Зачем нужна ручная проявка цветной пленки [Блог Fotovramke]

Ручная проявка цветной пленки, как бизнес-класс в самолете, — круто, дорого и не для всех. Но это та услуга, которая действительно необходима: она может открыть для тебя новые горизонты в фотографии и даже спасти твои снимки, когда что-то пошло не так. Что такое ручная проявка, в чем ее особенности и кому она нужна, мы расскажем в этой статье.

В чем разница между ручной и машинной проявкой

Машинная проявка

На самом деле, проявочная машина — это сокровище и для лабораторий, и для клиентов. Во-первых, она надежна: всегда дает один и тот же предсказуемый качественный результат. Во-вторых, работает быстрее, чем человек, и занимает меньше времени, чем ручная проявка. В-третьих, делает проявку цветной пленки дешевле. Если бы у нас не было проявочной машины, мы бы вряд ли могли отправлять тебе готовые сканы в тот же день, да и стоило бы это дороже.

Не важно, снимаешь ты на Kodak или Fujifilm, — в машине вся цветная негативная пленка проявляется одинаково. Она крепится к лидеру — это штука, которая тянет пленку за собой через всю проявочную машину, словно на буксире. Лидер проводит за собой плёнку по бакам с химией: сначала проявитель, затем отбеливатель, фиксаж и, наконец, стабилизатор. Затем машина сушит пленку. Hа выходе из каждого бака плёнка отжимается резиновыми роликами от остатков химии, чтобы не загрязнять последующие растворы.

Количество времени, которое пленка находится в проявителе всегда одно и то же — его нельзя изменить. В этом то и заключается самое главное отличие машинной проявки от ручной — когда проявляешь пленку вручную, ты можешь держать пленку в проявителе больше или меньше времени, если это необходимо.

Ручная проявка

Перед самой проявкой нужно многое сделать:

• приготовить необходимую химию и нагреть воду
• определить количество времени для проявки конкретной пленки и выставить настройки
• в темном рукаве намотать пленку на специальную спираль и закрыть в специальном фотобачке, который не пропускает свет.

Пленка в фотобачке крепится к специальной машине для ручной проявки и процесс начинается. Сначала мы 5 минут мы прогреваем бачок с пленкой, чтобы он был такой же температуры, как и наши растворы. После этого пленка обрабатывается в химии: сначала проявитель, замет отбеливатель, фиксаж и стабилизатор. Потом пленка сохнет в специальном сушильном шкафу.

Машина для ручной проявки

Главные отличия ручной и машинной проявки

1. Как мы уже написали выше — при ручной проявке можно регулировать то, сколько минут пленка находится в проявителе. Это важно, когда снимаешь пленку не на то ISO, что указано на коробке.  Например, если ты делаешь push или pull, или случайно ошибаешься в настройках. Тогда проявлять пленку нужно не по стандартному времени, и именно ручная проявка поможет.
2. При машинной проявке пленка протаскивается через всю машину и отжимается специальными роликами. Как результат — на пленке появляются микро-царапинки. Ты никогда в жизни их не заметишь, они никак не повлияют на качество твоих сканов или печати, но они есть. И некоторых фотографов они смущают одним своим существованием. При ручной проявке пленка ни через что не протягивается, поэтому микро-царапин не будет.

Для чего нужна ручная проявка

Когда что-то пошло не так

Цветная ручная проявка может быть средством спасения пленки. Например, когда ты по случайности снимаешь пленку не на то ISO, которое у нее было изначально. Щелкаешь себе, а потом смотришь — на фотоаппарате стоит не то ISO. Холодный пот, грусть, отчаяние? А вот и нет! Пленку можно спасти!

Конечно, в таком случае машинная проявка не рекомендована. Как мы писали ранее — там одно неизменное время пребывания пленки в проявителе. Но у тебя же необычная ситуация, не обычное (для этой пленки) ISO, а значит, время проявки пленки тоже должно быть не таким, как обычно. В этом случае пленку спасет ручная проявка: мы выставим необходимое время и проявим твою пленку так, как нужно.

Когда ты намеренно делаешь push или pull

Push — это увеличение светочувствительности (ISO) пленки с помощью изменения времени проявки, а Pull — это уменьшение светочувствительности (ISO).

Они необходимы в том случае, если ты намеренно меняешь номинальное ISO пленки, исходя из своих потребностей. Например, снимаешь в студии, и повышаешь ISO пленки, чтобы зерно было больше, а сами снимки — светлее. В этом случае пленку нужно подержать в проявителе подольше, и с этим справится только ручная проявка.

Когда хочешь самый лучший возможный результат

Допустим, ты берешь самую дорогую пленку в мире и снимаешь на неё семейство милых панд в бамбуковом лесу в далекой провинции Китая. Ты знаешь на 100% — это самые лучшие кадры на свете, и они заслуживают только лучшего. Тогда ручная проявка — это то, что нужно: индивидуальный подход и нежное обращение.

Отличается ли ручная и машинная проявка по цвет

Да, отличия очень незначительные, но они есть. Хотя причина не в проявке, а в проявителе: для машинной проявки мы используем химию Kodak, а для ручной — Rollei. Каждая существующая химия неизбежно дает свою, немного отличную от других, цветовую палитру. Эти отличия часто не очевидны и очень незаметны.

Мы, например, успели заметить, что некоторые пленки ведут себя не так, как при машинной проявке. Например, самая дешевая пленка Kodak Color Plus 200, которая обычно уходит в грязноватый желто-коричневый, при ручной проявке потеряла свою “грязноватость” и стала просто теплой и желтой. Если интересно, какой результат выдаст пленка, если проявить ее вручную, то почему бы не попробовать? Только опытным путем ты найдешь то, что подходит тебе больше всего.

Ссылка на услугу проявки и скана с ценами и подробной информацией: https://www.fotovramke.com/proyavka-plenki.html 

 

как проявляется и печатается пленка [Блог Fotovramke]

Ну что ж, пленка отснята и её для начала надо перемотать. Кадры шуршат, будто обгоняют друг друга, вы слышите заветный щелчок – всё, можно относить на проявку.

В лаборатории вы прощаетесь со своей полной шедевров пленкой и покидаете её на пару дней. И тут-то начинаются приключения.

Техник лаборатории достает конец пленки из использованного цилиндра. Иногда это один из самых сложных шагов, поскольку некоторые старые камеры любят при перемотке загибать конец пленки. Потому в лаборатории могут использовать так называемый «цеплятель», чтобы не повредить пленку. Выглядит он вот так:

На этом моменте пленка все еще чувствительна к свету, потому действовать надо осторожно.

 
Как только конец пленки успешно показался на свет, его аккуратно обрезают, чтобы он был квадратным.

Обрезанная пленка крепится к ведущей ленте на проявочной машине. Именно она будет вести пленку через проявочную машину. Крепят пленку с помощью специальной клейкой бумаги, чтобы она не оторвалась во время проявочного процесса.

Как видно на фото ниже – ведущая лента сделана из прозрачного пластика. На одну такую ленту можно прицепить и две пленки, главное, чтобы они были надежно закреплены.

Чтобы обозначить клиента, на пленку и чек клеят одинаковые номера.

 
Теперь пленка готова к проявке.

Лента вставляется в машину, в которой и начнется процесс проявки. На фото ниже дверь машины открыта, но как только конец ленты будет на одном уровне с горизонтальной серебряной планкой – дверь можно закрывать.

Самое ужасное, что может случиться – отключится электричество. Тогда машина остановится, и пленка застрянет на полпути. К счастью, некоторые проявочные машины оснащены специальной ручкой, чтобы процесс можно было завершить вручную.

Когда пленка оказывается полностью в машине, она начинает свой путь через ряд проявочных баков и ванн. Так начинается проявочный процесс С-41.

Что же происходит в самой машине? Там в нескольких ваннах пленку ждут химические реактивы.

Процесс 1 – Проявитель – проявитель делает серебряный рисунок на эмульсионных слоях пленки. В это время другой проявитель, который окислился, смешивается с эмульсией и производит цветные красители. Красителей получается столько, сколько и серебра на пленке.

Процесс 2 – Обесцвечивание – пленка следует в другую ванну. Здесь металлическое серебро превращается обратно в незаряженные атомы, чтобы его можно было убрать из эмульсии.

Процесс 3 – Крепление – здесь растворяется обесцвеченное серебряное изображение, а вместе с ним с незаряженные частицы серебра, которые изначально были в эмульсии, но не проявились.

Процессы 4 и 5 – Промывка – вода вымывает из эмульсии всё остатки реагентов. Важно контролировать температуру и частоту промывки, чтобы краситель держался долго.

Процесс 6 – Стабилизация – здесь пленка окунается в специальные вещества, необходимые для её долговечности.

Процесс 7 – Сушка – пленка сушится и избавляется от остатков воды.

Как только пленка прошла С-41 процесс. Техник достает её и вывешивает на так называемое «дерево».

 

Дальше через сканер прогоняют проверочный лист бумаги для калибровки. Надо же проверить, всё ли в порядке перед сканированием.

Проявленная пленка проходит через сканирующую маску, после которой негативы должны превратиться в позитивы.

Как только пленка будет отсканирована в высоком разрешении, негативы появятся на экране в виде цветных позитивов. (Хорошие лаборатории используют четко откалиброванный монитор, чтобы убедиться, что цветность правильная).

Также техник проверяет цветность с помощью специальной клавиатуры.

Ну а когда все проверено, начинается процесс печати. Или вы приходите и снимки загружают на ваш накопитель. Некоторые лаборатории даже могут скинуть фотографии вам на почту.

Вот такая она – жизнь вашей пленки в лаборатории.

Источник инфы и фото: www.shootingfilm.net

Проявление пленок. Практическая фотография

Проявление пленок

Для проявления пленок, как вы уже знаете, применяются светонепроницаемые проявочные бачки, изготовленные из черной пластмассы.

Для проявления узкой пленки наиболее удобен так называемый односпиральный бачок, состоящий из невысокого резервуара с крышкой (рис. 115). Внутри резервуара находится разъемная катушка для намотки пленки. В нижнем фланце катушки, с внутренней его стороны, имеется спиральный паз. В верхнем фланце такого паза нет, поэтому бачок и называется односпиральным.

Рис. 115. Односпиральный проявочный бачок для проявления узкой фотопленки

Бачок устроен так, что, не пропуская света, позволяет вместе с тем наполнять и опорожнять его, не снимая крышки. Для этого в крышке бачка вокруг выступающей наружу рукоятки имеется воронкообразное углубление, куда следует вливать растворы.

Опорожняется же бачок через сливной желобок без удаления крышки. Так устроены и другие бачки.

Бачок заряжается пленкой в темноте, поэтому следует заранее расположить на столе все необходимые для работы предметы, чтобы их можно было найти на ощупь. Все, что не имеет отношения к обработке пленки, следует со стола убрать.

Важное условие проявления — соблюдение чистоты. Работать надо чистыми сухими руками, бачок и катушку надо хорошо промыть и тщательно высушить. Чтобы не пролить растворы на стол, бачок надо поставить в пустую кювету.

Откройте бачок, выньте из него катушку и разъедините ее. Влейте в бачок проявитель в таком количестве, чтобы уровень его оказался примерно на 1 см ниже бортов бачка. Это составит примерно 280 мл раствора. Измерьте температуру проявителя. Она должна быть 18-20°С. В случае необходимости остудите или подогрейте проявитель до указанной температуры.

В технике обработки пленки могут встретиться два случая: когда пленка уже вынута из кассеты и смотана с катушки и когда она еще находится в кассете.

В первом случае погасите в комнате свет или воспользуйтесь зарядным мешком и, если пленка смотана зарядным (фигурным) концом внутрь, перемотайте ее, чтобы этот конец оказался снаружи. Теперь, руководствуясь рис. 116, на котором в последовательном порядке показаны все операции обработки пленки, проделайте первую операцию (1), т. е. соедините наружный конец пленки с осью катушки бачка. Для этого надо вдвинуть снаружи небольшой (3-4 см) конец пленки в вырез, имеющийся во втулке верхнего диска, а затем насадить эту втулку вместе с пленкой на ось так, чтобы конец пленки оказался зажатым между осью и втулкой.

Рис. 116. Последовательность операций проявления узкой пленки в односпиральном бачке

Убедившись в надежности скрепления пленки с осью катушки, наклоните немного ролик с пленкой и, вращая катушку против часовой стрелки (2), намотайте всю пленку на катушку так, чтобы пленка ребром аккуратно вошла в спиральный паз.

Пленка должна быть обращена эмульсией наружу.

На первых порах проделать все это будет нелегко, поэтому, прежде чем проявить свою первую пленку, обязательно потренируйтесь в выполнении этих операций сначала на свету, а затем в темноте, или в зарядном мешке, или просто с закрытыми глазами с помощью куска ненужной пленки.

Намотав всю пленку и придерживая пальцем наружный ее конец, чтобы она не размоталась, опустите катушку с пленкой в бачок с проявителем (3) и закройте бачок крышки (4).

В резервуаре бачка имеется сливной желобок, а на внутренней стороне крышки, у борта, — небольшой выступ. Важно, чтобы этот выступ попал в желобок, иначе в бачок проникнет свет. Поэтому, надев крышку, поверните I ее в ту или другую сторону, пока выступ не сядет на место. Теперь можете без боязни включить свет. Сделайте это побыстрее, чтобы точнее заметить по часам время начала проявления. Тотчас после включения света энергично поверните несколько раз катушку бачка с помощью выступающей наружу рукоятки. Вращать катушку надо только против часовой стрелки. На крышке бачка имеется стрелка, К показывающая направление вращения. Сделать это необходимо для того, чтобы согнать с поверхности пленки прилипшие к ней воздушные пузырьки. Такие пузырьки оставляют на пленке непроявленные круглые пятна и точки.

Заметив время, следите за тем, чтобы не перепроявить пленку. Через каждые 3-4 мин поворачивайте катушку за рукоятку, чтобы проявитель не застаивался, — иначе продукты окисления проявителя, собирающиеся у поверхности пленки, будут мешать нормальному ходу проявления.

Пока пленка проявляется, подготовьте бутылку для сливания проявителя, воронку, чистую воду и фиксаж.

Примерно за минуту-полторы до окончания проявления слейте проявитель в бутылку, хорошо придерживая крышку бачка (5), и, поставив бачок в кювету, влейте в него воду (6), пока она не начнет вытекать из сливного желобка. Чтобы хорошо ополоснуть пленку, поверните пару раз катушку бачка и вылейте воду. Лучше споласкивать пленку, подставив бачок под водопроводный кран. Слив воду, влейте в бачок фиксаж, заранее отмерив в мензурке около 300 мл фиксажного раствора (7). На всякий случай, чтобы не пролить фиксаж на стол, снова поставьте бачок в кювету.

В свежем обыкновенном фиксаже при температуре 18-20°С фиксирование длится 10-12 мин, а в кислом — 15-18 мин. Ни в коем случае не торопитесь оканчивать фиксирование раньше положенного времени. Недофиксированную пленку трудно исправить (дофиксировать), а если она побыла несколько минут на ярком свету, отфиксировать ее вообще не удастся. Лучше поэтому продержать пленку лишних несколько минут в фиксаже. Это не принесет ей никакого вреда.

Если же, открыв бачок после фиксирования, вы обнаружите на пленке светлые неотфиксированные места, то тотчас опустите ее обратно в бачок с фиксажем и закройте бачок крышкой. В свежем фиксаже при соблюдении времени фиксирования такие явления обычно не наблюдаются.

Закончив фиксирование, слейте фиксаж (8) (можно сделать это, сняв предварительно крышку бачка,) подставьте бачок под водопроводный кран (9) и направьте небольшую струю воды в центр катушки. Надо очень хорошо промыть пленку после фиксирования. Фиксаж из эмульсионного слоя пленки вымывается медленно, и сильная струя воды не ускоряет промывки. Если вы хотите, чтобы негативы ваши сохранились надолго, промывайте пленку в проточной воде 20 мин, не меньше. В случае же отсутствия проточной воды пленку надо промывать 30 мин, сменив за это время воду четыре-пять раз.

Если пленка плохо промыта, оставшийся в слое тиосульфат натрия со временем начнет покрывать ее неустранимым белым налетом, и негатив погибнет. Лишь в самых крайних случаях, если необходимо срочно изготовить фотоотпечаток, можно ограничиться 5-10-мин промывкой пленки.

По окончании промывки пленку высушивают, подвесив за кончик (10). Чтобы пленка сохла быстрее и ровнее, надо как можно лучше смахнуть с нее остатки воды. Для этого, обхватив мокрую пленку с обеих ее сторон чистой обильно смоченной в воде ватой, протяните вату вдоль всей пленки.

Зарядку бачка можно значительно облегчить, если после съемки не перематывать всю пленку обратно в кассету, а оставить снаружи кассеты небольшой ее конец. Для этого при обратной перемотке пленки в кассету, почувствовав момент, когда зарядный конец пленки отделится от приемной катушки, прекратите перемотку, откройте фотоаппарат и выньте из него кассету. В этом случае конец пленки можно будет скрепить с катушкой проявочного бачка на свету, что, конечно, сделать значительно легче, чем в темноте. Не открывая кассеты, можно затем в темноте намотать всю пленку на катушку и отрезать ее конец ножницами у самой щели кассеты.

В фотокамерах, где пленка во время съемки поступает из одной кассеты в другую, конец пленки всегда остается снаружи кассеты. Этим, конечно, стоит воспользоваться.

Иначе заряжается бачок для проявления широкой катушечной пленки. Бачок также состоит из резервуара, крышки и катушки, но катушка имеет спиральные пазы на обоих фланцах, поэтому такие бачки называются двухспиральными (рис. 117).

Рис. 117. Двухспиральный проявочный бачок для проявления широкой катушечной фотопленки

Катушка бачка устроена так, что один ее фланец может немного поворачиваться на оси. Как вы увидите дальше, это значительно облегчает введение пленки в пазы спирали.

Рис. 118. Последовательность операций зарядки двухспирального бачка

Последовательность операций зарядки этого бачка показана на рис. 118. Приготовив все необходимое для проявления, откройте бачок и выньте из него катушку. Влейте в бачок 280 мл проявителя и погасите свет. В темноте размотайте ракорд и осторожно оторвите от него приклеенный конец пленки (2). Взяв теперь катушку бачка в одну руку, а моток пленки — в другую, введите на ощупь конец пленки во входные желобки спирали (2) и протолкните пленку в спирали насколько возможно. После этого возьмите катушку двумя руками (3) и, прикасаясь к пленке поочередно пальцами то правой, то левой руки и слегка поворачивая то правый, то левый фланец катушки, введите в спирали всю пленку. Эмульсионная сторона пленки должна быть при этом обращена внутрь, т. е. к оси катушки.

Бачок такой же конструкции выпускается и для узкой пленки. Заряжается он так же, но если зарядить катушку бачка для широкой пленки сравнительно легко, то узкую пленку длиной 1,6 м зарядить таким способом весьма трудно. В этом смысле односпиральные бачки удобнее.

При зарядке двухспиральных бачков очень важно, чтобы спирали катушки были совершенно сухими. Достаточно одной капли воды, попавшей в спираль, чтобы пленку заело, и никакими усилиями протолкнуть ее дальше не удастся.

Заряжать проявочные бачки можно и в светонепроницаемом зарядном мешке. Намотав пленку на катушку, вкладывают ее в пустой бачок, закрывают его крышкой, а затем, вынув из мешка бачок, вливают в него проявитель. Вливать проявитель, воду и фиксаж удобнее всего из обыкновенной пол-литровой бутылки.

Если у вас нет проявочного бачка, пленку можно проявить и без него, с помощью особой ленты «коррекс»^[13]. Способ этот очень старый, и сейчас им пользуются редко, но в случае поломки бачка или отсутствия его в продаже фотолюбителю не мешает иметь в запасе такую ленту. Стоит она очень недорого.

Рис. 119. Лента «коррекс»

«Коррекс» (рис. 119) представляет собой длинную целлулоидную ленту шириной 35 мм или 6 см, в зависимости от пленки, для которой она предназначена. Вдоль боковых кромок «коррекса» выдавлены небольшие полушаровые выпуклости. Продается он в фотомагазинах.

Пленка, предназначенная для проявления, складывается с «коррексом» так, чтобы эмульсионная сторона пленки соприкасалась с выпуклыми местами «коррекса». В таком виде пленка и «коррекс» сматываются вместе в один общий рулон. При этом между фотопленкой и поверхностью «коррекса» образуются воздушные промежутки, в которые во время обработки пленки проникают растворы.

Свернутые вместе фотопленка и «коррекс» опускаются в сосуд с проявителем. Таким сосудом может служить небольшая эмалированная кастрюля, кружка или просто пол-литровая стеклянная банка. Чтобы «коррекс» не размотался, на моток надевают резиновое колечко. Пленку с помощью «коррекса» приходится проявлять в полной темноте.

Может случиться, что, выполнив самым тщательным образом все требования проявления и высушив пленку, вы вдруг обнаружите на негативе значительную зернистость. Однако это не та зернистость, которая свойственна фотопленкам. Это мельчайшая кальциевая сетка, которую фотографы часто называют лжезерном и от которой очень легко избавиться.

Для этого пленку незадолго до окончания заключительной промывки надо опустить в 2%-ный раствор уксусной кислоты или в соответствующий раствор обыкновенного столового уксуса. Уксус обычно представляет собой 6%-ный раствор уксусной кислоты, поэтому его следует разбавить двумя частями воды. Достаточно буквально несколько секунд пребывания пленки в этом растворе, чтобы кальциевая сетка была полностью уничтожена. После этого пленку надо промыть в воде в течение 3-5 мин и высушить…

Трудно перечислить все ошибки, какие встречаются в процессе проявления пленки. Иной раз приходится удивляться, до чего легкомысленно относятся некоторые фотолюбители к выполнению тех или иных операций или к режиму проявления, а между тем какой-нибудь пустяк может привести к потере ценных снимков.

Стремясь сэкономить время, некоторые фотолюбители, например, проявляют сразу две пленки, складывая их оборотными сторонами. Такой способ существует, но надо быть весьма натренированным, чтобы пользоваться им. Достаточно, чтобы одна из пленок при намотке на катушку бачка соскочила и вошла в соседнюю спираль, как пленки окажутся обращенными друг к другу уже не оборотными, а эмульсионными сторонами. Тогда они неизбежно слипнутся и погибнут.

Другой пример. Уровень проявителя или фиксажа в бачке должен быть таким, чтобы раствор полностью перекрывал весь моток пленки. Достаточно недолить раствор — и часть пленки вдоль всей ее длины будет непроявлена или неотфиксирована.

Особенно часты случаи пренебрежительного отношения к температуре растворов. Нормальная рабочая температура фотографических растворов 18-20°С. Всякое повышение температуры проявителя ускоряет проявление, повышает контрастность и опасность возникновения вуали. Вполне понятно, что, если проявлять пленку при повышенной температуре столько времени, сколько указано на этикетке пленки, негативы будут перепроявлены, а при пониженной температуре — недопроявлены.

Если почему-либо нет возможности довести температуру растворов до нормы, то необходимо вносить поправки в продолжительность проявления. Однако точно определить эти поправки можно только опытным путем. При температуре ниже 12-13°С и выше 27-28°С проявлять пленку вообще не следует. В первом случае проявитель работает слишком медленно и вяло, во втором — слишком быстро и контрастно. Кроме того, при очень высокой температуре эмульсионный слой пленки может расплавиться или сползти с подложки.

Температура проявителя и фиксажа должна быть по возможности одинаковой. Это особенно важно, если проявитель слишком теплый. Перенос пленки из теплого проявителя в холодный фиксаж может вызвать съеживание эмульсии в мелкие извилистые складки. Это явление, называемое ретикуляцией, устранить невозможно. То же самое может возникнуть и при длительной промывке пленки в слишком холодной воде или при сушке пленки в очень холодном месте.

Среди некоторой части фотолюбителей распространено мнение, что изменением времени проявления можно исправить ошибки экспозиции, что недодержку можно исправить длительным проявлением, а передержку — сокращенным. Это неверно. При такой методике проявления качество негативов не улучшится, а ухудшится.

Сушить пленку надо в сухом, а главное, в чистом помещении, оберегая ее от пыли. Для ускорения сушки иногда пользуются вентилятором. Такой способ хорош только при наличии специально оборудованного сушильного шкафа, снабженного воздухофильтром. Иначе вентилятор вместе с воздухом нагонит на пленку пыль.

Можно ускорить сушку подогреванием воздуха, но и этот способ возможен при наличии сушильного шкафа, снабженного огражденным нагревательным прибором. Недопустимо ускорять сушку с помощью электрической плитки, подставленной под нижний конец висящей пленки: эмульсия может расплавиться и потечь, а пленка — случайно сорваться и упасть на плитку. В пожарном отношении это очень опасно, так как пленка горит бурным пламенем, погасить которое чрезвычайно трудно.

Не следует также сушить пленку на солнце или над горячими отопительными батареями, так как в этом случае эмульсия может расплавиться. Одним словом, без особой надобности ускорять сушку пленки не следует. В сухом помещении при нормальной комнатной температуре пленки высыхают за 1-1,5 ч, а иногда и быстрее.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Фотопленка для начинающих: pavel_kosenko — LiveJournal

Пошаговая инструкция для тех, кто хочет попробовать снимать на пленку, но не знает с чего начать. Рекомендуется к прочтению всем новичкам во избежание типичных ошибок и преждевременных разочарований.

Я не буду писать о том, почему в наше время актуально снимать на пленку или сравнивать пленку с цифрой. Будем считать, что вы уже созрели для пленки как инструмента творческой фотографии. Осталось лишь разобраться, с чего начать. Именно в этом я постараюсь помочь, не загружая вас избыточной на данном этапе информацией. Я сознательно упростил эту инструкцию до пошаговых действий с набором минимально необходимых пояснений.

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?
Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат
Шаг 3. Выберите пленку
Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку
Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.
Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

2) Можно купить любой одноразовый фотоаппарат с заряженной в него пленкой (600-800 руб). Например, такие:

Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).
Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.

3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.

Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами. Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.

Я настоятельно рекомендую вам не морочить себе голову и выбрать один из классических вариантов бюджетных камер, к которым приходит большинство начинающих пленочников (я не исключение, о чем совершенно не жалею). Покупать я советую на www.ebay.com или на www.avito.ru. Чаще всего выбор сводится к следующим фотоаппаратам (ссылки сразу даю на Ebay):

Olympus XA2 (компактный шкальник)
Olympus Mju:II (одна из лучших мыльниц в мире)
Olympus OM-1 (компактная и качественная механическая зеркалка)

Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.

Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат

Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании.

А. Для тестирования камеры я рекомендую использовать самую дешевую, но заведомо не засвеченную фотопленку. Например, Fujicolor C200 (135/36) стоимостью 220 руб (при покупке от 10 штук вообще 210 руб).

Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру …» (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры …»

В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.

Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.

Д. Сдайте пленку на проявку. Лучше всего, если это можно сделать сразу же, в магазине. Еще лучше, если при этом магазине есть лаборатория и вам могут проявить пленку в срочном режиме, то есть в течение 1 часа. Сделать это можно, например, в магазине и лаборатории «СРЕДА».

Е. Для проверки пленки не обязательно заказывать ее сканирование. Или же можно заказать самый бюджетный вариант, скажем, 300 руб за всю пленку целиком вместе с проявкой. Качество сканов вас на данном этапе не интересует. Вам нужно всего лишь убедиться в том, что:

— вы можете заряжать пленку в камеру
— вы можете извлечь пленку из камеры
— вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость
— ваша камера не засвечивает пленку
— ваша камера не царапает пленку

Этого более чем достаточно на данном этапе.

Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.

Шаг 3. Выберите пленку

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства.

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать.

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок.

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

Фотопленка Kodak Color Plus 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка Kodak
Фотопленка Fujicolor C200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка Fuji
Фотопленка Agfaphoto Vista 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка Agfa
Фотопленка Ilford PAN 400 (135/36) ч/б негативная — одна из самых бюджетных и лучших ч/б фотопленок

Отсняв эти четыре ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих четырех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.

Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку

Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.

Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ.

Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.

Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.

В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя.

А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.

Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:

1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.

2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:

Экспонометры для iPhone: обзор и тест 6 бесплатных приложений

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Дальше все просто. Вы отдаете пленку на проявку в лабораторию. Можно в любую, но если в вашем городе есть хорошая (недорогая, быстрая и качественная), лучше отдавать в такую. В Москве это в первую очередь SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), в Питере хвалят Foqus и Максилаб.

В будущем вы узнаете о разных способах сканирования пленок, но для большинства задач вполне подойдет любой стандартный вариант. Например, в СРЕДЕ он так и называется — сканирование «Стандарт», стоит всего 300 руб за всю пленку целиком (проявка при этом бесплатна). При этом вы получите 36 файлов размером 2000х3000 px, что более-менее достаточно для печати 20х30 см.

После проявки и оцифровки пленки (обычно занимает 1 сутки) вам на электронную почту придет ссылка для скачивания сканов. Скачивате, любуетесь, радуетесь фотографии! Поздравляю, вы — современный фотограф и счастливый человек!

Процесс проявления плёнки в фотографии — Фотохимия и аналоговая фотография — ИСКУССТВО и ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ — Каталог статей — Media-Shoot — кино и фото искусство

Проявление — это процесс, при котором скрытое изображение, полученное при съемке или фотопечати, усиливается в миллионы и миллиарды раз и становится видимым.

В самых светлых участках фотографического объекта восстанавливается наибольшее количество серебра, а в темных — наименьшее. Переходные тона (полутона) будут темнее или светлее в зависимости от количества отражаемого снимаемым объектом света и, следовательно, восстановленного при проявлении металлического серебра.

Качество полученного изображения зависит не только от количества света, попавшего на светочувствительный cлой, но и от свойств проявляющего раствора. Рассмотрим основные свойства проявляющих растворов.

Избирательная способность проявителя заключается в его способности восстанавливать металлическое серебро изображения пропорционально подействовавшему свету. Чем больше света попало на светочувствительный слой, тем быстрее идет процесс восстановления. На участках, где свет не подействовал, металлическое серебро восстанавливается в конце процесса в небольших количествах, образуя так называемую вуаль. Чем больше избирательная способность проявителя, тем больше разрыв во времени между проявлением скрытого изображения и появлением вуали, следовательно, чем выше избирательная способность проявителя, тем меньше вуаль.

Скорость действия проявителя характеризуется временем проявления, в течение которого достигается нужная контрастность изображения. Это свойство зависит от компонентов, входящих в состав раствора, и от температуры раствора. Время, прошедшее с момента погружения экспонированного фотоматериала в проявитель до появления первых следов изображения, называется индукционным периодом, величина которого зависит не только от скорости действия проявителя, но и от количества подействовавшего света. По индукционному периоду можно судить о правильном времени экспонирования и о степени истощения проявителя.

Максимальная контрастность изображения, создаваемая проявителем, зависит как от состава проявляющего раствора, так и от обрабатываемого светочувствительного материала, а также от времени проявления. Если обработать сенситограммы, сделанные в одинаковых условиях, в одинаковое время, но в различных проявляющих растворах, мы получим различный коэффициент контрастности, но, изменяя время проявления, мы можем получить одинаковый коэффициент контрастности. Следовательно, для получения высокого контраста некоторые проявители требуют меньшего времени, другие большего, т. е. контраст — это функция скорости работы проявителя, что позволяет говорить о контрасте как о свойстве проявителя.

Влияние проявителя на светочувствительность в основном зависит от концентрации проявляющих веществ и от активности щелочи. Все светочувствительные материалы подвергают сенситометрическим испытаниям, при которых определяют все основные параметры. Испытания проводят в строго стандартных условиях (источник света, растворы, время обработки). Изменяя состав проявляющего раствора и время обработки в нем, изменяют светочувствительность обрабатываемого фотоматериала в определенных пределах.

Применяя мелкозернистый проявитель с фенидоном, можно увеличить светочувствительность в 4-6 раз, меняя время обработки, но при этом повышается контрастность изображения.

Влияние проявителя на зернистость изображения зависит от величины зерен галогенного серебра, величина которых в свою очередь зависит от величины светочувствительности фотослоя. Но в процессе обработки можно в некоторой степени уменьшить величину этих зерен. Основным веществом, влияющим на величину зерна в процессе проявления, является сульфит натрия, который оказывает растворяющее действие на зерна галогенного серебра. Отсюда и большое количество сульфита натрия в мелкозернистых проявителях. Мелкозернистые проявители характеризуются также малым содержанием щелочи, вследствие чего увеличивается время проявления, что положительно влияет на выравнивающие свойства проявителя.

Истощаемость проявителей. На основании проведенных исследований, установлены нормы расхода проявляющих растворов на обработку 1 м2 фотоматериала. Обработка большего количества фотоматериала ухудшает качество изображения, так как по мере проявления фотоматериалов изменяется количественный и качественный состав раствора, т е. изменяется величина рН раствора, вследствие уменьшения концентрации щелочи происходит накопление продуктов окисления, бромидов и т д. Для повышения стабильности проявляющих растворов и в целях экономии расходования химикатов в них вводят так называемые подкрепляющие добавки, задача которых состоит в том, чтобы поддержать на одном уровне концентрацию проявляющих веществ и рН раствора, что значительно увеличивает срок службы растворов и способность их обработать большее количество фотоматериалов.

Сохраняемость проявителей. Это свойство проявляющих растворов зависит главным образом от количества содержащегося в нем сульфита натрия и щелочи. Чем больше в проявителе первого вещества и меньше второго, тем дольше может сохранить раствор свои первоначальные свойства. Для получения стабильного качества обрабатываемого материала необходимо, чтобы составляемые заранее и вновь составленные растворы обладали одинаковыми свойствами. Для этого проявляющие растворы, не идущие в употребление, должны храниться в закрытых сосудах, причем необходимо, чтобы между поверхностью раствора и крышкой было минимальное количество воздуха. Для этих целей применяют баки с плавающими крышками, которые соприкасаются с поверхностью раствора независимо от объема раствора в баке.

Роль диффузии при проявлении. Самопроникновение одного вещества в другое при их непосредственном соприкосновении называется диффузией. В процессе обработки фотоматериалов обрабатывающие растворы проникают в желатиновый слой, а использованный диффундирует обратно. Скорость диффузии очень мала, и протекает она до того момента, когда концентрация вещества раствора, находящегося в фотослое, сравняется с концентрацией вещества раствора пограничного слоя. Поэтому при обработке фотоматериала раствор необходимо перемешивать или перемещать обрабатываемый фотоматериал, чтобы пограничный слой постоянно обновлялся, а скорость диффузии увеличивалась, что будет способствовать равномерной обработке всей поверхности фотоматериала.

Зная основные свойства проявляющих растворов, можно оперировать ими, делая акцент на то или иное свойство (усиливая его или ослабляя) для получения изображения с заранее заданными параметрами. Исходя из вышеизложенного, рассмотрим виды проявляющих растворов и их применение.

1. Для проявления изображений объектов с большим интервалом яркости применяются выравнивающие проявители, которые уменьшают интервал почернений и дают проработку деталей в тенях. В таких проявителях наибольшая скорость проявления наблюдается на участках, получивших меньшую освещенность (в тенях), а наименьшая — нз участках, получивших большую освещенность (в светах), благодаря чему происходит наилучшая проработка деталей в тенях. В состав выравнивающих проявителей входит большое количество сульфита натрия, обладающего способностью уменьшать размеры галогеносеребряных зерен, и малое количество щелочи, что увеличивает время проявления. Эти же факторы влияют и на зернистость изображения. Поэтому выравнивающие проявители являются и мелкозернистыми.

2. В отличие от выравнивающих проявителей контрастные проявители дают изображение, имеющее большую плотность в тенях и малую в светах. Они характеризуются энергичным проявлением сильно экспонированных участков и почти совсем не проявляют слабо экспонированные. Их применяют в основном для проявления штриховых изображений. В таких проявителях обычно применяют проявляющие вещества невысокой активности (гидрохинон) и сильные щелочи (сода, поташ, едкий натр), и характеризуется малым временем проявления (3-6 мин), уменьшением чувствительности фотоматериала, большим коэффициентом контрастности и большим значением рН.

3. Иногда в связи с плохой освещенностью объекта фотосъемку производят с недодержкой. В этом случае необходимо применить проявитель с высоким восстановительным потенциалом, чтобы проявлялись зерна с очень малыми центрами проявления. Эти проявители характеризуются высокой щелочностью и большой концентрацией высокоактивных проявляющих веществ. Для предотвращения вуали в раствор вводят большое количество антивуалирующих веществ. Проявление идет энергично в тенях изображения и менее энергично в светах.

4. Переэкспонированные негативы, обработанные в нормальном проявителе, будут иметь большую плотность почернения, особенно в тенях. Кроме того, проявляются участки, засвеченные рассеянным светом объектива и камеры. Изображение получается плотным и вялым. Такие негативы необходимо обрабатывать проявителем, в котором относительно энергично проявляются света и менее энергично тени. Проявитель для переэкспонированных негативов должен обладать низкой восстановительной активностью, содержать малоэнергичное проявляющее вещество, органическое про-тивовуалирующее вещество, небольшое количество щелочи. Обработку следует производить при пониженной температуре.

5. Обработка фотоматериала при повышенной температуре проявителя. Время проявления устанавливают. опытным путем в зависимости от температуры проявителя. Повышенная температура проявителя способствует ускорению реакции окисления проявляющего вещества, что вызывает необходимость увеличить количество сохраняющего вещества. Для предотвращения потеков и сползания эмульсии светочувствительного слоя в проявитель вводится сульфат натрия Na2SO4, уменьшающий набухание слоя.

6. При низкой температуре проявителя уменьшается диссоциация ионов и ухудшается избирательная способность проявляющего вещества. Поэтому для замедления проявления неэкспонированного галогенного серебра в раствор вводят большое количество бромистого калия. Для активизации проявляющего вещества в проявитель вводят едкую щелочь, увеличивая щелочность раствора.

Температурный режим. Скорость проявления зависит от температуры раствора: увеличивается с повышением его температуры и снижается при понижении. Но при этом необходимо учитывать, что изменение скорости проявления на участках фотослоя, получивших различную величину экспозиции, различно, а это изменяет характер изображения. Поэтому одним из основных условий нормального проведения процесса является стабильность температуры растворов с соблюдением указанных допусков для данного проявителя.

Временной режим. Различные по характеру действия проявители обладают различной скоростью действия для достижения нужного коэффициента контрастности и максимальной плотности почернения. Но во всех растворах скорость их действия в течение всего процесса различна. Увеличиваясь в первый, так называемый индукционный, период, скорость проявления достигает максимума во второй период — послеиндукционный. Затем скорость проявления постепенно снижается. Следовательно, с увеличением времени проявления максимальная плотность почернения и коэффициент контрастности увеличиваются до определенного предела, по достижении которого увеличение максимальной плотности прекращается, но минимальная плотность и плотность вуали продолжают возрастать, а коэффициент контрастности начинает уменьшаться.

Циркуляция раствора. Скорость проявления определяется скоростью реакции между проявляющими веществами и экспонированными участками галогенидов серебра. Скорость реакции в свою очередь зависит от поступлений новых порций реагирующих веществ к месту реакции и отхода от этих участков вновь образующихся веществ. Следовательно, чем больше скорость диффузий этих веществ, тем больше скорость реакции. Но если скорость реакции превышает скорость диффузии, то для нормального ведения процесса необходимо создать циркуляцию растворов, которая увеличит приток новых веществ к реагирующим участкам. Особенно большое значение циркуляция имеет для сильноэкспонированных участков, так как повышенная скорость реакции вызывает уменьшение концентрации проявляющих веществ и щелочи и увеличение бромидов. Самопроизвольная диффузия не успевает выравнивать концентрацию веществ во всем объеме, отсюда неравномерность проявления по всей обрабатываемой площади. При отсутствии циркуляции проявителя на участках, расположенных рядом и получивших различную экспозицию, может образоваться пограничный эффект, выражающийся в том, что вокруг очень темных мест изображения появляются светлые полосы. Это происходит из-за того, что при проявлении сильноэкспонированного участка в пограничном слое резко возрастает концентрация бромидов, которые диффундируют в соседний слабо экспонированный участок и замедляют процесс проявления (линии Маки), и наоборот, от участков, получивших малую экспозицию, проявляющие вещества диффундируют к более плотному участку, образуя на краях его повышенную плотность (явление бордюра).

Существует два основных метода обработки негативных фотоматериалов: обработка по времени и с визуальным контролем.

Обработке по времени, как правило, подлежат негативные фотоматериалы, обладающие высокой степенью сенсибилизации ко всей видимой зоне спектра (изопанхром) или меньшей степенью сенсибилизации (панхром, изоорто и т. п.), но при отсутствии неактиничного освещения. Этот метод основан на изучении свойств проявляющих растворов и при определенных температуре, времени проявления и циркуляции растворов дает возможность получить негативы с заданными параметрами.

Метод визуального контроля применяют обычно для обработки фотоматериалов, сенсибилизация которых позволяет проводить проявление при каком-либо неактиничном свете. Такой метод позволяет контролировать проявление в течение всего процесса, но требует достаточного опыта для правильного определения окончания процесса. В начальной стадии наблюдение за проявлением ведут по эмульсионной стороне, в конечной стадии — со стороны подложки, так как проявление должно происходить по всей толщине эмульсии. Обработку удобно производить в белых кюветах с высотой борта 30-40 мм.

Результаты, получаемые при проявлении, определяются не только рецептурой применяемых растворов и технологическими режимами, но также способами обработки фотокиноматериалов. Рассмотрим некоторые из них.

Двухрастворное проявление. Этот способ, дающий возможность получить негативы с хорошей проработкой деталей в светах и тенях с малым коэффициентом контрастности, заключается в том, что экспонированный материал обрабатывают сначала в течение 2 мин в растворе проявляющего вещества с сульфитом, а затем в течение 4-6 мин в растворе соды. Для увеличения плотности изображения нужно увеличить время нахождения материала в первом растворе, но не доводить до появления первых следов изображения Для небольшого повышения контрастности негатива эту операцию можно повторить несколько раз, но необходимо учесть, что в этом случае в растворах начинают накапливаться вещества, не входящие в их состав, в первом растворе — щелочь, а во втором — проявляющие вещества.

Состав растворов для двухрастворного проявления:
Раствор 1
Метол 1г — Гидрохинон 2г — Сульфит Na безв. 100г — Бисульфтит Na 5г — Вода 1л Раствор 2
Сульфит Na безв. 100 — Сода безв. 50м — Вода до 1л

Физическое проявление. При этом способе проявления видимое изображение строится из металлического серебра, осаждающегося из проявляющего раствора на участки скрытого изображения. Такое проявление дает очень тонкую структуру проявленного изображения, но значительно понижает светочувствительность, поэтому при фотосъемке требует значительного увеличения времени экспонирования. Различают два способа физического проявления: до фиксирования и после него. В первом случае проявление ведут обычно в мокром коллодионном процессе, во втором случае экспонированный материал сначала фиксируют, тщательно промывают и высушивают. Фиксаж нужно применять нейтральный. Проявление проводят в растворе, составленном из следующих запасных растворов:
Раствор 1
Лимонная к-та 25 — Вода до 1 л
Раствор 2
Метол 40 — Вода до 1 л
Раствор 3
Азотнокислое серебро 100 — Вода до 1 л
Приготовляя рабочий раствор, к 20 мл раствора I добавляют 30 мл воды, затем 50 мл раствора II и 2 мл раствора III. Раствор готовят непосредственно перед употреблением, так как он нестоек при хранении. Проявление ведут на свету с визуальным контролем.

Проявление с накатыванием набухшего эмульсионного слоя. Способ дает возможность осуществить голодное выравнивающее проявление, так как процесс проявления в светах останавливается вследствие израсходования проявляющего вещества и щелочи, в то время как в тенях этот процесс еще продолжается. Этот способ проявления заключается в том, что обрабатываемый фотоматериал, набухший в проявляющем растворе, прикатывают эмульсионным слоем к гладкой химически нейтральной поверхности (стеклу, пленке) и оставляют в таком виде до окончания проявления, после чего промывают и фиксируют. Обычно этот способ применяют для выравнивания негатива по плотностям, так как фотографируемый объект имеет очень большие интервалы яркостей, а также при методе фильтрации деталей с применением высококонтрастных фотопленок.

Источник: http://www.rusimage.ru/BW7.html

Введение в разработку художественных фильмов

ФИЛЬМ ТВ X 476.894

Откройте для себя многогранный мир создания художественных фильмов, начиная с позиций руководителей и читателей, заканчивая отслеживанием талантов и установлением контактов, а также анализом / чтением сценариев, освещением и разработкой собственных презентаций / идей.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОМ КУРСЕ

От 699 долларов.00

Всего 11 недель

Что можно узнать.

• Узнайте, как начать карьеру в развитии от самых низов до самых высоких позиций
• Понимать каждый этап процесса разработки, включая скрипты привязки и историю редактирования
• Участвуйте в еженедельных письменных заданиях, включая конспекты, заметки о разработке и описание сценария
• Разрабатывать презентации / идеи, используя весь опыт, полученный вами в классе

Об этом курсе:

Что происходит со сценарием или романом, когда он представляется покупателю, и что происходит после того, как он опционален или продан? В этом вводном курсе студенты, заинтересованные в карьере в области развития, или режиссеры, стремящиеся привести свои проекты к зеленому свету, изучают основные этапы процесса разработки.Сессии посвящены ключевым позициям и ролям в этом процессе, от отдела рассказов и его читателей до руководителей студий и продюсерских компаний. Темы включают поиск новых талантов и создание идей, списки талантов, создание сетей и отслеживание, продвижение и продвижение. Еженедельные задания включают чтение сценариев, написание аннотаций, заметок о разработке, освещение сценария и разработку презентаций и идей. По завершении курса вы получили представление о процессе разработки и вакансиях начального уровня, доступных в разработке, например, читатель и помощник продюсера, актера или креативного продюсера.Предпосылки

Знакомство с производственным процессом для кино и телевидения благодаря обучению и / или опыту.

Осень 2020 Расписание

Доступные форматы:

Эти курсы полностью онлайн и не имеют регулярного времени для встреч.

.

IMDb | Справка

По большей части IMDb насчитывает завершенных и выпущенных фильмов и телешоу. Мы можем принимать названия, которые все еще находятся на ранних стадиях производства, но нам нужно убедительных доказательств , чтобы подтвердить тот факт, что эти исключения будут фактически опубликованы для их включения в список.

Нам нужно быть очень избирательными, потому что многие проекты никогда не проходят стадию начальной разработки. Название может быть объявлено с указанием режиссера, сценариста, актеров и бюджета, и может даже перейти на стадию подготовки к производству или даже съемок, но на самом деле никогда не будет сделано или выпущено.

Чтобы избежать перечисления сотен коматозных или мертвых проектов, которые могут никогда не быть выпущены и которые в конечном итоге подорвут точность и полезность нашей базы данных, нам нужно доказательство того, что любая новая предлагаемая запись соответствует нашим требованиям к участию.

Имейте в виду, что если заголовок еще не завершен или выпущен, это не означает, что мы не собираемся перечислять его: но, поскольку у нас нет возможности проверить его соответствие требованиям, бремя доказывания лежит на плечах отправитель.Если отправитель не может или не желает предоставить достаточно информации, чтобы помочь нам убедиться в том, что новый заголовок будет завершен и выпущен в ближайшем будущем, мы не сможем добавить его, пока заголовок не будет фактически выпущен или пока мы не сможем получить доказательства его существования и правомочности.

Другими словами: мы обычно перечисляем только завершенные, выпущенные книги. Чтобы сделать исключения и перечислить заголовки в производственной среде, мы должны быть уверены, что они являются действительными проектами на стадии разработки advanced , и отправитель должен предоставить достаточно данных, чтобы мы могли подтвердить этот факт (контактная информация для производства, объявления в СМИ / на торгах, интервью с ключевыми актерами / членами съемочной группы, подтверждающие статус проекта, объявления о кастингах, доказательства сделок по развитию и т. д.). Если это невозможно, нам придется подождать, пока заголовок будет завершен и выпущен, прежде чем размещать его. Обратите внимание, что простого перечисления в производственной таблице обычно недостаточно; «Объявления в СМИ / торги» означает настоящую статью.

Если мы сможем проверить информацию, мы обязательно рассмотрим добавление новых проектов в активную разработку или предварительную разработку (при условии, что мы сможем проверить, соответствуют ли они нашим критериям приемлемости). Если отправитель не может предоставить требуемую информацию, ему просто придется подождать, пока заголовок будет завершен и станет доступным для общественности, прежде чем отправлять его для включения в IMDb.

Обратите внимание, что проекты в разработке могут быть представлены только через IMDbPro (требуется членство). Чтобы подать новое название через IMDb.com, оно должно быть не ниже pre-production . Чтобы добавить новое название в базу данных, перейдите на наш

Вернуться наверх

.

Digitaltruth Photo — приложение для разработки фильмов Massive Dev Chart

Приложение таймера обработки в темной комнате для проявки черно-белых пленок

для iPhone, iPad и Android

Massive Dev Chart — это крупнейшая в мире диаграмма разработки фильмов с многошаговым таймером и поддержкой темной комнаты для устройств Apple iPhone iOS и Android. Приложение содержит самые полные, точные и актуальные данные о времени проявки для черно-белых пленок и разработчиков (пользователи ЦВЕТНЫХ пленок, пожалуйста, ознакомьтесь с таймером лаборатории Darkroom).

Интеллектуальный и простой в использовании интерфейс позволяет вам автоматически регулировать время проявления пленки в зависимости от температуры, сохранять списки ваших любимых индивидуальных комбинаций пленки / проявителя, изменять предпочтительные схемы перемешивания и находить правильные объемы жидкости в зависимости от разбавления проявителя.

Многоступенчатый таймер проявки пленки помогает добиться стабильных результатов, а удобные звуковые и визуальные уведомления напоминают о том, что нужно взволновать аквариум, пока вы слушаете любимую музыку.

Приложение Massive Dev Chart используется тысячами увлеченных черно-белых фотографов по всему миру.

Если вы пользуетесь темной комнатой или собираете лишний рулон на кухонной раковине, купите его.
Essential: 10/10 — thephotographypages.co.uk

… надежное и чрезвычайно продуманное приложение. Все работает чрезвычайно интуитивно, а звуковые напоминания чрезвычайно полезны. — fotogogo.blogspot.com

Приложение Massive Dev … того стоит.Я очень рекомендую это приложение для iPhone. — blurdotblog.com

Массовая диаграмма разработчиков в вашем кармане

База данных Massive Dev Chart, содержащаяся в приложении, представляет собой автономную копию исходной базы данных из Digitaltruth Photo. Приложение синхронизируется во время обновлений приложения, чтобы вы могли узнать самое последнее время разработки.

Многоступенчатый таймер

Автоматически отслеживает проявку, остановку ванны, фиксацию, гипоэрозионную очистку, промывку и фотосъемку, обеспечивая постоянство результатов проявки.Проявление и фиксация пленки A + B с разделением времени поддерживается для более сложных сценариев, когда требуются два этапа проявления или фиксации.

Звуковые уведомления

Удобные звуковые уведомления сообщают вам, когда ваш танк нужно взволновать, слушая вашу любимую фоновую музыку iTunes. Определите индивидуальные схемы перемешивания, соответствующие вашему предпочтительному стилю разработки.

Смеситель для разбавления

Смеситель для разбавления

помогает быстро вычислить объемы жидкости, необходимые для получения должным образом разбавленного проявителя.

Температурно-временная компенсация

Компенсация температуры / времени без труда регулирует время проявления пленки в соответствии с температурой проявителя. Поддерживаются оба градуса Цельсия и Фаренгейта.

Режимы безопасного освещения

Safelight Modes позволяет использовать таймер с имитацией красных или темно-зеленых тем. Предназначен для орто / литографии, обработки бумаги или проявления пленки путем контроля.

.