберрация, фиолетовые ореолы

Своевременно и мастерски использованные блики могут добавить по-настоящему красивых черт в композицию. Хотя чаще всего они являются непреднамеренно, и такие изображения не приемлемы. Попробуйте снимать под другим углом по отношению к источнику света. Проследите, чтобы линзы / фильтры были чистыми и сухими.

Блики                                                                   Отражения

Блики

Отражения

Часто при возвращении домой Вы находите раздражающие отражения света в кадре, который Вы сделали не вовремя. Наиболее распространенными являются вспышки собственной камеры, отраженные на заднем плане от окна, стекла или подобных отражающих поверхностей. И если иногда они могут работать (в действительности редко), то здесь нет. Единственный секрет, как этого избежать, – это всегда проверять ЖК-дисплей сразу же, если Вы снимаете цифровой камерой.

Отражения и жесткие тени                          Пурпурная окантовка

Отражения и жесткие тени

Пурпурная окантовка

Хроматические аберрации – следующий серьезный претендент на разрушение кадра, это страшные фиолетовые ореолы. Не углубляясь в теорию, это опять же в основном вызвано преломлением линзой различных длин световых волн. Не все длины волн, которые попали в объектив, сосредоточены в точной фокальной плоскости. Об этом можно говорить дольше, но в сущности именно этим вызваны неприятные фиолетовые и / или синие изменения, которые Вы видите вокруг края объекта съемки. Дешевые линзы более склонны к появлению пурпурной окантовки при съемке, и это усиливается широкой открытостью линзы на максимальной скорости. Наиболее сильно это заметно в высококонтрастных сюжетах с большим количеством стыков на областях, особенно при съемке широко раскрытым объективом напротив источника света.

Уменьшите линзу, поменяйте свою позицию относительно источника света. И, как всегда, снимайте в RAW: в таком случае вариантов решения проблемы в процессе дальнейшей обработки будет больше.

Плохое освещение

Каждый день мы видим много изображений, в которых соединились и портят их один или несколько таких факторов. В них может быть не один конкретный недостаток, а наоборот, все собрано в комплексе и делает снимок неприемлемым. Во многих из этих случаев фотограф увидел что-то интересное и бросился снимать, не уделив времени, чтобы действительно рассмотреть освещение и оценить, как оно повлияет на итоговое изображение.

Мы может наблюдать такое, когда видим, как вспышка создает резкие тени, делает часть кадра переэкспонированной или портит баланс белого. В этих случаях матушка-природа не будет сотрудничать с нами, и в итоге мы получаем скучные, серые, безжизненные, размытые цвета, недоэкспонированные кадры без контрастов и скучные объекты, о которых намного легче просто забыть, чем тратить время на обработку, пытаясь спасти их. Часто это макросъемка объектов, лежащих вокруг дома: монет и пластин, Вашей кошки — которые, вероятно, были плохо освещены по различным причинам, указанным выше. Если Вы ничего не делаете для улучшения освещения, то в конечном итоге получите неприятный оттенок, цветные или резкие тени, плохую экспозицию вместо чего-нибудь полезного.

Баланс белого, плохие тени                      Недоэкспонированное с отражениями

Баланс белого, плохие тени

Недоэкспонированное

Недоэкспонирована, баланс белого            Отражения, блики, баланс белого

Отражения, блики, баланс белого

Недоэкспонирована, плохой баланс белого

Недоэкспонирована, баланс белого                      Переэкспонирована с бликами

Недоэкспонирована с плохим балансом белого

src=

Плоские цвета, низкий контраст              Недоэкспонирована, множественные тени

Недоэкспонирована, плоские цвета, низкий контраст

Недоэкспонирована, множественные тени

Сильно недоэкспонирована                      Сильно переоэкспонирована

Сильно недоэкспонирована

Сильно переоэкспонирована

Плохая экспозиция, жесткие тени                      Вымыты светлые участки фотографии

Плохая экспозиция, жесткие тени

Вымыты светлые участки фотографии

Послесловие — когда следует нарушить правила

Основные правила, которые мы предлагаем здесь, помогут Вам создать чистый, хорошо выполненный кадр, который пригоден сразу же, и до предела усилить влияние на вашу композицию. Помните, мы обеспечиваем сырьем для дизайна: чем более ясно будет выражена экспозиция, тем более полезным будет это сырье.

С учетом сказанного, все возможно и все должно быть воспринято с сомнением. Мы отказываемся от ошибок в освещении и неправильной экспозиции, поскольку в конечном итоге, они отвлекают от композиции и ослабляют изображение. Но в некоторых случаях то, что мы иногда считаем «плохим освещением» может быть действительно фантастическим. Прямая вспышка на втором отражателе в стороне при съемке 5 танцующих людей порой может быть потрясающей.

Выбранное креативное освещение должно в конечном счете дополнительно воздействовать и влиять на композицию. В таком случае это не ошибки, а эстетические особенности, и мы очень заинтересованы в том, чтобы увидеть, что Вы придумали. Мы не всегда согласимся с выполненными работами, но советуем вам рисковать и экспериментировать. Мы хотим «первоклассных кадров».

Вот несколько приемов, с помощью которых можно это сделать – именно такие художественные приемы мы хотим поощрять:

1. Снимайте прямо против солнца с наклоненным и отодвинутым объективом. При соответствующей обработке получается превосходная фотография.

2. Сочетание теней с явным отсутствием динамического диапазона … Используйте для получения удивительной фотографии с уникальным замыслом и мощью.

3. Снимайте с прямой вспышкой (второй отражатель, медленная скорость затвора) в стороне, используя палец фотографа в качестве модификатора — более 500 фотографий, сделанных в тот вечер в баре … и только одна в фотостоке.

4. Резкий свет и необыкновенное виньетирование: экстремальная атмосфера для экстремального материала.

5. Избыточный баланс белого, избыточные тени и избыточность композиции. Как ни странно, здесь все объединяет свои усилия, чтобы получилось превосходное изображение — все против него, но оно получается.

6. Последнее, что кому-то захочется – снимать объект, слишком приближенный к фону при сложном освещении … до тех пор, пока объект съемки и текстура стены не спровоцируют Вас сделать это.

7. Вспышку на камере можно считать врагом № 1 в контексте стоковой фотографии … пока она не станет идеальным инструментом для создания дополнительного настроения в сюжете.

8. Используя камеру ЛОМО, обрабатывая впоследствии пленку, зная, что кадры были сняты ночью при крайне плохом освещении … Вы никогда не можете знать наверняка, что, возможно, запечатлели сцену наиболее удивительным образом.

9. Использование резкого света в своих целях и впоследствии соответствующее обработка снимка придаст фотографии старинный вид – это действительно работает.

10. Прямая вспышка – самое лучшее решение для портретной съемки личности, желающей идти против любых правил.

Источник: http://www.istockphoto.com/article_view.php?ID=524&Page=1

Автор: Matjaž Slanič

Последнее изменение: 17 октября 2019 в 18:15.

3 полезные техники коррекции экспозиции в Photoshop

В этом уроке мы рассмотрим 3 замечательные техники, при помощи которых вы сможете производить качественную экспокоррекцию при помощи фоторедактора Adobe Photoshop.

 

Использование корректирующего слоя Кривые и режима наложения Экран для коррекции экспозиции в Photoshop.

 

В целом, если изображение слишком темное, его называют недоэкспонированным. И наоборот, слишком светлые изображения переэкспонированные. Фотографии, сделанные в солнечный день, зачастую переэкспонированы.

 

Анимированный gif для иллюстрации правильной экспозиции, недоэкспонированного и переэкспонированного снимка.

 

В идеальной ситуации целью является попытаться и получить изначально правильную экспозицию. Сделав это, вы проведете меньше времени перед компьютером, работая над постобработкой.

В этой статье я расскажу, как легко корректировать недоэкспонированные (фото слишком темные) и переэкспонированные (фото слишком светлые) изображения, используя корректирующие слои и режимы наложения в Photoshop. А затем я опишу, как работают инструменты Осветлитель и Затемнитель для осветления и затемнения отдельных участков изображения.

Следующие техники не новые и были под рукой достаточно долгое время. Но эти способы все еще эффективны, быстрые и легкие в применении.

  • Переэкспонированные фотографии – режим наложения: Экран с корректирующим слоем Кривые;
  • Недоэкспонированные фотографии – режим наложения: Умножение с корректирующим слоем Кривые;
  • Затемнение и Осветление – новый слой с заливкой 50% серого – режим наложения: Перекрытие/Мягкий свет.

Все изображения, которые я использовал в этой статье, сделаны в формате jpeg и загружены просто из камеры без какой-либо обработки. Я хочу продемонстрировать, насколько эффективным будет применение этим техник.

 

Коррекция переэкспонированного изображения

 

Типичный выцветший вид переэкспонированной фотографии.

 

Как видно на первой фотографии, переэкспонированный снимок имеет выцветший вид. Объект переэкспонирован на полтора шага. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Умножение. Контраст изображения сразу резко возрос.

 

Результат применения корректирующего слоя Кривые (с режимом наложения Умножение) весьма впечатляющий, но заметно изменение цвета.

 

Режим наложения Умножение может быть причиной искажения цвета, но это легко исправить. Чтобы настроить цветовой баланс, перейдите в панель Свойства (CS6) и выберите нужный канал, нажав на меню слева от кнопки Авто. В данном случае цвет был слишком холодный, поэтому я настроил три канала (красный, зеленый и синий) для получения желаемого результата.

 

Цветовой баланс был откорректирован с помощью настройки красного, зеленого и синего каналов в панели Свойства корректирующего слоя Кривые.

 

На фотографии носорога, когда я применил корректирующий слой и режим наложения Умножение, эффект вызвал изменение цвета на зеленый, а интенсивность была слишком высока. Я настроил цветовой баланс, выбрав зеленый и красный каналы в панели Свойства. А затем уменьшил непрозрачность слоя до 55% для дальнейшей тонкой настройки изображения.

 

Переэкспонированное фото носорога, сделанное в зоопарке Дублина.

 

Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Умножение.

 

Я уменьшил непрозрачность корректирующего слоя Кривые, так как эффект был слишком сильным. Затем я отрегулировал цветовой баланс доводкой красного, зеленого и синего каналов.

 

Коррекция недоэкспонированного изображения

 

Недоэкспонированные снимки характерны при работе на открытом воздухе в солнечный день. Обычно задний план правильно экспонирован, но объект съемки виден, как силуэт. Точно так же, если задний план выцветший, то объект экспонирован правильно.

Например, фотография цветка была сделана на пляже в очень солнечный день. Я фокусировался и экспонировал цветок, поэтому фон получился слишком темным. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Тени стали светлее, но я еще раз скопировал этот слой, так как хотел увидеть больше деталей в тенях. (В большинстве случаев одного корректирующего слоя вполне достаточно, но если фотография слишком блеклая или темная, может понадобится продублировать корректирующий слой и выбрать подходящую непрозрачность).

 

Недоэкспонированный цветок в зеленой листве.

 

Я уменьшил непрозрачность обеих слоев и добавил маску, чтобы вернуть световые блики на лепестках цветка. Подобно режиму наложения Умножение, режим Экран также может привести к искажению цвета. В связи с этим фотография стала слишком зеленой. Как и предыдущих фотографиях, я настроил цветовой баланс в панели Свойства и выбрал зеленый канал для коррекции.

 

К этой фотографии было применено два корректирующих слоя Кривые. Я хотел выделить больше деталей в тенях.

 

 

Работая в разных каналах, легче найти цвет, который требует корректировки. На фотографии цветка я хотел убавить зеленый цвет, для этого я нажал на верхнюю правую точку диаграммы (выход)и потянул его вниз. Затем переместил ползунок Вход вправо, чтобы добавить пурпурного. Так как это корректирующий слой, вы можете поиграть с каждым каналом и поэкспериментировать с использованием ползунков входа и выхода, не нарушая исходное изображение.

 

Более точным способом было бы построить различные точки на диаграмме, чтобы получить эту классическую форму S.

 

 

Непрозрачность была уменьшена на обеих корректирующих слоях. Зеленый канал поддавался настройке, чтобы изменить цвет.

 

Снимок бегемота был сделан в зоопарке Дублина, и день был достаточно облачным. Как и ранее, я добавил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Затем я настроил красный, зеленый и синий каналы, чтобы исправить цвет. Я немного уменьшил непрозрачность корректирующего слоя.

 

Недоэкспонированный снимок бегемота, сделанный в зоопарке Дублина.

 

Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Экран.

 

Для этого изображения непрозрачность была лишь немного уменьшена, но цветовой баланс все же пришлось настраивать во всех каналах.

 

Итак, используя корректирующие слои и изменяя режим наложения на Умножение или Экран, можно легко исправить переэкспонированные и недоэкспонированные снимки всего в несколько шагов. Но что, если только отдельные участки изображения требуют корректировки экспозиции?

 

 

Затемнение и Осветление

 

Инструмент Осветлитель осветляет, а инструмент Затемнитель затемняет отдельные участки фотографии. Вот почему эти инструменты так полезны, если вам не нужно делать тотальную коррекцию экспозиции.

Я очень часто использую эти инструменты в своем рабочем процессе, например, для создания бликов на волосах. Когда я снимаю портреты, то с помощью этих инструментов можно значительно выделить глаза, которые так важны, и заставить их сиять. С их помощью можно выделить и усилить глубину других форм и частей тела.

Тем не менее, если использовать Осветлитель и Затемнитель прямо на изображении, то эти изменения будут необратимы. Поэтому лучше создать новый пустой слой, залить его 50% серого и изменить режим наложения на Перекрытие или Мягкий свет.

 

Вот где находятся Осветлитель и Затемнитель в Photoshop.

 

Прежде, чем вы начнете, выберите мягкую кисть (0-30) в панели инструментов, убедитесь, что вы установили диапазон Средние тона, экспозиция низкая (8-10%) и отмечен квадратик Защита цвета, как показано ниже.

 

Установите диапазон Средние тона. Держите экспозицию на низких значениях. Проверьте, отмечена ли Защита цвета.

 

На этой фотографии собаки я хотел создать несколько бликов на шерсти. Что ж, шерсть выглядит, как волосы!

 

Вы можете видеть разницу, какого результата можно добиться, немного поработав с Осветлителем.

 

Если вы видите, что немного перестарались с Осветлителем или Затемнителем, просто уменьшите непрозрачность.

 

Лиза, изображение перед применением инструментов Затемнитель и Осветлитель.

 

Немного осветлив и затемнив определенные участки, фото будет выглядеть иначе.

 

Даже легкие изменения могут улучшить вашу фотографию. На фотографии Лизы я применил инструмент Осветлитель на глазах и инструмент Затемнитель для подчеркивания губ. Затем добавил еще немного осветлителя на лицо и волосы.

 

 

 

 

 Автор:  Sarah Hipwell

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Исправление тёмного (недодержанного) фото с помощью режимов наложения

Шаг 2: Изменение режима наложения корректирующего слоя на «Экран» (Screen)

Для увеличения яркости изображения на данный момент, все , что нам нужно сделать — это изменить режим наложения корректирующего слоя с нормального на «Экран» (Screen). Вы найдете опцию изменения режима наложения в верхнем левом углу панели слоев:



Измените режима наложения корректирующего слоя на «Экран» (Screen).

Режим наложения «Экран» (Screen) является одним из нескольких осветляющих изображение режимов, следовательно, добавление корректирующего слоя «Уровни» и изменение его режима наложения на Screen сделает фото ярче. Теперь мы можем увидеть больше деталей в темных областях, особенно в деревьях, которые были изначально почти черные:



Недоэкспонированное фото стало ярче с использованием режима наложения корректирующего слоя «Экран». Этот режим наложения значительно оживил недодержанное изображение.

Шаг 3: Дублируем корректирующий слой Levels (необязательно)
Если вы обнаружите, что ваша фотография пока ещё не достаточно яркая, просто дублируйте корректирующий слой «Уровни», нажав в панели слоёв на него левой клавишей мыши и затем нажав комбинацию клавиш Ctrl+J. Копия корректирующего слоя появится над оригиналом:



Дублирование корректирующего слоя

Теперь, с добавлением двух корректирующих слоёв в режиме наложения «Экран», изображение выглядит еще ярче, с гораздо более подробными видимыми деталями в темных областях:



Вид изображения после добавления второго корректирующего слоя режиме «Экран»

Шаг 4: Уменьшение непрозрачности второго корректирующего слоя, если есть такая необходимость

После добавления второго корректирующего слоев «Уровни» вы можете обнаружить, что изображение стало слишком ярким. Для того, чтобы несколько снизить яркость, просто уменьшите значение непрозрачности верхнего корректирующего слоя. Опция Непрозрачность расположена прямо напротив опции режимов наложения в верхней части панели слоев. По умолчанию установлено значение непрозрачности 100%. У себя я собираюсь снизить непрозрачность примерно до 70% , но это значение зависит от каждого конкретного изображения:



Уменьшение непрозрачности корректирующего слоя для точной подстройки яркости.

Собственно, всё готово, подведём итог. Добавив всего пару корректирующих слоев «Уровни» в режиме наложения «Экран», мы смогли быстро и легко осветлить тёмное изображение. Однако, имейте в виду, что этот метод будет выявлять детали в темных областях фотографии только в том случае, если эти детали имеются. Но если изображение недодержано так сильно, что тёмные области не содержат ничего, кроме сплошного черного цвета, вы можете использовать эту технику, чтобы сделать изображение ярче в целом, но детали в тёмных областях выявлены не будут. , т.к. они отсутствуют изначально.

Сравните оригинальное и исправленное фото, наведя/убрав курсор с картинки:

Сравнение оригинального и исправленного фото

Обработка недоэкспонированного снимка — Блог Про Фото

На рис. 4.52 показан обычный недоэспонированный снимок. Фотография была снята в очень темной комнате камерой Canon EOS 20D при параметре ISO в 1600. Диафрагма была открыта максимально, а из-за того что снимаемые объекты двигались, я не мог поставить большую выдержку.
Я знал, что этот снимок получится темным, и на нем будет много шумов, но у меня просто не было иного выбора. Внешняя вспышка была здесь неуместна, а встроенная в камеру все равно бы не осветила всей комнаты.
Снимок слишком темный, чтобы можно было что-нибудь сказать о его балансе белого, поэтому данный вопрос мы отложим до тех пор, пока не выполним коррекцию тона.

 

Рис. 4.51. И в конце я использую ползунок Brightness, чтобы немного осветлить отраженное здание

Как и раньше, значение параметра Shadows по умолчанию стоит на 5. Гистограмма показывает отсечение темных тонов, поэтому моим первым шагом будет возвращение значения Shadows к 0, чтобы посмотреть, какой это произведет эффект (рис. 4.53).
При значении параметра Shadows, равном 0, фотография меняется к лучшему. Оказывается, она недоэскпонирована. Тем не менее, изображение не так уж безнадежно. Темные тона больше не отсекаются. Но взгляните на левый край гистограммы. Обширная область голубого цвета указывает на любопытное отсутствие красного и зеленого. Возможно, камера просто не зафиксировала нужные цвета в этих чересчур затемненных частях снимка. Другое объяснение этому может заключаться в том, что цветовое пространство Adobe RGB (которое было установлено при съемке) оказалось неспособно воспроизвести особенно темные оттенки, которые смогла зафиксировать камера. Если я переключусь в меню Space (Пространство) на ProPhoto RGB, то гистограмма будет выглядеть слегка получше, потому что цветовое пространство окажется достаточно вместительным, чтобы запечатлеть все цвета, зафиксированные камерой (рис. 4.54).

 

Рис. 4.52. У этой фотографии серьезные проблемы с экспозицией

 

Рис. 4.53. Сведя параметр Shadows к 0, мы обнаружили, что степень недодержки изображения не столь велика, как казалось сначала

 

Рис. 4.54. Переключение на цветовое пространство ProPhoto помещает снимок в более вместительное пространство, способное отобразить все цвета. Обратите внимание, что гистограмма при этом меняется

 

Когда я делаю это, заметных перемен на снимке не наблюдается, потому что области, где произошли изменения, все же слишком темпы на экране. Но, в качестве дополнительного плюса от перехода на пространство ProPhoto, немного уменьшилось засвечивание, которое имело место до этого.

Как вы уже могли убедиться, не существует одной, «правильной» последовательности действий при работе с настройками Camera RAW. В данном случае мне пришлось разбираться с затемненными участками, чтобы я мог составить какое-то представление о снимке в целом. Прояснив ситуацию с темными фрагментами изображения, я могу переходить к осветлению всего остального снимка.

И хотя настройка параметра Brightness может показаться наиболее логичным способом осветлить изображение, помните, что в действительности она отвечает за промежуточные тона — то есть за настройку гаммы. Я решил начать с ползунка Exposure, чтобы в первую очередь определить положение точки белого на фотографии.

Гистограмма показывает, что некоторое засвечивание — отсечение светлых тонов — уже имеет место. По снимку довольно просто догадаться, что источником его становится окно и свет из него, которые находятся за спиной у певца. Эти фрагменты уже засвечены до сплошного белого, так что можно не беспокоиться о том, что будут утрачены какие-либо детали. Следовательно, я перемещаю точку белого дальше, в область отсечения, не боясь потерять какие бы то ни было важные детали.

Самые светлые участки, где детали в наличии, — эго белая одежда на музыкантах, сидящих вдоль стены. С этими фрагментами как раз надо быть осторожным, настраивая ползунок Exposure. Функция отображения в Camera RAW отсеченных тонов (активируется клавишей Alt для Windows или Option для Mac при перемещении ползунка Exposure) позволяет без труда проверить, не становятся ли эти участки засвеченными (рис. 4.55).

 

Рис. 4.55. Используя функцию отображения отсеченных тонов, я могу, при настройке параметра Exposure, следить за теми светлыми участками, которые мне нужно сохранить

Чтобы лучше проиллюстрировать, о чем идет речь, мы специально завысили значение Exposure, что показано на рис. 4.56. Видно, что белые шапки музыкантов уже засвечены. Для реального отображения тонов я возвращаю ползунок Exposure к значению +1,50.
Затем следует обработать промежуточные тона, которым соответствует почти все остальное изображение. Судя по гистограмме, большая часть изображения все еще значительно затемнена, поэтому я перемещу промежуточные тона ближе к середине гистограммы. Теоретически настройка Brightness должна выполнять аналогичную функцию, что и настройка гаммы в диалоговом окне Levels: она должна помочь мне настроить промежуточные тона, не затрагивая точки белого. Однако в Camera RAW все несколько иначе. Настройка Brightness действительно может повлиять на точку белого, поэтому, перемещая ее ползунок, нужно внимательно следить за правым краем гистограммы.

 

Параметр Brightness не предусматривает возможности отображения отсеченных тонов, как при работе с ползунком Exposure. Но если отметить флажком окошко Highlights (Засвеченные участки) наверху, то отображение засвеченных участков наложится на снимок (рис. 4.56).

 

Рис. 4.56. Ползунок Brightness — основное средство для осветления изображения. А отмечая окошко Highlights, я могу быть уверен, что важные участки не будут засвечены

При параметре Brightness, равном 97, промежуточные тона сильно осветляются, причем засвечивание остается минимальным. Отображаемые отсеченные тона представляют собой довольно маленькие участки, поэтому поводов для беспокойства, можно считать, нет.
Теперь фотография действительно «идет на поправку». Как видно из гистограммы, еще остается место, чтобы немного затемнить темные тона, но в силу того, что снимки в напечатанном варианте, как правило, темнее (а я знаю, что хочу напечатать эту фотографию), я все же оставлю его незаполненным. При печати соответствующие участки почернеют сами собой. А если нет, то потом можно будет настроить точку черного, используя уровни.
Съемка в условиях низкой освещенности обычно влечет за собой появление па изображении ярко выраженного красного или желтоватого оттенка. Этот снимок тоже не избежал подобного эффекта: на нем переизбыток теплых тонов. Простая настройка баланса белого позволяет немного «охладить» тона изображения (рис. 4.57)

 

Рис. 4.57. При помощи ползунка Temperature можно с легкостью убрать из снимка слишком теплые тона

Я мог бы добиться подобного эффекта и путем ослабления цветовой насыщенности изображения. Но, в отличие от настройки Temperature, уменьшение насыщенности не сохранит нужный цвет у ковра. Также оно может привести и к небольшой потере данных. Запомните, что настройки цветовой температуры на изображении отрицательно не сказываются.
На этом коррекция тонов завершена. Как было упомянуто выше, снимок был сделан при значении чувствительности ISO 1600, что автоматически означает присутствие определенного количества шумов. Из-за того что я ожидал их на этом снимке (и поскольку я вообще люблю, когда на фотографиях есть небольшое зерно), меня они не слишком беспокоят. Однако все же стоит проверить, как Camera RAW устраняет шумы. По умолчанию значение настройки Color Noise Reduction (Подавление цветового шума) было равно 25. Если я опущу его до 0, то увижу, что какое-то количество цветового шума исчезло, но начнем с того, что их и так было совсем немного. Поскольку особой необходимости в корректировании не наблюдалось, я слегка поэкспериментировал с параметром и в конце концов убедился, что 25 — это хороший выбор. Область с накидкой певца была особенно подвержена шумам, равно как и изображение теневой стороны его лица. Именно на эти две зоны я обращал основное внимание, работая с ползунком Color Noise Reduction.
Гораздо больше на этом снимке яркостного шума. У меня параметр Luminance Smoothing (Выравнивание яркости) по умолчанию стоял на 20. 11опробовав несколько других значений, я пришел к выводу, что первый был вполне подходящим (рис. 4.58).

 

Рис. 4.58. На этих фрагментах видно то небольшое улучшение при значении настройки Color Noise Reduction, равном 10

Сведение снимков с различной экспозицией

В статье пойдет речь о том, как можно делать в Photoshop и Lightroom сведение снимков с различной экспозицией. Также будет описан полезный плагин LR/Enfuse.

Нормальное значение экспозиции

Снимок, объединивший несколько экспозиций при помощи Photoshop

Примеры приведены простые. Для реализации принципа наложения снимков используются только кривые и маски.

Снимок сделан в Индии в Гималаях. На фотографии долина Спити (штат Химачал Прадеш).

Было сделано три фотографии с различной экспозицией. ISO 100, f11. Компенсация выдержки выдержки -1 2/3 EV, -1/3 EV, 1 EV (1/250, 1/100, 1/40).

Контраст на фотографиях не слишком велик. Можно было сделать один снимок в формате RAW и вытянуть тени в RAW конвертере, но максимальное качество даст только сведение снимков с различной экспозицией. При вытаскивании деталей в тенях, скорее всего, появился бы шум, а в нашем варианте шума не будет.

Далее по тексту программа Adobe Lightroom будет обозначаться как LR, а Photoshop — как PS.

1) LR имеет очень полезную функцию, которая позволяет объединить несколько снимков в один файл для PS со слоями. Чтобы выполнить эту операцию нужно выделить файлы и выбрать EditIn/Open as Layers in Photoshop…

2) Запускается программа PS и в ней открывается файл с тремя слоями. Теперь их нужно упорядочить. В самом низу ставится слой с нормальной экспозицией. Выше него реэкспортированный, а на самом верху — недоэкспонированный.

3) Видимость верхних двух слоев нужно отключить.

Слой с нормальной экспозицией предоставляет в хорошем контрасте горы на горизонте. Их мы возьмем с этого слоя. Применим к слою кривую, которая в этой области добавит контраст.

Вот так выглядит картинка:

4) Теперь займемся переэкспонированным слоем. Он предоставит нам долину. Повысим её контраст таким же способом. Из слоя с кривыми делаем Clipping Mask слой. Это делается путем щелчка между слоями с зажатой клавишей Alt.

5) Теперь нужно включить нижний слой и на слой с переэкспонированным изображением добавить маску, которая скроет всё лишнее.

Вот, что должно получиться:

Долина на данном этапе слишком яркая. Это значит, что нужно уменьшить непрозрачность переэкспонированного слоя или подправить маску кисточкой с прозрачностью примерно 20%.

6) От недоэкспонированного слоя будут взяты снежные вершины. Как и в предыдущих способах нужно повысить контраст в данной области кривыми.

<img data-cke-saved-src=»/userfiles/image/Dlya Statey/15.11.2012/svedenie/21020_original.png» src=»/userfiles/image/Dlya Statey/15.11.2012/svedenie/21020_original.png» «=»»>

7) Маской следует закрыть всё, оставив только нужную область.

Изображение на данном этапе выглядит практически законченным.

8) Еще одним слоем кривых следует поднять контраст на небе. Это делается еще одним слоем кривых, действие которого ограничивается маской. Маску можно сделать градиентом и немного подправить кистью.

Если есть желание, можно добавить насыщенность и подкорректировать прозрачность слоев, что добавит контраста фотографии.

Финальный результат:

С различными экспозициями можно работать и другим способом.

Этот плагин предназначен для создания HDR фотографий. Насыщенные снимки с большим количеством ореолов он не делает. Благодаря LR/Enfuse можно получить один снимок с широким динамическим диапазоном.

Плагин не бесплатный, но стоит он не дорого. Он хорош тем, что прямо в LR делает всё, что требуется с изображением.

Установленный плагин находится в File/Plug-in Extras. Чтобы воспользоваться им, нужно выделить три RAW-файла и выбирать Blend exposures using LR/Enfuse

Далее представлено окно настроек плагина.

Batch mode — это удобный режим, который автоматически обрабатывает фотографии, которые группируются в HDR.

Auto Align — это опция, которая выравнивает снимки относительно друг друга, если при фотографировании фотоаппарат был смещен. Если снимки делались со штатива, галочку можно убрать.

Хорошее изображение получается при настройках — 16-битный TIFF, с копей метаданных из оригинальных RAW-исходников.

Кнопка Enfuse images запускает компоновку HDR изображения.

Далее можно обработать снимок средствами LR:

Blacks 14

Curve — Medium Contrast

Recovery 18

Fill light 7

Saturation 14

Сlarity 25

Vibrance 14

На небе добавлен градиент, который является аналогичным тому, что делался в PS в самом конце обработки. Contrast 50.

Данный метод обработки позволяет выполнять сведение в HDR всего за одну минуту. В PS редактирование длилось гораздо дольше.

Третий вариант обработки позволяет более тщательно контролировать результат. Это нужно в более сложных, снимках с контровым светом. Проблема заключается в том, что на переэкспонированных снимках съедается несколько темных пикселей объектов, что затрудняет прорисовку маски и впоследствии ведет к появлению темных ореолов.

На примере четко видно, что край камня на переэкспонированном снимке немного меньше, чем на недоэкспонированном. По краю камня потеряны пиксели.

Решить проблему с темными ореолами можно сведя сначала три снимка в LR/Enfuse, а затем открыть 3 RAW файла и TIFF, полученный после сведения в LR. TIFF ставится нижним слоем, а верхние слои масками скрывают и открывают различные части, дополняя основной снимок деталями.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fotoforge.livejournal.com

Стоп экспозиции

Стоп в фотографии — это обозначение ступени увеличения или уменьшения экспозиции. Если сказать точнее, то один стоп – это изменение яркости снимка в два раза.

Экспозиция зависит от трёх параметров камеры: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Даже компактные камеры имеют режим ручных настроек, где можно самостоятельно регулировать эти параметры.

Как фотоаппарат настраивает экспозицию?

  • Нажимая на кнопку спуска затвора до середины на датчик попадает свет. Проводится анализ количества света. Режимы экспозамера бывают разные. Можно выбрать усреднённый экспозамер, который разобьёт кадр на участки, измерит освещённость каждого, а потом просуммирует их и разделит на количество участков. Есть точечный экспозамер, который проанализирует лишь центральную часть кадра. Также существуют и другие аглоритмы определения яркости сцены перед объективом.
  • Современные фотоаппараты имеют множество различных режимов: автоматические, режимы определённой сцены и ручные настройки. В автоматических и полуавтоматических режимах камера подбирает оптимальное сочетание выдержки, чтобы не получить смазанное изображение, диафрагмы, чтобы добиться приемлемой глубины резкости и светочувствительности сенсора, чтобы снимок не содержал слишком много шума. Балансируя между этими параметрами фотоаппарат создаёт снимок с нормальной освещённостью. Баланс между тёмными и светлыми областями оптимален.
  • Также пользователь может самостоятельно вводить каждый из параметров или вносить экспокоррекцию, заставляя камеру затемнять или осветлять снимок.

В большинстве камер параметр ISO можно устанавливать вручную в любом режиме. В таком случае автоматически будут настраиваться только выдержка и диафрагма.

Лучше всего понять, как влияет выдержка на диафрагму и наоборот можно в режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Включите один из этих режимов.  Предположим мы выбрали режим приоритета диафрагмы. В этом режиме доступно управление диафрагмой. Задайте произвольное значение диафрагмы. Просто направьте фотоаппарат на любой объект и нажмите до половины кнопку спуска затвора. Камера оценит яркость сцены и выберет выдержку такой, чтобы яркость кадра получилась нормальной. Теперь закройте диафрагму. С каждым шагом диафрагмы количество света, попадаемого на матрицу будет уменьшатся в два раза. Вы увидите, как выдержка увеличивается также на один шаг. Один шаг увеличения выдержки увеличивает количество света, попадаемого на сенсор в два раза.

К примеру:

При диафрагме F/8 мы имеем выдержку 1/30 секунды. Закрыв диафрагму до F/16 выдержка будет составлять 1/8 секунды. Современные фотоаппараты могут очень точно измерять экспозицию кадра. Сейчас один шаг изменения экспозиции может составлять ⅓ или ½ стопа. Если мы переключимся в ручной режим настройки, то можем наглядно увидеть на снимках как меняется экспозиция при изменении параметров на одну ступень.

В камере есть встроенный экспонометр. Он отображает нулевое значение, а также положительные и отрицательные значения. При ваших настройках камера покажет какое-то значение на экспонометре. В идеале оно должно равняться или быть близко к нулю. Экспонометр показывает, какова будет яркость текущей сцены на снимке. Если указатель экспонометра, к примеру +1, то нужно уменьшить любой параметр. Каждый шаг – это изменение яркости в 2 раза. Нам нужно уменьшить ISO, выдержку или диафрагму.

Сделав снимки со сдвигом на экспонометра с положительным сдвигом, при нудевом значении и с отрицательным сдвигом мы получим переэкспонированный кадр, нормальный кадр и недоэкспонированный кадр.

Стоп или шаг экспозиции очень часто обозначается как EV. К примеру +2EV – это пересвет в 4 раза. Почему в 4? Всё просто. +1EV – это увеличение яркости в 2 раза. Ещё одно смещение стопа в положительную сторону увеличит яркость снимка в 2 раза по отношению к первому смещению. Таким образом Таким образом получается + 2 стопа – это увеличение яркости снимка в 4 раза по отношению к нормальной яркости. Что Происходит при увеличении яркости снимка? Детали в ярких местах становятся абсолютно белыми, но при этом детализация теней улучшается. То, что было чёрным начинает обретать текстуру. При смещении к отрицательным значениям всё происходит наоборот. Тёмные области становятся полностью чёрными, а яркие участки приобретают цвет и детализацию.

Затемнение или осветление кадра на несколько стопов позволит получить снимок с нужной вам детализацией. Сделав несколько кадров с различной экспозицией можно сделать HDR-снимок в графических редакторах. Зеркальные и беззеркальные камеры имеют функцию брекетинга, при которой камера делает три снимка с заранее заданным смещением экспозиции.

Недодержка и передержка — Руководство для новичков

В этой статье мы обсуждаем тему недоэкспонирования и передержки в фотографии с примерами изображений и другой соответствующей информацией для начинающих. Теперь, с одной стороны, особо не о чем обсуждать — простое объяснение терминов — вот что интересует большинство начинающих фотографов. Но вот мое немного абсурдное, на первый взгляд, введение в статью — не существует таких вещей, как недо- и передержка .Очень серьезен.

NIKON D700 + 50.0 mm f / 1.4 @ ISO 640, 1/100, f / 1.4, метод Бренизера

Тем не менее, прежде чем мы перейдем к философии, понимание двух основных терминов совершенно необходимо, если бы не ваше творчество и способность прийти. великолепные, трогательные, блестящие фотографии, безусловно, за возможность общаться с другими фотографами (обещаю, мы не такие скучные, как может показаться).

Понятие терминов

Как вы, возможно, уже знаете, есть три фактора, которые влияют на «яркость» изображения при любом заданном уровне освещения — диафрагма, выдержка и чувствительность ISO.Из этих трех настроек диафрагма и выдержка — единственные, которые позволяют собирать больше света в поле, поэтому они формируют вашу экспозицию.

При попытке добиться «правильно экспонированного» изображения важны не выбранные вами настройки, а их соотношение, поскольку каждый из трех по отдельности влияет на указанную яркость. Так, например, если вы находитесь в ярко освещенном помещении и решили использовать настройку широкой диафрагмы (скажем, f / 2 или f / 1,4), вам нужно будет компенсировать это более высокой выдержкой и / или более низкой чувствительностью ISO. ценность.Если вы сделаете ошибку и получите «неправильную» корреляцию между настройками, вы получите изображение, которое не экспонируется «правильно». Я объясню цитаты позже. А пока вот здесь-то и появляются термины.

1) Что такое недодержка?

Недоэкспонированное изображение — это фотография, которую можно считать слишком темной. Вот хороший пример такой фотографии:

X-E2 + XF23mmF1.4 R @ 23 мм, ISO 320, 1/250, f / 1,4

Обратите внимание, что это конкретное изображение было по-другому экспонировано при захвате — я изменил его «яркость» используя программное обеспечение, но оно полностью репрезентативно.Он явно очень темный и показывает очень мало деталей, легко различимы только самые яркие части. Самое главное, что кажется неправильным.

2) Что такое передержка?

Передержка — полная противоположность ранее определенному термину. Изображение ярче, чем должно быть, может считаться передержанным. Когда во время экспонирования допускается слишком много света, получается слишком яркая фотография. Чтобы вы могли легко сравнить, вот та же фотография, которую я показал несколько минут назад, но она не недоэкспонирована, а переэкспонирована:

X-E2 + XF23mmF1. 4 R @ 23 мм, ISO 320, 1/250, f / 1,4

Видите огромную разницу? Если предыдущий образец изображения был слишком темным, то этот слишком яркий, до такой степени, что на него неприятно смотреть. Ему так же не хватает легко различимых деталей, и он не учитывает блики или тени захваченных объектов.

3) Что такое правильная экспозиция?

Это, пожалуй, самый очевидный и не требующий пояснений случай. Правильно экспонированное изображение — это изображение, которое кажется просто ярким или достаточно темным, чтобы и тени, и светлые участки были наиболее естественными и удобными для просмотра.Теоретически такая фотография не содержит потерянных бликов или теней, что означает, что все детали четко различимы и максимально приближены к «реальной жизни». Следующая версия образца изображения может считаться хорошо экспонированной:

X-E2 + XF23mmF1.4 R @ 23mm, ISO 320, 1/250, f / 1.4

Как видите, он обеспечивает довольно хороший баланс между два ранее показанных образца изображения — они не слишком темные и не слишком яркие. Также теряется немного деталей, в основном в окнах, поскольку они отражают больше всего света.Учитывая, что именно так это выглядело на самом деле, стоя перед зданием, можно сказать, что это очень похоже на вид из реальной жизни. Он может быть немного темнее или ярче, помните — как правило, при выборе «правильной» экспозиции есть место для маневра.

Важно отметить, что вы не можете получить полностью реалистичное изображение с точки зрения экспозиции. Это невозможно — даже при использовании технологии HDR (которая искажает изображение другими способами), хотя она может приблизить вас при правильном использовании — из-за ограниченного динамического диапазона современных датчиков изображения.Наши глаза изначально не имеют таких ограничений — в определенный момент времени (при том, что вы можете назвать нормальными обстоятельствами) мы можем различать как светлые участки , так и тени в конкретной сцене намного лучше, чем любая камера. Но тогда это часть очарования и одна из вещей, которые делают фотографию творческим процессом, а не отображением реальности.

All the Creative Choices

Если все, что вы хотели от этой статьи, — это отличить недодержку от переэкспонирования и понять эти два термина, вы можете прекратить читать прямо сейчас.Однако, если вы готовы принять мою обычную оговорку, продолжайте читать. Поскольку ничто из вышеперечисленного на самом деле не имеет значения, выбросьте это из головы.

NIKON D700 + 50.0 mm f / 1.4 @ ISO 200, 1/8000, f / 1.4

Когда я изучал мультимедийное искусство (я говорю это так, как будто это было давным-давно!), У меня был разговор с одним из более блестящие лекторы. Мы говорили о том, является ли фотография по сути своей репрезентативной реальностью, истинными событиями, истинными личностями, истинной… атмосферой, если хотите. По сути, является ли фотография ложью или нет .Это очень сложный предмет, которым мы могли бы действительно очень глубоко погрузиться (моя знакомая получила степень бакалавра по этому предмету). Но тогда, какой бы интересной и заставляющей задуматься она ни была, это была бы совсем другая статья. На данный момент, за некоторыми исключениями, которые требуют больших усилий со стороны автора, я считаю, что фотография на самом деле ложь и не отражает правду или реальность, по крайней мере, самым прямым образом. Другими словами, фотография — это всегда творческий процесс.Даже если человек пытается «показать реальность», он должен предпринять определенные творческих шагов, чтобы достичь этого.

Вам может быть интересно, какое отношение к этому имеют недодержка и передержка, и ответ прост. Подобно тому, как вы выбираете объектив, камеру, объект, угол, время, композицию, свет, настройки, цветное или черно-белое, пленочное или цифровое, экспозиция — это творческий выбор, который вы делаете для достижения конкретной цели. Что, в свою очередь, означает, что нет правильной экспозиции и, следовательно, нет передержки и недоэкспонирования.Все, что у вас есть, — это правильная или неправильная экспозиция для вас, для вашей цели, для вашей работы. Настройки, которые ваша камера выберет для вас в любой конкретной ситуации, не являются правильными настройками — это просто предложение настроек, которые можно считать наиболее распространенным выбором из середины земли. Камера не знает, что вам нужно или что вам нужно, но вы знаете. Вы знаете, какую часть фотографии вы хотите «правильно» экспонировать, а какие части в итоге получатся слишком яркими или слишком темными. Естественно, это не означает, что с этого момента вы должны передерживать всю свою работу только ради нее.Творческий выбор возможен только тогда, когда вы делаете его обдуманно, сознательно и только тогда, когда он окупается. Так как же выставить портрет женщины, сфотографированной перед окном, спереди? Вы хотите сделать его силуэтом или обнажить лицо женщины и размыть фон, эффективно изолировав ее и удалив окружающую среду? Это выбор.

NIKON D700 + 50.0 mm f / 1.4 @ ISO 200, 1/8000, f / 2.0

И не только в таких простых ситуациях. Как правило, я стараюсь экспонировать свои фотографии немного «влево», то есть немного «недоэкспонировать».С чисто технической точки зрения цифровой фотографии это неправильный выбор, но я не зацикливаюсь на техническом совершенстве до такой степени и предпочитаю делать как можно больше работы в процессе захвата изображения, а не пост-обработки. Почему недодержать? Возможно, это связано с тем, что мне нравится более темная среда, но больше всего на свете это помогает мне подчеркнуть тонкость света. Для меня фотография — это свет даже больше, чем рассказ или человек, и мне нравится ее тонкость, мне нравится, когда она слегка касается моих объектов, едва касаясь их.И вот я делаю свой творческий выбор.

Как видите, термины значения не имеют. Да, они помогут вам общаться с коллегами-фотографами и не чувствовать себя неуместным среди техничных людей, но это никоим образом не поможет вашему творчеству. Здесь нет недоэкспонирования и передержки, есть только то, что вам нужно, чего вы хотите достичь.

X-E2 + XF35mmF1.4 R @ ISO 200, 1/4000, f / 1.4

4 Неопровержимые причины намеренно недоэкспонировать фотографии

Поговорите с тремя разными фотографами о «правильной» технике экспозиции, и вы, вероятно, получите три разных ответа.

Это потому, что предпочтения при съемке очень личные.

Когда мы освоили ручной режим и сможем относительно легко снимать в различных условиях, мы учимся немного «нарушать правила», чтобы добиться определенной эстетики.

Некоторым фотографам нравится использовать ETTR (или экспозицию справа) или передержать ровно настолько, чтобы избежать засветки. Они говорят, что этот метод дает больше тональной информации и максимизирует качество изображения. Слегка переэкспонированные фотографии также создают ощущение воздушности, воздушности, что может быть довольно мило.

Другие фотографы, в том числе и я, вместо этого предпочитают намеренно недоэкспонировать свои изображения. Ни один из методов не является неправильным, и дела могут быть выполнены с обеих сторон. Ни один из методов не подходит для всех условий съемки, поэтому я полагаю, что большинство фотографов получают достаточно практики с обоими, хотят они этого или нет.

Что касается меня, то я считаю, что немного недоэкспонирование моих изображений, когда это возможно, дает мне лучшие результаты. И вот почему…

1.Недоэкспонирование сохраняет более яркие детали фона и добавляет контраст.

Современный сенсор камеры сохраняет невероятный объем информации, особенно при съемке в формате RAW и при более низком ISO.

В то время как слишком большая недодержка может привести к появлению ненужного шума, уменьшение его на одну ступень (или даже две) не испортит ваше изображение. Вместо этого это поможет вам сохранить некоторые из более ярких деталей фона и убережет вас от засветки.

Вообще говоря, тени намного легче восстановить при постобработке, чем светлые участки.После того, как засветы засветились, вы потеряете эти данные навсегда, так что по-настоящему красивое голубое небо и пухлые белые облака практически исчезли.

Слегка недоэкспонированный объект, однако, можно довольно легко исправить с помощью простой кисти и / или радиального фильтра, увеличивая тени и белые участки до тех пор, пока вы не добьетесь нужного результата. Наши камеры невероятно способны восстанавливать тени. При необходимости можно немного расширить их пределы!

Фотография 101: Недодержка vs.Передержка

Фотография по определению — это процесс получения изображений с помощью света. Неважно, используете ли вы фильм или цифровой носитель; концепция та же. Свет — это то, что заставляет фотографию работать, и для получения хорошей фотографии требуется правильная выдержка.

Правильная экспозиция фото

Правильно экспонированная фотография — это не слишком светлая и не слишком темная фотография. Хорошая экспозиция будет включать светлые участки и тени, а также различную степень контраста между ними.Неважно, цветное фото или черно-белое.

  • Если фотография слишком темная, она недоэкспонирована. Детали будут потеряны в тенях и самых темных областях изображения.
  • Если фотография слишком светлая, она переэкспонирована. Детали будут потеряны в светлых и самых ярких частях изображения.

Фотограф знает, правильно ли выдержано изображение, с помощью экспонометра.

Совет от профессионала: Всегда лучше исправить недоэкспонированную или переэкспонированную фотографию в камере.Даже при цифровой фотографии лучшее доступное программное обеспечение не сможет выделить детали в тенях и светах, если эти детали не были записаны изначально.

Недоэкспонированные фотографии

Недодержка в фотографии относится к изображению, на котором было записано слишком мало света. Степень недодержки определяет, насколько темным будет фотография.

  • Небольшая недодержка может привести к увеличению насыщенности цвета, и это может быть хорошим эффектом.Например, цвета заката могут стать более драматичными, если вы остановитесь с f / 8 до f / 11.
  • Более выраженная недодержка делает изображение слишком темным для четкого видения объектов. Часто это происходит ночью; просто представьте уличную сцену, в которой все тускло освещено. При плохой экспозиции вы не сможете увидеть разделение между человеком и стеной, у которой он стоит.

Исправить недоэкспонированную фотографию очень легко на камере.Единственное требование — направить больше света на плоскость пленки или цифровой датчик. Доступно несколько вариантов:

  • Добавьте больше света в сцену. Сделайте это с помощью вспышки или другого источника света, например рефлектора.
  • Измените диафрагму. Откройте единое окно (или больше, если необходимо), чтобы захватить больше света. Например, измените экспозицию с f / 8 на f / 5,6 и сохраните ту же скорость затвора.
  • Уменьшите выдержку. Если ваш объект не движется и у вас есть штатив, не бойтесь длинных выдержек.Переключение с 1/60 секунды на 1/30 и использование того же диафрагмы может оказать значительное влияние.
Ашрафул Кадир / Getty Images

Передержанные фотографии

В точности противоположно недоэкспонированию, вы передержали фотографию, когда было записано слишком много света. Вы заметите это в основных моментах, где нет деталей; они становятся тем, что фотографы называют «взорванными».

  • Передержку можно использовать в ваших интересах при фотографировании темных сцен и объектов.Слегка передержав (не более одной полной остановки), вы можете выделить детали, например, темной кирпичной стены.
  • Если вы переэкспонируете слишком много, вы потеряете детали в светлых участках, а тени будут иметь «мутный» или бла-ка-контраст. Например, передержанная фотография человека в черной рубашке сделает его кожу слишком бледной и белой, а не коричневой. Рубашка станет неестественно серой с минимальным контрастом.

Чтобы исправить переэкспонированную фотографию, сделайте прямо противоположное недоэкспонированной фотографии.Цель здесь — уменьшить количество захватываемого света. Опять же, у вас есть несколько вариантов:

  • Уберите свет с места происшествия. Отойдите в тень или воспользуйтесь отражателем или тканью, чтобы заблокировать резкий прямой свет.
  • Измените диафрагму. В этом случае вы остановитесь, а это означает, что вы переместите показание измерителя на f / 8 вместо f / 11, сохранив ту же скорость затвора.
  • Увеличьте выдержку. Сохраните то же значение f / stop, но измените выдержку.Например, перейдите от 1/60 к 1/125, чтобы меньше света попадало на плоскость пленки или цифровой датчик.
Джеймс О’Нил / Getty Images

Простая настройка экспозиции

Многие современные камеры имеют встроенный элемент управления, который позволяет быстро переэкспонировать или недоэкспонировать фотографию. Часто это выглядит как шкала с «0» посередине и шагом от «+1, +2» справа до «-1, -2» слева. Часто между каждым числом будет дополнительное деление на 1/3 или 1/2 ступени.

Ознакомьтесь с использованием этой шкалы на своей камере и сделайте серию фотографий, чтобы увидеть, как они влияют на вашу экспозицию. Использование шкалы называется «брекетинг» или «компенсация экспозиции», и это простой способ обеспечить правильную экспозицию на фотографиях.

Если вы заметили, что цифровой снимок слишком темный или слишком светлый, используйте шкалу, чтобы недоэкспонировать или переэкспонировать следующий кадр. Камера автоматически отрегулирует выдержку или диафрагму, чтобы компенсировать новую экспозицию.

Совет от профессионала: При использовании функции брекетинга обращайте внимание на выдержку, особенно если вы держите камеру в руке. Помните, что 1/60 секунды — это самая длинная выдержка, которую вы должны использовать без штатива, иначе ваши фотографии будут размытыми из-за дрожания камеры.

Как исправить и осветлить недоэкспонированную темную фотографию в Photoshop

Описание учебника

Одно из наихудших ощущений фотографа — отправить изображение в корзину, потому что вы пропустили экспозицию.Прежде чем попрощаться с изображением, попробуйте оживить его с помощью Photoshop. В этом уроке мы покажем вам, как сделать темную фотографию ярче, добавить тени, восстановить потерянные детали и восстановить исходный цвет изображения. Следуйте вместе с бесплатным образцом изображения!

Исправьте недоэкспонированное изображение за несколько простых шагов

Есть несколько ключевых моментов, о которых следует помнить, когда вы пытаетесь восстановить недоэкспонированное изображение. Во-первых, обычно не нужно увеличивать яркость всей фотографии.Когда изображение недоэкспонировано, проблемные области обычно находятся в тени. Мы покажем вам, как нацелить только тени на фотографии с помощью корректирующего слоя «Кривые» и «Применить изображение».

Второй важный совет: недоэкспонированные области всегда будут менее насыщенными, чем средние тона и более светлые области. Это означает, что если мы увеличиваем тени на нашем изображении, мы должны обязательно поднять насыщенность, чтобы они соответствовали. Используя ту же технику, которую мы использовали с корректирующим слоем Curves, мы применим корректирующий слой Hue / Saturation к тем же областям, которые мы осветлили, чтобы вернуть цвет к жизни.


Пошаговое руководство

Загрузить образцы изображений
Скачать
Откройте образцы изображений в Photoshop

Сначала поместите how_to_save_and_underexposed_photo.jpg в Photoshop, выбрав «Файл» и «Открыть»… или перетащив файлы в рабочее пространство.

Добавление корректирующего слоя кривых

Обратите внимание, как изображение кажется немного темным. Чтобы сделать изображение светлее, найдите нижнюю часть окна «Слои», где есть несколько различных вкладок для выбора. Наполовину заполненный круг, расположенный посередине, представляет корректирующий слой.

Выберите маленькую стрелку под корректирующим слоем и нажмите Кривые….

Появится окно «Кривые», в котором отображается гистограмма, и новый слой под названием «Кривые 1» появится в верхней части панели слоев.

Гистограмма отображается, если в изображении больше светлых или темных участков. Левая часть гистограммы указывает темные тона, а правая сторона указывает светлые тона.Обратите внимание, как на графике отображается дополнительная информация в левой части гистограммы.

Поместите указатель мыши в центральную точку гистограммы, щелкните и перетащите мышь к верхнему левому углу гистограммы. Обратите внимание, как темные области изображения становятся ярче при перемещении мыши вверх.

После настройки гистограммы на входе должно отображаться значение 54, а на выходе — 171.

Обратите внимание на то, как тени на изображении стали ярче, но и светлые участки тоже. Чем ярче блики, тем меньше деталей будет на изображении.

Пример редактирования: использование инструмента «Кисть»

Использование «Применить изображение» применит параметр «Кривые» только к теням и сохранит светлые участки.

Чтобы применить этот эффект, создайте новый слой, который находится в нижней части панели слоев. Символ нового слоя можно узнать по квадрату со загнутым углом, который расположен рядом с символом корзины.

Выберите инструмент «Кисть», нажав B на клавиатуре или выбрав символ кисти на панели инструментов.

Щелкните и наведите указатель мыши на изображение, чтобы раскрасить его по своему желанию.

Sample Edit: Использование Apply Image…

Теперь создайте еще один новый слой.

Найдите верхнюю часть рабочего пространства и нажмите «Изображение», затем перейдите к «Применить изображение».

После выбора должно появиться окно «Применить изображение».

Рядом со слоем выберите «Объединенный».

При выборе этого параметра Photoshop возьмет все слои на панели слоев и объединит их в один новый слой.

Канал должен быть установлен на RGB, Режим наложения на Нормальный, а Непрозрачность на 100%.

После выбора этих параметров нажмите OK.

Выберите инструмент «Перемещение», нажав V на клавиатуре или выбрав панель инструментов, которая находится в левой части рабочего пространства. Инструмент «Перемещение» является самым первым элементом на панели инструментов и имеет четыре стрелки, указывающие в разных направлениях.

Нажмите CMD или CTRL + T на клавиатуре, чтобы выбрать режим преобразования.

Поместите мышь в верхний угол, щелкните и потяните вниз.

Обратите внимание, что новый слой теперь идентичен слоям под ним.

Обратите внимание, как Photoshop объединил все видимые слои в один слой.

Теперь удалите все образцы слоев на панели слоев, кроме слоя Curves 1 и фонового слоя.

Применение «Применить изображение…» к маске слоя

Применить изображение… можно применять не только к слоям, но также и к маскам слоев.

Дважды щелкните маску слоя «Кривые 1» на панели «Слои», которая обозначена белым полем рядом с именем слоя.

Найдите верхнюю часть рабочего пространства и нажмите «Изображение», затем перейдите к «Применить изображение».

После выбора должно появиться окно «Применить изображение».

Обратите внимание, как Photoshop взял все видимое и сделал снимок изображения в маске слоя Curves 1.

На вкладке «Применить изображение» установите и снимите флажок «Предварительный просмотр», чтобы просмотреть до и после.

Если настройка «Кривые» скрыта от теней на изображении, но видна в светлых участках, просто установите флажок «Инвертировать», расположенный рядом с каналом.

При выборе «Инвертировать» Photoshop обратит этот процесс, чтобы он был виден в тенях, а не в светлых участках.

Установите для канала значение RGB, режим наложения — «Умножение» и установите непрозрачность на 100%.

После выбора всех параметров щелкните OK.

Просмотр светлых и темных областей

Удерживая ALT или OPTN на клавиатуре, щелкните маску слоя Curves 1 на панели слоев.

Теперь в маске слоя появится перевернутое изображение всего изображения.

Обратите внимание, как изображение преобразуется в черно-белое. В маске слоя светлые области изображения видны, а темные — невидимы. Для этого изображения применяются те же правила. Корректировка «Кривые» будет видна на более светлых участках, например на лице модели, и невидима на более темных участках.

Выберите и отмените выбор глаза рядом со слоем Curves 1, чтобы просмотреть изменения.

Чтобы приблизить изображение и просмотреть сохраненные блики, нажмите Z на клавиатуре, чтобы выбрать инструмент масштабирования.

Просто нажмите, чтобы увеличить масштаб, и ALT или OPTN, и нажмите, чтобы уменьшить.

Настройка насыщенности на +15

Обратите внимание, что уровни теней теперь ближе к средним тонам, а тона насыщенности не совпадают на изображении.

Чтобы сопоставить тона насыщенности изображения, найдите нижнюю часть панели слоев, щелкните символ корректирующего слоя и выберите оттенок / насыщенность или нажмите ALT или OPTN + U на клавиатуре.

Должно появиться окно «Цветовой тон / насыщенность» с набором различных опций для применения цвета к выбранному слою.

В этом случае поместите централизованный ползунок в насыщенность.

Переместите ползунок вправо до +15.

Применение насыщенности к кривым

Обратите внимание, как насыщенность была применена ко всему изображению. В этом случае насыщенность должна применяться только к источнику настроенного света на изображении, которым является слой Curves.

Чтобы применить насыщенность только к слою «Кривые 1», выберите слой «Кривые 1» и, удерживая нажатой клавишу ALT или OPTN, щелкните и перетащите маску слоя «Кривые» на маску оттенка / насыщенности.

Теперь обратите внимание на идентичность масок Curves 1 и Hue / Saturation.

Снимите выделение и выберите глаз рядом со слоем «Цветовой тон / Насыщенность», чтобы увидеть небольшие изменения.

Настройка насыщенности на +18

Добавьте больше насыщенности, дважды щелкнув по миниатюре слоя между глазом и маской слоя на слое оттенка / насыщенности.

Переместите ползунок «Насыщенность» на +18.

Недоэкспонированная фотография — редактирование в Photoshop и Lightroom

Определение недоэкспонированной фотографии

Во-первых, давайте определим недодержку

Экспозиция — это количество света, попадающего на сенсор вашей камеры.Контроль над этой суммой — работа фотографа! Есть, конечно, передержанные и недоэкспонированные кадры. Что значит недодержка?

Определение недодержки

Что такое недодержка?

Недоэкспонирование — это когда изображение кажется темнее, чем должно, или темнее, чем при нейтральной экспозиции. Недоэкспонированное изображение возникает из-за недостаточного количества света, попадающего на матрицу камеры. Недоэкспонированным изображениям часто не хватает деталей, а объекты или предметы могут даже сливаться вместе в тенях изображения.

Фотограф контролирует количество света, попадающего в камеру, чтобы уменьшить вероятность недоэкспонирования. Настройки камеры, диафрагма и выдержка контролируют экспозицию, потому что они отвечают за сбор света в камеру. ISO, другой параметр, регулирует яркость, но не служит для притока света и, следовательно, не регулирует экспозицию.

Как избежать недоэкспонированных фотографий

  • Убедитесь, что у вас достаточно света
  • Отрегулируйте настройки диафрагмы
  • Отрегулируйте выдержку
  • Увеличьте ISO

Как выглядит недоэкспонированное изображение рядом с правильно экспонированным снимком? А как насчет передержки?

Передержка против недодержки

И мы все видели недоэкспонированные кадры на пленке.Они выглядят так:

Что такое недодержка? • Объекты, теряющиеся в тени

Хотя этот снимок выглядит довольно интересно, мне требуется немало времени, чтобы понять, на что я смотрю — на эскалатор? Кажется, что объекты в середине сливаются с самим эскалатором, и даже стены сливаются с полом. Трудно разглядеть какие-либо детали, кроме падающего вниз полу-передержанного яркого света.

Недоэкспонирование предметов вместо объектов не дает столько «художественного» места для игр.В основном потому, что когда люди находятся в кадрах или на экране, мы хотим видеть их, их выражения лиц, то, что они делают. Когда среда визуальная, и нам нужно напрягаться, чтобы увидеть персонажей, это может немного расстраивать зрителя.

Недоэкспонированная пленка: не видно черт наших персонажей

Конечно, всегда бывают случаи, когда это имеет смысл, особенно в кино.

Чтобы передать определенное ощущение или увеличить напряжение, недоэкспонирование изображений может быть отличным методом.

На ум приходят фильмы ужасов или тревожные фильмы.

The Blackcoat’s Daughter : недодержка вызывает страх

Если вы хотите, чтобы аудитория задавалась вопросом, что может таиться в тени, вам, вероятно, следует создать тени …

Underexposed: Film, Made Me Do

Как фотограф или оператор, вы обладаете уникальной способностью по-настоящему контролировать то, что видит зритель. Вы управляете светом, так что вы управляете изображением (да, конечно, режиссер имеет право голоса), но ваша способность улавливать свет таким образом, чтобы помочь вам лучше рассказать историю, является огромной частью работы.Это не только технический, но и очень творческий подход, а недодержка может стать вашим хорошим другом.

Советы по предотвращению недоэкспонирования

Отрегулируйте настройки камеры

К счастью, вам не нужно быть экспертом по свету или кинематографистом, чтобы делать и делать идеально выдержанные снимки. Все, что вам действительно нужно, — это базовое понимание того, как собирать свет в вашей камере.

Знание того, как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, дадут вам стабильные и правильно экспонированные снимки, когда вы этого захотите (что, вероятно, почти всегда).

Давайте сделаем краткое изложение.

Напомните мне еще раз, какая диафрагма?

Диафрагма представлена ​​f / ступенями. Он регулирует, насколько широким или узким будет отверстие вашего объектива. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает, и чем уже диафрагма, тем меньше света попадает. Довольно просто. Это также влияет на то, насколько глубока или мала глубина резкости.

А … выдержка?

Напоминаем, что выдержка просто означает, насколько быстро затвор открывается и закрывается.Чем дольше он остается открытым, тем больше света проникает.

Что такое ISO?

ISO не имеет ничего общего с экспозицией, но контролирует яркость, чтобы избежать переэкспонирования или недодержки. Он представляет собой светочувствительность.

Как все они работают вместе, чтобы не получить недоэкспонированные снимки?

Знайте треугольник экспозиции: предотвращайте недоэкспонирование изображений

Допустим, вы находитесь в комнате с тусклым освещением и без освещения парень (или девушка), что вы делаете? Во-первых, убедитесь, что ваш ISO повышен, это увеличит вашу яркость, но также расширит вашу диафрагму, так как это позволит больше света.

В зависимости от того, насколько темна комната на самом деле, вы также можете уменьшить выдержку, чтобы пропустить еще больше света. Но имейте в виду, здесь есть еще несколько соображений и вещей.

Aperture управляет не только светом; он контролирует, насколько велика ваша глубина резкости или насколько мала ваша глубина резкости.

Если вам нужна большая глубина резкости для более резкого фокуса, вам понадобится более узкая диафрагма — это повлияет на вашу экспозицию, и именно здесь может потребоваться вспышка или другое освещение.

Исправить освещение в фотографиях

Как редактировать недоэкспонированные фотографии в lightroom

Перво-наперво, знайте, как правильно экспонировать снимки , прежде чем вы сможете опубликовать. Это сэкономит вам много времени и избавит от проблем.

При этом важно знать, как исправить переэкспонирование при постобработке в таких программах, как Adobe Photoshop и Lightroom.

Пройдите это пошаговое руководство о том, как Джулия Тротти исправляет свое недоэкспонированное изображение в Lightroom.

Как редактировать недоэкспонированные фотографии в Lightroom Учебное пособие

В Lightroom используйте базовую панель. Начните с использования ползунка «Экспозиция».

Ползунок экспозиции

Предназначен для глобального увеличения яркости изображения. Этот ползунок особенно чувствителен к каждой настройке. Маленькие имеют довольно большое влияние, поэтому настраивайте их медленно. Вы можете увеличить экспозицию, потянув ползунок вправо.

Ползунок выделения

Отрегулируйте этот ползунок для более мелких деталей.На видео выше вы увидите, как она слегка регулирует изображение, чтобы вернуть детали неба на изображение.

Shadow Slider

Как и слайдер Highlight, этот слайдер хорошо увеличивает недоэкспонированные области ваших изображений. Это может вернуть структуру. Потяните вправо.

Если этих настроек недостаточно для устранения проблемы, попробуйте другие инструменты Lightroom.

Вы можете использовать кисть или радиальный фильтр, чтобы осветлить объект, не касаясь фона. Градиентные фильтры осветляют темный передний план, не передерживая фон или небо.

Но если у вас нет Lightroom, не беспокойтесь. Вы можете делать такие же классные исправления в Photoshop.

Как увеличить яркость лица в фотошопе

Недоэкспонированные снимки особенно раздражают, когда речь идет о портретах или людях. Если у вас недоэкспонированные снимки, у вас будут ненасыщенные цвета, из-за которых телесные тона будут выглядеть не идеально. К счастью, это можно легко и быстро исправить в Photoshop.

Как сохранить недоэкспонированную фотографию с помощью Lightroom

Прежде чем мы даже начнем, я должен прояснить, что это должно использоваться в качестве последнего средства для сохранения фотографии, которую невозможно будет сделать повторно в ближайшее время, а не то, что мы должны сделать привычку.Все мы знаем, что лучший способ сохранить недоэкспонированную фотографию — просто обратить внимание на гистограмму во время съемки, и если она сдвинута до упора влево, отрегулируйте наши настройки и сделайте повторную съемку.

Конечно, с учетом сказанного, бывают случаи, когда невозможно переснять, или мы просто забываем проверить наши настройки и вернуться домой, чтобы понять, что все недоэкспонировано, и в этом случае мы можем сделать одно из двух — выбросить фотографию в корзину или попробуйте сохранить его.

Сегодня я покажу вам…

Я хотел бы сразу упомянуть, что для достижения таких результатов вы действительно должны фотографировать в формате RAW — никаких «если», «а» и «но»! Если вам нужно немного пояснить, почему RAW важен, вы можете прочитать все о формате RAW здесь.

Давайте сохраним недоэкспонированное фото

Если вы все-таки вернетесь домой и ваша гистограмма выглядит как та, что справа, значит, у вас есть недоэкспонированная фотография, которая серьезно нуждается в помощи. Это, вероятно, очень похоже на предыдущее изображение выше, только с пиками света в самых ярких частях фотографии.

Прежде чем вы откажетесь от надежды и решите, что ваша съемка закончилась неудачей, вы можете сделать несколько вещей, чтобы попытаться сохранить недоэкспонированные фотографии, которые вы сделали.

Я собираюсь представить вам три метода, которые вы можете использовать, чтобы извлечь максимальную пользу из того, что у вас есть. Однако важно отметить, что каждая фотография уникальна и представляет собой уникальный набор проблем. Эти три идеи дадут вам возможность попробовать в случае, если вы вернетесь домой и обнаружите, что ваши фотографии перешли на темную сторону, но они могут быть не в состоянии вернуть их, иногда они действительно зашли слишком далеко.

Для этого урока я использую довольно серьезный пример. В большинстве случаев я надеюсь, что у вас не будет такой плохой ситуации, как у меня сегодня, так что приступим!

# 1 — Сохраните то, что можете избавиться от того, чего не можете

Это может быть не лучший способ решения проблем, но, безусловно, это самый простой способ получить что-то из ничего.

Просто немного изменив базовые настройки для экспонирования неба на фотографии, я создаю простой силуэт деревьев и оставляю его как есть. Последним шагом было клонирование маленьких кусочков обветшалой хижины, которые выступали, прося внимания, но не добавляли к фотографии.

Определенно не лучший вариант для этой фотографии, но это вариант, который стоит рассмотреть, когда вы обрабатываете свои собственные фотографии — иногда вам действительно не нужно сохранять все — это может быть не то, чем вы планировали сделать снимок, но это не значит, что это полная потеря.

Выставляйте то, что у вас есть, клонируйте то, что вы не можете сохранить.

# 2 — Используйте градуированные фильтры и корректирующие кисти до тех пор, пока вы больше не сможете их использовать

Для этой второй попытки сохранить это изображение я проделал большую часть той же обработки, что и для первого, чтобы получить небо таким, каким я хотел. Когда я дошел до этого момента, вместо того, чтобы просто сдаться и клонировать убогую хижину, я решил добавить градуированный фильтр и несколько корректирующих кистей, чтобы попытаться сохранить передний план.

Как видите, с помощью всего лишь нескольких модификаций мне удалось по-настоящему выделить хижину и добавить немного света в траву, а также немного необходимого контраста с дорогой. Это стало сценой после изображения выше.

Используйте градуированный фильтр, чтобы вернуть свет на передний план.

Добавьте света в траву и хижину с помощью одной регулировочной щетки

Затемните дорогу, чтобы добавить контраста, и удалите немного шума с помощью второй корректирующей кисти.

# 3 — преобразовать в черно-белое

Если у нас действительно плохой случай недодержки, как у меня на этой фотографии, шум станет проблемой.Когда вы восстанавливаете данные из самой темной из теней, вы обнаружите, что там просто нет данных для восстановления, и вы получите пиксельный шум в этих областях. Это особенно верно, если вы уже снимали с более высоким ISO.

В подобных случаях иногда остается единственное решение — преобразовать изображение в черно-белое. Преобразуя изображение в черно-белое, вы, по сути, можете скрыть цветной шум, оставив на фотографии только шум яркости. Хотя это все еще не идеально, это может быть полезной альтернативой, если у вас нет других вариантов.

Преобразование изображения в черно-белое, чтобы минимизировать влияние шума

Для тех, кто любит видео, редактирование этой фотографии было частью еженедельной серии, которую я веду на YouTube, под названием «Давайте редактировать». Вы можете посмотреть видео из этой серии ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *