Как это работает? По сути, для каждого лепестка диафрагмы в вашем объективе вы получите солнечный луч.Это происходит только в том случае, если вы фотографируете небольшую яркую точку света, например, солнце, когда она частично закрыта. Это довольно распространенное явление в пейзажной фотографии. Если вы хотите получить максимально сильную вспышку звездообразования, используйте маленькую диафрагму. Когда на моей фотографии солнце, я обычно устанавливаю f / 16 исключительно для того, чтобы запечатлеть этот эффект .

Кроме того, эффект звездообразования отличается от объектива к объективу. Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.

Подождите, что?

Это не опечатка. Для объективов с нечетным числом лепестков диафрагмы вы получите вдвое больше солнечных лучей . Это почему?

Звучит странно, но на самом деле причина довольно проста. В объективах с четным числом лепестков диафрагмы (и полностью симметричной конструкцией) половина солнечных лучей будет перекрывать другую половину.Таким образом, вы не увидите их всех на последней фотографии.

Вот диаграмма, чтобы показать, что я имею в виду:

Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает 14 и 18 солнечных лучей соответственно. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше, используя объектив Nikon 20mm f / 1.8G с 7 лепестками диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.

Значение имеет не только номер лезвий, но и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона вне фокуса), а другие прямые. Если ваша цель — захватить хорошие вспышки звездообразования, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.

Опять же, одни линзы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который хорошо известен с точки зрения звездообразования, а затем установите для него маленькую диафрагму, например f / 16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.

Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел бы кратко упомянуть. Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма бликов на линзах могут незначительно изменяться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.

Маленькая диафрагма и нежелательные элементы

Когда вы снимаете через такие объекты , как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой.

Маленькие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16, дают вам такую ​​большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые не хотите, чтобы находился в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f / 16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:

В подобных случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы уловить каплю воды так не в фокусе, что ее даже не будет видно на изображении. В этом конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы стреляете через что-то вроде грязного окна.

Боковое примечание

Вы могли понять, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это особый случай, поэтому я решил разделить их.

Еще один пример съемки сквозь предметы — это когда на сенсор камеры падает кусочек пыли. К сожалению, это очень часто случается при смене линз. Пятнышки пыли на сенсоре камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, например f / 16 или f / 22, даже если они невидимы при более крупных значениях, например f / 4.

К счастью, их очень легко удалить в программах для пост-обработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя это может раздражать, если вам нужно удалить десятки из них с одной фотографии. Вот почему вы всегда должны содержать сенсор камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не стоит использовать маленькие отверстия.

Если вы снимаете через другие элементы, помните и об этом совете — используйте среднюю или большую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.

Изменения боке

Что такое боке? Это просто качество размытия фона.Если вы делаете много портретов или снимков дикой природы, в большинстве ваших изображений фон будет сильно не в фокусе. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Это почему?

Размытие фона на ваших фотографиях всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно рассматривать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух искусственных черепах это выглядит мило:

Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму при открытии и закрытии. Хотя не все объективы такие, но настройки с большой диафрагмой (например, f / 1.8) часто имеют более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на больше размытия фона на при больших диафрагмах, так как ваша глубина резкости меньше.

Другие объективы могут быть лучше с немного меньшей диафрагмой, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если для вас важно боке, вы захотите протестировать его на своих объективах. Сделайте несколько расфокусированных снимков оживленной сцены, для каждой из которых используется разная установка диафрагмы, и посмотрите, какая из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.

Проблемы со смещением фокуса

С некоторыми объективами — даже если вы используете ручную фокусировку и не перемещаете кольцо фокусировки — ваша точка фокусировки может смещаться на , когда вы используете все меньшие и меньшие диафрагмы.

Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемный сдвиг фокуса? Это очень просто. Вот шаги:

1. Установите камеру на штатив и установите объектив на ручную фокусировку.
2. Найдите объект с мелкими деталями, который простирается назад, и сфокусируйтесь на его центре. Стол обычно хорошо сочетается, возможно, со скатертью.
3. Будьте уверены: когда вы увеличиваете фотографию, которую вы делаете, вы должны видеть детали на уровне пикселей, а также части фотографии, которые явно не в фокусе.
4. Сделайте снимок с самой широкой диафрагмой вашего объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; что-то вроде f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 и f / 8 достаточно.) Не перемещайте кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
5. На компьютере увеличьте масштаб этих фотографий до 100% и посмотрите, смещается ли самая резкая точка фокуса все дальше назад, когда вы останавливаетесь. Чем больше он движется, тем хуже ваша проблема смещения фокуса.

Готово!

Если у вашего объектива есть экстремальные уровни смещения фокуса, вы захотите его компенсировать:

• С самой широкой диафрагмой просто сфокусируйтесь, как обычно.
• При диафрагме от широкой до средней, от f / 2,8 до f / 5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручная фокусировка и автофокус работают нормально.
• При малых значениях диафрагмы, таких как f / 11 или f / 16, глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому фокусируйтесь как обычно.

Боковое примечание

Когда доходит до этого, смещение фокуса — это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому, остановившись — опять же, блокируя свет от краев — ваша точка фокусировки немного изменится. Это основная причина этого эффекта.

Простота фокусировки

Система автофокусировки вашей камеры не будет работать, если на нее не будет попадать много света.

Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f / 16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f / 2,8, для фокусировки. Он останавливается только до f / 16, когда вы действительно делаете снимок .

Однако это не всегда возможно.

Например, если максимально возможная диафрагма у вашего объектива довольно мала, что-то вроде f / 5,6 или f / 6,3, ваша камера не сможет использовать большую диафрагму для фокусировки. Это одна из причин, по которой дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4. 5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.

Итак, максимальная диафрагма вашего объектива имеет значение для упрощения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы при f / 2 или f / 16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (за исключением некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).

Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы пейзажный фотограф, но другие могут найти его очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании зеркальной фотокамеры), который обеспечивается объективами с большой максимальной диафрагмой, и неплохо иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.

Экспозиция вспышки

При использовании вспышек или любых других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно иную роль в управлении экспозицией вспышки. В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы в фотосъемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, поскольку вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.

Таблица всего, что делает диафрагма

Изучив информацию выше, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.

Чтобы понять все эффекты диафрагмы, может потребоваться время. Практика — ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько снимков и сами прочувствуйте диафрагму.

Если это поможет, я собрал основную информацию из этой статьи в виде таблицы:

Таблица диафрагмы объектива для начинающих

Без сомнения, диафрагма может сбивать с толку новичков в фотографии.Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.

Чтобы сделать эту диаграмму как можно более ясной, я не затемнял или не осветлял какие-либо образцы иллюстраций (как это происходит в реальном мире).Вместо этого я просто написал «от самого яркого» до «самого темного», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была настроена только диафрагма.

Обратите внимание, что это намеренно упрощенная диаграмма, предназначенная для руководства для начинающих — иллюстрации увеличены, чтобы более четко показать суть.

Не стесняйтесь загрузить и распечатать эту диаграмму, если вы найдете ее полезной — просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите сохранить его.

Часто задаваемые вопросы о диафрагме

Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся диафрагмы.

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Он выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 2,8 и т. Д., Чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять через объектив или камеру. Чтобы узнать больше о диафрагме с множеством примеров и иллюстраций, щелкните здесь.

Глубина резкости — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к большому размытию переднего и заднего планов, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, небольшая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего и заднего планов, что дает большую глубину резкости.

Открытие диафрагмы объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения при более короткой выдержке. Остановка или уменьшение диафрагмы объектива, с другой стороны, уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.

Боке означает качество расфокусированных светлых участков изображения, воспроизводимого объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые блики на заднем плане большого размера, тогда как при закрытии объектива световые блики обычно выглядят меньше и принимают разные формы, например, семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение объектива с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1.4 с диафрагмой f / 2.Диафрагмы 8 и f / 4:

Максимальная диафрагма — это то, насколько широко можно открыть объектив. Обычно оно выражается в единицах диафрагмы, например, f / 1,4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f / 1.4G имеет максимальную диафрагму f / 1,4, тогда как Nikon 50mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f / 3.5 на 18 мм и f / 5,6 на 55 мм.

Если ваша цель — создать изображение с малой глубиной резкости, где объект кажется резким, а передний план и фон — размытыми, то вам следует использовать очень широкие диафрагмы, такие как f / 1,8 или f / 2,8 (например, если если вы используете объектив 50 мм f / 1.8, вы должны установить диафрагму объектива на f / 1.8).

При съемке пейзажей часто требуется максимально возможная глубина резкости, чтобы и передний, и задний план выглядели как можно более резкими. В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f / 1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и обеспечивают небольшую глубину резкости. Для сравнения, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба они используются в фотографии.

Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокус из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше всего установить объектив до желаемого значения диафрагмы. На цифровых зеркальных камерах мы рекомендуем использовать режим live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.

Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f / 8, дает вам достаточную глубину резкости, чтобы сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отодвинуться назад, либо еще ниже опустить объектив, чтобы все выглядело резким.

Большая диафрагма дает меньшую глубину резкости, что размывает все спереди и сзади объекта в фокусе, из-за чего части фотографии выглядят размытыми. Большие диафрагмы также указывают на недостатки оптической конструкции линз, часто приводящие к видимым аберрациям линз. С другой стороны, небольшая диафрагма дает более широкую глубину резкости, благодаря чему большая часть изображения выглядит резкой.Маленькие диафрагмы также обычно скрывают аберрации линз.

Большинство объективов не предназначены для обеспечения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому часто желательно использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, для получения наилучших результатов. Однако лучшая диафрагма объектива или его «зона наилучшего восприятия» действительно зависит от его оптической конструкции.

Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вам следует максимально увеличить диафрагму объектива и подойти как можно ближе к объекту.Например, если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, вам следует снимать с f / 1,8, находясь на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вы должны увеличивать масштаб до максимального фокусного расстояния и использовать самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, вам следует увеличить до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f / 5,6 и приблизиться к объекту.

Максимальная светосила объектива, например f / 1.4.

Минимальная диафрагма объектива, например f / 22.

Резюме

Диафрагма, несомненно, является важнейшим параметром в фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездообразования.Большая диафрагма делает наоборот.

Скоро вам даже не стоит об этом думать; вы все это запомните естественным образом. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на своих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f / 16. Когда мне нужно как можно больше света, я устанавливаю большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 2, не задумываясь. Чтобы добраться до этого момента, не потребуется много практики.

Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что в Photography Life большую часть времени мы снимаем с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера подбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или опытный фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.

Как всегда, лучше всего, если вы узнаете все это сами. Найдите что-нибудь захватывающее и примените свои новые знания на практике. Чем больше фотографий вы сделаете, тем больше вы узнаете. Aperture — не исключение.

Ниже приведены некоторые другие связанные сообщения, которые могут вам понравиться:

Надеюсь, вы обнаружили, что эта статья объясняет основы диафрагмы понятным и простым способом.

Если вы готовы двигаться дальше, следующая важная настройка камеры, которую необходимо изучить, — это диафрагма, о которой мы расскажем в главе 5 нашего руководства по основам фотографии.

Что такое F-Stop, как он работает и как использовать его в фотографии

Понимание значения f-stop важно для создания потрясающих фотографий, подобных этой.

Как начинающий фотограф, вы, возможно, слышали о таких терминах, как f-stop или f-number , и задавались вопросом, что они на самом деле означают.В этой статье мы подробно рассмотрим их и поговорим о том, как использовать их для вашей фотографии.

Почему диафрагма важна

Как мы уже определили, диафрагма — это в основном отверстие в объективе камеры, через которое проходит свет. Это не особо сложная тема, но она помогает в первую очередь иметь хорошее представление о лепестках диафрагмы .

Да, диафрагма лопастей , которые в оптике еще называют диафрагмой.

Загляните внутрь объектива камеры. Если вы направите свет под правильным углом, вы увидите что-то вроде этого:

Эти лезвия образуют небольшое отверстие почти круглой формы — вашу апертуру. Также они могут открываться и закрываться, изменяя размер проема.

Это важная концепция! Часто вы слышите, как другие фотографы говорят о больших и маленьких диафрагмах. Они скажут вам «остановить» (закрыть) или «открыть» (расширить) лепестки диафрагмы для конкретной фотографии.

Как и следовало ожидать, существуют различия между фотографиями, сделанными с большой диафрагмой, и фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой. Размер диафрагмы напрямую влияет на яркость фотографии: большие диафрагмы пропускают в камеру больше света по сравнению с меньшими. Однако это не единственное, на что влияет диафрагма.

Другой более важный фактор — , глубина резкости, — объем вашей фотографии, которая кажется резкой спереди назад.Например, две иллюстрации ниже имеют разную глубину резкости в зависимости от размера диафрагмы:

Регулировка диафрагмы — один из лучших инструментов, который вам нужен для получения правильных изображений. Вы можете настроить его, войдя в режим приоритета диафрагмы камеры или в ручной режим, оба из которых дают вам полную свободу выбора диафрагмы, которая вам нравится. Вот почему я всегда снимаю только в ручном или с приоритетом диафрагмы!

Однако, прежде чем вы попробуете это на себе, есть еще несколько вещей, которые вы, возможно, захотите узнать.

Что такое F-Stop?

диафрагма , также известная как диафрагма , представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. Если вы этого не поняли, не волнуйтесь, потому что для новичков есть гораздо более простое объяснение. Проще говоря, диафрагма — это , число, которое ваша камера показывает вам , когда вы меняете размер диафрагмы объектива.

Вы могли видеть это в своей камере раньше. На ЖК-экране или в видоискателе вашей камеры значение диафрагмы выглядит следующим образом: f / 2.8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 и т. Д. Иногда он будет показан без косой черты между ними, например f2. 8, или с заглавной буквой «F» спереди, например F2.8, что означает то же самое, что и f / 2.8. Это всего лишь примеры различных значений диафрагмы, и вы можете встретить гораздо меньшие числа, такие как f / 1.2, или гораздо большие, например, f / 64.

Почему диафрагма записывается как число f?

Почему у вас так написано отверстие? Что вообще значит «f / 8»? Собственно, это одна из самых важных частей про диафрагму: записывается как дробь .

Вы можете представить себе диафрагму f / 8 как дробь 1/8 (одна восьмая). Диафрагма f / 2 эквивалентна 1/2 (половине). Диафрагма f / 16 составляет 1/16 (одна шестнадцатая). И так далее.

Надеюсь, вы знаете, как работают дроби. 1/2 стакана сахара — это намного больше, чем 1/16 стакана сахара. Гамбургер на 1/4 фунта больше, чем слайдер на 1/10 фунта.

По той же логике , диафрагма f / 2 намного больше, чем диафрагма f / 16. Если вы когда-нибудь прочитаете в Интернете статью, в которой игнорируется этот простой факт, вы сильно запутаетесь.

Вы уже знаете ответ на этот вопрос, потому что апертура — это дробь . Ясно, что 1/8 больше 1/22. Итак, f / 8 — это большая диафрагма.

Если кто-то говорит вам использовать большую диафрагму , они рекомендуют диафрагму, например, f / 1,4, f / 2 или f / 2,8. Если кто-то говорит вам использовать маленькую диафрагму , они рекомендуют диафрагму, такую ​​как f / 8, f / 11 или f / 16.

Чтобы понять, см. Диаграмму ниже, на которой показаны различные размеры диафрагмы:

Что означает буква «f»?

Многие фотографы задают мне интересный вопрос: что означает «f» в диафрагме или в названии диафрагмы (например, f / 8)?

Проще говоря, «f» означает «фокусное расстояние». Когда вы подставляете фокусное расстояние в дробь, вы вычисляете диаметр лепестков диафрагмы в вашем объективе. (Или, точнее, диаметр, которым кажутся лезвия, когда вы смотрите через переднюю часть линзы).

Например, у вас есть объектив 80-200 мм f / 2,8, полностью уменьшенный до 80 мм. Если ваша диафрагма установлена ​​на f / 4, диаметр лепестков диафрагмы в вашем объективе будет выглядеть ровно 20 миллиметров (80 мм / 4), тогда как при f / 16 диаметр будет уменьшен до 5 миллиметров (80 мм). / 16).

Это классная концепция. Это также позволяет легко понять, почему диафрагма f / 4 будет больше, чем диафрагма f / 16. Физически при f / 4 лепестки диафрагмы открыты намного шире, как показано ниже:

Какие значения F-Stop вы действительно можете установить?

К сожалению, вы не можете просто установить любое желаемое значение диафрагмы.В какой-то момент лепестки диафрагмы в вашем объективе не смогут закрыться на меньшие или более широкие.

Обычно «максимальная» диафрагма объектива, которую также часто называют «широко открытой» диафрагмой, будет примерно такой: f / 1,4, f / 1,8, f / 2, f / 2,8, f / 3,5. , f / 4 или f / 5.6.

Многие фотографы действительно заботятся о максимальной диафрагме, которую предлагают их объективы. Иногда они платят сотни дополнительных долларов только за то, чтобы купить объектив с максимальной диафрагмой f / 2.8, а не f / 4, или f / 1,4, а не f / 1,8.

Почему так важна большая максимальная диафрагма объектива? Потому что объектив с большей максимальной диафрагмой пропускает в камеру больше света. Например, объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8 пропускает в два раза больше света по сравнению с объективом с максимальной диафрагмой f / 4,0. Эта разница может иметь большое значение при съемке в условиях низкой освещенности.

Поскольку люди очень заботятся о максимальной диафрагме, производители фотоаппаратов решили включить это число в название объектива .Например, один из моих любимых объективов — Nikon 20mm f / 1.8G. Самая большая диафрагма, которую он предлагает, — f / 1.8.

Если у вас объектив 50 мм f / 1,4, максимальная диафрагма, которую вы можете использовать, — f / 1,4. Профессиональные зум-объективы с постоянной диафрагмой, такие как 24-70 мм f / 2,8, будут иметь максимальную диафрагму f / 2,8 при любом фокусном расстоянии. Тогда как более дешевые объективы потребительского класса, такие как 18-55 мм f / 3.5-5.6 будут иметь максимальное изменение диафрагмы в зависимости от фокусного расстояния. На 18 мм максимальное значение составляет f / 3,5, а на 55 мм оно меняется на f / 5,6. Между ними происходит постепенный переход от одного к другому.

Фотографов обычно не заботит наименьшая или «минимальная» диафрагма, которую позволяет объектив, поэтому производители не указывают эту информацию в названии объектива. Однако, если это важно для вас, вы всегда сможете найти эту спецификацию на веб-сайте производителя. Наименьшая диафрагма объектива обычно примерно равна f / 16, f / 22 или f / 32.

F-Stop и глубина резкости

Помимо количества света, которое позволяет диафрагма объектива, она оказывает еще одно огромное влияние на ваши фотографии — глубину резкости.

Я всегда считаю, что глубину резкости легче всего понять, глядя на фотографии, например сравнение, приведенное ниже. В этом случае я использовал относительно большую диафрагму f / 4 для фотографии слева и невероятно маленькую диафрагму f / 32 для фотографии справа.Отличия должны быть очевидны:

Это очень интересно! Как видите, на фотографии f / 4 резким выглядит только тонкий срез головы ящерицы. Фон фото очень размытый. Это известно как , глубина резкости .

Вы можете думать о глубине резкости как о стеклянном оконном стекле, которое пересекается с вашим объектом. Любая часть фотографии, которая пересекает оконное стекло, будет резкой . Толщина стекла меняется в зависимости от вашей диафрагмы. При примерно f / 4 стекло относительно тонкое. При примерно f / 32 стекло очень толстое. Кроме того, глубина резкости уменьшается постепенно, а не резко, поэтому аналогия с оконным стеклом определенно является упрощением.

Вот почему фотографы-портретисты любят такие диафрагмы, как f / 1,4, f / 2 или f / 2,8. Они создают приятный эффект «неглубокой фокусировки», когда резким становится только тонкий фрагмент объекта (например, глаза объекта). Вы можете увидеть, как это выглядит здесь:

С другой стороны, вы должны быть в состоянии понять, почему пейзажные фотографы предпочитают использовать диафрагму, такую ​​как f / 8, f / 11 или f / 16. Если вы хотите, чтобы вся ваша фотография была четко видна до горизонта, вам следует использовать это.

Что такое шкала диафрагмы?

Вот шкала диафрагмы. Каждый шаг вниз пропускает половину света:

• f / 1.4 (очень большое раскрытие лепестков диафрагмы, пропускает много света)
• f / 2.0 (пропускает вдвое меньше света, чем f / 1.4. )
• f / 2,8 (пропускает вдвое меньше света, чем f / 2,0)
• f / 4,0 (и т. Д.)
• f / 5,6
• f / 8,0
• f / 11,0
• f / 16.0
• f / 22.0
• f / 32.0 (очень маленькая диафрагма, почти не пропускает свет)

Это основные «стопы» диафрагмы, но большинство современных фотоаппаратов и объективов позволяют вам устанавливать промежуточные значения, например f / 1. 8 или f / 3.5.

Если вы предпочитаете видеть эту информацию в виде диаграммы, вот вам:

Как установить F-Stop на камере для любого фото

Диафрагма, или диафрагма, является одной из ключевых настроек камеры, которую должен освоить каждый фотограф, потому что она контролирует две важные вещи: количество света, проходящего через объектив, и то, насколько глубоко поле фокуса (глубина резкости) уходит в кадр. изображение.

Чем больше отверстие объектива, тем больше света попадает на датчик, но тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие объектива, тем меньше света попадает на датчик, но тем больше глубина резкости. Это довольно простая концепция, но здесь используются числа, которые приводят к математике, которая делает ее более сложной, чем она есть на самом деле.

Вместе с выдержкой и настройками ISO, ваша диафрагма является частью «треугольника экспозиции». Регулировка каждой из этих настроек может дать вам множество различных эффектов.Вы можете узнать больше о взаимодействии между диафрагмой, выдержкой и ISO здесь.

Каждый объектив будет наиболее резким при определенной диафрагме, обычно где-то между f-5,6 и f-11. Некоторые пейзажные фотографы регулируют выдержку и настройки ISO, чтобы диафрагма была как можно ближе к идеальной.

Интересный факт: Термин «стопы» пришел к нам с первых дней фотографии, когда металлические пластины с отверстиями разного диаметра, называемые «стопы Уотерхауса», вставлялись в объектив для изменения диафрагмы.

Если вы хотите сразу перейти к диафрагме, которую следует использовать в данной ситуации, вот несколько примеров. Каждая ситуация индивидуальна, и ваш опыт будет разным, поэтому примите во внимание эти общие советы. Вы можете найти гораздо больше информации и примеров в таблице настроек камеры .

Пейзаж: Обычно мы добавляем что-то интересное на передний и задний план. Поэтому мы хотим максимизировать глубину резкости и будем снимать на f-11 или f-16. Почему не Ф-22? Из-за дифракции качество изображения заметно ухудшается при такой большой диафрагме. В зависимости от того, насколько близко или далеко находится ваш объект, передний план и задний план, вы даже можете снимать с f-8 или f-5.6. Если все находится на бесконечности, подойдет любая диафрагма — даже f-2.8.

Детали: Обычно вы хотите, чтобы какая-либо деталь, например, разноцветный лист на камне, бабочка на цветке или капля росы на лепестке цветка, была в резком фокусе, но фон может стать мягким. В зависимости от расстояния от вашей камеры, может работать настройка от f-4 до f-2,8.

Портрет: Обычно мы хотим изолировать объект от фона и снимать портреты между f-4 и f-2.8, в зависимости от используемого объектива и расстояния от камеры.

Уличная фотография: Известно, что фотожурналист Артур «Уиджи» Феллиг сказал, что секрет его успеха был в «F-8 и будь там». F-8 дает уличному фотографу хороший баланс между приличной глубиной резкости и возможностью выбрать правильную выдержку практически для любой ситуации.

Спорт и дикая природа: В большинстве ситуаций вы пытаетесь заморозить действие, что требует очень короткой выдержки, и вы будете снимать при плохом освещении, поэтому вам часто понадобится широко открытая диафрагма, например ф-2.8. Поскольку вы обычно находитесь на приличном расстоянии от объектов съемки, меньшая глубина резкости широко открытой диафрагмы может помочь вам изолировать буйвола или убегающего назад от загроможденного фона.

Ночь и астрофотография: Когда вы пытаетесь запечатлеть свет далеких звезд, вам нужно открыть объектив до самой широкой диафрагмы, от f-1,4 до f-2,8.

Под диафрагмой понимается диаметр отверстия объектива, выраженный в долях фокусного расстояния объектива.

Например, для объектива 200 мм с диафрагмой объектива, открытой до диаметра 50 мм, будет f-4 (200 ÷ 50 = 4). Итак, f-4 означает, что диаметр составляет фокусного расстояния. Объектив 200 мм с диаметром 25 мм будет f-8. (200 ÷ 25 = 8). Итак, f-8 означает диаметр 1/8 фокусного расстояния. Не так уж и сложно, правда?

Одна вещь, которая сбивает с толку начинающих фотографов, заключается в том, что чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие объектива. Это кажется нелогичным. Вы «останавливаетесь» в направлении F-2.8, когда вы хотите открыть, диафрагму объектива, и вы «останавливаетесь» в направлении f-22, когда вы хотите закрыть отверстие. Помните, что числа представляют собой дроби, поэтому 1 / 2,8 больше, чем 1/22. Все еще со мной?

В нашем предыдущем примере диаметр объектива f-4 составляет в два раза на диаметра того же объектива при f-8, но он пропускает в четыре раз больше света! Почему? Потому что количество света пропорционально площади отверстия диафрагмы (которая включает квадрат радиуса).Подождите, мы почти закончили!

F-ступени обычно задаются как 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 [1], но могут идти от f-1 до f-64. Двигаясь вправо, каждая «остановка» пропускает вдвое меньше света. Например, переход от f-5,6 к f-8 уменьшает количество света вдвое. При движении влево каждая остановка пропускает вдвое больше света, поэтому переход на f-5,6 от f-8 удваивает количество света.

Все объективы с диафрагмой f-8 будут пропускать на датчик одинаковое количество света.F-8 на объективе 15 мм освещает ваш сенсор так же сильно, как объектив 50 мм на f-8 или объектив 200 мм на f-8! Таким образом, вы можете переключать линзы и не менять настройки.

Термин «стоп» также использовался для описания удвоения или уменьшения вдвое количества света, пропускаемого выдержкой или принимаемого чувствительностью сенсора. Таким образом, изменение скорости затвора с помощью остановки означает, например, переход от 1/125 до 1/250, фактически уменьшая вдвое количество света, попадающего внутрь. Переход от 1/125 до 1/60 также является остановкой и удваивает количество света. света.Точно так же изменение ISO от 100 до 200 — это одна остановка и удваивает способность сенсора регистрировать свет. Переход от 400 до 200 — это тоже остановка и снижение чувствительности вдвое.

F-ступень и глубина резкости

Помните, мы говорили, что диафрагма контролирует как количество света, попадающего на датчик, так и глубину резкости? Если вы удвоите число f (например, от f-4 до f-8), вы удвоите глубину резкости.

Вы также можете увеличить глубину резкости, выбрав более короткий широкоугольный объектив или отойдя подальше от объекта. Уменьшение фокусного расстояния вдвое (например, переключение с объектива 50 мм на объектив 24 мм) дает четырехкратное увеличение глубины резкости. Если вдвое увеличить расстояние между объектом и камерой, глубина резкости увеличится в четыре раза. (Снова математика: в обоих случаях изменения пропорциональны квадрату фокусного расстояния или расстояния.)

Если глубина резкости важна для эффекта и успеха вашего изображения, тогда диафрагма — ваш друг.Найдите подходящую диафрагму, которая даст вам желаемую глубину резкости, а затем отрегулируйте другие настройки. Если вам не нужна определенная выдержка для остановки или размытия движения, вы можете даже подумать об использовании режима приоритета диафрагмы на своей камере.

F-2.8 или объективы f-3.5-5.6?

имеют максимальную диафрагму, которая обычно указывается в описании объектива, например Nikon Nikkor 70-200 мм f2.8 или комплектный объектив Nikon 18-55 мм f-3.5-5.6. В случае с объективом Nikkor f-2. Доступна диафрагма 8 на всех фокусных расстояниях. В примере с комплектным объективом самая большая диафрагма варьируется от f3,5 до f-5,6 в зависимости от используемого фокусного расстояния.

Объективы с постоянной диафрагмой, такие как 70-200 мм f2.8 в нашем примере, обычно больше, тяжелее, дороже и резче, чем объективы с переменной диафрагмой, такие как комплектный объектив. Многим профессиональным фотографам нужна постоянная диафрагма f-2.8, поскольку они часто снимают при слабом освещении. Другие ценят меньшую стоимость и меньший вес объективов с переменной диафрагмой.Большинство крупных производителей выпускают очень и очень хорошие объективы обоих типов, и вы даже можете делать очень хорошие фотографии с помощью комплектного объектива.

Итак, вот оно. Теперь вы можете целенаправленно использовать выбранную вами диафрагму для создания желаемого эффекта на ваших изображениях. И в качестве бонуса вы можете удивить людей на коктейльных вечеринках своими знаниями. Теперь, если вы можете включить в разговор только « Waterhouse stop ». . .

[1] Почему нет чисел диафрагмы 2, 4, 8, 16 и так далее? Это сделало бы это намного проще, чем такие вещи, как 2.8 и 5.6. Поскольку площадь отверстия диафрагмы включает возведение в квадрат диаметра, удвоение и уменьшение вдвое количества света включает умножение или деление на квадратный корень из 2, что дает вам такие числа, как 2,8 и 5,6.

и диафрагма в пейзажной фотографии для начинающих …

Один из вопросов, который нам всегда задают во время наших семинаров в Iceland Photo Tours, — это какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии. К сожалению, это не так просто, как обеспечить идеальное значение диафрагмы и оставить все как есть.

На самом деле не существует правильной диафрагмы, которую можно было бы использовать — в основном, лучшая диафрагма для фотографирования пейзажа в Исландии во многом зависит от вашего объектива, а также от вашей композиции. Итак, если вы действительно хотите улучшить свои пейзажные фотографии в Исландии, давайте посмотрим, как выбрать лучшую диафрагму для вашего объектива, а также что вы хотите достичь в этой сцене.

Диафрагма и резкость объектива

Во-первых, диафрагма — это размер отверстия в линзе, через которое проникает свет.Чем больше диафрагма, тем больше отверстие и тем больше света может проходить через объектив и достигать сенсора камеры.

Это также известно как значение диафрагмы, которое на самом деле обратно пропорционально значению диафрагмы. То есть, даже несмотря на то, что это крошечное число, f / 2.8 дает большую диафрагму, тогда как f / 22 считается маленькой диафрагмой.

Помимо количества света, которое он пропускает, диафрагма объектива также поможет вам контролировать глубину резкости. Это влияет на общую резкость вашего изображения. Таким образом, одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при выборе объектива для пейзажной фотографии в Исландии, — это его оптимальная диафрагма для обеспечения резкости спереди назад.

Оптимальная диафрагма для резкости спереди назад составляет от f / 7,1 до f / 13. Автор фото: Юрий Белегурский.

Для стандартной пейзажной фотографии в Исландии в дневное время оптимальная диафрагма для резкости спереди назад находится в диапазоне f / 7.От 1 до f / 13. Этот диапазон тщательно измеряется и известен среди пейзажных фотографов как «золотая середина» для объектива вашей камеры.

Как найти лучшее место в объективе камеры

На боковой стороне или на конце вариообъектива вы могли заметить некоторые странные значения, которые выглядят примерно так: 1: 2,8. Это значение поможет вам определить средний диапазон вашего объектива, что, в свою очередь, поможет вам вычислить его зону наилучшего восприятия.

В этом контексте 2.8 означает самую широкую (максимальную) диафрагму, с которой может справиться ваш объектив. Общее правило для определения зоны наилучшего восприятия среднего диапазона вашего объектива — считать два или три полных значения диафрагмы с самой широкой диафрагмой.

F-ступеней лежат в своего рода экспоненциальной шкале. Наиболее распространенные значения диафрагмы, которые используются в наших объективах: f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и f. / 22.

Следовательно, если значение вашего объектива составляет 1: 2,8, тогда считайте два или три диафрагмы от 2.8 даст нам золотую середину между f / 5,6 и f / 8. Для объектива 16-35 мм f / 4 оптимальное значение среднего диапазона и самая резкая диафрагма будут находиться в диапазоне от f / 8 до f / 11.

Теперь, когда вы знаете, как определить среднюю зону наилучшего восприятия и самые резкие значения диафрагмы вашего объектива, давайте рассмотрим различные сценарии, в которых их можно применить для пейзажной фотографии в Исландии.

Когда использовать широкую диафрагму

Широкая или открытая диафрагма, описываемая как низкие значения диафрагмы, обычно используется для размытия фона для создания мечтательного эффекта или для создания боке.Например, если вы сфокусируетесь на тупике на переднем плане с широкой диафрагмой f / 2.8, то тупик будет в фокусе, а фон будет мягким и размытым.

Широкая диафрагма приводит к размытому фону. Автор фото: Юрий Белегурский.

Однако наиболее важным временем, в течение которого вы должны использовать широкую диафрагму для пейзажной фотографии в Исландии, является ночь, когда северное сияние выходит, чтобы поиграть.

Как только вы выйдете из столицы Рейкьявика, вы заметите, что в Исландии не так много светового загрязнения.Поскольку естественного света так мало, вам нужно увеличить ISO, уменьшить выдержку и использовать открытую диафрагму, чтобы уловить как можно больше света, а это означает, что вы сможете правильно экспонировать для танца Aurora Borealis. ночное небо.

Используйте открытую диафрагму, чтобы уловить как можно больше света при съемке северного сияния. Автор фото: Юрий Белегурский.

Имейте в виду, что при съемке с широкой диафрагмой ночью (почти так же, как при съемке днем) части вашего изображения могут стать размытыми, в зависимости от того, где вы выбираете фокусировку в самой сцене.Это означает, что вы можете правильно экспонировать для северного сияния, но ваш передний план может выглядеть немного нечетким, если вы решили сфокусироваться на чем-то вдалеке, например, на звездах. С другой стороны, если вы сосредоточитесь на детали, которая находится ближе к объективу, например на скале, звезды на небе могут показаться размытыми.

Когда использовать узкую диафрагму

Узкие или закрытые диафрагмы чаще всего используются в пейзажной фотографии, когда между передним и задним планом имеется значительное расстояние, но вы сталкиваетесь с дилеммой: нужно как можно больше быть резким и в фокусе.Возьмите этот пример, например, всадника перед потрясающей горой Вестрахорн на востоке Исландии.

Использование более узкой диафрагмы позволяет удерживать в фокусе как передний, так и задний план. Автор фото: Юрий Белегурский.

Использование узкой диафрагмы позволяет удерживать в фокусе и всадника, и гору на заднем плане, без необходимости наложения фокуса и смешивания в дальнейшем.

Еще один идеальный сценарий, в котором вы можете использовать узкую диафрагму в Исландии, — это когда солнце частично закрыто.Лучшее время для этого — лето в Исландии, когда наступает сезон полуночного солнца. Неважно, чем вызвано препятствие — это может быть облако, стена церкви или даже полевой цветок или тупик. Важно то, что вы закрываете диафрагму где-то между f / 16 и f / 22, что создаст красивую солнечную звезду.

Какую диафрагму лучше всего использовать для пейзажной фотографии?

Как вы, возможно, узнали из этой статьи, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии в Исландии во многом зависит от сцены, которую вы снимаете, и объектива, который вы выберете для этой цели.

Общее правило состоит в том, что чем меньше значение диафрагмы, тем больше или шире будет диафрагма. Хотя это приведет к тому, что ваше изображение будет меньше в фокусе, части, которые находятся в фокусе, будут резкими. Это полезно для фотографирования северного сияния, а также для получения в фокусе мелких деталей переднего плана с мечтательным фоном, например, у многих потрясающих водопадов на южном побережье Исландии.

Чем меньше значение диафрагмы, тем больше будет диафрагма.Автор фото: Юрий Белегурский.

С другой стороны, если вы используете большее значение диафрагмы, то диафрагма будет меньше или уже. Это поможет сохранить больше кадра в фокусе, например, когда вы фотографируете на знаменитой горе Киркьюфелл, где водопады на переднем плане находятся на значительном расстоянии от самой горы на заднем плане.

Использование большего значения диафрагмы помогает удерживать всю сцену в фокусе без необходимости фокусировки стека. Автор фото: Юрий Белегурский.

Вкратце, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии в Исландии во многом зависит от оптимального качества объектива вашей камеры, который даст вам приблизительный диапазон для самой резкой диафрагмы. Обычно это от двух до трех ступеней от максимальной диафрагмы вашего объектива. В сочетании со сценой, которую вы снимаете, эта золотая середина поможет вам понять, как держать все в фокусе, и в то же время позволит вам раскрыть свой творческий потенциал в полной мере.

Конечно, если вы не беспокоитесь о том, чтобы найти золотую середину, начните с наиболее популярных значений диафрагмы, используемых в пейзажной фотографии, которые находятся в диапазоне от f / 8 до f / 16.Вы всегда можете методом проб и ошибок подобрать лучшую диафрагму для пейзажных фотографий в Исландии!

Об авторе: Серена Дзенис — пейзажный фотограф из Исландии. Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.

Готовы ли вы проверить свои навыки фотографии в полевых условиях? Присоединяйтесь к одному из наших фото-туров и мастер-классов в Исландии!

[2021] — Dave Morrow Photography

Это полное руководство по фотографии с глубиной резкости на 2021 год.

Итак, если вы ищете:

• Выберите оптимальные настройки диафрагмы
• Мастер пошаговой фототехники
• Получение более четких изображений
• Улучшите свои композиции

Тогда вам понравятся действенные техники из этого пошагового руководства.

Приступим…

Содержание

Глубина резкости Фотография Видео

Посмотрите это видео, чтобы узнать о лучших настройках диафрагмы для максимальной глубины резкости и резкости изображения.

Затем прочтите руководство по настройке техники камеры.

Основы фотографии с глубиной резкости

В фотографии диаметр диафрагмы, определяемый диафрагмой, определяет два важных фактора:

1. Глубина резкости (DOF) определяет ближайший и самый дальний объекты на изображении, оба из которых находятся в фокусе. Все изображение между этими объектами также сохраняет резкий фокус.
2. Количество света , попадающего на датчик изображения, который регулирует яркость изображения, оценивается в стопах.

Овладение глубиной резкости требует базовых знаний о диафрагме, фокусном расстоянии, диапазоне фокусировки и объективах камеры.

Сначала мы быстро рассмотрим их.

Что такое диафрагма в фотографии?

Термины диафрагма и диафрагма часто используются как синонимы, это неверно.

• Диафрагма — это отверстие в передней части объектива, через которое свет попадает в камеру.
• F-ступень — это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы.

F-ступень — это безразмерное число, обозначенное буквой «f» с крючком, а нижележащее число обозначает значение f-ступени.

f / 2.8 и f / 8 — это два примера распространенных настроек диафрагмы, где 2,8 и 8 — это значения диафрагмы соответственно.

F-Stop = фокусное расстояние объектива (мм) / диаметр диафрагмы (мм)

Диаметр апертуры — это прямое расстояние через самую широкую часть апертуры.

Фокусное расстояние объектива определяет поле зрения (композицию) и увеличение сцены.

На графике показано увеличение значений диафрагмы при уменьшении диаметра диафрагмы.

Атрибуция — Википедия

Если фокусное расстояние объектива 20 мм, а диаметр апертуры 10 мм, то f-ступень = 20 мм / 10 мм = 2.

Обозначается как f / 2.

Фотограф управляет диафрагмой, которая определяет глубину резкости и количество света, попадающего в объектив.

Чем больше значение диафрагмы, тем меньше света попадает в объектив за установленное время экспозиции.

Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадает в объектив за установленное время экспозиции.

Что такое глубина резкости в фотографии?

Глубина резкости и глубина резкости (DOF) — Чтобы устранить путаницу, эти термины означают одно и то же.

Их можно использовать взаимозаменяемо с диапазоном фокусировки и глубиной резкости.

Глубина резкости определяется как расстояние между ближайшим и самым дальним объектами в композиции, оба из которых находятся в фокусе.

Все объекты между ближайшими и самыми дальними объектами также находятся в фокусе.

Регулируя диафрагму, фотограф регулирует глубину резкости.

• Меньшее значение диафрагмы = больший диаметр диафрагмы = меньшая глубина резкости
• Большее значение диафрагмы = меньший диаметр диафрагмы = большая глубина резкости

В следующих примерах показана малая или малая глубина резкости в сравнении с большой или большой глубиной резкости.

Первая фотография была сделана при f / 5,6, а вторая — при f / 16.

Красные линии показывают ближайшие и самые дальние объекты в фокусе.

Обратите внимание, что все между этими строками также находится в фокусе.

Красный прямоугольник обозначает фокус на изображении.

Это место, на котором я сосредоточился, чтобы сделать снимки.

Точка фокусировки всегда находится в пределах диапазона фокусировки или глубины резкости.

Снято с f / 16

На изображениях выше точка фокусировки, обозначенная красным прямоугольником, остается примерно в том же месте.

Глубина резкости или диапазон фокусировки выходят за пределы точки фокусировки, когда диафрагма увеличивается с f / 5.От 6 до f / 16.

Вот еще один пример двух пейзажных фотографий, показывающих разную глубину резкости.

В первом примере ниже показана большая глубина резкости.

Все на всем изображении, от переднего до заднего плана, находится в фокусе.

Большая глубина резкости @ f / 8

На втором изображении показан пример малой глубины резкости.

В фокусе находится только объект, а передний и задний план не в фокусе.

Диапазон фокусировки очень мал, обеспечивая небольшую глубину резкости.

Малая глубина резкости @ f / 4

Что такое фокусное расстояние в фотографии?

Фокусное расстояние объектива, выбранное фотографом, определяет поле зрения (FOV)

Поле зрения определяет вашу композицию.

Это все видно на выбранном фокусном расстоянии.

Чем больше фокусное расстояние, тем меньше становится поле зрения и наоборот.

Фокусное расстояние также определяет глубину резкости, о чем мы расскажем ниже.

Примеры изображений — фокусное расстояние и поле зрения

При увеличении фокусного расстояния поле зрения уменьшается, и объекты на изображении становятся увеличенными.

14 мм Фокусное расстояние

24 мм Фокусное расстояние

80 мм Фокусное расстояние

Основные сведения об объективах камеры для определения глубины резкости

Перед тем, как выбрать правильные настройки диафрагмы и фокусного расстояния, обеспечивающие желаемую глубину резкости, необходимо изучить основы работы с объективом камеры.

Различные типы объективов для фотоаппаратов

Человеческое зрение имеет фокусное расстояние примерно 50 мм.

Фокусное расстояние больше примерно 50 мм увеличивает композицию.

Фокусное расстояние менее 50 мм обозначается как «широкоугольное».

• Широкоугольные линзы обеспечивают поле зрения больше, чем наше стандартное зрение, и обычно имеют фокусное расстояние от 8 мм до 35 мм.
• Стандартные линзы обеспечивают поле зрения, аналогичное нашему стандартному зрению, и обычно имеют фокусное расстояние от 40 мм до 60 мм.
• Телеобъективы обеспечивают поле зрения меньше, чем у нашего стандартного зрения, и обычно фокусное расстояние превышает 70 мм.

Фокусное расстояние объектива камеры

Объектив 28–300 мм, показанный на рисунке ниже, имеет диапазон фокусных расстояний от 28 мм до 300 мм.

Обозначается как широкоугольный телеобъектив, поскольку он покрывает фокусное расстояние более и менее 50 мм.

Диапазон фокусных расстояний для этого конкретного объектива обозначен золотыми буквами как 28–300 мм, что видно непосредственно над этикеткой «AF-S NIKKOR».

Фотограф может выбрать любое фокусное расстояние в пределах диапазона фокусных расстояний.

Это то, что определяет состав.

Белая точка на объективе выше показывает текущее выбранное фокусное расстояние 28 мм.

Объектив 14-24 мм, показанный ниже, известен как широкоугольный объектив.

Он покрывает поля зрения больше, чем может видеть человеческий глаз.

Чем меньше фокусное расстояние, тем «шире» поле зрения.

Факторы кадрирования и фокусное расстояние

Камеры с кроп-фактором выше или ниже 1 изменяют поле зрения и фокусное расстояние.

Используя кроп-фактор вашей камеры, можно рассчитать эффективное фокусное расстояние.

Полнокадровый датчик имеет кроп-фактор 1.

Объектив 28–300 мм, используемый в камере с кроп-фактором 1,6, будет иметь эффективный диапазон фокусных расстояний 45–480 мм, рассчитываемый следующим образом: (28 мм X 1,6) — (300 мм X 1,6).

Следующее изображение было снято полнокадровой камерой с кроп-фактором 1.

То же изображение, снятое с фокусным расстоянием 14 мм на камеру с кроп-фактором 1,6, будет выглядеть так, как будто оно было снято с помощью объектива 22 мм (14 X 1,6)

В красной рамке показано, как эта композиция будет выглядеть на камере с кроп-фактором 1,6.

Значения диафрагмы для объектива камеры

Каждый объектив камеры имеет минимальное значение диафрагмы или самый широкий диаметр диафрагмы, при котором он может работать для любого заданного фокусного расстояния.

Большинство объективов сконструированы таким образом, что минимальное значение диафрагмы увеличивается с увеличением фокусного расстояния.

На этикетке объектива указан диапазон фокусных расстояний 18–35 мм в приведенном ниже примере.

Фотограф может снимать с любым фокусным расстоянием в диапазоне 18-35 мм, обеспечивая желаемое поле зрения.

За диапазоном фокусных расстояний следует минимальный диапазон диафрагмы от f / 3,5 до f / 4,5, обозначенный для этого и большинства других объективов как 1: 3,5–4,5.

Диапазон от f / 3,5 до f / 4,5 обеспечивает минимальные значения диафрагмы (самые широкие диаметры диафрагмы), которые этот конкретный объектив может поддерживать при съемке с минимальным и максимальным фокусным расстоянием соответственно.

• Например, минимальное значение диафрагмы, которое может поддерживать этот объектив, составляет f / 3,5 при съемке на 18 мм.
• По мере увеличения фокусного расстояния с 18 мм до 35 мм минимальная диафрагма также увеличивается, пока не достигает значения f / 4,5 на 35 мм.
• Все фокусные расстояния от 18 мм до 35 мм будут иметь минимальные значения диафрагмы от f / 3,5 до f / 4,5.

Вы всегда можете увеличить диафрагму до больших значений.

Указанные значения являются минимальными.

Скорость объектива, объяснение

Под светосилой понимается минимальное значение диафрагмы, с которым объектив может снимать при любом фокусном расстоянии.

По мере увеличения фокусного расстояния с 18 мм до 35 мм на объективе выше диаметр диафрагмы становится меньше, уменьшая диафрагму с f / 3,5 до f / 4,5.

Чтобы уловить такое же количество света от сцены, при увеличении фокусного расстояния необходимо увеличить выдержку.

Чем «светлее» объектив, тем меньшее значение диафрагмы он может поддерживать во всем диапазоне фокусных расстояний.

Пример скорости объектива

Глядя на объектив 14-24 мм f / 2.8, для широкоугольного объектива указано минимальное значение диафрагмы 1: 2,8.

Это означает, что этот объектив может поддерживать минимальное значение диафрагмы f / 2,8 независимо от фокусного расстояния.

Такие линзы намного дороже, потому что для их производства требуется больше стекла и лучшая инженерия.

Существует также максимальное значение диафрагмы для каждого объектива, но его нет в списке, поскольку оно не меняет «скорость» или то, насколько быстро объектив может экспонировать для данной сцены.

Остановки экспозиции и глубина резкости

Остановка экспозиции, или кратко, остановка экспозиции — это шкала для измерения изменения света, воздействующего на датчик изображения, из-за различных настроек экспозиции, таких как диафрагма и выдержка.

Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

Стопы позволяют легко сбалансировать треугольник экспозиции при изменении настроек.

Щелкните здесь и загрузите диаграмму в формате PDF для справки при чтении.

В столбце «Стопы» отображается разность остановок между разными значениями диафрагмы.

В столбце значений F-Stop показаны различные стандартные значения диафрагмы с интервалом в 1 ступень.

Каждое изменение ступеней не соответствует определенному значению диафрагмы.

ступеней показывает, сколько света улавливается при переходе от одной настройки диафрагмы к другой.

Это позволяет легко поддерживать правильную экспозицию при изменении настроек. F

Увеличение диафрагмы, что приводит к уменьшению диаметра апертуры, заставляет датчик изображения собирать меньше световой информации, создавая более темное изображение с увеличенной глубиной резкости.

При увеличении значения диафрагмы диаметр диафрагмы уменьшается.

Это дает увеличенную глубину резкости и более темное изображение, если никакие другие настройки не изменяются.

Это называется остановкой.

Уменьшение значения диафрагмы, что приводит к увеличению диаметра апертуры, позволяет датчику изображения собирать больше информации о свете, создавая более яркое изображение с уменьшенной глубиной резкости.

При уменьшении значения диафрагмы диаметр диафрагмы увеличивается.

В этом случае глубина резкости уменьшается, а изображение становится ярче, если не изменять другие настройки.

Это называется остановкой.

В следующих примерах ISO и выдержка постоянны.

Только диафрагма изменяется с шагом 1 ступень.

Первый пример был сделан на f / 11, за ним последовали f / 8, f / 5,6 и f / 4.

Точка фокусировки остается неизменной для каждого изображения.

По мере уменьшения диафрагмы на 1 ступень изображение становится ярче, но глубина резкости уменьшается.

Обратите внимание, как резкость в нижней части каждого изображения падает с уменьшением диафрагмы.

Это показывает, что глубина резкости становится все меньше и меньше.

Настройки: f / 11, ISO100, 1/5 секунды

Настройки: f / 8, ISO100, 1/5 секунды

Настройки: f / 5,6, ISO100, 1/5 секунды

Настройки: f / 4, ISO100, 1/5 секунды

Если вы хотите поддерживать постоянную экспозицию (яркость изображения) при изменении значений диафрагмы, то изменения ISO или скорости затвора должны быть сделаны в противоположном направлении.2)

Например, Съемка с диафрагмой f / 1,4 обеспечивает отверстие размером 314 квадратных миллиметра для попадания света в объектив, как показано в столбце площади диафрагмы.

При съемке с f / 2,8 и 28 мм площадь диафрагмы составляет 79 квадратных миллиметров.

Если вы изменили значение с f / 2,8 на f / 5,6, это уменьшит площадь вдвое, тем самым уменьшив вдвое количество света в экспозиции.

Использование остановок экспозиции избавляет вас от необходимости выполнять эти вычисления каждый раз!

Пример съемки — диафрагма и остановки экспозиции

Представьте, что вы делаете снимок с диафрагмой f / 16 и думаете, что он слишком темный.

Снято с f / 16

Затем вы подумали: «Если бы эта картинка была в 2 раза ярче, она была бы идеальной».

Изменение настроек на одну ступень, с f / 16 на f / 11 обеспечит вдвое больше света.

Вместо того, чтобы угадывать, вы просто ссылаетесь на график остановок экспозиции и вносите изменения.

Снято с f / 11

Примеры фотографий и настроек камеры

Глубина резкости зависит от трех факторов, каждый из которых показан в примерах фотографий ниже.

Точка фокусировки и глубина резкости

Точка фокусировки или точка фокусировки управляет расположением диапазона фокусировки в изображении.

Я предпочитаю управлять этой точкой фокусировки вручную, используя кнопку «Назад».

Каждое изображение ниже было снято с диафрагмой f / 5,6.

Точка фокусировки перемещается, но все остальные настройки остаются прежними.

Фокусное расстояние обозначено горизонтальными красными линиями.

Красный прямоугольник обозначает точку фокусировки.

На следующем изображении все настройки остаются прежними.

Точка фокусировки перемещается в середину изображения, смещая диапазон фокусировки.

Точка фокусировки смещается к задней части изображения, ниже, смещая вместе с ней диапазон фокусировки.

Выбирая правильное местоположение точки фокусировки и настройки диафрагмы, фотограф регулирует глубину резкости для каждого изображения.

F-Stop и глубина резкости

Следующие примеры показывают, что различные атрибуты изображения соотносятся с различными значениями диафрагмы и глубиной резкости.

Атрибут изображения — это особый визуальный эффект, получаемый с помощью различных настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

В этом случае мы рассмотрим атрибуты визуального изображения, определяемые диафрагмой, обеспечивая различную глубину резкости.

• По мере увеличения значения диафрагмы диаметр диафрагмы уменьшается, позволяя меньше света попадать в камеру при увеличении глубины резкости.
• По мере уменьшения значения диафрагмы диаметр диафрагмы увеличивается, позволяя большему количеству света попадать в камеру при уменьшении глубины резкости.

Малые значения F-Stop и атрибуты изображения

На следующем изображении очень малая глубина резкости, сделанная при диафрагме f / 1,4.

Этот параметр отлично подходит для изолирования объекта.

Использование этой диафрагмы в дневное время требует очень короткой выдержки, что делает ее идеальной для динамичных снимков.

Снято с f / 1.4

Съемка с немного большими значениями диафрагмы, такими как f / 2,8, дает тот же эффект с немного большей глубиной резкости, как показано в следующем примере.

При увеличении до f / 2.8 виден тот же эффект, но глубина резкости начинает увеличиваться.

Съемка с диафрагмой f / 2.8 — моя любимая установка для съемки звезд.

Снято с f / 2.8

Съемка с диафрагмой f / 4 или f / 5,6 отлично подходит для динамичных снимков, где есть объект и некоторые интересные детали на заднем плане.

Следующее изображение четко сфокусировано для человека, но немного не в фокусе для фона.

Это по-прежнему позволяет видеть фон, но не в центре внимания.

Снято с f / 5.6

Значения F-ступени среднего диапазона и атрибуты изображения

Значения диафрагмы от f / 8 до f / 11 идеально подходят для пейзажной фотографии.

Они обеспечивают четкую фокусировку от переднего плана к фону.

Я снимаю с этими настройками 99% пейзажных фотографий.

Снято с f / 11

Большие значения F-Stop и атрибуты изображения

Иногда требуется снимать при f / 16 или f / 22, чтобы увеличить выдержку для длинных выдержек или увеличить глубину резкости для очень удаленных сцен.

При съемке с f / 16 количество света, попадающего в объектив, уменьшается, что требует большей выдержки.

Отлично подходит для длинных выдержек на восходе и закате.

Снято с f / 16

Съемка с диафрагмой f / 22 ухудшает качество изображения из-за дифракции объектива, но дает солнечную звезду из-за оптики объектива.

Я рекомендую снимать с диафрагмой f / 22 только тогда, когда вам нужен эффект солнечной звезды.

Снято с f / 22

Снято с f / 22

Фокусное расстояние и глубина резкости

Когда фокусное расстояние увеличивается, сцена становится более увеличенной.

Это вызывает уменьшение глубины резкости.

Обратное также верно при уменьшении фокусного расстояния.

• При съемке от 10 мм до 100 мм эти изменения практически невозможно увидеть.
• Когда вы начинаете снимать в диапазоне 100 мм или больше, эти эффекты начинают становиться очень заметными.

Чтобы компенсировать это уменьшение глубины резкости, фотограф может увеличить значения диафрагмы или использовать такие методы, как наложение фокуса.

Примеры фотографий: глубина резкости и глубина резкости. Фокусное расстояние

В первом примере ниже показано изображение, снятое с диафрагмой f / 9 и эффективным фокусным расстоянием 145 мм.

Даже при f / 9 фон не в фокусе.

Из-за увеличения фокусного расстояния уменьшилась глубина резкости.

Если бы это изображение было снято на 50 мм вместо 145 мм, f / 9 обеспечила бы резкий фокус по всей глубине резкости.

В следующем примере показано изображение, снятое с диафрагмой f / 11 и эффективным фокусным расстоянием 250 мм.

На первый взгляд может показаться, что он сфокусирован по всей глубине резкости.

Если смотреть в нижний правый угол, резкость изображения начинает значительно ухудшаться.

Это связано с уменьшением глубины резкости из-за увеличения фокусного расстояния.

Чтобы компенсировать эту проблему, значение диафрагмы можно увеличить до f / 16, немного увеличив глубину резкости.

Выбор правильного F-Stop и глубины резкости

Вся приведенная выше информация обеспечивает основу для выбора наилучших настроек камеры с помощью треугольника экспозиции фотографии.

Для правильного выбора наилучшего значения диафрагмы и глубины резкости требуется четкое понимание выдержки и ISO.

Сначала изучите основные 3 настройки, диафрагму, выдержку и ISO.

Затем перейдите к Руководству по треугольнику экспозиции фотографии, чтобы получить полную информацию о сочетании всех настроек.

— Что означает диафрагма?

Диафрагма — это комбинация двух терминов. Во-первых, f / N — это обычно обозначение, используемое для обозначения размера отверстия диафрагмы или апертуры в камере.Позвольте мне рассказать немного о том, как появилось это обозначение, прежде чем я перейду к объяснению значения остановки .

Значения диафрагмы и диафрагмы

Отверстие диафрагмы измеряется как доли фокусного расстояния объектива. Это то, что означает «f» в рейтинге диафрагмы, «фокусное расстояние». Предполагая, что у нас есть воплощение линз, 50 мм, с диафрагмой f / 2,8, мы можем определить фактический диаметр отверстия диафрагмы следующим образом:

50 мм / 2.8 = 17,85 мм

Если мы откроем диафрагму до максимального значения, скажем, 1,4, мы также сможем измерить это:

50 мм / 1,4 = 35,71 мм

Разница между диафрагмой f / 2,8 и диафрагмой f / 1,4 — это разница в четыре раза больше света … или два ступеней . Мы знаем это, потому что площадь самого отверстия диафрагмы в четыре раза больше при f / 1,4 (1001,54 мм ² ), чем при f / 2,8 (250,25 мм ² ). Остановка в номенклатуре фотографии означает разницу в одно значение экспозиции , что является удвоением или уменьшением вдвое количества света, попадающего на датчик.Есть несколько стандартных «точек», в которых оцениваются f-числа:

1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64

Все эти настройки диафрагмы различаются на одно значение полной экспозиции или на одну полную «ступень» и создают полную шкалу f-ступеней . Когда вы закрываете объектив 50 мм f / 1,4 с максимальной диафрагмы f / 1,4 до диафрагмы f / 2,8, вы «останавливаетесь» на две полных ступени.

Следует отметить, что в наши дни большинство фотоаппаратов предлагают две дополнительные шкалы диафрагмы сверх стандартной полной шкалы: шкалу половинной ступени и шкалу третьей ступени.Большинство камер по умолчанию используют дробную шкалу, а не полную шкалу ступеней, поэтому важно выучить и запомнить полную шкалу ступеней, чтобы вы производили правильные настройки при изменении настройки диафрагмы на своей камере.

Шкала значений диафрагмы с шагом 1/2 ступени

1, 1.2, 1.4, 1.7, 2, 2.4, 2.8, 3.3, 4, 4.8, 5.6, 6.7, 8, 9.5, 11, 13, 16, 19, 22

Шкала значений диафрагмы до третьей ступени

1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22

Связь с выдержкой

Между диафрагмой и выдержкой существует важная взаимосвязь. Оба оцениваются в стопах. В то время как разница в диафрагме часто обозначается как «f / ступени», изменения выдержки обычно просто называются «ступенями» или, возможно, значениями экспозиции.

Вернемся к нашему примеру с объективом 50 мм. Предположим, мы снимаем в яркий солнечный день с ISO 100.Мы установили диафрагму на f / 16 и выдержку на 1/100. (Это называется настройкой «Sunny 16», поскольку теория фотографии показывает, что диафрагма f / 16 со скоростью затвора, соответствующей чувствительности ISO, обеспечит правильную экспозицию при ярком полуденном солнечном свете.)

Предположим, нам нужно снять что-то, что движется очень быстро, и нам нужна более высокая скорость затвора. Мы можем легко рассчитать правильное значение диафрагмы, предполагая, что мы знаем, сколько ступеней дополнительной выдержки нам нужно.Если мы увеличим выдержку до 1/200, это будет разница в одну целую ступень. Выдержка и диафрагма противоположны друг другу, поэтому, если мы увеличиваем выдержку на одну ступень, мы должны открывать диафрагму на одну диафрагму до f / 11. Несмотря на отличие от исходных настроек, новые настройки будут производить такую ​​же экспозицию. То же самое применимо, если вы используете шкалу половинной или третьей ступени … любая регулировка половины или третьей ступени одной настройки требует аналогичной обратной регулировки другой.

— К чему относится диафрагма, нанесенная на объектив?

Итак, да, вся хорошая информация в других ответах. Диапазон диафрагмы, напечатанный на вашем объективе, является максимальным.

Вы упомянули идеальную апертуру .

Максимум хорош для того, чтобы вы могли делать снимки с меньшим количеством света при более короткой выдержке, и во многих ситуациях, когда объект или вы двигаетесь, он может дать вам самые резкие результаты. Но не всегда. Пейзажи, архитектура и натюрморты — примеры ситуаций, когда вам захочется чего-то другого.

• Если вы хотите получить как можно больше света с максимальной скоростью, вам нужна максимальная диафрагма для объектива при таком зуме, для этой экспозиции. Движущиеся объекты, движущаяся камера, слабое освещение без штатива и т. Д.
• Если вам нужна идеальная диафрагма для резких фотографий, вам, вероятно, понадобится f / 8 или f / 11. Грубое упрощение состоит в том, что ваш объектив там, вероятно, самый резкий. Это предполагает, что вы либо на штативе, либо у вас достаточно света, чтобы выдержать выдержку ниже 1/60 или около того.
• Если вы хотите добавить в фотографию определенную глубину резкости и использовать пленку или высококачественное оборудование, существуют полусложные процедуры для определения правильной диафрагмы. Но для бытовых цифровых фотоаппаратов вам по-прежнему требуется f / 8. Из связанной статьи:

  Если вы новичок или просто снимаете 35-миллиметровым или цифровым фотоаппаратом, в этой статье рассматриваются проблемы, которые не будут беспокоить вас при разумной диафрагме. Просто используйте штатив и выберите самую маленькую диафрагму, если вам нужна глубина резкости.Избегайте диафрагмы меньше, чем f / 8 или f / 11 на цифровых камерах.

Итак, макс — это здорово, но не всегда лучшее.

РЕДАКТИРОВАТЬ

Еще одно соображение заключается в том, что за пределами f / 16 или около того (в форматах 35 мм и меньше) увеличивается дифракция. С большими форматами идеал становится меньше. Идеальная диафрагма для широкоформатных объективов больше похожа на f / 22, а дифракция более серьезная проблема при f / 45.

Некоторые ссылки:

FWIW, еще одно практическое правило, которое я слышал (реже): идеальная диафрагма — на 2-3 ступени ниже широко открытой.