Частые ошибки при использовании автофокуса

Знание того, как работает система автофокуса камеры позволит делать резкие снимки даже в трудных условиях. Снимок: Ben Hall

Главная цель фотографа, за несколькими исключениями, состоит в том, чтобы основной объект был резким. К счастью, эту же цель преследуют современные системы автофокусировки (АФ). Однако, несмотря на их продвинутость, они не гарантируют 100% надежности. Не существует такой настройки, которая гарантировала бы, что каждый предмет будет резким в любой ситуации. Важно понимать, как работает система автофокуса вашей камеры, знать условия, которые могут помешать ей корректно работать, а также настройки или методы, которые позволят вам получить желаемые результаты.

Использование большой зоны АФ упрощает отслеживание активно движущихся объектов. Снимок: Angela Nicolson

Как работает система автофокуса моей камеры?

Существует два вида систем автофокуса, активно использующихся на сегодняшний день: фазовая детекция и контрастная детекция. В цифровых SLR при съемке через видоискатель применяется фазовая фокусировка, а при переключении в режим Live View многие (за исключением недавних моделей зеркалок Canon) переходят на контрастный автофокус.

Беззеркальные камеры работают в постоянном режиме Live View и используют либо контрастную детекцию, либо гибридную систему, сочетающую в себе оба вида. Даже если в них применяется контрастный автофокус, он в большинстве случаев гораздо лучше аналогичных систем в режиме Live View среднестатистической зеркалки.

Механика фазовой детекции немного отличается в зависимости от того, использует она зеркало DSLR или сенсор беззеркалки, но принцип остается тем же. Свет из объектива попадает на две пары или группы пикселей. Если интенсивность света этих пикселей равна, объект в фокусе. Если между ними есть разница, значит объект расфокусирован, и камера рассчитывает, как соответствующим способом отрегулировать объектив.

Контрастная детекция полагается на то, что в сфокусированном состоянии объект имеет наибольший контраст. Это довольно точный метод, но он не может определить, в каком направлении двигать объектив из-за чего ему приходится выискивать фокус. Следовательно, этот подход в определенной мере медленнее, чем фазовая детекция. Однако, производители беззеркальных камер активно работают над ним и сейчас он работает быстрее, чем когда-либо. Такие технологии, как Panasonic Depth From Defocus (DFD), помогают камерам на подобие Panasonic Lumix G9 и GH5 получать сверхрезкие снимки быстродвижущихся объектов.

Автоматический АФ полезен для таких объектов, как цветок, который постоянно треплет ветер. Снимок: Angela Nicholson

Какой режим АФ стоит использовать?

Есть три основных режима АФ: одиночный (покадровый), непрерывный и автоматический. Одиночный (S-AF или AF-S) режим разработан для съемки неподвижных объектов. Когда он выбран, камера пытается сфокусироваться во время спуска затвора или нажатия на кнопку AF-on. Когда объект становится резким, она не будет регулировать фокус до тех пор, пока вы не отпустите кнопку и не нажмете её снова.

В режиме непрерывного автофокуса (C-AF или AF-C) камера продолжает фокусироваться пока вы держите нажатой кнопку спуска затвора. Это делает его идеальным вариантом для съемки движущихся объектов. Однако, непрерывный автофокус не подойдет для техники фокусирования и рекомпоновки. Также будьте внимательны при съемке статичных объектов в этом режиме, поскольку фокус может начать «гулять», что замедляет процесс и может привести к неправильной фокусировке.

Автоматический автофокус (AF-A или A-AF) – хороший выбор, когда вы не уверены, что предстоит фотографировать. В случае с уличной фотографией, например, сейчас вы можете снимать статичную сцену, а уже через минуту что-то, активно двигающееся. Однако, если вы четко знаете предстоящие условия съемки, гораздо лучше использовать S-AF или C-AF, поскольку в режиме A-AF камере приходится принимать определенные решения, из-за чего могут возникать ошибки и задержки.

АФ для глаз поможет получить нужную фокусировку при съемке людей. Снимок: Angela Nicholson

Какое отношение искусственный интеллект (ИИ) имеет к автофокусу?

AF-системы с распознаванием лица и глаз существовали уже определенное время, и они очень полезны при фотографировании людей. Автофокус на глазах особенно помогает — он обеспечивает резкость самой важной части кадра, а вы тем временем можете сконцентрироваться на таких аспектах, как композиция и поиск удачного момента.

Проблема некоторых систем распознавания лиц в том, что они могут “увидеть” лица там, где их нет, что приводит к некорректной фокусировке. Поэтому лучше выключать подобные функции, когда вы ими не пользуетесь.

Благодаря распространению искусственного интеллекта и росту вычислительной мощности вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы научим компьютеры распознавать всё больше объектов. Sony уже расширила возможности своей системы Eye AF, добавив распознавание глаз животных, или, по крайней мере, глаз котов и собак. Olympus OM-D E-M1X может распознавать машины, поезда и самолеты, а Panasonic Lumix S1 и S1R научились определять животных. Они все работают достаточно хорошо, упрощая фокусировку на этих объектах.

Несмотря на то, что современные системы автофокуса невероятно умны, бывают случаи, когда надежнее или проще сфокусироваться вручную. Камеры обычно тратят определенное время на замер расстояния до фотографируемого объекта, из-за чего, например, при макросъемке быстрее будет сфокусироваться вручную. Когда в кадре есть что-то наподобие фонтана или листвы, это скорее всего одурачит систему автофокуса, поэтому лучше не надеяться на неё и переключиться в ручной режим.

Если вы используете зеркальную камеру, не мучьтесь с крошечным видоискателем, а активируйте режим Live View, чтобы получить возможность приближать фокусную точку и пользоваться функцией фокус-пикинга.

Маленькая точка автофокуса обеспечивает более точный контроль. Снимок: Angela Nicholson

Никогда не пользуйтесь режимом автоматической точки АФ: правда или ложь?

Большинство моделей камер имеют несколько режимов выбора точки автофокуса. Среди них есть: одна точка, несколько точек, все точки или автоматический выбор точки, участок и трекинг. Чем меньше размер фокусируемого участка, тем более точный контроль вы получаете над процессом. Однако, если объект двигается, стоит выбрать несколько точек или фокусировку на участке.

Раньше не было особого смысла использовать режимы All-point или Auto-AF, поскольку камера просто фокусировалась на ближайшем и наиболее центральном предмете. Однако, недавние системы автофокуса Sony в корне поменяли ситуацию. Её режимы Wide и Zone Focus Area работают превосходно и отлично справляются с отслеживанием двигающихся объектов при съемке в режиме непрерывного автофокуса в моделях A6400 и Alpha 7 III. Стоит отметить, что они обычно выбирают наиболее приближенную часть объекта и, если он прекращает двигаться, есть вероятность, что камера сфокусируется на участке перед ним.

Режимы Sony Lock-on AF и Real-Time Tracking похожи на режимы трекинга конкурентов, но на данный момент лучше большинства из них. Сначала нужно установить фокусную точку на объекте, а затем спустить затвор для активации фокусировки. После начала съемки камера берет под контроль позицию точки автофокуса. Обычно она следует за объектом, но иногда начинает отставать, из-за чего приходится прекращать съемку и устанавливать её позицию заново.

Большинство режимов трекинга автофокуса не настолько быстрые или точные, как у Sony, но могут пригодиться при съемке медленных или неподвижных объектов. Например, можно разместить точку автофокуса на основном объекте, и она будет оставаться на нем, пока вы будете пробовать разные композиции.

При съемке портретов с широкой диафрагмой на 85 мм объектив лучше всего установить точку АФ, чем фокусироваться и делать рекомпозицию. Снимок: Michael Topham

Я люблю фокусироваться и делать рекомпозицию — это нормально?

Когда у камер была всего одна точка автофокуса, часто приходилось прибегать к технике фокусирования и рекомпозиции. Однако, сейчас такой подход может привести разве что к ошибкам. Например, если вы делаете портретный снимок с 85мм f/1.4 объективом с широко открытой диафрагмой, глубина резкости настолько мелкая, что использование центральной фокусной точки для фокусировки на глазах и рекомпозиция приведут к тому, что бровь или нос будет резче, чем зрачок. Поэтому гораздо лучше компоновать снимок и использовать точку автофокуса, расположенную ближе всего к участку, который должен быть резким.

Зачем использовать фокусировку задней кнопкой?

Даже с высокой частотой кадров важно точно рассчитывать время снимков. Фокусировка задней кнопкой может помочь с этим, убирая активацию автофокуса с кнопки спуска затвора. Вместо этого для управления системой автофокуса вы используете кнопку AF-on на задней стороне камеры (или другую назначенную кнопку) и спускаете затвор только, когда нужно сделать снимок.

Это особенно полезно во время съемки быстро разворачивающихся событий. Например, во время съемки мотоспорта, вы хотите запечатлеть машину на пике изгиба дороги. Чтобы это сделать, нужно установить фокус при помощи кнопки AF-on и тогда при спуске затвора он не сместится.

У большинства камер возникают проблемы при фокусировке на силуэтах, если только не разместить активную точку АФ возле контрастного края. Снимок: Angela Nicholson

Моя система автофокуса не может зафиксироваться — что делать?

Чтобы AF-система могла работать, ей нужен свет и контраст. Именно из-за недостатка контраста у камеры возникают проблемы при фокусировке на залитом светом листе бумаги или гладкой стене. Если вам удастся найти хоть какую-то деталь, пусть это даже будет след от склейки обоев, камера быстро поймает фокус.

Поскольку фазовые сенсоры в зеркальных камерах зачастую расположены полосами, они “видят” объекты, которые пересекают их, а не идут вдоль, поэтому полезно будет знать расположение этих сенсоров. Также в таком случае очень полезны перекрестные точки автофокуса — они позволяют определить детали объектов в более, чем одном направлении.

Если у вашей камеры возникают проблемы с фокусировкой, поищите контрастный участок или переключитесь на центральную точку автофокуса. Помимо того, что она является перекрестной, обычно она наиболее чувствительна.

Иногда у камер есть несколько перекрестных точек АФ, поэтому полезно будет знать, где они расположены, особенно при съемке активного действия или в условиях низкой освещенности.

Зная, как двигается объект, вы сможете определить идеальные настройки автофокуса. Снимок: Angela Nicholson

Стоит ли настраивать систему автофокуса?

У некоторых камер есть серьезные возможности кастомизации системы АФ. Они позволяют отрегулировать такие аспекты, как реакция на изменение расстояния до объекта или его выход из выбранной фокусной точки.

Многие фотографы предполагают, что лучше всего установить быструю реакцию камеры на любое изменение, однако, иногда наличие небольшой задержки предпочтительнее. Допустим, вы фотографируете пловца, плывущего брассом по направлению к вам. В таком случае, если установить очень быструю реакцию, камера будет рефокусироваться на переднем крае бассейна каждый раз, когда пловец ныряет под воду, и снова фокусироваться на нем, когда он появится в кадре. Определенная задержка автофокуса поможет фокусу оставаться на объекте.

Чтобы получить максимум от систем кастомизации, стоит учитывать виды и условия съемки, с которыми вы обычно работаете — например, часто ли между вами и вашим объектом мелькают преграды.

Разгадки основных тайн автофокуса

• Зачем нужно ограничение фокуса? Если ваш объект будет находиться в определенном диапазоне, полезно будет активировать ограничитель фокуса, чтобы камера не выискивала его по всему фокусному расстоянию.
• Что такое фокус-стекинг? Суть этой техники заключается в том, что делается несколько снимков, каждый из которых имеет слегка отличающееся фокусное расстояние. Затем снимки компонуются в один. Полученный композит имеет гораздо большую глубину резкости, чем любой из отдельных снимков. Данная техника очень популярна среди макро-фотографов.
• Почему автофокус зависит от используемого объектива? Разные объективы имеют разные моторчики, которые управляют положением фокусных элементов. Также объективы с большей максимальной диафрагмой пропускают больше света, что помогает системе автофокуса.
• Почему точки АФ полнокадровых зеркалок находятся рядом с центром? Виньетирование, а также расположение основного и дополнительного зеркала DSLR означает, что сенсор автофокуса меньше, чем сенсор съемки, из-за чего фокусные точки расположены в центре.
• Могут ли f/5.6-чувствительные точки автофокуса использоваться при меньших значениях диафрагмы? Да. Фокусировка происходит с максимально открытой диафрагмой, поэтому если светосила вашего объектива равна f/5.6 или больше, все в порядке.

Нужно ли калибровать новый объектив?

Небрежность производителя может привести к тому, что AF-сенсор камеры и объектив не идеально совмещены, из-за чего снимки будут получаться не настолько резкими, как ожидается. К счастью, камеры высокого уровня имеют функции калибровки объектива и микрокоррекции автофокуса, призванные решить эту проблему. Следующие шаги демонстрируют, как откалибровать автофокус в камере Canon EOS 5D Mark IV, используя бесплатный шаблон из интернета http://www.squit.co.uk/photo/files/FocusChart.pdf.

1. Установите мишень

Распечатайте и поставьте мишень, после чего закрепите камеру на штативе, поставив её на расстоянии минимум 25х от фокусного расстояния объектива. Не забудьте активировать предварительный подъем зеркала.

2. Установите максимально широкую диафрагму

Прежде, чем фокусироваться и делать снимок, установите самую широкую доступную диафрагму и разместите центральную точку автофокуса на маркере шкалы. Рефокусируйтесь и повторяйте, пока не получите пять снимков.

3. Оцените снимки

Откройте фотографии на компьютере и внимательно изучите их в 100% масштабе, чтобы определить, где фокусируется камера – спереди или позади мишени.

4. Найдите в меню AF Microadjustment

Откройте настройки камеры и выберите AF Microadjustment в разделе AF Options. Нажмите кнопку Set и пролистайте вниз до пункта Adjust by lens прежде, чем нажимать кнопку Info для доступа к настройкам.

5. Проверьте серийный номер объектива

Нажмите кнопку Info еще раз и проверьте серийный номер. Если нужно, используйте кнопку Set и основное колесико, чтобы установить корректный номер, после чего выберите OK.

6. Отрегулируйте фокусную точку

Вы можете откорректировать фокусную точку для минимального и максимального фокусного расстояния. Используйте колесико прокрутки для выбора ФР, которое необходимо отрегулировать, затем нажмите Set.

7. Установите коррекцию фокуса

Используйте основное колесико, чтобы установить коррекцию фокуса. Для переднего фокусирования используйте положительное число, а для заднего – отрицательное. Нажмите Set, а затем Menu.

8. Доработайте калибровку

Еще раз сфотографируйте мишень и изучите снимки, чтобы определить, нужны ли дополнительные коррекции. Если необходимо, повторите процесс.

9. Повторите для остальных объективов

Если вы калибруете зумный объектив, повторите процесс коррекции для длинного угла после того, как закончите калибровать короткий.

Автор: Angela Nicholson

Режимы автофокусировки. Когда и как настраивать автофокус

Многие начинающие фотографы, впервые взяв серьезную камеру в руки, испытывают сложности с настройкой системы фокусировки. А понимание того, что режим автофокуса надо выбирать из условия, что вы фотографируете — порой, приводит в ужас. Сразу хочу отметить, что режимы и настройки автофокуса на разных камерах различных производителей примерно одинаковы. Они могут отличаться названием, местом расположения или по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чём же фокус автофокуса? Давайте разберемся!

 

Для начала необходимо изучить инструкцию к вашей камеры, раздел «Фокусировка» (именно так он называется в камерах Nikon, у других производителей возможны варианты) и убедиться, что автофокус у вашей фотокамеры включен. На продвинутых камерах есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.

 

Переключатель режимов автофокуса на корпусе «продвинутой» фотокамеры

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в доавтофокусном периоде. Если такого переключателя на корпусе у вашего фотоаппарата нет, значит режимы автофокусировки на вашей камере управляются через меню.

 

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив находится в режиме автоматической фокусировки. Не путайте тип данный переключатель с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

 

Переключатель режимов фокусировке на корпусе объектива

Какие бывают режимы автофокусировки

 

AF-A (Auto). Полностью автоматический режим, в котором камера «принимает решение» сама, как ей фокусироваться. Этот режим в профессиональных камерах отсутствует, его чаще всего выбирают новички, которые не знают, какой именно режим им нужен.

 

AF-S (Single). Режим для статичных, малоподвижных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при половинном нажатии кнопки спуска до середины или на кнопку AF-ON, если такая есть у вашей фотокамеры. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Этот вариант предпочтителен при съемке для пейзажей и портретов.

 

При этом в меню камеры в разделе автофокусировки из значений фокусировка или спуск я бы рекомендовал выбрать «Фокусировка».

 

AF-C (Continuous). Режим со слежением, когда камера постоянно отслеживает объект и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим включается при фотографировании спортивных событий и репортажной съемки.

 

 

При этом в меню камеры в разделе автофокусировки из значений фокусировка, спуск + фокусировка или спуск я бы рекомендовал выбрать среднее, спуск + фокусировка, а если у вашей камеры есть отдельная кнопка AF-ON, которой вам необходимо привыкнуть пользоваться — то значение спуск. 

 

Выбор режимов фокусировки в меню любительского фотоаппарата

Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.

 

 

Зоны и области автофокуса 

 

Обычно камера предлагает три варианта зон фокусировки, настройка которых осуществляется либо через меню (в камерах начального уровня), либо отдельным рычажком на корпусе продвинутой камеры.

 

Выбор зоны фокусировки профессиональной камеры

Выбор зоны фокусировки в меню любительской камеры

Белый прямоугольник. Это режим автоматический, камера «сама решает», какие точки автофокуса ей задействовать. Обычно фокусировка производится на ближайший объект. Если вы сомневаетесь, какой режим вам использовать, то выбирайте именно его. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе, а в режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.

 

Перекрестие. Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже. Перекрестие работает динамически только в режиме AF-C, в режиме AF-S — это то же самое, что и фокусировка по точке, о которой вы узнаете через чуть ниже. В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение системы автофокусировки зависит от выбранной области (точек) автофокуса.

 

Точка.  Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии или меню фотоаппарата. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.

 

 

Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конкретной системы фокусировки камеры, а точнее — сколько точек автофокуса доступно в камере. Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор.

 

Условно области можно разделить на два вида:

 

Несколько сенсоров (AF-Area). Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причем соседние сенсоры в видоискателе никак не подсвечиваются. Например, в моей Nikon D700 можно выбрать зону из 9, 21 или 51 точки. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. 

 

3D-tracking. Этот режим на разных моделях применяется с разными зонами фокусировки, обычно — перекрестие или прямоугольник. Как следует из названия, это режим слежения, при этом учитывается не только дистанция до объекта, но и контрастность объекта съемки. Вы селектором выбираете точку фокусировки, фокусируете камеру, а далее фокус начинает следовать за объектом, если он движется, либо вы поворачиваете камеру.

 

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором — камера смещает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования переместился дальше или ближе.

 

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберетесь до нужной, можно просто сфокусироваться по центральной в режиме 3D и затем сформировать кадр по вашему желанию — камера при этом будет держать фокус на объекте, перемещая точку фокусировки по точкам. Объекту при этом убежать от автофокуса не получится. Правда, точность фокусировки при этом нельзя гарантировать.

 

Вот и весь фокус автофокуса. Всего Вам фотографического!

 

Как работать с автофокусировкой и какой выбрать режим?

Свет идеально подходит, момент выбран правильно, снимки сделаны. Но когда вы вернулись домой, вы обнаруживаете, что ваши фото размыты. Почему ваши фотографии размыты?

Одна из очевидных причин может заключаться в том, что ваша камера не фокусируется должным образом. Современные камеры и объективы с автофокусировкой могут помочь легко создавать чёткие изображения в самых разных ситуациях, но при условии, если вы выбираете правильный режим автоматической фокусировки.

Вот некоторые советы, которые помогут определять необходимый режим фокусировки.

Вы используете автоматический выбор зоны автофокусировки или ручной выбор точки автофокусировки?

Кто будет выбирать точку фокусировки? Этот вопрос необходимо решить. Автоматический выбор зоны автофокусировки позволяет камере самостоятельно выбирать область фокусировки, основываясь на том, что выглядит наиболее заметным в видоискателе, ближе к камере или даже основываясь на искусственном интеллекте. Лучше всего это работает, когда объект съёмки очевиден и нет никаких потенциальных отвлекающих факторов.

Если вы хотите самостоятельно контролировать на чём фокусироваться, то выберите автофокусировку по одной точке. Этот режим позволяет выбрать конкретную точку автофокусировки (ознакомьтесь с инструкцией по использованию вашей камеры, если вы не знаете, как это сделать). В конце концов, только вы, а не фотоаппарат, точно знаете, где хотите разместить точку фокусировки и на каком объекте сфокусироваться.

А если объект съёмки движется?

Большинство современных цифровых камер как зеркальных, так и беззеркальных, дают вам четыре основных режима работы фокусировки. Покадровая, непрерывная, автоматическая и ручная. Чтобы помочь вам выбрать правильный вариант, спросите себя: «Есть ли движение в моём кадре?»

— Нет, у меня в кадре нет движения

Если ваш объект не движется выберите покадровый режим фокусировки — «AF-S» для Nikon или «One Shot» для Canon. В этом режиме камера сфокусируется один раз в момент полунажатия спусковой кнопки. До тех пор, пока объект съёмки остаётся на таком же расстоянии, как и при первоначальном полунажатии кнопки спуска затвора, ваша фотография будет резкой.

Этот режим также позволяет выполнять перекомпоновку композиции. Скажем, точка автофокусировки находится в центре кадра, но вы хотите, чтобы ваш объект был смещён в сторону. Держите полунажатой кнопку спуска затвора, и фокус остаётся заблокированным в первоначальном положении. После этого вы можете перемещать камеру влево или вправо. Объект сместится к одному из краёв кадра, но фокус останется заблокирован на нём.

— Да, мой объект движется

Если объект съёмки движется, используйте непрерывную автофокусировку — AF-C для Nikon или AI Servo для Canon. В этом режиме поместите точку автофокусировки на объект съёмки и старайтесь удерживать эту точку на объекте. Фокус продолжит регулироваться, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуска затвора, сохраняя ваш объект в фокусе во время движения.

Например, если кто-то едет на велосипеде, поместите точку автофокусировки на объект и нажмите наполовину кнопку спуска. До тех пор, пока вы держите кнопку спуска затвора и точку фокусировки на велосипедисте, автоматическая фокусировка будет постоянно отслеживать его движение, держа в фокусе. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора полностью.

Мы говорим о точке фокусировки, но если вы выбрали автоматический выбор зоны автофокусировки, то непрерывная фокусировка будет тоже работать. Но имейте в виду, в данном случае вы больше полагаетесь на автоматику, а она может ошибиться. К примеру, выбрать не тот объект, который вы хотите отслеживать.

— Нет, кадр неподвижен, но объект может начать перемещаться

Третий вариант — автоматический (AF-A для Nikon или AI Focus для Canon). Он объединяет в себе функциональные возможности обоих типов фокусировки. Ваша камера не сфокусируется, пока не будет найден неподвижный объект. После того как объект оказался в фокусе, вы можете сделать снимок в традиционном покадровом режиме автоматической фокусировки.

Если объект съёмки начинает двигаться, автофокусировка продолжает отслеживать его движение. Это даёт преимущества обоих режимов. Однако, при перекомпоновке кадра камера может подумать, что объект съёмки начал двигаться и потеряет изначальный фокус. Поэтому приём кадрирования после фокусировки здесь неприменим.

— А что если автофокус не срабатывает?

У вас всегда есть возможность отключения функции автоматической фокусировки и выбора ручной настройки. Если ваша камера имеет проблемы с обнаружением точки фокусировки, ручная настройка может быть более эффективной.

Не забывайте переключаться обратно на автоматическую фокусировку, потому что когда вы в следующий раз возьмёте камеру, можете сильно удивиться, почему неслышно двигателя автофокусировки и снимки получаются размытыми.

Что делать, если мои снимки всё равно размытые

Вы настроили автофокусировку должным образом, а объект ещё не в фокусе?

• Вы можете быть слишком близко.Попробуйте отойти назад. У каждого объектива есть минимальное расстояние фокусировки. Если объект находится ближе этого расстояния, то камера не сможет сфокусироваться должным образом.
• В кадре может быть слишком мало контраста.Ваше изображение должно иметь некоторый контраст для работы большинства систем автофокусировки. Если вы попытаетесь сфокусироваться на белом листе бумаги при съёмке крупным планом, большинство систем будут озадачены и станут долго искать фокус. Камера сравнивает соседние пиксели, и когда они отличаются, то она использует эту точку для определения фокуса. Если система не может найти какой-либо контраст, она не может сосредоточиться на объекте.
• У вас может быть чрезвычайно малая глубина резкости.В этом случае ваш автофокус работает, но глубина резкости настолько мала, что трудно сказать, что объект находится в фокусе.
• Камера сильно дрожит. Это не относится к фокусировке, но является частой причиной смаза. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера должна быть неподвижной. Если скорость затвора слишком медленная, камера будет улавливать малейшее движения. Это будет выглядеть как размытие. Убедитесь, что скорость затвора быстрее, чем эквивалент вашего фокусного расстояния. Например, если вы используете фокусное расстояние 100mm, выдержка должна быть не медленнее, чем 1/100 секунды для полнокадрового фотоаппарата. Для APS-C выдержка в таком случае будет составлять 1/150, то есть умножаем значение фокусного расстояния на 1.5.  В таком случае минимальная вибрация при съёмке с рук не будет проявляться на снимке.

comments powered by HyperComments

Какой выбрать режим фокусировки

Умение правильно пользоваться ручной или автоматической фокусировкой является одним из залогов успеха фотографа. Автофокусировка, конечно, способна выручить начинающего фотографа в подавляющем большинстве съемочных ситуаций. Однако только умелое владение различными режимами автофокусировки может обеспечить точное, быстрое наведение на резкость при съемке сложных фотографических сюжетов. Кроме того, пользование различными режимами фокусировки  существенно расширяет творческие возможности фотографа.

Автофокус фотоаппарата

В любом цифровом фотоаппарате система фокусировки способна сделать всю необходимую работу по наведению на резкость на объекте съемки. Причем довольно быстро и, как правило, качественно. Но, все же, автофокус имеет свойство промахиваться время от времени. В результате, снимки получаются смазанными.

Современные камеры оборудованы огромным числом точек фокусировки – в зеркальных аппаратах их может быть более полусотни. Такое количество датчиков, разумеется, весьма полезно и демонстрирует продвинутость камеры, однако на практике вполне хватает и девяти точек. Одна из них располагается по центру, несколько точек размещается снизу и сверху, с правого и левого края. Плюс может быть еще некоторое число дополнительных точек, которые также предоставляют электронике камеры необходимую информацию. А именно данные о расстоянии до ближайшего объекта съемки.

Фотоаппарат с неисправной системой автофокусировки

Таким образом, объектив фотоаппарата фокусируется не на объекте как таковом, а на определенной дистанции. Это приводит к некоторым ошибкам в фокусировке, например, когда при съеме пейзажа Вам нужно навестить на резкость по предмету, располагающемуся впереди, и одновременно хотелось бы, чтобы и задний план остался в фокусе.

Нужно отметить, что в современных цифровых аппаратах применяются, главным образом, две системы фокусировки. Первая из них – контрастная. Ее можно увидеть в компактных камерах, а также в некоторых зеркальных аппаратах, использующих режим LiveView. Контрастный модуль автофокусировки задействует саму матрицу камеры, предоставляя информацию электронике для анализа получаемого фотоизображения на предмет изменения контраста. Линзы объектива по команде процессора перемещаются в произвольном направлении. Если контраст картинки понизился, значит направление движения изменится в противоположную сторону. Если же контраст повысился, то линзы объектива продолжат также перемещение до тех пор, пока контраст не начнет снижаться. Фокусировка осуществляется тогда, когда контраст оказывается максимальным. Главным недостатком контрастной фокусировки считается довольно низкая скорость, хотя производители камер серьезно работают над решением этой проблемы в последние годы. Зато контрастный модуль обеспечивает хорошую точность фокусировки.

Фазовая автофокусировка

В зеркалках преимущественно используется фазовая автофокусировка. Тут применяется особая оптическая система, которая отражает часть светового потока прямо на фазовые датчики. Наведение на резкость обеспечивается только тогда, когда световые лучи падают на датчики на определенной дистанции друг от друга. Если дистанция оказывается меньше определенной, значит, объектив наведен на резкость ближе, чем требуется, и наоборот. Фазовая система может похвастаться высокой скоростью, что делает ее весьма актуальной при съемке динамичных объектов. В то же время она отличается определенной сложностью, вдобавок, ей невозможно пользоваться в классическом режиме LiveView.

Впрочем, в последние годы производители фотооборудования все чаще предлагают новые, интересные решения, направленные на то, чтобы объединить достоинства фазовой и контрастной системы. Так появились гибридные системы автофокусировки. Суть таких систем состоит в том, что фазовые датчики оперативно дают первоначальную наводку на резкость, после чего происходит корректировка фокуса за счет анализа контраста картинки.

Датчики автофокусировки Canon EOS 650D

По умолчанию цифровая камера задействует все фокусировочные точки, однако у пользователя имеется возможность выбрать одну или несколько точек фокусировки. В этом плане существуют следующие опции:

— Автоматический выбор

Здесь наилучшая точка выбирается встроенной электроникой. Когда у Вас просто нет времени на то, чтобы выбрать подходящую точку съемки, можно задействовать режим AutoSelect и камера самостоятельно примет решение. Однако учтите, что фотоаппарат попытается навестись на резкость по ближайшему объекту, либо же по области с максимальным контрастом. А это далеко не то, что может требоваться Вам в данной ситуации.

— Использование одной точки

В настройках можно задать одну точку фокусировки. Это актуально, в частности, для съемки статичных предметов. В большинстве случаев фотографы выбирают центральную точку, поскольку она является наиболее восприимчивой к свету и самой точной. Соответственно, и резкость фотографий снятых при помощи центральной точки, будет выше. Центральная точка прекрасно подходит не только для тех ситуаций, когда объект располагается ровно в центре кадра. С ее помощью Вы можете сфокусироваться на предмете, после чего, заблокировав фокус, можно легко скомпоновать кадр нужным образом.

При съемке пейзажа можно также задействовать верхнюю фокусировочную точку, если Вам требуется сделать акцент на удаленных объектах, а не на переднем плане. В результате, объекты, размещающиеся вдали, окажутся на фотографии резкими, а  ближайшие к камере предметы – слегка размытыми.

— Диагональные и пограничные точки

В ходе портретной съемки, когда модель располагается не строго по центру, а чуть сбоку, можно активировать точки фокусировки, находящиеся по диагонали. Далее остается только сфокусироваться на одном из глаз модели. Если же Вы желаете получить картинку с более размытым передним планом, а отдаленные предметы на границах изображения сделать более четкими, то можно установить точки, находящиеся в левой и правой стороне кадра.

В целом, если существуют какие-либо проблемы с автофокусом, не ленитесь и выставляйте точку фокусировку вручную в соответствии со своими требованиями.

Режимы фокусировки

Можно выделить несколько основных режимов работы фокусировочной системы:

— Одиночный фокус ( OS или AF-S)

Одиночный режим в камерах Canonименуется OneShot AF, у Nikon — AutoFocusSingle. Действует он следующим образом: при нажатой наполовину кнопке спуска аппарат фокусируется, сам фокус блокируется (прозвучит сигнал или загорится зеленый подтверждающий огонек), предоставляя фотографу возможность изменить компоновку снимка, и только после этого опускается затвор. Одиночный режим фокусировки подходит для фотографирования неподвижных объектов и статичных сюжетов, например, пейзажей.

Если не опускать палец с кнопки спуска, фокус не претерпит изменений. Поэтому можно сначала навестись на резкость по произвольной точке, а затем изменить положение камеры и, соответственно, композицию кадра. В данном режиме аппарат не даст осуществить съемку, если объектив не сфокусировался. Например, если снимаемый объект начнет движение, потребуется навестись на резкость повторно, поскольку дистанция между ним и фотографом изменится, вследствие чего последний покинет зону резкости.

— Следящий автофокус (AS или AF-C)

Следящий режим (у Canon он называется AI Servo AF, у Nikon —  Continuous Servo AF) стоит задействовать, когда Вам требуется снять какую-либо динамичную сцену. При половинном нажатии кнопки спуска встроенная электроника определяет дистанцию до объекта и начинает неуклонно следить за фокусом. Пока фотограф удерживает половинное нажатие кнопки спуска, объектив как будто следит за всеми движениями объекта. Таким образом, снимаемый объект удерживается в фокусе, даже если дистанция между ним и камерой изменится, либо претерпит изменения сама композиция кадра. Блокировки фокуса здесь нет, линзы постоянно отслеживают перемещение объекта.

Это незаменимый режим для съемки спортивных соревнований, мира дикой природы, движущихся автомобилей, веселящихся и постоянно двигающихся детей. Однако применять этот режим на практике необходимо с осторожностью, поскольку если между объектом съемки и камерой в кадре вдруг появится какой-либо другой объект, аппарат может навестись на резкость по нему, что обеспечит расфокусирование картинки.

— Промежуточный режим (AF-A или AI Focus AF)

Существует также промежуточный режим фокусировки, в котором электроника самостоятельно решает, задействовать ли в данной ситуации одиночный или следящий автофокус. По-существу это автоматический режим фокусировки, ориентированный больше на начинающих любителей фотографии. Тут Вам предлагается возможность сосредоточиться на конкретном сюжете, а камера подберет сама оптимальный режим фокусировки.

— Ручной режим (M)

Наконец, ручной режим стоит использовать, когда автоматика камеры по каким-то причинам дает сбои. Но эта функция не фотоаппарата, а оптики. В данном случае Вам нужно будет вручную вращать фокусировочное кольцо на объективе, чтобы обеспечить оптимальное наведение на резкость. Конечно, для начинающих фотографов это может быть весьма непривычно и затруднительно, однако для опытных пользователей такая ручная фокусировка является огромным преимуществом. Ведь в ручном режиме автофокус отключается, и объектив наводиться на резкость ровно в соответствии с тем, как Вы вращаете фокусировочное кольцо.

Главное при использовании различных режимов работы автофокуса – это постоянная практика. Умелое владение режимами фокусировки позволит Вам фокусироваться максимально быстро и точно в самых сложных ситуациях.

Все что надо знать о точках фокусировки во время съемки

Правильная фокусировка фотоаппарата при съёмке является залогом того, что у фотографа получатся качественные фотографии. Она, наряду с выдержкой и диафрагмой, является важнейшим параметром настройки фотоаппарата. Для того чтобы сделать процесс фотосъёмки более удобным, и избавить его от субъективных факторов, в современных камерах имеются режимы автофокусировки. Как использовать точки фокусировки, автоматический и ручной режим, принцип работы, достоинства и недостатки – тема данной статьи.

Что такое фокус в фотоаппарате

Световые лучи, отражённые от предмета, фокусируются точно на светочувствительном материале, а не перед ним или после него. В этом случае снимаемый предмет, на фотографии, получится резким и чётким. Фокус напрямую связан с точным определением расстояния до предмета съёмки, поэтому на простых моделях фотоаппаратов на кольце фокусировки объектива имеются метки расстояния. Первая метка это обычно 0,5 или 0,8 метра, а последняя, означает бесконечность.

Если фотограф, выставляя расстояние до предмета съёмки, «попадал» в точку, то фотография получалась резкой, а не расплывчатой. Плёночные модели фотоаппаратов старого образца оснащались оптическим дальномером, который позволял практически безошибочно определить расстояние до объекта, при этом кольцо фокусировки на объективе поворачивалось вручную. Современные модели камер имеют как ручную, так и автоматическую фокусировку. Автофокус устанавливается перемещением оптических элементов с помощью шагового или ультразвукового электродвигателя. Поскольку объект съёмки не является абсолютно плоским, а состоит из множества элементов, которые находятся на разных расстояниях, то в фотоаппаратах предусмотрено несколько режимов. Важной составляющей наведения на фокус являются точки фокусировки.

Точки фокусировки

Существует три основные системы автофокуса объектива:

• Контрастная;
• Фазовая;
• Смешанная.

При первой системе микропроцессор фотоаппарата наводит объектив на самые контрастные зоны объекта, при этом происходит несколько перемещений подвижной оптической системы. Из-за этого скорость режима автофокусировки замедлена. Такой способ хорош только для съёмки статичных объектов. Фазовый режим предполагает использование специального детектора, световой поток на который подаётся дополнительным зеркалом. Точная автофокусировка происходит при совпадении фаз сигналов, поступающих на процессор с двух или нескольких ПЗС линеек. Это быстрый режим используется для съёмки динамичных объектов. В камерах применяются несколько датчиков фокуса. Смешанная автофокусировка позволяет использовать оба режима. При этом производители фотоаппаратов используют разные технические методы.

Точки фокусировки выводятся на дисплей. Их число у обычных и профессиональных фотоаппаратов заметно отличается. Если камеры начального уровня имеют 9-11 таких точек, то у серьёзных моделей этот показатель может быть 40-60. Обычно в центре изображения располагается основная, а по периметру находятся дополнительные. Они бывают трёх видов:

• Вертикальные;
• Горизонтальные;
• Крестообразные.

В процессе съёмки можно выбрать любую из множества точек с помощью джойстика фотоаппарата или использовать все. Вертикальные и горизонтальные определяются линейными датчиками и работают только в одном направлении. Крестообразные связаны с датчиками, работающими по двум осям «X» и «Y», поэтому они являются более точными. Чем больше крестообразных точек обеспечивает фотоаппарат, тем выше будет точность фокусировки. При выборе автофокусировки по всем точкам сразу, решение принимает процессор камеры на основании встроенных алгоритмов. Но автоматика может ошибиться и снимок будет испорчен.

Режимы фокусировки

В фотоаппаратах, кроме ручного, применяются два режима автофокусировки. Это покадровая или одиночная фокусировка и следящий автофокус. В режиме одиночной фокусировки кнопка нажимается не до конца, после чего фокус блокируется и можно произвольно менять компоновку кадра. В этом режиме фотоаппарат фокусируется на расстоянии, поэтому всё, что находится на этой дистанции от фотографа, получится на снимке одинаково резким. Данный метод обычно используется при съёмке пейзажей, портретов и во всех ситуациях, когда картинка статичная. Снимать на камеру в таком режиме движущиеся предметы не получится, так как они будут постоянно покидать фокус и снимок получится нерезким. Так же метод покадровой фокусировки не используется при макросъёмке, так как на коротких дистанциях малейшее перемещение фотоаппарата влечёт за собой потерю фокуса.

Непрерывная или следящая автофокусировка применяется при съёмке спортивных сюжетов, детей и животных. В таком режиме следящая система автофокуса функционирует непрерывно, удерживая перемещающиеся объекты в фокусе, несмотря на изменение расстояния между фотографом и «целью». Точки фокусировки можно выбирать как при одиночном, так и непрерывном режиме. На некоторых моделях камер имеется автоматический выбор, когда процессор сам выбирает какой вид автофокусировки применить, но он не пользуется популярностью у фотографов из-за частых ошибок алгоритма.

Режим фиксации экспозиции (AE Lock)

Режим «AE Lock» предназначен для фиксации экспозиции. Блокировка экспозиции нужна чтобы «заставить» процессор сделать снимок наперекор всем алгоритмам. Это бывает очень полезно, когда в кадре большой перепад яркости между светом и тенью, а главный объект расположен в тени. В этом случае автоматическая установка экспозиции настраивается по самым ярким зонам, и нужный объект будет плохо заметен. Чтобы получить нормальный снимок нужно направить фотоаппарат на тень и включить «AE Lock». Очень яркие места будут проигнорированы, и снимок получится удачным. Часто кнопка позволяет включить блокировку автофокуса. В этом случае она обозначается «AE-L/AF-L».

Приоритет применения зон фокусировки

Большинство фотографов чаще всего используют автофокусировку только с одной точкой. Центральная зона более чувствительна к освещению и является самой точной из всех зон. Она одинаково подходит при съёмке со слабым освещением и, наоборот, когда объект слишком освещён. В таких случаях использование для автофокусировки других точек неоправданно. Эта зона идеально подходит для фокусировки, когда главный предмет находится в центре кадра. При съёмке пейзажа, когда основная идея снимка заключается не в переднем плане, а в удалённых объектах, лучше использовать точку фокусировки в верхней части кадра. Тогда ближний план будет слегка размытым, а всё, что находится на большом расстоянии, будет резким и чётким. Очень удачными считаются фотопортреты, когда модель расположена не в центре, а смещена к краю. В этом случае точку нужно выбирать на диагонали кадра, в зоне глаз. Если снимается портрет в три четверти, то на ближнем к камере глазе.

Начинающие фотографы часто испытывают неуверенность, выбирая точки фокусировки. Большинство считает, что автофокусировки по одной точке, которая расположена в центре кадра, вполне достаточно для любых фотографий. Это удобно, но это тупиковый путь в творчестве, поэтому нужно много снимать и стараться работать с разными точками автофокусировки. Со временем такая работа даст позитивный результат и можно будет легко определять, какие точки лучше использовать при пейзажной съёмке, какие при портретной, а какие подходят для репортажа и креативных работ.

Выбор зоны фокусировки и работа с точками автофокуса

В прошлых уроках мы говорили о том, какие бывают типы и режимы автофокуса. Однако точная и быстрая фокусировка немыслима без умения фотографа работать с точками и зонами фокусировки. Часто приходится снимать детей или животных, которые то и дело «убегают» из фокуса. А иногда требуется очень точная фокусировка: например, на глазах модели при съёмке портрета.

Как заставить камеру сфокусироваться в нужном месте?

Как работать с точками фокусировки в различных съёмочных ситуациях? Как заставить фотоаппарат взять в резкость то, что нужно? Давайте разберёмся.

Фотографу важно помнить, что камера — механизм хоть и очень совершенный, но разумом не наделённый. Автоматика аппарата может распознавать тип снимаемой сцены благодаря датчику экспозамера и соответствующим образом работать с фокусировкой. Тем не менее фотоаппарат не может быть в курсе всех творческих идей фотографа — он не знает точно, на что именно в кадре вы хотите сфокусироваться.

Как заставить аппарат сфокусироваться в нужном месте? Камере нужно указать на ту точку, которая должна находиться в фокусе. Сделать это можно путём выбора зон и точек фокусировки. Выбор точек фокусировки доступен как при работе с покадровым автофокусом AF-S, так и с непрерывным AF-C.

Как выбрать нужный режим зоны автофокуса?

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

Рассмотрим варианты работы с точками фокусировки. Каждый из них выгоден в определённых съёмочных ситуациях.

Одноточечная автофокусировка

Наведение на резкость происходит по одной-единственной точке фокусировки, которую выбирает сам фотограф с помощью мультиселектора. Режим одноточечной АФ (автоматической фокусировки) даёт ему полный контроль над наводкой на резкость. Этот режим особенно удобен для статичных сюжетов. К ним относятся пейзажи, натюрморты и портреты, если человек стоит на месте, позирует нам.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Режим одноточечной фокусировки обычно используют по умолчанию продвинутые и профессиональные фотографы. Он даёт отличные результаты при работе со светосильной портретной оптикой: когда мы снимаем ею на открытых диафрагмах, глубина резкости будет крайне мала. Следовательно, малейшая погрешность с фокусом грозит тем, что кадры будут попросту нерезкими.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Если нужна точная фокусировка со светосильной оптикой, то легче всего добиться её при работе в режиме одноточечной АФ.

Но у этого режима есть и минусы. Если в кадре присутствует быстрое движение (резвящиеся дети, животные, спортсмены), мы можем не успеть выбрать нужную точку фокусировки, и снимаемый объект просто «убежит» из фокуса. Это справедливо даже для съёмки с непрерывным автофокусом AF-C, ведь при ведении объекта он может легко уйти за пределы выбранной точки фокусировки, и резкость будет потеряна. В таких случаях пригодятся следующие режимы зоны АФ.

Нужная точка фокусировки выбирается с помощью мультиселектора (кружка со стрелочками).

Динамическая АФ

Этот режим доступен только при следящей фокусировке (AF-C). В нём мы выбираем основную точку фокусировки так же, как и при одноточечной АФ. Но при фокусировке камера учитывает и информацию с других, соседних точек фокусировки. Таким образом, если объект ушёл из вашей основной точки фокусировки, камера всё равно будет за ним следить, опираясь на данные других датчиков.

Все современные зеркальные аппараты Nikon, кроме самого простого Nikon D3300, позволяют выбирать, сколько точек фокусировки будет задействовано в слежении за объектом — датчики на всей площади кадра либо расположенные рядом с выбранной фотографом точкой. Чем меньше точек будет задействовано, тем аккуратнее будет фокусировка, но тем проще потерять снимаемый объект из резкости. И наоборот: чем больше задействовано датчиков, тем сложнее будет потерять объект из резкости, но тем большие погрешности могут возникнуть при фокусировке.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Динамическая АФ отлично подходит для съёмки быстро движущихся объектов. Например, птиц в полёте.

При работе с динамической АФ не стоит забывать, что главной точкой фокусировки всё равно будет та, которую выбрали вы. Так что для наиболее точной фокусировки нужно стараться держать её на снимаемом объекте, не давая ему уходить далеко от неё.

3D-слежение

Этот метод, в отличие от предыдущего, позволяет перемещать активную точку фокусировки прямо вслед за нашим героем автоматически.

При следящей фокусировке AF-C фотограф выбирает нужную точку автофокуса. После этого, если объект перемещается, камера использует метод 3D-слежения, перемещая вслед за ним и точку фокусировки. Таким образом, вы не потеряете из резкости даже очень быстро двигающийся объект. Самое главное, чтобы объект не покидал пределов кадра. В противном случае на нём придётся фокусироваться заново.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

При 3D-слежении камера регистрирует цвета в исходной точке фокусировки и в дальнейшем следит за их перемещением в кадре. Поэтому 3D-слежение наиболее эффективно тогда, когда снимаемый объект отличается по цвету от фона. В противном случае 3D-слежение может не дать желаемых результатов, и фокусировка будет «перескакивать» на сходные по цвету объекты. Тогда стоит воспользоваться режимом динамической или групповой АФ.

Групповая АФ

В продвинутых моделях фотокамер Nikon (начиная с Nikon D750) есть возможность выбрать для наведения на резкость не одну точку, а сразу группу одновременно активных точек. Одноточечная АФ позволяет точно навестись на резкость, но порой важнее не точность, а скорость. Фокусировка по группе точек хорошо подойдёт для репортажных съёмок, съёмок движения. Она пригодится и там, где пасует метод 3D-слежения (когда объект и фон примерно одного цвета, при работе в слабо освещённом помещении).

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Съёмка динамичных сцен в условиях слабого освещения — настоящее испытание для фотографа. Режим групповой АФ хорошо подходит для таких условий.

Автоматический выбор зоны АФ

Включив этот режим, вы позволите автоматике фотоаппарата самостоятельно решать, в какой точке кадра нужно сфокусироваться. Но учтите: автоматика не знает, что конкретно вы хотите взять в фокус. Её мнение с вашим может не совпадать. Обычно автомат предпочитает фокусироваться на расположенных ближе всего к камере объектах. Не факт, что таковыми станут ваши герои. Для корректной работы автоматической зоны АФ важно, чтобы снимаемый объект выделялся контрастом, яркостью относительно фона. Желательно располагать объект ближе к центру кадра. Также не стоит перекрывать объект съёмки каким-то передним планом (например, снимать портрет сквозь ветви цветущего дерева) — в таком случае фокусировка будет то и дело «убегать» на передний план.

Режимы зоны фокусировки, доступные при работе через Live View

Мы знаем, что в режиме Live View работает совершенно иной тип фокусировки — контрастный. Поэтому в этом режиме вы не найдёте привычных режимов работы с точками фокусировки. Здесь имеется ряд своих интересных режимов, подчас открывающих перед фотографом новые возможности.

С каждым следующим поколением зеркалок работа в режиме Live View становится всё удобнее. Автоматическая фокусировка, доступная в режиме Live View, становится всё быстрее. Да и сама конструкция камер постепенно стала удобнее для визирования будущих кадров через экран, а не через видоискатель. Сейчас разработчики всё чаще оснащают аппараты поворотным дисплеем. К примеру, Nikon D750 — первая полнокадровая зеркальная камера, чей экран можно наклонить под тем углом, который удобен фотографу. Таким образом, наклонив экран под нужным углом, можно с удобством снимать как от пояса, так и держа камеру над головой.

Кстати, многие любительские зеркалки уже давно оснащаются поворотными экранами. А сейчас в них представлен ещё и сенсорный интерфейс, как было сделано в аппарате Nikon D5500. Теперь нужные настройки можно вносить через экранное меню камеры простым касанием, как на смартфонах.

Одним из достоинств контрастной фокусировки в режиме Live View является то, что мы можем сфокусироваться по любой области кадра, даже на самом краю. Для этого достаточно переместить в нужное место кадра область фокусировки с помощью мультиселектора, а в камерах с сенсорным дисплеем (например, Nikon D5500) — простым касанием. В фотокамерах Nikon мы можем задать определённый размер области фокусировки.

• Нормальная область АФ представляет из себя маленький прямоугольник, по которому и происходит фокусировка. Поскольку площадь прямоугольника мала, фокусировка будет очень точной. Этот режим, как и режим одноточечной АФ, при работе через видоискатель, отлично подходит для съёмки статичных сюжетов.

Размер прямоугольника нормальной зоны АФ в фотокамере Nikon D810

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
При фотографировании с малой глубиной резкости точность фокусировки должна быть идеальной. Режим нормальной зоны АФ будет отличным выбором при таких съёмках.

• Широкая область АФ подойдёт для более быстрой, но более грубой фокусировки: наводка на резкость происходит по той области, которая крупнее. Режим широкой области АФ можно применять там, где в приоритете скорость фокусировки — при съёмке репортажа, записи видео.

Режим широкой АФ уместен при съёмке кадров с большой глубиной резкости, при работе на закрытых значениях диафрагмы. В таких ситуациях идеальная точность фокусировки не требуется — большая глубина резкости нивелирует огрехи фокусировки.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Кадр с большой глубиной резкости. В данном случае вполне возможна фокусировка по широкой зоне АФ.

АФ с приоритетом лица — функция, доступная только при контрастной фокусировке. Она станет идеальным решением при съёмке людей. Автоматика сама распознает лицо в кадре и дальше будет за ним следить, даже если герой будет перемещаться. Эта функция хорошо подходит для съёмки репортажа, для работы с универсальными зум-объективами. Но если вы снимаете светосильной портретной оптикой, для идеально точной наводки на резкость я советую пользоваться режимом нормальной области АФ. В сочетании с режимом непрерывной фокусировки AF-F АФ с приоритетом лица подойдёт и для динамичных сюжетов с участием людей (допустим, спортивных состязаний), ведь камера сама будет держать лицо человека в резкости.

Если в кадре присутствует несколько лиц, аппарат по умолчанию будет фокусироваться на ближайшем из них. Чтобы выбрать для фокусировки другое лицо, воспользуйтесь кнопками мультиселектора.

Сложности могут начаться, если человек периодически отворачивается от камеры или вы вообще снимаете его со спины. Такое часто бывает при репортажной съёмке, съёмке спортивных мероприятий. Если в кадре камера не найдёт лиц, фокусировка будет происходить так же, как и в режиме широкой области АФ — по большому прямоугольнику.

Ведение объекта — ещё одна интересная функция, доступная в режиме Live View. Во многом она напоминает режим 3D-слежения. В режиме ведения объекта вам сначала необходимо совместить область фокусировки со снимаемым объектом и нажать центральную кнопку мультиселектора. Теперь камера будет следить за перемещениями объекта в кадре.

Центральная кнопка мультиселектора

Интересно, что слежение за объектом может осуществляться как в режиме покадрового автофокуса AF-S, так и в режиме непрерывной фокусировки AF-F. В режиме AF-S аппарат будет держать выбранный объект в рамке фокусировки, но на резкость наводиться станет лишь по вашей команде — при полунажатии на кнопку спуска. В режиме AF-F фокусировка будет вестись постоянно. Он отлично подойдёт для съёмки динамичных сюжетов! Важно помнить лишь о том, что фокусировка в режиме Live View более требовательна к свету, нежели обычная. В условиях плохой освещённости лучше пользоваться обычной фокусировкой через видоискатель.

Вместо заключения

Большинство ошибок фокусировки случается не по вине техники, а по вине человека. Многие фотографы боятся перейти с автоматического выбора точки фокусировки или с режима одноточечной АФ на другие режимы. А зря! Освоение этих возможностей позволит почти в любой ситуации получить резкие кадры.

Сходите на фотопрогулку, уделите часок съёмке различных сюжетов с разными режимами зоны автофокусировки. Потренируйтесь! Это поможет вам в дальнейшем не ударить в грязь лицом во время ответственных съёмок.

как и когда пользоваться этим приёмом / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 31.12.2019

У современных фотокамер имеется много точек фокусировки. Но так было не всегда. Первые автофокусные фотоаппараты 80-х годов прошлого века имели всего одну такую точку, которая располагалась строго по центру. Как же тогда компоновали снимки и пользовались правилом третей? Неужели все объекты на фото приходилось располагать исключительно по центру? Конечно, нет.

Наш сегодняшний материал посвящён приёму фокусировки, который был изобретён в прошлом веке, но до сих пор актуален в некоторых ситуациях.

Видоискатель Nikon D3500. Видны квадраты точек фокусировки — в этих областях камера может сфокусироваться. Но что делать, если я хочу сфокусироваться на объекте, расположенном в одном из углов кадра?..

Например, после компоновки кадра по всем правилам оказывается, что ни одна из доступных точек фокусировки не совпадает со снимаемым объектом. Эта ситуация хорошо знакома обладателям зеркалок, в особенности старых и бюджетных моделей. В этом сегменте до сих пор датчиков автофокуса не так много, к тому же расположены они все ближе к центру кадра.

Сфокусироваться в том месте кадра, где нет ни одной точки фокусировки, вам поможет фокусировка с перестроением.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1400, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Как делается фокусировка с перестроением

В фотокамерах неспроста есть режим покадровой фокусировки AF-S. Вспомним, как он работает: при полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется и подаёт звуковой сигнал по готовности. Включим этот режим.

Пока мы держим спуск нажатым наполовину, автофокус заблокирован и дистанция фокусировки не меняется. За это время можно перекомпоновать кадр как нам хочется, резкость при этом останется на той же дистанции.

Фокусировка с перестроением в режиме следящего автофокуса Режим следящей фокусировки, AF-C, для многих фотографов является основным. Сфокусировавшись на объекте, он не блокируется и продолжает следить за фокусировкой в выбранной зоне до тех пор, пока кнопка удерживается нажатой наполовину.

Поэтому в данном режиме нельзя просто взять и перекомпоновать кадр: резкость убежит с объекта съёмки вслед за точкой фокусировки. Но выход есть: на корпусе камеры расположена кнопка AF-L/AE-L.

Кнопка AE-L/AF-L на фотокамере Nikon D7500

По умолчанию она блокирует экспозамер (функция AE-L, AutoExposure Lock) и автофокус (AF-L, AutoFocus Lock). Нажав на эту кнопку, мы блокируем работу автофокуса и можем перекомпоновать наш кадр. В продвинутых камерах функцию блокировки фокуса можно назначить на любую функциональную кнопку. Некоторые объективы Nikon тоже имеют программируемые кнопки, куда можно назначить эту опцию.

Функциональная кнопка на объективе Nikon Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S

А ещё можно убрать активацию автофокуса с кнопки спуска, оставив её только на кнопке AF-ON. В таком случае для перефокусировки с перекомпоновкой в режиме AF-C не потребуется нажимать дополнительные кнопки — об этом мы писали в статье по кастомизации управления.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Плюсы фокусировки с перестроением

• Фокусировка с перестроением — палочка-выручалочка для обладателей аппаратов со слабо развитой системой автофокуса. 1,3,11 точек фокусировки — это совсем немного. К тому же обычно точки фазового автофокуса расположены ближе к центру кадра, что затрудняет фокусировку по краям. Но это не станет ограничением в творчестве, если вы овладеете таким простым приёмом как фокусировка с перестроением.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 90, F1.6, 1/200 с, 85.0 мм экв.

• Система фазовой фокусировки зеркальных камер устроена таким образом, что центральная точка автофокуса — самая чувствительная, а фокусировка с её помощью — самая точная. К тому же в большинстве камер именно под неё задаются корректировки бэк- и фронт-фокуса. Поэтому иногда случается (особенно с объективами сторонних производителей), что по центральной точке фокусировки объектив работает точно, а при наводке по боковым — фатально промахивается. Поэтому некоторые фотографы работают только с центральной точкой, всегда пользуясь фокусировкой с перестроением: так надёжнее.

• Оперативность работы. Порой проще быстро перекомпоновать кадр, чем загонять с помощью джойстика или стрелок навипада точку фокусировки в желаемое место. Это особенно ощущается на камерах с большим количеством точек, где, чтобы передвинуть точку из одного края видоискателя в другой, нужно с десяток раз нажать на навипад. Так что, если надо снять что-то срочно, пока репортажный сюжет не ушёл, это можно сделать путем фокусировки с перестроением. При должной сноровке это занимает считанные мгновения.

Ограничения фокусировки с перестроением

Главный нюанс в фокусировке с перестроением — когда мы перестраиваем кадр с зажатой кнопкой, дистанция до объекта съёмки всё-таки меняется, а значит и фокусировка с объекта уходит. Если при этом мы снимаем на оптику со слабой светосилой, пользуемся очень короткими фокусными расстояниями или снимаем объекты, расположенные в сотнях метров от нас, проблем не будет — все огрехи компенсируются большой глубиной резкости. Но стоит попробовать таким образом снимать портреты на светосильную оптику (что практикуют многие фотографы), как процент брака по фокусу вырастет до неприличных значений. Разберёмся, почему это происходит.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2, 1/400 с, 50.0 мм экв.

• Движения фотографа не идеальны. При перестроении камеры он вполне может сдвинуться относительно модели. Или модель непроизвольно подастся вперёд (или назад). Пара сантиметров в сторону — и вот резкость уже на ушах или носу модели, а глаза не в фокусе: технический брак.

• Даже если камера установлена на штативе, а объект съёмки неподвижен, всё равно резкость может потеряться при перестроении. Ведь поворачивая камеру на определённый градус относительно объекта съёмки, мы увеличиваем дистанцию до него. Обыкновенная геометрия.

• Кривизна поля изображения. Некоторые объективы имеют данный оптический недостаток: в центре и по краям резкость находится на разных дистанциях. Следовательно, резкость в центре кадра не гарантирует резкости на краю на той же дистанции.

Все эти нюансы говорят о том, что фокусировку с перестроением не стоит применять при работе с крайне узкой глубиной резкости: при портретной съёмке, при съёмке предметов с размытым фоном. Если вы — счастливый обладатель портретного объектива, откажитесь от фокусировки с перестроением. Это только повысит резкость ваших кадров, а брака по фокусу станет гораздо меньше.

Nikon Z 7 и объектив Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G E, установленный через переходник FTZ

Современные беззеркалки системы Nikon Z способны фокусироваться в любой точке кадра, причем без скидок на бэк- и фронт фокус, кривизну поля и прочие проблемы зеркалок. Ведь в них используется гибридная фокусировка. Быстрым фазовым датчикам, расположенным прямо на матрице, помогает точная (но медленная) фокусировка по контрасту. Поэтому даже объективы, постоянно промахивающиеся с фокусировкой на зеркалках, на Nikon Z получают новое дыхание. Для меня некоторые объективы на этой системе буквально ожили!

Камера Nikon Z 7, адаптер FTZ и объективы с байонетом Nikon F

К тому же в беззеркалках Nikon Z реализована функция фокусировки по глазам. Больше не нужно пытаться «попасть точкой фокусировки в глаз модели», как это было на зеркалках. Аппарат сам распознает лицо и глаза человека и сфокусируется в нужном месте кадра, даже если лицо близко к краю.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Сегодня метод фокусировки с перестроением всё больше уходит в прошлое. Тем не менее овладеть им стоит. Независимо от количества точек фокусировки в вашей камере, этот метод может быть полезен при работе с пейзажем и архитектурой, где важно навестись не на конкретный объект, а на дистанцию, при этом всё равно, делать это боковыми точками или центральной.

Фокусировка на переднем плане пейзажного снимка. Чтобы сфокусироваться на стволе дерева, можно использовать метод фокусировки с перестроением. Сверхширокоугольный объектив и закрытая диафрагма дают очень большую глубину резкости.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 50mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/60 с, 50.0 мм экв.

Недостатки этого метода не проявляются и при работе с телеобъективами, когда мы снимаем значительно удалённые от нас объекты. Этот метод расширит ваши творческие способности и позволит по-новому взглянуть на процесс фокусировки как таковой. Потренируйтесь фокусироваться с перестроением, и вскоре вы сможете это делать легко и непринуждённо!