Пейзажная фотография: Пейзажная фотография – Пейзажная фотография: 22 ошибки начинающих

Содержание

Пейзажная фотография: 22 ошибки начинающих

Сегодня мы рассмотрим такой жанр как пейзажная фотография. Если вы серьезно увлекаетесь фотосъемкой природы, вам не понадобится много времени, чтобы осознать основную сложность этого хобби.

Пейзажная фотография и основные ошибки начинающих

Далеко не каждый пейзаж, который вам понравился, легко превратить в красивую фотографию. Когда мы приезжаем в новое для нас место, то запахи, тепло или холод в воздухе и наши собственные эмоции объединяются. И производят общее впечатление от увиденного. Наша задача состоит в том, чтобы перевести этот эффект в фотографию и передать его зрителям.

Дочитайте до конца и вы узнаете как правильно делается пейзажная фотография

Для того чтобы это получилось, каждая пейзажная фотография должна быть заранее тщательно продумана. Есть несколько ошибок, которые часто допускают многие начинающие фотографы пейзажисты. О них мы и поговорим далее.

Заваленный горизонт

На большинстве пейзажных фотографий будет виден горизонт. Когда линия, разделяющая небо и землю, не горизонтальна, вся картинка выглядит неестественно. Конечно, у этого правила бывают исключения. Но чтобы нарушать правила, необходимо сначала научиться их соблюдать. Есть несколько способов убедиться в правильности выравнивания линии горизонта.

Сетка наложения. На большинстве зеркалок (и некоторых компактных камерах) вы можете заметить так называемую сетку наложения. Совместите ваш горизонт с одной из этих линий.

Электронный горизонт. Более новые камеры часто имеют встроенный электронный уровень. При включении он будет измерять положение камеры в пространстве и сообщать вам, когда она расположена горизонтально или с нарушением.

Читайте также: Топ 20 лучших книг для начинающих фотографов

Уровень с пузырьком. Ко многим штативам прикреплен пузырьковый уровень. Если у вас нет встроенного в ваше снаряжение, вы можете приобрести тот, который крепится на горячий башмак камеры. Этот уровень работает по тому же принципу что и строительный. Он поможет вам выравнять камеру.

Постобработка. Представим что вы все-таки допустили ошибку. Программное обеспечение для редактирования фотографий имеет инструмент «выпрямления», который позволяет нарисовать линию, обводящую горизонт. Используя это, программа автоматически обрежет изображение под углом так, что линия горизонта станет идеально горизонтальной.

Начинающие фотографы имеют тенденцию располагать горизонт посередине изображения, разрезая фотографию пополам. В некоторых ситуациях это нормально, но по большей части композиция более интересна, когда горизонт находится либо в верхней трети или в нижней трети. А не в середине.

Точно так же, размещение вашего основного объекта прямо посередине не так интересно, как если бы он находился не в центре. Нарушить это правило можно, когда абсолютно симметричная композиция.

Съемка с уровня глаз

Большинство людей фотографируют из положения стоя. На уровне глаз, создавая фотографии, которые выглядят вполне ожидаемо. Чтобы получить более интересную композицию, попробуйте взобраться на что-нибудь или приблизиться к земле, чтобы достичь другой точки зрения.

Нет главного объекта

Небеса и горы прекрасны, но картинка не может быть фоновой. Ваша фотография нуждается в фокусе на определенном объекте, чтобы удерживать интерес зрителя. Это может быть что угодно — красивое дерево, лодка, пирс, бревно. Ни одна пейзажная фотография не обходится без главного объекта.

Загроможденный фон

Обратите внимание на то, что стоит за вашим объектом съемки. В случае, когда элементы фона не добавляются в композицию, удалите их. Насколько это возможно. Старайтесь, чтобы у вас было разделение между каждым элементом композиции и не позволяйте им визуально смешиваться друг с другом.

Недостаток перспективы

Несмотря на то, что фотография представляет собой двухмерное изображение, правильная ландшафтная композиция создает иллюзию глубины. Когда вы делаете свой снимок, попробуйте заполнить кадр на переднем, среднем и заднем планах.

Недостаток пространства

Обратите внимание на края вашего кадра и убедитесь, что ваши объекты съемки не обрезаются. Всегда оставляйте немного пространства по краям изображения.

Только фотографы могут жаловаться на погоду с ясным небом. Всё потому что облака всегда улучшают сцену, а плохая погода помогает делать самые впечатляющие и атмосферные фотографии.

Допустим, вы снимаете при чистом небе. Тогда кадрируйте снимок так, чтобы небо занимало меньше места в кадре.

Нет такого типа естественного света, который по своей природе плох. Но есть фотографии, которые плохо освещены. Понимание того, как максимально использовать каждый тип освещения, поможет вам сделать хорошие снимки при любом типе освещения. Тщательно продумайте условия по свету, прежде чем начать фотосъемку. В ситуациях когда нет солнца, поместите его сбоку кадра. Такой приём поможет использовать тени и текстуры, созданные боковым светом.

Когда солнце находится перед объективом, ваша сцена будет с контровой подсветкой. Вы можете сделать несколько драматических силуэтов. Если солнце позади вас, сфотографировать сцену будет сложнее, потому что прямой свет сделает сцену плоской. Подумайте об изменении направления или сфотографируйте объекты, которые находятся в тени. В ситуации, когда солнца нет, а небо белое, используйте мягкие условия освещения для съемки крупным планом.

Пересвеченное небо

В сценах пейзажной фотографии очень часто небо заметно ярче вашего переднего плана. Когда вы делаете снимок, камера рассчитывает экспозицию на основе всей сцены. Поэтому часто небо получается совершенно белым. Эта проблема не может быть исправлена при постобработке, поскольку белые пиксели не содержат данных.

Чтобы избежать такой проблемы, включите в настройках камеры показывать пересветы. На дисплее в таких случаях появятся пятна, которые будут мигать при просмотре изображения, показывая участки фото на которых пересвет. Допустим, вы зафиксировали пересвет. Тогда используйте компенсацию экспозиции, чтобы немного уменьшить количество попадаемого на матрицу камеры света.

Когда вы сталкиваетесь с ярким небом и темным передним планом, попробуйте использовать градуированный фильтр нейтральной плотности, чтобы сбалансировать экспозицию. Эти фильтры темные сверху и прозрачные снизу. Вы помещаете его перед своей линзой, чтобы затемнить верхнюю половину изображения и выровнять экспозицию.

Слишком длинная выдержка

Пожалуй самая главная причина не резких фотографий. Вы можете быть уверены что способны удерживать себя неподвижно в течение полусекунды. Уверяю вас, в мире очень мало людей, которые могут это сделать. Когда вы держите камеру в руках, чтобы избежать смаза, вызванного дрожанием камеры, ваша выдержка должна быть обратной величиной фокусного расстояния вашего объектива.

Если вы используете 60-миллиметровый объектив, ваша экспозиция должна быть 1/60 секунды или быстрее. Для объектива 200 мм используйте не менее 1/200 секунды и так далее. Тряска камеры увеличивается при увеличении длины телеобъектива, поэтому объективы с более широким углом обзора гораздо меньше страдают от этого.

Некоторые объективы и камеры имеют встроенную технологию стабилизации изображения. Особенно с большим фокусным расстоянием. Стабилизация изображения обычно позволяет снизить минимальную выдержку примерно на три ступени. Это значит, что 60-миллиметровый объектив сможет работать на выдержке всего лишь 1/8 секунды без дрожания камеры.

В дополнение к этому практическому правилу важно знать собственную минимальную выдержку затвора. Мы все немного дрожим. Некоторые больше других. Поэтому хорошо знать, в какой момент дрожание камеры становится для вас проблемой.

Попробуйте выполнить упражнение, чтобы выяснить это: переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте ту же фотографию с 1/500 секунды и продолжайте двигаться все медленнее и медленнее. Вернитесь к своему компьютеру, посмотрите на свои изображения и зафиксируйте, когда вы начнете замечать размытие. Лично я не опускаюсь ниже 1/125-й секунды, если держу камеру в руках.

Съемка с рук, когда необходим штатив

Бывают ситуации, когда вы не можете использовать более короткую выдержку (из-за плохой освещенности) или не хотите использовать короткую выдержку (потому что целенаправленно пытаетесь размыть что-то в кадре), вам необходимо установить камеру на штатив или монопод.

Неправильная техника держания камеры

Для достижения максимальной устойчивости практикуйте официальное положение фотографа. Встаньте, слегка расставив ноги. Сделайте один шаг вперед, чтобы стабилизировать свое тело справа налево и сзади вперед.

Поддерживайте камеру левой рукой, удерживая объектив снизу, а правой рукой возьмитесь за ручку и аккуратно нажмите кнопку спуска затвора. Прижмите локти к груди. Используйте видоискатель, а не экран просмотра в реальном времени. Поскольку поднесение камеры к лицу также способствует удержанию ее в устойчивом положении.

Некоторые фотографы заходят слишком далеко. Они прислушиваются к их дыханию и сердцебиению, стараясь сделать снимок между вдохами и ударами для максимальной стабильности.

Открытая диафрагма

Размер диафрагмы также оказывает прямое влияние на резкость вашей фотографии. В том смысле, что она определяет глубину сцены. Речь идет о том, какая часть изображения находится в фокусе, начиная спереди и уходя вдаль.

Когда объектив находит фокус, он фиксируется на определенном расстоянии, известном как плоскость фокусировки.

Если ваш фокус, скажем на 15 метров, все 15 метров от камеры будут иметь максимальную резкость. Все, что перед ним или позади него, начнет расплываться. Степень этого эффекта зависит от диафрагмы. Когда вы используете открытую диафрагму (например f / 2.8) глубина резкости очень малая.

Этот эффект подчеркивается объективами с большим фокусным расстоянием. Поэтому, если вы используете телеобъектив и диафрагма f / 2.8, может быть только тонкая полоска изображения с четкой фокусировкой. Когда вы используете маленькую диафрагму (например f / 11 или f / 18) глубина поля будет больше. Именно поэтому большая часть изображения будет четкой и резкой.

Выбор правильной диафрагмы зависит от типа изображения, которое вы хотите создать. Но если вы пытаетесь сделать все в кадре максимально резким, попробуйте использовать маленькую диафрагму (большее число f). Например f / 11 или f / 18. Однако, используя маленькую диафрагму, вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы компенсировать потерю света. Это может привести к ошибке № 11, поэтому в этом случае вам может понадобиться штатив.

Неправильная фокусировка

Даже если у вас хороший объектив, позволяющий использовать небольшую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO, это не будет иметь большого значения в случае неспособности камеры фокусироваться на нужных объектах. При использовании широкой диафрагмы, которая может создать малую глубину резкости — это превратится в проблему. Небольшой просчет в фокусе может полностью вывести объект из фокальной плоскости.

Часто фотографы оставляют свои камеры включенными в режиме автофокусировки АФ, который сам заставляет камеру выбирать, какая часть изображения должна быть в фокусе. В большинстве случаев современные камеры довольно хороши в этом.

Особенно если объект виден в кадре. Однако, с более сложными композициями камера может запутаться и попытаться сфокусироваться не на том месте. Чтобы самостоятельно указать фокус, переключитесь в режим одноточечной зоны автофокусировки.

Когда вы смотрите в ваш видоискатель, то должны увидеть массив маленьких точек или квадратов. Это ваши точки фокусировки. И они показывают вам где в кадре камера может найти фокус. В режиме одноточечной зоны фокусировки вы можете использовать указатель направления камеры, чтобы выбрать одну из этих точек, и камера всегда будет фокусироваться на этой точке и только на этой точке.

Ручная фокусировка

Насколько хорошее у вас зрение? В любом случае настоятельно рекомендуем вам использовать автофокус. В наши дни камеры сложны и хорошо продуманы специалистами аж до мелочей. Поэтому позвольте им делать то, что у них хорошо получается.

Автоматическая фокусировка

Хотя я большой сторонник автофокуса, есть один конкретный момент, когда ручная фокусировка оказывается очень полезной. В случае, когда ваша камера установлена на штатив, вы используете широко открытую диафрагму для получения очень малой глубины резкости. Но необходимо убедиться, что главный объект в кадре — резкий.

Переключитесь на ручную фокусировку, а затем используйте функцию масштабирования ЖК-дисплея. Увеличте изображение в 5 или 10 раз. Это позволит вам сделать тонкую настройку фокусировки.

Использование неправильного режима фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, которые должна иметь каждая камера. Первый — это фокусировка по одному кадру, обычно называемая AF-S или автофокусом по одному кадру. Он предназначен для использования с неподвижными предметами.

Второй — непрерывный автофокус (AF-C или AI Servo) специально разработан для отслеживания движения по кадру. Поэтому его лучше всего использовать, когда объект находится в движении. Третий — это автоматический режим AF-A или AI Focus AF. Он читает сцену и определяет, какой из первых двух режимов он должен использовать.

Когда вы фотографируете объект, обратите внимание на то, движется он или нет, и выберите подходящий режим фокусировки для ситуации.

Грязные линзы

Если у вас есть загрязнения на объективе — это повлияет на качество ваших фотографий. Точно так же, если вы поставите дешевый пластиковый фильтр на объектив — это ухудшит качество изображения. Всегда используете УФ-фильтр? Попробуйте сделать несколько снимков без него, чтобы оценить разницу и определить, не влияет ли качество вашего УФ-фильтра на фотографии.

Низкое качество объектива

Когда дело доходит до размытых изображений, этот элемент является последним в списке. Новичкам чаще всего приходится винить объектив в своих не резких фотографиях. Но это редко является реальной причиной. Тем не менее качество линз имеет значение.

Качество объектива определяется материалами и конструкцией внутри него. Он обычно состоит из нескольких линз, точно выровненных для фокусировки, увеличения и коррекции оптических аберраций. Некоторые линзы просто резче чем другие. Другие линзы могут быть резкими в центре, но становятся размытыми по углам и краям.

Есть наоборот резкие на определенных диафрагмах, но слегка мылящие на других. Многие линзы вызывают цветную окантовку вокруг точек контраста (хроматические аберрации). Каждый объектив имеет уникальный характер, который может или не может быть полезен для работы, которую вы делаете.

Также стоит отметить, что у каждого объектива есть определенная апертура, при которой он работает наилучшим образом. Обычно это в середине диапазона диафрагмы. Около f8 или f 11.

Для получения самого лучшего качества изображения используются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В народе их называют фиксами. Не всегда удобно носить с собой два или три таких объектива, но их простая конструкция позволяет делать эти линзы кристально чистыми и резкими .

Отказ от обработки фотографий

Большинство новых фотографов задаются вопросом, должны ли они действительно обрабатывать свои снимки. Некоторые даже задаются вопросом, обманывает ли зрителя обработка изображений. Нет не обманывает. Объясню почему.

Единственная разница между сегодняшним днем и старыми фильмами состоит в том, что теперь работа по обработке фотографий принадлежит вам, а не лаборанту. Фотографии всегда обрабатывались. Даже в пленочные времена. Просто это делалось другим способом. Если вы не обрабатываете их, это все равно, что смотреть на незаконченный негатив.

Читайте также: Основы фотосъемки

Вот несколько основных вещей, которые следует учитывать при обработке изображений:

Баланс белого
Контраст
Насыщенность цвета
Тени
Резкость
Яркость

Отсутствие самоанализа

Когда вы только начинаете изучать фотографию, может быть сложно критиковать свою собственную работу и понимать, как ее улучшить. В следующий раз после фотосессии проверьте свои изображения на наличие ошибок, описанных в данной статье. Это поможет вам развиваться дальше. Посмотрев заново на каждый из ваших снимков критическим взглядом и подумав, как можно его улучшить, вы гораздо быстрее выйдете на новый уровень фотографии.

Пейзажная фотография — это очень увлекательное и прекрасное хобби, позволяющее не только отдохнуть от городской суеты, но также увековечить в виде изображений прекрасные места и порой неповторимые краски природы. Поэтому фотографируйте как можно больше и лучше. Надеемся, наша статья хоть немного помогла вам взглянуть на съемку пейзажной фотографии с другой стороны.

25 советов для съёмки идеальных пейзажных фотографий

Рекомендации и примеры от пейзажного фотографа из Румынии + видео с подробными пояснениями.

Хотя на первый взгляд ландшафтная фотография может показаться очень простой, на самом деле это куда больше чем “навел камеру — щелкнул затвором”. Цель ландшафтной фотографии — передать внутреннее состояние, выразить что-то большее, а не просто показать ландшафт перед собой.

Мы видим реальность каждый день. Именно поэтому, на мой взгляд, пейзажная фотография не должна просто ее воспроизводить. Объекты не должны находиться перед зрителем или занимать все фото: композиция должна вести взгляд к конечному пункту снимка — точке интереса, вашему объекту.

Как и у любой другой формы искусства, у пейзажной фотографии есть свои правила. На то, чтобы овладеть светом, композицией, выбором объекта для съемки, постобработкой, требуется много времени, а окончательные результаты будут разниться от человека к человеку.

Существует множество видео с советами и идеями на эту тему, но главное: все это не имеет значения, если вы не выйдите и не начнете фотографировать как можно больше и каждый день, чтобы понять, что работает, а что — нет.

Это — 25 советов и идей для пейзажных фотографий. Надеюсь, они вам пригодятся (подробности о каждом из них — в видео):

1. Снимайте один и тот же объект на рассвете и закате. Разный свет, разные углы, совершенно разные результаты.

2. Низкий угол съемки значительно изменяет перспективу, создавая более интересный кадр… картинку, которую вы видите не каждый день.

3. Если на рассвете туманно, снимайте против света, чтобы туман подсветился лучами солнца.

4. Силуэты лучше всего получаются перед рассветом, при безоблачном небе.

Это простая идея, как создать что-то интересное в неинтересный момент. Все, что вам потребуется — интересная форма.

5. Темные области направляют взгляд к светлым.

6. Длинные выдержки помогут больше рассказать о погоде: ветре, температуре, движении облаков.

7. Если на небе темные облака, это не означает, что нужно остаться дома.

Свет в прорехах между облаками, сквозь облака — красивый момент, стоящий того, чтобы его запечатлеть.

8. Яркое пятно цвета в печальном сером пейзаже может произвести сильное впечатление на зрителя.

9. Обращайте внимание на задний план, когда хотите выделить объект, особенно при съемке в лесу.

10. Туманные дни зимой могут показаться скучными.

Но найдите одинокое дерево и поместите его в центр, чтобы сделать акцент на объекте. Отрицательное пространство будет передавать ощущение большой пустоты и того, как малО дерево на его фоне.

11. Отражения — это всегда красиво.

Земля же — не всегда, и отражения могут помочь избавиться от нежелательных элементов.

12. Двигайте камерой при нажатии затвора.

Лучше всего это работает, когда объект четко отделен от фона.

13. Контраст способен очень помочь в отделении объекта от фона.

Небольшой белый цветок на зеленых листьях, чуть выделенный светом, может создать простое, но красивое фото.

14. Панорамы — замечательный способ передать масштабы пейзажа в лесу.

15. Облачное небо на закате может не предложить ничего…

…или подарить практически чудо, когда всего на секунду сквозь тучи пробьются солнечные лучи.

16. Иногда небо может стать зеркалом пейзажа — когда облака повторяют линии объектов на земле.

17. Туманное утро — замечательное время, особенно если в какой-то момент солнце прорывается сквозь туман.

Выберите позицию для съемки так, чтобы ваш объект находился в тумане, между вами и солнцем.

18. Свет в конце лесной тропы, когда все остальное в темноте, может создать прекрасный снимок.

19. Лучший момент для съемки водопадов — начало весны, когда в горах тает снег.

20. Фотографируйте деревья, которые выглядят необычно… особенно старые деревья.

21. Величину пейзажу могут передать горы на заднем плане, за домами — используйте длиннофокусный объектив для съемки.

22. При съемке в городских условиях ищите сложные динамические линии. Кроме того, несколько вертикальных планов придадут снимку объемность.

23. Отделите освещенную область от окружения с помощью длиннофокусного объектива — и получите великолепное фото.

24. При съемке думайте о других перспективах — это может дать уникальный взгляд на простой объект.

25. Не забывайте видеть детали.

Иногда большой пейзаж может отвлечь ваше внимание от более мелких элементов. Текстуры — великолепная вещь, они могут смотреться практически как абстрактное искусство.

Подробный разбор всех примеров — в этом видео:

Надеюсь, советы вам понравились и показались полезными. Продолжайте снимать — это единственный способ стать лучше как фотограф!

Об авторе: Тома Бончу — фотограф из Румынии, специализирующийся на пейзажной и тревел-фотографии. Другие его работы — на его сайте и страницах в YouTube, Instagram и Facebook.

Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несёт ответственности за авторские материалы.

Пейзажная фотография

Несколько лет назад я увлекся пейзажной фотосъемкой. Это фантастическое хобби, очень полезное и способное многому научить. Я пока не считаю себя профессионалом в данной области, но у меня есть несколько полезных советов, которые могут пригодиться тем, кто только начинает знакомство с миром пейзажной фотографии.

Почему нужно изучать место съемки

Если вы планируете фототур – важно провести некоторые подготовительные исследования. Используйте интернет чтобы найти как можно больше информации о будущем месте съёмки. Попробуйте определить потенциально интересные места и узнать лучшее время для съёмки – некоторые места наиболее фотогеничны в определенные периоды года, а другие – круглый год. Старайтесь избегать пиков туристских сезонов поскольку в популярных местах много людей встанут на пути ваших снимков.

Есть несколько замечательных утилит, который помогут вам подготовиться к поездке. Google Maps и Google Earth позволят вам получить представление о том, как именно там всё выглядит, а в некоторых случаях даже сделать снимки не вставая от компьютера! Пока ещё не для всех точек доступен детальный просмотр, но как минимум вы сможете получить примерное представление о местах, которые собираетесь посетить.

Еще одна замечательная утилита для пейзажного фотографа – «The Photographers Ephemeris». Этот компонент подскажет вам точное время восхода и заката солнца и луны в любой день в любой точке планеты. Более того – она покажет вам направление, в котором будет находиться солнце или луна в это время. Опираясь на эту информацию вы сможете более тщательно спланировать съёмки.

Независимо от того, планируете ли вы снимать в поездке или возле дома – взгляните на фотографии, которые сделали другие фотографы в этих краях. Это даст вам идеи о местах для съемки. Но не пытайтесь просто скопировать их удачные фотографии, имейте свой взгляд на вещи.

Проводите разведку на местности

С началом вашей поездки не заканчивается исследовательская работа. При том, что интернет позволяет вам спланировать и подготовить поездку, ничто не заменит обхода места съёмки с точки зрения поиска точек, откуда вы будете снимать. Используйте для такого исследования середину дня, когда свет слишком жесткий для съёмки. Это позволит вам представить снимки и их композицию до того, как вы придете снимать. Последнее, что вам захочется делать когда свет будет правильным – это отчаянно искать лучшую точку для съёмки.

Это самая трудоемкая и скучная часть фототура, но если у вас нет организатора или вы не знаете хорошо место – это неизбежное зло.

Получение прекрасной композиции

После того, как вы нашли интересное место – вам всё равно ещё предстоит решать, как скомпоновать кадр. Это очень субъективная область и трудно дать точные рецепты что хорошо для композиции, а что плохо. У лучших фотографов похоже так устроены глаза, что они сразу видят в каком ракурсе и откуда лучше всего сделать снимок, который привлечет зрителя. Есть несколько правил, которым принято следовать, но с другой стороны целый ряд выдающихся фотографий нарушает эти правила, так что не надо воспринимать их как догму. Однако имейте их в виду:

Избегайте беспорядка. Включайте в кадр только то, что вы хотите показать зрителю. Самые лучшие фотографии обычно просты и чисты. Если в кадр попадают нежелательные предметы типа электрических столбов, машин, дорог, зданий и т.п. – попробуйте другой ракурс, в котором они не видны. Небольшие предметы можно удалить в постобработке, но крупные будут отвлекать зрителя.

Простые композиции обычно самые лучшие.

Включайте интересный передний план. Не стоит, снимая закат, полагаться только на красоту неба. Предметы на переднем плане, такие как камни, вода и т.п. сбалансируют фотографию и привлекут внимание к снимку.

Множество валунов создает интересный передний план.

Ведущие линии – прекрасный способ привлечь внимание к фотографии. Пирс, причалы и дороги – очевидные примеры, но присмотритесь и к каменистым образованиям.

Использование камней для создания ведущих линий.

Избегайте располагать горизонт или центр внимания снимка в центре кадра. Пользуйтесь правилом третей в качестве руководства по кадрированию.

И не забудьте расценивать всё вышеназванное только как рекомендации. Правила создаются для того, чтобы их нарушать!

В ожидании света

После того как работа по изучению местности закончена – пора переместиться на выбранную локацию и ожидать правильного света для спуска затвора. Дальнейшее от вас никак не зависит и вам остаётся во всем положиться на мать-природу.

Лучшее время для съёмки – часы в районе восхода и заката солнца, которые фотографы обычно называют золотыми часами. В другое время в течение дня свет обычно слишком жесткий и плоский, что делает фотографии скучными и выцветшими. Есть, кончено, исключения, но большинство красивых пейзажных фотографий получаются именно в золотые часы.

После того, как вы выстроили композиционно свой кадр, остается только дождаться правильного света. Это легче сказать, чем сделать! Бывают дни (на самом деле бывает много таких дней), когда мать-природа не хочет играть с вами и показывает вам восход или закат не столь прекрасным, как вы ожидаете. На мой взгляд в этом самая сложная часть работы пейзажного фотографа – не зависимо от того, сколько усилий вы вложили в подготовку и планирование, насколько хорошо вы экипированы, насколько вы опытны как фотограф – если нет правильного света – вы не получите красивых фотографий.

Такие моменты трудно переживаются – возвращаться с пустыми руками после подъёма в 4 утра для съемки восхода никогда не весело – но когда дело сделано – такие мелочи быстро забываются. Нет ничего лучше для пейзажного фотографа, чем когда свет хороший и ты снимаешь это волшебство на камеру.

Это того стоит, когда всё удается.

Типы освещения

В зависимости от того, где находится солнце, бывают разные типы освещения. Тип используемого света иногда диктуется пейзажем, который вы снимаете, однако иногда вы можете использовать разные варианты композиции, а значит и освещения. Общепринято считать, что для пейзажей более всего подходит боковой свет, при котором солнце находится слева или справа от камеры. Это связано с контрастом между светом и тенью, создаваемым направленным светом и добавляющим глубину в снимок. Однако и задний и передний свет, когда солнце находится у вас за спиной или перед вами, тоже могут создавать хорошие фотографии.

Я часто снимаю против солнца поскольку считаю, что именно там концентрируются наиболее интенсивные цвета. Для этого лучше подождать когда солнце будет достаточно низко над горизонтом чтобы избежать засветов и солнечных бликов в кадре. Когда солнце выше – боковое освещение более предпочтительно.

Боковое освещение создает длинные тени, добавляя фотографии формы и текстуры.

Передний свет красиво подчеркивает облака.

Снимки с солнцем в кадре обычно выглядят впечатляюще, если блики под контролем.

Оборудование

Один из вопросов, которые мне часто задают (особенно не фотографы) – какую камеру и объективы я использую. Для меня это немного странный вопрос – примерно, как вопрос к художнику о том, кисти какой марки он использует, или строителю – какой марки у него молоток. Дело в том, что ни камера, ни объективы не оказывают слишком заметного влияния на конечный результат. Да, это правда, что топовые камеры создают фотографии большего разрешения с меньшими шумами, а лучшие объективы дают чуть более резкие фотографии и т.п., но если не печатать огромные отпечатки – то это не так уж важно.

К слову, сейчас я использую Canon 40D, а объективы чаще всего — Sigma 10-20 и Tamron 17-50. Однако некоторые из моих более ранних снимков были сделаны на Canon 350D, уступающей по функционалу любой сегодняшней камере начального уровня, но дающей более чем приемлемый результат.

Снято на Canon 350D.

Штатив – необходимая часть снаряжения в связи с тем, что многие кадры делаются в условиях недостатка света, что приводит к использованию более длительных выдержек, чем можно снимать с рук. Другое преимущество штатива в том, что он позволяет вам скомпоновать кадр заранее, а также сделать брекетирование (несколько снимков одного кадра с различной экспозицией).

Брекетинг экспозиции важен когда нет возможности снять одним снимком весь динамический диапазон кадра. Например, на рассвете или на закате небо может быть на несколько стопов ярче чем передний план. Как правило разница яркости слишком велика для камеры, так что необходим компромисс. Либо сохранять тени ценой потери светов, либо наоборот – в любом случае часть деталей потеряются.

Делая несколько снимков с разной экспозицией одного и того же кадра, вы можете в постобработке через HDR или смешивание слоев собрать кадр. Для такой обработки желательно чтобы камера оставалась неподвижна между кадрами – вот почему так важен штатив. Практически все зеркальные камеры имеют режим авто брекетинга экспозиции, который может быть включен через меню.

HDR изображение, полученное из 3 кадров.

До сих пор важнейшая часть моего снаряжения – фильтры. В частности, градиентные фильтры. Это квадратные пластины, у которых одна половина светлая, а другая – тёмная с градиентным переходом между ними. Темная часть нейтрально серого цвета и предназначена для уменьшения интенсивности света в этой части кадра (как правило это небо). Они производятся разной плотности (от 1 до 4 стопов) и также доступны в мягком и жестком вариантах. Мягкие имеют более плавный переход градиента и используются в том случае, если передний план перекрывает небо (например горные вершины), тогда как жесткие имеют более резкую границу и используются при отсутствии сильного перекрытия неба с передним планом.

Я использую градиентные фильтры практически для всех своих закатно-восходных фотографий, где 3-х и 4-х стоповые жесткие фильтры наиболее применимы. Они балансируют разность яркостей неба и переднего плана и позволяют мне ограничиваться одним снимком вместо нескольких, собираемых затем в компьютере. Я нахожу это более правильным — создавать фото в камере, чем проводить дополнительное время за обработкой фотографий и получением нужного мне результата.

Градиентные фильтры. Слева с жесткой границей, справа – с мягкой.

3-стоповый жесткий градиентный фильтр балансирует яркое небо с темным передним планом.

Другой фильтр, который я использую – это поляризатор. Два основных применения поляризаторов – уменьшать блики (например от воды) и усиливать интенсивность цвета (например синего неба или осенней листвы). Этот фильтр невозможно сымитировать постобработкой.

Поляризатор может усиливать цвет осенних листьев.

Третий тип фильтра, который я использую – это мощный нейтрально серый (ND) фильтр. В отличие от градиентных фильтров он весь темный и уменьшает интенсивность света по всему полю кадра, а не в отдельных местах. ND фильтр обычно применяется для использования более длительной выдержки, чем позволяет имеющийся свет. Это особенно полезно для съёмки текущей воды, поскольку на длинных выдержках вода приобретает более гладкий эфирный вид, что нравится многим фотографам.

ND фильтры выпускаются различной силы, как правило до 3 стопов (они уменьшают количество света, попадающего на матрицу в 8 раз). Однако производятся и гораздо более сильные фильтры, такие как B+W ND110. Это 10-стоповый фильтр и он уменьшает количество света в 1000 раз! Настолько сильный фильтр дает некоторые творческие возможности для съемки в таких световых условиях, когда обычно свет слишком жесткий для пейзажной съёмки, особенно с движущимися облаками и текущей водой в кадре.

Озеро Хайес, Квинстаун. Снято с 10-стоповым ND фильтром в солнечный день.

Применение 10-стопового ND фильтра позволяет снимать рассвет с длинными выдержками.

Постобработка

Поскольку я снимаю в RAW формате – все мои снимки проходят постобработку, в той или иной степени. RAW кадры содержат сырую несжатую информацию, полученную камерой. В отличие от него формат JPEG предполагает конвертацию и постобработку (резкость, насыщенность, контраст и другие параметры) в камере. Так что когда люди хвастаются своими фотографиями «прямо из камеры» и «без обработки» — обычно это значит, что они снимали в JPEG и отдали обработку фотографий автоматике камеры. Хотя это, безусловно, самый удобный вариант и для некоторых типов фотосъемки, где требуется быстро получить снимки, он необходим, но я думаю, что лучше самому контролировать обработку своих снимков.

Главное преимущество при съёмке в RAW в том, что вы получаете больше информации для работы. После конвертации изображения в формат JPEG много информации теряется безвозвратно, а файл RAW содержит всю информацию, которую камере удалось получить. Это дает вам больше свободы для корректировки экспозиции и других параметров, позволяя обрабатывать файл разными способами. Это может пригодиться когда ваши навыки обработки улучшаться (или будут доступны более совершенные программные средства) и вы захотите заново обработать старые фотографии. RAW файлы иногда ещё называют «цифровыми негативами».

Степень постобработки определяется вашим личным вкусом. Некоторые предпочитают минимальную обработку, например усиление резкости, уменьшение шума и небольшое улучшение контраста, кривых и насыщенности. Другие предпочитают использовать свое художественное видение для придания фотографиям сюрреалистического вида (это особенно касается многих энтузиастов HDR). Лично я предпочитаю дать слово естественному свету, не перебивая его постобработкой. Однако если естественный свет был слишком средним или я в творческом настроении – я могу использовать другие техники обработки. Большинство моих снимков относятся к категории имеющих минимальную обработку.

Хороший свет сводит к минимуму необходимость обработки.

Более творческий вид с постобработкой.

Резюме

Снимать хорошие пейзажные фотографии несложно если делать это с умом. В сущности, достаточно прийти в нужное место в нужное время и, зная несколько простых приемов, сделать снимок. Самое главное – чаще выходить из дома и фотографировать. Лучший способ научиться чему-то – это делать ошибки, и не забывайте получать удовольствие от съёмок!

Об авторе: Крис Джин (Chris Gin) – ландшафтный фотограф из Окленда, Новая Зеландия. Больше фотографий Криса можно увидеть на его сайте , Flickr и на Facebook .

Как создавать красивые пейзажные фотографии

Пейзажная фотография это излюбленный жанр фотоискусства среди и профессионалов, и любителей. Наполненные красотой и драмой роскошные природные ландшафты постоянно меняются в зависимости от сезона. Чтобы Ваши изображения стали еще интереснее и выразительнее, мы предлагаем Вам обратить внимание на следующие ключевые моменты.

1. Создайте глубину

Когда вы фотографируете пейзаж, попробуйте создать ощущение глубины в фотографии, сохраняя в фокусе всю совокупность элементов изображения (Как создать ощущение глубины на ваших фотографиях). Для этого вам нужно использовать небольшую диафрагму f/16-f/22, так вы сможете сохранить четкость объектов на переднем плане и резкость фона. Установите камеру на штатив, чтобы избежать дрожания камеры.

2. Используйте широкоугольный объектив

Фото: Jarrod Castaing

Для съемки пейзажной фотографии отдайте предпочтение широкоугольным объективам, так как они могут захватить обширный вид, поэтому дадут ощущение широкого открытого пространства (Знакомство с широкоугольной фотографией — советы и примеры). Такие линзы, как правило, создают большую глубину резкости и дают возможность использовать более короткие выдержки, поскольку пропускают больше света. Съемка изображения при апертуре f/16 приведет к хорошей четкости переднего плана и фона. И не забудьте перепробовать различные интересные углы с фотографией.

3. Используйте фотографические фильтры

Фото: Ken Paddington

Чтобы получить наилучшие изображения в пейзажной фотографии, вы можете использовать два фильтра. Поляризационные фильтры затемнят небо и, следовательно, подчеркнут его голубизну (Съемка идеального неба с помощью поляризационного фильтра: 4 подсказки). Фильтры нейтральной плотности (ND) предотвратят проникновение в камеру излишнего количества света. Это полезно в ясные дни, например, когда вы снимаете движение воды или облаков. (Небо в пейзажной фотографии — заполняем кадр)

4. Съемка движения

Фото: Ian Plant

Если вы работаете с бегущим потоком, то можете создать потрясающий эффект белой воды, выбрав длительную выдержку. В качестве одного из вариантов выберите режим приоритета выдержки (TV или S) и установите скорость затвора на 2 секунды или дольше. Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы (AV) и выбрать небольшое отверстие, к примеру, f/32 (оно обычно требует больше света).

Если вы работаете при ярком дневном свете, вам пригодится нейтральный фильтр, который уменьшит количество света, попадающего в камеру. Тогда вы сможете использовать более длительные выдержки. Для такого снимка всегда используйте штатив, чтобы сохранить резкость остальных элементов в кадре. (Рекомендации по созданию динамичных пейзажей)

5. Используйте отражения в воде

Фото: Gavin Hellier

Вода в приглушенном свете может создавать красивые эффекты и отражения. Такой вид съемки лучше всего проводить в течение первого часа после восхода солнца и в последние 60 минут перед заходом. Зафиксируйте камеру на штативе и установите переключатель режимов на отметке TV или S (в приоритете выдержки). Выберите медленную скорость затвора и позвольте камере установить правильную диафрагму. Если вас беспокоит четкость изображения, можете увеличить светочувствительность, хорошей отправной точкой будет ISO 125.

6. Добавьте в кадр персонажа

Фото: José Sarrablo

Пейзаж это ведь не только природа, так почему бы не включить в кадр людей или животных? Красивый ландшафт можно удачно дополнить милым ребенком или красивой девушкой, бегущей или перепрыгивающей через цветы. Помните про правило третей и поместите человека в то место, где он вызовет больший интерес. Выберите высокую скорость затвора, если хотите заморозить действие или длительную выдержку, если вам нужно захватить движение.

7. Правило Третей в пейзажной фотографии

Чтобы использовать правило третей, представьте себе четыре линии, две из которых лежат на изображении горизонтально, а еще две вертикально. Они как бы делят кадр на девять равных квадратов. Иногда изображения лучше выглядят с координационным центром в середине площади, но, помещая объект в одной из точек пересечения воображаемых линий, вы создаете дополнительный интерес.

Когда фотографию создают с использованием правила третей, глаза зрителя скользят по кадру. Картина, созданная по этому правилу, выглядит более интересной и приятной для глаз. (Какие выбрать пропорции для пейзажной фотографии)

Заключение

Многие фотографы любят снимать пейзажи, что не удивительно. Ведь при этом вы проводите время на открытом воздухе и общаетесь с природой. Терпение поможет вам дождаться подходящего освещения, и, конечно, будут моменты, когда условия не самые подходящие для съемки. Некоторые фотографы-пейзажисты многие часы проводят в ожидании, чтобы получить один потрясающий кадр за весь день. И этот единственный волшебный снимок стоит этого времени. При наличии терпения и некоторой практики вы сможете развить свои навыки и создавать собственные удивительные фотографии.

Практические советы для фотографов-пейзажистов

По Деклану О′Нилу

Так много раз я фиксировал свою камеру на прекрасном пейзаже, просто потому, что это выглядело чрезвычайно красиво. Но это была ловушка. Я поддался соблазну, поверил, что это будет очень просто. Все, что я получил, это оказалось лишь зеркало природы. Я не сделал фотографии. Изображение не содержало никаких заявлений и не выражало ничего, о моей собственной точке зрения.

Ансель Адамс понял, что фотограф должен обрести дар речи через пейзаж. В течение многих лет я барахтался, потому что мне нечего было передать другим, кроме очевидной красоты земли. До меня дошло, что я должен найти общий язык с пейзажем, потому что, если я не смогу, то и зрители, которые увидят мои фотографии ничего не поймут.

Следующие советы отражают личный опыт на основе собственной философии по поводу того, что я считаю, очень важным в пейзажной фотографии.

1. Есть, что сказать о пейзаже

Требуется время, чтобы научиться читать и понимать землю. Вы нужно стоять на месте и наблюдать, как свет меняет очертания и формы. Когда солнце движется, оно по-разному освещает леса и реки.

Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что именно свет наделяет пейзаж его собственным голосом. Свет создает настроение и эмоции в ландшафте. Земля – это огромный холст, на котором свет рисует сложный и изящный рисунок.

Для меня фотографирование связано с постижением явления, в котором свет преобразовывает землю. Следовательно, мое решение о том, что и как снимать связано с ответом на вопрос, который я сам себе задаю: «Этот свет мне что-то говорит о пейзаже?» Вопрос простой, но он заставляет меня отказаться от многих кадров, которые, красиво выглядят, но в данный момент не несут возможности для изучения выбранной мной темы.

2. Рано вставайте!

Если выбор стоит между рассветом и закатом, то я всегда выбираю первое. Я ничего не имею против захода, но считаю, что не осталось ничего оригинального, что я мог бы добавить к тысячам фотографий заката, которые уже видел.

Свет зари всегда удивителен. Вы никогда не знаете, что получите, пока ждете в темноте.

Это и есть настоящая фотоохота. Потому что вы можете сделать снимок, о котором мечтали в течение многих лет или ничего не получите. Свет зари может варьировать от самого тонкого темно-розового до теплого желтого цвета.

Следите за прогнозами погоды, потому что, если вам посчастливилось жить в широтах с очень холодными ночами и чистым небом, то вы можете поймать прекрасное облако пара с такими эффектами, которые исчезают к тому времени, когда весь остальной мир проснется!

3. Несовершенство — это хорошо!

Пейзажная фотография особенно трудна из-за обширного динамического диапазона, с которым вы сталкиваетесь. Не существует способа управления световым балансом в этой области.

ND фильтр иногда помогает, но я нахожу его неудобным и часто неподходящим для конкретно выбранного места. Приходится отклонять великолепную возможность, потому что есть слишком широкий динамический диапазон.

Я не являюсь поклонником методов HDR или программного обеспечения. Они выдают себя, и я чувствую, что они разрушают целостность кадра. Большинство снимков могут поддаться легкой компьютерной обработке. Иногда это действительно хороший способ улучшить изображение из-за все того же динамического диапазона.

Фото колыбели мидий в Новой Зеландии, вероятно, было бы отклонено большинством соревнований фотоклубов. Возможно, стоило захватить несколько деталей земли, но мне нравится тайна черного геометрического очертания против кованого серебра в воде.

Это технически довольно скудная фотография, но есть что-то, что влечет нас рассмотреть ее поближе. Посмотрите вне получения прекрасного освещения и увидите потенциал объекта.

4. Оглядывайтесь!

Настолько легко пропустить стоящий кадр, если забыть оглянуться.

Фотография деревьев ивы была снята в сумерках на берегу озера Ванака, Новая Зеландия. Озеро является одним из самых красивых перспектив в мире, но в сумерках солнце находится позади горы, и они, хотя и выглядят красиво, но, смею сказать, несколько банальны.

Решив, что водоем и закат не стоит моего внимания, я пошел к машине, а затем обернулся и увидел позади себя деревья.

Очевидно, снимок не всегда будет лучшим. Но научитесь высматривать настойчиво.

5. Используйте программное обеспечение для планирования

У меня есть две части программного обеспечения, которые являются жизненно важными для поездок. Первый называется эфемерид фотографа.

Короче говоря, это позволяет выбрать любое место в мире, в любой день и в любое время, с учетом местонахождения солнца. Вы сможете запланировать наиболее подходящий день и время, чтобы находиться в определенном месте, а также определить ракурс, из которого получиться самый удачный снимок. Если вы серьезно относитесь к пейзажной фотографии, то этот инструмент необходим.

Две фотографии наглядно иллюстрируют, как положение солнца может влиять на характер ваших снимков.

Фото с широким углом было предпринято вечером в сентябре (ранняя весна в Новой Зеландии). Отражение солнца на реке превращает его в серебряную гладь.

Другой снимок был сделан в середине утра в июле (середина зимы в Новой Зеландии). Второй жизненно важный инструмент – это карта 1:50000, на которой указаны контуры.

Для Новой Зеландии я использую Mapapp NZ SI из Apple App Store. Карты спутниковой навигации не достаточно подробны и они не имеют контурных деталей. Любые карты, загруженные из сети интернет, также бесполезны, как и из мобильного телефона. Хорошая карта дает представление о том, как выглядит местность и часто дает подсказки о линиях визирования. Будучи в состоянии разобраться в этих подробных топографических картах, сможете сэкономить много времени, ездя по грунтовым дорогам в надежде найти место для идеального снимка!

6. Оборудование не имеет значение

Лучшее оборудование само по себе еще не создает лучших фотографий, так же, как и лучшее перо не позволяет написать великий роман, который вы запланируете! Каждому фотографу необходимо оборудование, но вы должны относиться к нему как автор относится к своим письменным принадлежностям. Это всего лишь средство для передачи того, что есть в вашем мозгу. Сначала определяете объект (см. совет под номером один), а затем можете использовать все, что угодно, от смартфона до Nikon D800.

Помните, что вы создаете фотографии, а камера их фиксирует. Сфотографировать туманное утро можно на любую камеру. Если вы считаете, что большее число пикселей или скорость объектива создают лучшие фотографии, то определенно ошибаетесь.

7. Не пытайтесь скрасить пейзаж камерой

Существует довольно много популярных в интернете фотографий, которые были сильно отредактированы или, для которых используют такие приспособления, как фильтры ND x10, чтобы, например, сделать воду похожей на гладкий шелк.

Почему мы не можем позволить природе говорить самой за себя? Она просто отлично это делает без эффекта фильтра. То же самое относится к использованию программного обеспечения для редактирования изображений. Чуткое использование помогает пейзажу обрести свой собственный голос. Используя, грубую обработку, накладываем свое видение о том, как должен выглядеть пейзаж.

Лучшие фотографии затрагивают нас на сознательном и бессознательном уровне. Вот почему сильный фотошоп, идеализирующий версию пейзажа часто оставляет нас равнодушными. Мы смотрим на не правдивую историю. Ощущаем искусственность оранжевого неба и супер-насыщенной травы.

Это немые фотографии, потому что они не говорят своим собственным голосом. Фотографии с целостностью влекут нас исследовать их. Как абстрактная живопись, пейзажная фотография должна отбросить нас назад, к нашему внутреннему миру. Фотографии могут нести метафору, но она должна быть создана в сознании зрителя, а не фотографом.

Если вы хотите создать свою собственную версию того, как выглядит сцена, то займитесь живописью!

8. Плохая погода — хорошая погода

Облака и дождь не самые обнадеживающие погодные условия, но все же они часто представляют возможности гораздо более захватывающие, чем в безоблачный день.

Фото вечернего дождя в Новой Зеландии. Так принято было в конце удручающего дня, проведенного в поиске кадров найти что-то особенное. Чтобы ехать за сотни километров в дождь, требуется много терпения и оптимизма, но вы чаще всего оказываетесь вознаграждены. Если вы держите глаза открытыми, то всегда найдете что-то, что стоит сфотографировать.

Природа иногда удивляет необычными явлениями, которые не создать ни одним программным обеспечением.

9. Продолжайте возвращаться

Удача играет огромную роль в том, чтобы поймать хорошие кадры. Если вы нашли место, которое имеет большой потенциал, все время возвращайтесь к нему, потому что вы, почти наверняка, улучшите свои первые снимки.

Фотографии озера Taniwha в Новой Зеландии были сделаны с промежутком в пять дней. Но каждая говорит о своем. Они разные и я уверен, что в следующий раз, когда я возвращаюсь, это снова будет выглядеть несколько иначе.

10. Не прислушивайтесь ко всем советам, которые получаете!

Создание своего собственного голоса в качестве фотографа, означает тщательный отбор советов, которые вы воспримете.

Например, существует расхожее мнение, что вы должны заснять интересующий вас пейзаж с широкого переднего плана. Это предположительно основано на том, что пейзаж слишком скучен само по себе и нуждается в силуэте человека или в, пасущейся корове, чтобы привлечь ваше внимание.

Если вы собираетесь поместить объект между зрителем и пейзажем, то должны рассказать этим какую-то историю. Он не должен быть там просто так. Лучшие фотографии нарушают правила.

Все вышеперечисленное, на самом деле, можно резюмировать в одном предложении. Решите, что вас интересует в пейзаже, а затем снимите и отредактируйте свои кадры, но так, чтобы земля могла продолжать говорить своим собственным голосом.

Полуотставной профессиональный фотограф Деклан живет на юге острова Новая Зеландия.

Лайфхак по фотографии: Съемка красивых пейзажей: petr_kosyh — LiveJournal

До этого поста я писал только о путешествиях, но сегодня я нарушу традицию и поделюсь с читателями ЖЖ небольшой статьей о съемке пейзажей, которую я написал для одного из фотожурналов.
Подробно объяснять все нюансы и грузить фото-терминами я не стал, поэтому простым языком объяснил какие аспекты необходимо учитывать в процессе съемки и при подготовке к ней.

Мне наиболее близка пейзажная тематика, поэтому своей статье я хочу рассказать о съемке именно в этом жанре.
Сразу скажу, что этому ремеслу я никогда и нигде не учился, диплома выпускника фотошколы не имею. Все пришло как-то само собой. Свою первую зеркальную камеру я купил три с половиной года назад, так ей до сих пор и пользуюсь. За это время мне удалось сделать несколько десятков хороших кадров и написать более 50 фоторепортажей. Кто-то даже считает, что у меня получается снимать шедевры, но со стороны, наверное, виднее.

К сожалению, у меня пока не так много возможностей и свободного времени для путешествий, но при первом удобном случае я стараюсь вырываться из паутины повседневности куда-нибудь подальше от города на природу, прихватив с собой камеру. В первую очередь я еду отдохнуть душой, разгрузиться эмоционально и отвлечься. В голове у меня нет мыслей во что бы то ни стало снять шедевр, скорее наоборот мне кажется, что до этого я уже выдал максимум своих возможностей и лучшего кадра, чем были до этого уже никогда не будет.
Очень часто мы путешествуем всей семьей или с друзьями…

Детство, проведенное летом в деревне, по всей видимости, оставили отпечаток в моем сознании, поэтому многие свои пейзажи я снимаю в русской глубинке. Мне очень нравится величие и многообразие русской природы, необыкновенные по красоте памятники деревянного зодчества, отдаленные и полузаброшенные деревни и привычные каждому русскому человеку покосившиеся избушки и заборы…
Такие картинки меня очень впечатляют!

Профессионалы же считают, что жанр «пейзаж» не совсем подходит ко многим моим фотографиям: некоторые сайты, а также организаторы большинства фотоконкурсов определяют мои снимки в раздел «архитектура» или «культурное наследие». Но я фотографирую то, что мне близко и радует глаз и мне без разницы каким жанром это именуется. Я бы назвал свои работы просто «Фото для души».

На традиционный вопрос: «Как это снято?» можно рассуждать долго и развернуто, но в формате этой публикации я бы хотел кратко пробежаться по основным моментам, которые позволяют мне делать хорошие фотографии.

Подготовка к съемке

Ни один более-менее приличный кадр я не снял случайно. Все мои путешествия и короткие вылазки хорошо спланированы и подготовлены…
Самым важным аспектом в пейзажной фотографии я считаю выбор места съемки (так называемая локация). Можно сколько угодно фотографировать красивый вид на парк из окна, топтать берег близлежащего озера в поисках идеального кадра или снимать закат у ближайшей рощи. Возможно, у вас и получится сделать несколько хороших фотографий, но самые красивые работы вы будете получать только перемещаясь во времени и пространстве.

В школьные годы я серьезно занимался спортивным ориентированием, участвовал во всероссийских и международных соревнованиях, попутно занимался и туризмом, поэтому относительно хорошо разбираюсь в картах. Это мне очень помогает в выборе локации и подготовке маршрута. Я бы даже сказал, что изучение карт и местности — это сопутствующее фотографии увлечение.
Нынешние возможности интернета поистине безграничны, поэтому все идеи рождаются после изучения информации из всемирной сети.

На картах Google maps, Google Earth, Wikimapia, Panoramio (приказал долго жить) — я смотрю фотографии и уникальные места со спутников. По многим дорогам, к слову, в Google maps можно «прокатиться» на виртуальной машине и предварительно промониторить окрестности. На популярных у фотографов сайтах, форумах путешественников, а также в сетях ищу интересные заметки, статьи. О памятниках деревянного зодчества много информации на сайте Соборы.ру. Отдельно хотел бы отметить заповедники, национальные и природные парки. Эти территории по определению должны представлять интерес для пейзажистов. Всю полученную информацию складываю воедино и получаю оптимальный маршрут.

Чтобы добраться до некоторых локаций иногда приходится предусматривать дополнительные средства передвижения, такие как лодка, велосипед или лыжи.
Если есть возможность, то лучше посетить объект перед съемкой, провести разведку и «примерить» ракурсы, — лишним это не будет.
Я бываю как на объектах «паломничества» фотографов, так и в местах, куда фотографы еще не добирались. Второй вариант мне нравится намного больше, так как на выходе зачастую получается неожиданно приятный результат и всегда уникальная картинка. В тех районах, где до меня уже сделали десятки или сотни кадров, я стараюсь подойти к съемке нестандартно и привнести в снимок что-то свое.

Выбор времени для съемки

Это второй момент, о котором хотелось бы сказать. Большинство своих кадров я делаю в так называемое «режимное» время: примерно час после рассвета и час до заката. Мягкий и теплый свет придает снимку сочности и насыщенности красками и детализирует текстуру объектов. Переходы между яркими и темными областями получаются более плавными.
Кроме этого в утренние и (реже) вечерние часы велика вероятность образования туманов, которые подчеркивают глубину изображения, красиво рассеивают свет и размывают контуры предметов, делая фотографии более таинственными и сказочными.

Естественно, важно понимать, где окажется источник света в момент съемки. Для этого в интернете я смотрю точное время восхода-захода солнца, а потом, ориентируясь по сторонам горизонта, накладываю направление движения светила на карту.
Ну, и конечно же самое главное — погода.
Когда выбранная точка съемки находится недалеко, то достаточно просто посмотреть за окно и на обещания синоптиков в телефоне. А если ехать придется долго, то я знакомлюсь с прогнозом как минимум в трех источниках и смотрю предполагаемую карту движения атмосферных фронтов. Она помогает корректировать маршрут прямо по ходу движения.
Проанализировав вышеупомянутые моменты, у меня в голове уже есть четкий график движения и примерные картинки, которые впоследствии окажутся на матрице моего фотоаппарата. Надо сказать, что осуществить задуманное получается почти всегда, но в некоторые места приходиться возвращаться повторно…

Техническая составляющая

Снимаю я на Sony A65 и три объектива: Sony CZ16-80, Minolta 70-300, Samyang 8мм. Есть еще портретный фикс Sony SAL-50F18.
Первый объектив универсальный, им я снимаю около 80% всех кадров. Он обладает отличной резкостью и цветопередачей.
Пейзажные кадры делаю в основном на прикрытой до f/8 — f/13 диафрагме (это обеспечивает максимальную резкость по всему кадру) с минимально возможным значением ИСО в режиме авто (не всегда) фокуса. Все эти параметры, включая выдержку, выставляю в ручном режиме. Если есть необходимость получить в кадре красивые лучи от солнца можно прикрыть диафрагму и побольше.
Кадр записываю на карту памяти в формате jpg и raw, причем второй мне нужен только для подстраховки, если вдруг придется вытягивать тени или света. Из теней информация восстанавливается намного лучше, чем из засвеченных областей, поэтому чаще всего пейзаж снимаю с недодержкой.

Да простят меня многие фотографы, но я крайне редко использую штатив. Понятно, что в ночное время, при недостаточной освещенности и т.п. условиям без него никуда. Но в режимные часы свет меняется стремительно и мне его, как правило, хватает. Иногда даже приходится совершать пробежки от одной точки съемки к другой, чтобы не упустить момент. Но я бегать люблю и лишняя зарядка никогда не помешает:) Тринога же в этой ситуации значительно уменьшает оперативность. Иногда снимаю с брекетингом по экспозиции, но и здесь мне штатив, как правило, не нужен. Даже панорамные снимки в 90% случаев я делаю с рук.

О панорамной съемке

Некоторые свои работы я делаю в панорамной технике — сшиваю несколько кадров, снятых с одной точки с наложением. Выглядят такие снимки в итоговом варианте как совсем обычные. И дело здесь вовсе не в желании снимать сцены для плакатов или получать запредельные пиксели, просто панорама дает объем, глубину и резкость всему кадру, позволяет устремить взгляд зрителя от переднего плана к среднему и заднему, создать эффект присутствия в кадре, ну и само собой дает более широкий охват.

Мне очень нравятся фото с интересным передним планом, поэтому построение кадра (будь это панорама или одиночный снимок) я стараюсь начинать именно с него. В качестве переднего плана можно использовать камни, цветы, листья и т.п. Если зацепиться взгляду не за что, можно импровизировать, притащив, например, какую-нибудь корягу.

Обработка

Постобработку кадров я выполняю в программе фотошоп Ps5. Правлю главным образом тени-света, контрастность, насыщенность, применяю фильтры и иногда технологию расширения динамического диапазона снимка (HDR). Фотоколлажи я не приветствую. В фотошопе сшиваю и панорамы, по большей части в автоматическом режиме. Руками дорабатываю несостыковки и геометрию.
Следует отметить, что использование фоторедактора позволяет улучшить кадр, но при этом исходник должен быть выполнен качественно. Если снимок откровенно не получился, то никакой редактор ничего путевого из него не сделает.

Ко многим своим кадрам я отношусь критично. Так получается, что в момент съемки какие-то моменты упускаешь из виду, а какими-то нюансами просто пренебрегаешь. По прошествии какого-то времени начинаешь понимать, что можно было снять и лучше.
Вот, вкратце, и все. Но, возможно, что-то упустил.

Резюмируя все вышеизложенное, хочу сказать следующее: если вы занимаетесь фотографией, делайте это с душой, относитесь к делу творчески и совершенствуйте свое мастерство. Ответственно подходите к выбору места съемки, планируйте маршрут, изучайте погоду…

Желаю всем удачи, интересных путешествий и красивых запоминающихся кадров!