Никон 3200 как научиться фотографировать: КАК НАСТРОИТЬ ФОТОАППАРАТ НИКОН Д3200 – Примеры фотографий на Nikon D3200 с объективами KIT 18-105 VR, советский фикс Гелиос и макрообъектив Nikkor 105/2.8

Содержание

Как фотографировать на Nikon — обзор популярных моделей

Поделиться статьёй:

Nikon – один из известнейших брендов в мире фототехники. Многие фотолюбители проходят путь от новичка до профессионала, не расставаясь с любимой маркой. Поэтому, вопрос, как научиться фотографировать на Никон, задают себе и начинающие фотолюбители и мастера. Поговорим подробнее о некоторых популярных моделях.

Как снимать на Nikon D3100

Эта камера была создана специально для тех, кто делает первые шаги в фотоделе. Точнее для тех, кто хочет не просто «неплохую простую зеркалку», а хорошую технику для начала обучения. Удобная, легкая, отлично слушающаяся настроек 3100 дает прекрасную возможность попрактиковаться в полуавтоматических режимах и решить, что вас привлекает больше и в приобретение аппаратуры для какого жанра, стоит вкладывать деньги. Вот несколько практических советов по работе с камерой.

Чтобы научиться фотографировать на Никон 3100, необходима ручная фокусировка. При этом лучше использовать дисплей, так как видоискатель у этой модели из-за ее бюджетности довольно маленький.

Дисплей фотоаппарата этой модели показывает фотографии несколько более яркими, чем они на самом деле получились. Учитывайте это и делайте небольшую скидку.
Как и у большинства современных камер у Никон Д3100 – отличная матрица. Она позволяет снимать при высоких значениях ISO , без появления шумов. Смело экспериментируйте с настройками – у этой камеры хороший ресурс.

Снимать профессионально и просто, значит снимать на Nikon D3200

Следующая ступень эволюции на планете Никон – это модель 3200. По-прежнему бюджетная, но уже более функциональная. Снимать на нее просто. В принципе, для нее, как и других зеркалок, актуальны, все советы по работе в автоматическом режиме. Теперь, о некоторых особенностях подробнее. Как и всегда, у Никонов – отличная матрица, что на практике означает отличные четкие снимки при большом, даже огромном разрешении. Поэтому смело делаем качественные фотки. Размер-то имеет значение.

Отличный диапазон ISO (почти до 6500), и никаких шумов!
Способность автоматически настраивать выдержку, отталкиваясь от фокусного расстояния.
Корректировка изображения прямо на экране фотоаппарата: кадрирование, тонирование, лечение красных глаз.

В общем, эта камера еще один отличный вариант, как для начинающих, так и для тех, кто хочет иметь недорогой качественный фотоаппарат для снимков «по случаю».

Универсальные советы для Nikon D5100, D5200 и D7000

Для именно профессиональных кадров лучше обзавестись более профессиональной техникой, например, моделями Nikon 5100, 5200 или 7000. Они отлично известны в нашей стране благодаря отличным показателям цветопередачи, и большими возможностями работы в ручных настройках. Вот несколько универсальных советов для работы с «усложненными» камерами.

Для ускорения фокусировки пользуйтесь видоискателем.
Для того, чтобы увеличить размер буфера кадров, нужно отключить несколько функций, его уменьшающих, например, «подавление шумов» и D-lIghtinign. Таким образом, в буфер можно вместить целых 16 кадров, вместо штатных 11.
В формате Джепег не забывайте про подавление шумов. Хотите добавить насыщенности? D-lighting в режиме «хай» обязательно вам поможет.

О том, как правильно фотографировать зеркалкой Никон, можно говорить бесконечно. Самым правильным ответом на вопрос, как научиться, будет – побольше фотографировать в полуавтоматических и ручном режиме, экспериментировать и искать себя! Хотите научиться быстрее? Наша фотошокола в вашем городе поможет вам в этом. Все ее преподаватели, профессионалы с большим опытом, просто и интересно расскажут вам о секретах мастерства.

Поделиться статьёй:

Как научиться хорошо фотографировать на Nikon? | Photostudy.me — фотокурсы онлайн, обучение фотографии

Как известно, корпорация Nikon – один из самых известных брендов в мире фототехники. В модельной линейке фотоаппаратов и объективов этого производителя есть решения как для новичков, так и для профессионалов. Поэтому неудивительно, что многие фотографы проходят свой путь от новичка до профессионала, не расставаясь с одной любимой маркой.

Если вы также стали обладателями фотоаппарата данной марки и задаетесь вопросом, как научиться хорошо фотографировать на Nikon, то предлагаем вашему вниманию статью-инструкцию, которая поможет разобраться в основах съемки на технику данной марки.

Съемка на Nikon D3100

Данная камера была создана для всех тех, кто только начинает свой путь в мире фотографии. Будучи очень легкой, удобной и послушной в настройках, она прекрасно подходит для практики в полуавтоматических режимах. Именно поэтому многие профессионалы рекомендуют начинать учиться фотографированию именно на D3100, чтобы определить для самих себя, какие жанры вас больше привлекают и куда стоит дальше вкладывать деньги для обучения и приобретения более профессиональной техники.

Несколько советов как фотографировать на Nikon:

На Nikon D3100 лучше всего использовать ручную фокусировку. В силу того, что видоискатель у данной модели достаточно маленький из-за её бюджетности, используйте дисплей;
Помните, что дисплей фотоаппарата показывает все снимки более яркими, нежели чем они есть на самом деле;
Матрица Д3100 позволяет снимать даже при высоких значениях ISO, причем без возникновения шумов. Стоит экспериментировать с настройками – камера предоставляет такую возможность.

Легкая профессиональная съемка вместе с Nikon D3200

Следующей ступенью эволюции стала модель Nikon D3200. Она тоже относится к бюджетному сегменту, однако является более функциональной. Как и у других зеркальных фотоаппаратов от Nikon, у этой модели отличная матрица, что де-факто является гарантией безупречных снимков даже при огромном разрешении. В частности:

Можно автоматически настраивать выдержку;
На экране фотоаппарата можно выполнить кадрирование, тонирование, «залечить» красные глаза;
Отличный диапазон

Советы для владельцев Nikon D5100, D5200 и D7000

Эта техника относится к более профессиональному сегменту. Поэтому порадует фотографов отличными показателями цветопередачи, а также широким набором возможностей для работы в ручных настройках. При работе с такими моделями, можно руководствоваться следующими советами:

Видоискатель поможет ускорить фокусировку;
Если отключить функцию подавления шумов, а также D-Ilghtning, то получиться увеличить размер буфера кадров – до 16 вместо первоначальных 11;
Снимая в Джепег-формате, помните про подавление шумов.

Впрочем, о том, как научиться хорошо фотографировать можно говорить практически без остановки. Получить ценные практические навыки все новички могут также на профессиональных специализированных курсах. Такие организует фотошкола «ФОТОСТАДИ», и приглашает вас записаться на их прохождение уже сегодня. А проводятся под руководством опытных профессионалов свадебной и семейной фотографии, а также других жанров фотосъемки, широко известных в Украине и странах СНГ!

Как проходит обучение вы можете посмотреть на нашем ютуб канале или в этом ролике прямо здесь:

Фотошкола Nikon. Советы начинающим фотографам в инфографике от экспертов компании Nikon

В рамках нашего проекта «Фотошкола блогеров Nikon» мы начинаем серию публикаций информационных материалов компании.
Экспертами компании создана серия инфографик, которые будут очень полезны и интересны не только фотографам-новичкам, но и уже состоявшимся фотографам.
Я думаю, если будут какие то вопросы по ним, представитель компании Рустам kotaff сможет ответить на ваш комментарий к постам 🙂

Будет 5 постов с подборками инфографик на различные темы:

Технические особенности. Режимы фотосъемки, баланс белого, выдержка, устройство объектива
Технические особенности. Экспозиция
Жанровая съемка — советы: Часть 1. Съемка архитектуры, студийная съемка, макросъемка, свадебная съемка.
Жанровая съемка — советы: Часть 2. Путешествия, жанровая съемка (дети, зимой, в горах, портреты, пейзаж)
Инновации Nikon

В таком порядке и начнем.

Технические особенности. Режимы фотосъемки, баланс белого, выдержка, устройство объектива.

Все фотографии по клику — в оригинальном размере.

Устройство объектива

Форматы изображений

Ручные режимы съемки

Баланс белого

Способы настройки баланса белого

Выдержка и движение в кадре

Мультиэкспозиция

Гистограмма

Светофильтры

Советы начинающим фотографам : alexey_soloviev — LiveJournal

Решил сделать топик с полезными советами, который будет интересен начинающим (и возможно «продолжающим») фотографам.

1) Выбор зеркальной камеры
2) Подготовка к съёмке
3) Сортировка отснятого материала
4) Пост-обработка отсортированного материала

Итак, Вы надумали стать «фотографом» и приобрести зеркальную камеру. Встанет вопрос (который уже обсуждался на Интернете миллион раз) — «какую камеру мне купить?«

1) Выбор зеркальной камеры

Как-то так сложилось, что на рынке зеркальных камер есть два лидера, между которыми идёт постоянная конкуренция — это компании Nikon и Canon. На мой взгляд камеры других производителей отстают от этих двух лидеров и тут рассматриваться не будут.

Зеркальные камеры можно разделить на 4 группы:
— Группа 1 — камеры для «начинающих»
— Группа 2 — камеры для «продолжающих»
— Группа 3 — камеры для «продвинутых»
— Группа 4 — полу- и профессиональные камеры

Последняя группа камер — полноформатные (у которых размер сенсора 36х24мм), первые три группы — так называемые «кропнутые» камеры (размер сенсора у которых примерно в полтора раза меньше). Полноформатные камеры дорогие (от $2.000 и выше) и в качестве первой зеркалки не стоит их покупать. Так же я бы не советовал покупать камеры из первой группы (для «начинающих»), так как её возможностей перестанет хватать через год использования.

Думаю минимум надо ориентироваться на камеры второй группы, а если позволяет бюджет, то в качестве первой зеркалки можно взять камеру из третей группы — возможностей такой камеры Вам хватит на долго!

Есть такая компания, DxMark, которая проводит тестирование всех цифровых камер на предмет «качества» матрицы (сенсора), включая её работу на высоких ISO, цветопередачу и динамический диапазон. Все камеры (или точнее их матрицы) имеют свой рейтинг и полную таблицу этого рейтинга можно посмотреть тут: http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Ratings/List-view. «Любители» камер Canon склонны сомневаться в объективности этих тестов, утверждая, что Nikon является «спонсором» DxMark‘a, но я не вижу причин не доверять этому рейтингу.

Далее приведу список камер в группах вместе с их рейтингом по оценки DxMark‘a по состоянию на 14 Марта 2014 года.
Примечание: чем ниже цифра рейтинга, тем лучше (т.е. рейтинг «1» означает, что камера стоит на первом месте)

Группа 1:
— Nikon D3100 (рейтинг 105), либо Nikon D3200 (рейтинг 29), либо новая модель Nikon D3300 (рейтинг 26)
— Canon 1000D (рейтинг 152), либо новая модель Canon 1100D (рейтинг 147)

Группа 2:
— Nikon D5100 (рейтинг 39), либо Nikon D5200 (рейтинг 18), либо новая модель Nikon D5300 (рейтинг 20)
— Canon 600D (рейтинг 125), либо Canon 650D (рейтинг 149), либо новая модель Canon 700D (рейтинг 153), либо более старшая модель Canon 60D (рейтинг 114), либо новая модель Canon 70D (рейтинг 99)

Группа 3:
— Nikon D7000 (рейтинг 36), либо новая модель Nikon D7100 (рейтинг 19)
— Canon 7D (рейтинг 117), либо … либо всё, Canon в этой группе больше ничего не предлагает.

Группа 4:
— Nikon D610 (рейтинг 5), либо старшая модель Nikon D800E/D800 (рейтинг 1-3), либо более дорогая Nikon D3X (рейтинг 15), или флагман Nikon D4 (рейтинг 11), или его одновлённая версия Nikon D4s (рейтинг 13)
— Canon 6D (рейтинг 27), либо старшая модель Canon 5D Mark II/III (рейтинг 41, 30), либо более дорогая Canon 1Ds Mark III (рейтинг 34), или флагман Canon 1Dx (рейтинг 26)

[Тот же список по состоянию на 28 Марта 2013 года]
Далее приведу список камер в группах вместе с их рейтингом по оценки DxMark‘a по состоянию на 28 Марта 2013 года.

Группа 1:
— Nikon D3100 (рейтинг 74), либо новая модель Nikon D3200 (рейтинг 21)
— Canon 1000D (рейтинг 118), либо новая модель Canon 1100D (рейтинг 113)

Группа 2:
— Nikon D5100 (рейтинг 29), либо новая модель Nikon D5200 (рейтинг 12)
— Canon 600D (рейтинг 92), либо новая модель Canon 650D (рейтинг 115), либо более старшая модель Canon 60D (рейтинг 82)

Группа 3:
— Nikon D7000 (рейтинг 25), либо новая модель Nikon D7100 (рейтинг 13)
— Canon 7D (рейтинг 85), либо … либо всё, Canon в этой группе больше ничего не предлагает.

Группа 4:
— Nikon D600 (рейтинг 3), либо старшая модель Nikon D800E/D800 (рейтинг 1-2), либо более дорогая Nikon D3X (рейтинг 9), или флагман Nikon D4 (рейтинг 6)
— Canon 6D (рейтинг 19), либо старшая модель Canon 5D Mark II / III (рейтинг 30, 22), либо более дорогая Canon 1Ds Mark III (рейтинг 26), или флагман Canon 1Dx (рейтинг 18)

Один взгляд на рейтинг сенсоров показывает значительное преимущество камер Nikon во всех группах … однако у обоих конкурентов есть как плюсы, так и минусы. Прежде чем покупать ту или иную модель, почитайте обзоры и отзывы по ней. Всё легко ищется на Гугле.

Камеры можно купить либо без объектива (только «тушку»), либо с объективом («кит» (от англ. «kit» — «комплект»)). Часто в комплекте идут самые простые объективы (например 18-55 mm). Очень советую потратить чуть больше денег, но взять с более качественным стеклом. Ну а выбор объектива зависит от того, что Вы собираетесь снимать. Если нужен не дорогой универсальный объектив на все случаи жизни, то для кропнутых камер лучше взять что-нить вроде EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS для Canon (искать ещё) и 18-200mm VR II f/3.5-5.6 для Nikon (искать ещё)

Будем считать, что на этом этапе Вы выбрали и купили себе понравившуюся камеру.

2) Подготовка к съёмке

Вторым действием после покупки камеры станет съёмка. Самое последнее, что можно сделать, купив зеркальную камеру, это пользоваться Автоматическим режимом съёмки. Поэтому будет очень хорошо, если Вы научитесь пользоваться так называемыми «творческими» режимами съёмки — «Приоритет диафрагмы» (A у Nikon’a или Av у Canon’a ), «Приоритет выдержки» (S у Nikon’a или Tv у Canon’a ) и «Ручной режим» (M).

Совсем не помешает прочитать Руководство Пользователя к приобретённой камере и желательно прочитать несколько книг по теории фотографии и композиции. Большая подборка книг расположена здесь — Книги и обучающие Видео по Фотографии … постарайтесь прочитать хотя бы первые 2-3 книги и по возможности и наличии свободного времени — все остальные, представленные на той страничке.

Далее несколько общих советов при съёмки:

1) Старайтесь снимать такие кадры, которые будут интересны кому-то ещё, кроме Вас и Ваших родственников (например «Я возле пальмы» будет хорошим добавлением в семейный альбом, но не более того).
2) Прежде чем нажать на спуск, старайтесь обратить внимание на передний, средний и задний план – в кадре не должно быть ничего лишнего (случайные предметы, прохожие, мусор, деревья и столбы, «растущие» из головы того, кого Вы фотографируете).
3) Обращайте внимание на горизонтальное или вертикальное расположение камеры, это позволит уменьшить количество кадров с «заваленным горизонтом» (когда горизонтальные или вертикальные линии имеют «завал»)
4) Если будете делать несколько кадров, то будет больше шансов выбрать наиболее удачный.
5) Если Вам нужно успеть запечатлеть движение, то фотографируйте в режиме приоритета выдержки, в большинстве остальных случаях можно снимать в режиме приоритета диафрагмы.

Коротко хотел бы раскрыть последний пункт и вкратце объяснить как работают эти режимы.

Приоритет выдержки — выдержка выставляется в ручную, а значение диафрагмы автоматически «подсчитывается» камерой. Приоритет диафрагмы — наоборот, значение диафрагмы выставляется вручную, а выдержка «подсчитывается» камерой. В ручном режиме съёмки все параметры выставляются вручную.

Чем короче выдержка (1/500 сек — 1/4000 сек), тем быстрей скорость затвора, тем сильней получиться «заморозить» движение.
Чем меньше значение диафрагмы (f/1.4 — f/1.8), тем сильней она открыта, тем размытей будет задний фон. И наоборот, если нужно, чтобы передний и задний план были чёткими, то диафрагму надо прикрыть, выбрав большое диафрагменное число (f/16 — f/22 например).

Что бы понять как работает связка выдержка-диафрагма-ISO, можно воспользоваться вот этими ссылками:
The SLR Camera Simulator и Тренажёр Начинающего Фотографа

Шевелёнка (смаз изображения при съёмки с рук из-за длинной выдержки):
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Далее несколько советов при съёмки ночью:

1) Если собираетесь снимать в условиях слабого освещения, то очень желательно запастись компактным штативом, дабы избежать «смаза» изображения на «длинных» выдержках.
2) это позволит выбрать низкое значение ISO (100) для предотвращения появления цифрового шума.
3) ночью проще всего снимать в Ручном режиме (Manual): попробуйте так — диафрагма ~f/8, выдержка 5-15 сек
4) Если фото получается тёмным, то увеличьте время экспозиции или приоткройте диафрагму, и наоборот — если фото получилось светлым, то уменьшите выдержку или прикройте диафрагму.
5) Фокус желательно перевести в ручной режим, фокусироваться в LiveView при максимальном увеличением на экране (обычно кнопками, которые используются для увеличения изображения при их просмотре).
6) Снимать лучше либо с помощью пульта дистанционного спуска, либо с 2-х секундной задержкой
7) Ход зеркала может создавать небольшие механические вибрации, которые при ночной съёмки могут «испортить» кадр. Поэтому снимать желательно из режима LiveView — при этом зеркало уже поднято, что исключает эти микро-вибрации.
8) Если при точно-выставленном фокусе, поднятым зеркалом и использования 2-х секундной задержки (или IR-пульта) у Вас всё же получается «смаз», то увеличьте ISO на пару сторов (с 100 до 400-800), что позволит сократить выдержку так же на 2 стопа. Выше ISO 800 на камерах «среднего» уровня не стоит подыматься, это повысит шум.
8) При съёмки сюжетов, в которых есть ярко освещённые участки (рекламные вывески, например), желательно снимать с брекетингом экспозиции с шагом +-2 EV. Потом из трёх отснятых кадров в Фотошопе можно будет получить один «качественный» кадр, на котором будет видно все детали как в тенях, так и в «светах».
9) И снимки лучше делать в «режимное время» (+- 30 минут до и после захода солнца, когда небо не полностью чёрное, а ещё подсвечено заходящим солнцем).
10) Снимайте всегда в формате RAW, это позволит во время пост-обработки корректировать Баланс Белого. Если днём камера довольно часто правильно определяет Баланс Белого, то ночью, при съёмки в JPEG’e будет шанс получить коричневое небо.
11) Если снимаете со штатива на длинных выдержках в ветреную погоду, то штатив можно придерживать за ножки для избежания смаза изображения.

Будем считать, что на этом этапе Вы уже прочитали пару книг и имеете небольшое представление о «секретах» композиции.

3) Сортировка отснятого материала

Как-то в журнале Паши Косенко (pavel_kosenko) наткнулся за фразу:

«Для того, чтобы научиться фотографировать, нужно 10 минут. Для того, чтобы научиться делать отбор, нужно стать личностью.»
(с) Г. Пинхасов

Есть ещё одна хорошая фраза:

Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Точнее не скажешь! Наверное самое сложное, это научиться из отснятого материала отбирать самые лучшие, самые интересные кадры, а всё остальное отправлять в мусорку (или в долгий ящик «на потом»)

Попробую дать несколько советов по отбору фотографий …

1) Резкость. Если её нет, или она не там где должна быть — кадр в мусорку. Это правило номер 1. Бывают исключения, когда отсутствие резкости является задумкой автора и такой кадр смотрится интересно:

Но в большинстве случаев «смазанное» изображение является браком.

ruber_kor, сорри, что привёл твои фотографии в качестве примера

2) Сюжет. Кадр должен быть интересным. Старайтесь смотреть на свои фотографиями глазами другого человека и пытайтесь оценить на сколько будет интересен Ваш кадр другим людям. Должна быть какая-то изюминка … должны быть эмоции … должен быть сюжет или история. (см. примеры из пункта 1)

3) Ракурс. При съёмки портретов «по-грудь» камеру желательно расположить на уровне глаз модели (будь то взрослый человек, ребёнок или собака с кошкой). При съёмки портретов в полный рост камеру желательно расположить на уровне груди модели. Архитектуру, пейзажи и прочее можно снимать с очень низкой или очень высокой точки — необычный ракурс добавит «изюминку». Если Вы сняли своего ребёнка с высоты своего роста, поленившись присесть — то такой кадр будет достоин только Вашего личного семейного альбома. Конечно могут быть исключения и иногда съёмка портретов из необычных ракурсов тоже даёт интересные результаты:

4) Композиция. Если есть интересный сюжет, но в кадре у главной героини (или героя) «обрезаны» руки/ноги/голова, то возможно такой кадр не будет хорошо смотреться. Очень часто на фотографиях начинающих фотографов можно встретить две распространённые ошибки: заваленный горизонт и различные предметы (деревья, столбы и пр.) «растущие» из головы человека на снимке. Если заваленный горизонт можно (и нужно) «подправить» на стадии обработки фотографии, то «убрать» дерево, торчащее «из головы» будет уже проблематичней, поэтому этот момент нужно контролировать во время съёмки. Так же могут быть исключения … но что бы снимать с «корявыми» композициями, надо сначала научиться снимать с правильными композициями:

5) Освещение. Если в кадре есть засвеченные участки (полностью белые) или «провалы» (полностью чёрные), то такие кадры желательно прогонять через RAW-конвертер и пытаться от таких участков избавиться. Если пользоваться конвертерами не умеете, то кадр можно оставить на «потом» и заняться изучением мат.части.

Как не желательно иметь свет/тень:

Тоже могут быть исключения, но брать за «правило» постоянно иметь засветы и провалы не нужно.

Как желательно иметь свет/тени:

(оригинал тут)

Как видно из оговорок — бывают исключения. Но, что бы научиться делать красивые и интересные фото с нарушением этих «требований к фотографии», надо сначала научиться делать фото с выполнением «требований». Что бы правила нарушать, нужно их сначала научиться выполнять!

4) Пост-обработка отсортированного материала

Профессиональные фотографы большую роль уделяют пост-обработки отобранного материала.

Часто вижу высказывания типа «Фотошоп — это зло!» или «Я за натуральность!» … уверен, что в 99% случаев такие высказывания являются заменой признания «Я не умею пользоваться Фотошопом«.

Если хотите научиться получать «конфетки» из Ваших отобранных кадров, то изучение программ для пост-обработки фотографий в этом Вам поможет. Наверное самые распространённые программы — это Adobe Photoshop CS и LightRoom. Книга Adobe Photoshop и LightRoom «Курс молодого бойца» или «Пособие начинающему фотографу» поможет ознакомиться с основами обработки фотографий и даст представление об основных инструментах этих двух программ.

Интересную статью по поводу обрабатывать изображение или нет можно прочитать тут — Почему приходится корректировать изображение?

В моём Журнале сможете найти уроки по обработки фотографий, посмотрите, возможно что-то полезное Вы из них почерпнёте — http://alexey-soloviev.livejournal.com/tag/урок.

Для «вдохновения» посетите портал http://35photo.ru/, и проведите там пару часов времени, где, на мой взгляд, представлены первоклассные работы.

Надеюсь мои советы кому-то пригодятся!

Если кто-то не согласен с вышеуказанным или у кого-то будут дополнения, пишите!

15 подсказок Nikon для съёмки портретов: nikonofficial — LiveJournal

Давно мы уже не публиковали наших подсказок. Конечно, эти подсказки больше рассчитаны на тех, кто только начинает свой путь в фотографии. Но кто знает, возможно, и матёрые фотографы найдут для себя полезные советы. И традиционно, мы попросим профессионалов добавлять в комментариях свои советы.

1. Снимая портрет человека, даже на скорую руку, не ставьте его у стены. Людям свойственно становиться спиной к стене, когда их снимают, но это далеко не самый лучший подход к портретной съемке. За исключением случаев, когда вы намеренно хотите снимать у стены из творческих соображений, вежливо попросите человека отойти на несколько шагов в нужное место.

Снято на Nikon D600 50mm 1,4g

2. Как говорится, глаза — зеркало души. Попытайтесь запечатлеть личность человека через его глаза. Убедитесь, что глаза хорошо видны, увеличив их или приблизившись к человеку.

3. Не забывайте фокусироваться на ближнем глазу, поскольку в этом случае фотография будет выглядеть естественнее.

Снято на Nikon D5100

4. Снимая фотографию, на которой человек смотрит в одну сторону, скомпонуйте ее таким образом, чтобы в той стороне, куда обращена ваша модель, было больше пространства. Это сделает фотографию более естественной.

5. Перед съемкой не забудьте взглянуть на снимок, скомпонованный в видоискателе или на ЖК-мониторе. Убедитесь, что вам видно то, что находится над головой человека, а также проконтролируйте, чтобы снимаемый был виден полностью, до самых стоп, если вы снимаете портрет в полный рост. Если вы спешите сделать снимок, то можете «обрезать» часть того, кого снимаете.

6. Не заставляйте людей принимать неудобную позу. Им проще встать так, как нужно, если показать им необходимую позу. Покажите человеку, как следует сесть, встать или держать руки, чтобы это было легко и просто.

7. Не просите принять какую-либо позу для каждого снимка. Фотографии, снятые в естественной обстановке, — это лучший способ запечатлеть реальную жизнь. Кроме того, такие снимки выглядят натуральнее.

8. Профессиональные фотографы часто во время съемки в студии включают музыку. Это поможет расслабиться вашей модели. Спросите, какую музыку она хотела бы послушать.

9. Следите за тем, чтобы вокруг головы объекта не было телеграфных столбов или деревьев. Тщательно проверьте фон. Загляните человеку через плечо, чтобы узнать, нет ли за ним столбов, деревьев или даже машин. Иногда, сделав несколько шагов влево или вправо, можно существенно улучшить снимок.

10. Будьте всегда готовы фотографировать людей. Держите фотокамеру наготове и думайте о том, как вы могли бы снять портреты окружающих вас людей. Такая попытка представить себе результат заранее — это отличная практика, и если вы заметите кого-то очень интересного, подойдите и спросите, можете ли вы его или ее сфотографировать. В худшем случае вам ответят: «Нет».

Снято на Nikon D90

11. Просмотрите снимки на ЖК-мониторе после съемки и, если найдете особенно красивую фотографию, обязательно покажите ее объекту. Ничто так не успокаивает человека, как уверенность в том, что он прекрасно получился на сделанном вами снимке.

12. Делайте автопортрет ежедневно в течение недели или месяца (или года). На самом деле, сделать привлекательный снимок с изображением самого (или самой) себя не так уж и сложно, а если вы будете делать это достаточно долго, то получите интересные серии фотографий, на которых видно, как вы меняетесь со временем.

13. Если вы ждете прекрасного момента для съемки портрета, дождитесь, когда все небо затянет тучами. Облака рассеивают солнечный свет и создают прекрасное естественное освещение, которое плавно льется на выбранный вами объект. Проследите, чтобы лицо человека было повернуто к самой яркой части неба и как можно лучше освещалось.

14. Старайтесь не снимать портрет снизу, потому что большинство людей с этого ракурса выглядят неприглядно.

Снято на Nikon D90

15. Снимая людей, не обязательно фотографировать их лица. Вместо этого сосредоточьтесь на деталях, например, на крошечной ножке младенца или мозолистых руках плотника. Возможно, одна деталь скажет о человеке больше, чем целая серия снимков.

Традиционно благодарим фотографов за предоставленные иллюстрации к статье: Виталия Пестова, Сергея Павлова, Никиту Правдина, Саню Ломанова, Тимофея Богданова, Николая Садовникова, Дмитрия Посадского, Марию Вассерман, Pete Rock, Евгению Гордееву, Helene Kostreckaya, Карину Чернову, Олега Татаринова, Вову Гарановского.

Ждем ваших добавлений в комментариях, и не забывайте добавлять нас в друзья!

Читайте также:

15 подсказок от Nikon для начинающих фотографов
10 подсказок для мастеров фотографии
Подсказки от Nikon для новичков
15 подсказок Nikon для продвинутых пользователей
Освещение. 20 подсказок Nikon для новичков

Обзор фотоаппарата Nikon D3200 | Про Фото

Если вы хотите качественную камеру с единственной целью — делать красивые фотографии, D3200 именно та камера, которую мы рекомендуем к покупке. Камеры, которые стоят дороже и при этом делают снимки аналогичные по качеству, нужны людям, которые ценят кнопочки, разные фифочки и прочую технологичную фигню. Для хороших снимков этой маленькой, легенькой и недорогой камеры более чем достаточно.

D3200 сменил своего не менее хорошего предшественника D3100, при этом порадовал нас очень полезными на мой взгляд дополнениями, о которых я вам постараюсь детально рассказать.

Начну с того, что камера по-прежнему лёгенькая, маленькая и очень удобная. Некоторые могут посетовать на то, что приходится держать её четырьмя пальцами, но это уже дело привычки, если вам не нравится, вы всегда можете посмотреть в сторону D5100 или D7000/D7100, с ними у вас не должно возникнуть таких проблем.

Дисплей

Экран просто сокровище! Размеры у него остались те же, а вот разрешение, как на D800, что очень круто. На таком чудо-экране рассматривать фотографии одно удовольствие. По-моему мнению это одно из немногих существенных и очень важных изменений по сравнению с предыдущей моделью. С таким шикарным экраном вы сможете легко отбирать фотографии прямо на экране фотоаппарата, собственно я так обычно и делаю, когда путешествую.

Матрица

24MP — это конечно круто, но объяснить, зачем это бюджетной зеркалке столько мегаеикселей, кроме как маркетинга, мне сложно. Видимо мегапиксели работают до сих пор и D3200 тому живое доказательство. Кстати, камера уникальная в своем роде, на момент её выхода, это единственная цифровая зеркальная камера с кропнутой матрицей на борту которой 24МП.

24МП это палка в двух концах, с одной стороны вы в любой момент можете удобно подрезать фотографию, например, вот как с этой стрекозой, я вырезал половину кадра, при этом фотографию можно пускать на печать в высоком разрешении на большом формате:

С другой стороны это место на карте памяти, которого с размером снимков в 8-11Mb (или 18-21Mb в RAW формате) вам будет катастрофически не хватать, так что нужно искать компромисс. В крайнем случае, вы всегда можете выставить у себя разрешение 13МП или вообще поставить 6МП. Важный плюс состоит ещё в том, что камера оборудована процессором D800, поэтому, при работе с фотографиями такого разрешения, не возникает никакого дискомфорта или тормозов.

Управление

В управлении появились некоторые несущественные изменения, но в целом всё осталось довольно привычно. Во-первых, рычаг управления режимами съемки заменили на кнопку, нажимая на которую, выскакивает экран меню с возможностью выбора режимов: покадровый, непрерывный, автоспуск, спуск с задержкой и другое. Предыдущий вариант (на D3100) мне нравился больше, т.к. не нужно было что-нибудь ещё нажимать, в случае с D3200 вам нужно будет выбрать необходимый режим, сделав несколько лишних нажатий, непонятно зачем это было делать (смотря в видоискатель, ничего поменять нельзя). Во-вторых, убрали рычаг Live view и заменили его на кнопку, что, как по мне, гораздо удобнее, а саму кнопку записи вынесли на верхнюю панель управления и поставили её возле колеса выбора режимов съемки. В третьих, что мне не очень понятно, заменили кнопки масштабирования местами, теперь «+» сверху, а «-» внизу (аналогично D800). Всё остальное осталось идентичным младшему брату D3100.

Тыльную сторону камеры снабдили инфракрасным датчиком, чтобы можно было удалённо управлять с помощью ИК пульта, находясь за камерой, а не только спереди. При этом, на лицевой стороне датчик находится на привычном месте. В отличии от D3100, D3200 можно удалённо контролировать с помощью пульта.

Авто ISO

Автоматическое ISO стало гораздо удобнее. Теперь камера сама выставляет минимальную выдержку исходя с фокусного расстояния, которое вы используете, так же, как и на камерах Canon. Только, в отличии от Кэнон, вы можете задать минимальный порог выдержки вручную – красота! Собственно теперь, что касается авто ISO, камере можно однозначно доверится во всём, главное только правильно всё настроить. К примеру, делая макросъемку я поставил ограничение по выдержке — 1/250, с максимальным порогом ISO 3200:

Автоматическая коррекция дисторсии

Коррекция дисторсии на D3200 работает великолепно, в отличии от Кэнон, вам не нужно ничего скачивать, просто нужно включить эту опцию MENU > SHOOTING MENU > Auto distortion control > On (по умолчанию она выключена), как результат, во всех объективах Никон G и D версии камера будет исправлять дисторсию автоматически.

Объектив

Камера упаковывается тем же замечательным объективом 18-55VR, Никон не меняет китовый объектив для бюджетных зеркалок с 2008 года, что ещё раз подтверждает его качество и надёжность. Поэтому, я лично рекомендую всем начинающим покупать камеру именно в китовом варианте и именно с этим объективом, он больше всего подходит для новичка и стоит копейки, так что, если вы вдруг его разобьете, будет не так обидно.

Совместимость объективов

Камера совместима со всеми объективами Никон, выпущенными за последние 50 лет, но автофокус у вас будет работать только с новыми AF-S объективами.

Можно использовать на фотоаппарате старые советские линзы, но для этого, чаще всего, вам понадобится специальный переходник, а сама камера будет работать только в ручном режиме (М). Автофокус, естественно, работать не будет.

Скорость съемки

По сравнению с D3100 выросла до 4FPS (кадра за секунду) и стала аналогичной D5100. Как по мне, этого более чем достаточно для домашней съемки, съемки детей, пейзажной и даже свадебной съемок.

Wu-1a

Когда вы вставляете этот адаптер в USB слот, дверца, которая закрывает разъемы, остается открытой, что немного странно и не продумано.

Лично мне пока ещё не удалось подержать этот wi-fi адаптер, но судя по неожиданному появлению нестандартного разъема USB, непродуманным ходом с открытой дверцей, мне кажется, что Никон первоначально не планировал ничего такого, а сам адаптер делали для компактных и/или беззеркальных камер. На самом деле, главное чтобы он работал и от него была какая-то польза. Пока, этот адаптер существует только для аппаратов на платформе Android, скоро появится и под яБлоко.

Что понравилось:

Вес, размер (может быть не всем удобно держать), а так же цена.

Наличие 2х инфракрасных датчиков.

Кнопка записи видео. Теперь она вынесена отдельно, в очень удобном месте.

Auto ISO. Камера автоматически вычисляет минимальную выдержку исходя из вашего фокусного расстояния.

При включении камеры включается дисплей, правда, на нём нет режима picture control.

Nikon D3200 умеет исправлять дисторсию.

Скорость съемки 4FPS.

Достаточное число зон автофокусировки, зоны занимают большую площадь, что делает автофокус удобным и приятным.

То что показалось странным:

Никон, по какой-то непонятной причине, не укомплектовал камеру стандартным USB разъемом, поэтому все ваши кабели mini и micro-USB не подходят, нужен спецовый шнур USB UC-E17, а если вы вдруг его потеряли или забыли дома, сбросить фотографии на компьютер без кардридера становится практически невозможным. «Практически» — потому что существует ещё адаптер WU-1a, который дружит с андроид, но поскольку у меня нет этого адаптера, я не могу проверить данный способ.

Режим Q. Никон заявляет, что это режим для тихой съёмки, но по факту зеркало просто медленнее опускается, при этом шум практически одинаковый.

Кнопки масштабирования поменяли местами.

Режим съемки GUIDE. Странная вещь и она на всех бюджетных камерах.

24Мп. Это чересчур для бюджетной камеры, которой будут пользоваться, в большинстве случаев новички, Никон не жалеет ваши нервы и дисковое пространство.

Что не понравилось:

Нет быстрого способа включить выключить Auto ISO, только через меню.

Кнопка переключения режимов съемки, рычаг на D3100 был удобнее. Сейчас нужно пользоваться экраном.

Нет пользовательского меню, правда, есть хотя бы меню последних изменений.

На Fn кнопку можно назначить только 1 из 4 функций, при этом нельзя назначить picture control.

Нет индикации текущего ISO в видоискателе.

Нет “отвёртки”. Автофокус работает только на объективах AF-S, все остальные только в ручном режиме.

Нет возможности удалённо управлять внешними вспышками. Поэтому вам придётся докупать аксессуары, бюджетные, как например удлинитель или радиосинхронизатор.

Как настроить Nikon D3200:

Setup menu:

Auto info display OFF (иначе спусковая кнопка включает экран).

Beep OFF

Rangefinder ON, он показывает в видоискателе, в какую сторону крутить линзу при ручной фокусировке.

File number sequence ON

AE-L/AF-L AE only. Лично я предпочитаю этой кнопкой фиксировать только экспозицию.

Shooting menu:

ISO sensivity settings, Auto ISO ON

Max ISO 3200. Выдержку ставьте на свой вкус, у меня обычно стоит 1/250. Не забывайте отключать Auto ISO при ночной съемке.

Auto distortion control ON.

AF-assist OFF. Выключите прожектор, камера и без него нормально фокусируется в темноте.

Set picture control Vi/N/SD. Vi (Vivid) для пейзажей, я обычно подкручиваю Saturation +2. N (Neutral) для портретов с приглушёнными цветами. SD (Standard) для правильной передачи цвета, если у вас предметная съёмка.

Что нужно приобрести дополнительно:

Высокоскоростную карту памяти формата SD последнего класса, в комплекте её нет.
Защитный фильтр, чтобы не испортить объектив. Диаметр 52мм, можно самый дешёвый.
Фотосумку.

Выводы

D3200 это именно та камера, которую я рекомендую для покупки. Никон действительно постарался и сделал всё, как нельзя лучше, недостатки камеры просто меркнут на фоне её преимуществ. Если вы уже владеете D40/D60/D5000/D3100/D5100 покупать D3200 я не советую, т.к. грандиозных перемен вы не ощутите.

На данный момент существует новая модель — Nikon D3300.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.
Константин
Nikon, советы профессионалов, портретная съёмка
Лето — сезон съемок под открытым небом. Но при планировании фотопрогулки многие задаются вопросами: как вычислить подходящее время для съемки; можно ли снимать ночью; как дождь помогает на съемках; что такое золотой час; как создать выразительные портреты? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с профессиональными фотографами. Полезными рекомендациями поделятся: Лилия Немыкина, Павел Соколов, Полина Климович, Оксана Воронина, Павел Хмелёв, Андрей Рейс.

Полный обзор и тестовые снимки беззеркальной камеры Nikon Z7
Автор: Павел Соколов
Оксана Воронина
«Меня зовут Оксана Воронина, я детский и семейный фотограф. Немного о себе. По образованию я юрист, уже почти два года как фотография стала для меня профессией. Любимой, ответственной, творческой, в чем-то непредсказуемой. Нравится снимать деток и их семьи. Особенно привлекают детские портреты, которых я раньше очень боялась:)
А теперь немного о портретной съемке и ее особенностях:

Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/640
ISO: 640
Фокусное расстояние: 105 мм
• Выбор героя съемки
Если съемка творческая, я присматриваюсь к потенциальной модели: чем он или она может меня “зацепить”: улыбка, цвет волос или серьезный взгляд, который, к слову, очень нравится ловить в объективе. Бывает, человек просто понравился.
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм
• Выбор места
Как правило, именно место задает тональность, рождает образы, вдохновляет. Если есть время — изучайте окрестности, бывает, даже двор многоэтажки подходит для короткой съемки, остается лишь заметить нужную локацию: большой цветущий куст в соседнем палисаднике, например, мимо которого у меня не получается спокойно пройти, сразу представляю сколько красоты там можно снять! Да, обязательно обращаем внимание на задний план (фон), он будет в кадре!
Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 85 мм
• Одежда и цветовая гамма
Одежде, цветовой гамме и сочетанию цветов в целом, уделяю большое внимание, поскольку это влияет на последующую обработку. Использую принцип цветового круга: в кадре не больше трех цветов, сочетающихся между собой. Одежду подбираю заранее: прошу маму сфотографировать и прислать мне то, что есть, или ищу подходящую по цветам и фактуре под конкретную съемку. Напоминаю родителям, что лак для ногтей и колечки лучше убрать заранее, а то ведь всякое бывает.
Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/1600
ISO: 500
Фокусное расстояние: 105 мм
• Свет
Наверное, самое сложное и интересное одновременно: уметь искать нужный свет. Именно он может изменять черты лица, придавать объем, глубину, скрыть недостатки или, напротив, накинуть пару лет. На уличных съемках стараюсь фотографировать ранним утром либо в закатное время при мягком свете. Люблю контровое освещение, которое великолепно подсвечивает волосы, придает кадру волшебство.
При портретной съемке лицо должно быть хорошо проэкспонировано, если не стоит иной задачи. Полуденный свет слишком яркий, стараюсь избегать съемок в это время. Много полезной информации открыла для себя, просматривая картины великих художников, — они руководствовались правилами передачи светотени.
Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 105 мм
• Съемка
Почти финишная прямая! Как правило, это диалог между фотографом и моделью во всех смыслах. В процессе задаю вопросы герою съемки, даю возможность что-то вспомнить, рассказать о себе и, самое любимое, попробовать поиграть! Если снимаю маленького ребенка, выступаю в роли “ловца моментов”, при этом пою песни, рассказываю стихи, часто прибегаю к помощи мам — поем песни и играемся с малышом вместе. Однако надо понимать, что дети чувствуют неискренность, и явная попытка манипулировать ими может дать обратный результат. Полностью срежиссировать детскую съемку, тем более портрет, нельзя. Часто это импровизация. Также приветствую появление в кадре вместе с детьми четвероногих любимцев — получаются интересные кадры! После съемки, с разрешения мамы, дарю вкусняшки или маленькие подарочки, дети довольны!
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/800
ISO: 200
Фокусное расстояние: 85 мм
Да, детская портретная съемка порой не такая легкая, как кажется, однако не нужно бояться фотографировать и совершать ошибки, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Чем больше снимаешь, тем больше приходит понимание того, что именно нужно сделать, чтобы получить “тот самый” кадр».
Лилия Немыкина
«Мой путь в мир фотографии начался три года назад вместе с первой зеркальной камерой Nikon D5100.Через камеру я смотрела на мир, способность останавливать мгновения приводило меня в неописуемый восторг. Рождение дочери буквально открыло второе дыхание в съемке не только цветочков, но и людей. Долгое время я снимала на мануальные линзы, которые мне дали бесценный опыт в работе с камерой. С пришедшим опытом, возникла необходимость в смене камеры на полнокадровую, дающую больше возможности для съемок. Сейчас я снимаю на Nikon D750, и самым любимым жанром осталась детская фотография, хотя пробовала себя в различных жанрах.
Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм
Дети отличаются от взрослых: они эмоциональны, любопытны, непосредственны, в них много жизни и любви ко всему живому. Для меня важно, чтобы фотография говорила, цепляла зрителя эмоционально. Очень люблю съемки на природе, где можно максимально раскрыть красоту естественного освещения.
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/400
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 мм
Лучшее время для съемки портрета на улице — это утренние или вечерние часы, когда смягчаются жесткие тени дня, а если дождаться золотого часа, можно получить изумительно прекрасный кадр в контровом свете. В пасмурную погоду я могу снимать в любое время. Не стоит снимать в полдень если на то нет нужды, если же без съемки днем не обойтись, старайтесь поставить человека в тень.
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/250
ISO: 160
Фокусное расстояние: 200 мм
Очень важно снимать в режиме “М” и обязательно в RAW-формате. Это позволит контролировать съемку, а RAW позволит проявить больше гибкости при первичной обработке кадра.
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/320
ISO: 100
Фокусное расстояние: 135 мм
Локации могут быть различными, главное, чтобы они сочетались с идеей и настроением фотографии. Очень люблю добавлять кадру романтичности с помощью цветущих локаций, туман может придать вашему портрету атмосферу загадочности. На улице избегайте пестрого фона за моделью и объектов, отвлекающих от лица. Не игнорируйте любые погодные условия: капли дождя, снег. Ветер, например добавит фотографии динамичности и выразительности. Обязательно старайтесь сочетать цвета в одежде, избегая хаоса в цветовой гамме. Не ставьте модель к фону, который сливается с одеждой, волосами.
Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/1250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм
Экспериментируйте со светом поворачивая модель и меняя точку съемки. Экспериментируйте с тенями, рисунок которых сделает ваш портрет выразительным.
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/500
ISO: 100
Фокусное расстояние: 135 мм
Наблюдайте за эмоциями — это главная составляющая хорошего кадра. Нет ничего хуже пустого взгляда, а глаза, как известно, зеркало души. Если с эмоциями модели тяжело, предлагаю ей сосредоточиться и вспомнить какой-нибудь яркий момент из жизни.
Для портретов на улице использую различное фокусное расстояние от 35 до 200 мм. На 35 мм, например, можно получить необычные портреты напоминающие кинокадры.
Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/360
ISO: 125
Фокусное расстояние: 50 мм
Насчет настроек камеры: ISO 100 практически всегда, иногда в зависимости от условий освещения поднимаю до 300, диафрагма открытая или слегка прикрыта. Выдержка не длиннее 1/300 для детских портретов — во избежание смаза (дети очень активны). Фокусируюсь на глазах.
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/1000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 мм
Кроме технических знаний важна постоянная практика. Снимайте много, анализируйте, сравнивайте, изучайте свет, возможности камеры. В конечном итоге это ваша составляющая успеха в портретной съемке на улице. Чтобы чего-то добиться в мире фотографии, надо быть немного одержимым тем, что ты делаешь».
Павел Соколов:
«Портрет — один из самых распространенных жанров в фотографии. Некоторые считают этот жанр простым: казалось бы, нужен человек и камера. Но мы ведь говорим о хорошей фотографии: с эстетикой, притяжением, смыслом, настроением. Поэтому давайте разберем, из чего будут состоять наши кадры, какие составляющие нам нужны.
• Свет
Как мы знаем, свет на фотографии является ключевым моментом. Многие начинающие фотографы обычно не задумываются о световых условиях на момент съемки: жесткий или мягкий свет, солнце в зените или нет, правильно ли подобрана локация с учетом освещения в данное время, есть ли излишние рефлексы от стен/травы и т.д. Эти вопросы должны возникать у каждого фотографа при съемке с естественным освещением!
Для чего нам важно все это анализировать?
Светом мы можем как подчеркнуть все недостатки лица, так и скрыть их. Делая портрет, мы не хотим испортить внешность человека. Наоборот, чаще всего у нас стоит задача приукрасить его!

2. От того как мы расставим световые/яркостные акценты в кадре будет зависеть, к чему притянется взгляд зрителя. Акцент должен быть на главном объекте съемки, иначе он потеряется. Причем стоит подумать о свете не только на лице, но и вокруг (передний /задний план).
3. С помощью света можно добавить в портрет изюминку. Сейчас мы о том, как светом можно деликатно подчеркнуть линии лица, создать красивый и глубокий объем, интересные блики или ритм. Так человек будет смотреться максимально выразительно.
Поэтому важно подобрать место и время для конкретной съемки. Перед тем как вы проведете съемку, обязательно посмотрите, в какое время на выбранной локации свет поможет вам решить поставленную задачу. А может быть, на этой локации с естественным/солнечным светом ничего хорошего не выйдет и нужно воспользоваться дополнительными источниками освещения?
Обязательно учитывайте, что некоторым типам лица подходит только мягкий свет, а некоторым — еще и жесткий. Но с мягким, рассеянным, светом гораздо проще работать. И если вы не уверены в своих силах, то лучше выбирайте теневую сторону на локации или облачную/пасмурную погоду, чтобы не было грубых перепадов света на лице. Помимо этого, старайтесь не снимать с боковым освещением, когда свет падает в щеку, плечо, иначе вы подчеркнете все недостатки кожи, а тени от глаз, носогубных складок и носа будут максимально сильными!
Камера: Nikon D850
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/320
ISO: 200
Фокусное расстояние: 105 мм
• Локация
Со светом немного разобрались! Как вы уже поняли, локация и свет неразделимы. Если есть хорошая локация, но свет нам не подходит или наоборот, значит нам нужно искать пути решения: выбор иной локации, другого времени суток или использование дополнительного освещения. На что стоит обращать внимание при подборе места съемки? Выбранная локация должна сочетаться и гармонировать с моделью и одеждой. Здесь можно задуматься о фактуре (грубая/мягкая), о цвете (насколько цвета фона будут сочетаться с одеждой), о ритме (колонны, повторяющиеся линии), композиционной составляющей (насколько нам удастся вписать модель).
Еще один немаловажный фактор — актуальность места для задачи и стиля съемки!
Я стараюсь выбирать места, где мало людей и есть интересная фактура: камень, металл, дерево, кирпич. Также я предпочитаю графичность в кадре: ритм, линии, что часто хорошо подчеркивается солнечным светом!
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/2000
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм
• Одежда и аксессуары
Одежда должна сочетаться с моделью, отражать ее характер и быть уместна в кадре. Как я описал выше, look должен сочетаться с фоном на локации по цвету и фактуре.
Вещи могут иметь смежные цвета с фоном, либо наоборот контрастировать (иметь комплиментарные цвета): красный с зеленым, синий с желтым. Не стоит перегружать образ различными аксессуарами. К примеру, в своих съемках я прошу модель снять кольца, серьги, цепочки и прочее. Но бывают случаи, когда украшения необходимы для законченности образа: реклама одежды, фэшн, отображение статуса модели.
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/200
ISO: 1250
Фокусное расстояние: 105 мм
• Композиция и динамика
Композиционные приемы помогут вам сделать кадр визуально интереснее. Я думаю, многие знают про правило третей и активно используют его в своих съемках. Но есть еще и другие способы сделать кадр более привлекательным и нетривиальным. Симметрия практически всегда заставит зрителя задержаться на вашей фотографии. Я часто применяю этот прием в своих снимках.
Геометрия, перспектива, линии, рамки придадут съемке больше графичности, подчеркнут строгую одежду и настроение модели.
К этому разделу я бы отнес еще и понятие точки съемки. Далеко не всегда нужно фотографировать модель с уровня ее глаз. Иногда лучше взять ракурс ниже или выше, чтобы подчеркнуть характер модели, показать величественность или нежность/мягкость. Я чаще всего беру нижнюю точку съемки, в таком случае модель выглядит независимо, а ее характер — более сильным.
Еще один пункт — динамика в кадре. Ветер в волосах, движение человека или объектов на фоне (проезжающие автомобили, движущийся вагон метро) — малая часть приемов для создания динамики на фотографии. Все это оживляет снимок, поэтому экспериментируйте на съемке.
• Эмоции
Стоит уделять внимание настроению, эмоциям в портрете! Помимо всех вышеперечисленных пунктов, можно менять атмосферу снимка за счет мимики и настроения модели в целом. Если вы хотите получить скорее позитивный кадр, помогите модели улыбнуться (расскажите забавную историю или как-то иначе рассмешите ее). Если вы планируете получить серьезный кадр, то и атмосфера должна быть соответствующая. Выводите модель на серьезные темы.
Фотография становится лучше, когда учтены и продуманы каждый из этих пунктов. Должен сложиться пазл.
Теперь давайте разберем несколько моих кадров.
Этот кадр был сделан в пасмурную погоду. Как мы видим, свет очень мягкий, но в то же время акцентированный. Я выбрал лаконичную одежду, которая не будет пестрить на фотографии. Эмоция спокойная, ощущается легкая хмурость, которая передается микромимикой. Глаза и фон имеют схожий холодный оттенок, что хорошо контрастирует с рыжими волосами, цветом губ и веснушками.
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 250
Фокусное расстояние: 105 мм
На этой фотографии видна симметрия (как композиционный прием). При этом волосы окутывают шею, что заставляет зрителя дольше задержаться взглядом на лице модели. Цветовая гамма состоит из двух доминирующих комплиментарных цветов близких к красному и зеленому.
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/200
ISO: 500
Фокусное расстояние: 105 мм
На этом кадре мы наблюдаем классический портрет со светом из окна. Взгляд очень притягательный и выразительный. Ощущение, что парень смотрит прямо нам в душу. Свет в кадре мягкий и акцентированный, так как модель стояла примерно в метре от большого окна. Рисунок на водолазке закольцованный, что опять же препятствует выходу взгляда зрителя из кадра.
Камера: Nikon D850
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/320
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 105 мм
Яркий пример силуэтной фотографии. Это очень простой и эффективный прием для разбавления кадров в съемке. Суть здесь в том, что доминирующий свет находится за моделью. Это может быть закатное солнце, свет от окна позади модели, свет по обратную сторону арки. Если свет будет падать чуть сверху и сбоку, а за главным объектом будет затемнение, то мы сможем увидеть приятную прорисовку лица, а не просто силуэт.
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/2000
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм
При естественном освещении может быть ощущение нескольких источников света в кадре. К примеру, на этом портрете хороший объемный светотеневой рисунок на лице, а слева от зрителя мы видим аккуратную прорисовку контура волос, щеки и плеча. Такой эффект получился за счет двух металлических пластин (на переднем плане и сзади от модели). Свет попадает больше с правого края прохода, чем с противоположной стороны. А между пластинами тень (на лице и за моделью), на фоне которой этот эффект заметен. Цвет фона приятно контрастирует с джинсовой курткой и гармонирует с веснушками на лице. Эмоция легкая, а ветер в волосах добавляет динамику.
Камера: Nikon D850
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм
Эта фотография — яркий пример динамики, о чем говорит движение модели и направляющие линии дорожки, а также ритм столбиков и окон. Улыбка модели раскрывает позитивный посыл, а контрастирующая цветовая гамма при закатном солнце делает кадр более гармоничным.
Камера: Nikon D850
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/500
ISO: 1250
Фокусное расстояние: 70 мм
Следующее фото за счет ракурса и позы модели также показывает хорошую динамику.
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/400
ISO: 200
Фокусное расстояние: 20 мм
Для этого снимка я воспользовался аксессуаром (очками) для работы с глубиной кадра. Получился эффект “портрет в портрете”.
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/400
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм
Для разбавления переднего плана или создания интересных бликов можно пользоваться стеклом, призмой, зеркалом. Эти эффекты видны на следующих кадрах.
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 50 мм
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/400
ISO: 640
Фокусное расстояние: 105 мм
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/160
ISO: 640
Фокусное расстояние: 105 мм
В заключение хочу сказать вам, что чем больше вы фотографируете, экспериментируете и анализируете полученный результат, тем увереннее вы будете двигаться в правильном направлении! Я желаю вам успехов в этом интересном жанре!»
Полина Климович:
«Самое прекрасное — это показать людям, какими ты их видишь через призму своего объектива. Индивидуальность человека — то, что помогает творить и раскрывать в себе начала. Сегодня поговорим об уличном портрете.
Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/8000
ISO: 160
Фокусное расстояние: 31 мм
• Шум, зернистость
Необязательно при съемке с естественным светом уводить ISO на минимум. Порой тот самый шум придает фотографии особую атмосферу, которая раскрывает само фото по иному. Как можно заметить, в моих работах он присутствует не в минимальном количестве.
Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/3200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм
• Ветер
Для меня это всегда будет №1 для более живого кадра.
Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/1600
ISO: 100
Фокусное расстояние: 42 мм
• Приоритет диафрагмы
Открытая диафрагма при съемке портрета, в большинстве случаев — это идеальное решение для “замыленного” задника. Отлично походит для более “мягких фотографий”, или, когда вы хотите акцентировать внимание на чем-то конкретном.
• “Коннект”
Каждый человек индивидуален. Перед съемкой я обязательно встречаюсь с человеком заранее, чтобы понять точно чего хочу я, что хотят от меня. Когда в деле все работают на одной волне, тогда есть и результат. Не поленитесь узнать и “расставить” все до мельчайших деталей.
Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/100
ISO: 100
Фокусное расстояние: 32 мм
• Взгляд
Глаза — зеркало души. Это говорят не просто так, поскольку какой бы шедевральной не была ваша работа, один взгляд модели может убить всю композицию, или же наоборот, придать особый смысл.
Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 45 мм
• Мудборд
Без него никуда. Съемка должна быть продумана от и до: настроение, цвета, локация, примерные ракурсы, позирование и прочее».
Андрей Рейс
«Съемка портрета на улице — один из моих любимых жанров в фотографии. В нем я ценю естественность освещения. Солнечный свет часто кажется бытовым и банальным, но в реальности рисунки, объемы и диапазон оттенков, создаваемых солнечным светом, неповторимы. Для получения хорошей, живой фотографии одного света мало. Поэтому есть еще несколько условий, благодаря которым ваши снимки оживут и станут более атмосферными.
• Работа с моделью
Я не стараюсь использовать привычные методы при работе с моделью. Зачастую я, вместо контроля над происходящим, напротив, даю человеку полную свободу действий, работая лишь над установкой доверительных, дружеских отношений с моделью. Это превращает задачу в интересный обоим процесс поиска и просто приятное времяпрепровождение.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/160
Фокусное расстояние: 50 мм
• Правильное освещение
Я стараюсь выбирать подходящее время суток. Для меня это преимущественно вечер. Закатный свет — мой любимый. В такие часы свет оживает, наполняет пространство жизнью и глубиной. Закатный свет более объемный. А угол, под которым находится солнце в вечерние часы, позволяет получить красивый рисунок, избежав плоского кадра и нежелательных жестких теней.
Камера: Nikon F75
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/125
Фокусное расстояние: 50 мм
• Образ и настроение
В своих задумках я стараюсь отталкиваться от определенной зацепки, на основании которой строится весь кадр. Это может быть локация, одежда, композиция. Не стоит продумывать все до мелочей — момент случайности часто становится решающим. Но какое-то начало, основа Вашей съемки все же должны существовать. Ведь нужно понимать, что хочешь создать, чтобы это созидание стало возможным.
Камера: Nikon F75
Объектив: AF NIKKOR 28-80mm f/3.5-5.6G
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/90
• Использование внешних факторов
Иногда сильный ветер, дождь или любые другие свойства окружающего пространства могут добавить совершенно потрясающую динамику в кадр. Их не нужно бояться. Следует учиться использовать все, что да