Экспозиция. Часть 2.  Режимы съёмки / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Режимы съёмки и параметры экспозиции

На прошлом уроке мы познакомились с тремя параметрами экспозиции: выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью. Мы разобрались, за что отвечает каждый из них, выяснили, почему фотограф должен уметь их настраивать. Сегодня мы узнаем, в каких режимах этими параметрами можно управлять, а также поговорим о режимах, оптимальных для съёмки портрета, пейзажа и репортажа.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 560, F8, 1/80 с, 220.0 мм экв.

Разумеется, далеко не всегда фотограф настраивает все параметры экспозиции вручную. В большинстве случаев за него всё (или почти всё) делает автоматика. Однако это не значит, что фотографу не нужно ничего об этом знать. При съёмке различных сюжетов тот или иной параметр экспозиции может играть ключевую роль. Контроль над основным параметром фотографу стоит взять на себя, тогда как настройку остальных вполне можно доверить автоматике.

Давайте выясним, как работает с параметрами экспозиции автоматика, и определим, каким образом фотограф может их регулировать. Также мы разберём характеристики различных режимов и особенности их применения.

Автоматические сюжетные программы («пейзаж», «портрет» и прочие) не позволяют фотографу регулировать параметры съёмки — автоматика всё берёт на себя. Например, при съёмке в режиме «пейзаж» она предпочитает закрыть диафрагму для получения большей глубины резкости; в режиме «портрет» — снимать на открытой диафрагме, что предполагает размытие фона на фотографии; в режиме «спорт» автоматика будет стараться взять более короткую выдержку. Однако выбор автоматического режима не всегда будет оптимальным.

Режимы сюжетных программ на диске выбора режимов фотоаппарата Nikon D3300

Полностью автоматический режим «Auto»

Современные фотоаппараты при полностью автоматическом режиме, как правило, стараются самостоятельно определить, какой перед ними сюжет, и в соответствии с этим настроить параметры.

Полностью автоматический (или «зелёный») режим позволяет сделать снимки даже ребёнку. Неважно, насколько сложным является управление камерой: в этом режиме вам понадобится знать только расположение кнопки спуска. Этот режим оптимален для новичков, детей и тех, кто не желает разбираться в тонкостях настройки параметров съёмки.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Заметим, что в фотокамерах профессионального уровня (например, Nikon D810 и Nikon D4s) автоматических режимов может и не быть. Если вы не очень хорошо разбираетесь с настройками фотоаппарата, но хотите приобрести профессиональный аппарат, надеясь, что он сделает для вас профессиональные снимки, мы вас разочаруем. Профессиональные фотоаппараты, как болиды Формулы-1: управлять ими на должном уровне сможет лишь опытный пилот. Будьте готовы учиться с ними обращаться.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Типичные ошибки, которые могут допустить автоматические режимы:

Неестественные цвета: фотографии получаются желтоватыми или голубоватыми (ошибки настройки баланса белого)

Слишком светлые или слишком тёмные кадры (ошибки настройки экспозиции)

Размытые кадры (ошибки автофокуса)

Подробнее об ошибках и оценке технического качества фотографий читайте в специальном уроке.

Кроме того, автоматика ничего не знает о ваших творческих замыслах. Стоит ли размывать фон? Что сделать резким? Соответственно, автоматический режим не может выбрать подходящие параметры экспозиции и фокусировки. Чтобы фотограф мог точно и корректно настроить параметры, существуют более продвинутые режимы съёмки. Иногда эти режимы называют «творческими», иногда полуавтоматическими. Четыре классических режима, которые есть в любой серьёзной фотокамере, обозначаются буквами «P», «A», «S» и «М». Все они позволяют регулировать баланс белого, настраивать работу автофокуса и пр. Их различие заключается в том, что они по-разному регулируют параметры экспозиции.

Режимы «P», «A», «S» и «М» на диске выбора режимов

«P» («программный режим»)

Автоматика в этом режиме устанавливает параметры, входящие в экспопару — выдержку и диафрагму. Фотограф же может регулировать светочувствительность и вводить экспокоррекцию. Также мы можем менять экспопары (сочетание выдержки и диафрагмы), выбранные камерой.

Это называется программным сдвигом. Если в режиме «P» установилась закрытая диафрагма со слишком длинной выдержкой, а вы хотите поменять эти значения (снимать с открытой диафрагмой и более короткой выдержкой), можно воспользоваться «программным сдвигом». Просто покрутите колёсико управления на камере, и вам будут предложены другие сочетания выдержки и диафрагмы. Режим «P» довольно прост в освоении, им часто пользуются начинающие фотографы.

В инструкциях и статьях часто пишут, что продвинутые фотографы используют этот режим тогда, когда нет времени и желания более тщательно настраивать параметры экспозиции.

Режим «P» отлично подходит для съёмки на прогулках, в путешествиях

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/160 с, 35.0 мм экв.

Однако в непредвиденной ситуации вы наверняка забудете перевести камеру в режим «P». Вывод: к любой чрезвычайной ситуации нужно готовиться заранее, выбрав нужный режим съёмки и более-менее универсальные параметры. Возможно, этим универсальным режимом станет для вас именно режим «P».

«S» («приоритет выдержки»)

В этом режиме фотографу отданы в управление светочувствительность и выдержка, а также экспокоррекция. В некоторых фотоаппаратах этот режим обозначается буквами «Tv». Фотограф самостоятельно определяет подходящую ему выдержку, а камера выбирает нужное значение диафрагмы, чтобы кадр получился не слишком ярким и не слишком тёмным.

Когда использовать режим «S»? В тех съёмках, где важно контролировать выдержку. Мы знаем, что выдержка отвечает за передачу движения на фотографии. Таким образом, при съёмке движущихся объектов, активных сюжетов этот режим будет актуален. Снимая спортивное мероприятие, мы можем установить выдержку, достаточную для того, чтобы в кадре не было смаза. Остальное автоматика сделает за вас. Иногда режим «S» полезно использовать при недостаточном освещении, ведь в нём мы можем поставить максимально длинную выдержку (допустимую для наших съёмок), избежать смазывания кадров, шевелёнки. Но если кадры у вас при таких настройках получаются слишком тёмными, нужно дополнительно поднять ISO, а ещё лучше выбрать более освещённое место для съёмок.

Правильно подобранная выдержка важна при съёмке движения. Контролировать этот параметр позволит режим «S»

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1/30 с, 200.0 мм экв.

«А» («приоритет диафрагмы»)

Режим, позволяющий фотографу управлять диафрагмой. Автоматика подстраивает остальные параметры экспозиции под выбранные параметры диафрагмы. Если режим «S» чаще всего применяется при репортажной съёмке, то «А», напротив, чаще используется для неспешной постановочной съёмки. Диафрагму особенно важно контролировать тогда, когда мы работаем не с передачей движения в кадре, а регулируем глубину резкости, степень размытия фона. Обычно это съёмка постановочных портретов и фотографирование пейзажей.

При портретной съёмке часто размывают фон за человеком. Чтобы сделать это, необходимо снимать на открытой диафрагме. В пейзажной же фотографии обычно требуется взять в резкость весь ландшафт: от переднего плана до фона. Чтобы добиться этого, нужно снимать на закрытой диафрагме.

Фотографируя портреты в режиме «А», нужно внимательно следить за выдержкой (её текущее значение выводится на экране камеры и в видоискателе). Если выдержка станет слишком длинной (длиннее 1/60 с), кадр, скорее всего, получится смазанным. При съёмке в режиме «А» мы можем повлиять на выдержку косвенно: открывая и закрывая диафрагму, регулируя ISO. Чтобы заставить автоматику сделать выдержку короче, достаточно просто немного поднять ISO или приоткрыть диафрагму.

Когда все нам позируют и не разбегаются в разные стороны, вполне можно использовать для съёмки режим «А». Он позволит контролировать степень размытия фона и получить красивый кадр.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Отметим также, что в режиме «А» удобно снимать трэвел-фото, делая кадры во время прогулки или экскурсии. А при вдумчивой съёмке пейзажей всё же удобнее использовать режим «М».

«М» (ручной режим)

По названию ясно, что это тот режим, который позволяет полностью контролировать все параметры съёмки. Именно в этом режиме мы можем посмотреть, как будет изменяться картинка при регулировании каждого параметра экспозиции (например, только выдержки или только диафрагмы). Автоматика в этом режиме снимать не помогает и не компенсирует ошибки настройки тех или иных параметров. Новичкам режим «М» отлично подойдёт для обучения, а продвинутым фотографам — для вдумчивой работы. В каких случаях важно контролировать все параметры сразу? Прежде всего, когда съёмка проходит в условиях сложного освещения: съёмка заката или рассвета, работа с контровым освещением. Также в режиме «М» снимают при использовании студийных фотовспышек.

Съёмка в режимное время (рано утром или поздно вечером) — отличная возможность использовать ручной режим для получения фотографии нужной яркости.

Кстати, в современных зеркальных камерах Nikon есть одна интересная функция: в режиме «М» можно оставить под управлением автоматики параметр светочувствительности. Следовательно, у нас появляется возможность регулировать экспопару (выдержку и диафрагму) так, как нам хочется. Камера при этом подстроит ISO таким образом, чтобы кадр получился достаточно светлым. В режиме «М» будет работать и экспокоррекция. Таким образом, мы с лёгкостью сможем сделать кадр светлее или темнее, а также фотографировать динамичные сюжеты, не заботясь постоянно о ручной смене параметров.

Вопреки распространённому заблуждению, опытные фотографы снимают не только в ручном режиме. Они снимают в том режиме, который (по их опыту) подходит для конкретной съёмочной ситуации: портретисты часто работают в режиме «A», репортёры могут снимать в режиме «S» и т. д. Режим «М» подойдёт не только для наиболее вдумчивой работы с параметрами экспозиции, но и для обучения фотографии. С ним начинающий фотограф сможет разобраться, как соотносятся друг с другом параметры экспозиции, и научится управлять ими быстро и точно.

Не бойтесь снимать в режиме «М», ведь он открывает большой простор для творчества! С ним вы сможете освоить параметры экспозиции и понять на практике, как они зависят друг от друга.

как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка. 

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

Режим съемки в фотоаппарате. Tv, Av, M

24.08.2016

На любой серьезной фотокамере есть специальное колечко с выбором различных режимов фотосъемки. Выглядит оно обычно вот так

На фотокамерах фирмы Nikon

На фотокамерах Canon и других фирм

Это колечко называется селектором режимов фотосъемки. Переводя на русский язык: штука для выбора режима фотосъемки.

У 85 процентов фотокамер режимы расположены так, как это показано на втором фото. Поэтому разберем именно такой вариант. Я, по возможности, буду объяснять мелкие различия, которые будут наблюдаться в сравнении с первым вариантом.

Режимы съемки фотоаппарата

1.Автоматические.

Это иконки «голова девушки», «бегун», «цветок», «гора», «портрет и звезда», «без вспышки», P. А также- буква А ( зеленый режим).

По сути, все эти режимы- лишь разные вариации полного автомата. Разница в том, что в зеленом режиме ( режим А с плюсиком) фотоаппарат сам выберет тот же «ночной портрет» или «макро». А если Вы сами выберете один из этих вариантов- у Вас будет иллюзия управления камерой. Например, Вы выставите режим «голова девушки», он же- портрет. Фотокамера поставит среднюю диафрагму и среднее ISO. Это даст возможность получить средний по качеству резкий кадр.

Если Вы хотите получать не средние, а превосходные и интересные фотографии, то Вам стоит сразу отказаться от автоматических режимов. Пусть сперва не все кадры будут получаться, но зато потом, по мере освоения фотокамеры- Ваши творческие возможности будут очень широкими.

2. Ручной режим. М.

Как ни странно, но ручной режим используется так же редко, как и автомат.

Он дает возможность руками выставить на фотокамере Выдержку- Диафрагму- ISO.

Но освещение при этом будет измерять фотоаппарат. И подсказывать в выборе этих трех параметров будет тоже он.

Без подсказки фотоаппарата нам не обойтись, так как мы не можем замерить освещение на глаз. Нам нужны точные значения, выдаваемые фотокамерой. Именно поэтому я и рекомендую полуавтоматические режимы.

3.Полуавтоматические режимы. Av, Tv.

Это- наши основные помощники в фотосъемке. Суть использования таких режимов проста: Вы выставляете ISO перед фотосъемкой в зависимости от условий освещения. Как это сделать читаем тут.

Затем мы ставим нужную диафрагму ( если снимаем в режиме Av) или выдержку ( если мы в режиме Tv). А оставшийся параметр ( выдержку для AV и диафрагму для Tv) выставит фотоаппарат.

Это очень удобно и быстро. Не каждый кадр будет ждать, пока Вы выставите нужный параметр: птица может улететь, выражение лица модели может измениться. В режимах приоритета Вы можете быстро и удобно поставить все нужные параметры и снимать.

Как выбрать режим на фотоаппарате

На практике почти все профессионалы делают так: переводят камеру в AV, а затем ставят ISO. Остается выставить нужную диафрагму. Какую диафрагму ставить читаем тут. Выдержку выставит фотоаппарат.

Почему именно приоритет диафрагмы AV? Да потому, что вероятность ошибиться в нем меньше. Диафрагм ведь в 3 раза меньше, чем выдержек.

PS Для Никона Av( приоритет диафрагмы) — это А, а Tv ( приоритет выдержки)- это S.

PSS Про режим в виде видеокамеры подробно не рассказываю- это режим видеосъемки, не совсем в тему фотокурсов.

Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме. | FotoCamers.Info

Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: — «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью — Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату. Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.

Начнем анализ ошибок:

Темная или полностью черная фотография.

Изображение 1.Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)

Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.

Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.

Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.

Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.   
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.

Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.

4. Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Очень светлая или однотонно-белая фотография.

Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)

Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы). 

Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.  
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).
4. Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.

 

Смазанный снимок при правильном экспонировании.

Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Очень распространенная ошибка. Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон — «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т. д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата. Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите. Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.

В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на  300мм объектив для получения  несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой).  Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.

Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.

Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку?  Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки,  регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)

В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8  но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.

Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20  iso 100)

Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное — желание познать увлекательный мир фотографии.

P.S. Я искренне надеюсь, что данная статья помогла Вам в освоении вашего фотоаппарата. Если  у Вас возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях.

 

18.12.2013 в 11:59 | Aleks

Режимы съёмки P/A/S/M | Уроки фото и обработка фотографий

чтобы научиться делать действительно красивые и завлекающие фотографии, вам в обязательном порядке нужно разобраться с режимами съёмки на фотоаппарате. Постарайтесь не задерживаться долго на режиме Авто, т.к. снимки, сделанные на таком режиме, не сильно отличаются от хороших мыльниц, в связи с чем возникает вопрос: «А зачем тогда вам нужна зеркальная камера?».

Эта статья является логическим продолжением «Выдержка и диафрагма в фотографии», в которой мы разберем режимы съёмки, такие как: Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Мануал.

Режим Авто

Это самый популярный режим среди начинающих фотографов. Многие, после покупки первой зеркалки, с ужасом смотрят на диск режимов и не видят ничего более подходящего на нём, чем зелёненький режим «Auto». И спустя одну/две недели после приобритения, лезут на форумы и жалуются, что фотографии получаются не сочными, мрачными, и самое главное, размазанными и нечёткими. Вся проблема кроется в том, что человек просто не смог разобраться с режимами съёмки, и остановился на самом простом, режиме Авто, где камера всё делает за него.

Современные зеркальные камеры научились правильно подбирать нужную экспозицию, но для получения максимального результата, надо научиться хотя бы её корректировать. Доверять снимок автоматике можно только на первых стадиях изучения аппарата. Спустя месяц вы просто обязаны забыть про этот режим, и перейти на что-то более подходящее 🙂

Режим

P

Расшифровывается как Программный режим и мало  чем отличается от Авто, но если вы решились на него перейти — это уже шаг вперёд. В этом режиме камера так же, как и в Авто, сама подбирает выдержку и диафрагму, но при этом вам становится доступным ряд возможностей, таких, как например выбор собственноручно баланса белого или светочувствительности, а так же несколько других менее важных параметров. Советую вам долго на нём не задерживаться, т.к. этот режим является промежуточным в освоении диска режимов съёмки.

Режим

S

Обозначает режим приоритета выдержки и используется чаще всего при съёмки спорта или быстро движущихся объектов, например детей. У этого режима есть ограничение — фотоаппарат сам выбирает подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так, чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать ваш аппарат. А так же, поскольку значений выдержки намного больше, чем значений диафрагмы, это может привести к тёмному или наоборот, пересвеченному кадру.

Режим

A

Самый популярный среди фотографов — режим приоритета диафрагмы. В этом режиме вам предоставляется возможность управлять диафрагмой, а значит и степенью размытия фона. Идеален для портретов, макросъёмки, да и для повседневной жизни.

Камера сама выставляет нужную выдержку для каждого кадра, вам следует только следить за диафрагмой. Это самый удобный из режимов и я его настоятельно рекомендую всем.

Режим

М

Мануальный режим, т.е. режим ручной съёмки. Здесь вы выставляете сами и выдержку и диафрагму. У меня это второй по значимости режим (на первом месте конечно же режим A), и использую я его лишь в некоторых случаях, например при ночной съёмке со штатива, или при съёмке в помещениях, когда надо фотографировать детей (быстро движущиеся объекты, т.е. ставить короткую выдержку) и при этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток освещения.

Поправка экспозиции

Во всех режимах съёмки  вам предоставляется возможность поправить экспозицию, т. е. изменять значение, предложенное камерой. Меняется не главная величина, а второстепенная, например в режиме приоритета диафрагмы поправка экспозиции изменяет только выдержку, а если вы фотографируете в режиме приоритета выдержки — диафрагму.

Регулировать поправку экспозиции вы можете в пределах от «-5″ до «+5″. Если вы загоняете значение в минус — фотография будет темнее, если в плюс — светлее. Для примера предоставляю фотографию, которая была сделана в режиме приоритета диафрагмы:

А вот экспокоррекция в -5 Ev

А вот поправка в +5

Мы рассмотрели режимы съёмки для зеркальных фотоаппаратов Nikon. У Canon они отличаются только названием, например режим приоритета диафрагмы — Av, режим приоритета выдержки — Tv. Программный и мануальный режимы называются аналогично как у Никона — P и M. © Phototricks.ru

мануальный, программный, приоритет диафрагмы и выдержка

Получить хорошее фото – легко, если использовать качественный зеркальный фотоаппарат. Для начинающих фотолюбителей в него встроен специальный автоматический режим, позволяющий сделать качественное изображение, не обладая для этого знаниями в фотоделе. Однако, для тех, кто хочет получить более впечатляющий результат или создать необычный снимок существуют полуавтоматические режимы съемки, обозначающийся буквами P A S M. Что это такое? Узнайте из нашего обзора.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

• Выдержки.
• Диафрагмы.
• ISO( или светочувствительности).
• Работы вспышки.
• Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

• P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
• A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
• S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
• M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Основным плюсом такой фотосъемки является некий план обучения начинающего фотографа, так как предоставляя ему поле для экспериментов, камера сама помогает находить ошибки и выстраивает правильную экспозицию. В этом кроется и главный минус – если вы меняете выдержку при последующих фото, то предыдущие параметры будут сброшены автоматически, что не всегда удобно при профессиональной съемке. Придется потрудиться и настроить все заново.

Совет! Программная съемка подходит для тех, кто только начал изучать законы фотографии и хочет наработать навыки использования зеркального фотоаппарата, раскрывая весь его потенциал.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обозначается значком A или Av(все зависит от производителя) и помогает пользователю управлять диафрагмой. Выставляя значение диафрагмы, нужное пользователю, он меняет глубину и резкость изображения, после этого камера сама «помогает» найти нужное время выдержки, предлагая несколько вариантов фотолюбителю.

Кажется, что режим приоритета диафрагмы практически не отличим от рассмотренного выше программного, однако, здесь есть одно отличие – при программном размер F не меняется никогда, даже если выдержка имеет разное время. А при приоритете диафрагмы камера всегда подстраивается и подбирает оптимальный способ выдержки для «пользовательской» настройки диафрагмы.

Параметр F нужен для того, что красиво преломить свет на линзах и получить виньетку на фото – красивую размытую рамку или даже эффект хроматических аббераций.

Абберации – это такие цветовые искажения, которые добавляют размытости в фон, делая фото оригинальным. Эти цветовые искажения в среде фотографов иногда называются паразитическими, так как они могут как возвести фото в ранг шедевра, так и испортить его. В абберации входят блики, солнечные зайчики, загадочные ореолы вокруг объектов, радуга, эффект стеклянной поверхности и т.д.

Также это незаменимый режим съемки портрета, когда нужно поэкспериментировать с глубиной резкости изображения. При этом камера по желанию пользователя может сама осуществлять функцию автоматического выставления значения светочувствительности (ISO).

Приоритет выдержки

Следующий режим обозначен значком «S» или «Tv» на колесике переключения. Режим приоритета выдержки похож на предыдущие программные установки, однако здесь весь фокус сосредоточен на временном значении выдержки – времени, в течении которого будет открыта диафрагма и свет будет попадать на зеркальную матрицу, расположенную внутри фотоаппарата.

Основной плюс в том, что приоритет выдержки имеет множество вариантов, гораздо больше, чем в двух предыдущих профилях. Минус приоритета выдержки в том, что размер F в этом режиме практически не регулируется. Из-за того, что шаг этой детали становится настолько ограниченным, камера не всегда может правильно выстроить экспозицию, поэтому на дисплее часто появляется надпись «High» или «Low», что означает выполнения определенных действия с фототехникой.

При первом варианте нужно активно подвигать объективом, настраивая резкость изображения, а при втором наоборот максимально остановить движение и на несколько секунд замереть, чтобы зеркалка смогла хорошо сфокусироваться и сделать четкий кадр.

Приоритет выдержки нужен чаще всего при съемке движущихся объектов. Для фотографа важно поймать красивый момент остановленного движения, например, фото со спортивных состязаний, либо кадры с детьми или животными.

Совет! Для съемки объектов, которые двигаются с очень большой скоростью лучше использовать малую выдержку, при этом значение ISO лучше выставлять автоматическое, чтобы камера сама настроила свето/тень.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

Функция зебра

Помимо основных полуавтоматических режимов или P A S M многие зеркалки предлагают начинающим фотолюбителям функцию «Зебра», которая очень помогает обучать фотографии на самых первых порах. Что такое зебра в фотоаппарате?

Зебра – это такой способ, при котором фотоаппарат сам выделяет на экране видоискателя подсвеченные участки будущего фото. При включении зебры начинающий фотограф увидит все огрехи своего кадра до того, как щелкнет затвор. Все слишком светлые или темные места, которые получаются при заданном значении F.

Сразу же возникает вопрос, почему наш природный, более совершенный видоискатель – наши глаза – видят картинку реальной и нормальной, тогда как фотоаппарат воспринимает все в кадре иначе? Если немного отойти от темы фото, то можно понять, что наша глазная система использует как раз — таки «программную» установку уже сразу передавая в наш мозг исправленное изображение, где не будет пересвета или затемнения. Поэтому функция зебра – это палочка-выручалочка для неискушенных в фотоделе людей, которые еще не наработали опыт определения «на глаз» огрех съемки в будущем фото.

Такая функция очень интересная, и пришла она из мира видеосъемки, где снимают настоящее кино и любой кадр должен быть удачен, чтобы выстроить длинную потрясающую серию картинок для зрителя. Сегодня зебра в зеркальных фотоаппаратах практически не используется, но ее можно встретить часто в беззеркальных моделях.

Заключение

В зависимости от бренда, выпускающего фототехнику, режимы полуавтоматической фотосъемки могут отличаться названиями. Например, у фотоаппаратов фирмы Canon режимы обозначаются P,Av,Tv,M, а последний режим именуется мануальным. В то же время у конкурирующей компании Nikon можно заметить более упрощенные обозначения — способы съемки P,A,S,M, а последний переводится, как «ручной», что в принципе одно и тоже, только в разных переводах. При этом названия даже при различном обозначении не меняются, так как стали устойчивой аббревиатурой фотографов всего мира.

Такие настройки полуавтоматики нужно знать любому фотолюбителю, который хочет выйти за пределы простого качественного фото и снимать по-настоящему творческие, шедевральные работы. Стандартное скучное фото может сделать и сама камера, которая очень «умно» настроена с помощью своей программной начинки, однако, чтобы использовать весь потенциал своего фотоаппарата нужно развить в себе умение применять решение самостоятельно при выставлении выдержки или диафрагмы. Помните, копаться в настройках вашего фотоустройства – не значит ломать его и приводить в негодность!

При современной функции «возврат к заводским установкам», которая есть практически в каждой камере, сломать зеркалку практически невозможно, а вот улучшить вполне. Ведь применяя различные настройки и используя данные полуавтоматические режимы (PASM) фотограф может делать фото в очень сложных условиях экспозиции, где даже «умная» автоматика не справится.

Шпаргалка по режимам съемки

Казалось бы, ещё совсем недавно, всего лет двадцать назад,  занятие фотографией считалось делом  избранных. Далеко не каждый житель СССР мог позволить себе иметь ФЭД, не говоря уж о зеркальном Зените или  крутом зарубежном фотоаппарате, например, немецкой Практике. В наше же время фотография стала доступной практически всем и поэтому очень популярным занятием. Фотокамеры есть почти в каждой семье. А если уж нет фотоаппарата как такового, то в мобильник он встроен практически у каждого из нас.

Вот уже около четырех лет производители фотоаппаратуры, выпуская в свет всё новые и новые  модели профессиональных фотокамер, стали активно разрабатывать и производить зеркальные камеры, направленные специально для начинающих фотолюбителей. Такими фотоаппаратами даже дилетант сможет сделать пристойные по качеству фотографии. А это, конечно же, окрыляет новичков, дает им стимул для творческого поиска, и, естественно, роста их мастерства. Таким образом они «подсаживаются» на брендовую фотоаппаратуру.

Что же отличает фотокамеры для начинающих от камер для профессионалов? В первую очередь, это простота их конструкции и высокая функциональность. Фотоаппараты для новичков обычно работают в нескольких режимах, которые позволяют фотографу без труда снимать, например, ребенка в движении или портрет,  фотографировать спортивные соревнования или просто вести съемку в городе ночью и пр. Все эти режимы обычно работают автоматически. Каждый из них настроен на какой-то вид съемки и запрограммирован.

Нынешние фотоаппараты очень совершенны, они попросту напичканы всевозможными технологическими новшествами. Но функции цифровых фотокамер прежнего поколения производители и конструкторы в них, тем не менее, сохранили. Практически все цифровые зеркальные камеры работают в четырех режимах:

• P –  автоматический  программный режим
• A – режим приоритета диафрагмы
• S – режим приоритета выдержки
• M – ручной режим

Давайте рассмотрим каждый из этих режимов по отдельности.

Автоматический режим P (программный)

Если вы настроите ваш фотоаппарат на автоматический программный режим, обозначаемый символом Р, вам не придется больше ничего настраивать при съемке. Выдержку и диафрагму ваш фотоаппарат настроит автоматически, сам. Режим М хорошо использовать тогда, когда у фотографа во время работы нет возможности устанавливать на фотокамере  все параметры отдельно  и включать встроенную вспышку самостоятельно (во время съемки фоторепортажа, например). Очень удобно тут то, что автоматический программный режим позволяет фотографу корректировать соотношение выдержки и диафрагмы вручную, при этом получая ту же экспозицию.

Если же при съемке возникают конфликты с существующими параметрами экспозиции и предустановленными (недодержки или пересветы), автоматика фотоаппарата эти неполадки фиксирует и сообщает вам о них надписью в поле зрения видоискателя или дисплея. Кстати, эта функция предусмотрена для всех режимов работы современной  фотокамеры.

A — приоритет диафрагмы

При переходе в работу в этом режиме, который на фотокамере обозначается символом А, диафрагму вам придется настраивать вручную, самостоятельно. А для того, чтобы экспозиция кадра была оптимальной, выдержку для ее получения автоматика фотоаппарата подберет самостоятельно.

Для того, чтобы увеличить  или уменьшить  глубину резко изображаемого пространства, нужно уменьшить или увеличить отверстие диафрагмы объектива. Чем уже это отверстие (то есть число, обозначающее диафрагму, больше), тем больше будет глубина резкости, и наоборот – диафрагма больше (шире), тем глубина резкости меньше.

Этот режим, режим приоритета диафрагмы, является, пожалуй, у фотографов самым популярным и распространенным. Дело тут в том, что глубина резко изображаемого пространства чаще всего является в работе самым главным, актуальным моментом. Профессионалы при съемке диафрагму выставляют в первую очередь. Как бы ни были важны другие параметры, их настраивают уже в зависимости от диафрагмы. Таким образом, зачем нам ломать голову над этим? Давайте доверим это дело автоматике фотоаппарата.

Точная и правильная установка диафрагмы – пожалуй, самая важная составляющая при работе в различных фотографических жанрах. Но особенно она важна при съемке портретов и в макросъемке. В этих жанрах фотографии диафрагме уделяется очень большое внимание.

Те, кто фотографирует достаточно давно, прекрасно должны знать о том, диафрагма каждого объектива имеет свои параметры. При одних ее значениях фотография получается хуже, при других – лучше. Но, обычно, для того, чтобы получить хороший снимок, фотографы работают на диафрагме f 11 или f 16. Если установить диафрагму в пределах f 5 —  f 22 – тоже можно получить фотографию хорошего качества.

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр  именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным  или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

М — ручной режим

При съемке в этом режиме, который на фотокамере обозначен символом М,  фотограф сам устанавливает значение и выдержки, и диафрагмы. В режиме М эти параметры настраивают по своему смотрению, при этом контролируя показатели недоэкспонирования и переэкспонирования (их хорошо отслеживать на встроенном в фотоаппарат датчике экспозамера). Проще говоря, все нужные параметры съемки вы можете отрегулировать ещё до начала фотографирования. Главное —  не забывать следить за датчиком экспозамера.

Режим ручной настройки фотокамеры дает фотографу  прекрасную  возможность открыть затвор камеры практически на любой желаемый отрезок времени. Для этого можно использовать режим  bulb. Но необходим он достаточно редко, когда выдержка должна быть более 30 секунд. Например, если вы снимаете падающий в небе метеорит, или молнию.

А ещё в ручном режиме снимают обычно в студии. После того, как  установили желаемый свет, экспозицию на фотокамере настраивают не наобум, а по итогам ее измерения специальным прибором, который называется экспонометром, а потом это значение вводят в фотокамеру вручную.

Как сделать поправку экспозиции

Поправку экспозиции нужно делать в тех случаях, если экспозицию нужно быстро, по ходу работы, изменить в ту или в другую сторону, не меняя при этом всех остальных настроек фотоаппарата. Поправка экспозиции дает фотографу  возможность самостоятельно корректировать параметры съемки, предложенные автоматикой камеры. В каждом из описанных выше в этой статье режимов, поправка экспозиции будет изменять определенные значения. Самое главное тут то, что при этом  изменяться будет  не та величина,  которая в выбранном вами режиме является приоритетной. Ну, например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то для достижения на снимке нужной вам экспозиции автоматика фотокамеры изменит значение выдержки. При съемке в режиме приоритета диафрагмы автоматика фотокамеры произведет изменение значения скорости затвора. Если же поправку экспозиции вы будете производить в полностью автоматическом режиме, режиме Р, то ваш фотоаппарат изменит значение светочувствительности, то есть величину  числа ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий, необходимо устанавливать на фотокамере различные значения экспозиции. При этом параметры настройки могут идти как в сторону повышения экспозиции, так и в сторону ее снижения. Для такой съемки хорошо использовать брекетинг экспозиции. Режим брекетинга дает фотографу возможность одновременно получить несколько снимков, которые один от другого отличаются только лишь экспозиционными параметрами. Параметры и количество снимков нужно устанавливать индивидуально и делать это с таким расчетом,  что разброс по экспозиции был для вас удобен.

Блокирование автоматической экспозиции

В случае если вам приходится фотографировать объект, находящийся за пределами области центровзвешенного или точечного замера экспозиции, кадр у вас может получиться некачественным из за того, что он неправильно экспонирован. В этом случае мы рекомендуем вам отключить автоматическую экспозицию, перед этим проэкспонировав кадр по его главному объекту.

Итоги

Если наши советы и рекомендации, изложенные в этой статье, вы примете во внимание и будете учитывать в своей работе,  вы сможете достаточно быстро научиться фотографировать современной зеркальной фотокамерой, не доверяясь при этом автоматике, а полностью взяв контроль за всеми настройками параметров съемки  в свои руки. Уверяем вас, в этом нет ничего особо сложного. Нужно всего лишь потренироваться некоторое время. Как говорят старые мастера фотографии – хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует.

Желаем вам удачи вам в работе и творческих успехов!

Основы работы с камерой

# 18: Ручная экспозиция (режим M)

Если вы хотите контролировать и диафрагму, и выдержку, вам подойдет ручной режим экспозиции. Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей при стрельбе. В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы подробнее рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)

Режим ручной экспозиции: позволяет устанавливать и фиксировать яркость изображения по вашему желанию.

Для заметок

— Вы сами выбираете выдержку и диафрагму.
— Настройки яркости остаются прежними после того, как вы их установили.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, которая соответствует вашим целям съемки.

Как мы узнали в предыдущих двух статьях, в режимах автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы и автоэкспозиции с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму / выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые обеспечат оптимальную экспозицию. Однако в режиме ручной экспозиции и диафрагма, и выдержка определяются пользователем и отражаются в изображении — камера не устанавливает автоматически какие-либо настройки экспозиции.

В этом смысле настройки режима ручной экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не настроите их самостоятельно. Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, основной объект по-прежнему будет сниматься так же ярко, как и до того, как вы изменили композицию. . Это свойство делает режим ручной экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков с контровым светом, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).

Чтение: Для каких сюжетов ручная экспозиция наиболее эффективна?

Ключ к настройке параметров в режиме ручной экспозиции — это четкое представление о ваших целях съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала выберите выдержку. Как только вы это сделаете, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы помочь вам определить значение, которое нужно установить для другой настройки.Если вы используете камеру EOS серии M без оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его для определения используемой экспозиции.

Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным из-за всех ручных настроек. Это помогает хорошо понимать, как диафрагма и выдержка связаны с выдержкой. Освоив его, вы сможете снимать быстро, поскольку вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости при каждой съемке.

Диск переключения режимов на камере
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните переключатель режимов камеры в положение [M].

Экран быстрого управления
A: выдержка
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает диафрагму и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку. Сначала установите значение для любого из них.Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.

Проверьте индикатор уровня экспозиции для правильной экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете настроить в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.

Совет: используйте фиксированное число ISO
При съемке в режиме ручной экспозиции рекомендуется использовать фиксированное число ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Авто» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и выдержки. Сначала установите ISO 100, и если настройки диафрагмы и выдержки, которые вы установили, не работают с этим, выполните точную настройку чувствительности ISO, пока не найдете что-то, что работает хорошо.

Пример использования №1: Когда ваша сцена включает в себя помещение и на открытом воздухе, и вы хотите сбалансировать яркость

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1. 4 USM / FL: 50 мм / ручная экспозиция (f / 3,5, 1/60 с) / ISO 640 / WB: дневной свет

Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение в помещении, и гораздо более яркую сцену на открытом воздухе, будет резкий контраст яркости, и именно здесь вступает в действие режим ручной экспозиции. Вы можете точно настроить настройку выдержки диафрагмы. комбинация для обеспечения сбалансированной яркости внутри и снаружи частей сцены.

Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот руководство:
Съемка подводного и наземного мира одним снимком

Пример использования № 2: Обеспечение достаточной яркости лица объекта при съемке портретов с контровым светом

EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/125 с) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке с контровым светом лица людей становятся темными.Используйте режим ручной экспозиции, чтобы обеспечить правильную экспозицию в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с той же экспозицией, не обращая внимания на то, насколько яркий / темный фон в сравнении.

Вот пошаговое руководство о том, как запечатлеть драматический портрет с использованием подсветки из окна

Пример использования № 3: намеренно снимать ярче (или темнее)

EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/20 сек) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке в режимах программы, приоритета выдержки и диафрагмы для управления яркостью используется компенсация экспозиции.Но есть предел того, сколько компенсации экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон отличается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое / темное изображение, лучше всего использовать режим ручной экспозиции. Это позволит вам легко получить тот вид, который вы задумали.

Вот еще несколько сцен, в которых может пригодиться ручной режим экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: искусство с медленным затвором: использование серии Zoom для преобразования звезд в небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей, журнал

Если вы пропустили оставшуюся часть нашей серии «Основы работы с камерой» или просто хотите вспомнить, вот где вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Режимы P, S, A и M (режимы экспозиции)

Режимы съемки делятся на три категории: авто, сюжетные и режимы P, S, A и M. В автоматическом и сюжетном режимах камера регулирует выдержку и диафрагму. Режимы P, S, A и M известны как режимы экспозиции и дают фотографам возможность выбирать, какими элементами экспозиции — диафрагмой или выдержкой — они хотят управлять.

・ Режим P (программный автоматический)

Камера автоматически регулирует диафрагму и выдержку для оптимальной экспозиции, но фотограф может выбирать из различных комбинаций диафрагмы и выдержки, которые дадут одинаковую экспозицию.Это известно как гибкая программа.

・ Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Фотограф выбирает выдержку, а камера автоматически настраивает диафрагму для оптимальной экспозиции.

・ Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

Фотограф выбирает диафрагму, а камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.

• Примечание: во всех трех режимах — P, S и A — экспозиция автоматически настраивается для достижения оптимальных результатов.

・ Mode M (Ручной)

Фотограф выбирает и диафрагму, и выдержку, обеспечивая максимальную свободу для творческого самовыражения. Однако выбор неправильной комбинации может привести к получению слишком ярких (переэкспонированных) или слишком темных (недоэкспонированных) фотографий. Поэтому мы рекомендуем использовать индикатор экспозиции камеры в качестве ориентира при выборе диафрагмы и выдержки.

Режим	Выдержка	Диафрагма
P (программный автоматический)	Выбирается камерой	Выбирается камерой
S (автоматический режим с приоритетом выдержки)	Выбрано фотографом	Выбирается камерой
A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)	Выбирается камерой	Выбрано фотографом
M (ручное)	Выбрано фотографом	Выбрано фотографом

Выбор правильной выдержки в режиме S В режиме S фотограф регулирует выдержку, а камера автоматически настраивает диафрагму для оптимальной экспозиции. Однако, учитывая, что диапазон доступных выдержек чрезвычайно велик — например, от 30 с до 1/4 000 с, при определенных условиях могут быть выдержки, при которых никакая возможная установка диафрагмы не может обеспечить оптимальную экспозицию. Например, если вы выберете короткую выдержку, такую ​​как 1/4 000 с для темного внутреннего снимка, время, в течение которого датчик изображения будет подвергаться воздействию света, будет слишком коротким для оптимальной экспозиции, даже если для обеспечения гарантии используется наименьшее число f. что изображение, попадающее на матрицу в это время, было максимально ярким, а фотография была слишком темной (недоэкспонированной).В этом случае на индикаторе диафрагмы будет отображаться «Lo». С другой стороны, если вы выберете длинную выдержку, например 1 с, для снимка на открытом воздухе при ярком освещении, время, в течение которого датчик изображения будет подвергаться воздействию света, будет слишком большим для оптимальной экспозиции, даже если используется максимальное число f. чтобы изображение, попадающее на датчик изображения в это время, было как можно более темным, а фотография была слишком яркой (переэкспонированной). В этом случае на дисплее диафрагмы будет отображаться «Hi». недоэкспонировано Передержано

При съемке в режиме S обратите внимание на диапазон диафрагм, поддерживаемых объективом, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

Режим экспозиции:

Обозначается буквами «P» (программный автоматический режим), «S» (автоматический режим с приоритетом выдержки), «A» (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) или «M» (ручной).

Photo Basics Lesson # 3: Овладейте режимами съемки вашей камеры

Во второй части этой серии статей, посвященной основам фотографии, мы узнали о диафрагме, ISO и выдержке. Теперь вам нужно научиться применять эти настройки на камере, чтобы воспользоваться преимуществами ваших новых знаний.

Большой недостаток съемки в «режимах значков» на камеру

Когда я обучаю режимам съемки, мне всегда задают один и тот же вопрос от учеников моего класса. «Зачем мне нужно учиться устанавливать настройки камеры вручную, если в моей камере уже есть встроенные режимы для спорта, портретов, пейзажей и т. Д.?» Кстати, фотографы называют их режимами значков, потому что они имеют значки условий съемки на диске выбора режимов.

Этот пример поможет объяснить, почему эти режимы значков не работают для тех, кто хочет стать «настоящим» фотографом.

С вашими новыми навыками фотографии и новой модной камерой члены вашей семьи назначат вас официальным фотографом на воссоединении вашей семьи. Пришло время сделать гигантский групповой снимок с более чем 60 людьми. В какой режим вы устанавливаете камеру? Маленький портретный значок, потому что это портрет, верно?

Проблема с этим; действительно большая проблема. Портретный режим на вашей камере автоматически делает диафрагму действительно низкой, потому что он думает, что вам нужна малая глубина резкости на вашем портрете. Но в данном случае это такая большая группа людей, что вам нужна полная глубина резкости, чтобы люди сзади не были в фокусе. Камера не знает ваших намерений в отношении этого портрета, поэтому половина группы выглядит размытой.

Итак, мы видим, почему маленькие автоматические режимы значков (пейзаж, портрет, спортивные режимы и т. Д.) Просто не работают для фотографов, которые хотят научиться делать фотографии профессионального качества.

Что такое творческие режимы?

Творческими режимами камеры являются программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены буквами «P, A, S, M.» Они означают «Программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим».

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Canon, то вы увидите, что ваша компания, производящая камеры, любит чувствовать себя «особенной», меняя эти названия. Камеры Canon покажут «P, Av, Tv, M» для тех же самых режимов. «Av» — это версия приоритета диафрагмы Canon, а «Tv» — версия приоритета выдержки Canon.

Может показаться немного пугающим переход к этим творческим режимам на вашей камере, но я пошагово расскажу вам о каждом из творческих режимов, о том, как их использовать и что они делают.

Программный режим (P)

Просто поверьте мне в этом — вы никогда не захотите его использовать.

Но на всякий случай, если вам интересно, программный режим обычно (он немного отличается для каждой модели камеры) устанавливает диафрагму и выдержку для вас, а также позволяет фотографу установить баланс белого, ISO и вспышку.

Этот режим не лучший выбор для серьезных фотографов, потому что вы не можете установить выдержку, чтобы изображение не было размытым. Кроме того, вы не можете настроить диафрагму для управления глубиной резкости.

Режим приоритета диафрагмы

(«A» на большинстве камер, «Av» на Canon)

Мне бы очень хотелось, чтобы в следующие несколько месяцев вы использовали приоритет диафрагмы для 95% съемки. Это режим, в котором большую часть времени снимают большинство фотографов-любителей и даже многие профессиональные фотографы.

Когда вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, вы устанавливаете диафрагму (диафрагму), а также ISO. Затем камера установит для вас выдержку, чтобы изображение было правильно экспонировано.

Режим приоритета диафрагмы является мощным, потому что он удивительно прост в использовании, и при этом дает фотографу большой творческий выбор. Фактически, большинство опытных фотографов используют режим приоритета диафрагмы каждый день.

Предположим, вы снимаете друзей и семью на вечеринке.Фон действительно занят людьми и предметами в доме, поэтому вы решаете, что вам нужен размытый фон на фотографии (малая глубина резкости). Для этого вы устанавливаете камеру на f / 3.5, что является низкой диафрагмой и размывает фон.

Первый снимок, который вы сделаете, — это человек, сидящий на диване рядом с лампой. Лампа яркая, поэтому вам нужна короткая выдержка, чтобы получить правильную экспозицию, поскольку ваша диафрагма широко открыта. Используя режим приоритета диафрагмы, камера автоматически установит эту выдержку за вас.Затем вы хотите сфотографировать кого-то в более темном углу комнаты. Вам вообще не придется возиться с настройками камеры, потому что камера автоматически увидит, что темно, и выберет более длинную выдержку. Все это время вы можете установить диафрагму, чтобы использовать творческую глубину резкости.

Если бы я мог научить вас только одной вещи из этой серии статей по основам фотографии, то это было бы установить приоритет диафрагмы в камере на следующие шесть месяцев.

Если вам нужна полная глубина резкости, выберите большую диафрагму (диафрагму).Если вам нужна малая глубина резкости, выберите меньшее значение диафрагмы. Ваши снимки ДРАМАТИЧЕСКИ улучшатся, когда вы научитесь контролировать глубину резкости.

Режим приоритета выдержки

(«S» на большинстве камер или «телевизор» на камерах Canon)

Режим приоритета выдержки звучит очень полезно, но правда в том, что я никогда не встречал профессионального фотографа, который бы его использовал. Сложно объяснить, почему это так.

На первый взгляд кажется удобным иметь режим, в котором вы можете выбирать выдержку и ISO, а камера выбирает диафрагму за вас.Например, при съемке школьного баскетбольного матча вы можете подумать, что вам нужен режим приоритета выдержки, потому что вы можете установить выдержку достаточно короткую для быстро движущейся спортивной ситуации.

Однако вы можете быть удивлены, узнав, что почти все профессиональные спортивные фотографы, с которыми я работал, снимают в режиме приоритета диафрагмы. Почему? Потому что глубина резкости имеет ключевое значение. Мы хотим контролировать глубину резкости в наших спортивных фотографиях, и мы просто следим за выдержкой, чтобы убедиться, что камера не выбирает слишком низкую.Если это так, мы увеличиваем ISO, чтобы камера выбирала более короткую выдержку.

Ручной режим («M»)

Когда мне было 16, и я впервые водил машину, мой учитель отвел меня на большую парковку. Он попросил меня как можно быстрее поставить его на стоянку. Это был мой первый раз за рулем! Итак, я пошел на это. Я чувствовал, что ЛЕТУ! Затем он сказал мне на полпути через парковку посмотреть на спидометр. Я ехал только 10 миль в час (16 километров)! Дело в том, что в первый раз, когда вы пробуете что-либо, это пугает и кажется, что вы вышли из-под контроля.

Когда кто-либо из моих учеников впервые использует камеру в ручном режиме, я вижу, как они боятся попробовать ее. Однако съемка в ручном режиме на самом деле не так сложна, как может показаться.

Для понимания ручного режима будет полезен приведенный ниже пример.

Ручной режим. Диафрагма: f / 18. Выдержка: 1/60. ISO 100. Объектив Nikon 10-24 мм. Фотоаппарат Nikon D7000.

Я сделал снимок выше во время конференции по фотографии в Сан-Франциско. В такой ситуации мост никуда не денется, залив никуда не денется, цепь передо мной никуда не денется.У меня была плененная аудитория, мягко говоря.

В подобных ситуациях я всегда использую ручной режим. Затем я установил выдержку 1/100. Я установил ISO на 100, потому что я не хотел шума на снимке, и я знал, что если мне нужно больше света, я могу просто уменьшить выдержку.

Сделав снимок с указанными выше настройками, я понял, что изображение получилось слишком темным при выдержке 1/100. Итак, я снизил скорость до 1/60, и все выглядело именно так, как я хотел.

Дело в том, что рано или поздно вам захочется снимать в ручном режиме в ситуациях, когда вы не торопитесь делать снимок.Если вы снимаете спорт, портреты на открытом воздухе или что-то еще, то с приоритетом диафрагмы проще и быстрее, чем при съемке в ручном режиме.

Но поскольку вы все еще учитесь, лучший вариант на следующие несколько месяцев — это научиться комфортно снимать в режиме приоритета диафрагмы в 100% случаев.

В следующем уроке этой серии вы узнаете, как можно значительно улучшить свои изображения, используя творческие композиции. На данный момент мы упустили большую часть технических вопросов.

Далее я научу вас, как создавать сильные композиции на ваших фотографиях.

режимов камеры | Общие сведения о режимах съемки цифровой зеркальной камеры

Когда вы покупаете цифровую камеру, она поставляется с несколькими режимами камеры.

Это предварительно запрограммированные настройки, позволяющие выбрать оптимальную выдержку и значение диафрагмы для фотографии, которую вы хотите сделать.

Они полезны, когда вы только начинаете, но также и для опытного фотографа, которому нужно быстро сделать снимок.

Ознакомьтесь с этими настройками и освоите их.

Автоматическая экспозиция — это когда камера выбирает оптимальную выдержку, диафрагму, ISO и настройки вспышки для вашего снимка.

Все, что вам нужно сделать, это навести и выстрелить.

Это может быть хорошо, если вы не знаете, какие настройки выбрать, а также когда вам нужно быстро снимать.

Снимок здесь правильно экспонирован, так как день хорошо освещен, хотя автоэкспозиция может быть затруднена в ситуациях, когда освещение неравномерно, и имеет тенденцию срабатывать вспышку, даже когда в этом нет необходимости.

Портретный режим «думает», что на переднем плане кадра находится объект, и выбирает малую глубину резкости, чтобы человек оставался в фокусе, но фон был размытым.

Если камера считает сцену темной, она добавит заполняющую вспышку.

Заполняющая вспышка также полезна в солнечных условиях, когда солнце отбрасывает резкие тени.

Портретный режим обычно лучше всего работает при хорошем освещении.

Режим макросъемки очень удобен для съемки объектов размером меньше вашей руки.

Помните, что в режиме макросъемки вы не сможете снимать сверхкрупные планы; для этого вам понадобится макрообъектив. Режим макросъемки лучше всего работает в условиях яркого освещения и выбирает небольшую глубину резкости для фокусировки на объекте. Поэтому при слабом освещении используйте штатив.

Ваша фокусировка также должна быть более точной при макросъемке. Это связано с тем, что, используя небольшую глубину резкости, вы получаете меньший предел ошибки.

Пейзажный режим обычно использует небольшую диафрагму (высокое диафрагменное число) для создания хорошо сфокусированного изображения от переднего плана на расстоянии (на старых камерах настройка была «бесконечность», представленная цифрой 8 сбоку).

Пейзажный режим подходит для широкоугольного объектива и хорошо работает, если сцена хорошо освещена. Он будет использовать вспышку, если будет считать, что передний план слишком темный, но вы можете отключить это вручную.

Поскольку спорт — это быстро развивающееся занятие, спортивный режим предоставит вам высокую скорость затвора, по крайней мере, от 1/500 до 1/1000 секунды.

Высокая скорость затвора для остановки движения означает, что вспышка обычно не нужна — хотя, опять же, это лучше всего работает в ясный день.

Спортивный режим может хорошо работать вместе с режимом непрерывной съемки, когда изображения делаются последовательно, в результате получается много снимков, запечатлевающих действие.

В режиме ночного портрета камера пытается сбалансировать темноту фона с необходимостью осветить объект на переднем плане.

Диафрагма должна быть достаточно широкой, чтобы пропускать достаточно света, чтобы захватить фон и удерживать объект в фокусе, но в то же время необходима вспышка, чтобы осветить человека и избежать размытия.

Иногда режим ночного портрета мигает дважды, создавая необычный вид двойной экспозиции.

На большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов также будут буквенные режимы — M (ручной), AV (приоритет диафрагмы), TV или S (приоритет выдержки) и P (программный автоматический режим).

• Ручной режим требовал, чтобы фотограф устанавливал каждую настройку
• Приоритет диафрагмы позволяет фотографу установить значение диафрагмы, а камера автоматически устанавливает правильную выдержку.
• TV позволяет фотографу сначала выбрать выдержку (например, при съемке спорта), а камера автоматически устанавливает правильную диафрагму
• Режим P-Program похож на автоматический режим в том, что настройки выдержки и диафрагмы определяются камерой, но фотограф может настроить другие настройки вручную.

Некоторые люди считают дилетантским использование предустановленных настроек, хотя на самом деле бывают случаи, когда мы спешим и не можем настроить все вручную.

Помните, что использование этих режимов научит вас фотографии и идеальным настройкам для различных условий.

В случае сомнений можно использовать автоматический режим камеры, а затем изменить настройки вручную. Автоматические настройки предназначены для использования, поэтому попробуйте их все и ознакомьтесь с тем, что делает каждый из них.

Объяснение режимов камеры

PASM Ручные режимы съемки и экспозиция

Независимо от того, есть ли у вас компактная камера, беззеркальная камера, цифровая зеркальная фотокамера или даже смартфон, если у вас есть ручное управление, вы захотите изучить различные доступные режимы.

Чтобы лучше понять вашу камеру, вам будет полезно узнать, что различные режимы делают на вашей камере, включая PASM.

Но сначала нам нужно начать с некоторых основ. Экспозиция фотографии достигается за счет того, что датчик камеры (или пленка) подвергается воздействию света в течение определенного времени. Это называется выдержкой. Скорость затвора зависит от количества света, необходимого для правильной экспозиции. Количество света, попадающего на датчик, частично регулируется диафрагмой объектива.Кроме того, чувствительность датчика к свету регулируется чувствительностью ISO. Если бы вы использовали пленку, это можно было бы исправить путем выбора светочувствительности пленки.

Чтобы сделать снимок, камера должна установить диафрагму (объектива), выдержку и чувствительность ISO. Это может быть либо автоматически установлено камерой, либо вы можете установить их вручную, если ваша камера имеет доступные элементы управления. Взгляните на «Треугольник экспозиции» ниже:

Чувствительность ISO = чувствительность датчика изображения к свету

Диафрагма = отверстие диафрагмы объектива, пропускающее свет через

Скорость затвора = время открытия затвора

Если вы устанавливаете их вручную, вы можете увеличить чувствительность ISO, чтобы сделать камеру более чувствительной к свету (и, в свою очередь, вы получите больше шума на изображениях), с более высокой чувствительностью ISO вы можете использовать более быстрое выдержку (для остановки движения) или используйте меньшую диафрагму (например, f / 11 или f / 16), чтобы получить более широкую глубину резкости, при которой большая часть сцены будет в фокусе.

Надеюсь, это помогло понять, как камера делает снимок. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о различных режимах и о том, как их изменение может повлиять на результаты, получаемые от камеры. Доступны альтернативные треугольники.

Объяснение режимов съемки камеры

Некоторые камеры имеют диск переключения режимов, как показано выше и ниже, тогда как другие позволяют изменять режим, нажимая кнопку Mode или выбирая режим «Pro» (на смартфоне).Продолжайте читать, чтобы узнать все о различных режимах, или переходите прямо к режиму, используя ссылки ниже.

Авто | Программа | Диафрагма | Затвор | Руководство | TAv | Sv | Fv | Фильм

Автоматический режим и компенсация экспозиции

В автоматическом режиме ваша камера смотрит на сцену и решает, какую чувствительность ISO использовать, какую выдержку использовать и какую диафрагму использовать. Если вы делаете снимок, и он выглядит переэкспонированным (слишком ярким), вы можете использовать компенсацию экспозиции (EV +/-), чтобы отрегулировать экспозицию камеры, чтобы сделать изображение темнее или ярче.

Что означает EV в фотографии? EV = значение экспозиции. Величина экспозиции, как объяснено выше, представляет собой комбинацию выдержки и диафрагмы.

Некоторые камеры имеют Auto + / A + / Ai / iAuto — «интеллектуальный» автоматический режим, который переключается на определенный сюжетный режим или режим съемки, чтобы вы могли получить наилучшие результаты. В этих режимах вы можете обнаружить, что камера ограничивает параметры, которые вы можете изменить.

P — Программный режим

Program или Program AE означает программную автоматическую экспозицию, при которой диафрагма и выдержка устанавливаются камерой, как и в автоматическом режиме на большинстве камер.Однако в этом режиме вы можете изменить другие настройки, такие как точка автофокусировки, режим замера и т. Д.

Обычно камера с режимом P позволяет вам использовать «Программный сдвиг», когда вы можете повернуть диск на камере, чтобы изменить настройки выдержки и диафрагмы, например, если вы предпочитаете более быструю выдержку или меньшую диафрагму.

A / Av * — приоритет диафрагмы

Диафрагма объектива определяет количество света, проходящего через объектив.Обычно он состоит из нескольких «лезвий», которые закрываются и открываются в середине линзы.

Объектив Nikon 50mm f / 1.4D, f / 1.4, f / 4, f / 16.

Чтобы выделить объект на фотографии и размыть фон, вы можете использовать широко открытую (f / 1,4) диафрагму, или, чтобы держать все в фокусе спереди назад, вы можете использовать маленькую / «закрытую» диафрагма, например f / 16 или f / 22. Чем выше диафрагменное число, тем меньше будет отверстие диафрагмы.

Слева: объектив на f / 1.8 (1/800 с, ISO100), малая глубина резкости. Справа: объектив на f / 22 (1/4 с, ISO100), большая глубина резкости.

Чем больше диафрагма (чем меньше диафрагменное число), тем меньшая часть сцены будет в фокусе и тем больше будет размытия — это может дать вам лучшее разделение объекта (между объектом и фоном) и создать приятное размытие фона, часто называемое «боке». Чем меньше диафрагма (чем больше диафрагменное число), тем большая часть сцены будет в фокусе, как показано выше справа.

Nb. Большинство смартфонов не позволяют управлять физической диафрагмой объектива, поскольку они часто имеют фиксированную диафрагму. Единственным исключением является Samsung Galaxy S9 / Note9 с переменной диафрагмой с двумя разными настройками. Некоторые смартфоны используют цифровой фильтр, чтобы воссоздать эффект регулировки диафрагмы.

* Av на камерах Canon и Pentax

S / Tv * — Приоритет выдержки

Вы можете отрегулировать выдержку, если хотите создать размытие при движении для сглаживания водопадов или задних фонарей, или использовать более короткую выдержку, если хотите заморозить движение, например гоночные автомобили, людей или спорт.

Влево: 1/500 с (быстро) Вправо: 50 с (медленно)

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым. 1/60 с означает, что затвор открыт на 1/60 секунды. Экспозиция в 1 секунду означает, что затвор открыт на 1 секунду. Используйте более короткую выдержку, чтобы остановить движение.

Есть общее правило относительно выдержки, которое звучит так: когда вы держите камеру в руке, выдержка должна как минимум соответствовать фокусному расстоянию. Например, если у вас объектив 50 мм, вы должны использовать выдержку 1/50 с (или больше), чтобы избежать дрожания камеры.Если у вас 200-миллиметровый объектив, вы должны использовать выдержку 1/200 с (или больше), чтобы избежать дрожания камеры. Nb. Это правило меняется, если в вашей камере есть стабилизация изображения.

Если вы снимаете в изменчивых условиях освещения, вы можете использовать это правило, чтобы установить выдержку, и позволить камере автоматически изменять диафрагму и чувствительность ISO в соответствии с требованиями, а затем избегать потенциального дрожания камеры.

Bulb mode — если в вашей камере он есть, позволяет оставить затвор открытым на неопределенное время, чтобы вы могли открыть затвор, дождаться чего-то, что произойдет (например, удара молнии, или просто дождаться сенсор, чтобы получить достаточно света), а затем спустите затвор, чтобы завершить экспозицию.

* Tv обозначает временную стоимость и используется в камерах Canon и Pentax.

M — Ручной режим

В ручном режиме вы можете управлять как диафрагмой, так и выдержкой, чтобы получить нужные настройки. На некоторых камерах вы можете оставить ISO на автоматическом режиме или вручную установить чувствительность. Следите за экраном, и вы сможете увидеть, как ваши изменения влияют на экспозицию, так как большинство камер покажут, насколько вы недоэкспонировали или переэкспонировали свое изображение.

Pentax K-1 II Диск переключения режимов

TAv (камеры Pentax)

Это позволяет вам настроить выдержку и диафрагму, а камера автоматически изменит чувствительность ISO. Опять же, большинство камер позволяют использовать «Авто ISO» в других режимах, поэтому это может не понадобиться, в зависимости от вашей камеры, однако может быть полезно, если вы хотите сохранить чувствительность ISO в качестве ручной настройки в других режимах. Узнайте больше о режиме TAv.

Св (камеры Pentax)

Приоритет чувствительности ISO.Установите чувствительность ISO, и камера установит другие настройки за вас. В наши дни этот режим не так полезен, так как вы часто можете легко установить чувствительность ISO в других режимах.

Fv (Canon EOS R)

Режим съемки с гибкой приоритетной автоэкспозицией — это похоже на программный / автоматический режим, но с регулируемыми затвором, диафрагмой, ISO и компенсацией экспозиции. Таким образом, вы можете снимать быстро, а затем иметь возможность изменить любые настройки, которые захотите, без необходимости переключаться в режимы A, S или M.Камера запускается в режиме P, но вы можете изменить любую настройку или вернуть ее в автоматический режим. Canon подробно объясняет этот режим здесь.

Режим видео

Режим видео довольно понятен. Используйте этот режим для записи видео. Некоторые камеры позволяют вам выбирать режимы P, A, S, M. Доступный объем управления зависит от камеры, которую вы используете. Может быть полезно переключиться в этот режим перед записью видео, чтобы вы могли предварительно просмотреть кадрирование вашего кадра перед началом записи, поскольку соотношение сторон видеозаписи часто отличается от обычных режимов съемки.

Диск переключения режимов Canon EOS 600D

Другие режимы съемки:

• Custom — Многие камеры имеют настраиваемые режимы съемки: U1, U2, U3 (Pentax / Nikon), C1, C2, C3 (Olympus / Panasonic), 1, 2, 3 (Sony) и т. Д. определенные сценарии съемки, после чего вы сможете быстро переключаться между ними.
• Bulb — у некоторых есть опция B или Bulb на шкале режимов. У некоторых этот параметр можно выбрать в режиме приоритета выдержки или в ручном режиме.Это позволяет делать снимки с длинной выдержкой, когда затвор открыт столько, сколько вам нужно.
• Сцена — выберите подходящий сюжетный режим для снимаемого объекта, снимая «Закат», затем выберите сюжетный режим «Закат», и он установит баланс белого и другие настройки, чтобы ваша фотография выглядела так же, как ее видят ваши глаза. Сцена / Авто — некоторые из них будут иметь настройку автоматического распознавания сцены, когда камера автоматически выбирает обнаруженный режим сцены. Подробнее о различных режимах сцены читайте в нашем руководстве по режимам сцены.
• Эффекты — Многие камеры имеют цифровые фильтры, которые вы можете выбирать. Искусство (Olympus) / Эффекты (Nikon) / CA (Creative Auto, Canon) и т. Д.
• A-DEP (Canon) — это сокращение от «Автоматическая глубина резкости», предназначенное для обеспечения максимальной глубины резкости. Его больше нет в новых камерах Canon, но он был доступен на некоторых старых камерах Canon.

Другие замечательные статьи о фотографии:

Общие сведения о режимах цифровой камеры — все, что вам нужно знать

Хорошее понимание режимов цифровой камеры очень важно для управления экспозицией в фотографии.Независимо от того, являетесь ли вы новичком или продвинутым любителем, вы должны знать, что делает каждый режим камеры, и когда его следует использовать, при каких обстоятельствах.

Что такое режимы цифровой камеры?

Режимы цифровой камеры

позволяют фотографам управлять параметрами экспозиции, в частности, выдержкой, диафрагмой и ISO. В то время как некоторые режимы могут полностью автоматизировать экспозицию камеры, есть другие режимы, которые позволяют фотографу вручную управлять некоторыми или всеми параметрами экспозиции.

Раньше не было такого понятия, как режим камеры — все было вручную.Фотографам приходилось вручную устанавливать диафрагму, выдержку и выбирать подходящий тип пленки для своих фотоаппаратов. Чтобы оценить интенсивность и количество света, они использовали специальные устройства для измерения света, которые измеряли свет и предоставляли информацию об экспозиции, которую они затем использовали в своих камерах. В 1938 году Kodak представила пленочную камеру со встроенным экспонометром, а в 1962 году японская компания Topcon представила первую зеркальную камеру, которая измеряла свет, проходящий через объектив в камеру. Это означало, что фотографам больше не нужно было носить с собой специальные экспонометры — камера сделает это за них. На камерах начали появляться новые «автоматические» режимы камеры, которые оценивали количество света, проходящего через объектив, и автоматически выбирали правильные параметры экспозиции для получения правильно экспонированного изображения.

Сегодня большинство цифровых фотоаппаратов имеют различные типы режимов камеры, которые можно использовать в различных ситуациях. В то время как большинство фотоаппаратов «наведи и снимай» для простоты сконцентрировано на автоматических режимах, более совершенные камеры имеют режимы, которые позволяют как автоматическое, так и ручное управление экспозицией.

Zabriskie Point
NIKON Z 6 + NIKKOR Z 35mm f / 1.8 S @ 35mm, ISO 100, 1/250, f / 5.6

Типы режимов камеры

Вот четыре основных типа режимов камеры, которые можно найти в большинстве цифровые камеры сегодня:

1. Программа (P)
2. Приоритет выдержки (Tv) или (S)
3. Приоритет диафрагмы (Av) или (A)
4. Ручной (M)

Программный режим

В программном режиме камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку в зависимости от количества света, проходящего через объектив. Это режим, который вы хотите использовать для моментов «наведи и снимай», когда вам просто нужно быстро сделать снимок. Камера будет пытаться сбалансировать диафрагму и выдержку, увеличивая и уменьшая их в зависимости от интенсивности света. Если вы направите камеру на яркую область, диафрагма автоматически увеличится до большего числа, при этом выдержка будет достаточно короткой. Направление камеры на более темную область уменьшит диафрагму до меньшего числа, чтобы поддерживать достаточно короткую выдержку.Если света недостаточно, диафрагма объектива останется на минимальном значении (максимальная диафрагма), а выдержка будет уменьшаться до тех пор, пока не будет достигнута правильная экспозиция.

Я лично никогда не использую этот режим, так как он не дает мне возможности контролировать экспозицию. Существует способ отменить предполагаемые камерой выдержку и диафрагму, перемещая диск управления (на камерах Nikon это диск на задней панели камеры). Если повернуть диск управления влево, камера уменьшит выдержку и увеличит диафрагму. Если повернуть диск вправо, камера увеличит выдержку и уменьшит диафрагму. По сути, если вам нужно было увеличить выдержку для замораживания, вы должны повернуть диск вправо, а если вам нужно получить большую глубину резкости, вы должны повернуть диск влево.

Режим приоритета выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы вручную устанавливаете выдержку камеры, и камера автоматически выбирает подходящую диафрагму в зависимости от количества света, проходящего через объектив.Этот режим предназначен для использования, когда движение необходимо заморозить или намеренно размыть. Если света слишком много, камера увеличит диафрагму объектива до большего числа, что уменьшит количество света, проходящего через объектив. Если света недостаточно, камера уменьшит диафрагму до минимального значения, чтобы через объектив проходило больше света. Таким образом, в режиме приоритета выдержки выдержка остается неизменной (установленной вами), а диафрагма автоматически увеличивается и уменьшается в зависимости от количества света. Кроме того, нет контроля над изоляцией объекта, потому что вы позволяете камере управлять глубиной резкости.

Я тоже стараюсь не использовать этот режим, потому что есть риск получить переэкспонированное или недоэкспонированное изображение. Почему? Потому что, если количество окружающего света недостаточно, и я установил очень высокую скорость затвора, моя экспозиция будет ограничена диафрагмой / светосилой моего объектива. Например, если максимальная диафрагма моего объектива составляет f / 4.0, камера не сможет использовать меньшую диафрагму, чем f / 4.0 и по-прежнему будет снимать с короткой выдержкой, которую я установил вручную. Результатом будет недоэкспонированное изображение. В то же время, если я использую очень длинную выдержку при большом количестве света, изображение будет передержано и размыто.

Режим приоритета диафрагмы

В режиме «Приоритет диафрагмы» вы вручную устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически выбирает правильную выдержку для правильной экспозиции изображения. У вас есть полный контроль над изоляцией объекта и вы можете играть с глубиной резкости, потому что вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму объектива и позволять камере делать математические вычисления при измерении правильной выдержки.Если света слишком много, камера автоматически увеличит выдержку, а если вы находитесь в условиях низкой освещенности, камера уменьшит выдержку. Риск переэкспонирования или недоэкспонирования изображения практически отсутствует, поскольку выдержка может составлять от 30 секунд до 1 / 4000–1 / 8000 секунды (в зависимости от камеры), что больше, чем достаточно для большинства ситуаций освещения.

Это режим, который я использую 95% времени, потому что я полностью контролирую глубину резкости и знаю, что изображение будет правильно экспонироваться при нормальных обстоятельствах.Системы замера в большинстве современных камер работают очень хорошо, и я позволяю камере рассчитывать и контролировать выдержку за меня.

Колпицы розовые на восходе солнца
NIKON D3S + 300 мм f / 4 @ 300 мм, ISO 3200, 1/250, f / 8,0

Ручной режим

Как следует из названия, режим «Ручной» означает полное ручное управление диафрагмой и выдержкой. Скорость. В этом режиме вы можете вручную установить любое значение диафрагмы и выдержки — камера позволяет вам полностью управлять экспозицией.Этот режим обычно используется в ситуациях, когда камере сложно определить правильную экспозицию в экстремальных условиях освещения. Например, если вы фотографируете сцену с очень яркой областью, камера может неправильно угадать экспозицию и либо переэкспонировать, либо недоэкспонировать остальную часть изображения. В таких случаях вы можете установить камеру в ручной режим, затем оценить количество света в более темных и ярких областях и отменить экспозицию своими собственными настройками. Ручной режим также полезен для согласованности, если вам нужно убедиться, что и выдержка, и диафрагма остаются одинаковыми при нескольких экспозициях.Например, чтобы правильно сшить панораму, все снимки, которые вы пытаетесь собрать, должны иметь одинаковую выдержку и диафрагму. В противном случае одни изображения будут темнее, а другие — светлее. После того, как вы установите выдержку и диафрагму на значения по вашему выбору в ручном режиме, все ваши изображения будут иметь одинаковую экспозицию.

Phases of Total Lunar Eclipse
NIKON Z 7 + 300mm f / 4 @ 420mm, ISO 200, 10 sec, f / 8.0

Я использую этот режим только в экстремальных ситуациях, при съемке панорам, при съемке в камере или вне камеры мигает.

Где я могу установить режим камеры?

Диск выбора режима камеры обычно хорошо виден на всех камерах начального и полупрофессионального уровня — это большой вращающийся круг, в котором режимы указаны как «P», «S», «A» и «M» в Nikon. DSLR и «P», «Tv», «Av» и «M» в зеркальных фотокамерах Canon. Вот изображение шкалы режимов на цифровой зеркальной фотокамере Nikon D5000 (выделено красным кружком):

И Canon 50D:

На профессиональных фотоаппаратах шкала режимов может выглядеть иначе.Взгляните на изображение Nikon D300s, где это небольшая кнопка «Mode» в верхней правой части камеры:

А как насчет ISO?

В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов ISO не изменяется автоматически в указанных выше режимах камеры, поэтому вам придется устанавливать его вручную. Если вы не хотите постоянно устанавливать ISO вручную и в вашей камере есть функция «Авто ISO», включите ее, затем установите максимальное значение ISO на «800–1600» и минимальную выдержку примерно на 1/200. секунды.Если вы заметили слишком много шума, измените максимальное значение ISO на меньшее значение. Если у вас нет функции «Авто ISO», установите для ISO самое низкое значение ISO и увеличивайте его в условиях низкой освещенности.

А как насчет других режимов камеры?

Многие камеры начального и полупрофессионального уровня имеют другие режимы, такие как «Портрет», «Пейзаж», «Макро», «Спорт» и «Ночь», в зависимости от камеры (профессиональные камеры НЕ имеют этих режимов. ). Я не буду использовать ни один из этих режимов по трем причинам:

1. Это просто комбинация четырех вышеперечисленных режимов плюс некоторые настройки камеры
2. Различные камеры имеют разные пользовательские режимы, и вам не следует привыкать ни к одному из них. их.Если вы когда-нибудь переключитесь на камеру другого производителя или приобретете профессиональную камеру, вы можете заблудиться только потому, что слишком сильно полагались на определенный пользовательский режим.
3. Все эти пользовательские режимы — зло 🙂 Прекратите их использовать и изучите четыре режима основной камеры, описанные в этой статье.

Если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы, оставьте свои комментарии в разделе комментариев ниже.

Перейти к главе 10: Фокусировка

Объяснение режимов съемки: что на самом деле означают M, AV, TV, P и B :: Секреты цифрового фото

Хорошие новости, у вас есть модная новая камера.Плохие новости, вы не знаете, как им пользоваться, и что означают или означают какие-либо настройки. Чтобы совершить прыжок с точки и сделать снимок на зеркалку, вам потребуется много времени на обучение. Ниже приведена некоторая информация, которая демистифицирует режимы съемки и поможет вам отличить каждый режим от других.

Автоматический режим

Обычно этот режим обозначается зеленой рамкой со словом «АВТО» или без него или маленьким зеленым значком камеры. Автоматический режим — это именно то, на что он похож; он позволяет превратить вашу зеркалку в модную камеру для наведения и съемки. В этом режиме ваша камера будет исследовать область в кадре (то, что вы видите, когда смотрите в видоискатель) на предмет условий освещения. Затем он делает обоснованное предположение о том, какой должна быть ваша точка или точки фокусировки, диафрагма, выдержка, баланс белого, ISO и любые другие подходящие настройки. Современные цифровые камеры настолько умны, что весь процесс занимает меньше секунды. В то время как автоматический режим прост в использовании, вы практически не можете контролировать что-либо, в том числе то, на чем фокусируется ваша камера.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквой A или AV в зависимости от марки камеры.Этот режим позволяет вам установить диафрагму, а затем камера автоматически изменит другие настройки, чтобы они работали с выбранной вами диафрагмой.

Диафрагма — это ширина отверстия внутри объектива, которое открывается и закрывается. По мере того, как диафрагма расширяется (и число, обозначающее диафрагму, становится меньше), пропускается больше света. Диафрагма управляет двумя основными компонентами вашей фотографии; во-первых, количество света, которое достигает внутреннего датчика камеры. Другой элемент вашей фотографии, который изменяет диафрагма, — это глубина резкости.Проще говоря, чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Если вас больше всего беспокоит глубина резкости, возможно, этот режим съемки вам подойдет.

Программный режим

Хорошо, программный режим сбивает с толку по двум причинам. Первая причина заключается в том, что на некоторых камерах буква P означает автоматический режим, а не программный. Если у вашей камеры нет автоматического режима, можно поспорить, что поворот диска в положение P поможет.

Другая причина, по которой это немного сбивает с толку, заключается в том, что программный режим похож на автоматический режим, за исключением того, что у вас есть возможность изменять выбранные настройки, такие как выключение или включение вспышки, и ручная установка баланса белого.Возможности программного режима различаются в зависимости от марки и модели камеры. Некоторые позволят вам настроить такие параметры, как ISO и точки фокусировки, другие позволят вам использовать комбинацию диафрагмы / затвора, в то время как у других снова будут более ограниченные возможности. Я использую этот режим, когда хочу выключить вспышку, но оставлю остальные настройки в автоматическом режиме.

Режим приоритета выдержки

Приоритет выдержки можно выбрать, повернув диск в положение S или TV, в зависимости от вашей камеры. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать выдержку, а затем камера регулирует диафрагму до значения, которое будет работать с выбранной вами выдержкой для создания правильно экспонированной фотографии.

Скорость затвора определяет, насколько быстро или медленно закрывается затвор. Это позволяет вам контролировать количество света, попадающего в объектив. Чем дольше открыт затвор, тем больше времени у света, чтобы попасть в камеру и попасть на датчик, чтобы создать изображение. Он также контролирует, сколько движения видно на вашей фотографии. По мере увеличения скорости затвора движение останавливается, тогда как уменьшение скорости затвора увеличивает видимость движения. Если ваша основная задача — запечатлеть или заморозить движение, лучше начать с приоритета выдержки.

Ручной режим

Ручной режим почти всегда отмечен буквой M. Это велосипед без обучающих колес. Когда учителя повернуты спиной, камера шепчет ответ. Ручной режим означает, что вы получаете полный контроль над каждым аспектом вашей фотографии, включая выбор выдержки, ISO, диафрагмы, баланса белого и точек фокусировки. По сути, вы можете изменить практически все и тем самым настроить полученную фотографию.

Режим лампы

Режим ручной выдержки — это режим расширенной экспозиции, обозначенный буквой B.Обычно в эту категорию попадает все, что превышает тридцать секунд, но нет никаких строгих правил относительно того, что является, а что нет. В режиме ручного затвора вы можете нажать и отпустить кнопку спуска затвора. Затвор останется открытым до тех пор, пока вы снова не нажмете на него, чтобы закрыть.