Схема фотоаппарата вспышки: Схемы и принцип работы фотовспышек

Содержание

Схемы и принцип работы фотовспышек

Ремонт фотовспышки в фотоаппарате требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. ПОМНИТЕ, что на накопительном конденсаторе вспышки напряжение порядка 300 вольт, при неаккуратном обращении можете не только получить удар электрическим током, но и легко угробить безвозвратно фотоаппарат. Разряжайте накопительный конденсатор фотовспышки каждый раз после подключения питания. Разряжать конденсатор можно через резистор сопротивлением 1-2кОм.

Материал данной статьи предназначен, в первую очередь, для начинающих мастеров, желающих более подробно ознакомиться с принципом работы схемы фотовспышки.

Цифровой фотоаппарат без вспышки мало пригоден к работе, а в условиях слабой освещенности пользоваться им не имеет смысла. Поэтому ремонт фотоаппаратов с такой неисправностью у пользователей, как правило, не вызывает вопросов.

Что касается практической стороны вопроса: часто процесс ремонта осложняется не столько из-за отсутствия комплектующих, сколько из-за недостатка сервисной документации.

К сожалению, в настоящее время крайне мало технической литературы, посвященной устройству фотовспышек, описанию принципов работы их электронных схем, несмотря на то, что огромный интерес к устройству фото вспышек и, тем более, к их ремонту существует не только у владельцев фотоаппаратов, но и, зачастую, у работников мастерских по ремонту фотоаппаратов, особенно в провинции.

Работу фотовспышки рассмотрим по принципиальной схеме пленочного фотоаппарата рис 1.

Схема блокинг-генератора фотовспышки собрана на транзисторе Q303. В момент включения транзистор открыт отрицательным напряжением, поступающим через резистор R305, обмотку трансформатора T301, открытый транзистор Q304. В результате через обмотку I трансформатора течет ток, который индуцирует импульс положительной полярности в обмотке II. Он закрывает транзистор Q303. Ток в обмотке I начинает убывать. Исчезающее магнитное поле наводит в обмотке II импульс отрицательной полярности, что вновь приводит к открыванию транзистора.

Процесс повторяется непрерывно. Импульсы разной полярности наводят ток в обмотке III трансформатора и, выпрямляясь диодом D302, заряжают конденсаторы C303 до напряжения 250 – 280 вольт, C302 через резисторы R308 R306. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает синхроконтакт вспышки. Положительное напряжение подается на управляющий электрод тиристора SR301, открывает его и замыкает на корпус конденсатор C302, вызывая его разряд и резкое уменьшение тока в первичной обмотке трансформатора Т302. Исчезающее магнитное поле наводит во вторичной обмотки высоковольтный импульс, вызывающий пробой газа в колбе лампы вспышки XE301 и как следствие яркое кратковременное свечение.

На рис.2 принципиальная схема фотовспышки цифрового фотоаппарата Sony DSC – P52 (для увеличения рисунка – щелкните по изображению). Разобраться с принципом работы схемы вспышки цифрового фотоаппарата теперь не составит труда. Все та же схема блокинг-генератора Q503, T501, выпрямительный диод D502, накопительный конденсатор C508.

Роль ключа на тиристоре SR301 выполняет IGBT транзистор Q506 и т.д.

И, в заключении, хотелось бы собщить, что в ближайшее время нашей мастерской планируется выпустить электронную книгу «Ремонт фотовспышки в фотоаппарате», которую можно будет скачать на нашем сайте. Помимо принципиальных схем фотовспышек современных цифровых фотоаппаратов, зеркальных фотокамер ведущих брэндов, в книге будут опубликованы наиболее часто встречающиеся неисправности в фотовспышках, способы их обнаружения и устранения.

Источник: remtelevid.ru

СХЕМА ФОТОВСПЫШКИ

СХЕМА ФОТОВСПЫШКИ

У многих, если не у всех, имеется цифровой фотоаппарат. Для природы и отдыха — это самое то, но когда съёмка ведётся в помещении, а если ещё и в затемнённом, качество снимков значительно ухудшается. Мощности встроенной вспышки, где-то 20 — 30 Джоуль, явно недостаточно.

Поискав по форумам в интернете удалось найти замечательную, и что самое главное стабильно работающую схему мощной фотовспышки на 3х100 Джоуль. Если добавить к ней схему светосинхронизатора, то не потребуется тянуть провода от синхроконтакта цифромыльницы к самой вспышке. Другими словами ставим эту вспыху где нужно, и с цифровым фотоаппаратом в руке свободно перемещаемся. При срабатывании вспышки цифрового фотоаппарата — одновременно бахнет и эта.

Схема фотовспышки:

Зарядка вспышки очень быстрая — менее 1 сек. Если мощности вспышки одного канала на ИФК-120 не хватит, можно через выключатели добавить ещё два. Получится ступенчатая регулировка мощности. Резистор 5 Ом имеет мощность 20 Ватт, но даже этого может не хватать, будет греться — ставим на 30 Ватт. Если такая скоростная зарядка не нужна, резистор меняем на 24 Ом 15 Вт — время заряда увеличится до 8 сек. Поджигающий транс в схеме фотовспышки — от любой советской вспыхи на ИФК-120.

Конечно можно использовать лампы и помощнее, например импортные кольцевые на 500 Дж, но стоят они от 20$ против 1$ за ифэкашку.

Платы для схемы фотовспышки можно не травить, а вырезать резаком — будут надёжнее держаться дорожки при перепайках.

Фотовспышкой можно управлять через контакт синхронизации, а можно и без проводов.

Вот полная схема фотовспышки + светосинхронизатор.

В случае длительной и интенсивной работы, мощные резисторы могут нагреваться. Для охлаждения схемы фотовспышки используем кулер от компьютера. Питаем его от простого бестрансформаторного выпрямителя. Вот вид всей конструкции на три канала:

Вопросы пишем в ФОРУМ

Дополнительная фотовспышка для цифрового фотоаппарата

Андрей Шарый, Украина, Черниговская область
andrij_s (at) mail.ru

Многие недорогие цифровые фотоаппараты, называемые еще «цифровыми мыльницами», стали в наши дни довольно популярными ввиду их относительной дешевизны а также удобства использования.

Они имеют небольшие размеры и вес, позволяют получить неплохие снимки. Конечно они не могут соревноваться с зеркальными камерами по качеству снимков, но благодаря дешевизне и компактности все же находят немало потребителей. Все фотоаппараты такого уровня оснащаются небольшой встроенной фотовспышкой, без которой невозможно вести съемку в условиях сумерек или недостаточного освещения. Но встроенная вспышка часто имеет очень маленькую мощность, достаточную для съемки в темноте только на расстоянии несколько метров. Жесткое крепление такой вспышки также не дает возможности нормально осуществлять портретную съемку в условиях, когда природного освещения недостаточно. Вобщем, имеется соблазн подключить к фотоаппарату дополнительную вспышку. Но для корректной работы вспышки нужен синхроконтакт, замыкающийся в момент открывания затвора, а такие вещи на обычных фотоаппаратах сейчас не устанавливаются. «Башмак» для подключения вспышки встречается только на дорогих фотокамерах, да и сама современная вспышка стоит недешево.

В то же время у многих дома есть старые фотовспышки, использовавшиеся ранее с обычными пленочными фотоаппаратами. Описанное ниже устройство предназначено для синхронизации дополнительной фотовспышки со вспышкой цифрового фотоаппарата для получения более яркого освещения при съемке в темноте или для достижения «мягкого» света при портретной съемке в помещении путем направления дополнительной вспышки на потолок или стенку комнаты.

Устройство реагирует на свет вспышки фотоаппарата, потому для подключения не нужно вторгаться в конструкцию фотоаппарата. Такое решение позволяет синхронизировать с фотоаппаратом несколько ламп-вспышек одновременно, что может быть полезно при съемке в условиях студии уже нормальными фотокамерами.

Рисунок 1. Схема синхронизирующего устройства

Работа устройства.

Когда мигает вспышка фотоаппарата, на фотодиоде LED1 возникает переменная ЭДС, которая усиливается до нескольких вольт усилителем на DA2 и через конденсатор С4 поступает на вход триггера DD1.

1, на котором собран одновибратор, формирующий из всплесков ЭДС импульс, пригодный для дальнейшей обработки цифровыми ИМС. Большинство цифровых фотоаппаратов при съемке дают ДВЕ вспышки, первая из которых «пристрелочная» — фотоаппарат наводит резкость, оценивает освещенность, а вторая — основная, именно во время второй вспышки открывается затвор фотоаппарата. Вспышки следуют одна за одной с интервалом несколько десятков миллисекунд, потому часто глазом воспринимаются как одна. Убедится в том, что их две, можно подключив ко входу осциллографа фотодиод и «моргнуть» на него фотоаппаратом. Именно из-за необходимости включать дополнительную вспышку в момент второй вспышки фотоаппарата в схему пришлось ввести счетчик DD2. Итак, в момент начала второй вспышки фотоаппарата на вход счетчика приходит фронт второго импульса. В этот момент на выходе «2», это вывод 4 DD2, появится напряжение логической 1, которое и запускает одновибратор на DD1.2, формирующий импульс для открывания тиристора VS1. Открытый тиристор замыкает синхроконтакт фотовспышки, она срабатывает в штатном режиме.

Все конденсаторы фотовспышки разряжаются, ток через синхроконтакт прекращается, что приводит к запиранию тиристора VS1. В это же время через цепочку D1-R7 начинает разряжаться конденсатор С6, что приводит к повышению напряжения относительно общего провода на R-входе счетчика DD2 и его сбросу к первоначальному состоянию. Устройство снова готово к отработке следующей вспышки. Если по каким-либо причинам счетчик сбился и мигает не по второй, а по первой вспышке фотоаппарата, что проявляется очень темными снимками, даже темнее, чем без дополнительной вспышки, то нужно на несколько секунд выключить устройство из сети и включить обратно — С6 перезарядится и сбросит счетчик. Для упрощения схемы на ней не показаны цепи питания микросхем: к общему проводу должны быть подключены следующие выводы: в.4 DA2, в.7 DD1, в.8 DD2; к проводнику +9В (выход DA1): в.7 DA2, в.14 DD1, в.16 DD2.

Настройка.

Собранное из исправных деталей устройство в настройке не нуждается. Если что-то не работает, надо в первую очередь убедится с помощью осциллографа, что в момент вспышек фотоаппарата на выводе 6 DD1 проходят импульсы достаточной амплитуды для срабатывания триггера. Если амплитуда недостаточна, пробуем ориентировать светодиод более точно на вспышку фотоаппарата. Далее проверяют наличие в момент мигания фотоаппарата двух прямоугольных импульсов на выводе 1 DD1. Для некоторых фотоаппаратов может придется подобрать параметры времязадающей цепочки C5-R5, чтобы импульсы четко разделялись и не сливались в один.

Важно также правильное подключение к дополнительной фотовспышке с соблюдением полярности. В большинстве старых фотовспышек для подключения к фотоаппарату используется коаксиальный разъем, на корпус которого подключен «-», а на центральный контакт — «+». Полярность легко проверить, подключив к контактам включенной вспышки мультиметр в режиме вольтметра. Если полярность перепутать — схема работать не будет, но и никаких разрушительных последствий не случится. При работе с устройством фотодиод располагают так, чтобы он был ориентирован на вспышку фотоаппарата, но в кадр не попадал. Дополнительную лампу-вспышку направляют на объект съемки, если это ночная съемка, или на потолок или заднюю стенку комнаты, если это съемка внутри помещения.

Прежде чем начнут получаться качественные снимки надо потренироваться и найти оптимальное положение и направление дополнительной вспышки. Для сравнения приведены два фото, сделанные в одном и том же помещении одним и тем же фотоаппаратом: одно сделано с использованием дополнительной вспышки «Луч 1 М», направленной на заднюю стенку комнаты (за спину фотографу), а другое — только со стандартной вспышкой фотоаппарата Olympus C480Z.
Фото выложены «как есть», без коррекции яркости-контраста. На снимках, которые делались аналогичным комплектом ночью, можно легко видеть предметы, расположенные в 30 метрах от фотоаппарата. Все что ближе 10 метров получается пересвеченным.

О деталях.

Схема не критична к используемым деталям и допускает много вариаций. Трансформатор — любой сетевой маломощный, достаточно даже 1-2 Вт, с напряжением на вторичной обмотке 10-12 В при токе 0,1А. Диодный мост можно использовать готовый, типа КЦ407, или собрать из 4-х отдельных диодов типа КД105, КД104, 1N4001. В качестве DA1 применяется любая ИМС стабилизатора напряжения на 9 В, например, 7809, 78L09 или аналогичная из серии КР142ЕНхх. DA2 — любой операционный усилитель с возможно большим коэффициентом усиления. Подходят КР140УД6, УД8, КР544УД1 и.т.п.

Цифровые ИМС можно применить также и 176 серии. Транзистор Т1 — любой маломощный, например, КТ3117, КТ315, или импортный аналог. Диод D1 может быть КД521, КД522, любой кремниевый маломощный. Тиристор КУ202К можно заменить любым тиристором, рассчитанным на прямое напряжение в запертом состоянии более 300В, возможно применение импортных типа TYN610. Фотодиод лучше установить прямо на печатной плате, чтобы его проводники не ловили всякие наводки. Если надо расположить данное устройство подальше от лампы-вспышки, то лучше удлинять ее провод, идущий к тиристору.

Вариант печатной платы размером 63х38мм приведен на рисунке 2.

Рисунок 2. Печатная плата.

Карманная вспышка — схема » Полезные самоделки

Выключателем SA1 подают на вспышку питание. Конденсатор С1 заряжается от батареи GB1 до ее напряжения. Резистор R1 ограничивает ток зарядки, который длится около 12 с. При спуске затвора фотоаппарата синхроконтакт СК через конденсатор C2 подает импульс напряжения на управляющий электрод тринистора VS1. Тринистор мгновенно замыкает цепь лампы накаливания EL1, на которую разряжается конденсатор С1. Длительность вспышки составляет приблизительно 1/50 с. Чтобы это было возможно, напряжение на заряженном конденсаторе должно примерно втрое превышать рабочее напряжение лампы накаливания. Причиной тому служат тепловая инерция нити лампы и крутопадающая характеристика разрядного напряжения конденсатора. Начальный пик тока разрядки расходуется на разогрев нити, после чего возникает кратковременное яркое свечение в режиме перекала. Чтобы выключить тринистор после срабатывания и дать возможность конденсатору вновь зарядиться для следующей вспышки, достаточно нажать и тут же отпустить кнопку выключателя SB1.

Рис.1. Принципиальная схема вспышки.

Сравнительно продолжительная зарядка конденсатора небольшим током позволяет использовать для вспышки весьма небольшой источник питания GB1. Так, с лампой мощностью 15…20 Вт от фильмоскопа, рассчитанной на напряжение 6 В, его можно составить из двух-трех батарей «Корунд», соединенных последовательно.

В самодельной вспышке может быть использован любой тринистор серии КУ201, любой диод (кроме указанного на схеме) серии Д226. Конденсатор С1 — К50-6, С2 — МБМ, КЛС, КМ, резисторы — МЛТ или МТ мощностью не менее 0,125 Вт. Разъем для подключения к синхроконтакту можно изготовить самим из отрезка изолированного полихлорвинилом одножильного провода подходящего диаметра и насаженной поверх изоляции тонкостенной металлической трубки.

Все устройство размещают в готовом либо самодельном корпусе, снабженным зажимом для крепления. Рефлектор — отражатель (например, крупная столовая ложка) с лампой могут быть утоплены внутрь корпуса вспышки, вокруг них на плате располагают детали и источник питания. Взаимное расположение деталей не играет роли и определяется только компоновочными соображениями. Патрон для лампы можно использовать от старого автомобильного фонаря-переноски или соорудить его самим.

Аккуратно собранная вспышка не требует налаживания. Поскольку работа в импульсно-перекальном режиме способна сокращать срок службы лампы, желательно предусмотреть возможность простой ее замены.

Описанный вариант вспышки прост, но обладает недостатком — после каждой вспышки нужно выключать тринистор. Эту операцию можно поручить автоматике (рис. 2). Исходный вариант дополнен электронным ключом на транзисторе VT1, который управляется одновибратором, выполненным на транзисторах VT3, VT4, и выходным каскадом на транзисторе VT2.

Рис.2. Схема автоматики.

Запускается мультивибратор по команде синхроконтакта СК одновременно с включением тринистора VS1 и лампы EL1. Закрывающийся при этом транзистор VT3 открывает VT2, что заставляет ключ VT1 прервать остаточный ток (ток удержания) сработавшего тринистора. Примерно через 0,5 с устройство вернется в исходное состояние и начнется новая зарядка конденсатора C1.

Чувствительность одновибратора к запускающим импульсам можно регулировать подбором резистора R9, надежность закрывания транзистора VT1 — подбором резистора R4. Поскольку питание автоматики, во избежание перегрузки транзисторов, ведется от батареи GB2 («Корунд»), следует время от времени менять батареи местами для более равномерного использования их емкости.

Детали карманной вспышки располагают на печатной плате (рис. 3), размеры которой соответствуют габаритам конденсатора С1. Это позволяет рационально компоновать их рядом либо симметрично относительно рефлектора вспышки.

Рис.3. Печатная плата карманной вспышки.

Кроме указанных на схеме, в узле автоматики могут быть использованы транзисторы МП37Б, МП38. Конденсаторы — оксидный К50-6 (C1) и КЛС (остальные), резисторы — МЛТ либо МТ мощностью рассеивания не менее 0,125 Вт.

Внимание!!! Внимание, информация содержащаяся на данной странице, может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях.

Ю.Прокопцев, г.Москва

Реанимируем фотовспышку

Чем сегодня привлекают советские фотовспышки, так это ценой.
Накупив их уже достаточное количество по цене от 50 до 150р. Я решил устроить им досмотр с пристрастием.

Из 8 вспышек 3 не работали совсем (были неисправны электролитические конденсаторы), остальные работали, но как-то нестабильно. Два кадра с одинаковой экспозицией снятых с одной и той же фотовспышкой были разными, один нормальный второй темнее. Ясно, что вспышка пыхает каждый раз с разной мощностью, но от чего?

Разобрав все вспышки, почти во всех нашел один и тот же дефект – отслаивание и осыпание токопроводящего слоя на внутренней стороне лампы ИФК-120. Из-за чего вспышка пыхала нестабильно, и на внутренней стенке колбы лампы появился синий налет. Выглядит это так.

Вооружившись острым скальпелем, я полностью очистил поверхность лампы от этого слоя, и тщательно протер лампу спиртом. После чего наложил бандаж из тонкого монтажного провода и припаял его к металлической перемычке соединяющей ноги лампы ИФК-120. Данную процедуру я проделал на всех вспышках, которые у меня были.

С осветителями разобрался, настала очередь электроники. В первую очередь заменил конденсаторы поджига 0,1 мкф типа МБМ (на снимке обведен красным), на конденсаторы типа К73-17. Выглядят эти конденсаторы так см. снимок.

Емкость этих конденсаторов можно выбирать любую от 0,068 до 1 мкф. Но здесь есть один нюанс: чем больше емкость конденсатора, тем надежнее происходит поджиг вспышки, и вместе с этим становится мощнее искра, проскакивающая в штекере подсоединения фотовспышки к фотоаппарату.

В этом случае увлекаться увеличением емкости я бы не советовал. Ставьте конденсаторы емкостью 0,1 – 0,22мкф. В моем случае мои вспышки срабатывают от встроенного в них светосинхронизатора, разъемов никаких нет (искре проскакивать просто негде) поэтому конденсаторы я ставил емкостью 0,22 – 0,47 мкф.

Далее модернизации подверглись цепи питания фотовспышки. В данном случае я буду рассказывать на примере схемы фотовспышки «Чайка».

Схему преобразователя (обведена красным) я удалил сразу за ненадобностью, а вот цепь питания 220 В (обведена синим) подверглась небольшой переделке.

Резистор R2 типа МЛТ – 2 – 1,2 ком. я заменил на резистор ПЭВ – 7,5 130 Ом.

Диоды VD1, VD2 типа КД105Г были заменены на один типа Д248Б. Это позволило сократить время заряда вспышки до 2-3 сек.

На этом модернизация электрической части закончилась.

Затем все детали фотовспышки и светосинхронизатора были установлены в подходящий пластмассовый корпус.

Работа вспышки стабильная, время заряда небольшое, для домашней фотостудии то что надо. Таким же образом были модернизированы еще несколько фотвспышек, работой их я доволен. Вот так выглядят мои реставрированные фотовспышки.

В. Болдырев

накамерная светодиодная вспышка и другие виды, ведущее число вспышки для фотоаппарата, ее схема. Как выбрать фотовспышку?

Фотографическая техника уже давно является довольно востребованной среди многих профессий и людей, ведь позволяет делать различного рода фотоснимки, которые дают возможность запечатлеть те или иные моменты нашей жизни. Одним из ее неотъемлемых атрибутов является фотовспышка. Попытаемся разобраться, что представляет собой вспышка для фотоаппарата, как она работает и какой бывает.

Что это такое?

Если говорить о том, что представляет собой профессиональная фотовспышка для фотокамер, то так можно назвать источник освещения искусственного типа, что необходимо для формирования световспышек высочайшей интенсивности, которые имеют очень малую продолжительность. Данное приспособление используется в фотографии при плохой или недостаточной освещенности, а также съемке быстродвижущихся объектов и как рабочее освещение в фотостудиях.

На сегодняшний день во многих случаях применяются фотовспышки электронного характера.

Преимуществами подобных приспособлений, по сравнению с источниками перманентного света, будет лучшая энергоэффективность из-за возможности кратковременного применения, лишь когда затвор открыт.

Также фотовспышка дает возможность получать резкие фото быстродвижущихся объектов из-за крайне малого времени свечения.

Устройство и принцип работы

Схема, на которой основано действие практически любой электронной маленькой фотовспышки очень проста и состоит из основных частей – устройства запуска газоразрядной лампочки и конденсатора накопления. Трансформация электроэнергии в световую осуществляется благодаря газовой лампе импульсного типа, создающей разряд. Обычно она делается в качестве герметичной прозрачной трубки, выполненной из стекла кольцевой, прямой либо дугообразной формы, что заполнена газом.

Для заполнения чаще всего применяется ксенон. В ее торцевых частях обычно находится пара электродов, что выполнены из тугоплавких материалов. К ним подключают источник напряжения большой мощности – конденсатор накопления. В нем запасается энергия, что при разряде трансформируется в свет. Еще один электрод импульсной ламы являются поджигающим. Обычно он создается из проволоки либо в виде мастичной полоски токопроводящего типа.

Устройство запуска представляет собой повышающий трансформатор автоматического типа, у которого на первичную обмотку через синхроконтакт устройства разряжается пускоконденсатор, что имеет не очень большую емкость. А на выводе обмотки высоковольтного типа, подключенной к электроду поджигающего типа вышеупомянутой лампы, формируется потенциал большого напряжения переменного типа размером в пару тысяч вольт.

А работает переносная современная модель электронной фотовспышки так, что сначала конденсатор накопительного типа, что был заряжен до напряжения до 400 вольт, подсоединяется к лампе с газом.

Но подобного напряжения на ламповых электродах не хватает, чтобы разряд осуществился сам.

Для этого при полном открывании затвора, при активации синхроконтакта высоковольтный импульс, что подается ламповый электрод поджига, производит ионизацию газа внутри и становится причиной начала разряда конденсатора накопления через вспышку-лампу. Разряд длится всего лишь пару мгновений, но его сопровождает интенсивная световспышка, после чего напряжение на конденсаторе снижается, разряд исчезает.

Потом конденсатор накопления еще раз заряжается, при следующей импульсной подаче на поджигающий электрод лампа снова готова дать световспышку. Такой принцип работы имеют практически все существующие фотоустройства, что присутствуют как в категории простых, так и премиум-класса.

Обзор видов

Теперь попытаемся разобраться, какие могут быть фотовспышки по различным критериям: расположению, возможности беспроводной регулировки, признакам автоматизации и возможности работы с камерами различных производителей.

По признакам автоматизации

Если говорить о признаке автоматизации, то вспышки по данному критерию могут быть:

неавтоматические, которые дают определенное количество света;
измеряющие освещение своим датчиком либо прибором, установленным в фотоаппарате;
производящие измерение освещенности по предварительному импульсу оценочного характера.

По возможности работы с камерами разных брендов

По данному критерию модели фотовспышек бывают такими.

Универсальные. Их отличительной чертой является наличие одного центрального контакта, из-за чего они не очень дорогие. Но перед применением такой модели следует очень внимательно прочесть инструкцию к подобной вспышке перед ее монтажом на камеру. Просто ряд из них создан по схемам с коммутацией высокого напряжения, такие модели нельзя монтировать на современные фотокамеры, чтобы электроника устройства не оказалась повреждена высоким напряжением. Обычно мощность подобных вспышек может регулироваться светочувствительным элементом, что располагается в самом устройстве.
Универсальные модели со спецразъемом, которые можно подключить к устройству определенного производителя при помощи специального переходника.
Системные модели, которые подходят только к фототехнике какого-то определенного производителя или компании. Подобные модели обычно дают возможность пользовать TTL либо E-TTL осветительными замерами и иными моментами.

По расположению

По размещению любая модель вспышки может быть следующей.

Встроена в само фотоустройство. Такая модель не будет иметь большую мощность и из-за близости к объективной оси она выдает плоскую картинку, где теней практически нет, а структура выделена очень плохо. Основным преимуществом подобной модели будет то, что она всегда есть в фотоаппарате и совсем не увеличивает его массу и габариты. Подобное устройство будет отлично применить при съемке в яркий солнечный день для подсветки резких теней от солнца.
Закрепленная на фототехнике. Обычно такая импульсная модель мощнее встроенной. Она позволяет получить плоскую картинку с резкими тенями небольшого размера. Ряд устройств имеет функцию поворота головки наверх или в сторону, что позволяет направить вспышку именно не на снимаемый объект, а на потолок белого цвета либо экран отражения, чтобы освещение получилось максимально натуральным.
Модель, что не прикреплена к фототехнике. Например, ручная. Данная категория моделей позволяет гибко изменять освещение по мере изменения задумки фотографа. Например, чтобы получить мягкое освещение, направляем отдельную вспышку именно на объект съемки. Управлять такими устройствами можно либо беспроводным методом, либо при помощи кабеля. Это дает возможность управлять сразу несколькими устройствами.
Макровспышки. Для осуществления макросъемки используется кольцевая либо парный механизм вспышек, что монтируется на объектив. Накамерная вспышка для макросъемки отличается низкой эффективностью, ведь объектив будет загораживать вспышку.

По возможности беспроводного управления

По такому критерию, как возможность управления фотовспышкой без проводов, они бывают:

функционирующие как ведомая и ведущая;
ведомые;
ведущие.

Первая группа дает возможность управлять разного рода расширенными возможностями – импульсной мощностью, замерять освещенность съемного объекта, формировать группы вспышек. Вторая группа может срабатывать лишь по импульсу везущей модели вспышки. Обычно к таким относятся вспышки среднего ценового сегмента. Хотя в ручном режиме они могут использоваться как ведущие. Ведущая фотовспышка – специализированная управляющая модель, что дает импульс нужного типа, но не позволяющая основной модели запускать ведомое устройство, либо простейшая модель, что может осуществлять запуск дополнительной вспышки.

Как выбрать?

Теперь дадим кое-какие советы, которые позволят выбрать максимально качественную вспышку, что будет соответствовать необходимым требованиям и критериям. Первый важный момент, на которые требуется обратить внимание – совместимость с камерой. Тут все будет от маркировки устройства и информации и его совместимости, которую можно найти в инструкции по эксплуатации.

Следующий важный момент – крепление. Подавляющее большинство моделей оснащены специальными башмаками, хотя самые тяжелые модели могут крепиться на стойку либо резьбу. Третий важный аспект – тип вспышки. Она может быть обычная, двухламповая, круговая, светодиодная – тут все будет зависеть от того, где именно потребуется использовать данное устройство.

Следующий важный фактор – ведущее число. Это условный показатель, описывающий силу света вспышки. У недорогих моделей нормальным считается показатель 10-12, а у более качественных – до 20. Внешние модели имеют показатель более 20. Еще один важный аспект – перезарядка. Ее скорость будет зависеть от типа используемого конденсатора, источника питания, электронной начинки и ряда других моментов.

Кроме ее скорости, важна еще и длительность, что будет зависеть от режима работы.

Важной характеристикой у вспышки будет и наличие собственного экрана, что дает возможность видеть все настройки и информацию о режиме работы.

Естественно, что со вспышкой такого типа обращаться будет существенно проще.

О том, как пользоваться фотовспышками, смотрите далее.

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т. к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

The Boost — Как работают вспышки камеры

В последнем разделе мы видели, что схема вспышки должна преобразовать низкое напряжение батареи в высокое напряжение, чтобы зажечь ксеноновую трубку. Есть десятки способов организовать такую схему с повышением уровня , но большинство конфигураций содержат одни и те же базовые элементы. Все эти компоненты описаны в других статьях HowStuffWorks:

Конденсаторы — Устройства, которые накапливают энергию, собирая заряд на пластинах (см. Как работают конденсаторы)
Индукторы — Свернутые в спирали отрезки проводов, которые накапливают энергию, генерируя магнитное поле. полей (см. Как работают индукторы)
Диоды — Полупроводниковые устройства, которые позволяют току свободно течь только в одном направлении (см. Как работают полупроводники)
Транзисторы — Полупроводниковые устройства, которые могут действовать как электрически управляемые переключатели или усилители (см. Как Усилители работают)

На схеме ниже показано, как все эти элементы объединяются в базовую схему вспышки.

В целом эта диаграмма может показаться немного сложной, но если мы разбиваем ее на составные части, она не так уж и сложна.

Давайте начнем с сердца схемы, главного трансформатора, устройства, которое фактически повышает напряжение. Трансформатор состоит из двух катушек индуктивности, расположенных в непосредственной близости друг от друга (например, один может быть намотан вокруг другого, а оба могут быть намотаны на железный сердечник).

Если вы читали «Как работают электромагниты», то знаете, что прохождение тока через свернутый в спираль провод создает магнитное поле.Если вы читали, как работают индукторы, вы знаете, что колеблющееся магнитное поле, создаваемое колеблющимся электрическим током, вызывает изменение напряжения в проводнике. Основная идея трансформатора заключается в пропускании тока через одну катушку индуктивности (первичную катушку) для намагничивания другого проводника (вторичной катушки), вызывая изменение напряжения во второй катушке.

Если вы измените размер двух катушек индуктивности — количество витков в каждой катушке — вы можете повысить (или уменьшить) напряжение от первичной к вторичной.В повышающем трансформаторе, подобном тому, который используется в цепи вспышки, вторичная обмотка имеет намного больше петель, чем первичная обмотка. В результате магнитное поле и (как следствие) напряжение во вторичной катушке больше, чем в первичной катушке. Компромисс заключается в том, что вторичная обмотка имеет более слабый ток , чем первичная обмотка. (Посетите этот сайт для получения дополнительной информации.)

Чтобы повысить напряжение таким образом, вам понадобится переменный ток, например, переменного тока (переменный ток) в вашем доме.Но батарея выдает постоянный DC ток (постоянный ток), который не колеблется. Магнитное поле индуктора изменяется только тогда, когда через него изначально проходит постоянный ток. В следующем разделе мы узнаем, как схема вспышки решает эту проблему.

Как создать вспышку (с оптическим ведомым устройством)

Обычно, когда присутствует опасность, мы просто говорим что-то вроде «пожалуйста, знай, что ты делаешь» или «Если тебе нужно спросить, как это делается, это не для тебя», но для этого конкретного произведения я подумал, что это более серьезное предупреждение. должен быть на месте.И я, черт возьми, серьезно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В этой статье речь идет о высоком напряжении , до 300 В, которое хранится в больших конденсаторах. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ УБИТЬ ВАС. Никогда не прикасайтесь к каким-либо компонентам и всегда разряжайте конденсатор перед работой с ним. Всегда храните проект в хорошо изолированном корпусе.

СОБЛЮДАЯ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НЕСЕТ ЕДИНСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬСЯ ДЕЙСТВИЕМ. РАБОТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОБЛЮДАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Если вы считаете, что это предупреждение не было жирным, крупным или достаточно сильным, прочтите его еще раз. (Я понимаю, что это может закончиться петлей для людей, которые думают, что это так же просто, как научиться паять проект. Вот в чем суть)

Эта статья поможет вам понять основы работы схемы вспышки, а вторая часть покажет вам, как создать свою собственную портативную вспышку с оптическим запуском и мощностью 50 Вт / с!

В двух словах, как работает вспышка?

Без схемы объяснения электроники действительно нет, поэтому мы разместили схему ниже.Хотя он не рассматривает каждую из частей подробно, он объясняет в ореховой скорлупе, как его зовут и что он делает. Магия этого, конечно же, в том, что вы можете создать довольно эффективную вспышку света, используя несколько батареек AA на 1,5 В.

Питание от низковольтной батареи (1) подается в инверторный трансформатор (3) через транзистор (2), который включает и выключает ток с частотой в несколько килогерц (тысячи раз за второй).

Трансформатор (3) выдает высокое напряжение около 300 вольт на большой конденсатор (4), который заряжается в течение нескольких секунд и служит накопителем энергии.

Тем временем (как пишут в комиксах) заряжается малый пусковой конденсатор (5). Как только обнаруживается вспышка света (от срабатывания другой вспышки), фототранзистор (6) переводит световую вспышку в небольшое напряжение, которое запускает катушку запуска (7). Затем катушка вырабатывает короткий импульс очень высокого напряжения (6000 вольт), который воспламеняет ионизирующий газ ксенон внутри импульсной лампы (8). После ионизации он будет поглощать всю энергию, хранящуюся в большом конденсаторе (4), и выводить эту энергию в виде света (последняя вспышка).

Что нужно сделать для создания стробоскопа?

Первый шаг — вернуться назад и прочитать предупреждение вверху сообщения.

Затем начните с решения, сколько мощности (или сколько света) вы хотите, чтобы ваша вспышка выдавала. Поскольку питание импульсной лампы поступает от большого конденсатора (4 на предыдущем рисунке), вы управляете мощностью, контролируя размер этого конденсатора. Вот как рассчитать размер конденсатора.

Как и все, что касается энергии, мощность вспышки работает как экспозиция в режиме P.Вы начинаете с базового значения мощности вспышки, скажем, 100 Вт / с (или 100 Дж). Чтобы получить такую вспышку, вам нужно запитать лампочку от конденсатора емкостью 2000 мкФ на 330 В.

Разрежьте конденсатор пополам, и вы получите половину мощности: конденсатор 1000 мкФ даст вам около 50 Вт / с.

На самом деле, как правило, каждый добавленный конденсатор емкостью 1000 мкФ даст вам около 50 Вт / с энергии.

Конечно, после того, как вы рассчитали мощность, вам нужно выбрать лампу, способную передавать такое количество энергии без взрыва (да, взрыва).

В отличие от ламп накаливания, лампы-вспышки рассчитаны на МАКСИМАЛЬНУЮ энергию.

Это означает, что на лампу-вспышку с максимальной мощностью 200 Вт / с можно подавать энергию от 0 до 200 Вт / с. Эта точная лампа с конденсатором 1000 мкФ будет выдавать 50 Вт / с, а с ЧЕТЫРЕМ (4) конденсаторами по 1000 мкФ будет выдавать 200 Вт / с — это максимально допустимая энергия на одну вспышку.

Итак, напомним, конденсаторы определяют энергию вспышки, и лампа должна иметь совместимый номинал.

Остальные — это фиксированные компоненты, которые мало зависят от мощности вспышки, и вам не придется менять их, мы перечисляем их здесь в качестве справки.

Нам нравится использовать XFT-1610 в качестве инверторного трансформатора и TC-36 в качестве триггерной катушки. Они очень компактны и всегда отлично работают.

На следующей принципиальной схеме показана точная базовая схема. Он работает надежно и дает хорошие результаты, принимая батареи 4xAA в качестве портативного источника питания или трансформатор 5 В для внешнего питания и обеспечивая световой поток 50 Вт / с.

Эта базовая схема великолепна, потому что вы можете легко изменить ее — добавить больше конденсаторов для увеличения мощности вспышки, заменить лампу вспышки, чтобы она соответствовала отражателям, или даже подключить несколько ламп вспышки параллельно, чтобы поместить их в круглый отражатель и создать кольцо. -вспышка.

Небольшое напоминание, самое главное, конечно, остаться в живых. Будьте осторожны при сборке этой цепи высокого напряжения.

После включения никогда не касайтесь пайки или компонентов, всегда используйте изолированную пластмассовую коробку для проектов и всегда используйте вольтметр, чтобы убедиться, что большой конденсатор ПУСТО, прежде чем приступить к работе с цепью.

УДАЧИ!

Об авторе

Авнер Рихард — модный фотограф и мастер электроники.Вы можете найти его фотографии здесь, а его работы здесь.

Мини-стробоскоп

Эта схема представляет собой мини-стороскоп, который можно сделать настолько маленьким, что он сможет поместится в вашем кармане. Схема не очень мощная, но работает от двух маленьких батарей 1,5 В в течение часа постоянно и максимум мигает показатель. Частота вспышки варьируется от нуля до примерно 10 Гц. Довольно красивый маленький устройство, которое можно носить с собой на вечеринках, чтобы привлечь внимание.

Обзор схемотехники

Краткое описание работы: Мигающий свет с регулируемой скоростью
Защита цепей: Специальные цепи защиты не используются
Сложность схемы: несколько модификаций существующей схемы
Характеристики схемы: работает достаточно хорошо
Наличие комплектующих: Проблема состоит в том, чтобы найти подходящую флеш-камеру для комплектующих.
Тестирование конструкции: Первоначальная вспышка была модифицирована до тех пор, пока она не заработала так, как я хочу
Применение: Привлечение внимания на вечеринках, эксперименты с очень мелкими стробоскопами
Блок питания: два 1.Батарейки типоразмера 5В AA
Ориентировочная стоимость компонентов: несколько долларов + старый блок фотокамеры
Соображения безопасности: опасность поражения электрическим током, главный конденсатор имеет заряд 500 В, а импульс запуска составляет 4 кВ, должен быть встроен в хорошо изолирующий корпус.

Как работает стробоскоп?

Стробоскопический свет пропускает короткий интенсивный импульс электрического тока через газ, который затем испускает яркую вспышку света. Газ обычно является одним из два инертных газа, ксенон или криптон, излучающие относительно белый свет при их поражают быстро движущиеся электроны электрического тока.Потому что криптон и ксенон атомы имеют очень много электронов, и их электронная структура очень сложные, они излучают свет в широком диапазоне длин волн. Таким образом, стробоскоп излучает насыщенный белый свет. в моменты, когда через газ проходит ток.

Подача огромного тока, необходимого для поддержания короткой дуги в Газ в стробоскопе осуществляется с помощью конденсатора. Мощность высокого напряжения подавать заряд насосов на конденсатор (обычно в диапазоне 200-600В). Часто можно услышать свистящий звук, когда этот блок питания выполняет свою работу.

Конденсатор пластины соединены между собой через газонаполненную лампу-вспышку, которая в конечном итоге произведет свет. Однако ток не может проходить через газа в лампе-вспышке до тех пор, пока в газ не попадут электрические заряды. Эти начальные заряды обычно производятся подачей импульса высокого напряжения. к проводу, который наматывается на середину фонарика, или к металлу отражатель возле фонаря. А каскад столкновений быстро приводит к сильной дуге заряженных частиц протекает через лампу-вспышку и сталкивается с атомами газа.В лампа-вспышка излучает яркую вспышку света, которая прекращается только тогда, когда разделенные электрические заряды конденсатора и запасенная энергия исчерпываются.

Схема

Я делаю этот мини-стробосокоп, используя компотенты, в основном взятые из старых карманная фотовспышка и несколько дешевых комплектующих, которые у меня уже были. На картинке ниже вы можете увидеть изображение вспышки, которую я использовал в своей схеме (довольно похожую вспышку камеры тогда можно купить в American Science & Surplus):

ВНИМАНИЕ — высокое напряжение вспышки фотоаппарата может вызвать неприятные и, возможно, неприятные последствия. фатальный шок.Конденсатор накопления энергии может сохранять опасное высокое напряжение. после снятия питания с платы.

Трансформаторы (Т1 и Т2), лампа-вспышка (X1), неоновая лампа (N1) и печатная плата были от оригинальной вспышки. Около все остальные детали были изменены.

Как работает схема

Принцип работы: Q1, R1, T1 и D1 образуют преобразователь постоянного тока в постоянный. преобразовать напряжение +3 В от аккумуляторов в напряжение +200 .. + 500 В, которое заряжается основной конденсатор вспышки С1.Резистор R4 и потенциометр P1 формируют напряжение делитель и C2 изменяется от этого напряжения через R3. Когда C2 достигает 70 В напряжение, неоновая лампа N1 в цепи начинает проводить и запускать симистор Q2. Тиристор вызывает разряд C2 через триггерный трансформатор T2, который генерирует короткий импульс высокого напряжения (2..4 кВ), который включает импульсную лампу X1. Затем основной конденсатор вспышки C1 разряжается через импульсную лампу и лампу. генерирует яркую вспышку. Зарядка C1 начинается снова.

Где взял комплектующие

Компоненты T1, T2, D1, X1 и N1 были взяты из старой вспышки камеры.В других компонентах нет ничего особенного и они должны быть широко распространены. имеется в наличии. Можно заменить Q2 на любой подходящий симистор или тиристор. который выдерживает 400 В и несколько ампер. Также можно использовать любые подходящие силовой транзистор (номинальное напряжение> 2 А и> 40 В) как Q1, если вы измените значение R1 к более подходящему значению для этого транзистора. В любом случае вы можете попробовать другие значения для (от 100 до 2000 Ом) чтобы настроить схему для наилучшей работы с трансформатором, который вы используете как T1 и транзистор, который вы используете как Q1.Ксеноновая лампа-вспышка X1 должна работать в диапазоне напряжений 200–400 В и триггер при напряжении срабатывания 4 кВ, генерируемом T2.

Конструкторские указания

Если вы строите эту схему, помните, что напряжение в цепи находятся на опасном уровне. Не прикасайтесь к деталям со стороны высокого напряжения. цепь, когда она работает.

Схема должна быть помещена в изолирующий кожух, подобный приведенному выше. Перед экраном должно быть прозрачное пластиковое «окошко». лампа-вспышка.Все детали должны быть надежно закреплены на печатной плате и плата должна быть хорошо прикреплена к корпусу. Если вы используете это на вечеринках, рекомендуется определенный уровень устойчивости к жидкостям и механическим ударам.

Список запчастей

 D1 1N4007
1 квартал TIP 41A
2 квартал MAC 216-4
Трансформатор переключателя T1 взят из карманной вспышки фотоаппарата
Трансформатор триггера ксеноновой лампы-вспышки T2
R1 500 Ом
R2 500 Ом
R3 4,7 МОм
R4 220 кОм
P1 потенциометр 1 МОм (лин)
C1 470 нФ 400 В
C2 22 нФ 200 В
Ксеноновая фотовспышка X1 из карманного фотоаппарата
N1 Маленькая неоновая лампа (60В)

ПРИМЕЧАНИЕ. Вам понадобится небольшая схема стробоскопа, подобная той, которую я использовал в проект по созданию этой схемы.Есть много необходимых компонентов (T1, X1), которые вы можете купить в магазине комплектующих. Единственный способ получить те компонентов стоит взять их из фотовспышки.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Я использовал MAC216-4 TRIAC (Q2) в цепи запуска. (может быть трудно получить в настоящее время, я не знаю хорошего источника для тех, кто место, которое я купил, больше не работает). В основном это схема также будет хорошо работать с простым тиристором, но я использовал TRIAC в этом цепи, потому что у меня их было много, когда я построил схему, но я не иметь дома подходящие тиристоры.Теоретически у вас должно получиться схема также работает с тиристором. Я просто выбрал MAC216-4, потому что Когда я строил трассу, у меня было мало тех, кто валялся поблизости. MAC216-4 рассчитан на 200 В, 6 А, а его Igt меньше 50 мА. Можешь попробовать заменить практически на любой симистор или тиристор с аналогичными характеристиками. Книга сравнения, которая у меня есть, рекомендует следующие типы как подходящие замены: SC141B, T281B, BTA20C, TXC10K40M (понятия не имею, где чтобы получить их тоже). Было бы неплохо выбрать тиристор, который выдерживает 400 В или более, что он не выйдет из строя, если есть какие-либо проблемы в цепи запуска.

Некоторая справочная информация по схемотехнике

Преобразование стробоскопа карманной камеры в повторяющийся стробоскоп требует довольно Ману модификации схемы вспышки. Маленький инвертор в этих устройствах не может выдать достаточно мощности для заряжайте обычный конденсатор накопителя энергии быстрее. Использование меньшей энергии накопительный конденсатор позволит значительно увеличить частоту вспышек при пониженном яркости, и это также продлит срок службы лампы-вспышки. В своем дизайне я заменил конденсатор на дробный от оригинального. конденсатор (оригинал был 160 мкФ, модель 330V, а новый — 470 мкФ). нФ).Я также изменил схему зарядки, чтобы увеличить мощность. изменение коммутирующего транзистора и рабочей частоты (cgane Q1 и R1 сделали это).

При слишком высокой частоте повторения на большой мощности проблема заключается в нагреве. рассеивание в трубке, если бы оригинальный конденсатор был использовал. Поскольку я уменьшил размер конденсатора до крошечных 470 нФ значение, энергия вспышки теперь настолько мала, что даже самые быстрые частота вспышек не вызывает проблем с перегревом.

У оригинальной лампы-вспышки был пусковой выключатель, но мне пришлось заменить это с триггером на основе тиристоров и схемой синхронизации.На самом деле я использую TRIAC вместо тиристора, потому что у меня так получилось есть подходящие триаки, но нет подходящего тиристора. Цепь срабатывания и таймера срабатывания триггера состоит из Q2, N1, R2, T2, C2, R3, R4 и P1. Схема срабатывает, когда C2 будет заряжаться до заданного напряжения (установленного N1, около 90 В).

Обычно сопротивление цепи зарядки конденсатора триггера влияет на частота повторения и постоянная времени RC должны быть достаточно большими, чтобы основной конденсатор накопителя энергии для зарядки до достаточно высокого напряжения для ксеноновая трубка для надежного срабатывания.В моем дизайне схема зарядки состоит из делителя напряжения, поэтому конденсатор C2 не заряжается до уровень срабатывания, пока основной конденсатор не достигнет достаточно высокого уровня Напряжение.

Томи Энгдал <[email protected]>

Электронные схемы фото-вспышки

Контроллер ксеноновой фотовспышки с питанием от 9 В — Эта схема с питанием от батареи 9 В предназначена для дистанционного управления вспышкой. Схема управления зарядом отключает генератор высокого напряжения, когда конденсатор фотовспышки полностью заряжен.Включена неоновая лампа, указывающая, когда система готова к вспышке. . . Схема Дэвида Джонсона P.E. — июнь 2000 г.

Дузи, требующий некоторых деталей, которые нельзя достать в «Хижине». Вы можете сделать тупик из ксенонового стробоскопа, используя вход 12 В постоянного тока, балласт ртутной лампы с выходом постоянного тока здесь, на http: // www. Дон Клипштейн. com / ebdc12. html. Вы можете столкнуться с проблемой из-за того, что лампа-вспышка непрерывно горит после вспышки. Если вы используете компаратор с открытым коллектором, такой как 339, в секции измерения перенапряжения этой схемы, вы можете подключить И выход компаратора с какой-то схемой, чтобы отключить схему на несколько или несколько десятков миллисекунд после вспышки. («потянув вниз» контакт 5 из 555).__ Дизайн Дона Клипштейна

Безумная идея для стробоскопа черного света — ВНИМАНИЕ — Может быть и неприятно для глаз, и немного разочаровывающе __ Дизайн Дона Клипштейна

Практическое руководство по успешному внедрению импульсных ламп — линейная технология AN95 __ Разработано Джимом Уильямсом — 1 марта 2004 г.

Повторяющийся триггер — основан на микросхеме таймера 555, полезен для стробоскопов. Немного на микросхеме счетчика 4017 для множественных вспышек и последовательностей вспышек __ Дизайн Дона Клипштейна

Регулируемый стробоскоп

— этот регулируемый стробоскоп — старший брат простого старого стробоскопа.В нем используется гораздо более мощная ксеноновая трубка «подковы», которая дает больше света. Вы также можете контролировать частоту вспышки примерно до 20 Гц. Не смотрите прямо на лампу-вспышку, когда она включена! __ Дизайн Аарона Торт

Усилитель для детектора вспышки ксеноновой лампы — эта схема имеет очень низкий ток в режиме ожидания, но при этом имеет очень высокую чувствительность к световым вспышкам ксеноновой лампы. При подключении к триггеру он может служить в качестве контроллера включения / выключения. . . Схема Дэвида Джонсона П.E.-Февраль 2002 г.

AN95 — Простая схема для вспышки сотового телефона / камеры: практическое руководство по успешному внедрению импульсных ламп — линейная технология AN95 __ Разработано Джимом Уильямсом — 1 марта 2004 г.

Beat Tracking Strobe — стробоскопы всегда были неотъемлемой частью танцевальных вечеринок, добавляя дополнительный элемент волнения к предстоящим праздникам. Комбинация мигающих огней и музыки, особенно с четким сильным ритмом, является естественным дополнением друг друга, а стробирование света является продолжением и связывает слуховое восприятие с его визуальными ощущениями.Области применения стробоскопов многочисленны. В более сложных и комплексных приложениях пользователь стробоскопа хотел бы, чтобы стробоскоп помог объединить музыку и свет. Для нашего последнего проекта мы решили попытаться создать такую систему стробоскопов, подходящую для более сложных приложений, создав систему световых стробоскопов, которая мигает источником света непосредственно синхронно с музыкой в реальном времени __ Разработано Крисом Чаном и Кеннетом Лю

Создайте свой собственный стробоскоп для попкорна — Mini 555 Моностабильная схема создает большое удовольствие.__ Свяжитесь с Jameco Electronics

Емкостной сенсорный переключатель

— одиночный кнопочный элемент из оксида серебра 1,5 В обеспечивает питание этой полной цепи сенсорного переключателя в течение 5 лет. Он имеет как нормально разомкнутый, так и нормально замкнутый набор термических элементов твердотельного переключателя. Он также имеет регулируемую чувствительность, которую можно настроить. . . Hobby Circuit, разработанный Дэвидом Джонсоном P.E. — январь 2002 г.

Контроллер

для ксеноновой фотовспышки с питанием от 9 В — Эта схема с питанием от батареи 9 В предназначена для дистанционного управления вспышкой.Схема управления зарядом отключает генератор высокого напряжения, когда конденсатор фотовспышки полностью заряжен. Включена неоновая лампа, указывающая, когда система готова к вспышке. . . Схема для хобби, разработанная Дэвидом Джонсоном П.Э. — июнь 2000 г.

Обнаружение коротких вспышек ксеноновой лампы. В этой схеме используется небольшой квадратный фотодиод размером 2,5 мм в сочетании с катушкой 100 мГн для обнаружения коротких вспышек ксеноновой лампы. Катушка делает схему невосприимчивой к обычному комнатному освещению. Его чувствительность 10 мВ может обнаруживать световые вспышки на расстоянии более 100 футов.. . . Hobby Circuit, разработанный Дэвидом А. Джонсоном P.E. — февраль 2002 г.

обнаруживает вспышку ксеноновой лампы. Эта схема имеет очень низкий ток в режиме ожидания, но при этом имеет очень высокую чувствительность к световым вспышкам ксеноновой лампы. При подключении к триггеру он может служить в качестве контроллера включения / выключения. . . Hobby Circuit, разработанный Дэвидом А. Джонсоном P.E. — декабрь 2004 г.

Disco Lights — программное и аппаратное обеспечение для управления дискотекой с вашего ПК__

Дузи, требующие некоторых деталей, которые нельзя достать в «Хижине».- Вы можете сделать дугу из ксенонового стробоскопа, используя 12-вольтовый вход постоянного тока, выход постоянного тока балласта для ртутных ламп здесь, по адресу http: // www com / ebdc12. html. Вы можете столкнуться с проблемой из-за того, что лампа-вспышка непрерывно горит после вспышки. Если вы используете компаратор с открытым коллектором, такой как 339, в секции измерения перенапряжения этой схемы, вы можете подключить И выход компаратора с какой-то схемой, чтобы отключить схему на несколько или несколько десятков миллисекунд после вспышки. («потянув вниз» контакт 5 из 555).__ Дизайн Дона Клипштейна

ДВУХЦВЕТНЫЙ СТРОБОСКОП — Стробоскоп — это устройство, которое заставляет циклически движущийся объект казаться медленно движущимся или неподвижным. Это достигается путем периодического освещения объекта короткими импульсами света. Стробоскоп используется при изучении полета насекомых. Также его можно использовать для экспериментов с простым маятником, изучения деталей быстро движущихся объектов и стробоскопической анимации .__ Дизайн Раджу Бадди

Аварийный стробоскоп генерирует 250 В — 08.05.99 Идеи дизайна EDN: На рисунке 1 показана полная схема аварийной лампы, которая работает от автомобильного аккумулятора 12 В.Для ксеноновой импульсной лампы требуется анодное напряжение 250 В постоянного тока и пусковой импульс 4 кВ. Для генерации постоянного тока 250 В, IC1, __ Схема проектирования Хосе Луиса Арсе, Tecnosuma Havana, Куба

Запуск ведомой вспышки — ведомые вспышки используются, когда вам необходимо дополнить 1 вспышку двумя или несколькими другими. Этот ведомый триггер просто запускает другие устройства. Он делает это, «видя» первую вспышку (с помощью фототранзистора) и запускает другую вспышку через несколько микросекунд. Чувствительность схемы регулируется для компенсации окружающего света или более тусклого, чем обычно, мастер-вспышки.__ Дизайн Аарона Торт

Проблесковый маячок — Проблесковый маячок имеет множество применений. Его можно использовать в качестве сигнала бедствия на автомагистралях или в качестве указателя направления для парковок, больниц, отелей и т. Д. Здесь мы представляем …__ Electronics Projects for You

Мигающий светодиодный 3-й стоп-сигнал высокой интенсивности — Эта схема для изготовления мигающего 3-го стоп-сигнала в сборе была спроектирована так, чтобы было легко найти все необходимые компоненты и разумно дорого в сборке__ National Semiconductor

Мигающие индикаторы — необходимо мигать «указателями поворота» с помощью реле 555 и одного реле на 20 ампер.Вот наше предложение. Резистор синхронизации должен быть выбран для соответствующей частоты вспышек. __ 555-Таймер

Взлом камеры со вспышкой Kodak Max для одноразового использования в самоповторяющийся стробоскоп — ПРИМЕЧАНИЕ. Этот подход рекомендуется в основном для домашнего пивоварения стробоскопа, который питается от одной 1,5-вольтовой батареи. Если вы можете использовать более высокое напряжение питания, есть способы сделать это лучше. __ Дизайн Дона Клипштейна

Фотовспышка Kodak Max — Схема фотовспышки Kodak Max __ Дизайн Дона Клипштейна

Пошаговая инструкция Взлом одноразовой вспышки камеры для питания трубки Гейгера

Прежде всего подчеркну, что работа с высоким напряжением ОПАСНА! Делайте это только в том случае, если вы хорошо знакомы с работой с высокими напряжениями.Всегда используйте правило одной руки при работе с схемой, одна рука в кармане, а одна рука может использоваться только для работы на схеме!

Только что… Мы только что получили небольшую партию этих одноразовых плат для вспышек, которые теперь доступны, пока есть запасы….
http://www.madscientisthut.com/Shopping/agora.cgi?product=Radiation%20Detection&user4=Camera%20Flash%20PCB

Это пошаговое руководство по модификации одноразовой вспышки камеры, которая питает трубку Гейгера в последнем посте.Взлом источника питания трубки Гейгера с использованием одноразовой вспышки камеры

Прежде, чем мы начнем:

Вот вид сверху неизмененной печатной платы
Одноразовая вспышка камеры

Вот вид снизу неизмененной печатной платы
Одноразовая вспышка камеры

Вот схема платы

Замкните накоротко накопительный конденсатор перед запуском, чтобы убедиться, что он разряжен!

Шаг первый, второй и третий.
Снимите провода активации вспышки (выключателя разряда).
Снимите держатель батареи.
припаяйте провода питания к плате.

Шаг четвертый.
Отпаяйте и снимите накопительный конденсатор.

Шаг пятый.
Отпаяйте триггерный трансформатор и провода импульсной лампы. (да, я знаю, я опечатал аннотацию к картинке 😳)

Шаг шестой.
Снимите импульсную лампу и пусковой трансформатор с печатной платы, это можно сделать, осторожно сжав узел отражателя, а затем осторожно вытолкнув его из печатной платы

Шаг седьмой.
Повторно используйте конденсатор узла триггера в качестве конденсатора выходного фильтра. Снимите его с платы и поместите поперек дорожек от конденсатора большой емкости. Это можно сделать, просто повернув конденсатор до ближайшего отверстия, которое подключено к другой ножке того места, где находился выходной конденсатор. (см. изображение)

Шаг восьмой.
Снимите рычаг выключателя (переключателя зарядки)

Шаг девятый.
Поместите потенциометр 10K на дорожку переключателя заряда (дорожка выделена синим цветом)

Шаг десятый.
Подключите выходные провода к месту, где был накопительный конденсатор. (Ага… еще одна опечатка в аннотации 😥)

Вот схема того, что только что было выполнено: (еще одна ошибка, переключателя S1 на схеме больше нет, это должно быть просто соединение потенциометра с базой транзистора)

Установите потенциометр на среднюю точку ~ 5 кОм.

Подключите мультиметр к выходным проводам. Убедитесь, что измеритель находится в диапазоне высокого напряжения, измеритель, который я использую, настроен на диапазон 1000 В постоянного тока.

Следующим шагом является питание устройства от ~ 3,0 В постоянного тока, источник питания зависит от конечного пользователя. Я использую две батарейки АА.

Осторожно отрегулируйте потенциометр, чтобы получить выходной сигнал, который будет питать вашу трубку Гейгера. Российский излишек SBM20 работает нормально при 280-500 В, поэтому я решил установить выход на ~ 340 В постоянного тока, потому что на этом уровне он потребляет меньше тока от батарей.

В следующем посте будет описан балластный резистор и аудиосистема, которая есть в этом видео:

Напряжение цепи запуска — Canon EOS Flash Photography

В старых вспышках — как студийных, так и горячих — использовалось довольно высокое напряжение между камерой и вспышкой — часто от 25 до 250 вольт.Это потому, что вспышки срабатывали от простых переключателей — электрических контактов.

Однако в современных камерах используются электронные схемы, а не электрические переключатели. Это обеспечивает большую гибкость и возможность компьютеризации, но схемы не могут выдерживать высокие напряжения цепи запуска (выше 6 вольт в случае камер EOS, согласно Canon) и могут быть повреждены устройствами с высоким напряжением запуска.

Обратите внимание, что это ограничение в 6 вольт не обязательно применимо к розеткам ПК.Canon заявляет, что, например, ее цифровая камера 1D способна выдерживать триггерные напряжения до 250 вольт при срабатывании вспышек через разъем для ПК. Ограничение в 6 вольт относится только к горячему башмаку камеры. К сожалению, Canon не всегда указывает, какое напряжение срабатывания розетки ПК на всех камерах, оборудованных разъемами для ПК, может выдержать, поэтому, если эта информация не содержится в руководстве, вам, вероятно, следует обратиться в Canon.

В любом случае. Если вы собираетесь подключить старую вспышку к горячему башмаку камеры EOS, убедитесь, что ее напряжение срабатывания не превышает 6 вольт.Вы можете измерить это с помощью вольтметра. Если вы хотите использовать такую вспышку, для защиты камеры от этих высоких напряжений можно использовать различные аксессуары, такие как горячий башмак Wein Safe-Sync. Еще более безопасными являются оптические триггеры, поскольку между камерой и вспышкой нет никаких физических соединений.

Обратите внимание, что повреждение камеры, по-видимому, может быть незначительным и совокупным — простое подключение вспышки и проверка ее работы не является гарантией того, что высокое напряжение не повредит цепь вспышки вашей камеры медленно.(конечно, Canon, вероятно, немного консервативна со своим ограничением в 6 вольт, поэтому вы, вероятно, не сильно рискуете, если напряжение вашей вспышки немного выше) Обратите внимание также на то, что источник питания, используемый вспышкой не имеет значения — это не имеет отношения к напряжению срабатывания. Например, многие вспышки Canon Speedlite могут использовать высоковольтные аккумуляторные батареи, но при этом имеют низкое напряжение срабатывания. А портативным вспышкам с батарейным питанием может потребоваться питание от батареи 6 вольт, но, тем не менее, может значительно повыситься напряжение срабатывания.

Дополнительная проблема заключается в том, что некоторые старые вспышки имеют обратную полярность. Все камеры EOS имеют отрицательное заземление и положительный центральный контакт на самом горячем башмаке, хотя некоторые профессиональные модели имеют разъемы для ПК, определяющие полярность, которые могут работать с любым типом вспышки.

Наконец, у некоторых вспышек есть цельнометаллические «горячие». Это может быть проблемой, если они непреднамеренно закоротят любой из четырех небольших контактов для передачи данных на камерах EOS. Если у вас есть такая камера, вы можете закрыть контакты изолентой или использовать адаптер для кабеля ПК, чтобы вспышка вообще не подключалась непосредственно к креплению для горячего башмака камеры.То же самое применимо, если ваша вспышка имеет действительно большой центральный контакт. Камеры EOS имеют довольно маленькие центральные контакты с горячим башмаком с четырьмя крошечными контактами для данных под ним. Если горячий башмак вашей вспышки настолько велик, что замыкает любые контакты для передачи данных, вы можете повредить камеру.

В старом часто задаваемом вопросе о Canon EOS также содержится много информации о напряжениях срабатывания, а Кевин Бьорке ведет исчерпывающую таблицу напряжений срабатывания для различных вспышек.

Продолжить чтение здесь: Ведомый мигает

Была ли эта статья полезной?

Эффект вспышки камеры

(с использованием таймера 555)

Краткое описание схемы —

1.Эту схему очень легко спроектировать.

2. Требуется всего несколько компонентов, которые легко доступны на рынке.

3. Будет производиться тот же эффект, который дает вспышка камеры с помощью светодиодов.

4. Этот эффект вспышки действительно привлекателен и легко привлекает внимание людей.

5. Можно использовать для украшения дома

6. Его также можно использовать в ваших транспортных средствах, поскольку для работы требуется небольшая мощность.

7.Эта схема построена с помощью таймера IC NE555.

Принцип схемы —

Основным компонентом этой схемы является таймер IC NE555. IC1 в этой схеме работает в нестабильном режиме. Другие компоненты, которые используются в этой схеме, включают резистор, конденсатор, светодиоды и транзистор.

При включении питания и нажатии переключателя напряжение на контактах 2 и 6 микросхемы IC1 падает. В то же время напряжение на выводе 3 микросхемы IC1 становится высоким, и светодиод светится. Для управления большим количеством светодиодов (скажем, около 50) к выходу схемы подключен PNP-транзистор T1 (BD140).В этой схеме мы использовали 9 светодиодов, разделенных на группу из трех, которые дополнительно подключены резистором 82 Ом.

Если вы хотите увеличить число, просто подключите три светодиода вместе с резистором 82 Ом параллельно с другими комбинациями светодиодов. Вместо R вы можете использовать переменный резистор на 100 кОм, чтобы отрегулировать зазор между вспышками в соответствии с вашими потребностями.

Вместо нормальной мощности вы можете использовать светодиоды высокой мощности, но она должна быть меньше, чем граница выходного тока T1.Его нельзя подключить прямо к IC1, так как его выход составляет 200 мА.

Для работы этой цепи требуется напряжение от 9 В до 12 В.

Компоненты, необходимые для построения схемы —

(IC1) NE555

Резистор

R1 6,2 К

R2 10 К

R3 100 тыс.

R4 1K

R5, R6, R7 82E

Конденсатор

C1 10 мкФ

C2 0.01uf

светодиод

D1-D9 Любой цвет

Транзистор

Т1 БД140

Переключатель

S1 нажимная

Блок питания 9В-12В

Рис.