34 вопроса которые следует уточнить у фотографа перед фотосессией

Содержание статьи

Рано или поздно в жизни каждого наступает момент, который мы хотели бы непременно оставить в памяти на долгие годы, рассказать о нем друзьям, родным, поделиться радостью с близкими. И кто как ни опытный фотограф поможет в лучшем виде справиться с этой ответственной задачей! Однако, важно понимать, что успех любой фотосессии зависит не только от вашей фотогеничности или таланта фотографа: главный момент – подробно обсудить все нюансы и четко объяснить, какой результат вы хотите получить. Ну, а для того, чтобы вы не упустили из виду ничего важного, мы подскажем, какие вопросы задать фотографу перед предстоящей фотосессией.

Вы можете получить дополнительную информацию и заказать услуги профессионального фотографа здесь.

Сразу скажем: ни в коем случае не стесняйтесь написать все интересующие вас моменты на листочек и буквально по пунктам оговорить их с фотографом! Не бойтесь показаться навязчивыми – поверьте, опытный специалист будет только рад клиенту, который с такой ответственностью подходит к предстоящей фотосессии!

Вопросы перед свадьбой

Итак, после долгих поисков свадебный фотограф найден! Но это лишь полбеды: теперь нужно встретиться и максимально подробно обсудить все нюансы праздничной фотосессии.

1. Отличается ли свадебная съемка от студийной или семейной фотосессии?

Ответ очевиден – ДА. Свадебная фотосессия более динамична и насыщена, соответственно, она дольше по времени (минимум – 4 часа) и гораздо сложнее в техническом плане (требуется дополнительное осветительное оборудование, запасная фотокамера и пр.). Как правило, она не ограничивается одним местом – чаще всего съемка начинается во время сбора жениха и невесты, продолжается во время торжественной регистрации, после чего молодожены едут на выездную фотосессию в город.

2. Заключается ли договор на оказание услуг?

Если фотограф не предлагает вам подписать договор и отвергает ваше предложение официально оформить все нюансы предстоящего сотрудничества, стоит задуматься. А лучше сразу отказаться от его услуг, чтобы потом не сожалеть об испорченной свадебной фотосессии – ведь без договора вы не сможете предъявить фотографу никаких претензий в случае несоответствия результата оговоренным требованиям.

3. Что входит в базовый пакет услуг? Какие дополнительные услуги предоставляет фотограф? Можно ли добавить к базовому пакету дополнительные услуги в день свадьбы или все должно заранее оговариваться?

На самом деле это один из самых важных вопросов – ведь от него напрямую зависит и результат съемки, и стоимость услуг свадебного фотографа. Узнайте, сколько фото в распечатанном виде вы получите, сколько фотоснимков будут отретушированы; сколько по времени длится съемка; есть ли ассистент. Также не постесняйтесь узнать, можно ли будет продлить фотосъемку или время работы фотографа на свадьбе строго ограничено.

4.Проводит ли фотограф до свадебную фотосессию «Лав Стори»?

Плюсы такой «пробной» фотосессии – вы познакомитесь с фотографом, привыкните к его стилю работы, и на основной фотосессии будете чувствовать себя более комфортно. Проблема в том, что не все фотографы оказывают такую услугу, поэтому уточняйте все заранее.

5.Вы только фотографируете, или еще и снимаете?

Вопрос с подвохом. Если в ответ вы услышите что-то вроде: «Да я все умею! Могу еще и парочку конкурсов провести!» – не задумываясь идите искать другого специалиста. Ибо невозможно без потери качества одновременно фотографировать и снимать видео!

6. Какой дополнительный реквизит вы можете предоставить?

Это может быть, например, миниатюрный Кэнди-бар, с милыми карточками, смешными картонными фигурками, макарунами. Конечно, данная услуга вряд ли будет включена в базовый пакет, поэтому приготовьтесь понести дополнительные затраты!

7. Оплата услуг свадебного фотографа

Сейчас многие специалисты берут 100% предоплаты в момент заключения договора. Самый распространенный вариант – 50% в момент заключения договора, 50% после сдачи заказа. Встречаются фотографы, которые берут плату непосредственно после съемки. Вопрос стоимости и оплаты услуг должен быть четко прописан в договоре.

8. Как долго придется ждать готовых фото?

Если фотограф обещает передать вам весь заказ в течение недели после свадьбы, скорее всего вы получите комплект низкосортных банальных фотоснимков. У опытного фотографа на обработку всех кадров уходит не меньше месяца, а если в заказе есть пунктик «фотокнига», тогда время сдачи заказа еще немного сдвигается. В общем, ориентировочный срок – месяц, дальше – по договоренности.

9. Форс-мажоры. А что если…?

Здесь вариантов масса. А что, если пойдет дождь? А что, если фотограф заболел перед назначенной датой съемки? А что, если камера выйдет из строя? У опытного свадебного фотографа на все эти вопросы найдутся ответы. Например, если прогноз обещает дождь, профессионал посоветует заранее позаботиться о наличии одинаковых зонтов и четко спланирует план фотосессии на случай дождя. Если сломается камера, у настоящего профи всегда найдется запасная. Ну, а простуда, грипп и даже сломанная нога для настоящего мастера своего дела вовсе не помеха прийти и сделать свое дело!

10. Какие условия должен организовать заказчик для комфортной работы фотографа?

Да-да… Несмотря на то, что свадьба – это именно ваш праздник, вы, все-таки должны позаботиться о том, кто прилагает все усилия для сохранения этих сказочных моментов. Спросите, как предпочитает обедать фотограф (берет ли еду с собой или заказывает обед в кафе или ресторане), чем предпочитает заниматься в перерывах между съемками (возможно, ему нужно организовать место для отдыха и подготовки к очередному этапу работы). Не стесняйтесь спрашивать – во-первых, фотограф тоже человек и ему будет приятна ваша забота и участие, а во-вторых, чем уютнее чувствует себя фотограф, тем лучше будет результат его работы!

11. Участвуют ли гости в фотосессии?

Сложный вопрос. Конечно, все зависит от ваших личных предпочтений, но, все-таки лучше довериться опыту профессионала. Сейчас уже редко можно встретить фотосессии, в которых активно участвуют друзья и родственники молодоженов. Тенденция такова: парочка снимков в зале регистрации брака, несколько фото в зале торжеств или в ресторане. Все остальное время фотограф уделяет исключительно вам – виновникам торжества. Согласитесь – вряд ли вы будете себя чувствовать раскрепощенно и комфортно, зная, что за вами наблюдает несколько десятков любопытных (пусть даже близких и родных) глаз.

12. В каком виде будут предоставлены фото?

Стандартный вариант – 10 фото в распечатанном виде, остальные – в цифровом варианте (на флешке, на диске, архивом на электронную почту, ссылкой в облачное хранилище и т.д.).

Уточните также размер, тип файлов и разрешение изображений (стандарт: файлы jpg с разрешением – 300 dpi). Если вы планируете в будущем распечатать фото большого размера или сделать фотообои с одним из свадебных фото, обязательно сообщите об этом фотографу.

13. Что входит в обработку фотоснимков?

Стандарт – кадрирование, светокоррекция, цветокоррекция, художественная стилизация (она нужна, чтобы все снимки выглядели как кадры из одного фильма), базовая ретушь портретных снимков. Если вы хотите немного отредактировать фигуру, макияж, прически, тогда вам придется отдельно оговаривать это с фотографом – далеко не все специалисты возьмутся за эту работу, кроме того стоить она будет недешево.

Не забудьте подробно обсудить, какие моменты торжества должны обязательно быть запечатлены на фото – первый танец, надевание колец, первый поцелуй. Как ни странно, очевидные для вас моменты могут стать абсолютно неожиданными для фотографа! Поэтому лучше предупредить его заранее о своих пожеланиях.

Вопросы перед семейной съемкой

Еще несколько лет назад семейные съемки были чем-то очень непривычным. Сегодня каждая вторая семья обращается к фотографу для проведения уютной фотосессии – ведь дети так быстро растут, а память об их детстве хочется сохранить надолго! Но и здесь без подводных камней не обходится! Мы облегчим вам задачу и перечислим самые часто задаваемые вопросы перед семейной фотосессией.

Сделаю вам живую фотосессию

Привет! Я Коля Якубовский.
Фотографирую в Москве. Люблю улыбки,
чтобы до морщинок у глаз,
живые эмоции, life style.

Опыт не нужен, со мной легко.

Узнать больше

14. С детьми какого возраста вы можете работать?

Это важно – ведь если фотограф никогда не снимал новорожденных детей, то вряд ли он сможет сделать это сейчас.

15. Где может проходить съемка?

Как правило, съемка может проходить у вас дома, на улице, в студии, в кафе, на природе. Уточните у фотографа – работает ли за пределами студии, или занимается только студийной фотографией.

16. Как планируется семейная фотосессия?

Если в фотосессии участвуют маленькие дети (особенно новорожденные), возможно ли будет подстроиться под их режим сна и бодрствования, кормления и гигиенических процедур. Есть ли ограничения по времени: ведь можно справиться за час, а можно потратить целый день – все зависит от цели (отснять лишь пару красивых снимков, или создать небольшую хронику, вроде «Один день из жизни нашего крохи»).

17. Как организуется работа с детьми? Ведь они могут быть капризными, непослушными, застенчивыми?

На самом деле все на 80% зависит от мамы. Если мама спокойна, ведет себя как обычно, играет с ребенком, тогда проблемы не возникают. Если мама вдруг начинает менять свое привычное поведение перед камерой, ребенок ощущает это и чувствует себя не комфортно, отсюда и гиперактивность, и капризы, и слезы, и неестественный смех и т.д.

Со своей стороны, фотограф должен расположить к себе маленького клиента, «втереться к нему в доверие» и создать необходимые условия для мамы и ребенка.

18. Что взять с собой на фотосессию?

Если съемка будет проходить у вас дома, тогда вопрос отпадает – пригодится все, что попадется под руку! Как правило, фотографы предпочитают снимать реальную жизнь малыша – его кроватку, его игрушки, его одежду. Для студийной съемки у большинства фотографов есть необходимый реквизит, но в этом случае нюансы нужно уточнять – что взять с собой из дому, а что можно найти в студии. Ведь далеко не в каждой студии установлен Кэнди-бар со всеми необходимыми «примочками» –усиками на палочках, флажками, макарунами и т.д.

19. Какой должна быть одежда для фотосессии?

Ответ очевиден – чистой, опрятной, удобной. Причем как для малыша, так и для мамы. В остальном, как правило, никаких ограничений нет. Если фотограф выбирает за вас цвет, текстуру и вид одежды, возможно он просто не умеет подстраиваться под ситуацию и привык работать в одном направлении (нарядные платья и костюмы, или наоборот – исключительно «домашний» вариант). Уточните, сможете ли вы использовать несколько комплектов одежды во время фотосессии.

20. Есть ли ограничения по возрасту детей, по количеству участников фотосессии?

Семьи ведь бывают разные… У кого-то один малыш, который только-только появился на свет. А кто-то познал радость материнства и отцовства далеко не в первый раз – старшие дети уже сами стали родителями, а младший ходит в детский садик… Узнайте, сможет ли фотограф организовать фотосессию именно для вас, получится ли у него учесть все ваши пожелания и разместить на снимке семью из 6 человек.

21. Можно ли перед фотосъемкой прямо в студии сделать профессиональный макияж и прическу?

Многие фотографы тесно сотрудничают с визажистами, парикмахерами, операторами видеосъемки, организаторами свадеб и т.д. Согласитесь, ведь это очень удобно: не нужно мотаться из одного конца города в другой для того, чтобы накраситься и уложить волосы – все это сделают прямо здесь и сейчас! Поэтому не постесняйтесь спросить, может ли именно ваш фотограф организовать мини-салон красоты для вас перед фотосессией.

22. Как долго будут обрабатываться снимки?

Семейные фото обрабатываются не так долго, как, например, свадебные. В среднем на их подготовку уходит около 2 недель. Если снимки вам нужны срочно (у бабушки День Рождения, и вы непременно хотите подарить ей фото вашей семьи в рамочке) уточните также, можно ли за дополнительную плату несколько ускорить этот процесс.

23. В каком виде их можно получить?

Чаще всего фото передают на цифровых носителях (диски, флешки). Уточните, сможете ли вы получить у фотографа и оригиналы (необработанные снимки).

24. Сколько будет распечатанных снимков?

При подписании договора (или при заключении устной договоренности) нужно четко оговорить количество – как правило, 10-15. Некоторые фотографы выбирают 10 снимков для печати (размер, как правило, 15х21), а остальные (их, как правило, бывает около 100-150) подвергают базовой обработке и передают клиенту на цифровом носителе. Иногда обрабатывают только те фото, которые печатают.

25. Будут ли фото выложены на сайте фотографа и в его портфолио?

По умолчанию фотограф может использовать ваши снимки в своем портфолио, на сайте, для рекламы в соцсетях. Если вы категорически против этого, заранее оговорите данный вопрос с фотографом. Но не удивляйтесь, если после просьбы не выставлять снимки на всеобщее обозрение, стоимость услуг мастера резко возрастет на 20, а то и все 50%.

Для того, чтобы семейная фотосессия прошла максимально комфортно, лучше выбирать «семейного фотографа» по отзывам знакомым, предварительно изучив его портфолио.

Вопросы перед студийной съемкой

Съемка в студии очень сильно отличается от фотосессии при естественном освещении. Чтобы кадры получились красивыми, а вы остались довольны работой фотографа, не забудьте задать ему следующие вопросы:

Фотографирую обычных людей

Привет! Я Коля Якубовский.
Фотографирую женские портреты в Москве.
Люблю естественные позы, живые эмоции.
Опыт не требуется, всё подскажу.

Узнать больше

26. Как оборудована студия? Можно ли переделать кое-что под определенные пожелания клиента?

Чаще всего в студиях есть все необходимое – осветительные приборы, аппаратура для съемки, фоновые полотна, тематический реквизит. Однако, если вы хотите внести нотку эксклюзива в привычную работу фотографа и устроить добавить какие-то свои штрихи, заранее оговорите этот момент.

27. Можно ли обойтись без профессионального макияжа и прически?

Уточните, возможно ли ретуширование недостатков или погрешностей в макияже, или все изначально должно быть идеально. Дело в том, что под яркими лампами профессиональной фотостудии лицо без макияжа может смотреться тускло и неестественно.

28. В студии возможны только «постановочные» фото?

По идее все зависит от фотографа и от тематики фотосессии. Часто именно в студии получаются превосходные снимки в стиле «фоторепортаж». Если вы не очень любите позировать заранее оговорите этот вопрос с фотографом.

Общие вопросы

29. Хочу заказать фотосессию (семейную/свадебную/студийную), но совершенно не умею позировать. Можно ли что-то с этим сделать?

Как правило, фотограф понимает, что общается не с профессиональной фотомоделью, поэтому, скорее всего никаких особых требований к вам не будет предъявлено. Но все-таки, если вы человек закрепощенный и стеснительный, лучше заранее познакомиться с фотографом, чтобы как-то сгладить смущение и на фотосессии чувствовать себя боле комфортно. Если мастер не вызывает у вас чувства симпатии, лучше подыскать другого специалиста.

30. Как долго хранятся копии снимков у фотографа?

Всякое бывает – ребенок поцарапал диск, флешка потерялась или ее случайно отформатировали, с почты удалился архив с фото. Поэтому не забудьте узнать, как долго хранятся оригиналы и обработанные снимки у фотографа – на всякий случай.

31. Имеется ли у фотографа все необходимое оборудование, в том числе и резервное?

Как ни странно, иногда можно встретить мастера, который снимает на фотоаппарат с самодельным объективом… Или вместо профессионального освещения использует подручные средства – лампы, отблески солнечного света в зеркалах. Или при поломке камеры лихорадочно начинает обзванивать всех знакомых-коллег в поисках помощи. У профессионала все должно быть на высшем уровне, в первую очередь –оборудование.

32. В каком стиле чаще всего снимает фотограф?

Это важно, так как от этого, собственно, зависит результат фотосессии. Если фотограф специализируется на классическом стиле и снимки о него получаются первоклассными, то не нужно ожидать, что и фотосессия в стиле «Гламур» пройдет так же безукоризненно. Как говорится, каждому свое.

33. Какие дополнительные расходы, не включенные в пакет, могут возникать?

Это может быть оплата такси на выездную фотосессию, обед, покупка дополнительных атрибутов и материалов для фотосессии. Уточните, что уже входит в основную цену, а за что придется платить дополнительно.

34. Есть ли скидки?

Ну а почему нет? Тем более, что это вполне реально! Возможно, фотограф уже давно хотел поснимать свадьбу именно там, где планируете свою фотосессию вы, и взамен на парочку неординарных фото для его портфолио он согласится сделать вашей паре приличную скидку!

А если в общем и целом, то фотографу нужно задавать любые вопросы, касающиеся фотосъемки! Ведь даже самый опытный профессионал, к сожалению, не умеет читать мысли и не может догадаться, чего хотите от фотосессии именно вы!

Пожалуйста, помогите сделать эту статью лучше. Ответьте всего на 3 вопроса.

Всё что нужно знать при выборе фотографа

В 2019 году недорогие смартфоны делают в сотни раз более качественные снимки, чем профессиональные цифровые фотоаппараты начала нулевых. Казалось бы, чем больше мегапикселей носит в кармане среднестатистический житель мегаполиса, тем меньше спрос на услуги фотографа. Но это не так, вместе с технологиями растут и требования к фотографиям, особенно в деловой среде. Успешные люди предпочитают фотографироваться для резюме, на документы, а также делать имиджевые портреты для профилей в социальных сетях у профессионалов.

В каких ситуациях необходим именно профессиональный фотограф

Профессиональный фотограф отличается от любителя умением ловить момент в кадре, показывать через портретные снимки настроение и характер. Это то что нужно для формирования публичного образа политика, управленца, эксперта или другой публичной персоны в интернете и СМИ. Но не только звёздам шоу-бизнеса и топ-менеджерам может понадобиться имиджевая фотосессия.

Услуги профессионального фотографа в Москве часто начинают искать экстренно, когда нужно:

• Подготовить убедительное и солидное резюме на вакансию с высоким конкурсом;
• Оформить деловые профили в социальных сетях для частного юриста, фрилансера, колумниста, блогера;
• Напечатать баннеры, листовки и другую полиграфическую продукцию с портретом директора или сотрудников компании;
• Выложить на корпоративный сайт фотографии коллектива;
• Обновить экспертный блог в «Инстаграм» свежими кадрами, которые подчеркнут профессионализм и серьезность автора.

Сохраните наш номер телефона, чтобы когда вам понадобится профессиональный фотограф в Москве, вы смогли сразу звонить нам и не тратить время на поиски:

+7 (495) 542-69-33

Достоинства профессиональной фотосъемки

• У профессионального фотографа всё заранее готово к съемке. Вы приезжаете в назначенное время, делаете серию кадров и уезжаете по своим делам. Не нужно ждать, волноваться, ломать планы. Готовые отретушированные портреты вы получите по электронной почте в разрешении, достаточном для печати на больших форматах.
• Профи поможет с позированием. У каждого фотографа в Москве, если он не снимает исключительно моделей, клиенты с талантом к позирования встречаются крайне редко. Не нужно стесняться того, что вы не умеете работать с камерой, доверьтесь мастеру и всё получится.
• Фотографии получатся стильными, презентабельными, живыми и не наигранными. Разумеется, как на снимке будет передана та или иная эмоция, в большей мере зависит от того, кого фотографируют. Но настоящий мастер не даёт закрыться, уйти в себя и получить в результате безжизненные портреты сомнительного качества.
• После ретуширования фото готовы для печати и загрузки в интернет. Не придётся отдельно платить за предпечатную обработку, если снимки пойдут на баннеры или другую полиграфическую продукцию.

У кого заказать фотосессию в Москве

Предлагаем поработать над вашими деловыми фотографиями с нашей командой фотохудожников, парикмахеров, визажистов и ретушеров. В студии вас встретят, сделают укладку, скроют следы усталости на лице при помощи косметических средств и помогут подобрать наиболее выигрышные позы для позирования.

Проводим профессиональные фотосессии в студии на типовых фонах и в интерьерах международного делового центра Москва-Сити. Мы практикуем индивидуальный подход и стараемся, чтобы в каждой фотографии в полной мере раскрывался характер клиента, его амбиции, уверенность в себе и своих силах.

Оставьте номер телефона, мы перезвоним вам в рабочее время для согласования удобной даты и времени съемки.

Студия портретной фотографии PhotoResume расположена в 5 минутах от станции метро «Фили» напротив ТЦ «Филион»: Багратионовский проезд, 12А. Работаем без выходных с 10:00 до 21:00.

Конкурс на свадьбе “Я”/”Не я” | 100 вопросов

1) Кто лучше готовит?

2) Кто более креативный?

3) Кто первый просыпается утром?

4) Кто дольше моется в ванне?

5) Кто чаще всего получает травмы?

6) Кто лучше умеет хранить секреты?

7) Кто скорее всего заблудится?

8) Кто дольше собирается?

9) Кто скорее всего опоздает?

10) Кто из вас будет более строгим родителем?

11) Кто готовит чаще?

12) Кто тратит больше денег?

13) Кто будет контролировать бюджет в семье?

14) Кто более организованный?

15) Кто всегда прав?

16) Кто больше всего любит флиртовать?

17) Кто сделал первый шаг?

18) Кто первый засыпает вечером?

19) Кто оплачивает коммунальные платежи?

20) Кто кого первый поцеловал?

21) Кто старше?

22) Кто больше любит шоппинг?

23) Кто чаще убирается

24) Кто более ленивый?

25) Кто более романтичный

26) Кто чаще дарит подарки?

27) Кто дарит более креативные подарки?

28) Кто чаще теряет носки?

29) Кто лучше учился в школе?

30) Кто больше говорит?

31) Кто лучше поет?

32) У кого больше братьев и сестер?

33) Кто первый подходит мириться после ссоры?

34) Кто чаще всего все забывает?

35) Кто лучше одевается?

36) Кто более рискованный?

37) Кто любит поесть на ночь?

38) Кто из вас большой фанат кофе?

39) Кто чаще может выругаться?

40) Кто больше занимался организацией свадьбы?

41) У кого больше друзей?

42) Кто чаще занимается спортом?

43) Кто больше любит читать?

44) Кто лучше целуется?

45) У кого больше одежды?

46) Кто больше времени проводит за телевизором?

47) Кто больше любит животных?

48) Кто более артистичный?

49) Кто лучше танцует?

50) Кто был ботаником в школе?

51) У кого больше обуви?

52) Кто будет главой семьи?

53) Кто более ревнивый?

54) Кто помнит все дни рождения и юбилеи?

55) Кто более эмоциональный?

56) Кто говорит во сне?

57) У кого лучше чувство юмора?

58) Кто захочет детей в первую очередь?

59) Кто чаще плачет во время просмотра фильма?

60) Кто более аккуратно водит машину?

61) Кто проводит больше времени в Интернете?

62) Кто большой сладкоежка?

63) Кто любит играть в азартные игры?

64) Кто чаще попадает в нелепую ситуацию?

65) Кто более медлительный?

66) Кому всегда холодно?

67) Кто чаще любит тусоваться?

68) Кто любит сплетничать?

69) Кто лучше целуется? 

70) Кто первый сказал: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»?

71) Кто больше всего смеется?

73) Кто моет посуду?

74) Кто больше места занимает на кровати?

75) Кто из вас больше всего похож на своих родителей?

76) Кто никогда не забывает Дни рождения и юбилеи?

77) Кто был прилежным учеником в школе?

78) Кто любитель острых ощущений?

79) Кто лучше разбирается в новой технике?

80) Кто лучше выглядит в очках?

81) Кто умеет копить деньги?

82) Кто громче храпит?

83) Кто проводит большую часть времени перед зеркалом?

84) Кто всегда прав?

85) Кто более упрямый?

86) Кто больше принимал участия в организации свадьбы?

87) Кто самый организованный?

88) Кто, скорее всего, уронит свой телефон в туалет?

89) Кто больше любит флиртовать?

90) Кто умнее?

91) Кто больше проводит времени с детьми?

92) Кто больше времени проводит с друзьями?

93) Кто из вас более спортивный?

94) Кто скорее заснет перед телевизором?

95) Кто поет в душе?

96) Кто следит за кредитными счетами?

97) Кто выбрал место для медового месяца?

98) Кто более смелый?

99) Кто больше любит ушами?

100) Кто сейчас лучше выглядит?

👼 28 советов для детской фотосессии. Как фотографировать детей

Если вам кто-то скажет, что снимать детей это просто, ни за что не верьте этому человеку. Он явно никогда не имел дело с детскими съемками. Иначе бы знал, что в детской фотографии гораздо больше проблемных моментов, чем во взрослой.

Вот вы помните себя ребенком? С самого рождения? Конечно, нет. Воспоминания — довольно хитрая штука, они любят исчезать именно тогда, когда это меньше всего нужно.

Дети растут быстро, а в глазах родителей, бабушек, дедушек и других многочисленных родственников — так вообще молниеносно. И как же хочется запомнить самые важные моменты в жизни ребенка: первую улыбку, первый смех и то, как он впервые сделал маленький неуверенный шаг. Человеческая память не идеальна — и даже мама, которая не отходила от малыша с момента его рождения, не сможет вспомнить все самые забавные моменты. А ведь воспоминаниями хочется еще и поделиться!

Самый лучший способ запечатлеть яркие эмоции и красочные воспоминания — это фотография.

Раньше я фотографировал маленьких моделей, поэтому знаю не понаслышке о том, как уловить хороший кадр, когда ребенок гиперактивен, и что делать, если малыш капризничает и отказывается сниматься.

Я уже давно занимаюсь food-фотографией и не беру детские съемки, и единственная маленькая модель в моей жизни — мой сын.

Этот кадр я сделал совместно с моим сыном для практического занятия своего курса для начинающих фотографов “Фотография от А до Я. Пошаговое руководство”

Но я, как никто другой, прекрасно понимаю проблемы, с которыми сталкиваются начинающие детские фотографы. Поэтому в этой статье я расскажу о том, что нужно делать, чтобы фотосессия ребенка прошла идеально. Как снимать, чтобы в результате вы получили кадры, которыми будут восхищаться и умиляться все родственники не только сейчас, но и спустя года, когда ваш выросший ребенок будет показывать их своим детям.

Технические особенности съемки детей

Выбор объектива

Объективы делятся на три типа: широкоугольный, портретный и телеобъективы. Выбор объектива зависит от того, какой кадр в итоге вы хотите получить.

Широкоугольные объективы чаще всего используются для съемки интерьеров и природы, и использовать их для съемки людей крайне не желательно. Если в вашем объективе фокусное расстояние меньше 35 мм, то это как раз широкоугольник. Замените объектив или прокрутите кольцо зума на большие значения.

Один из приемов вовлечь ребенка в фотосессию – сыграть в игру “ребенок — фотограф”. Но эту игру необходимо контролировать. Фотоаппарат тяжелый и хрупкий

Портретный объектив стартует с фокусным расстоянием в 35 мм и до 90 мм. Это самое лучшее фокусное расстояние для съемки портретов и, соответственно, деток. Если у вас, например, есть объектив с фокусным расстоянием 17-55 мм, то смело крутите зум до значения 55.

Телеобъектив покупать специально для съемки деток нет смысла. Их чаще всего используют репортажные фотографы и для съемок природы, диких зверей. Т.е. там, где есть возможность снимать с большого расстояния.

Если же у вас нет фотоаппарата, а есть только мобильный телефон, то постарайтесь не снимать крупно. Лучше оставьте немного места по краям и потом скадрируйте в любом редакторе.

Выдержка

Хоть я и рекомендую в своем курсе для начинающих фотографов для съемки использовать только ручной режим, удобнее всего снимать детей в режиме приоритета выдержки, ведь дети не сидят на месте и предугадать их следующий шаг крайне сложно.

Оптимальным вариантом будет выставить выдержку в 1/100 секунды или короче (1/200, 1/400 и т.д.), а остальные значения, такие, как диафрагма и выдержка, можно доверить автомату фотоаппарата.

Как бы вы ни хотели получить запланированный кадр, в детской фотосессии всегда есть место импровизации. Из раза в раз мы садили малыша в автомобиль, но он всегда вылезал и бежал к маме. В итоге у него нет кадра, где он сидит за рулем, но есть несколько крутых кадров в движении

Более длинные значения выдержки приведут к размытию кадра.

Также используйте серийную съемку, когда ребенок особенно активен. Потом из всех снимков можно будет выбрать наиболее удачные.

Не используйте вспышку

Постоянные яркие вспышки света могут раздражать ребенка и у маленькой модели испортится настроение. Снимайте при естественном освещении у окна или на улице.

Назначайте фотосессию на время, когда естественного света максимально много.

Съемка в движении

Детям практически всегда крайне трудно устоять на месте. Но для фотографа это даже хорошо. Ведь сколько забавных кадров можно сделать, пока ребенок бегает, прыгает и исследует мир.

При съемке старайтесь захватить большую часть пространства, чтобы случайно не обрезать часть ребенка в кадре.

Свет при съемке дома

Используйте свет из окон. Конечно, в пасмурную погоду с эти будет труднее. Но все же мягкий естественный свет лучше, чем тревожить ребенка яркой вспышкой.

Для этого кадра я выключил весь свет и пользовался только светом из окна. Это позволило сделать объемную и красивую по цвету фотографию.

Кстати, при съемке со светом из окна лучше всего выключить все остальные источники света. Так вы получите более интересный световой рисунок и избежите ошибок баланса белого.

На улице

Лучше всего снимать ребенка в утреннее или вечернее время, когда самый лучший свет, который фотографы называют “золотым часом”. Да и на улице можно поймать гораздо больше естественных кадров во время игры ребенка.

“Золотой час” нужно ловить и он не всегда совпадает с режимом малыша. А если на улице облачно, то вы можете получить красивые и мягкие фотографии, как на этом примере. И огромный плюс – в облачную погоду можно снимать в любое время дня.

И да, штатив вам тут вряд ли понадобится. Обычно дети не особо любят находиться в одном месте.

Как защитить технику от детей:)

Если к вашей камере уже тянутся маленькие ручки, нужно объяснить малышу, что трогать камеру нельзя. И попросить родителей проследить, чтобы ребенок ненароком не начал играть деталями оборудования и не сломал их.

Еще лучше просто переключите внимание ребенка на что-то более интересное — например, на яркую игрушку.

Но, при этом, когда ребенок капризничает и не хочет сниматься, я обычно даю ему камеру в руки и предлагаю поснимать родителей (естественно, я поддерживаю камеру). А еще показываю его на фотографиях с камеры.

Специально для детских съемок я купил в антикварном магазине старинный, красивый, но не работающий фотоаппарат. Его не жалко дать ребенку в руки, ребенок чувствует себя причастным к делу, соглашается позировать и с ним получаются интересные кадры

Даже самые маленькие дети, которые могут держать фотоаппарат, вовлекаются в эту игру и становятся более послушными. Хотя я и противоречу сам себе, советуя вам то не давать технику, то давать, все зависит от вашей внимательности и настроя ребенка.

Как подготовиться к съемке с детьми

Знакомство

Маленькие модели требуют не меньше внимания, чем взрослые. Я бы даже сказал, что внимания им нужно значительно больше. И поэтому к ним нужно относиться гораздо серьезнее и продуманнее.

Ведь именно от настроения ребенка зависит то, как пройдет фотосессия. Поэтому не стоит пренебрегать таким важным этапом в подготовке к ней как знакомство.

​Я всегда прошу родителей подготавливать ребенка к фотосессии заранее, исключая для него фактор неожиданности. Он осознанно идет на фотосессию, зная, что будет происходить и что от него требуется

На первой встрече вы сможете не только обсудить с родителями то, какие кадры они хотят получить после съемки, но и познакомиться с ребенком. И тогда вероятность того, что маленькая модель испугается фотографа и будет капризничать — значительно меньше.

Кстати, хороший способ подкупить его. Попросите родителей купить недорогую игрушку, которую они незаметно передадут вам и вы уже подарите ее ребенку. Или, если вы родитель и фотограф в одном лице, то просто в тот момент, когда вы понимаете, что ребенок перестал обращать на вас внимание, заинтересуйте его подарком.

Погодные условия

Если съемка проходит на улице, то знать, какая погода ожидается в назначенный день — просто необходимо. Все хотят получить красивые фото и вряд ли кто захочет попасть под дождь.

Если вы, например, решили снимать своего ребенка каждый день, то летом, в теплую погоду, во время дождя могут получиться очень интересные кадры. Дети любят прыгать по лужам, ровный свет из под облаков создаст мягкую картинку. Поэтому, один раз и не долго можно провести фотосессию и в плохую погоду

А еще дети чаще всего подвержены простудам. Поэтому нужно не только позаботиться о защите техники от непогоды, но и предупредить родителей о том, что нужно иметь с собой одежду, которая сможет защитить от дождя. Хотя, конечно, лучше, когда съемка проходит при идеальных погодных условиях.

Реквизит

Конечно, вы уже знаете, что подбирать реквизит нужно значительно заранее перед съемкой, чтоб потом не бегать по городу в поисках нужной вещи. Но при работе с детьми нужно учитывать некоторые нюансы выбора реквизита.

Для этой фотосессии я попросил родителей нарезать полосами цветной картон и использовал яркие, цветные игрушки для создания этого забавного образа. Да и девочка отлично вошла в образ клоуна и подыгрывала мне

Во-первых, игрушки или другие предметы на съемке должны быть чистыми, ведь дети часто норовят попробовать все на вкус. Конечно, идеально, когда такого рода реквизит приносят с собой родители, но это не всегда возможно.

Создавая декорации для своих детских фотосессий, я тщательно подбирал материалы и краски. Деревяшки отпаривались, игрушки тщательно вымывались. Кстати, в каждой декорации у меня использовались специальные “магниты”. Например, сундук с золотыми монетами, которые на самом деле являлись шоколадными конфетами

Во-вторых, нужно внимательно относиться к материалам, из которого исполнены предметы, к которым непосредственно прикасается малыш. Выбирайте составы, которые не склонны вызывать аллергическую реакцию у маленького ребенка.

Запастись временем

Как и при любой другой съемке — нужно иметь время “про запас”. Поэтому планирование — ваш лучший друг.

Дополнительное время поможет вам избежать паники во время форс-мажорный ситуаций, а при съемке детей, поверьте, они вам обеспечены. Например, ребенку может что-то не понравиться и он откажется фотографироваться, тогда придется выделить время на то, чтобы успокоить малыша и увлечь его процессом съемки.

Позирование

Самое главное — не заставляйте детей позировать. Мало кому это понравится. Есть конечно, малыши, которые любят позировать и фотографироваться, но таких мало. Большинство детей достаточно сковано ведут себя перед камерой и, если заставить их еще и позировать, то хороших фото вам не дождаться.

Снимайте детей за занятием чем-либо. Увлеките его игрой или разговором. Когда ребенок отвлекается от камеры, поймать красивый кадр будет намного легче.

В свое время я делал ежегодную детскую фотосессию в декорациях. Каждый второй кадр, иллюстрирующий эту статью, с тех фотосессий. И буквально после первого года проведения я понял, что самые красивые и удачные кадры получаются с тех декораций, где ребенок находит себе занятие.

И все последующие декорации я делал тематическими.

Идеи для вдохновения. В идеале нужно заранее и вместе с родителями составить список кадров, которые они хотят получить после фотосессии. Для этого используется mood board. Ее можно сделать в любом удобном вам виде.

Я, например, советую заводить доски на Pinterest. Во-первых, это удобно, а во-вторых, на этом сайте можно найти идеи практически для всего. Здесь вы можете подобрать все: от цветовой гаммы фотосессии до конкретного примера фото, которое хочет получить клиент.

Да и имея перед собой визуализацию желаний заказчика, гораздо легче справиться с поставленной задачей.

Копируйте и изучайте

Да, вы не ослышались. В копировании чужих фотографий нет ничего страшного. Если вы увидели фотографию, которая вам очень нравится, повторите ее.

Во первых, вы никогда не сделаете полностью идентичную фотографию, ведь ребенок ваш не похож на модель другого фотографа, техника у вас различная да и еще сотня других факторов попросту не дадут вам один в один повторить точно такой же кадр, как у другого автора.

Но, копировать нужно осмысленно. Необходимо понимать, как автор сделал свою фотографию и использовать его приемы и минимизировать недостатки. Для этого в первую очередь необходимо изучить ту фотографию, которую вы собрались повторить.

Понять, как выставлен свет, какой объектив использовал автор и какие цвета присутствуют на снимке. Это – очень важный и нужный процесс, который не только позволит создать очень красивую фотографию вашего ребенка, но и научиться новым приемам.

Вот пример:

Canon EOS 5D Mark III
85mmƒ/1.2 | 1/6400s | ISO 125

Это фотография одного из самых известных детских фотографов, Джека Олсона. Практически все его портфолио состоит из работ, сделанных на закате с использованием солнечных лучей и приглушенных, теплых оттенков.

Что привлекает на этой фотографии?

Объем. Обратите внимание, что в кадре есть передний, средний и дальний планы. Резкость на девочке, но в то же время передний и дальний планы размыты, усиливая иллюзию объема. Как Джек достиг этого?

Он использовал портретный объектив с фокусным расстоянием 85 мм и с самой открытой диафрагмой f/1.2. Кстати, этот объектив считается одним из самых лучших в мире по красоте рисунка. Он дорогой, но он стоит своих денег.

Действие. Девочка рассматривает колоски, подсвеченные закатным солнцем. Она не просто стоит и позирует фотографу, она занимается делом. И в купе с объемом создается эффект подглядывания, как будто папа с мамой отдыхают на природе, устроив небольшой пикник и одновременно наблюдают за своей дочкой, не мешая ее процессу познания мира.

Свет. Джек Олсон выбрал самое любимое время всех фотографов – золотой час. В это время, за час до заката солнца (в данном случае за несколько минут) получаются самые красивые по свету фотографии. Свет мягок, он как бы обволакивает ребенка и создает дополнительный объем.

Фотограф расположил свою модель так, что солнечные лучи попадают в кадр и создают дымку. А передний план он подсветил вспышкой или отражателем.

Все эти факторы в совокупности помогли ему создать действительно красивый и интересный кадр. И вы можете смело использовать эти приемы, когда будете снимать своих деток.

Как расположить к себе маленькую модель

Игры

В съемках на улице есть один неоспоримый плюс — можно поснимать ребенка, пока он играет, бегает и общается с другими детьми. Легче поймать удачный кадр, ведь ребенок увлечен и не обращает внимание на фотографа.

Во время студийных фотосессий все намного сложнее. Детский фотограф должен быть и немного воспитателем, и психологом, и другом ребенку. Нужно вызвать доверие маленькой модели, привлечь ее внимание, сделать так, чтобы ребенку было интересно.

Почувствовать себя астрономом или Маленьким Принцем очень приятно, особенно, если заранее родители прочитали ребенку соответствующую сказку. А фотографу это – просто подарок при создании классных фотографий

Поэтому заранее продумайте, чем можно увлечь малыша. Это значительно облегчит вам процесс съемки.

Привлечь родителей

Не забывайте привлекать родителей не только к процессу съемки, но и к играм с малышом. Ведь никто не знает своего ребенка лучше, чем мама и папа. Они смогут найти подход к малышу и помочь ему перебороть страх камеры.

Да и играть с родителями малышу будет гораздо интереснее и спокойнее.

Каждое фото имеет сюжетный центр

Фотографировать одного ребенка трудно, но что делать, если нужно поснимать группу детей? Здесь точно не обойтись без общего занятия. Все дети разные, и пока Маша радостно позирует фотографу, Саша норовит съесть кусочек декора. Поэтому их нужно увлечь один общим делом: игрой, разговором и т.д.

Правило золотого сечения

Не заставлять его. Если малыш капризничает и не хочет, чтобы его снимали — не трогайте его. Начните фотографировать родителей, пусть они покажут ему, что это совсем не страшно, а даже очень интересно.

Посмотрев на то, как фотографируют его родителей, ребенок и сам захочет поучаствовать в процессе.

Я часто использовал такой прием: говорил ребенку, что не буду его больше снимать и переключался на родителей. Родители (естественно, я их предупредил) тоже отказывались сниматься с ребенком.

В какой-то момент у малыша или малышки включалось желание непременно фотографироваться и ребенок больше не капризничал до конца съемки.

Этот способ очень хорош для детей возрастом от трех до пяти лет, когда они делают все наоборот. И важно тут не перестараться и почувствовать этот тонкий момент, когда ребенок уже готов.

Какой выбрать реквизит

Снимая движущийся объект, оставьте в кадре место перед ним

Заранее расспросите родителей, чем увлекается их ребенок. Это поможет вам не только правильно подобрать реквизит для съемки, но и коммуницировать с малышом. Ведь гораздо проще найти общий язык с ребенком, когда есть общая тема.

Реквизит для детей до года

Пусть родители возьмут любимую игрушку ребенка. Это касается детей всех возрастов. Так ребенок будет чувствовать себя комфортнее.

Реквизит для детей для года крайне разнообразный. Это и маленькие вязаные шапочки, шарфики, носочки, и красивые одеяла и пледы. Выбирайте то, что понравится родителям и будет красиво выглядеть на фото. И помните, что реквизит, к которому прикасается ребенок, обязательно должен быть чистым и изготовленным из безопасных материалов.

Гирлянды

Гирлянды могут служить не только красивой деталью декора на фото, но и отличным способом привлечь внимание ребенка. Ну кто из нас в детстве не любил засматриваться на яркие огоньки? Да и не только в детстве:)

Гирлянд сейчас огромное количество, поэтому подобрать идеальную для декора не составит труда. Главное, чтобы она была исправной и безопасной.

Одежда

Предупредите родителей о том, что нет смысла разодевать ребенка в красивый, но крайне неудобный наряд. Счастья и отличных кадров таким образом не получить.

В этом кадре мама одела малышку в новую, но повседневную пижаму, которая отлично сочеталась по цвету с пледом.

Малышу должно быть комфортно в той одежде, которую ему выбирают для съемки. Помимо этого, она должна ему нравиться. Самое главное условие успешной фотосессии — чтобы ребенку все нравилось.

Съемка во время занятия чем-то

Хоть более взрослые дети легко позируют фотографу, но лимит терпения у них не безграничен. И занять ребенка интересным процессом – это первая необходимость при фотосессии

Вы можете запастись не только игрушками, но и предметами для детского творчества. В большинстве своем, дети любят рисовать, лепить, вырезать и клеить. Во время такого рода занятия могут получиться интересные кадры, ведь ребенок будет увлечен процессом.

Главное, понимать и принимать то, что после всего этого уборка неизбежна:)

Как снимать детей до года

Когда можно снимать новорожденных

Вообще планирование — это очень хорошая привычка. Тщательно продумав идею и определившись с тем, что нужно для ее воплощения в идеальном виде, вы сможете провести удачную съемку.

Не подставляйте самого себя и клиента — готовьтесь к съемке заранее.

Главное, помните о том, что даже у таких совсем крохотных малышей уже есть режим. И нарушать его нельзя. Но об этом мы поговорим в следующем пункте.

Режим дня ребенка и фотосессия

Новорожденные практически все время спят, за некоторым исключением, поэтому снимать довольно незатруднительно. Главное, не нарушать сладкий сон малыша.

А вот с детьми постарше все сложнее. Назначайте съемку с ребенком на то время, когда маленькая модель наиболее бодра и активна. Ребенок привыкает к определенному режиму,  и если взрослого можно разбудить рано и повезти на съемку, ребенок такую манипуляцию не одобрит — плач, плохое настроение и вялость вам обеспечены.

Никогда не снимайте детей, которые заболели. И всегда предупреждайте родителей, что лучше перенести съемку, чем везти больного ребенка. Вы не только можете заразиться сами, но и заразить других детей, которых будете фотографировать после. Да и ребенку во время болезни нужно избегать лишнего стресса.

Свет

При съемке малышей нужно избегать яркого света, вспышек и т.д. Это может раздражать ребенка, а яркая вспышка наруш сон новорожденного.

Сделайте освещение мягким и спокойным, чтобы малышу было комфортно. Лучший способ – это съемка со светом из окна. Тут я рекомендую вам две световые схемы.

Обратите внимание, при съемке этого кадра я хоть и использовал вспышку, но она создавала контровое освещение, создавая объем и абсолютно никак не раздражала ребенка. Основной же свет – это свет из окна.

Первая – это свет сзади фотографа. Лучше всего, если это большое окно. Вторая – раздельный свет. Расположите ребенка так, чтобы его левая часть освещалась, а правая была в тени. Теневую часть можно смягчить с помощью белой простыни.

Обе световые схемы хороши для создания объема и красивого рисунка света в кадре.

Фон

Хоть маленьких детей и привлекает все яркое и необычное, при выборе фона все же лучше не перестараться с очень кричащими деталями. Обилие чересчур ярких оттенков может раздражать ребенка, он начнет капризничать и будет чувствовать себя некомфортно.

Ракурс

Фотографируйте крупные планы. Зачастую дети получаются на таких кадрах гораздо лучше, чем взрослые.

Не забывайте, что ребенка не нужно все время фотографировать сверху. Присядьте, приспособьтесь под рост модели. Съемка сверху часто портит пропорции и кадры будут получаться неудачными.

Удачных вам снимков и не забывайте снимать ваших деток чаще. Они растут не по дням, а по часам. И несколько недель перерыва уже будут крайне заметны на фотографиях.

И, чтобы помочь улучшить ваши кадры, я хочу подарить вам небольшой миникурс с анализом пятнадцати кадров лучших детских фотографов современности с разбором их технических и сюжетных приемов. А помимо этого, еще и уникальные советы и секреты по фотографии.

Оставьте свой емейл и буквально в течении часа вы получите письмо с анализом и практическими советами по съемке детей.

И напоследок:

1. Если статья понравилась ставь оценку ниже

2. Остались вопросы пиши их в комментариях ниже, я с удовольствием отвечу на них!

3. Предлагаю тебе ознакомиться с моей фотошколой где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн воркшопы где ты в живую увидишь — как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и я отвечаю на все вопросы!

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:
Александр Сляднев — Facebook | Instagram
Фотошкола Александра Сляднева — Facebook | Youtube

Вопросы которые надо задать свадебному фотографу -21 вопрос

► Может ли фотограф снять еще и видео.

Теоретически это возможно, но увы при таком подходе Вы не получите хорошего результата ни в том ни в другом.
Камера безусловно может снять видео, но фотограф, особенно во время репортажа не может одновременно снимать и то и другое.
Поэтому, если Вам нужно видео, то лучше взять второго человека
С удовольствием Вам посоветую.

►Что важнее постановочная или репортажная съемка свадьбы

Если коротко, то важно и то и другое, а более подробно об этом большая история вот здесь.

Я не хочу ничего навязывать, поэтому выводы сделаете сами.

► Как фотограф будет добираться до места съёмок? Нужно ли выделять ему место в Вашем транспорте?

До места начала съемок я обычно ( если начало в городе) добираюсь самостоятельно.

Дальнейшие перемещения осуществляю с Вами и на Вашем транспорте. В дороге бывает всякое, я предпочитаю тратить свадебный день на фотосъемку, а не на разборы с ДПС или поиск места для парковки.

► Может ли фотограф порекомендовать места для свадебных прогулок

Да, я с удовольствием рекомендую не только места для прогулок. Я могу часто не только рассказать, но и показать фотографии в том или ином выбранном Вами месте.
Мы с Вами на встрече подробно прописываем хронометраж всего свадебного дня. 

Притом как минимум в двух вариантах. На случай хорошей погоды и на случай дождя. 

► Может ли фотограф что-нибудь придумать если в день свадьбы пойдет дождь

Да, конечно, этот момент мы обязательно обсуждаем на встрече и у нас всегда есть вариант маршрута на случай дождя или холода.
Общие рекомендации есть в этой статье ” Свадьба в дождь – что делать”  . Но вариант именно для вашей свадьбы мы обсудим на встрече.

► Помогает ли фотограф при съемке, подсказывает позы  и т д.

Я понимаю, что в большинстве случаев молодожены не профессиональные модели и им непривычно позировать. 

Поэтому я стараюсь придумывать наиболее естественные позы, которые свойственны именно Вам.  

Моя задача обеспечить Вам именно комфортный день, чтобы Вам было максимально удобно и комфортно на съемке.

► Можно ли показать фотографу фото которые нравятся и попросить его сделать похожие

Да конечно, я всегда рад обсудить самые детальные пожелания по съемке вашего свадебного дня. Чем больше пожеланий вы выскажете, тем лучше.

Каждый раз перед съемкой  мне всегда интересно узнать  что хочется получить в результате нашей работы и я прошу  показать мне картинки.  Показать подборку того что хочется получить. 

И не потому что у меня нем идей как снять. идей обычно масса ( было бы время. силы и желания со стороны пары на их воплощение ). 

Но посмотрев на картинки нам уже становится легче говорить на одном языке. Я уже понимаю нравится чб или цвет. А если цвет то какой. 

Мне сразу  становится понятно, куда имеет смысл ехать, а куда не имеет. Какое оборудование брать, а какое нам не нужно.  Так легче понять направление мыслей моих клиентов и сразу планировать съемку опираясь на Ваши пожелания

В отличии от многих фотографов, мне совсем не обидно, если пришлют чужие фотографии ( все равно у нас будет иначе :))

Мне обидно будет, если я не пойму ваших объяснений, и не смогу сделать так, как хочется Вам. поэтому присылайте ваши желания в картинках.

  

► Работал ли фотограф именно в Вашем ЗАГСе?

В Москве не осталось загсов в которых я не работал. В некоторых загсах уже давно с персоналом дружу. Поэтому никаких проблем во время съемки не будет.

► В каком виде Вы получаете результат?

Все зависит от пакета услуг, который вы выбрали. Пакеты услуг можно посмотреть здесь
Но я бы рекомендовал выбирать пакеты с большой фотокнигой.

(Более подробно почему написано в статье о преимуществах фотокниг)

Вы обязательно получаете все обработанные фотографии записанные на флэш-диск.

► Как фотограф будет одет на вашей свадьбе?

Это важный момент, потому что фотограф не должен выбиваться из общего вида гостей, т.е. должен выглядеть опрятно и аккуратно.
Форма одежды безусловно опрятная, если на свадьбе будет какой-то дресс-код, то прошу известить меня об этом на встрече.

►  Сколько времени занимает обработка фотографий, и когда Вы получаете их на руки?

Несколько фотографий вы обычно получаете в течении 2-5 дней после свадьбы. Основную часть Вы получаете в срок, который записан в договоре.

Важно: Если я нарушаю сроки отдачи результата работы, то вы не выплачиваете третью часть оплаты ( примерно 50 процентов от суммы). Таких условий нет ни у одного фотографа.

Подробнее о сроках обработки читайте здесь

► Есть ли возможность сделать свадебную фотокнигу? Сколько это будет стоить?

Свадебная фотокнига – это оформленный альбом с Вашими свадебными фотографиями, прекрасная память о Вашей свадьбе.
Да конечно, я с удовольствием сделаю для Вас свадебную фотокнигу.  Цена зависит от формата и обложки. Все это я готов с удовольствием обсудить на встрече. В средний и большой пакет фотокнига входит. В бронзовый пакет входит книга в фотообложке, а в большой входит хорошая фотокнига в коробке. Подробнее все расскажу и покажу на встрече.

цвет обложек и оформление книг естественно согласуется с Вами

► Размещаются ли потом фотографии на сайте свадебного фотографа?

Этот момент тоже обсуждается на встрече. И если есть специальные пожелания, то я готов идти Вам навстречу, и даже подписывать дополнительное соглашение о конфиденциальности.

► Если Вы хотите чёрно-белые снимки, уточните, будут ли они?

Да если вы любите именно черно-белую свадебную фотографию, обязательно обговорите это на встрече мы запишем все в приложение к договору.

► Входит ли обработка фото в стоимость фотосъёмки?

Да, обработка включена в ценовые пакеты на свадебную фотосъемку.
Я не мальчик, который приходит просто понажимать на кнопку.  Я отдаю Вам готовый продукт, примерно такой же, как показываю на встрече.

► Работает ли фотограф с ассистентом?

Обычно я работаю один. Так быстрее и мы успеваем гораздо больше и не превращаем свадьбу в один сплошной фотосет.  Иногда для для работы в некоторых темных местах мне необходим ассистент, и дополнительное световое оборудование. Тогда мы это оговариваем на встрече.

► Есть ли у фотографа замена на случай, если сам фотограф не сможет работать?

 Да конечно, и этот случай оговорен в договоре, который мы с Вами подписываем, Всё может случиться, фотограф может заболеть, попасть в пробку или просто не успеть, на этот случай у меня есть замена.

►Мы никогда не позировали перед камерой, сможет – ли фотограф помочь в этом.

Да конечно, я с удовольствием вам все покажу и расскажу. Главный мой принцип на съемке это получить отличный результат сделав съемку максимально комфортной для вас.  Я конечно знаю, что большинство женихов не любят позировать, но обычно наши фотосеты проходят спокойно и уже к середине прогулки они втягиваются в процесс, начинают импровизировать. 

►  Если у Вас свадьба с национальными особенностями, то обязательно узнайте есть ли у фотографа опыт съемки таких свадеб, знает-ли он особенности.

У меня есть опыт съемок и еврейских свадеб и мусульманских, (в том числе и никах) ( татарских, узбекских, казахских, дагестанских ). Снимал грузинские и армянские свадьбы.  Я знаю, что и когда по обычаям будет происходить, что и когда надо снимать.

► Я никогда не красилась, нужно ли заказывать проф визажиста, или я  сама что-то сделаю?

Однозначно визажист нужен. И более того лучше заказывать репетицию мейка, чтобы на репетиции вы сами себе нравились ( кстати репетицию можно совместить со съемкой love-story. )
Не экономьте на визажисте – фото останутся на всю жизнь. Я с удовольствием  порекомендую вам визажиста, который приедет к Вам домой и все сделает.

В каком режиме лучше фотографировать

Меня периодически спрашивают в каком режиме лучше фотографировать, либо, в каком режиме я предпочитаю снимать что, по сути, одно и то же. Сегодня под тегом «ликбез» несколько важных моментов для тех, кто только начинает фотографировать. Мною весьма уважаемый Антон podakuni Мартынов даёт в своём FAQ два варианта ответа — короткий и длинный, и я последую его примеру.

Короткий ответ: лучше всего фотографировать в наиболее подходящем режиме, а чаще всего я снимаю либо в «приоритете диафрагмы» (Av на Canon и Pentax, A на Nikon, Olympus, Sony), либо в приоритете выдержки, либо в полностью ручном режиме, но не брезгую и остальными.

Развёрнутый ответ под катом и он длинный. И он для начинающих фотографов, поэтому всё объясняется с сильным упрощением. Если вы гуру, имейте снисхождение 😉 Итак:

Для начала давайте зададимся другим вопросом. Если я спрошу чем, прежде всего, зеркалка отличается от «мыльницы» или камеры смартфона, что лично Вы ответите? Большинство, я думаю, скажет что сменной оптикой, кто-то ответит что большим сенсором, иной пошутит про размеры. Этот ответ неправильный. Прежде всего зеркалка отличается от мыльницы тем, что позволяет фотографу контролировать как камера производит съёмку. Остальное это уже нюансы процесса. Большой сенсор опосредованно позволяет контролировать глубину резкости, размеры разместить больше органов управления на корпусе. Тот же сменный объектив это лишь один из параметров контроля — заменяя его вы можете выбрать, в каждый конкретный момент, использовать ли универсальную линзу, объектив с высочайшей светосилой, макро-объектив или иной специализированный. И это точно такой же кирпичик в системе контроля, как изменение выдержки, чувствительности, диафрагмы, принципов работы системы экспозамера, цветовых профилей, шумоподавления, системы сжатия динамического диапазона и так далее-далее-далее.

Сколько раз используя неплохой смартфон как фотоаппарат я бился о стену: «вот же почти идеальный кадр, вот ещё бы чуть-чуть, ну самую малость, вот бы выдержку поменять или экспокоррекцию бы внести, сделать чтобы было чуть темнее или чуть светлее и никакой бандуры-зеркалки не нужно». И каждый раз понимал, что практически ничего не могу сделать.

Но, вернёмся к режимам. Большинство зеркальных камер имеет некий диск управления, вращая который можно выбрать режим съёмки. Некоторые камеры вместо диска оснащены кнопками (самые старшие Canon) или позволяют изменить режим через меню на экране (Sony NEX и многие другие компактные камеры). Главное, что у серьёзных фотоаппаратов всегда есть выбор между режимами PASM, полностью автоматическим режимом и всевозможными «сюжетными программами», такими как «ночной портрет», «дети», «спорт», «животные», «салют», «закат», «кружка кофе в семь утра», «зелёные человечки на фоне пирамид Майа». Количество сюжетных программ может быть огромным до бесконечности в одних камерах и полностью отсутствовать в других, самых старших, например.

То что на скриншоте называется «зона автоматических режимов» с пиктограммами лежит вне сегодняшнего материала. Там и так всё понятно — «спорт» чтобы снимать спорт, «макро» для цветочков. Это режимы для начинающих фотографов, фактически «макросы». Так режим «спорт», например, говорит фотоаппарату:

• Мы сейчас будем снимать что-то очень быстро движущееся, поэтому установи максимально короткую выдержку. А чтобы выдержка была короткой, может понадобиться использовать высокую чувствительность сенсора (ISO) и широко открытую диафрагму, а также нам может пригодиться следящий автофокус (под спортом подразумевается активное движение сюжетно-важных элементов в кадре, но никак не шахматы или поедание пельмешек на спор)
  

Получив такую команду фотоаппарат перенастраивается и действует согласно сюжету. Точно также в режиме «портрет» ему даётся команда стараться как можно больше размыть фон, для чего нужно шире всего открыть диафрагму, постаравшись удержать в разумных пределах ISO и выдержку. Ну и так далее — обо всём этом обычно неплохо пишут в инструкциях. Помимо «сюжетных программ» у камеры всегда есть полностью автоматический режим. На скриншоте выше он слишком сложно назван «интеллектуальный сценарный режим». По сути это полный-полный автомат, в котором ваша навороченная зеркалка думает своими не очень навороченными (если сравнивать с опытным фотографом) мозгами «что у нас тут есть и как это лучше сфотографировать». Более современные камеры могут использовать при этом данные с огромного количества датчиков и, в принципе, во многих случаях давать неплохой результат. В ещё большем числе случаев они будут жутко лажать.

Просто представьте, что перед камерой пейзаж, она его видит и выбирает режим «пейзаж». Но она же не знает, что через долю секунды этот «пейзаж» превратится в «спорт», потому что стоявшая неподвижно машина рванёт с места. Или, камера видит что приличную часть кадра занимает лицо. Она переходит в режим «снимаю портрет» и начинает размывать фон. Но она же не знает, что вы снимаете не просто портрет, а портрет на фоне Спасской башни, и вам нужно не размывать фон, а наоборот, сделать глубину резкости как можно больше, чтобы видны были куранты.

Поэтому, для самых начинающих фотографов правильным ответом будет использовать «сюжетные программы», но постараться как можно быстрее понять, какие режимы «творческой зоны» (PASM) требуются в какой ситуации. При этом нужно стараться не использовать совсем автоматический режим, так как он не умеет ещё предсказывать будущее.

Теперь немного повысим планку и поговорим про режимы PASM.

PASM это не аббревиатура, а скорее просто названия режимов, собранные «в кучу». Я уже писал, что каждая серьёзная камера их поддерживает. Означают буквы следующее:

• P (Programmable auto) — программируемый автомат или программная автоэкспозиция — почти то же самое что полностью автоматический режим, но можно изменять ручками целый ряд параметров. Как правило чувствительность (ISO), вносить экспокоррекцию (сделать темнее/светлее), выбирать режим экспозамера, балансировать между важностью для снимка глубины резкости или выдержки. Грубо говоря всё решает камера, но вы ей подсказываете.
• A (иногда Av, Aperture priority) — приоритет диафрагмы или автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы. Это когда вы говорите камере какую диафрагму использовать при съёмке, а она сама выбирает необходимую выдержку. При этом можно регулировать массу параметров — ISO, экспокоррекцию, режим экспозамера и некоторые другие вещи.
• S (иногда Tv, ShuTter priority) — приоритет [затвора — shutter, но так не говорят] выдержки или автоэкспозиция с приоритетом выдержки. Это когда вы говорите какую выдержку установить, а камера сама подберёт диафрагму, ISO и так далее.
• M (Manual) — ручной режим или ручная экспозиция. Здесь вы сами выбираете и выдержку, и диафрагму, а камера может как подбирать автоматически правильное ISO, так и не подбирать ничего вообще, лишь показывая что вы попадаете в нужную экспозицию или нет.

Вы наверняка обратили внимание, что в трёх режимах из четырёх есть фраза «автоэкспозиция«. Экспозиция это (мудрёно в Вики) количество света, получаемого матрицей камеры. Если дать света слишком много кадр будет пересвечен. Слишком мало и он будет тёмный, то есть, окажется недосвечен. И пересвечен и недосвечен это «неправильная экспозиция». Встроенный в камеру очень мудрёный экспонометр (прибор для вычисления параметров экспозиции) помогает мозгам фотоаппарата сделать так, чтобы ваш кадр не был ни пересвечен, ни недосвечен. На основе его данных камера в автоматических и полуавтоматических режимах может сама выбирать чувствительность/диафрагму/выдержку вместе или по отдельности.

Как вы понимаете, режим M позволяет наплевать на экспонометр совершенно и выставить то, что фотограф, а не мозги камеры, считает нужным.

Экспокоррекция — поправка в работу экспонометра камеры. Нужна в случаях, когда камера смотрит в книгу, а видит фигу. Тут всё просто — камера не знает что она снимает. Для неё практически нет принципиальной разницы между невестой в белом платье на фоне бежевого полога и тёмно-серой дверью в чёрной стене. И когда камера видит невесту, она думает примерно так: «упс, кажется настройки выставлены такие, что дверь получается слишком яркая, надо бы сделать потемнее». В итоге на снимке вы получаете не белое платье, а серое, и стена уже не бежевая, а тёмно-коричневая. И снимали как будто ночью. Это если упрощённо и утрированно. Для камеры нет разницы и между чёрным выключенным телевизором и серой дверью. Когда камера видит чёрный телевизор, она думает что это та же самая серая дверь, но только настройки неправильные и нужно их подкорректировать. Вы делаете снимок и видите, что экран телевизора вдруг стал серый, а всё что вокруг жутко пересвечено. Опять же, утрируя. В таких случаях понадобится экспокоррекция.

На камерах Canon класса 60D она делается задним диском, класса 600D основным диском с удержанием специальной кнопки с [Av +/-]

На Nikon D3100 эта кнопка расположена сверху (около кнопки спуска):

Отступление про автоэкспозицию и экспокоррекцию я сделал не просто так. Теперь давайте постараемся понять что и как регулируют два основных параметра — диафрагма и выдержка.

Что: и диафрагма, и выдержка, регулируют количества света, которое попадает на матрицу камеры.

Диафрагма: лепестки в объективе. Чем сильнее она свёрнута, тем меньше света попадает на матрицу.

Выдержка: в камере есть затвор, это такая шторка, которая на некоторое время открывается, чтобы свет попал на матрицу. В некоторых камерах затвор совсем электронный, даже виртуальный, а не механический или электромеханический, как в современных зеркалках (не шторка) — это когда сенсор включается, «ловит свет» и выключается за некий заданный промежуток времени, и нет никакой механики. А промежуток очень короткий. Так устроен затвор в смартфонах, например. Если у вас камера без зеркала, но при съёмке что-то внутри щёлкает (и это не звук из динамика), то это может быть и затвор, впрочем, скорее это может быть диафрагма, которая также звуки издавать может. Количество попадающего на матрицу света он регулирует скоростью своего открывания. Грубо говоря, затвор может открыться на целую секунду или даже минуту, а может на одну сотую часть секунды (1/100). Если затвор открылся на 1/50 секунды, то света на сенсор попадёт в два раза больше, чем если он откроется на 1/100 секунды.

Опять вернёмся к диафрагме. Чем больше она свёрнута (закрыта), тем больше глубина резкости и тем меньше размыт фон. И тем больше цифра, показываемая на камере. Скажем f/3.5 это довольно широко (для некоторых объективов на максимум) раскрытая диафрагма, а f/22 это очень сильно закрытая — практически как на фото диафрагмы выше.

На следующем скриншоте в меню камеры показано, что выдержка «одна сто двадцать пятая секунды» (1/125), а диафрагма «пять шесть» (F5.6 — точку не произносят):

Также здесь показано что «экспокоррекция ноль» (там где от минус двух до плюс двух шкала), чувствительность сенсора 400 единиц, режим съёмки «программируемый автомат». Остальное не слишком важно.

Последнее про ISO: это единица измерения чувствительности матрицы. При всех равных параметрах если ISO в два раза выше (400 вместо 200), то матрица успеет ухватить в два раза больше света. Тут важно понять — не света попадёт на матрицу больше, ведь солнце не стало светить в два раза сильнее, а именно матрица его увидит. Это как люди, хорошо видящие в темноте — света вы с ними видите одинаково, но они явно лучше различают предметы. Знаю что пример дурацкий, но какой в голову пришёл 😉

Вот вам и три основных параметра, которые нужно регулировать: выдержка, диафрагма, ISO.  И ещё вы можете объективы менять, потому что если выдержка (работа затвора) определяется самим фотоаппаратом, то «диафрагма» (относительное отверстие объектива, если сложнее) может прямо зависеть от типа используемого объектива. Скажем, известный фотофетишистам Canon 24-70 F/2.8L позволяет «установить диафрагму» только 2.8, в то время как намного более дешёвый «полтиник» Canon 50mm F/1.4 уже целых 1.4 (что даже в названии видно). Света на сенсор камеры он пропустит не в два, а в четыре (!) раза больше. Вот здесь я это объяснял. А если света стало в четыре раза больше, то в темноте камера больше увидит при всех прочих равных.

И да, вся эта гора информации действительно нужна для того, чтобы понять в каком режиме лучше фотографировать 😉

Ещё раз повторим:

• Выдержка — как быстро камера откроет матрицу и закроет — чем короче выдержка, тем более быстрый объект в кадре замрёт
• Диафрагма — сколько света пропускает объектив на диафрагму — чем шире диафрагма, тем лучше камера видит ночью и тем больше размыт фон
• ISO — чувствительность матрицы к свету — чем больше, тем лучше камера видит слабый свет, и тем больше «зерна» на снимке

А теперь включаем не только память, но и голову. Возьмём за неизменный фактор что кадр у нас всегда будет экспонирован правильно. Он не будет ни пересвечен, ни недосвечен, а сделан ровно тютелька в тютельку, какую бы настройку мы не поменяли.

Мы берём и меняем выдержку. Если затвор откроется на одну секунду, то всю эту секунду сенсор будет фиксировать всё, что происходит в кадре. За секунду собака успеет из кадра убежать, кошка упадёт с дерева а колесо провернётся. Они попросту размажутся. Если мы уменьшим выдержку до 1/1000 (одной тысячной) секунды, то собака не успеет моргнуть, кошка «залипнет» в падении, а колесо окажется замороженным. То есть чем выдержка короче, тем более быстрое движение вы сможете заморозить. Скажем, на самой короткой выдержке вашей камеры можно увидеть снаряд, вылетающий из дула танка:

Теперь мы оставляем в покое выдержку и меняем диафрагму:

На диафрагме 1.4 фон за зайчиком превращается в красивые пятна, называемые «бокэ»:

А вот что будет происходить с водокачкой, если вы будете закрывать и закрывать диафрагму от f/2.8 до f/16:

И тут вступает в действие чувствительность матрицы, измеряемая в ISO. Если у нас неизменная выдержка, но мы закрываем диафрагму, то чтобы кадр был экспонирован правильно, нужно чтобы сенсор успевал увидеть больше света. При каждом увеличении диафрагменного числа в 1.4 раза ISO нужно (при равной выдержке) увеличивать в два раза. То есть изменив диафрагму с 1.4 до 2.8 нужно изменить ISO с 200 до 800 (!). Не буду повторяться, всё это описано в посте «выдержка, диафрагма, ISO». Точно также, при неизменной диафрагме делая выдержку короче (1/100 -> 1/200) вы тоже должны будете добавлять ISO.

«Твою же за ногу, в каком режиме снимать» вежливо скажете вы. Голова уже включена по полной? Следите за логикой (именно за логикой!!!) отталкиваясь от чего как нужно выбирать режим. Логику даю жирным. Цифры могут отличаться, в зависимости от ваших условий.

• сфотографировать портрет — вам не очень важно какая будет выдержка, но гораздо важнее как будет размыт фон. Ставьте режим A (Av) и выбирайте нужную диафрагму — так чтобы размытие побольше (2.8) или поменьше (10…)
• сфотографировать пейзаж со штатива — тоже Av, ведь пейзаж никуда не убегает, а глубина резкости должна быть большой. Закрыли диафрагму до, например, F/8 и сняли.
• сфотографировать пейзаж из окна машины, без штатива — тут нужно и чтобы глубина резкости была большой, и чтобы выдержка была короткой — ваша машина едет, трясётся, с длинной выдержкой вы всё размажете. Ставьте режим M, выбирайте выдержку 1/300 и F/8 и снимайте.
• сфотографировать ребёнка — это портрет, но он дико жестикулирует, бегает — как и с пейзажем ставьте M, и имейте ввиду — людей лучше не снимать с выдержкой длиннее 1/60 секунды — они размазываются. А на ребёнка может и 1/300 не хватить — зависит от его скорости. Диафрагму подберёте по ситуации, в зависимости от того, нужна ли комната/улица размытой или резкой
• пейзаж ночного города — очень темно, очень мало света, здания никуда не убегают, нужна большая глубина резкости — Av (f/8) и штатив — камера может установить вам в ответ выдержку в 30 секунд и никакой стабилизатор её не вытянет
• ночной город и люди, идущие по улице — очень темно, очень мало света, люди движутся, нужна большая глубина резкости — режим M, выдержку покороче (1/60), диафрагму поуже (f/8) и очень-очень сильно придётся задрать ISO. Картинка будет зернистой, но вы ухватили ночной город и не размазали людей. Если глубина резкости не очень важна, можно максимально открыть диафрагму, это позволит снизить ISO.
• роллеров, велосипедистов, автогонки — очень быстрое движение в кадре, его нужно заморозить — режим S (Tv) — приоритет выдержки. Установим выдержку 1/500 секунды и всё замрёт, а при 1/4000 просто замёрзнет. Только не забываем, что при 1/4000 света на сенсор попадёт в 64 (!) раза меньше, чем при 1/60 секунды. Вы уверены что вам не придётся задирать ISO, и что солнце действительно очень яркое?
• котёнка, идущего по лужайке вам навстречу — он быстро движется, он самый главный в сцене (нужно размыть фон), фокусировка на мордочку —  S (Tv) — приоритет выдержки, установить что-то типа 1/300 секунды. Желательно ещё включить «следящий фокус» вместо «обычного покадрового» — потому что пока вы наведётесь в обычном режиме фокусировки, да ещё при широко открытой диафрагме на морду идущего к вам котёнка, может получиться снимок, когда вместо резких глаз и усов вы получите резкую середину спины. В режиме следящего фокуса камера будет непрерывно следить где находится объект, за которым вы следите, и сдвигать зону фокусировки, в том числе предсказывая где котёнок окажется в следующий миг.

Это первая часть логики. Вторая часть логики формируется исключениями. Здесь будет понятнее, почему я часто использую совсем ручной режим, чаще всего с автоматической установкой ISO, а в запущенном случае с ручной.

Вот кадр из музея, он сделан с диафрагмой 9.0 и выдержкой 1 секунда, с рук, без штатива. Так можно было бы снять в режимах S (Tv) или M. Люди получились размазанными. Зачем? Затем, что я хотел передать что они не замерли у фотографий, а идут-идут-идут, и только некоторые стоят и внимательно смотрят, замерев.

Вот ещё кадр. 1/15 секунды и диафрагма 6.3 — так можно было снять в A (Av) или M. Машины не размазаны, потому что они стояли на месте. Выдержка 1/15 секунды (рискованная) позволила получить не очень шумную картинку (ISO 1250 ночью это хорошо), а диафрагма 6.3 позволила переднюю группу автомобилей уместить в глубину резкости.

Кадр «с проводкой» — выдержка 1/15 секунды, диафрагма 5.6 при ISO 250. Казалось бы мне нужно было заморозить транспортное средство, но… тогда я бы получил не снимок несущегося бронированного монстра с размазанными от вращения колёсами и поплывшим фоном, а снимок «бронемашина стоит на асфальте». Чтобы машина оказалась не смазанной я как-бы «вёл её в прицеле» камеры и в какой-то момент, не прекращая движения объектива, нажал на спуск камеры.

Противоположный эффект:

Здесь я никуда не вёл камеру, а выдержка 1/20 секунды. Из той же серии:

Здесь выдержка 1/3 секунды при диафрагме 5 и ISO 320. Длинная выдержка позволила размазать всё вокруг, кроме машины, с которой мы ехали на одинаковой скорости. Этим достигнут эффект движения. Фактически, эта машина была неподвижна относительно фотографа, и потому не размазалась.

Так в каком же режиме лучше фотографировать? Как и сказал, в том, который больше всего подходит под ситуацию. Если ценность кадра определяется «движением» в нём, то логично контролировать всё в режиме S (Tv). Если ценность в глубине резкости (малой или большой), то в A (Av). Если же нужно учесть и то и другое, то конечно M.

Главное всегда думайте — а что сейчас происходит. Слишком всё быстро движется? Маловато света? Слишком большая глубина резкости? Что НУЖНО чтобы снять вот ЭТО, СЕЙЧАС, КРАСИВО. И понимая логику в кадре вы поймёте какой режим здесь и сейчас лучше подходит — A, S или M.

Ну а что может режим P прочитайте в инструкции к камере. В ряде случаев он может заменить и Av, и Tv, и M. Но очень часто не может. Потому что снимает не камера, снимает фотограф. Потому что он контролирует параметры тогда, когда самая умная камера сдаётся и хочет выдать очередные неудачные снимки.

Также рекомендую прочитать ещё полезные для начинающих посты:

Какое оборудование стоит приобрести фотографу

Ну вот. Поздравляем. Вы, наконец-то, купили себе свой первый настоящий «хороший» фотоаппарат. Именно тот, который вы давно так хотели приобрести! Теперь у вас наступает творческий порыв. Теперь вы горы можете свернуть! Теперь вы серьезно возьметесь за фототворчество.

Но мы немножко поумерим ваш запал. Не спешите. Не всё так просто. Покупка хорошей фотокамеры влечет за собой, к сожалению, и массу других покупок. Что именно нужно приобрести в первую очередь? Какой ассортимент оборудования для фотографии выпускается производителем сегодня на рынок? Уверяем вас, да и вы сами наверняка знаете, выбор это достаточно велик. Очень велик.

Что именно вам будет нужно для работы кроме собственно фотоаппарата? Вот об и пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

Начало творческого пути

Да, действительно, когда вы приняли для себя решение заняться творческой фотографией, то вам может даже сделаться страшно от того, сколько же всего можно увидеть на прилавках специализированных фотографических магазинов. Как принято говорить, глаза разбегаются. А если посмотреть в прайсы этих фотомагазинов на их сайтах, так вообще с ума можно сойти. В том числе и от стоимости всего предлагаемого вам этими магазинами.

Смеем заверить вас, что какие-то снимки без того или иного конкретного оборудования сделать практически невозможно. Увы, это действительно так. Но, если подумать, то становится вполне очевидным, что некоторое имеющееся у вас оборудование в создании того или иного снимка участия не принимает.

Сегодня мы постараемся рассказать вам о том, как из фотографического оборудования можно, что называется, «выжать» максимум. Думаем, что наши советы пригодятся многим. В основном, конечно, тем, кто не располагает возможностями приобретать дорогостоящую и многообразную фотоаппаратуру различных престижных производителей.

1.Отражатель «пять в одном»

Главное в фотографии – это свет. Не зря в переводе фотография – светопись. Но иногда именно его, света, для создания того или иного снимка фотографу как раз и не хватает. Не хватает там, в том конкретном месте, где именно он как раз и нужен. Хотите пример? Пожалуйста. Портрет на улице. На улице, как известно, главный источник света —  это солнце. Стало быть, почти всегда основной поток света идет сверху. Ну, и, естественно, при таком освещении под глазами портретируемого и под его бровями появляются темные круги. Как выйти из положения? Совсем несложно. Нужно просто перенаправить солнечный свет в нужном вам направлении. Так сказать, повернуть реку вспять. И заставить солнышко светить на лицо модели не сверху, а снизу. Это легко сделать с помощью отражателя. Можно просто дать отражатель в руки модели и показать ей, как его правильно держать. А если вы снимаете человека, который сидит, например, на лавочке в сквере – положите отражатель прямо ему на колени. И тогда от неприятных и некрасивых теней, в том числе под носом и под глазами, вы гарантированно будете избавлены.

Отражатель типа «пять в одном» очень хороший помощник в деле перенаправления света. Плюс ко всему, он совсем недорог. В основе этого фотографического аксессуара —  стальное складное кольцо, на которое натянут диффузионный материал.  На поверхность этого кольца обычно бывает закреплено четыре иных варианта поверхности.

Сам основной диффузионный материал подобного отражателя прекрасно подходит для того, чтобы из солнца сделать яркую тень. Этот вариант работы с отражателем очень хорошо подойдет для фотографирования небольших по размеру объектов, а так же портретов с близкого расстояния. В некоторых случаях подобный отражатель можно использовать для рассеивания света импульсного источника, проще говоря, вспышки.

Обычно в комплект отражателя «пять в одном» входят три поверхности. Первая —  белая. Она служит для мягкого заполнения объекта светом. Вторая —  серебристая. Эта – для сильного, насыщенного заполнения. И, наконец, третья —  золотая. Она необходима для того, чтобы световой поток сделать несколько теплее. Плюс к этим трем поверхностям в некоторых случаях в комплект входит и черная поверхность. Она служит для того, чтобы устранить лишний свет, чтобы вернуть тень в некую равномерность.  

Отражатели «пять в одном» очень доступный аксессуар для любого фотографа. Он недорог по своей стоимости и совсем невелик по своему размеру —  может легко уместиться даже в маленьком кармане сумки вашего фотоаппарата. Настоятельно рекомендуем обзавестись таким отражателем. Для кого? Для тех, у кого ограничен бюджет. Для фотографов, которые любят работать при естественном освещении. Стоимость: 20-50 долларов. Цена зависит в основном от размера отражателя.

2.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм.

Самой важной частью вашего фотоаппарата является его оптическая система, то есть объектив. Именно объектив создает фотографическое изображение на матрице. Матрица его только фиксирует. Так уж получается, что выбор объектива для фотоаппарата – это своего рода компромисс между множеством его параметров. Это и светосила, и фокусное расстояние, и качество создаваемого изображения, и многое другое. Немаловажна в этом ряду также и стоимость объектива. К сожалению, объективы, как и любая другая высокоточная оптическая и механическая система, всегда были весьма дороги.

Сейчас у нас речь пойдет об объективе с фиксированным фокусным расстоянием около 50 мм. Это сейчас все привыкли к объективам с переменным фокусным расстоянием, а еще лет 15-20 назад подобные объективы были редкостью. Назывались они тогда трансфокаторы.  Сейчас, наоборот, мало кто, кроме, пожалуй, специалистов и продвинутых любителей фотографии знает о существовании так называемых «фиксов» — объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

«Фикс» можно смело назвать необходимой вещью в арсенале фотографа. Трудно назвать лучший из них. Но, тем не менее, один из самых популярных и распространенных среди фотографов назвать можно. Это Canon 50мм f/1.8. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием в 50 мм. Иногда такой объектив на жаргоне называют «пятидесятка» или еще проще – «полтинник». Подобные объективы производят несколько фирм. Но Canon 50мм f/1.8 можно назвать самым хорошим по нескольким причинам. Прежде всего, он довольно маленький по своим размерам, но благодаря широкой диафрагме (f/1.8) достаточно светосильный.  Canon 50мм f/1. создает весьма резкую и хорошую по качеству картинку. Ну и, что для некоторых очень важно, совсем не дорог по своей цене.  Так что, если вы поставили перед собой цель приобрести идеальный объектив для съемки портретов, то выбирайте именно эту модель. К тому же, он очень поможет вам делать достойные по качеству снимки при условии плохого освещения.

Конечно, как и у любой другой вещи, у «фикса» Canon 50мм f/1.8 есть и свои минусы. Без слабых сторон, особенно в технике, просто невозможно. Первый минус – дешевый корпус из пластика. Конечно, это понижает стоимость объектива и его вес, но ни коим образом не прибавляет механической надежности и долголетия службы. Защита от плохих условий погоды, пыли и влаги тоже слабая сторона Canon 50мм f/1.8. Еще один его минус – в условиях недостаточного освещения этот объектив довольно медленно фокусируется. Так же у этого «фикса» отсутствует функция стабилизации изображения. А еще очень маленькое и неудобное в работе кольцо фокусировки.  Но, несмотря на все свои минусы, Canon 50мм f/1.8 привлекает, прежде всего, качеством создаваемого изображения и, конечно же, невысокой ценой.

Для кого? Для того, кто хочет приобрести недорогой, но светосильный объектив с отличным качеством создаваемого изображения.

Стоимость: 100-200 долларов. Цена зависит от фирмы-производителя.

3. Хороший надёжный штатив

Как мы уже писали сегодня, очень часто при работе фотографы бывают ограничены в количестве света. При недостаточном освещении приходится идти на всевозможные компромиссы. Это, в основном, касается настроек. Если у вас возникает необходимость фотографировать с продолжительной выдержкой, то при съемке с рук у всегда возрастает риск в итоге получить на фотографии размазанную картинку. Даже сверхопытный фотограф не рискнет снимать с рук на выдержке длиннее 1/15 секунды. Вибрация в руках неизбежна у любого человека.

Проблемы подобного рода без труда снимает применение в работе штатива. При съемке с устойчивой и неподвижной опоры вибрация практически исключена. Так что можно работать даже на самых длинных выдержках, вплоть до нескольких десятков минут и даже нескольких часов (если это необходимо). Решение проблем с вибрацией фотокамеры при съемке – далеко не единственная возможность, которую предоставляет фотографу штатив. Штатив заметно расширяет и творческие возможности автора. Например, без использования штатива невозможно создать некоторые интересные спецэффекты.

Короче, штатив —  это самый, пожалуй, многоплановый и разносторонний аксессуар как фотографа-профессионала, так и фотолюбителя. Он позволяет делать то, что без него сделать просто невозможно. Штатив нельзя ничем заменить.

Но, тем не менее, при покупке штатива разрешите вас кое от чего предостеречь. Покупка штатива —  это как прогулка по минному полю. Эту тему следовало бы изучить заранее и отдельно. Дело в том, что промышленностью разных стран мира выпускается огромный ассортимент штативов. От очень плохих моделей до очень дорогих. Для первого раза при работе с зеркальной фотокамерой мы рекомендуем приобрести модель из конца стандартной линейки одного из известных брендов.

Поищите эту информацию самостоятельно. Это расширит ваши познания и опыт в этой сфере. Но, тем не менее, один совет всё же дадим: не стоит покупать штатив в универсальных магазинах. Покупка, совершенная в специализированной торговой точке, намного надежнее. Для кого? Для того, кто хочет заняться макрофотографией, кто любит снимать пейзажи при слабом освещении, натюрморты и портреты, для любителей различных спецэффектов при съемке.

Стоимость: 100-200 долларов за впервые покупаемую модель.

4. Внешняя вспышка на горячий башмак или беспроводная вспышка

Этот аксессуар чаще всего становится первым из всего ряда покупок, совершаемых после покупки фотоаппарата. Но, к сожалению, неопытные и начинающие фотолюбители порой в своей спешке очень серьезно рискуют. Дело в том, что за вспышку очень легко можно заплатить намного больше, чем вам это нужно. Главным образом это происходит вот по какой причине. Раскрученные модели вспышек   от компаний Canon и Nikon весьма дорогостоящи. В их цену заложено в том числе и огромное количество всевозможных функций, которые совсем не нужны начинающему фотографу. Да и, честно говоря, даже опытные мастера используют эти функции достаточно редко.

Для начала рекомендуем приобрести недорогую вспышку от не очень раскрученного производителя, которая позволяла бы вам вручную настраивать мощность импульса. Автоматическая система экспозиции E-TTL, предусмотренная в дорогих моделях вспышек, конечно же, весьма удобна. Но и ручную настройку мощности освоить совсем не сложно. А разница в стоимости этих двух предполагаемых вариантов покупки позволит вам достаточно серьезно сэкономить. Вы не поверите — до такой степени, что вместо одной топовой вспышки вы сможете приобрести две или даже три, но не таких раскрученных брендов. К тому же, вспышки с ручными настройками вполне совместимы со многими доступными сегодня радиодатчиками, что даст вам прекрасную возможность работать с ними, не устанавливая их непосредственно на фотоаппарат. Подобный комплект предоставит вам массу новых творческих возможностей.

Хорошая вспышка делает фотографа достаточно гибким в своей работе. Особенно когда приходится фотографировать при недостаточном освещении. Но по настоящему вкус в работе со вспышкой вы почувствуете лишь тогда, когда снимите ее с фотоаппарата. Две-три вспышки, радиодатчик, а также всевозможные модификаторы света могут изменить ваш подход к работе коренным образом, изменят ваши снимки до неузнаваемости. Плюс ко всему, несколько беспроводных вспышек добавят вам массу творческих возможностей, вы сможете освоить нестандартные приемы съемки. А если еще и совместите все эти преимущества со съемкой со штатива – то цены не будет вашим творческим работам, не будет потолка для вашего творческого полета.

Резюме: если вы как следует изучите этот вопрос, осознанно и грамотно подойдете к покупке вспышки, то за одни и те же деньги вместо топовых   Canon или Nikon сможете приобрести практически весь описанный нами выше комплект импульсных осветительных приборов.

Для кого? Для тех, у кого возникает необходимость фотографировать в сложных световых условиях, при недостаточном освещении. Для тех, кто любит экспериментировать при съемке и создавать необычные изображения.

Стоимость. 100 – 200 долларов. В зависимости от бренда и технических возможностей.

5. Основной объектив

Скорее всего, если вы приобретали свой первый зеркальный фотоаппарат в специализированном магазине, а не на рынке или из-под полы у сомнительного человека вблизи винного магазина. А это означает, что ваша покупка была укомплектована так называемым кит-объективом. То есть объективом, который для конкретно этой модели является базовым, основным. Обычно такие объективы бываю весьма пристойными. Нет никаких причин для того, чтобы   пугаться мнений неспециалистов в этом вопросе, которые очень часто ругают кит-объективы. Тем более, если ваш аппарат вышел с завода известного производителя, который старается держать планку качества своей продукции на высоте. Но, тем не менее, не забывайте и о том, что эти же фирмы, к примеру Canon и Nikon, выпускают и другие, более качественные объективы.

Многие из базовых объективов не обладают достаточной светосилой. Второй их обычный минус – создают не очень резкую картинку. А еще они чаще всего бывают пластиковыми. И если вы всё же поставили перед собой такую серьезную цель, как добиться успехов в фотоискусстве, то наверняка вам захочется приобрести и еще несколько объективов.

Основным объективом фотографа можно назвать тот объектив, которым он работает чаще всего, который вставлен в его фотоаппарат практически постоянно. Тот объектив, который вы вынимаете из аппарата только в случае особой необходимости, когда нужно сфотографировать что-то нестандартное, необычное. Основным объективом вы будете делать подавляющее большинство своих фотографий. Чаще всего именно этот, основной объектив, по прошествии какого-то времени и начинает неудовлетворять фотографа. Он становится «мал» ему по своим возможностям, по качеству создаваемой картинки и по многим другим параметрам. Вот почему и меняют чаще всего основные объективы, а не дополнительные. Как только у вас появится опыт, как только вы начнете чувствовать фотоаппарат как продолжение самого себя, вам, скорее всего, захочется приобрести и другой объектив.

И вот представьте, что такой момент у вас наступил. И финансовые возможности складываются благоприятно.  Вы пришли в специализированный магазин фототоваров с целью покупки нового основного объектива. Конечно же, выбор объективов, как и других фотографических принадлежностей, сегодня очень велик. Об этом мы уже говорили выше. Так что, прежде чем сделать такую ответственную и недешевую покупку, советуем немного подумать. Подумать о том, что именно нужно для вас, что вам особенно важно в этом объективе.

Итак, вам нужно оценить, прежде всего:

• вес объектива.
• как часто вы будете работать им в условиях недостаточного освещения.
• что вас больше всего не устраивает в вашем нынешнем объективе.
• имеете ли вы такое желание, чтобы в границы вашего кадра попадало как можно больше объектов и элементов, или вы, наоборот, хотите приблизить то, что расположено далеко от вас.

Все эти факторы и должны повлиять в первую очередь на ваше решение при выборе необходимого для вас основного объектива. Скажем сразу: такой объектив стоит очень недешево. Хороший объектив —  весьма дорогое удовольствие. Если речь идет, конечно, об объективе высокого качества, с широкими техническими возможностями и выпущенного известным производителем.

При таком количестве параметров и технических характеристик, при таких возможностях современной техники, современной промышленности в этом случае очень сложно давать какие-то рекомендации. По крайней мере, в одну статью всё это точно не уместить.

Но всё же хоть какую-то рекомендацию мы вам все же дадим. Она краткая. Перед тем, как приобрести для себя основной объектив, будьте готовы перелопатить море информации. Узнайте, как можно больше про современные объективы. Почитайте специализированные книги и журналы, залезьте на фотографические сайты, попробуйте поприставать к знатокам и профессионалам высокого класса. Разберитесь во всем по максимуму. И лишь после этого остановитесь в своем выборе. Запомните, что если покупка будет удачной – то объектив будет радовать вас замечательными снимками долгие и долгие годы.

Для кого? Для тех, кто решил серьезно посвятить себя фотоискусству, а так же  фотографам-професионалам. Стоимость (очень примерная): 300 – 1800 долларов.

Минимальная выдержка для съемки с рук: окончательный ответ на вопрос «Как медленно вы можете двигаться?»

Фотографы часто хотят использовать самую длинную возможную выдержку затвора, сохраняя при этом максимально резкий снимок при съемке с рук. Ответ на вопрос, «насколько длинную выдержку вы можете использовать» при съемке с рук, важен, потому что неправильное использование приводит к тысячам испорченных фотографий. Каждый фотограф делает тысячи размытых снимков, пока не узнает пределы выдержки.Я надеюсь, что эта статья поможет вам немного сэкономить на этом обучении.

Но если вы просто ищете быстрый ответ на этот вопрос, посмотрите рисунок ниже. Я надеюсь, что это проясняет ситуацию, потому что иначе я просто потратил последние 3 часа, пытаясь сделать это для вас

Разве ЭТО не похоже на контент, которым можно поделиться? Подсказка Подсказка…. Я был бы рад, если бы вы поделились этой инфографикой в ​​социальных сетях, особенно в Pinterest. На это у меня ушло несколько часов, поэтому я надеюсь, что это поможет.

В приведенной выше таблице я считаю «плохую» резкость там, где резкость недостаточно высока для публикации большинства снимков, даже если удачный резкий снимок появляется время от времени.«Удовлетворительная» резкость означает, что не менее 40% снимков получаются достаточно резкими. «Хорошая» резкость означает, что не менее 75% снимков получаются достаточно резкими. «Отлично» означает, что почти все снимки получаются резкими, а общая резкость выше, чем у других категорий.

Между прочим, мне потребовалось пару часов, чтобы стоять на морозе в 6:30 утра на моем заднем дворе, тестируя эту таблицу с использованием корпусов камер и линз от двух производителей, чтобы получить хорошее общее правило для каждой выдержки и фокусного расстояния. .Очевидно, ваш опыт будет немного отличаться в зависимости от того, насколько хороша ваша техника. Я профессионально снимаю несколько лет, но руки у меня дрожали от холода, так что вы можете судить сами, хотите ли вы установить свои собственные общие правила немного быстрее или медленнее, чем график.

Фокусное расстояние и правило выдержки

Самый простой ответ на вопрос, насколько длинную выдержку вы можете использовать и при этом получить резкое изображение, — это использовать правило 1 / фокусное расстояние. Правило выдержки / фокусного расстояния гласит, что вы просто берете фокусное расстояние, на котором вы снимаете (скажем, 50 мм, например), и делаете знаменатель в вашей выдержке. Простой! Поэтому, если вы снимаете с объективом 50 мм, правило гласит, что вы не должны выбирать выдержку меньше 1/50, если вы хотите получить резкое изображение. Таким образом, вы можете снимать на 1/80 или 1/100 и все будет в порядке, но не переходите на 1/40 или 1/20.

Другой пример: если вы снимаете на 200 мм, правило гласит, что не следует снимать медленнее, чем 1/200.Таким образом, 1/400 или 1/640 или быстрее — это нормально, но не выбирайте 1/180 или что-либо еще ниже 1/200.

Есть несколько проблем, связанных с принятием правила 1 / фокусное расстояние в качестве последнего слова по теме: (1) Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, добавляете ли вы коэффициент кадрирования в уравнение? (2) А как насчет стабилизации изображения, разве это не позволит вам получить более резкий снимок при более длинной выдержке? (3) Нарушается ли правило при очень длинной и очень короткой выдержке? Ответ на все три вопроса — «да!»

Почему связаны фокусное расстояние и выдержка

Но сначала, на базовом уровне, мы должны обсудить, ПОЧЕМУ связаны выдержка и фокусное расстояние.Мне нравится вспоминать пример с лазерным лучом. Если вы возьмете красную лазерную указку и направите ее на стол перед собой, вы сможете удерживать указатель довольно устойчиво. Вы не увидите смысла много танцевать. Если вы направите лазер на дом через улицу, как бы вы ни старались удерживать лазер, он будет дико танцевать. Вы не изменили то, как вы держите лазер, и технически вас так же шатало в обеих ситуациях, но дрожание сильно усугубляется расстоянием, что усиливает эффект.

При удерживании фотоаппарата происходит то же самое. Незначительное дрожание при широкоугольной съемке не заметно, потому что зритель не фокусируется на мельчайших деталях. ОДНАКО, когда вы снимаете очень длинный объектив, зритель видит детали, и любое дрожание камеры приглушает эти детали, создавая мягкое изображение.

Помимо выбора правильного фокусного расстояния, чрезвычайно важно научиться правильно держать зеркальную камеру. Иногда я поражаюсь, когда вижу, как фотографы держат камеру.Если вы не подперете объектив ладонью левой руки, вы вряд ли получите резкий снимок с помощью более длинного объектива.

Как фактор кадрирования влияет на правило выдержки

Обычно, когда фотографы говорят о разных фокусных расстояниях, они имеют в виду фокусное расстояние полнокадровой камеры. Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру APS-C (так называемый «датчик кадрирования»), вам необходимо умножить фокусное расстояние на 1,5 (датчик кадрирования Nikon, Fuji или Sony) или 1,6 (датчик кадрирования Canon), чтобы получить эквивалент фокусное расстояние.Таким образом, 50-миллиметровый объектив, если надеть полнокадровую камеру, равен 50-миллиметровому. Но когда он установлен на датчик APS-C, он имеет эквивалентное фокусное расстояние около 75 мм.

Это может вызвать у вас недоумение, почему в приведенной выше таблице все значения датчика обрезки ниже, чем в столбцах полного кадра. Причина в поле зрения, которое нам нужно для правильного расчета выше. В этом сценарии мы не говорим, что на обе камеры надевается один и тот же объектив, но он пытается показать, какие фокусные расстояния обеспечивают одинаковое поле зрения и какие выдержки можно использовать при этих фокусных расстояниях для получения четкого изображения. .

Если вы забыли о диаграмме и хотите просто самостоятельно вычислить для правила 1 / фокусное расстояние, тогда вы должны сначала вычислить эквивалентное фокусное расстояние, а затем использовать правило как обычно. Поэтому, если ваш объектив увеличен до 40 мм, вам потребуется выдержка не 1/40 (что является правилом для расчета выдержки для полнокадрового изображения). Вы должны умножить 40 мм на 1,5 (кроп-фактор для вашего датчика кропа) и получить ответ 60. Теперь примените правило 1 / фокусное расстояние, и вы знаете, что вам нужна выдержка не менее 1/60.

Если вы не хотите делать этот расчет каждый раз, просто воспользуйтесь приведенной выше таблицей. Я сделал за тебя тяжелую работу. Но также не превращайте резкость в математическую задачу. Правило 1 / фокусное расстояние — это ОБЩЕЕ правило и отнюдь не точная наука. Это просто дает вам отправную точку.

Это 100% кадрирование некоторых фотографий, которые я сделал, когда тестировал это на диаграмме выше. Я приклеил к забору лист бумаги и сфотографировал его. Надпись на бумаге упрощает оценку резкости.
У вас может возникнуть соблазн сказать, что только изображение слева «достаточно резкое для вашего стандарта». Но помните, что они увеличены полностью. Если вы просматриваете в Интернете первые три фотографии нормального размера, вы вообще не заметите разницы между ними.

Резкость означает разные вещи в разных ситуациях (для разных людей!)

В приведенной выше таблице и в целом, как фотографы говорят о резкости, есть только два варианта: резкий и размытый. На самом деле это не так.Резкость — это диапазон. Правило 1 / фокусное расстояние дает вам приблизительное значение самой длинной выдержки, на которую вы можете пойти, и при этом получить достаточно резкое изображение относительно примерно в 80% случаев. Вы все равно будете делать несколько размытых снимков, если будете на минимуме. Но более интересный вопрос — что такое «резкое» фото?

Если бы я делал снимок, который, как я знал, будет распечатан огромным, или который я собирался позже кадрировать, у меня был бы совсем другой стандарт резкости, чем у некоторых других фотографий, потому что я буду увеличивать масштаб, чтобы увидеть мелкие детали.

Кроме того, по мере увеличения разрешения камеры стандарт резкости только увеличивается. Всего несколько лет назад, когда я начал профессионально заниматься фотографией, я снимал на 10-мегапиксельную зеркалку. Теперь зеркалки обычно снимают изображения с разрешением от 24 до 36 мегапикселей и выше! Поскольку мы можем захватывать более мелкие детали, на изображении будет видна мельчайшая мягкость деталей, поэтому стандарт для более резких и резких изображений резко повысился.

Если вы снимаете критически важные изображения, где вы знаете, что резкость должна быть идеальной, НЕ снимайте с правилом 1 / фокусное расстояние.Вам нужно будет щелкнуть колесико выдержки чуть дальше.

Это я (Джим Хармер)! Эта фотография была сделана во время встречи с читателями журнала Improve Photography в Исландии. Водопад за мной был ОГРОМНЫМ !!!!

Овладейте основами фотографии

Если вы не на 100% уверены в съемке в ручном режиме, захвате интересного освещения на ваших фотографиях и точном знании того, как компоновать ваши снимки для создания творческого и солидного ощущения, то вам действительно стоит подумать о просмотре моего видео-тренинга по фотографии ряд.Это САМЫЙ популярный тренинг, который я когда-либо проводил, и он получил восторженные отзывы от тех, кто его прошел. Нажмите сюда, чтобы проверить это.

Если Photography Start вам сейчас не подходит, то вам стоит хотя бы прочитать мою бесплатную серию статей «Основы фотографии», в которой я расскажу вам об основах фотографии в серии сообщений в блоге.

Вы постоянно пытаетесь улучшить свои фотографии? Тогда вы будете ИДЕАЛЬНЫМ подходящим кандидатом для группы «Улучши свою фотографию» в Facebook.Нажмите здесь, чтобы присоединиться к 🙂

Photo Quiz — Проверьте свои фотографические знания

Современная фотография может быть очень сложным и трудоемким делом. Есть так много всего, что нужно изучить, и так много терминов, тем и техник, что этого достаточно, чтобы любой сказал: «Все это для фотографии ??»

Ниже приводится серия вопросов для проверки ваших знаний в области цифровой фотографии. Будут некоторые истинные и ложные вопросы, а также множественный выбор. И даже несколько, где вы должны дать полный ответ.В первом разделе — «Основы» — правильные ответы будут оцениваться по 5 баллов каждый. Во втором разделе «Средний» будут вопросы, за правильные ответы даны 10 баллов. Наконец, за вопросы «продвинутого уровня» будут начислены 15 баллов. Правильные ответы будут ниже. Удачи!!

ОСНОВЫ

1 — Если вы снимаете фотографию и хотите получить большую глубину резкости изображения, вы бы снимали со скоростью:

1. F2.8
2. F16
3. F7.1
4. F4

2 — При съемке с рук IS, VC, VR (контроль вибрации) помогут сделать дрожание камеры от ваших рук гораздо менее заметным, чем без включенного контроля вибрации.

1. ИСТИНА
2. ЛОЖЬ

3 — Вспышку на камере лучше всего использовать, когда:

1. В темной комнате
2. Объект подсвечен сзади, и вы хотите заполнить тени с помощью вспышки
3. Желаете приятного мягкого света
4. Все остальное не работает

4 — Как правило, при съемке с рук выдержка должна быть не менее 1 / ФОКУС.Например, при съемке на 100 мм скорость затвора должна быть не менее 1/100, чтобы избежать дрожания камеры.

1. ИСТИНА

   Не забывайте использовать 1 / ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ при съемке, чтобы свести к минимуму риск сотрясения ваших изображений.

2. ЛОЖЬ

5 — Что из перечисленного ниже при съемке в ручном режиме управляет экспозицией вашего снимка?

1. Диафрагма
2. Выдержка
3. ISO
4. Все вышеперечисленное

6 — Описание разрешения изображения:

1. Качество изображения
2. Четкость изображения
3. Размер изображения в пикселях
4. Цвет и контраст изображения

7 — Штатив — важное оборудование для ночной фотографии

1. ИСТИНА
2. ЛОЖЬ

8 — «Отличная пятьдесят» описывает:

1. Метод выдержки
2. Термин, используемый для описания фотографов 50-летнего возраста
3. A 50 мм f1.8 линз
4. Фокусное расстояние, оптимальное для занятий спортом

9 — Профессиональная полнокадровая камера имеет большую глубину резкости, чем корпус камеры с датчиком кадрирования

1. ИСТИНА
2. ЛОЖЬ

10 — Макрообъектив — это объектив, который:

1. Очень маленький размер

   Альтернативой покупке макрообъектива могут быть удлинительные тубусы. Различные размеры можно складывать вместе, чтобы изменить степень увеличения.

2. Создает великолепное боке
3. Используется для очень крупных планов
4. Делает вас профессионалом!

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

11 — Панорамирование — это техника, используемая для остановки объекта, но позволяющая размыть окружающую область по мере движения объекта в сцене.Можно использовать выдержку:

. Панорамирование — это техника, используемая для создания подобных снимков, когда объект останавливается на фоне, который быстро проходит.

1. 1/500
2. 1/100
3. 1/30
4. Режим лампы

12 — Съемка со вспышкой через зонтик смягчит свет и сделает свет более приятным. Размещение этого источника света ближе к объекту создаст более жесткий свет.

1. ИСТИНА
2. ЛОЖЬ

13 — Нажатие кнопки спуска затвора наполовину активирует механизм автофокусировки в камере.Однако вы можете поместить эту функцию на другую кнопку на задней панели камеры. Какой термин используется для этого метода фокусировки?

Использование кнопки AE-L / AF-L на задней панели камеры может быть очень полезно во многих ситуациях съемки. Вы можете снимать это всегда — как и я!

1. Активация ручной фокусировки
2. Назад Кнопка фокусировки
3. Режим линейной фокусировки
4. НЕТ ИЗ ВЫШЕЕ

14 — Пыль с сенсора изображения лучше всего удалить, продув сенсор с помощью:

1. Сжатый воздух
2. Твой рот
3. Ракетный вентилятор
4. НИЧЕГО — отправляйте в сервис!

15 — При стрельбе на f5.6, и вам нужно вдвое больше света, просто измените диафрагму на f2,8 — половину от f5,6!

1. ИСТИНА
2. ЛОЖЬ

16 — В режиме приоритета диафрагмы настройка КОМПЕНСАЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ изменится:

1. ISO
2. Глубина резкости
3. Выдержка
4. Диафрагма

17 — Режим снятия Mirror UP (Mup) в DSLR помогает с:

1. Скорость затвора
2. Бесшумный спуск затвора
3. Четкость изображения
4. Стрельба в темноте

18 — Если ваша камера настроена на ISO 100, на сколько световых ступеней 1600 будет больше?

1. Четыре
2. Три
3. Шесть
4. Пять

19 — При настройке цветового пространства в камере и при съемке в формате RAW ВСЕГДА следует использовать:

1. sRGB
2. Adobe RGB
3. ProPhoto
4. Да какая разница!?!?

20 — Маски яркости позволяют фотографу »

1. Смешивание экспозиций вручную
2. Регулировка контрастности
3. Уклоняйся и сжигай с наведением
4. Все вышеперечисленное

РАСШИРЕННЫЙ

21 — Ваша камера сообщает вам, что правильная экспозиция — это выдержка 1/500.Теперь вы прикрепляете фильтр TEN STOP ND. Какая скорость затвора вам потребуется, чтобы получить такую ​​же экспозицию, но с заблокированными и удаленными 10 ступенями света?

1. 1/5
2. 4 секунды
3. 1 секунда
4. 2 секунды

22 — Вы снимаете товар с ручной вспышкой. Все выглядит хорошо с экспозицией, но вам нужна большая глубина резкости. Вы находитесь на f5.6 и хотите перейти на f16. Предполагая, что ваша камера настроена с шагом ⅓, сколько «щелчков» вам нужно, чтобы остановить ее, и сколько ступеней мощности вы должны добавить к своей вспышке?

1. 12 щелчков и 3 ступени
2. 9 нажатий и 2 остановки
3. 6 щелчков и 2 ступеней
4. 9 нажатий и 3 остановки

23 — В каком цветовом пространстве лучше всего работать при работе с файлом RAW в Lightroom?

1. sRGB
2. Adobe RGB
3. ProPhoto
4. Ничего из вышеперечисленного

24 — При использовании ПЕРА в Photoshop, чтобы немедленно превратить этот путь в выделение, вы можете использовать комбинацию из двух клавиш: (Вам нужно будет знать это!)

Разделение частот в PS позволяет точно настраивать высококачественное редактирование ваших цифровых фотографий.

25 — При создании группы частотного разделения в PHOTOSHOP, в каком РЕЖИМЕ СМЕШИВАНИЯ должен быть установлен слой ТЕКСТУРА?

1. Накладка
2. Линейный свет
3. Вычитание
4. Умножить

ОТВЕТЫ (НЕ МУЧИТЕСЬ !!)

ОСНОВЫ

# 1 — F16

Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. Поскольку большее число означает меньшую диафрагму, правильным будет значение F16, поскольку меньшее значение диафрагмы даст вам большую глубину резкости.

# 2 — ИСТИНА

Стабилизация изображения, подавление вибраций и т. Д. — могут существенно помочь вам, когда вы держите камеру в руках при использовании выдержки, которая обычно вызывает дрожание камеры.

# 3 — Объект подсвечен сзади, и вы хотите заполнить тени с помощью вспышки

Примером может служить съемка с Солнцем позади объекта. Всплывающую вспышку можно использовать для заполнения теней.

# 4 — ИСТИНА

1 по фокусному расстоянию — хорошее правило при съемке. Однако с появлением вышеупомянутой технологии контроля вибрации, стрелки могут снимать с выдержкой медленнее, чем требует это правило, и при этом получать хорошие результаты.

# 5 — Все вышеперечисленное

При съемке в ручном режиме ВЫ управляете всеми аспектами треугольника экспозиции.Когда вы меняете одно, вы должны изменить другое, чтобы компенсировать, чтобы выдержка не изменилась.

# 6 — Размер изображения в пикселях

Разрешение — это просто высота пикселя на ширину пикселя. Так, например, 24-мегапиксельное изображение будет иметь разрешение 6000 × 4000.

# 7 — Правда

Для ночной фотосъемки штатив — это то, что необходимо для создания изображений при очень слабом освещении. Выдержка слишком длинная, чтобы держать ее в руке.

# 8 — 50 мм f1.8 линз

Стандартный 50-миллиметровый объектив с диафрагмой f1.8 известен как «Nifty Fifty», и многие говорят, что с ним вам следует поучиться. Это не дорого, и он намного резче, чем комплектные линзы, которые идут в комплекте с вашей камерой.

# 9 — ЛОЖЬ

Полнокадровая камера имеет гораздо большую МЕНЬШУЮ глубину резкости, чем датчик кадрирования, просто из-за размера датчика. Короче говоря, чем меньше размер сенсора, тем больше глубина резкости, и именно поэтому сотовые телефоны имеют большую глубину резкости.

# 10 — используется в очень близких планах

Объектив True Macro обеспечивает коэффициент масштабирования 1: 1 и может фокусироваться на необычно близком расстоянии от объекта.

# 11 — 1/30

Хотя 1/30 — не единственная скорость, которую можно использовать, другие варианты здесь просто не применимы.

# 12 — ЛОЖЬ

При размещении источника света ближе к объекту вы всегда будете смягчать свет. Чем ближе, тем мягче. Чем дальше, тем сложнее.

# 13 — Фокус кнопки назад

Это в значительной степени говорит само за себя. Кнопку AE-L / AF-L часто можно использовать в качестве кнопки фокусировки кнопки возврата.

# 14 — Ракетный нагнетатель

Сжатый воздух может выделять некоторое количество жидкости при первоначальном распылении, поэтому этого следует избегать при очистке датчика изображения.

# 15 — ЛОЖЬ

f2.8 t0 f4 будет вдвое легче. Переход к f5.6 будет на 1/4 того света, который собирает f2.8.

# 16 — Выдержка

Единственным исключением здесь будет ЕСЛИ у вас установлен AUTO ISO. Если это было так, ISO изменится при изменении экспозиции COMP.

# 17 — Четкость изображения

Это непростой вопрос. Есть только некоторые выдержки, при которых это может помочь, и они, как правило, более медленные, примерно на 1 / 2–1 / 30-ую долю секунды.Значительно более короткие выдержки и гораздо более медленные выдержки без использования режима MUP.

# 18 — Четыре

От 100 до 200 — это одна остановка. От 200 до 400 — это два. От 400 до 800 — это три и, наконец, от 800 до 1600 — 4 ступени света.

# 19 — Кого это волнует!?!?

Это вопрос с подвохом. Прежде всего, вы можете выбрать sRGB и RGB — ProPhoto не является опцией камеры. При съемке в формате RAW цветовое пространство вообще не имеет значения. Имеет пеленг только при съемке JPEG.

# 20 — Все вышеперечисленное

Маски

Luminosity Masks позволяют выполнять все эти настройки и НАМНОГО больше!

# 21 — 2 секунды

Это правильный ответ! Больше ничего!

# 22 — 9 кликов и 3 остановки

Поскольку используются 1/3 ступени, 9 щелчков просто означают 3 ступени.Базовая математика. Намного проще, чем многие думают!

# 23 — Ничего из вышеперечисленного

Lightroom НЕ дает вам выбора, в каком цветовом пространстве вы работаете. Lightroom работает в разновидности ProPhoto, называемой Melissa RGB. Только при экспорте во внешний редактор, такой как Photoshop, вы выбираете цветовое пространство для работы.

# 24 — Команда / CTRL + ENTER (ВОЗВРАТ)

Это очень удобный ярлык при использовании ПЕРА для быстрого создания выделений.

# 25 — Линейный свет

Частотное разделение очень эффективно при ретушировании изображений.Это очень подробный вопрос для гиков, которым просто нужно знать, как все работает!

ВАША ОЧКА!

При возможной сумме 225 баллов (50 баллов для 1-10, 100 баллов для 11-20 и еще 75 баллов для 21-25.

Сколько вы набрали? Напишите в разделе комментариев ниже!

10 лучших советов по цифровой фотографии

Если вы новичок или более опытен в фотографии, вот некоторые из наших любимых советов, которые помогут вам улучшить свои фотографии!

1

Используйте правило третей

Это правило поможет вам делать привлекательные снимки, используя одно из наиболее эффективных правил композиции.

Если вы хотите делать снимки, в которые встроен «вау» -фактор, правило третей — это секрет композиции, которым вы должны воспользоваться!

Чтобы использовать правило третей, представьте четыре линии, две из которых лежат горизонтально поперек изображения и две вертикальные, образуя девять ровных квадратов. Некоторые изображения будут лучше всего смотреться с фокусом в центральном квадрате, но размещение объекта не по центру в одной из точек пересечения воображаемых линий часто позволяет создать более эстетичную фотографию.

Когда фотография составлена ​​с использованием правила третей, глаза будут блуждать по кадру. Картинка, составленная по правилу третей, обычно более приятна для глаз.

Если вы хотите делать отличные фотографии, которыми вы могли бы гордиться, используя правила композиции, ознакомьтесь с простым курсом «Фотография для начинающих» от эксперта по фотографии!

Прочтите нашу статью о Правиле третей, чтобы узнать больше.

Дрожание камеры или размытость — это то, что может беспокоить любого фотографа, и вот несколько способов избежать этого.

Во-первых, нужно научиться правильно держать камеру; обеими руками, одной рукой вокруг тела, а другой вокруг объектива, держите камеру близко к себе для поддержки.

Кроме того, при съемке с рук убедитесь, что вы используете выдержку, соответствующую фокусному расстоянию вашего объектива. Если у вас слишком длинная выдержка, любое непреднамеренное движение камеры приведет к тому, что вся ваша фотография получится размытой.

Практическое правило — не снимать с выдержкой, меньшей, чем ваше фокусное расстояние, чтобы свести к минимуму эту проблему:

1 / Фокусное расстояние (в мм) = Минимальная выдержка (в секундах)

Итак, Например, если вы используете объектив 100 мм, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды.

По возможности используйте штатив или монопод.

Вас смущает какая-то терминология? Вы хотите легко управлять камерой и, наконец, избавиться от путаницы, связанной с фокусным расстоянием, диафрагмой, выдержкой и другими настройками?

Если да, то посмотрите наш наиболее рекомендуемый курс: «Фотография для начинающих» от эксперта по фотографии. Это самый простой и быстрый способ научиться делать отличные фотографии, изучая при этом все основы работы с камерой.

3

Научитесь использовать треугольник экспозиции

Чтобы ваши фотографии выглядели наилучшим образом, вам нужно овладеть тремя основными принципами: диафрагмой, выдержкой и ISO.

Вам также необходимо понимать отношения между этими тремя элементами управления. Когда вы настраиваете один из них, вам обычно нужно учитывать по крайней мере один из других, чтобы получить желаемые результаты.

Использование автоматического режима заботится об этих элементах управления, но вы платите цену за то, что ваши фотографии не выглядят так, как вы хотели, и часто это разочаровывает.

Лучше научиться использовать режимы приоритета диафрагмы или приоритета выдержки и в конечном итоге снимать в ручном режиме.Чтобы легко научиться это делать, мы рекомендуем курс «Фотография для начинающих» от Photography Expert.

Если вы можете купить для объектива только один фильтр, сделайте его поляризатором.

Рекомендуемый тип поляризатора — круговой, поскольку он позволяет вашей камере использовать TTL-замер (через объектив), например автоматическую экспозицию.

Этот фильтр помогает уменьшить отражения от воды, металла и стекла; он улучшает цвета неба и листвы и придает вашим фотографиям ВАУ-фактор.Он будет делать все это, одновременно защищая ваш объектив. Нет причин, по которым вы не можете оставить его включенным для всех ваших фотографий.

Мы рекомендуем фильтры Hoya Polarizer за лучшее сочетание производительности и цены.

При съемке пейзажей это помогает создать ощущение глубины, другими словами, заставить зрителя почувствовать себя так, как будто он там.

Используйте широкоугольный объектив для панорамного обзора и маленькую диафрагму f / 16 или меньше, чтобы сохранить резкость переднего и заднего планов.Размещение объекта или человека на переднем плане помогает создать ощущение масштаба и подчеркивает, насколько далеко находится расстояние.

По возможности используйте штатив, так как при небольшой диафрагме обычно требуется более длинная выдержка.

Простой подход обычно является лучшим в цифровой фотографии, и вы должны решить, что должно быть в кадре, не включая ничего, что отвлекает.

По возможности выбирайте однотонный фон — другими словами, нейтральные цвета и простые узоры.Вы хотите, чтобы взгляд был обращен к фокусу изображения, а не к цветному участку или странному зданию на заднем плане. Это особенно важно в кадре, где модель расположена не по центру.

7

Не используйте вспышку в помещении

Вспышка может выглядеть резкой и неестественной, особенно при портретной съемке в помещении. Поэтому есть несколько способов сделать снимок в помещении, не прибегая к вспышке.

Во-первых, увеличьте ISO — обычно от 800 до 1600 ISO сильно зависит от скорости затвора, которую вы можете выбрать.Используйте максимально широкую диафрагму — так на матрицу попадет больше света, и у вас будет красивый размытый фон. Используя штатив или I.S. (Стабилизация изображения) также отличный способ избежать смазывания.

Если вам абсолютно необходимо использовать вспышку, используйте вспышку с головкой, которую вы можете вращать, и направьте свет на потолок под углом.

Чтобы получить максимально приятный свет для портретов, пейзажей или чего-либо еще, что вы хотите запечатлеть, посмотрите это замечательное видео здесь.

Настройка ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету, а также насколько точна зернистость вашего изображения.

ISO, который мы выбираем, зависит от ситуации — когда темно, нам нужно увеличить ISO до более высокого значения, скажем, от 400 до 3200, поскольку это сделает камеру более чувствительной к свету, и тогда мы сможем избежать размытия.

В солнечные дни мы можем выбрать ISO 100 или настройку Авто, так как у нас больше света для работы.

Если вы хотите запечатлеть движущийся объект, используйте технику панорамирования.Для этого выберите выдержку примерно на два шага ниже необходимой, поэтому для 1/250 мы выбрали 1/60. Держите камеру на объекте, держа палец наполовину опущенным на затворе, чтобы зафиксировать фокус, и когда будете готовы, сделайте снимок, не забывая следить за ними во время их движения.

По возможности используйте штатив или монопод, чтобы избежать дрожания камеры и получить четкие линии движения.

10

Экспериментируйте с выдержкой

Не бойтесь экспериментировать с выдержкой, чтобы создать интересные эффекты.

При съемке в ночное время используйте штатив и попробуйте снимать с выдержкой, установленной на 4 секунды. Вы увидите, что движение объекта фиксируется вместе с некоторыми световыми следами.

Если вы выберете более короткую выдержку, скажем, 1/250 секунды, следы не будут такими длинными или яркими; вместо этого вы остановите действие.

Попробуйте снимать другие композиции с движущимися объектами или фоном, такими как волны на пляже, толпы людей, идущих, проезжающих на машине, с разными выдержками, чтобы запечатлеть размытое движение или снимки, которые резко останавливают все во времени.

При использовании длинных выдержек для размытия движения очень важно, чтобы камера была стабилизирована, чтобы исключить дрожание камеры. Мы рекомендуем 60-дюймовый портативный штатив AmazonBasics как отличный вариант начального уровня для съемки фотографий с длинной выдержкой.

!

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: инвестируйте больше в обучение (и меньше на снаряжение)

Если вы думаете о том, чтобы потратить тысячи долларов на новые камеры и объективы, подумайте дважды.

Люди часто разочаровываются из-за того, что их новые блестящие игрушки не производят того «вау», которого они ожидали.

Вы можете делать потрясающие фотографии, которыми будете гордиться, даже с помощью скромной цифровой камеры со стандартным зум-объективом. Но вам нужно твердо понимать основы.

Вот почему так важно освоить композицию и свет, прежде чем тратить что-либо на новое снаряжение.

Мы порекомендовали следующий курс, чтобы значительно улучшить вашу фотографию:

7 советов по выбору идеальной выдержки в фотографии

Выдержка — одна из самых важных настроек, которую нужно знать фотографу.Нет ничего более фундаментального, чем это. Если быть точным, выдержка — это время, в течение которого датчик камеры (или пленка) подвергается воздействию света — по сути, сколько времени ваша камера тратит на фотосъемку. Однако, как бы просто это ни звучало, выдержка имеет огромное влияние на то, как выглядят ваши изображения. В этой статье я рассмотрю семь наиболее важных советов, которые помогут понять выдержку и выбрать наилучшие настройки для ваших фотографий.

1) Поймите, как выдержка соотносится с выдержкой

Самая большая и очевидная вещь, которую делает выдержка , делает ваши фотографии ярче или темнее .

Скорость затвора влияет на экспозицию. Он физически изменяет количество улавливаемого вами света.

Это можно представить как выход на улицу во время ливня. Если вам нужно выскочить всего на несколько секунд, все будет в порядке, но если вы выйдете на несколько минут, вы промокнете.

Это не слишком отличается от того, что происходит в фотографии. Длинная выдержка — , когда датчик освещается в течение значительного промежутка времени — означает, что ваша фотография будет ярче.Короткая выдержка означает, что вы улавливаете гораздо меньше света, поскольку сенсор не экспонируется очень долго.

Это должно иметь смысл. Яркость фотографии зависит от того, как долго сенсор вашей камеры видит мир. Вот краткий пример:

2) Запомните определение выдержки

Почему мы называем это выдержкой?

Это действительно просто. Физическая «шторка затвора» находится перед датчиком камеры, преграждая путь свету. Когда вы делаете снимок, шторка затвора отодвигается и позволяет свету попадать на датчик камеры.

Как долго свет падает на каждую точку сенсора камеры? Это выдержка.

Итак, техническое определение выдержки: Время, в течение которого датчик камеры (или пленка) подвергается воздействию света.

3) Найдите свой диапазон доступных скоростей затвора

Каждая камера имеет диапазон выдержек, который она фактически позволяет вам установить. Например, ваша камера может снимать экспозицию от 1/4000 до 30 секунд.

Чтобы установить это, вы должны быть в ручном режиме или режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» или «Tv» на большинстве камер).Это не то, к чему вы можете получить доступ в автоматическом режиме — в автоматическом режиме ваша камера выбирает выдержку без вашего участия.

Если вы хотите получить более яркий снимок, используйте более длинную выдержку. Это также не обязательно должно быть полностью на 30 секундах. Даже что-то вроде 1/100 секунды или 1/25 секунды работает большую часть времени и даст вам достаточно яркую фотографию.

Вот несколько распространенных камер на рынке и допустимый диапазон выдержки:

• Nikon D850 : от 1/8000 секунды до 30 секунд
• Canon 5D Mark IV : от 1/8000 до 30 секунд
• Sony A7R III : от 1/8000 до 30 секунд
• Nikon D3400 : от 1/4000 до 30 секунд
• Canon Rebel T6 : от 1/4000 до 30 секунд
• Sony A6000 : 1/4000 до 30 секунд

Эти диапазоны довольно типичны.И, честно говоря, вам вряд ли понадобится или понадобится что-то большее. Даже камеры с выдержкой от 1/4000 до 30 секунд достаточно для большинства целей.

Кроме того, вы не можете просто выбрать любое значение из этого диапазона. Каким бы забавным это ни было, у фотоаппаратов нет практических причин разрешать такие странные выдержки, как 1/7878 секунды или 1/99 секунды.

Вместо этого вы можете регулировать выдержку с шагом в одну третью ступень, а иногда и с шагом в половину ступени, в зависимости от камеры. Например, на многих камерах вы можете установить выдержку 1 секунда, 1.3 секунды, 1,6 секунды и 2 секунды. (Это тоже крошечный образец из всего диапазона.)

Вы пропускаете вдвое больше света, когда ваша выдержка вдвое больше.

4) Не исключайте любую выдержку

Почему камеры позволяют использовать так много разных выдержек, от 1/8000 до 30 секунд? Простой ответ: одни сцены ярче других .

Если вы собираетесь разбить лагерь под полной луной, для фотографирования будет довольно темно.У тебя не так уж много света для работы. В этом случае очень кстати будет длинная выдержка — что-то вроде 15 или 30 секунд. На самом деле, может понадобиться , если вам нужна достаточно яркая фотография.

30-секундная выдержка при полной луне.

В остальных случаях все будет с точностью до наоборот. Если вы делаете снимки в яркий солнечный день, вам нужно будет использовать выдержку примерно 1/500 секунды или 1/1000 секунды. Это единственный способ избежать «переэкспонированной» фотографии — слишком яркой.

Скорость затвора 1/640 секунды, снято после восхода солнца на следующий день.

Очевидно, что регулировка яркости — важная причина следить за выдержкой. Но это не единственный. Вы также должны обратить внимание на размытие движения — потеря резкости при длинных выдержках из-за движения в вашей сцене.

5) Используйте размытие в движении с умом

Этот совет не должен стать сюрпризом.

Допустим, вы используете выдержку 1/2500 секунды. Ваш ставень открывается и закрывается быстрее, чем мгновение ока.Что же происходит, если вы фотографируете быстро движущийся объект?

Окажется полностью замороженным .

Я сделал этот снимок с очень короткой выдержкой 1/2500 секунды, поэтому даже капли воды, падающие с хвоста кита, выглядят идеально резкими.

При достаточно короткой выдержке датчик камеры не видит мир достаточно долго, чтобы заметить движение . Даже очень быстрые объекты — например, автомобили или летящие птицы — будут казаться замороженными, если выдержка будет достаточно короткой.

Вот почему многие фотографы спорта и дикой природы придерживаются таких коротких выдержек: 1/500 секунды, 1/1000 секунды, 1/2000 секунды и так далее. Если ваш объект движется быстро, это единственный способ получить резкий снимок.

Дикая природа имеет тенденцию быстро двигаться, и единственный способ получить резкое фото — установить достаточно короткую выдержку. Здесь я использовал 1/320 секунды.

Это актуально не только для быстро движущихся объектов спорта и дикой природы. Если вы снимаете с рук, своими руками добавит размытости фотографии.

Независимо от того, насколько вы стабильны, невозможно сделать идеально резкий снимок при длительной выдержке. (Да, защита камеры от чего-либо считается обманом.) Обычно ваши руки не добавляют заметного размытия, если вы используете выдержку около 1/50 секунды или меньше, но это сильно зависит от вашего объектива.

Как бы я ни старался быть стабильным, для этого снимка с рук было невозможно получить резкое фото за 1/15 секунды. Проблема была хуже, чем обычно, потому что я использовал телеобъектив (который увеличивает дрожание камеры).Вместо этого я использовал выдержку 1/250 секунды, что дало резкий результат. (Я скомпенсировал более темное изображение, увеличив ISO.)

Примечание: Возможно, вы слышали о чем-то, называемом «правилом взаимности» в фотографии. В нем говорится, что вы можете снимать с 1 / (эквивалентное фокусное расстояние) или быстрее, не вызывая дрожания рук. И это довольно точно.

Чтобы найти «эквивалентное фокусное расстояние», умножьте фокусное расстояние (миллиметры на вашем объективе) на кроп-фактор вашей камеры (который вы можете найти в Интернете, если вы этого еще не знаете).Таким образом, если вы используете объектив, эквивалентный 30 мм, вы можете снимать с выдержкой 1/30 секунды или быстрее, не создавая размытия с рук.

Однако примите это руководство таким, какое оно есть — руководство. Некоторые фотографы лучше или хуже держат камеру в руках, и дополнительные технологии, такие как стабилизация изображения, также играют роль.

Всем, кто хочет резкие фотографии без размытия движения, следует обращать внимание на выдержку. Как пейзажный фотограф я думаю об этом постоянно .В ветреные дни, когда вокруг развевается трава и листья, не всегда легко подобрать правильную выдержку, чтобы сделать резкий снимок.

Когда я делал это фото, было очень ветрено, поэтому очень сложно запечатлеть резкие цветы. Здесь я установил выдержку на 1/160 секунды, хотя это заставило меня поднять ISO до 400 (что сделало шум более заметным). Однако финальное фото получилось довольно резким.

И последнее: если вы снимаете в темных условиях, когда вам потребуется длинная выдержка для получения ярких фотографий, возьмите с собой штатив.С хорошим штативом дрожание камеры вообще не имеет значения, поскольку ваша камера все еще .

Это то, что я всегда делаю в пейзажной фотографии. Таким образом, я могу использовать весь диапазон выдержек моей камеры — от 1/8000 до 30 секунд — не беспокоясь о дрожании камеры.

Не все так идеально. Если объект движется, это движение все равно будет отображаться на фотографии, независимо от того, насколько стабильна ваша камера.

Итак, штатив не гарантирует постоянной резкости изображения.Но если вы его используете, по крайней мере, вы знаете, что — это , и вы не добавите дополнительного размытия к фотографии. Все, что вам нужно сделать, это выбрать достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить любое движение в самой сцене, и все будет хорошо.

(Я скомпенсировал яркость, увеличив ISO на 1/5 секунды фотографии.)

6) Не забывайте творческую сторону фотографии

Размытие при движении — не всегда плохо. Иногда это просто потрясающе.

Взгляните, например, на фото ниже. Здесь я использовал 30-секундную выдержку, чтобы сфотографировать океанских волн, выносящих на берег :

Выдержка: 30 секунд.

Это совсем не похоже на океан — похоже на туман!

Это напрямую связано с моей выдержкой, которая была такой длинной (30 секунд), что волна успевала смываться и исчезать во время экспонирования. Результат? Что-то среднее между воздухом и водой: туман.

Размытие в движении — отличный художественный инструмент. И дело не только в океане. Все, что движется — водопады, облака, листья, магма — может хорошо работать с длинной выдержкой. Результат? Мягкое размытие этих частей изображения.

Выдержка: 20 секунд.

Вы также можете использовать размытие в движении для панорамирования с объектом , что приведет к появлению полос на фоне. Это может быть хорошим способом показать, что объект движется, но при этом сделать его максимально резким. Хорошая выдержка для такого рода вещей обычно составляет около 1/15 секунды, если вы не имеете дело с экстремальным движением (например, автоспортом). Однако, если вы планируете использовать этот эффект, стоит протестировать несколько различных выдержек, чтобы найти тот, который вам больше всего нравится.

Выдержка: 1/10 секунды. Поворачивая камеру вместе с объектом, я создавал ощущение движения.

7) Основные сведения о режимах Bulb, Time и Sync

Этот совет немного специализирован, но его все же важно иметь в виду. Некоторые камеры предлагают больше, чем просто типичные значения выдержки, которые я перечислил выше. В частности, вы можете увидеть другие параметры, называемые «T», «B», «x200» или «x250».

Вы не увидите все эти дополнительные настройки на каждой камере. В некоторых камерах их всего один или два.Однако они по-прежнему важны и заслуживают внимания.

• B (Bulb) : Это означает, что ваша скорость затвора составляет , время, в течение которого вы удерживаете кнопку спуска затвора на камере . (Это просто основная кнопка, которая делает фото.) Итак, если вы находитесь в режиме Bulb, вы можете удерживать кнопку спуска затвора столько, сколько захотите — даже несколько минут — и ваша камера сделает очень длинную экспозицию. . Это в первую очередь полезно, когда у вас есть внешний пульт дистанционного управления или кабель спуска затвора.Физическое удерживание спускового механизма в течение такого длительного времени разочаровывает и обычно вызывает сильное дрожание камеры.
• T (Время) : Вы нажимаете кнопку спуска затвора, и камера начинает делать снимок. Вы снова нажимаете кнопку спуска затвора, и камера останавливает экспозицию. Довольно легко. Это отличная функция, но, к сожалению, не во всех камерах она есть. Большинству из нас остается использовать режим Bulb и удаленный выпуск.
• x200, x250 и т. Д. : При этом автоматически устанавливается скорость затвора, равная «выдержке синхронизации вспышки» — самой короткой из доступных выдержек, при которой можно использовать вспышку.Это ничем не отличается от использования 1/200 секунды, 1/250 секунды и так далее. Однако некоторые люди часто изменяют скорость синхронизации вспышки в меню камеры, и этот параметр автоматически учитывает это, так что некоторым пользователям приходится помнить на одну вещь меньше.

Главный вывод? Иногда требуется выдержка более 30 секунд. В таком случае используйте режим Bulb и внешний пульт управления затвором (или просто настройку Time, если она есть в вашей камере).

Выдержка: 106 секунд, в режиме ручной выдержки с внешним пультом дистанционного управления.На этой ночной фотографии вы можете увидеть звезды, движущиеся по небу, как дождь. Иногда вам понадобится использовать такие длинные выдержки для художественного эффекта.

Заключение

Скорость затвора большая. Изучите его, а также такие вещи, как диафрагма, ISO и фокусировка — и когда вы это сделаете, вы овладеете наиболее важными техническими аспектами фотографии. Надеюсь, советы в этой статье помогли вам понять скорость затвора и то, как выбрать лучшую для ваших фотографий.

Кроме того, по крайней мере на первых порах, нет ничего постыдного в том, чтобы позволить вашей камере выбирать выдержку за вас.Многие новички начинают полностью вручную, потому что «это то, что используют профессионалы», а затем быстро впадают в плохие привычки. Когда вы изучаете выдержку, делайте что-то медленно и осознанно, а не ныряйте вглубь.

К счастью, теперь вы знаете основы. Может потребоваться некоторая практика, чтобы узнать все о выдержке, но в конечном итоге это не так уж сложно. Я надеюсь, что эти советы и предложения помогли вам узнать, как выбрать лучшую выдержку для ваших фотографий.Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы о том, как работает выдержка!

Я также снял видео о том, как работает выдержка, если вы предпочитаете учиться так:

Что должен знать каждый фотограф о ручном режиме

Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают. Чем меньше число (f1.8), тем меньше фокусируется только небольшая часть вашей фотографии, а затем она постепенно становится более размытой, когда вы выходите из точки фокусировки.На моем 50 мм минимальная диафрагма, которую я могу установить, — f1,8. Если я снимаю на широко открытой диафрагме (с наименьшим значением, которое будет использовать ваш объектив), то у меня, вероятно, будет только один глаз в фокусе, но у меня будет красивый размытый фон. Возможно сфокусировать оба глаза, но нужно быть уверенным, что вы находитесь в одной плоскости с объектом. Вам нужно, чтобы ваша камера была параллельна глазам вашего объекта. В принципе, опускайтесь до их уровня. Чем выше число диафрагмы, тем больше будет в фокусе вашего снимка.

Подробнее: Смена фокуса

Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были в фокусе, вы должны убедиться, что ваша диафрагма составляет , по крайней мере, , то есть столько же, сколько людей на фотографии.Если бы я снимал обеих своих девочек, я бы хотел убедиться, что моя диафрагма была не меньше f2.0. Хотя, когда я снимаю своих девочек, мне нравится, когда оно составляет около f2.8. Если есть 5 человек, то вам нужно, по крайней мере, f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вам нужно, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего снимка была в фокусе.

Подробнее: Найдите лучи света 5 способов создать блики

Изменение диафрагмы влияет на количество света в кадре.Чем меньше число, тем больше света проникает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с меньшей диафрагмой, например f1,8. Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более резкий фон. НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f / 3,5 | SS 1/320

Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

НАСТРОЙКИ: ISO 800 | f / 4.0 | SS 1/200 Тип объектива, который вы используете, имеет большое значение при выборе диафрагмы. Когда у меня был комплектный объектив (тот, который шел вместе с камерой) на моем старом каноне, наименьшее значение было f3,5. Из-за этого мне было очень трудно использовать камеру при слабом освещении, например, при съемке в помещении. Кроме того, с такой большой диафрагмой меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1,8. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно относитесь к тому, чтобы научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой диафрагмой.Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер, возможно, лучше подойдет 35 мм 1.8. Подробнее: 6 причин, по которым ваши фотографии получаются размытыми

Что такое чувствительность ISO? Эффекты ISO и настройки камеры | Nikon

ISO и шум изображения

Другим важным качеством, связанным с ISO, является количество шума на изображении. Во времена пленки, когда вы использовали пленку с более высокими значениями ISO (часто называемую тогда ASA), ваши изображения имели более заметную зернистость.Зернистость пленки — это то, что составляло изображение, и более высокие числа приводили к большей зернистости, что было более очевидным. Большинство людей считали видимую зернистость нежелательной, поэтому фотографы старались избегать ее, когда это было возможно.

В цифровых камерах повышение ISO означает аналогичное снижение качества с увеличением так называемого «шума». Это цифровой эквивалент зерна, который придает изображению своего рода «коренастый» вид. Очень ранние цифровые камеры имели нежелательный уровень шума при ISO 800.Сегодня большинство цифровых SLR могут делать изображения хорошего качества при ISO до 1600 и выше. Однако на это влияют несколько переменных.

Одним из важных факторов, влияющих на количество цифрового шума в изображении, является размер пикселей, используемых на датчике. Большие пиксели дают меньше шума, чем маленькие. Вот почему цифровые SLR работают намного лучше при высоких значениях ISO, чем компактные камеры. SLR имеют более крупные сенсоры и более крупные пиксели.

Еще одним фактором является количество и тип шумоподавления, применяемого в камере.Поскольку все пиксели собирают некоторый шум, каждая цифровая камера выполняет обработку каждого изображения (хотя и с файлом в формате NEF или RAW, который можно изменить позже), чтобы минимизировать этот шум. В новых камерах используется более новая технология для уменьшения этого шума, в результате чего при таких же значениях ISO получается меньше шума, чем в предыдущих камерах.

Все это означает, что фотографы постоянно ищут баланс. Они хотят сохранить низкий уровень ISO для изображений высокого качества (с низким уровнем шума), но им также нужна достаточно короткая выдержка, чтобы получить резкое изображение.Вот почему так высоко ценится новаторские камеры, такие как Nikon D5, D500 и D850, которые позволяют фотографам снимать при более высоких значениях ISO с меньшим шумом, чем когда-либо прежде.

Что такое Auto ISO?

Auto ISO был введен в цифровые камеры несколько лет назад, чтобы помочь фотографам управлять балансом шума. Включение этой функции позволяет камере повышать ISO, когда она решает, что выдержка становится слишком низкой для получения хорошего снимка. Более того, новые камеры Nikon добавили в пункты меню «Автоматическое управление чувствительностью ISO».Это требует Auto ISO и позволяет вам кое-что сказать о том, что происходит. Используя его, вы устанавливаете предел того, насколько высоко он может подниматься (800? 3200?), И с какой выдержкой он должен начинать повышать ISO (1/125? 1/30?). Объем контроля, который дает эта функция, означает, что больше фотографов начнут ею пользоваться.

Хорошее понимание ISO поможет вам принимать правильные решения о том, как настроить камеру. А это, в свою очередь, приведет к лучшим снимкам.

Как делать отличные фотографии дикой природы

Съемка животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но также может быть непросто сделать действительно отличные снимки.Чтобы запечатлеть красивые изображения животных, сначала нужно понять фундаментальные концепции фотографии. Когда вы освоите основы, вы можете сделать несколько вещей, чтобы повысить свои шансы на получение отличного снимка дикой природы.

Вот 10 советов по получению лучших снимков дикой природы:

1. Выберите короткую выдержку

Этот снимок плещущейся в воде речной выдры был сделан со скоростью затвора 1/640 секунды.

Вообще говоря, вам нужна короткая выдержка, чтобы заморозить движение движущихся животных.Попробуйте 1/250, 1/500 или даже быстрее.

Точная скорость затвора во многом зависит от типа животного, которого вы снимаете, уровня активности и длины объектива. Для животных, сидящих неподвижно, вы можете снимать с относительно длинной выдержкой, возможно, даже с 1/100 ^-й секунды, но для животных на ходу вы, вероятно, захотите использовать 1/500 ^-й секунды. секунду или быстрее. Для бегущих животных начните с выдержки около 1/1000 ^– секунды, а для летающих птиц вам, вероятно, потребуется использовать 1/1250 ^– секунды или быстрее.

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, как это делают многие фотографы дикой природы, вы выбираете выдержку, увеличивая или уменьшая диафрагму. Например, если вам нужен более быстрый затвор, вы выберете меньшее значение диафрагмы и наоборот.

Если вы используете камеру, которая не позволяет вручную настраивать диафрагму или выдержку, поищите другие автоматические сюжеты. Поместив камеру на спортивную сцену, камера будет отдавать предпочтение короткой выдержке, чтобы зафиксировать движение.

Вы также должны помнить о взаимосвязи между выдержкой и размером объектива, который вы используете. Практическое правило для определения самой низкой выдержки ручного затвора, которая обеспечит резкое изображение, — это посмотреть на фокусное расстояние вашего объектива и установить выдержку, обратную этому числу. Например, если у вас есть объектив 250 мм, вы хотите снимать с выдержкой 1/250 ^и секунды или быстрее, держа камеру в руке. Если вам нужна более длинная выдержка, используйте штатив или монопод для стабилизации камеры.

2. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы

Это изображение павлина было снято с установкой диафрагмы f / 4 и выдержкой 1/500 секунды.

Хотя это может показаться нелогичным, многие фотографы дикой природы предпочитают снимать в режиме приоритета диафрагмы (вы вручную выбираете диафрагму и позволяете камере определять выдержку), потому что это упрощает получение правильно экспонированного изображения движущихся животных, при этом позволяя много ручного управления.

Приоритет диафрагмы часто предпочтительнее использования режима приоритета выдержки (вы вручную выбираете выдержку и позволяете камере определять диафрагму), потому что иногда приоритет выдержки может привести к переэкспонированию или недоэкспонированию изображения. Например, если вы выберете короткую выдержку, чтобы заморозить движение движущегося животного, камера может упереться в нижний предел диапазона диафрагмы и не сможет добиться правильной экспозиции.

Чтобы запечатлеть движущийся объект в режиме приоритета диафрагмы, вы должны выбрать небольшое число диафрагмы, чтобы пропустить больше света.Это заставит вашу камеру выбрать короткую выдержку для достижения правильной экспозиции, но она ограничит выдержку до той, которая обеспечит правильную экспозицию. Если вам требуется более высокая скорость затвора, чем вы можете достичь, регулируя диафрагму, вы всегда можете увеличить ISO на одну или две ступени.

Чтобы узнать больше о настройках экспозиции, см. Нашу статью «Экспозиция в фотографии».

3. Выберите средний диапазон ISO

Этот снимок гуся с гусятами был сделан при ISO 800.

Хорошее практическое правило для фотосъемки дикой природы — установить ISO в среднем диапазоне, где-то около 400-800. Во многих ситуациях освещения это позволит вам снимать с достаточно короткой выдержкой, чтобы зафиксировать движение. животные. Если вам нужна еще более короткая выдержка, чтобы сделать снимок, вы можете поднять ISO еще выше.

Если вы не хотите беспокоиться о настройке ISO, чтобы вы могли сосредоточиться на выборе правильной выдержки и диафрагмы для вашего снимка, вы можете использовать автоматический ISO.Некоторые камеры даже позволяют установить максимальное значение ISO при использовании автоматического режима, поэтому вы позволяете камере определять ISO, но знайте, что оно не превысит определенного значения.

Если вам нужен быстрый урок по ISO и помочь понять взаимосвязь между ISO, диафрагмой и выдержкой, см. Нашу статью «Понимание экспозиции в фотографии».

4. Используйте длинную линзу

Использование большого объектива позволяет делать снимки издалека, но при этом получается такой результат, как если бы вы находились всего в нескольких футах от животного.Для большинства фотографов дикой природы будет достаточно объектива с фокусным расстоянием 200–400 мм. Это может быть объектив с фиксированным фокусным расстоянием или зум-объектив. Зум-объективы популярны, потому что они дают вам возможность изменять фокусное расстояние; например, вы можете сфотографировать что-то всего в нескольких футах от вас, а затем быстро увеличить масштаб изображения животного, находящегося на расстоянии 50 футов.

Вы можете включить стабилизацию изображения (IS), чтобы устранить размытость из-за любой неустойчивости, которая может быть у вас во время снимков, особенно в условиях низкой освещенности или длинных выдержек.Многие линзы с длинными линзами имеют два режима стабилизации изображения: один для стабилизации как по вертикали, так и по горизонтали, а другой — только по вертикали, что позволяет выполнять панорамирование из стороны в сторону. Если вы используете штатив, отключите стабилизацию изображения.

Рассмотрим телеконвертер: Объективы могут быть довольно дорогими, особенно если они сочетают в себе действительно большие фокусные расстояния (некоторые могут достигать 800 мм), очень малую диафрагму, чтобы пропускать больше света, и стабилизацию изображения для уменьшения дрожания камеры. Более рентабельный способ расширить охват — добавить телеконвертер к уже имеющемуся объективу.

Телеконвертер работает как увеличительное стекло, увеличивая фокусное расстояние существующего объектива. Телеконвертеры устанавливаются между корпусом камеры и объективом и увеличивают фокусное расстояние на коэффициент, указанный на телеконвертере. Стоит знать, что телеконвертеры уменьшают доступную диафрагму как минимум на одну ступень (поэтому, если ваш объектив обычно опускается до f / 4, вы сможете снимать только при f / 5,6 или выше при использовании телеконвертера).

5.Использование автофокуса

Сфокусироваться на движущемся животном вручную может быть довольно сложно. Сделайте себе одолжение и переключитесь на автофокус, чтобы получить четкое изображение. Многие камеры имеют несколько различных настроек фокусировки, которые могут быть полезны при съемке дикой природы:

• Выберите одну точку фокусировки: Это когда фокус использует одну точку, а не несколько, чтобы определить, на чем фокусироваться, когда вы нажимаете кнопку затвора наполовину. Это хороший выбор при съемке животных, потому что он позволяет навести на животное единственную точку, чтобы камера фокусировалась именно там и больше нигде.Единственную точку фокусировки можно установить в центре кадра или в любой другой точке. Выбор точки фокусировки, которая находится не в центре, может быть полезным при компоновке изображения, например, когда объект находится сбоку.

• Использовать режим непрерывной фокусировки: В этом режиме ваша камера продолжит фокусировку, если затвор будет нажат наполовину. Это хороший вариант, когда вы фотографируете быстро движущихся животных. С большинством камер вы можете использовать режим непрерывной фокусировки, а также использовать одну точку фокусировки, что дает возможность непрерывной фокусировки на одной точке.

Чтобы проверять фокусировку во время съемки, используйте ЖК-экран для просмотра изображения после его съемки. Вы можете увеличивать масштаб в тех областях, где вы хотите, чтобы фокус был очень резким. Если увеличенная область кажется не в фокусе, сделайте еще один снимок.

камера и объектив.Моноподы — хороший вариант, потому что они легче и компактнее, чем штативы, хотя они не обеспечивают такую ​​устойчивость камеры и объектива, как штатив. Если у вас нет штатива или монопода, вы можете попробовать стабилизировать камеру, поставив объектив на что-нибудь, например камень или рюкзак.

7. Будьте терпеливы и готовы

Иногда вам может повезти, и ваша камера будет наготове, когда вы наткнетесь на красивое животное, принимающее позу. Но чаще всего вам нужно ждать, чтобы произошло что-то особенное.Чтобы сделать отличные фотографии дикой природы, необходимо проявить терпение.

Также важно быть готовым сделать снимок, когда все же произойдет что-то особенное. Для подготовки необходимо:

Знайте свою камеру

Независимо от того, используете ли вы фотоаппарат «наведи и снимай», смартфон или зеркальную камеру, вам нужно знать, как использовать свое оборудование, прежде чем отправиться туда. Проведите некоторое время дома, изучая функции камеры. Знайте, как настраивать такие параметры, как выдержка, диафрагма и ISO.

Если ваша камера не позволяет вам настроить их, поищите заранее запрограммированные сцены, которые вы можете использовать. Часто при съемке спортивных состязаний выдержка и диафрагма регулируются соответствующим образом для съемки быстро движущихся объектов. Узнайте больше о том, как работают камеры.

Знай свой объект

Если вы хотите сфотографировать крупных млекопитающих или крошечных насекомых, может быть полезно потратить время на изучение дикой природы, характерной для этой местности.Знание того, в какое время дня животное наиболее активно и где оно обычно встречается, может увеличить ваши шансы увидеть это существо и сделать хороший выстрел. Интернет — хороший ресурс, но также можно найти полевые путеводители по региону, который вы изучаете.

Магазин Путеводителей по наблюдению за природой

Если в конце дня, несмотря на терпеливое ожидание и подготовку, вы пойдете домой без образа, на который надеялись, не расценивайте свое время, проведенное там, как пустую трату.Наблюдая за дикой природой, вы начнете понимать привычки, характеры и особенности животных. Вы узнаете, когда животные наиболее активны, какие маршруты им нравятся, а также их уникальное поведение, из которого можно сделать хорошую фотографию. В следующий раз, когда вы отправитесь в путь, вы будете лучше подготовлены, чтобы сделать выстрел.

8. Составьте хорошую фотографию

Использование правила третей, устранение отвлекающих факторов и увеличение и уменьшение масштаба — это три способа создания хороших фотографий дикой природы (вы можете узнать о композиции в нашей статье «Композиция фотографий: семь советов, которые нужно сделать» Лучшие фото).

Вот несколько советов по композиции, которые следует учитывать при съемке диких животных:

Используйте правило третей

Правило третей — это базовая техника композиции и простой способ улучшить ваши фотографии. Чтобы использовать его, разделите изображение на три части по вертикали и горизонтали с помощью воображаемых линий сетки и расположите объект (ы) вашей фотографии либо вдоль линий, либо на пересечении двух линий. Это позволит создать более сбалансированную и визуально интересную картинку.Чтобы сделать это действительно простым, многие камеры позволяют отображать сетку в видоискателе и / или на ЖК-экране, чтобы вы могли быстро компоновать изображения с учетом правила третей. Например, вместо того, чтобы составлять фотографию так, чтобы животное находилось прямо в центре изображения, попробуйте сделать снимок с животным сбоку, вверх или вниз.

Устранение отвлекающих факторов

Помните о отвлекающих элементах в вашем изображении, которые снижают качество.Такие вещи, как палки, которые частично закрывают птицу или выступают из-за тела животного, могут отвлекать взгляд. Иногда вам нужно набраться терпения и подождать, пока животное не займет нужное положение, но вы также можете попытаться увеличить масштаб, чтобы убрать отвлекающие факторы на заднем плане. Если у вас нет времени на это, пока вы на улице, вы всегда можете обрезать фрагменты, когда будете редактировать фотографии позже.

Увеличение и уменьшение масштаба

Легко зациклиться на съемке животных крупным планом.Это естественно, поскольку мы обычно хотим видеть морды животных, чтобы понять их личность. Но иногда стоит уменьшить масштаб (или переключиться на широкоугольный объектив), чтобы показать среду, в которой живут животные. Это тоже может многое рассказать о животном и составить красивый образ. Сочетание крупного плана с уменьшенным изображением может быть отличной техникой для использования при отображении ваших изображений в альбоме.

9. Продолжайте снимать

Вы никогда не знаете точно, когда животное собирается сделать что-то достойное снимка, поэтому вы должны быть готовы быстро сделать снимок.Короткие серии изображений могут повысить ваши шансы.

Многие камеры имеют настройки, которые помогут вам в этом. Ищите так называемый режим непрерывной съемки или режим серийной съемки. Когда этот параметр включен, вы можете быстро сделать несколько снимков подряд, нажав кнопку спуска затвора или удерживая ее. Создание таких фотографий поможет вам сделать идеальный снимок животного на ходу. Помните, что таким способом очень легко сделать много снимков, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места на карте памяти или носите с собой дополнительные принадлежности.

10. Не оставляйте следов: уважайте дикую природу

Может возникнуть соблазн сделать все возможное, чтобы получить идеальный снимок животного на открытом воздухе, но важно всегда следовать передовым методам путешествий по естественным пространствам и помнить о них. как ваше присутствие влияет на дикую природу. Один из семи принципов «Не оставлять следов» — уважать дикую природу. Этот принцип включает в себя следующее:

• Наблюдать за дикими животными на расстоянии. Не следуйте за ними и не приближайтесь к ним.
• Никогда не кормите животных.Кормление диких животных вредит их здоровью, изменяет естественное поведение и подвергает их воздействию хищников и других опасностей.
• Защитите дикую природу и свою еду, надежно храня пайки и мусор.