Отражатели и рассеиватели для накамерных вспышек. Обзор моделей, примеры.

Отражатели и рассеиватели для накамерных вспышек. Обзор моделей, примеры.

Отражатели и рассеиватели для накамерных вспышек

Для чего нужны рефлекторы для вспышек? Про использование студийных светоотражателей мы написали в предыдущей статье, в большинстве случаев для использования они требуют помощника или ассистента либо специальное оборудование (держатели или штативы) для установки и закрепления на месте съемки. Но если условия фотографирования не позволяют использовать большие светоотражатели или помещение не имеет низкого потолка, для того чтобы воспользоваться отражением света от самой вспышки? В некоторых случаях снимая с близкого расстояния не помогает и встроенный диффузор и светоотражатель вспышки. Вот тут на помощь и могут придти дополнительные приспособления для вспышек, рефлекторы, мини софтбоксы и прочие премудрости.

Кто-то говорит, что подобные насадки на вспышки — самая бесполезная вещь на съемке, а вся индустрия подобной продукции — один большой мошеннический заговор. Кто-то с упоением рассказывает о новой «обновленной-супер-банке-супер-фонга», с которой снимки получаются чуть ли не студийного качества.

Весь подобный фанатизм (в обе стороны) штука, конечно, нездоровая, а истина, как всегда, лежит посередине.

Любые подобные отражатели и рассеиватели никогда не дадут вам студийное качество картинки. Со вспышкой вообще невозможно получить студийную картинку, так как свет студийных приборов и вспышек — качественно совершенно разные вещи.

На самом деле все подобные отражатели и рассеиватели на съемке нужны ради одной вещи — немного смягчить свет вспышки и подсветить тени. И с этой задачей они справляются вполне успешно.

Пара слов о самых популярных отражателях и рассеивателях:

  •  Софт-бокс

   

Софт-бокс хорош в тех ситуациях, когда вы снимаете в гуще людей на мероприятии, а пыхать в потолок на отражение возможности нет. В таком случае одеваем софт-бокс и «бьем» пыхой в упор. Софт немного смягчит свет вашей вспышки (как и следует из его названия). Но еще раз повторюсь — не надейтесь на чудо, эффекта студийного софта не будет.

Если вы наденете софт-бокс и начнете снимать общие планы, никакого толка не будет вообще. Надевайте софт-бокс только тогда, когда надо снимать людей в тесноте и пыхой «в лоб».

Возможно, вы видели фотографов, которые надевают на вспышку огромный, практически студийный софтбокс.

   

Для чего это нужно? По сути вы получаете картинку, максимально близкую к картинке, снятой с софтом в студии. Но подобный прием работает только для портретной съемки. При съемке общих планов или групповых портретов эффект от использования подобного софт-бокса практически не будет заметен. Именно поэтому такой софт чаще всего используют фотографы светской хороники: большинство их фотографий это портреты различных «селебрити».
   • Отражатели типа «лопух»

   

 Один из самых популярных видов отражателей. Смысл лопуха в том, чтобы отражать свет пыхи в тех случаях, когда в помещении нет естественных отражающих поверхностей — невысоких белых потолков, светлых стен.

 Если вы снимаете в просторном темном помещении с высоким потолком, «лопух» точно пригодится.

 Также довольно популярна модель лопуха, которая отличается большим размером и кроме отражающей поверхности самого лопуха имеет так же и рассеивающую пленку и работает по принципу софт-бокса.

   

 Как и большие софт-боксы, такие лопухи имеет смысл использовать только для съемки портретов на репортаже.
 • Lightsphere — «Банка Фонга»

   

 Существует много разновидностей Lightsphere и, на мой взгляд, самая эффективная для репортажной съемки это модель ChromeDome.

 С этой насадкой вспышка пускает свет пыхи на отражение от потолка и одновременно подсвечивает тени на объектах съемки. Работает это чудо инженерной мысли таким образом:

   

   

У «Банки Фонга» есть один, но очень серьезный недостаток — при отсутствии невысокого светлого потолка она практически бесполезна. Нет потолка — не от чего отражаться свету. Но в светлом помещении с низком потоком Lightsphere даст такое качество освещения, как ни одна другая насадка на вспышку.
•  Просто отражатели

   

Уверен, вы видели фотографов с простым белым листом А4, который примотан к вспышке . Это самый элементарный, но очень эффективный отражатель. Принцип его работы также очень прост — вспышка бьет в потолок, а, отразившийся от бумаги свет, дополнительно подсвечивает тени.

У такого отражателя есть один минус эстетического характера — выглядит такая конструкция довольно неказисто. Существуют более цивилизованные и профессиональные решения, например, от отражатель для вспышки Phottix или компании Raylab:

 

Эти отражатели могут использоваться при съемке портретов как в помещении так и на открытом воздухе.

Отражатель выполненный в форме тубуса хорошо обеспечит точечную подсветку при макросъемке.

 

Примеры фотографий, выполненные с использованием рефлекторов для вспышек и без.

Снимок выполненный со вспышкой без рефлектора, на снимке видно резкие тени, которые портят композицию, делая ее плоской.

Снимок выполненный со вспышкой с рефлектором, здесь мягкие тени подчеркивают объем и хорошо сочетаются с пастельными тонами всего снимка

Использование вспышки в лоб в темном помещении без рефлектора

 

тот объект, но с использованием светоотражателя для вспышки

Слева без применения рефлектора, справа с снимок с рефлектором, разница очевидна, мягкое освещение дает более равномерное распределение света, скрывая фактуру кожи, делая ее более гладкой.

Более мягкие тени придают снимку справа эффект объемного изображения, в отличии от фото слева, где использовалась только вспышка

Для написания статьи использовались материалы из статьи Оборудование репортажного фотографа

, оригинал статьи находится здесь http://fototips.ru/praktika/oborudovanie-reportazhnogo-fotografa/

Рассеиватель на встроенную вспышку. Маленький рассеиватель для внешней вспышки

За светорассеиватели благодарность Сергею Свириде.

Рассеиватель на встроенную вспышку

Я большой любитель снимать со вспышкой, обычно я использую внешнии вспышки, но иногда мне приходиться пользоваться и обычной встроенной вспышкой.

Встроенная вспышка отлично подходит для природы, съемки предметов крупным планом и т.д., вот парочка фото с использованием встроенной вспышки:

Фотография на встроенную вспышку

Фотография на встроенную вспышку

Но вот когда дело доходит до съемки людей, встроенная вспышка начинает вести себя очень жестко, это проявляется в лишних тенях от человека, лишних сильных бликах на лицах людей. Чтобы смягчить свет от вспышки и сделать снимок более мягким даже со встроенной вспышкой, можно использовать разного рода светорассеиватели. Мне попался по руку вот такой:

Рассеиватель на встроенную вспышку

Он имеет три разных светорассеивающих поверхности: белую, синюю, и оранжевую. Белая служит обычным светорассеивателем, а цветные работают как цветные светофильтры для вспышки. Если с белым рассеивателем все понятно, то для того, чтобы снимать с цветными рассеивателями, нужно будет серьезно потрудится при корректировке баланса белого. Мой набор, при использовании оранжевой (желтой) насадки и автоматического баланса белого, дает ужасный зеленовато-желтый оттенок. Да и синяя насадка из данного набора  довольно бесполезная вещь.

Такой рассеиватель вставляется в башмак под вспышку как показано на примере выше. Сам рассеиватель выполнен из обычной пластмассы и не внушает никакого доверия. Вот так выглядит камера с установленным рассеивателем. Я взял оранжевый вариант для наглядности.

Рассеиватель на встроенную вспышку

При использовании таких рассеивателей сильно падает ведущее число вспышки, то есть вспышка может работать на меньшую дистанцию. Ниже пример снимка с рассеивателем и без при полной мощности вспышки, видно, на сколько увеличивается мощность вспышки, если снять рассеиватель:

Рассеиватель на встроенную вспышку

При серийной съемке вспышке приходиться трудиться по полной, это быстрей ее перегревает и приходиться ждать, пока она остынет. Простенький светорассеиватель на встроенную вспышку легко сделать самому из подручных средств, у меня есть пример такого рассеивателя.

Лично я больше склоняюсь к использовании рассеивателей на внешней вспышке, например таких:

Рассеиватель на внешнюю вспышку

Обычно даже для внешней вспышки я использую родные диффузоры и карточку-рассеиватель, я не люблю носить с собой лишние аксессуары, так как при интенсивной съемке часто теряется разная фото мелочь. За 2012 год я посеял 4 передних крышки под объективы, пару защитных фильтров и аккумуляторов от вспышек, хотя отношусь к техники очень бережно.

Выводы:

Светорассеиватель может помочь добиться более мягкого изображения при использовании обычной встроенной вспышки, очень полезно при создании портретов.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Тест насадок на накамерную вспышку: rashap — LiveJournal

Здравствуйте, друзья -)

Магазин FOTO.RU попросил меня провести тест насадок на накамерную вспышку. Я, по-моему, все нервы им измотал, оттягивая сроки, но вот меня совесть наконец-то заела…

Сразу оговорюсь, кого это интересует, что данная статья не является прямой рекламой, я сразу же сказал, что напишу все, что думаю, без цензуры.
Меня вообще несколько удивило, почему именно ко мне обратились насчет анализа данных приспособлений, ибо это все ж не совсем моя специфика, и накамерной вспышкой-башмаком я пользуюсь исчезающе редко (на свадьбах, и то не всегда). Сие есть загадка для меня неразрешимая -) Нет, чтобы дать генераторный свет потестировать, — вот это тема для исследований -))

Я думаю, что эти аксессуары наиболее применимы для репортажных фотографов, а также для тех, кто снимает различные торжества и мероприятия.
То есть, по сути, вещь узкоспециализированная, но, зачастую, действительно полезная.

Итак, сегодня мы рассматриваем:

1. Raylab отражатель-снут RPF-SN9-S


2. Raylab софтбокс 9Х12 см. RPF-SB0912-W


3. Raylab софтбокс 13Х17 см. RPF-SB1317-S


4. Raylab серебрянный отражатель 19Х25 см. RPF-BR1925-S


5. Raylab белый отражатель 20Х27 см. RPF-BR2027-W


6. Raylab софтбокс 20Х28 см. RPF-SB2028-S

Для тех «эстетов», кого волнует вопрос «Ой, а как же я буду выглядеть со стороны?», удовлетворяю любопытство:

Ну что можно сказать -)))
№2 — это идеальная штука, если вы хотите фотографировать улыбку на лице модели -)
№3, 4, 5 — как-то банально, нет в этом истинной эстетики -)
№6 — замечательный способ загипнотизировать модель
Ну и наконец №1 — то, что «доктор Фрейд прописал» — отличный фаллический символ для настоящего фотодрочера фотохудожника! Единственное — объектив мой подкачал. Тут нужен очень длинный и белый, с красным кольцом, ну вы знаете…

---

Полюбовались и хватит.

Итак, я сделал три серии тестовых картинок в различных условиях освещения. Картинки не обрабатывались по свету, потому результат вполне реалистичен.
Поскольку нас волнует исключительно световой рисунок, цвет я убрал как сильно отвлекающий фактор.

---

Несколько общих слов. Конечно лобовой свет, который дает накамерная вспышка крайне редко может быть выигрышным, хотя бы из-за отсутствия внятного светового рисунка, а также из-за того, что разваливается освещение фона и объекта. Из-за этого человек выглядит вклеенным в фон из фотообоев.
Так что совершенно точно, любую из этих насадок куда лучше заменить приятной внешности ассистентом, у которого (которой) в руках ваши фотосумки, питье, вода, палка-чесалка, а также отражатель и генереторная система на стойке.

За неимением вышеперечисленного остается пользоваться предложенными девайсами. Основное качество света, которое нас волнует в данном случае, это его жесткость/мягкость конечно.
Тут все достаточно просто и следует учитывать всего несколько факторов:

• Чем больше по размеру и чем ближе находится светящий объект, тем мягче свет.


• Проходя через диффузные (полупрозрачные) объекты, свет смягчается.


• Белая поверхность отражает слабее и мягче, чем серебрянная.

Из этого по сути можно сделать определенные выводы о представленных насадках даже не отсматривая картинки.
Во-первых, с любой из этих насадок свет будет жестким. Потому что как ни назови, хоть снут, хоть софтбокс, прибор такого размера все равно даст жесткий свет, даже если плясать с бубном.

Если сравнить три софтбокса Raylab софтбокс 9Х12 см. RPF-SB0912-W, Raylab софтбокс 13Х17 см. RPF-SB1317-S и Raylab софтбокс 20Х28 см. RPF-SB2028-S , то это будет направленный свет, наиболее жесткий у самого маленького софта и наиболее мягкий у самого большого. Обернув большой софт парой слоев прозрачной ткани, можно еще его смягчить, но конечно в узких пределах и потеряв в силе света.

Белый отражатель Raylab белый отражатель 20Х27 см. RPF-BR2027-W будет по мягкости где-то сравним с большим софтом, но благодаря вертикальному расположению, будет давать более рассеянный, несфокусированный световой рисунок. И конечно же мощность вспышки придется увеличить по сравнению с прямой насадкой.

Raylab отражатель-снут RPF-SN9-S и Raylab серебрянный отражатель 19Х25 см. RPF-BR1925-S будут явно самыми жесткими и самыми сфокусированными насадками из представленных.

---

ВАРИАНТ 1

Самый наверное часто встречающийся пример использования таких насадок — это съемка в условиях недостаточной освещенности.
Думаю, что в 99% случаев такие съемки не претендуют ни какую художественность по понятным причинам.
Но тем не менее. Вот серия снимков, сделанных в тени, с последовательным использованием всех насадок. Первая картинка — вообще без вспышки, чтобы вы понимали исходные условия. Фотографии кликабельны.

Первая картинка — исходник условий. Далее:

1. Raylab отражатель-снут RPF-SN9-S дает сфокусированный именно на лице жесткий свет. То есть только под крупноплановый портрет. Даже в таком ракурсе свет смотрится странно, а при снимке в полкорпуса все будет смотреться крайне беспорядочно — на фоне один свет, на лице другой, на теле вообще не пойми что.


2. Raylab софтбокс 9Х12 см. RPF-SB0912-W — свет опять-таки жесткий, но уже более дальний план можно взять.


3. Raylab софтбокс 13Х17 см. RPF-SB1317-S — и вот уже чуть помягче освещение, более плавное.


4. Raylab серебрянный отражатель 19Х25 см. RPF-BR1925-S — вот тут крайне спорный эффест получается. За счет серебрянного покрытия и заворотов углов отражателя — насадка, даже не смотря на свое вертикальное расположение, дает очень жесткий сфокусированный пучок света. Причем, в отличие снута, этот свет как-то странно ложится в основном на верхнюю часть лица. Я бы сказал, что это вообще неудачное решение в данных условиях, если бы этот конкретный снимок неожиданно не получился самым хорошим по рисунку из всей серии -) Такой вот парадокс. Дело в том, что задний план из листьев дает беспорядочную игру солнечных пятен позади модели. И поэтому такое неоднородное освещение лица создает эффект естественного света — как будто туда упал луч солнца сквозь листья.
   Но в других условиях, — например в помещении, — это будет выглядеть весьма странно, скажем прямо.


5. Raylab белый отражатель 20Х27 см. RPF-BR2027-W — дает наверное самый рассеянный свет и позволит снять наиболее дальний план при необходимости.


6. Raylab софтбокс 20Х28 см. RPF-SB2028-S — дает самый мягкий свет из направленных насадок. Свет пожестче, чем у рассеивателя выше — видно по тени под подбородком.

Мои предпочтения. В даном случае я бы взял №5 или №6 — как наиболее универсальные.

---

ВАРИАНТ 2

Иногда имеет смысл использовать насадки, чтобы «подбить» тень при съемке на открытом солнце, То есть — смягчить уходящую в черное теневую часть лица.
Конечно отражатель будет лучше всего, еще раз оговорюсь, но не всегда это возможно.

Фотографии с закрытыми глазами, ибо совесть еще пока сохранилась у меня как ни странно. Попробуйте сами 15 минут смотреть прямо при открытом солнце — поймете -)
Да и к тому же тени от ресниц важны нам для отсмотра эффекта.

Первая картинка — исходник условий. Далее:

1. Raylab отражатель-снут RPF-SN9-S — на мой взгляд эффект сильноват и слишком явно сфокусирован на лице. То есть тень на плече слишком черная по сравнению с лицом.


2. Raylab софтбокс 9Х12 см. RPF-SB0912-W — тут вообще особо толку никакого.


3. Raylab софтбокс 13Х17 см. RPF-SB1317-S — вот это уже больше похоже на правду — эффект ровнее.


4. Raylab серебрянный отражатель 19Х25 см. RPF-BR1925-S — опять же весь свет сфокусирован только на верхней части лица, но тут есть определенная логика, ибо солнце светит сверху и, если не заморачиваться, то выглядит все для зрителя вполне естественно.


5. Raylab белый отражатель 20Х27 см. RPF-BR2027-W — дает наиболее плавный и равномерный эффект.


6. Raylab софтбокс 20Х28 см. RPF-SB2028-S — чуть хуже на мой взгляд, чем белый отражатель, но тоже годяще -)

Мои предпочтения. В даном случае я бы взял №5 или №4 (если снимать крупноплановый портрет).

---

ВАРИАНТ 3

Вот это самые спорные условия, но для полноты картины тоже хочется попробовать. Рассеянный свет через облака.
Картинка-исходник в общем и целом заставляет подумать, что в данном случае насадка может служить исключительна для повышения собственной значимости в глазах окружающих прохожих -)
Есть еще такие длинные кронштейны железные, которые очень любят свадебщики (ну чтобы производить впечатление на клиента, ибо это его единственное применение) — вот еще его тогда стоит купить))

Но, тем не менее, может захотеться при общем мягком рисунке чуть выделить светом лицо. А заодно иметь возможность притемнить задний план.
В данном варианте я делал вспышку еле-еле заметной, чтобы не развалить общую струкру
света в фотографии.

Первая картинка — исходник условий. Далее:

1. Raylab отражатель-снут RPF-SN9-S — позволяя притемнить задний план, дает чуть света ровно по центру лица. Неплохо.


2. Raylab софтбокс 9Х12 см. RPF-SB0912-W — фактически незаметен. Но делает чуть пожестче тень под подбородком и дает живой блик в глазах..


3. Raylab софтбокс 13Х17 см. RPF-SB1317-S — тоже самое, но тени чуть мягче.


4. Raylab серебрянный отражатель 19Х25 см. RPF-BR1925-S — при таком ообщем освещении выделение верхней части лица смотрится естественно — это выигрышный вариант.


5. Raylab белый отражатель 20Х27 см. RPF-BR2027-W — наиболее мягкое и естественное освещение, совпадающее с фоновым и не ловящееся взглядом зрителя.


6. Raylab софтбокс 20Х28 см. RPF-SB2028-S
— Не очень мне нравится. Особенно в сравнении с предыдущим. По мягкости примерно одно и то же, но задает слишком активные блики на носу, скулах, плечах и тд.

Мои предпочтения. В даном случае я бы взял либо №5 для рассеянной подсветки, либо №1 и 4 для более четкого и внятного выделения лица.

---

Ну вот такие выводы.
Следует учесть — что я не технический специалист по свету, — наверняка специальный инженер мог бы рассказать все это куда как более научно и профессионально.
Но я постарался привести реальные ситуации в пример, с точки зрения практикующего фотографа, не нагружая вас специальной терминологией.

Спасибо, что осилили «многа буков» -)

---

Моя выставка в Санкт-Петербурге в галерее «Рахманинов дворик» проходит с 12 июля по 10 августа. Добро пожаловать -) Информация ЗДЕСЬ.

Приспособления для перераспределения света ламп-вспышек

После приобретения камеры и объектива, наступает черед источника света. Вспышка, как такой источник, хороша во многих отношениях. Она компактна, в отличие от ламп постоянного света почти не греет воздух, по цветовой температуре и характеру спектра она похожа на солнечный свет, импульсом можно управлять и по моменту включения и по мощности. Хотелось бы еще управлять распределением света в пространстве. При стационарном использовании вспышек делать это можно с помощью софтбоксов, отражателей, рассеивателей, запуска нескольких распределенных в пространстве вспышек. Чем больше площадь рабочей поверхности рассеивателей, «переизлучающих» свет, тем «ровнее» будет световой рисунок, мягче тени. Но при оперативной съемке большие площади — большая помеха. Нужен мобильный рассеиватель, занимающий мало места и легко «раскладывающийся» в рабочее состояние.

Самый простой и, в то же время, очень эффективный рассеиватель можно сделать из обычного белого (рассеивающего свет) кулька-пакета. Его надувают, завязывают ручки, чтобы не выходил воздух, и помещают между вспышкой и снимаемым объектом (о таком решении сообщил В. Родионов). Чем больше пакет — тем ровнее свет. Он не занимает много места и ничего не стоит. Но пакет — не очень «представительно».

Существуют «готовые» серийные универсальные рассеиватели для вспышек. Можно их сделать и самому. Как известно, лучше раз увидеть, чем прочитать, чтобы понять, что и как делать. Поэтому смотрите фотографии и краткие комментарии к ним.Рассеиватель hama

Рассеиватель ценой в четверть стоимости хорошей автоматической вспышки. Компактный, надувной, в комплект входят цветные фильтры.

Комплект рассеивателя hama.

Рассеиватель крепится к вспышке с помощью резиновых шнурков. Крепление — слабое место конструкции, держит не надежно и иногда рвется. С точки зрения представительности, такая игрушка не далека от надувного пакета. Но все же — «серийная».

Самодельный рассеиватель (тип 1)

Рассеиватели такого типа называют «совками», «лопатами», «веерами» (серийные рассеиватели этого типа разного размера и формы производятся, например, под маркой lumiquest и продаются в магазинах). Такие рассеиватели можно использовать и в режиме отражателя и в режиме софтбокса. Принцип конструкции настолько прост, что повторить ее не составит труда. Проще всего взять белую картонку и пристегнуть ее резинкой к вспышке. Следующий этап совершенствования — надеть на картонку и вспышку белый рассеивающий свет пакет. Можно изготовить и более-менее приличный по виду и функциональности рассеиватель:

Рассеиватель в режиме софтбокса.

Рассеиватель в режиме отражателя (более мягкий режим).

Рассеиватель в режиме отражателя (жесткий режим).

Для изготовления отражателя понадобится пластик, двусторонняя липкая лента, фольгированная липкая лента, обычная липкая лента, изоляционная лента, молочная витражная пленка (или молочный полиэтилен), нескользящий пористый материал (можно взять коврик для мышки). Пластик должен быть в меру жесткий, чтобы держать форму и в то же время не ломкий, чтобы эту форму ему можно было придать. Как «источник» пластика можно использовать пластиковую папку-скоросшиватель. Размер рассеивателя зависит от мощности вспышки, но разумно его сделать под размер кармана рюкзака или рабочей одежды.

Первый этап — вырезаем «силовую» часть конструкции.

Второй этап — вырезаем рассеиватель из витражной пленки (если она самоклеющаяся, то можно соединить две одинаковые половинки или наклеить рассеиватель на полиэтилен) или молочного полиэтилена и приклеиваем его к «жесткой» основе вдоль самой длинной стороны с помощью липкой ленты так, чтобы его можно было отгибать вперед и назад.

Третий этап — оклеиваем «изнутри» отражатель самоклеющейся фольгой.

Последний этап — приклеиваем двусторонней липкой лентой накладки из коврика для мышки (или из другого подходящего, не скользящего материала). Они необходимы для надежного сцепления рассеивателя с корпусом вспышки. Крепится рассеиватель к вспышке с помощью резиновых колец.

Самодельный рассеиватель, тип «кольцевой»

Рассеиватель типа «кольцевой» (производится серийно, например rekam, но в наших магазинах не замечен). Такой рассеиватель перераспределяет свет «вокруг» оптической оси объектива и позволяет избавиться от теней, возникающих при съемке со вспышкой, установленной на камере «далеко» от объектива.

Самодельный кольцевой рассеиватель на камере. Размеры при изготовлении подбираются для конкретной вспышки и камеры.

Для изготовления рассеивателя используются: пластик, самоклеющаяся фольга, коврик для мышки, двусторонняя липкая лента, изолента.

Силовая часть рассеивателя в сборе, осталось только оклеить рассеиватель снаружи витражной пленкой или молочным полиэтиленом.

Снимки

Снимки демонстрируют возможности различных рассеивателей для вспышек. Выводы делайте сами. Чтобы правильно представлять себе соотношение света от вспышки и от постоянного света, снимки делались с установкой баланса белого «дневной» свет.

Съемка при свете лампы накаливания «под потолком».

Вспышка на камере, стандартное положение головки вспышки — «вперед».

Вспышка на камере, направлена в потолок.

Вспышка на камере, рассеиватель hama.

Вспышка на камере, рассеиватель типа «лопата», режим отражения.

Вспышка на камере, рассеиватель типа «лопата», режим «софтбокс».

Вспышка на камере, рассеиватель типа «кольцевой».

Вспышка на камере, стандартное положение головки вспышки — «вперед». При съемке на небольших расстояниях до объектов вспышка без рассеивателя малоэффективна.

Вспышка на камере, рассеиватель hama.

Вспышка на камере, рассеиватель типа «лопата», режим отражения. Головка вспышки наклонена вниз.

Вспышка на камере, рассеиватель типа «кольцевой».

Вспышка для макросъемки

При макросъемке одно из главных условий получения хороших результатов — «избыток» света, чтобы можно было снимать при самых малых диафрагмах (в этом случае достигается наибольшая глубина резкости). Другое условие — возможность подсветить объект с нужной стороны и при этом избежать попадания света в объектив. Рассеиватель типа «лопата» подходит для макросъемки, а самодельный кольцевой имеет сравнительно большое мертвое поле в центре, что позволяет снимать только крупные объекты на значительном удалении от камеры или мелкие с использованием телеобъективов. Реализовать «макровспышку» из обычной и «подручных» материалов не сложно:

Результат съемки с использованием конструкции, фотография которой приведена выше.

Съемка с использованием кольцевой насадки. Снимать более мелкие объекты с таким рассеивателем не получиться, так как непосредственно перед объективом у него «мертвая зона».

Для получения хорошего снимка при использовании вспышки без рассеивателей и отражателей не обойтись. «Плоская» картинка, тени — следствие неумелого применения вспышки. К сожалению, приобрести универсальное готовое решение на все случаи невозможно (можно купить много и разного, но нет гарантии, что это вам подойдет). Но к счастью, «смоделировать» приспособление для перераспределения света вспышки проще, чем сделать саму вспышку. И если конструкция будет удачной, то можно и покупать дорогое «серийное» функционально аналогичное приспособление.

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Если посмотреть на фотографии,  сделанные в помещении недорогими фотоаппаратами со встроенной вспышкой, то без труда можно увидеть, что лица людей на этих снимках получились плоскими, почти без теней, ярко высвеченными на темном фоне. Вот почему большинство профессиональных фотографов настоятельно рекомендуют новичкам, что снимать со встроенной вспышкой нужно лишь при условии контрового, контрастного и яркого освещения, используя ее в качестве источника заполняющего света.

Для получения хорошего рассеянного и мягкого света от фотовспышки в условиях помещения, большинство профессиональных фотографов направляют ее световой импульс в потолок или стену. В этом случае свет отражается от этих больших и обычно светлых поверхностей и заполняет помещение достаточно мягко и равномерно. Но всё это легко достижимо лишь при наличии внешней фотовспышки, головка которой поворачивается в любом направлении. Но такие вспышки очень недешевы, зачастую они даже дороже простых фотоаппаратов. И, к тому же, на многие мыльницы даже нет возможности прикрепить такую внешнюю фотовспышку.

Когда мы направляем световой импульс вспышки в стены и потолок, то эти плоскости, по сути дела, превращаются в гигантские отражатели. В этом случае работает очень простой закон физики: при условии, что источник света или отражающая свет поверхность намного больше самого объекта съемки, то свет, падающий на этот объект, станет мягким.  

А вот как быть со встроенной вспышкой? Можно ли ее свет направить в другом направлении? Для компактного фотоаппарата эта задача, на первый взгляд,  кажется неразрешимой. Да и в зеркальных фотокамерах встроенные вспышки  устроены таким же образом —  весь их свет попадает прямиком в лицо фотографируемого человека. Наверное, таким хитрым способом производители фотоаппаратуры хотят нас заставить приобрести внешнюю вспышку?  А если мы не хотим ее покупать, так как она нам нужна раза два-три в год? Зачем нам тогда тратить немалую сумму денег? Вывод тут, кажется, напрашивается сам собой: рядовому любителю фотографировать для семейного альбома можно забыть о том, что внешняя вспышка вообще существует и снимать только со встроенной вспышкой.

Нет! Конечно это не так! Выход из этого положения есть. И мы вам о нем расскажем. Итак, как же сделать

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Небольшой кусок тонкого пластика, а можно даже и картона, с алюминиевой фольгой, которая используется для выпечки, поможет нам сделать такой отражатель для вспышки. Будет он достаточно простой, но весьма эффектный.

Просмотрите на этот рисунок. На нем вы видите размеры отражателя для встроенной фотовспышки зеркальной камеры Canon EOS 1000D/1100D/400D/450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива 250 мм. Если у вас другая камера, то вам придется немного изменить те размеры, которые на рисунке помечены звездочкой.

Отражатель нужно вырезать из пластика  ножницами и обклеить его фольгой. Для надежности и для того, чтобы ваш отражатель прослужил вам как можно дольше, можно обмотать его в один или два слоя прозрачным скотчем. А теперь нужно просто поднять вспышку вашей зеркальной фотокамеры и прикрепить сделанный вами отражатель перед ней с помощью обыкновенной канцелярской резинки, которой кассиры обычно скрепляют пачки денег. Резинку можно сложить вдвое или втрое, так будет несколько  надежнее. Плоскость отражателя должна быть расположена так, чтобы она находилась под углом около 45 градусов к рассеивающему стеклу фотовспышки.

Вот и всё, теперь можно начинать фотографировать. Теперь свет от вспышки будет рассеиваться по всей комнате. Но, тем не менее, пред ответственной съемкой всё же  рекомендуем немного потренироваться. Хотя бы для того, чтобы понять, как вся эта система будет работать и какую экспозицию подбирать при съемке с отражателем. Тут стоит заметить, что если стены или потолок в комнате, где вы снимаете, не белого, а какого то другого цвета, то на лица людей может попасть отраженный свет именно того цвета, в какой окрашены отражающие поверхности. А люди с голубыми, желтыми или зелеными лицами на ваших фотографиях, согласитесь, это, мягко говоря, не есть хорошо.  Вот поэтому баланс белого нужно в этом случае устанавливать вручную. А снимать с таким отражателем оптимально будет с расстояния 0,5 – 2 метра.

Максимальное расстояние до объекта зависит от множества причин. И от размера комнаты, в которой происходит съемка, и от светосилы вашего объектива, и от чувствительности ISO, ну и, само собой разумеется, от ведущего числа, то есть мощности, вспышки вашего фотоаппарата. Нужно учитывать так же и то, что яркость света уменьшается пропорционально квадрату расстояния до объекта съемки (это закон обратных квадратов). К примеру, если вы отошли от объекта съемки на 2 метра, то при той же мощности вспышки освещенность объекта уменьшится в четыре раза. Так что не стоит ожидать идеальной яркости снимаемого объекта при такой съемке со вспышкой с самодельным отражателем в сравнительно большом помещении или в помещении с высокими потолками, а так же с расстояния больше чем 2-3 метра.

С зеркалками мы вроде бы разобрались. А как быть в том случае, если у вас «мыльница»?

Самодельный отражатель для встроенной вспышки компактной фотокамеры

Тут всё практически точно так же, как и с зеркальным фотоаппаратом, отличие лишь в том, что отражатель нужно крепить не при помощи  резинки, а с помощью двустороннего скотча. Но тут нужно быть внимательным к одной мелочи: обратите внимание на то, чтобы ваш отражатель не перекрывал различные датчики камеры.

Для того, чтобы изготовить отражатель для «мыльницы», можно взять и просто кусок белого картона. Но отражатель с фольгой всё-таки будет работать намного лучше.

Нужно предупредить ещё и о том, что при фотографировании компактной камерой с самодельным отражателем фотографу нужно беречь свои собственные  глаза. Дело тут в том, что значительная часть света от вспышки будет направлена прямо вам в лицо. Как избавиться от этого —  думайте сами.

Естественно, предложенный нами вариант такого простейшего самодельного отражателя для фотоаппарата со встроенной вспышкой — вариант далеко не идеальный. Если повнимательнее присмотреться к фотографиям, сделанным с таким отражателем, то легко можно заметить, небольшие тени под глазами фотографируемых людей. Но, согласитесь, даже такой вариант намного лучше, чем плоское лицо на темном, порой практически черном фоне. Да к тому же ещё с резкими и грубыми тенями по всему объекту…

На основе материалов с сайта: http://freefotohelp.ru

Рефлектор для встроенной вспышки фотокамеры. Копия Lightscoop.

По разным статистическим данным до 95% владельцев фотокамер пользуются автоматическим режимом съёмки и встроенной вспышкой, доверяя создание снимка автоматике.

Этот обзор посещён самым простым любителям, у которых есть камера со встроенной вспышкой-«лягушкой» (Nikon, Canon, Sony, Pentax и пр.), и которые не занимаются постобработкой фотографий.

Посмотрите у себе в фотоархиве, много ли у вас домашних фотографий или фотографий с «гулянок», которые сделаны в квартире? Уверен, что их будет предостаточно. Но они почему-то не производят впечатление «профессиональных», хотя и камера у вас хорошая (большая, чёрная), вспышка яркая, что-то не так. Всё дело в освещении и светотеневом рисунке.

В домашних условиях (в большинстве случаев) недостаточно света для создания технически корректного снимка (художественную составляющую не рассматриваем), экспонометр камеры это определяет и включает вспышку. Встроенная вспышка имеет очень маленький размер и находится очень близко от оси объектива. В итоге мы получаем все «прелести» вспышки в лоб в помещении:

• все лица плоские и неестественные из-за того, что свет вспышки резкий, падает перпендикулярно
• неестественный цвет кожи (заметна работа вспышки)
• большую разницу в экспозиции людей в центре кадре и фона (фон темнее, зависит от обстановки)

В помещениях без постановки, где есть белый потолок или белые стены, опытные фотографы используют внешнюю вспышку. Они направляют головку вспышки в потолок или в стену (под необходимым углом). Свет от вспышки отражается от поверхности и падает на объект съёмки рассеяно и под углом, как-будто это маленькое солнце на небе.

Использовать внешнюю вспышку — это идеальный вариант, при возможности нужно выбирать именно его. Но обычный любитель столкнётся с дополнительными обременениями:

• нужно носить с собой лишний груз
• вспышка (с поддержкой TTL) стоит достаточно дорого
• вспышка потребляет батарейки или аккумуляторы, которые тоже нужно покупать
• сама камера становится тяжелее

Пример камеры с внешней вспышкой:

Рефлектор/отражатель позволит использовать встроенную вспышку для аналогичной задачи. Он устанавливается в «горячий башмак» камеры. Встроенная вспышка в большинстве случаев не имеет механизма изменения направления и светит только прямо. Рефлектор/отражатель предназначен для того, чтобы перенаправить свет от вспышки перпендикулярно начальному направлению (грубо говоря, вверх). Вот, как выглядит рефлектор:

Это копия рефлектора Lightscoop. Можете посмотреть несколько обзоров этого рефлектора: обзор, ещё обзор. А вот галерея снимков обычных пользователей, которые сделаны с помощью рефлектора.

Несколько видеообзоров:

Ограничения при съемке с рефлектором в основном связаны с ограничением мощности встроенной вспышки и отсутствием регулировки направления. Эти ограничения могут варьироваться от модели к модели, но в среднем выглядят так:

• расстояние от вспышки до потолка не может превышать 2 метра
• расстояние до объекта съемки не может превышать 2 метра

Но для обычных любителей это не столь критично. Зато лёгкий вес, небольшие размеры и небольшая цена могут сыграть важную роль.

Вот, как выглядит упаковка после вскрытия посылки:

Мрачновато, но внутри всё целое. Никаких проблем с установкой возникнуть не должно — просто вставляете крепление в горячий башмак. Первая установка может быть осложнена тем (индивидуально), что основание крепления может быть чуть толще башмака. Ничего страшного, просто приложите большей усилий, и металлические стенки башмака срежут лишний пластик крепления. В следующий раз будет входить без проблем.

Как делать снимки с помощью рефлектора?

Есть два варианта использования рефлектора. Сложный, требующий концентрации при съёмке, но дающий максимальный результат, и простой, требующий только первоначальной настройки, а далее фотографируете лишь с небольшим вниманием к настройкам.

В простом варианте встроенная вспышка не работает с максимальной мощностью (ограничение автоматики камеры). А мощность встроенный вспышки — это залог качественного результата.

Простой вариант

• Включите на фотоаппарате ручной режим M.
• Установите выдержку 1/60 с.
• Измените фокусное расстояние («зум») вашего объектива на значение немного больше минимального (например, если у вас минимальное значение 18мм, то установите 24мм или 35мм).
• Измените диафрагму на 1 значения от минимального (например, если у вас минимальное значение при 24мм f/4, то установите f/4.5).
• Выберите точечный замер экспозиции.
• Включите вспышку и выберите обычный режим (без подавления красных глаз и пр.).
• Откорректируйте экспозицию вспышки (не просто экспозицию, а именно вспышки, это разные вещи) на максимальное значение (+1, +2, посмотрите в инструкции, как это делается).
• Установите ISO 100 и отключите автоматический режим ISO (автоматику использовать нельзя, т.к. камера будет отдавать приоритет ISO, а не мощности вспышки).
• Всё, можете делать фантастические снимки с домашних гулянок, с детских утренников в саду, у друзей дома и пр. Везде, где мало света и есть белые потолки. Только помните про «2 метра».
• Если снимки получаются тёмными, то увеличивайте последовательно ISO (100-200-400 и т.д., пока снимки не будут похожи на яркий солнечный день.

Сложный вариант

• Включите на фотоаппарате ручной режим M.
• Установите выдержку 1/60 с.
• Измените фокусное расстояние («зум») вашего объектива на значение немного больше минимального (например, если у вас минимальное значение 18мм, то установите 24мм или 35мм).
• Измените диафрагму на 1 значения от минимального (например, если у вас минимальное значение при 24мм f/4, то установите f/4.5).
• Переведите вспышку в ручной режим и выставьте максимальную мощность вспышки.
• Сделайте пробный снимок какого-нибудь объекта на удобном для вас расстоянии до объекта и до потолка. Запомните приблизительное расстояние до объекта и потолка, т.к., установив все настройки, вы будете снимать, именно на тех расстояниях, которые были при пробном снимке. Например, до объекта 2 метра, до потолка 2 метра. В дальнейшем снимайте в любой позиции, но сохраняя эти расстояния.
• Если снимок получился слишком яркий, то измените на одну ступень мощность вспышки (уменьшить мощность). Опять сделайте пробный снимок. И так до тех пор, пока снимок не будет похож на яркий солнечный день. Если снимок получился слишком тёмным, то увеличивайте ISO на одну ступень. Опять сделайте пробный снимок. И так до тех пор, пока снимок не будет похож на яркий солнечный день.
• Не забывайте держать фотоаппарат ровно, чтобы свет от вспышки падал на потолок под прямым углом.
• Всё, можете делать фантастические снимки с домашних гулянок, с детских утренников в саду, у друзей дома и пр. Везде, где мало света и есть белые потолки.

Результаты работы рефлектора

Специальные подготовленные снимки для сравнения я не делал. Их в сети огромное количество (есть в обзорах, есть в галереи, ссылку на которую я давал). Результат вас не разочарует. Если захотите, то я отсниму серию снимков с человеком и котом в одних и тех же условиях с внешней вспышкой, встроенной вспышкой, встроенной вспышкой с рефлектором.

От себя могу добавить, что, когда я временно остался без вспышки, то снимал утренник с помощью самодельного рефлектора.

Самодельный рефлектор

Сделать его достаточно просто. Нужен картон (максимально плотный), фольга и клей ПВА. Печатаете чертёж на картоне. Вырезаете рефлектор и шаблон для фольги. Надрезаете пазы крепления «ремешка» (с одной стороны сверху до середины, с другой снизу) в нужных местах, учитывая размер вашей вспышки и предпочтения. По пунктирным линиям изгибаете заготовку. Из фольги по шаблону вырезаете прямоугольник. С помощью клея ПВА приклеиваете фольгу внутрь рефлектора. Клея нужно очень немного, чтобы он не вышел наружу при разглаживании. Подрезаете до удобного размере ремешки и язычок. Готово! Рефлектор очень компактный, его можно положить вместе с камерой в маленькую сумку (если брать с собой только фотоаппарат без дополнительных аксессуаров).

Результат был на высоте и меня полностью устроил. Только вспышка съедает батарею камеры очень быстро.

Несколько примеров со стороны

Какой рефлектор выбрать: самодельный или заводской? Если вам нужны максимальная компактность и результат, то самодельный. Если вам важен солидный внешний вид, то заводской.

Зачем рефлектор мне? На самом деле я заказал 5 штук, чтобы подарить друзьям, которые часто используют вспышку «в лоб» дома. Себе я оставлю один, просто, чтобы был.

Я гарантирую вам, что друзья завалят вас вопросами о том, на какой фотоаппарат сделаны такие классные снимки, а на любом форуме фотографов вас примут «за своего». Но всё это ерунда по сравнению с тем, какое удовольствие получите вы, ваше близкие и друзья от качественных снимков. Ваша самооценка подрастёт, вы будете ощущать себе супер-профессиональным фотографом :).

P.S. Сделал серию снимков для наглядности. Снимал в JPEG (для наглядности), ничего не обрабатывал (только уменьшил разрешение).

Обычный снимок без вспышки, чтобы оценить освещение (горит одна лампа на люстре, 60 Вт)

Обычный снимок, вспышка «в лоб»

Рефлектор заводской (из обзора)

Рефлектор самодельный

Внешняя вспышка

Результат на лицо. После этого вряд ли кому-нибудь захочется продолжать использовать вспышку «в лоб».

Оборудование репортажного фотографа

В прошлой статье я рассказал о том, какая камера и оптика нужна репортажному фотографу.

Но есть масса другого оборудования, которое профессионалы используют на репортажных съемках.

Сегодня я расскажу о всем «снаряжении» репортажного фотографа, которое необходимо иметь на съемке. А также мы поговорим о различных аксессуарах для вспышек: отражателях, рассеивателях, стробофрейме и многих других полезных вещах.

Экипировка

Начнем с экипировки репортажного фотографа.

Во время съемки мероприятий очень важно иметь быстрый доступ ко всему своему оборудованию, а главное — к объективам.

Существуют профессиональные системы, которые позволяют «повесить» на пояс оптику и вспышки с помощью специальных подсумков. Выглядит такая «разгрузка» следующим образом:

В России подобные системы стали популярны относительно недавно, а именно с выходом на наш рынок компании Think Tank.

Если вы снимаете, скажем, тимбилдинг компании, который проходит в лесу, полный комплект Think Tank будет идеальным решением для быстрого доступа к оборудованию. Но работая на официальном мероприятии, на пиджак с рубашкой такую систему не наденешь. В этом случае я просто вешаю на пояс пару подсумков, чтобы всегда иметь «рабочие» объективы под рукой.

Альтернатива Think Tank — продукция компании Newswear.

Суть продукции Newswear та же — это «разгрузки» для быстрого доступа к фотооборудованию, просто сделаны они принципиально несколько иначе. Тут уж на вкус и цвет.

Newswear, Think Tank и другие подобные системы, как правило, используются больше фотожурналистами, но и для профессиональных коммерческих репортажных фотографов это очень удобное решение.

У Think Tank, кстати, можно найти массу других интересных и полезных репортажникам приспособлений. Например, герметичный дождевой чехол для камеры:

BlackRapid

BlackRapid заслуживает отдельного разговора. В двух словах — это очень удобный ремень для камеры, который позволяет в считанные секунды «достать» камеру и быть готовым к съемке.

Но лучше просто один раз увидеть:

Отличная штука не только для репортажный фотографов, но и для всех, кто любит иметь камеру под рукой.

Оборудование

Подходим к главной теме нашей статьи — оборудование репортажного фотографа.

Монопод

Собираясь на репортаж, штатив можно сразу оставить дома — для съемки мероприятия он вам точно не пригодится.

Другое дело — монопод.

Снимая с моноподом, фотограф может поставить более длинную выдержку (не опасаясь испортить кадры шевеленкой ), что особенно важно в условиях плохой освещенности.

Использовать монопод очень удобно, когда съемка ведется преимущественно с одной точки, типичный пример — съемка конференций.

Хотя для репортажного фотографа монопод точно не приобретение первой важности, есть масса более насущного оборудования. Просто в определенных условиях (в основном при неизменной точке съемки) работать с моноподом комфортнее и удобнее, чем без оного.

Светофильтры

Тому, какие бывают светофильтры и когда их необходимо использовать, я уже посвятил отдельную, большую статью.

Практика показывает, что репортажному фотографу на съемке из светофильтров действительно необходимо иметь только поляризационный фильтр. Снимая на улице, вы сможете получить более красочные и сочные кадры без дополнительной обработки (которая отнимает время).

Конечно, неизменный спутник любого хорошего объектива — ультрафиолетовый (UV) светофильтр, но он по большей части используется для защиты оптики от царапин и грязи.

Подробно о том, какие бывают светофильтры и для чего их использовать, можно прочитать в моей статье «Светофильтры в современной фотографии».

О всей основной «снаряге» репортажного фотографа мы поговорили, теперь подходим к самой интересной теме — аксессуары для вспышек.

Аксессуары для вспышек

Вспышка — один из важнейших инструментов репортажного фотографа, и поэтому различных аксессуаров для нее существует великое множество.

Мы поговорим о тех из них, которые действительно полезны и удобны на практике:

Отражатели и рассеиватели

Тема софт-боксов, «лопухов», «банок-фонга» и прочих рассеивающих и отражающих свет насадок одна из самых обсуждаемых в российских фото-интернетах. Популярнее только холивары никонистов и кэноновцев.

Кто-то говорит, что подобные насадки на вспышки — самая бесполезная вещь на съемке, а вся индустрия подобной продукции — один большой мошеннический заговор. Кто-то с упоением рассказывает о новой «обновленной-супер-банке-супер-фонга», с которой снимки получаются чуть ли не студийного качества.

Весь подобный фанатизм (в обе стороны) штука, конечно, нездоровая, а истина, как всегда, лежит посередине.

Любые подобные отражатели и рассеиватели никогда не дадут вам студийное качество картинки. Со вспышкой вообще невозможно получить студийную картинку, так как свет студийных приборов и вспышек — качественно совершенно разные вещи.

На самом деле все подобные отражатели и рассеиватели на репортажной съемке нужны ради одной вещи — немного смягчить свет вспышки и подсветить тени. И с этой задачей они справляются вполне успешно.

Пара слов о самых популярных отражателях и рассеивателях:

• Софт-боксСофт-бокс хорош в тех ситуациях, когда вы снимаете в гуще людей на мероприятии, а пыхать в потолок на отражение возможности нет. В таком случае одеваем софт-бокс и «бьем» пыхой в упор. Софт немного смягчит свет вашей вспышки (как и следует из его названия). Но еще раз повторюсь — не надейтесь на чудо, эффекта студийного софта не будет.Если вы наденете софт-бокс и начнете снимать общие планы, никакого толка не будет вообще. Надевайте софт-бокс только тогда, когда надо снимать людей в тесноте и пыхой «в лоб».

  Возможно, вы видели фотографов, которые надевают на вспышку огромный, практически студийный софтбокс.

  

  Для чего это нужно? По сути вы получаете картинку, максимально близкую к картинке, снятой с софтом в студии. Но подобный прием работает только для портретной съемки. При съемке общих планов или групповых портретов эффект от использования подобного софт-бокса практически не будет заметен. Именно поэтому такой софт чаще всего используют фотографы светской хороники: большинство их фотографий это портреты различных «селебрити».

• Отражатели типа «лопух»Один из самых популярных видов отражателей. Смысл лопуха в том, чтобы отражать свет пыхи в тех случаях, когда в помещении нет естественных отражающих поверхностей — невысоких белых потолков, светлых стен.Если вы снимаете в просторном темном помещении с высоким потолком, «лопух» точно пригодится.

  Также довольно популярна модель лопуха, которая отличается большим размером и кроме отражающей поверхности самого лопуха имеет так же и рассеивающую пленку и работает по принципу софт-бокса.

  

  Как и большие софт-боксы, такие лопухи имеет смысл использовать только для съемки портретов на репортаже.

• Lightsphere — «Банка Фонга» Существует много разновидностей Lightsphere и, на мой взгляд, самая эффективная для репортажной съемки это модель ChromeDome.С этой насадкой вспышка пускает свет пыхи на отражение от потолка и одновременно подсвечивает тени на объектах съемки. Работает это чудо инженерной мысли таким образом:

  

  

  У «Банки Фонга» есть один, но очень серьезный недостаток — при отсутствии невысокого светлого потолка она практически бесполезна. Нет потолка — не от чего отражаться свету. Но в светлом помещении с низком потоком Lightsphere даст такое качество освещения, как ни одна другая насадка на вспышку.

• Просто отражатели
  Уверен, вы видели фотографов с простым белым листом А4, который примотан к вспышке . Это самый элементарный, но очень эффективный отражатель. Принцип его работы также очень прост — вспышка бьет в потолок, а, отразившийся от бумаги свет, дополнительно подсвечивает тени.У такого отражателя есть один минус эстетического характера — выглядит такая конструкция довольно неказисто. Существуют более цивилизованные и профессиональные решения, например, от компании HonlPhoto:

Существует масса других типов и разновидностей насадок на вспышку, но они или мало интересны для репортажной съемки или просто не эффективны.

Поэтому мы переходим к другой не менее интересной теме — профессиональных аксессуаров для вспышек. И в первую очередь стоит рассказать о стробофрейме.

Stroboframe (Стробофрейм)

Так называется самая известная компания-производитель накамерных креплений для внешних вспышек.

Для чего нужен стробофрейм?

По сути ради лишь одной вещи. Уверен, вы замечали при съемке со вспышкой, что вертикалные кадры получаются как бы неправильно освещенными. Это происходит от того, что при вертикальной съемке ваша вспышка наклоняется на бок вместе с вашим фотоаппаратом и начинает пыхать «с боку». Поэтому на всех подобных кадрах тени получаются некрасивые, что очень бросается в глаза.

Единственный вариант исправить эту ситуацию — при вертакальной съемке поворачивать головку вспышки вверх. Но у этого способа есть два существенных недостатка. Во-первых, поворот головы пыхи занимает дополнительное время, а для репортажной съемки это недопустимо. Во-вторых, с перевернутой головой пыхи невозможно использовать отражатели и рассеиватели, о которых я рассказывал выше, просто потому, что свет от них уйдет в другую сторону.

А потому умные люди придумали стробофрейм — простая конструкция, которая позволяет даже при вертикальных кадрах оставлять вспышку в горизонтальном положении.

Существует масса вариаций и моделей стробофрейма, в некоторых из них в вертикальное положение «перекидывается» сам стробофрейм, а в некоторых камера крутится внутри каркаса:

Таким образом, ваши вертикальные кадры будет освещены так же хорошо, как и горизонтальные.

Лично я работаю с классической моделью, но многие мои друзья-репортажники используют и другие виды стробофреймов.

В любом случае суть их работы всегда одна — сделать освещение вертикальных кадров таким же качественным, как и горизонтальных.

Вот пример того, как работает стробофрейм.

Горизонтальный кадр:

И вертикальный кадр с этой же съемки:

Как видите, вертикальный кадры осещен так же хорошо, как и горизонтльный.

Для работы со стробофреймом вам понадобится специальный синхрокабель, чтобы подключить вспышку к камере.

Кстати, с синхрокабелем удобно работать и без стробофрейма, просто держа вспышку на вытянутой руке.

У никоновской модели кабеля SC-29 есть преимущество перед аналогичным кабелем кэнона — наличие собственной подсветки автофокуса.

Зачем это нужно?

Представьте: вы снимаете в темном помещении, а вспышку держите на вытянутой руке сверху-сбоку от объектов съемки (посетителей мероприятия то есть). В такой ситуации подсветка автофокуса внешний вспышки не может адекватно осветить человека, а подсветка, встроенная в синхро-кабель (которая находится на горячем башмаке) отлично справляется с задачей.

Бустер

На репортаже фотографу от вспышки требуются две вещи — надежность и «скорострельность». Вы должны быть уверены, что вспышка успела перезарядиться после прошлого пыха и сможет выдать серию мощных вспышек, когда это потребуется.

К сожалению, даже профессиональные вспышки не всегда успевают перезарядится, а на самой высокой мощности могут выдать лишь несколько пыхов очередью.

Для увеличения скорострельности вспышек были придуманы бустеры.

По сути это просто бокс, который вмещает в себя сразу два комплекта батарей и подключается к вспышке проводом. Благодаря этому вспышка с бустером может выдавать длинные очереди пыхов даже на максимальной мощности.

Кстати, со скорострельностью надо быть аккуратным — вспышки имеют свойство перегреваться и от «перегруза» могут просто подплавиться.

Альтернатива бустеру — автономные аккумуляторные блоки. Одна из самых известных фирм в этой области — Quantum.

Суть работы подобных систем в том, что вы подключаете к вспышке не кучу пальчиковых батареек, соединенных в один батарейный блок, а один большой и мощный аккумулятор, который работает так же долго (и даже дольше), а заряжать один аккум намного удобнее, чем десяток «пальчиков».

Удобно, что от подобных аккумуляторных блоков можно питать не только вспышку, но и камеру, елси вдруг на съемке разрядился аккум.

Минус аккумуляторных блоков — цена. И, к сожалению, в России их купить довольно проблематично.

В любом случае не стоит забывать, что все подобные вещи — это больше инструменты для профессионалов с опытом работы на мероприятиях. Начинающим репортажникам действительно необходимо обзавестись многим другим оборудованием (хорошая камера, репортажная оптика), и только после этого стоит думать о покупке бустера или квантума.

Есть еще две вещи, которые профессиональные репортажные фотографы используют на съемках — цветофильты для вспышки и радиосинхронизаторы.

Подробно о них я расскажу в своей следующей статье. Сейчас скажу только, что если у вас есть такая возможность, положите их в свой фоторюкзак — на съемке пригодится.

Важно помнить: профессиональные аксессуары для вспышки — лишь составляющая (и не самая большая) успешной съемки. Намного важнее уметь работать с самой вспышкой.

Именно поэтому всю следующую статью «Работа со вспышкой на репортаже» я полностью посвящу этой теме: мы поговорим о том, как правильно работать со вспышкой на репортажной съемке. Какие основы необходимо знать для успешной съемки со вспышкой и приемы, которые очень помогают снимать в сложных условиях.

Подписывайтесь на наш RSS или заходите на странички FotoTips в Твиттере, Фейсбуке и ЖЖ.

Автор: Александр Свет
ЖЖ: sashasvet.livejournal.com
Twitter: twitter.com/sashasvet

Мои прошлые статьи по репортажной съемке:

«Первая съемка репортажа»
«Выбор камеры и оптики для репортажной съемки»