Фото f: Картинки d0 b1 d1 83 d0 ba d0 b2 d0 b0 f, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 b1 d1 83 d0 ba d0 b2 d0 b0 f

Фото f: Картинки d0 b1 d1 83 d0 ba d0 b2 d0 b0 f, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 b1 d1 83 d0 ba d0 b2 d0 b0 f

alexxlab 14.09.2019

Содержание

Отдел фото-негативных документов — Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина

Отдел фото-негативных документов включает более 500 000 единиц хранения.

Фотографический материал чрезвычайно обширен. Это фотографии сцен из спектаклей /драматических, оперных, балетных; оперетты/, фотопортреты актёров в жизни и в ролях, писателей-драматургов, режиссёров, художников, антрепренёров и других театральных деятелей; групповые портреты; снимки театральных зданий внутри и снаружи.

Его временные границы — от 1850-х гг. XIX в. /практически от появления первой театральной фотографии/ до наших дней.Так, самыми ранними театральными фотографиями, представленными в фонде, являются снимки спектакля Малого театра «Горе от ума» /премьера  — 1832 г., съёмка 1852 г./ с М. С. Щепкиным в роли Фамусова.

Театральная фотография обычно воспринимается как самое достоверное свидетельство о спектакле. По сравнению с ней в нашем восприятии выигрывает только видеосъёмка.

Однако дореволюционные образцы фотосъёмки в этом отношении имеют некоторые особенности, связанные с уровнем развития фототехники того времени и обстановкой, в которой производилась съёмка. До 20-х годов XX в. театральная фотосъёмка производилась не во время спектакля, как сейчас, а в ателье или /реже/ в театре в отсутствие зрителей. Для получения качественных фотографий в то время требовалась большая выдержка, что тоже требовало от актёра необычных навыков и очень редко позволяло верно передать динамичные, оживлённые моменты спектакля.

Основа и главная ценность фонда — коллекция негативов /плёночных и стеклянных/, подавляющее большинство которых доступно в виде отпечатков. Следует отметить, что очень многие отпечатки, хранящиеся в музее, со временем приобрели самодовлеющую ценность по причине безвозвратной утери негативных оригиналов.

Коллекция фото-негативных документов Бахрушинского музея впечатляет своей широтой и объёмом. Здесь можно найти свидетельства почти о каждом спектакле, оставившем сколько-нибудь заметный след в театральной истории.  Подробно представлены императорские театры: Большой, Мариинский, Малый и Александринский, МХТ и МХАТ /а также Общество любителей искусства и литературы и Алексеевский кружок/, студии Художественного театра /1-я, 2-я, 3-я, 4-я/, студия Габима, Частная опера Зимина, Частная опера Мамонтова, другие дореволюционные частные театры и антрепризы: театр Корша, антреприза Суходольских, в том числе, провинциальные: Харьковская антреприза п/р Н.Синельникова, театр Соловцова, Свободный театр, современные театры: Театр им. Моссовета, Театр на Таганке, «Современник», Камерный музыкальный театр им. Бориса Покровского; детские театры: Театр им. Н. И. Сац, Российский академический Молодёжный театр; ныне не существующие театры, закрытые в советское время: Реалистический, МХАТ-2, Госет, Камерный  и многие другие.

Число «персональных» коллекций также велико. Среди наиболее интересных и подробных  — собрания, посвящённые М.Н. Ермоловой, А.И. Южину, Г.Н.Федотовой, О. А. Правдину, Н.А.Никулиной, А.П.Ленскому; М.

В. Дальскому, П. Н. Орленеву, Ю. М. Юрьеву, Е.Н. Рощиной-Инсаровой, Л.В.Собинову, Ф.И.Шаляпину, А.В.Неждановой, Н.А.Обуховой, А. Д. Вяльцевой, Н.В. Плевицкой, Н. Ф. Монахову, Н.Г. и С.Г. Легатам, Т. П.Карсавиной, В.Ф. Нижинскому, А.П. Павловой, М.Ф. Кшесинской, О.И. Преображенской, А.А.Горскому, М.М. Фокину, О. Л. Книппер-Чеховой, В.И. Качалову, И.М. Москвину, А.Г. Коонен, А. Я. Таирову, А.А. Румневу, М.А.Чехову, И.Н. Берсеневу, С.В. Гиацинтовой, М.И. Бабановой, Л. В. Целиковской, А.К.Тарасовой, О.Н. Андровской, М. М. Яншину, М.И. Прудкину, Н. П. Хмелёву, М.В. и А.А. Мироновым, Г.С.Улановой, М.М. Плисецкой, О.И.Далю, Ю. Г. Богатырёву, И.М. Смоктуновскому, М.М. Козакову и многим другим, а также некоторым иностранным артистам – Эрнсту фон Поссарту, Элеоноре Дузе, Саре Бернар…

Особенную часть фонда составляют фотографии с автографами и дарственными надписями. Их собиранию уделял особое внимание ещё Алексей Александрович Бахрушин.  Эта часть коллекции активно пополняется и по сей день.

Заведует отделом фото-негативных документов Светлана Геннадьевна Шамшилина.

Тел.: +7 /499/ 484 77 77 доб. 3112

Адрес отдела: Тверской бульвар, д.11 стр. 2. /м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»/.

Алексей Александрович Бахрушин /1865 – 1929/. Фото 1910-х гг.
Алексей Александрович Бахрушин, 1915 г.
Алексей Александрович Бахрушин, 1910-е гг.
Алексей Александрович и Вера Васильевна Бахрушины с детьми – сыном Юрой и дочерью Кирой. 1910-е гг.
Н.Д. Телешов, А.А. Бахрушин, В.А. Гиляровский
Юрий Алексеевич и Вера Васильевна Бахрушины. 1910-е гг.
Алексей Александрович Бахрушин. 1928 г. Фотограф А. Темерин.
Передача музея в ведение Академии наук. 1913 г.
На фото: А.А. Бахрушин, В.В. Бахрушина, Кира и Юра Бахрушины, М.Н. Ермолова, А.А. Яблочкина, И. А. Бунин, К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-Данченко…
Главное здание музея. Вид с ул. Бахрушина.
Главное здание музея. Двор. Конец XIX – начало XX вв.
Главное здание музея. Вид с Садового кольца. Конец XIX – начало XX вв.
Интерьер дома А. А. Бахрушина. Не сохранился. Конец XIX – начало XX вв.
Интерьер дома А. А. Бахрушина. Не сохранился. Конец XIX – начало XX вв.
Интерьер дома А. А. Бахрушина. Кабинет. Сохранился частично. Конец XIX – начало XX вв.
Интерьер дома А. А. Бахрушина. Вестибюль. В основном сохранился в том же виде до сегодняшнего дня. Конец XIX – начало XX вв.
Интерьер дома А. А. Бахрушина. Вестибюль. В основном сохранился в том же виде до сегодняшнего дня. Конец XIX – начало XX вв.
Интерьер дома А. А. Бахрушина. Не сохранился.
Конец XIX – начало XX вв.
«Горе от ума». Премьерный спектакль, 1831 г. Съёмка 1852 г.
Чацкий – И.В. Самарин, Фамусов – М.С. Щепкин, Г. Ольгин.
Каталог «110 шедевров». Портреты в жизни.
И.С. Тургенев. Фотография с автографом А.А. Фету.
52,5х43,5 /на паспарту/.
36,5х26 /фото, овал/.
Из старых поступлений.
Текст автографа: «Афанасию Афанасьевичу Фету от старинного приятеля Ив. Тургенева. С. Пбург. Апрель 1860 г.».
Каталог «110 шедевров». Портреты в ролях.
М.С. Суровщикова-Петипа в роли Медоры.
Балет «Корсар».
Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1863 г.
Раскрашенная фотография, паспарту. Берлин.
30,5 х 25,3 /пасп./.
23,3 х 18,8 /фото/.
Из старых поступлений.
«Золотой век русского театра». Портреты в жизни.
Фанни Александровна Снеткова /1838 – 1929/.
«Правда хорошо, а счастье лучше» А.Н. Островского.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1876 г.
Грознов – К.А. Варламов.
«Горькая судьбина» А.Ф. Писемского.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1876 г.
Лизавета – П.А. Стрепетова.
«Гроза» А.Н. Островского.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1876 г.
Катерина – П.А. Стрепетова.
«Месяц в деревне» И.С. Тургенева.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1879 г.
Верочка – М.Г. Савина.
«Дикарка» А.Н. Островского.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1879 г.
Варя – М.Г. Савина.
«Ревизор» Н.В. Гоголя.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1881 г.
Марья Антоновна – М.Г. Савина.
«Золотой век русского театра». Портреты в жизни.
«Золотой век русского театра». Портреты в ролях
«Ревизор» Н.В. Гоголя, 1884 г.
Городничий – В.Н. Давыдов.
Каталог «110 шедевров». Портреты в ролях.
«Теодора» В. Сарду, 1884 г.
Теодора – Сара Бернар.
Фотограф Nadar /Надар/, Париж.
32 х 18,5
Из старых поступлений.
Каталог «110 шедевров». Портреты в ролях.
Фонд М.Ф. Кшесинской.
М.Ф. Кшесинская в роли.
Будуарная фотография.
Приобретена музеем в 1936 г. у полковника Любимова Г.И. /из коллекции А.Я. Кетчера/.
А.Н. Островский с группой актёров и театральных деятелей.
«Гамлет» У. Шекспира.
Малый театр, Москва, 1891 г.
Гамлет – А.И. Сумбатов-Южин.
«Северные богатыри» Г. Ибсена.
Малый театр, Москва, 1892 г.
Йордис – Г.Н. Федотова.
«Бешеные деньги» А.Н. Островского.
Малый театр, Москва, 1893 г.
Чебоксарова – Е.К. Лешковская.
«Волки и овцы» А.Н. Островского.
Малый театр, Москва, 1893 г.
Анфуса Тихоновна – О.О. Садовская, Мурзавецкий – М.П. Садовский.
«Ревизор» Н.В. Гоголя.
Малый театр, Москва, 1882 г.
Пошлёпкина – О.О. Садовская, Осип – Д. Живокини, Хлестаков – М.П. Садовский.
«Женитьба» Н.В. Гоголя.
Малый театр, Москва, 1896 г.
Агафья Тихоновна – Н.А. Никулина.
Подколесин – В.А. Макшеев.
«Бой бабочек» Г. Зудермана.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1896 г.
Рози – В.Ф. Комиссаржевская.
«Бесприданница» А.Н. Островского.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1899 г.
Лариса – В.Ф. Комиссаржевская.
Каталог «110 шедевров». Портреты в жизни.
В.Ф. Комиссаржевская.
Фотография с автографом отцу Фёдору Петровичу Комиссаржевскому, 1903 г.
«Листки из альбома». Портреты в ролях.
«Юдифь», 1898 г.
Олоферн – Ф.И. Шаляпин.
«Листки из альбома». Портреты в ролях.
«Борис Годунов», 1913 г.
Борис Годунов – Ф.И. Шаляпин.
Каталог «110 шедевров». Портреты в жизни.
Ф.И. Шаляпин.
Фотография с автографом С.И. Зимину.
Фотографы М. Сахаров, П. Орлов, 1916 г.

Бумага. Фото. Подретушный карандаш.
27 х 39,7 /фото/.
Из старых поступлений.

А.П. Чехов читает труппе МХТ свою пьесу «Чайка».
На фото: Вл. И. Немирович-Данченко, Е.М. Раевская, А.Л. Вишневский, В.В. Лужский, А.Р. Артём, О.Л. Книппер-Чехова, К.С. Станиславский, М.Ф. Андреева, А.П. Чехов, А.И. Андреев, М.П. Лилина, И.А. Тихомиров, М.П. Григорьева /Николаева/, М.Л. Роксанова, Вс.Э. Мейерхольд.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Режиссёры – К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко.
Художник – В.А. Симов.
Сцена из спектакля. 1 акт.
Треплев – Вс.Э. Мейрехольд.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 1 акт.
Тригорин – К.С. Станиславский, Аркадина – О.Л. Книппер-Чехова, Маша – М.П. Лилина.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 2 акт.
«Чайка» А.П. Чехова
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 2 акт.
Тригорин – К.С. Станиславский, Нина Заречная – М.Л. Роксанова.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 2 акт.
Тригорин – К.С. Станиславский, Нина Заречная – М.Л. Роксанова.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 3 акт.
Аркадина – О.Л. Книппер-Чехова, Треплев – Вс.Э. Мейерхольд, Сорин – А.Л. Вишневский.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 3 акт.
Аркадина – О.Л. Книппер-Чехова, Треплев – Вс.Э. Мейерхольд.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 4 акт.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 4 акт.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 4 акт.
Треплев – Вс.Э. Мейерхольд, Заречная – М.Л. Роксанова.
«Чайка» А.П. Чехова.
Москва, МХТ, 1898 г.
Сцена из спектакля. 4 акт.
Треплев – Вс.Э. Мейерхольд, Сорин – А.Л. Вишневский, Маша – М.П. Лилина.
«Снегурочка» А.Н. Островского.
Москва, МХТ, 1900 г.
Сцена из спектакля.
Лель – О.Л. Книппер-Чехова, Берендей – В.И. Качалов.
«Евгений Онегин» П.И. Чайковского.
Большой театр, 1901 г.
Ленский – Леонид Собинов.
Каталог «110 шедевров».
Е.В. Гельцер и В.Д. Тихомиров в сцене из балета «Золотая рыбка».
Большой театр, Москва, 1903 г.
Из старых поступлений.
Каталог «110 шедевров». Портреты в жизни.
А.А. Блок.
Фотография с автографом Вс.Э. Мейерхольду.
Фотография Д.С. Здобнова, СПб.
Конец 1906 г. – начало 1907 г.
«Игра о Робене и Марион» А. де ла Аля
Старинный театр, Санкт-Петербург, 1907 г.
Сцена из спектакля.
«Умирающий лебедь», 1907 г.
Лебедь – А.П. Павлова.
Каталог «110 шедевров». Портреты в ролях.
Анна Павлова.
Испанский танец. Концертный номер.
Фотоателье Эрнста Шнайдера, Берлин, 1913 г.
32,6 х 23,9 /пасп./.
28,8 х 22,5 /фото/.
Приобретено в 1992 г. у Ужаховой Н. Б.
Каталог «110 шедевров». Портреты в жизни.
М.М. Фокин позирует О. Родену.
Каталог «110 шедевров». Портреты в жизни.
С.И. Мамонтов.
Фотоателье «Паола» /Свищев Николай Иванович/.
Кузнецкий переулок д. 5, Москва, 1910-е гг.
Фото в деревянной раме.
66 х 56 /фото/.
82 х 69 /на паспарту/.
Из старых поступлений.
«Синяя птица» М. Метерлинка.
Москва, МХТ, 1908 г.
Митиль – А.Г. Коонен, Тильтиль – С.В. Халютина.
«Дон Жуан» Ж.Б. Мольера.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1910 г.
Режиссёр – Вс.Э. Мейрехольд.
Художник – А.Я. Головин.
Дон Жуан – Ю.М. Юрьев.
«Живой труп» Л.Н. Толстого.
Москва, МХТ, 1911 г.
Маша – А.Г. Коонен, Федя Протасов – И.М. Москвин.
Сцена из балета «Призрак розы».
Русские сезоны в Париже, 1911 г.
Роза – В.Ф. Нижинский, Девушка – Т.П. Карсавина.
«Покрывало Пьеретты» А. Шницлера, Э. Донаньи.
Москва, Свободный театр, 1913 г.
Постановка А.Я. Таирова.
Пьеретта – А.Г. Коонен.
«Сверчок на печи» Ч. Диккенса.
Москва, Первая студия Художественного театра, 1913 г.
Инсценировка Б.М. Сушкевича.
Режиссёр – Б.М. Сушкевич.
Художники – М. В. Либаков, П.Г. Узунов.
Сцена из спектакля.
«Сверчок на печи» Ч. Диккенса.
Москва, Первая студия Художественного театра, 1913 г.
Сцена из спектакля.
«Сверчок на печи» Ч. Диккенса.
Москва, Первая студия Художественного театра, 1913 г.
Сцена из спектакля.
Калеб – М.А. Чехов, Берта – В.В. Соловьёва, Текльтон – Е.Б. Вахтангов.
«Сверчок на печи» Ч. Диккенса.
Москва, Первая студия Художественного театра, 1913 г.
Сцена из спектакля.
«Сверчок на печи» Ч. Диккенса.
Москва, Первая студия Художественного театра, 1913 г.
Сцена из спектакля.
Мэри Пирибингль – М.А. Дурасова, Джон Пирибингль – Г.М. Хмара.
«Сверчок на печи» Ч. Диккенса.
Москва, Первая студия Художественного театра, 1913 г.
Калеб – М.А. Чехов.
«Горе от ума» А.С. Грибоедова.
Москва, МХТ, 1914 г.
Режиссёр – Вл. И. Немирович-Данченко.
Художник – М.В. Добужинский.
Фамусов – К.С. Станиславский.
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1917 г.
Режиссёр – Вс.Э. Мейерхольд.
Художник – А.Я. Головин.
Сцена из спектакля. I картина.
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1917 г.
Сцена из спектакля. IV картина.
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова.
Александринский театр, Санкт-Петербург, 1917 г.
Арбенин – Ю.М. Юрьев.
«Эрик XIV» А. Стриндберга.
Москва, Первая студия Художественного театра, 1921 г.
Режиссёры – Е.Б. Вахтангов, Б.М. Сушкевич.
Художник – И.И. Нивинский.
Эрик XIV – М.А. Чехов.
«Ревизор» Н.В. Гоголя.
Москва, МХАТ, 1921 г.
Хлестаков – М.А. Чехов.
«Мексиканец» Д. Лондона.
Первый рабочий театр Пролеткульта, 1921 г.
Художник – С.М. Эйзенштейн.
Актриса – В.Д. Янукова, Актёр – М.М. Штраух.
«Принцесса Турандот» К. Гоцци.
Москва, Третья студия МХТ, 1922 г.
Постановка Е.Б. Вахтангова.
Художник – И.И. Нивинский.
Сцена из спектакля.
«Принцесса Турандот» К. Гоцци.
Москва, Третья студия МХТ, 1922 г.
Сцена из спектакля.
«Принцесса Турандот» К. Гоцци.
Москва, Третья студия МХТ, 1922 г.
Сцена из спектакля.
Адельма – А.А. Орочко, Турандот – Ц.Л. Мансурова.
«Принцесса Турандот» К. Гоцци.
Москва, Третья студия МХТ, 1922 г.
Сцена из спектакля.
«Принцесса Турандот» К. Гоцци.
Москва, Третья студия МХТ, 1922 г.
Турандот – Ц.Л. Мансурова.
«Принцесса Турандот» К. Гоцци.
Москва, Третья студия МХТ, 1922 г.
Турандот – Ц.Л. Мансурова.
«Принцесса Турандот» К. Гоцци.
Москва, Третья студия МХТ, 1922 г.
Калаф – Ю.А. Завадский.
«Принцесса Турандот» К. Гоцци.
Москва, Третья студия МХТ, 1922 г.
Тарталья – Б.В. Щукин, Панталоне – Р.Н. Симонов.
«Федра» Ж. Расина.
Москва, Камерный театр, 1922 г.
Постановка А.Я. Таирова.
Художник – А.А. Веснин.
Сцена из спектакля.
«Федра» Ж. Расина.
Москва, Камерный театр, 1922 г.
Сцена из спектакля.
Тезей – Н. Эггерт, Федра – А.Г. Коонен.
«Федра» Ж. Расина.
Москва, Камерный театр, 1922 г.
Сцена из спектакля.
Федра – А.Г. Коонен, Ипполит – Н.М. Церетели.
«Федра» Ж. Расина.
Москва, Камерный театр, 1922 г.
Федра – А.Г. Коонен.
«Лизистрата» Аристофана.
Москва, МХАТ, 1923 г.
Художественный руководитель – Вл. И. Немирович-Данченко.
Режиссёр – Л.В. Баратов.
Художник – И. М. Рабинович.
Сцена из спектакля.
«Евграф – искатель приключений» А.М. Файко.
Москва, МХАТ-2, 1926 г.
Постановка Б.М. Сушкевича.
Режиссёр – С.Г. Бирман.
Художник – Н.П. Акимов.
Зоська – С.В. Гиацинтова, Мишка Ливер – И.Н. Берсенев.
«Евграф – искатель приключений» А.М. Файко.
Москва, МХАТ-2, 1926 г.
Тамара – С.Г. Бирман.
«Дни Турбиных» М.А. Булгакова.
Москва, МХАТ, 1926 г.
Художественный руководитель – К.С. Станиславский.
Режиссёр – И.Я. Судаков.
Художник – Н.П. Ульянов.
Сцена из спектакля.
«Борис Годунов» М.П. Мусоргского, 1927 г.
Юродивый – И.С. Козловский.
Труппа МХАТ.
Москва, 1928 г.
«Дядюшкин сон» Ф.М. Достоевского.
Москва, МХАТ, 1929 г.
Сцена из спектакля.
Зинаида – А.И. Степанова, Мария Александровна – О.Л. Книппер-Чехова, Мозгляков – Ю. В. Недзвецкий.
«Мёртвые души» Н.В. Гоголя.
Москва, МХАТ, 1932 г.
Сцена из спектакля.
Чичиков – В.О. Топорков, Собакевич – М.М. Тарханов.
«Егор Булычов и другие» А.М. Горького.
Москва, Театр им. Евг. Вахтангова, 1932 г.
Егор Булычов – Б.В. Щукин.
Сцена из балета «Светлый ручей».
Москва, Большой театр, 1935 г.
Танцовщица – Суламифь Мессерер, Танцовщик – Асаф Мессерер.
«Враги» М. Горького.
Москва, МХАТ им. М. Горького, 1935 г.
Режиссёры – Вл. И. Немирович-Данченко, М.Н. Кедров.
Художник – В.В. Дмитриев.
Сцена из спектакля.
«Лес» А.Н. Островского.
Москва, Малый театр, 1937 г.
Режиссёр – Л.М. Прозоровский.
Мурзавецкая – А.А. Яблочкина, Улита – В.Н. Рыжова.
«Тевье-молочник» Шолом-Алейхема.
Госет, 1938 г.
Тевье-молочник – С.М. Михоэлс.
Каталог «110 шедевров». Портреты в жизни.
И.А. Бунин.
Фотография с автографом А.Ф. Городецкому.
Фотограф M. Brodsky, Paris.
25 х 29,9 /паспарту/,
17,5 х 23,5 /фото/.

Фотография поступила в музей 25 января 1947 г. в составе дара А. Ф. Городецкого ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

«Таня» А.Н. Арбузова.
Москва, Театр Революции, 1939 г.
Таня – М.И. Бабанова.
«Школа злословия» Р.Б. Шеридана.
Москва, МХАТ им. М. Горького, 1940 г.
Леди Тизл – О.Н. Андровская, Питер Тизл – М.М. Яншин.
Актёр Иннокентий Михайлович Смоктуновский /1925 – 1994/.
Гвардии сержант Смоктуновский И.М., участник ВОВ с 24.08.1943 по 09.05.1945.
«Умирающий лебедь».
Лебедь – М.М. Плисецкая.
Впервые станцевала в 1942 г.
Репетиция балета «Леда», 1979 г.
На фото: Хорхе Донн, Морис Бежар, Майя Плисецкая.
«Кармен-сюита».
Москва, Большой театр, 1967 г.
Кармен – М.М. Плисецкая.
М.М. Плисецкая в балете «Гибель розы».
Марсельский балет, 1973 г.
Портреты в ролях.
М.М. Плисецкая в роли Анны Сергеевны.
Балет «Дама с собачкой».
Большой театр, 1985 г.
Портреты в жизни.
Майя Михайловна Плисецкая.
Портреты в жизни.
Майя Михайловна Плисецкая.

 

 

ВВС США признали провал проекта F-35 — Российская газета

«F-35 остается во всех смыслах не более, чем дорогим прототипом, запущенным в массовое производство», — утверждает сотрудник правительственного проекта по надзору Дэн Грейзер на основании последнего отчета Минобороны США. Грейзер выделил четыре основные проблемы Lightning II. Первая — до сих пор не создана среда моделирования, в которой истребитель в мирное время мог бы подтвердить свою эффективность — то есть способность противостоять существующим угрозам и системам ПВО. За шесть лет, прошедших с момента принятия истребителя на вооружение, такой симулятор так и не сделали. Вторая — F-35 стал рекордсменом по части отказов и неполадок. Не успевают инженеры устранить один дефект, как обнаруживается новый. Самолет по-прежнему имеет 871 серьезный недостаток — на два меньше, чем в прошлом году. Десять из них относятся к категории критических, то есть способны привести к смерти, тяжелому ранению или потере системы вооружения.

В течение многих лет одной из главных проблем проекта была облачная сеть технического обслуживания и запчастей ALIS. В теории она следила за состоянием конкретного самолета, напоминала о необходимости текущего сервиса и ремонта, заказывала запчасти. На деле — не работала. В 2020 году авторы проекта признали поражение и отключили ALIS. Ее планируется заменить другим облачным сервисом, но авторы доклада в Пентагоне предупреждают, что при ее создании повторяются многие уже допущенные ошибки.

Наконец, главное — проект F-35 основан не на необходимых боевых качествах будущего истребителя, а на требованиях технологий: новые датчики, радиопоглощающие покрытия и причудливое оборудование кабины. Фундаментальные недостатки самолета были изначально заложены в его проект. В качестве примера Гразье приводит штурмовик A-10 — недорогой и надежный . Это самолет поддержки наземных войск, следовательно, он должен уметь низко летать, иметь мощную пушку и большое количество оружия под крыльями. И все: не надо ни сверхзвуковой скорости, ни способности взлетать с авианосца, ничего сверх необходимого для выполнения основных задач. У Lightning II произошло обратное: конструкторы взяли массу непроверенных, но эффектных технологий и стали думать, как слепить из них самолет.

ВВС США оплатили строительство 250 истребителей F-35. Изначально планировалось заказать более 1700 самолетов, но, скорее всего, производство свернут задолго до этой цифры.

Струбцина F-образная 800х120х900 мм MASTER MATRIX 20408 — цена, отзывы, характеристики, фото

Струбцина F-образная 800х120х900 мм MASTER MATRIX 20408 — универсальное приспособление для столярных работ, когда требуется зажать или зафиксировать делать. Винт с резьбой и губки обеспечивают надежную работу. Рукоятка обрезинена для повышения комфорта во время использования струбцины.

  • Назначение по дереву
  • Тип F-образная
  • Глубина зажима, мм 120
  • Материал рамы металл
  • Ширина зажима, мм 800
  • Вес, кг 2.483

Этот товар из подборок

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 2,37

Длина, мм: 900
Ширина, мм: 170
Высота, мм: 40

Особенности

Удобство в работе
Обрезиненная ручка струбцины 800х120х900 мм MASTER MATRIX 20408 удобно лежит в руке во время завинчивания/отвинчивания.
Защита от повреждений
Губки снабжены накладками для исключения повреждения обрабатываемых предметов.

 

Преимущества струбцины MATRIX MASTER 20408

  • Быстрая и надежная фиксация детали;
  • Порошковое покрытие — для защиты от коррозии;
  • Винтовой зажим — для регулировки силы зажима.

Произведено

  • Германия — родина бренда
  • Китай — страна производства*
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Сервис от ВсеИнструменты.ру

Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

Вернем вам деньги, если данный товар вышел из строя в течение 6 месяцев с момента покупки.

Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.

Гарантия производителя

Гарантия производителя 2 года

Гарантийный ремонт

Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров.

Лицензированные сервисные центры Адрес Контакты

СЦ «ИП Киревнина Е.В» АСТ 

ул. 5-я Литейная, 30  +7 (989) 791-00-11 

Что такое правило Sunny 16 в фотографии?

Одним из наиболее известных правил, касающихся настройки экспозиции в фотографии является Sunny 16 — «солнечное правило 16», или «правило f/16», а также известное, как «правило Тамба». Оно восходит к ранним дням фотографии и похоже, что на данный момент это правило… устарело. Однако, многие начинающие фотографы знакомятся с ним при изучении настройки экспозиции. Итак, что же такое «солнечное правило 16» и имеет ли оно значение для современного фотографирования?

Солнечное правило 16

«Солнечное правило 16» — это простой способ определить хорошую экспозицию без использования экспонометра. Оно гласит: в ясный солнечный день используйте диафрагму f/16 и установите выдержку, равную обратной величине вашего ISO (значение 1/ISO).

Например, при ISO 100 используйте выдержку 1/100 секунды. При ISO 200 используйте выдержку 1/200 секунды. Это все, что нужно сделать.

Определение солнечного правила 16: f/16,0, ISO 100, 1/100 секунды

Имейте в виду, что все различные настройки экспозиции, рекомендуемые правилом Sunny 16, не являются одинаково полезными даже в солнечный день, да и само правило не утверждает, что это так. Например, вы же в большинстве случаев не захотите снимать с такими настройками, как f/16, ISO 3200 и 1/3200 секунды.

«Солнечное правило 16» дает возможность быстрого выбора настроек экспозиции для получения фотоснимка правильной яркости. Вам нужно выбрать эти параметры, чтобы определить, какой из них идеально подходит для сцены, которую снимаете непосредственно сию минуту.

Можно легко расширить «солнечное правило 16», приняв другое значение диафрагмы. Например, если настройки f/16, 1/100 секунды и ISO 100 обеспечивают достаточно яркое фото в солнечный день, то же самое будет справедливо и для параметров f/11, 1/200 секунды и ISO 100 в тех же условиях. Это по-прежнему считается «солнечной 16 выдержкой», даже если вы установили f/11. Т.е. — все значения настроек сдвигаются!

Настройки f/11, ISO 100, 1/200 секунд

Работает ли сегодня «солнечное правило 16»?

Хотя правило Sunny 16 может служить общим ориентиром, вы можете столкнуться с ситуацией, когда даже в ясные солнечные дни оно приводит к недоэкспонированию или передержке. Здесь имеют  большое значение цвета и отражающая способность самого объекта съемки,  направление объектива камеры (к солнцу или от солнца). Если у вас стандарты съемки слишком завышены, правило солнечного 16 явно не сработает.

Однако никогда и не предполагалось, что это будет точный способ найти оптимальную экспозицию. Правило служит просто подсказкой, которая поможет выбрать правильные параметры. Следуя правилу Sunny 16, вы сразу узнаете диапазон настроек камеры, который будет приблизительно корректным, и у вас есть возможность остановиться на них или же воспользоваться экспонометром для более точной настройки.

f/11, ISO 100, 1/800 s — этот кадр был в 4 раза ярче, чем кадр с использованием «солнечного правила 16» просто из-за отражающей способности снега

Встроенный экспонометр фотокамеры

Большинство фотографов не используют «солнечное правило 16» для повседневной работы. Вместо этого они используют экспонометр фотокамеры, чтобы найти нужную экспозицию, регулируя по мере необходимости компенсацию экспозиции.

В большинстве случаев «солнечное правило 16» работает не лучше экспонометра. Первоначально оно использовалось для оценки экспозиции в отсутствие экспонометра или для проверки  показаний экспонометра (ведь когда фотосъемка велась на пленку, вы не могли просто просмотреть картинку, не проявив ее в лаборатории).

Сегодня практически каждая цифровая камера имеет встроенный измеритель экспозиции и вы можете сразу же просмотреть снятые картинки, чтобы оценить экспозицию (а также обратиться к таким средствам, как гистограмма, для большей точности). Таким образом, «солнечное правило 16» — это что-то вроде реликвии.

Однако это не означает, что это правило бесполезно. Вы можете улучшить свои навыки фотографирования, формируя глубокое, интуитивное понимание экспозиции. В этом случае «солнечное правило 16» поможет вам узнать диапазон разумных настроек для кадра еще до того, как вы решите нажать на спуск затвора.

«Солнечное правило 16» является хорошей отправной точкой для формирования собственного «ментального экспонометра». Еще это полезный способ рассказать начинающим фотографам о концепции экспозиции — о том, как настройки фотокамеры связаны друг с другом и с фотографируемой сценой. 

NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 155mm, ISO 100, 1/100, f/16.0

Таблица соотношений выдержки и диафрагмы, основанная на правиле Sunny 16

Ниже вы найдете таблицу с рекомендуемыми настройками экспозиции «солнечного правила 16». Эта таблица также включает эквивалентные выдержки для более темных сцен.

Обратите внимание, что эти значения не являются точными, и, опять же, оптимальное значение зависит от ряда дополнительных факторов. Если вы хотите получить более точные значения, используйте показания экспонометра фотокамеры. Кроме того, приведенная выше таблица не охватывает все возможные настройки, которые будут работать для снимаемой сцены. (Вы, к примеру, можете сделать качественные фотографии на закате в режиме f/11.)

Заключение

«Солнечное правило 16» не является оптимальным способом получения хорошей экспозиции. Полезные инструменты, такие как встроенный экспонометр фотоаппарата или гистограмма, привели к тому, что правила подобные Sunny 16 вообще устарели в современном мире. Тем не менее, для фотографов, которые пытаются расширить свои личные навыки и интуитивное понимание фотографии «солнечное правило 16» все еще имеет значение. И, конечно, оно будет полезно фотографам, которые снимают на пленку.

Мерседес А класс седан 2020-2021

О модели

Кроме базовой комплектации Comfort автомобиль также продается в версиях Progressive, Style, Sport (с пакетом AMG Line), которые отличаются друг от друга цветом лакокрасочного покрытия, колесными дисками, обивкой салона и набором опций. Мерседес Бенц А Класс доступен и в лимитированной версии Edition 1, главные особенности которой – элементы дизайна медного цвета, комбинированная отделка сидений (искусственная кожа/микроволокно), спортивное мультифункциональное рулевое колесо в кожаной оплетке. Базируется эта необычная версия на стильной линии отделки AMG Line.

Линии исполнения

Современные системы

Система помощи водителю

«Мерседес-Бенц» А-Класс седан – по-настоящему «умный» автомобиль. Система помощи водителю Mercedes-Benz User Experience самообучаемая – искусственный интеллект улавливает каждую особенность водителя и подстраивается под нее, делая управлением седаном максимально простым, комфортным и безопасным. А система LINGUATRONIC позволяет разговаривать с автомобилем, активируя нужные функции с помощь голосовых команд. Просто скажите: «Эй, Мерседес!», и попросите показать прогноз погоды, построить маршрут, позвонить или написать SMS.

Системы датчиков

Система радарных датчиков и 3D-стереокамера, парковочный пакет с камерой кругового обзора, LED-фары, которые умеют адаптироваться к текущей ситуации на дороге, информационная система Live Traffic Information и многие другие интеллектуальные опции позволят вам забыть о дорожных проблемах и рутине и наслаждаться каждой минутой за рулем вашего «Мерседес-Бенц» А-Класс седан.

Экстерьер и интерьер

Спортивный трехсекторный дизайн кузова делает новый A-Класс седан одним из самых современных представителей модельного ряда Mercedes-Benz. Его невозможно не заметить благодаря ярким и узнаваемым элементам экстерьера: длинному и широкому капоту, узким фарам, выразительным воздухозаборникам, радиаторной решетке оригинальной формы, стильным хромированным деталям.

Интерьер автомобиля призван дарить бесконечный комфорт, в том числе и эстетический. Элементы салона плавно перетекают друг в друга, создавая «обволакивающий эффект». Атмосферная подсветка и индикация приборной панели с индивидуальными настройками позволяют менять интерьер под настроение и вкусы водителя и пассажиров. Два больших цветных дисплея или сенсорный экран с сенсорным управлением, спортивные сидения с подголовниками и боковой поддержкой, приятная на ощупь обивка, максимум свободного пространства – именно таким и должен быть салон автомобиля, который создан для путешествий класса люкс.

Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту указаны в соответствии с директивой (ЕС) № 595/2009 в действующей редакции.
Указанные данные по расходу топлива и выбросам CO2 получены предписанным расчетным путем (согласно § 2 №№ 5, 6, 6a Директивы о маркировке энергоэффективности легковых автомобилей (Pkw-EnVKV) в действующей редакции). Данные не относятся к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления описанных моделей. Значения варьируются в зависимости от колес/шин.

Автомобиль оснащается производительными и в то же время экономичным бензиновым двигателям с максимальной мощностью 163 л. с. при 5 500 об/мин. Вместе с автоматической 7-ступенчатой коробкой передач 7G-DCT и интеллектуальной системой переднего привода он обеспечивает седану возможность разгоняться до 100 км/ч всего за 8 секунд. Максимальная скорость ограничена 230 км/ч.

Где купить?

Хотите узнать больше о характеристиках, ценах, комплектациях нового «Мерседес-Бенц» А-Класс седан 2020 модельного года, записаться на тест-драйв и получить информацию о том, как купить автомобиль по программам кредитования, лизинга, trade-in? Свяжитесь со специалистами отдела продаж официального дилера «Мерседес-Бенц» МБ-Беляево по телефону +7 495 788 1010.

*Количество автомобилей ограничено. Специальная цена действительна при сдаче в Trade-in автомобиля «Мерседес-Бенц» или другого премиального бренда, оформлении полиса КАСКО и кредита в «Мерседес-Бенц Банк Рус». На автомобилях может быть установлено дополнительное оборудование, в связи с чем конечная цена автомобиля может отличаться от начальной или специальной (с учетом скидок и программ) цены на стоимость установленного дополнительного оборудования.


Легендарный фотофакультет

Курсы фотографа в фотошколе: учитесь у профессионалов!

Новый набор открыт! Заявки на обучение принимаем до 29 сентября!

Фотография – это целый мир, который существует параллельно течению обычной жизни. Это еще и доход, если удалось достигнуть мастерства и высокой техники исполнения фотосъемки. Фотофакультет имени Ю.А. Гальперина набирает слушателей на курсы в Санкт-Петербурге. Мы помогаем:

  • Досконально изучить все настройки фотокамеры.
  • Правильно выбрать нужный ракурс, «словить момент».
  • Овладеть тонкостями фотосъемки.
  • Научиться видеть то, что не замечают другие, зафиксировать это на камеру.
  • И многое, многое другое!

Чем наши фотокурсы отличаются от других?

Просто «делать фото» умеют все, даже пятилетние дети. Наша задача – превратить дилетанта в профессионала, а профессионала – в высококлассного специалиста, который может то, на что не способны другие.

Наша задача:

  • Научить слушателей фотофакультета смотреть на привычные вещи под разными ракурсами.
  • Показать, как строить экспозицию, выбирать фон, обрабатывать фото, работать с резкостью.
  • Познакомить слушателей с перспективой, научить грамотно подбирать точки съемки.
  • Объяснить, как нужно одеваться, чтобы всегда быть готовым к съемке, не выделяясь и не привлекая внимания.
  • Привить навыки грамотного ведения съемки: находить нужные кадры, при этом никому не мешать.

Слушатели курсов фотографа находят свой, индивидуальный стиль. Он выделяет высококлассного фотографа в массе обычных ремесленников, предлагающих в рекламе фотосъемки на свадьбу, день рождения, и любое другое торжество.

Что предлагает фотофакультет им. Гальперина в Санкт-Петербурге?

Уже ШЕСТЬДЕСЯТ лет мы обучаем искусству фотографии, и за эти годы наша ФотоШкола воспитала тысячи профессиональных фотографов, большинство из которых добились огромных успехов в этой сфере и стали известны по всему миру.

Если вы хотите учиться у лучших и реализовать свой потенциал, а также найти своё место в фотографии, научиться делать потрясающие кадры, которые не нуждаются в последующей обработке в графических редакторах, мы ждём вашу заявку!

У нас есть три программы повышения квалификации для профессиональных фотографов и одна программа для начинающих.

  • Курс репортажной фотографии по программе Анатолия Мальцева, направленный на формирование профессиональных навыков репортажного фотографа.
  • Основной курс по программе Станислава Марченко, направленный на поиск индивидуального стиля и формирование навыков художественного мышления.
  • Курс «Коммерческий репортаж» обучает вместе с тонкостями фотосъемки навыкам сотрудничества со СМИ и коммерческими организациями.
  • Курс «Фотография с нуля», который подходит даже для подростков и дает все необходимые навыки, чтобы стать хорошим фотографом.

Почему учиться фотографии лучше у нас?

Фотофакультет работает с 1959 года . За эти годы мы наработали то, чего не бывает в компаниях-однодневках:

  • Подобраны авторитетные специалисты, которые знают как фотографировать и – что важно – как научить этому других.
  • Выработаны эффективные формы и методы обучения.
  • Методики и программы отшлифованы до идеала: нет ничего лишнего, в то же время каждая тема содержит важную, необходимую информацию.
  • Все курсы адаптированы под основные цели слушателей, что гарантирует высокую эффективность обучения.
  • Заниматься на фотокурсах удобно без отрыва от основной работы (учебы): с октября по май занятия проходят 1 раз в неделю, длятся 2 часа.
  • Заявки принимаются после рассмотрения деканом.

Эффективность работы преподавателей доказана успешностью учеников. Выпускники стали лауреатами многих престижных фотографических премий и конкурсов, работают в лучших российских и зарубежных изданиях. Все потому, что совершенству нет предела. Мы идем в ногу со временем, предлагаем эффективные, интересные, полезные программы обучения. Благодаря им и трудолюбию наши ученики становятся лучшими!

Мы ждем мотивированных, интересующихся фотографией людей! Фотофакультет открыт для тех, кто мечтает связать жизнь с искусством фотографии и для тех, кто уже достиг определенных успехов. Становитесь с нами лучше, креативнее и эффективнее. И, конечно же, получайте за свой труд и талант достойное материальное вознаграждение!

Что нового

С 2020 года Фотофакультет переехал на Итальянскую улицу. Теперь мы располагаемся еще удобнее!

С этого года мы планируем несколько нововведений на Фотофакультете.
В частности, мы оборудуем небольшую фотостудию для наших студентов с постоянным и импульсным светом и фонами для обучения работе со студийным светом.

Также в планах в ближайшие месяцы оборудовать небольшую фотолабораторию для ручной проявки и печати фотографий с пленки, поскольку аналоговая фотография снова набирает популярность.⠀

Помимо этого, с нового учебного года в учебный план второго курса добавились дисциплины, связанные с построением личного бренда фотографа, реализацией фотопроектов в Интернете (сайтостроение и создание лонгридов), лекции по разным жанрам фотографии.⠀

Мы искренне надеемся, что учебный процесс станет для вас ещё полезнее и интереснее.


Фото А дальше нельзя! в Голубицкой

Питание в отеле

Бассейн

Автостоянка

Интернет Wi-Fi

Работает круглогодично

Баня, сауна

Территория, двор

Спутник/кабель ТВ

Собственный пляж

Детская площадка

Конференц-зал

Проживание с животными

Дети любого возраста

Круглосуточная регистрация

Терминал для оплаты картой

Что такое диафрагма? Что такое диафрагма в фотографии

Иллюстрация, на которой показаны типы фотографий при различных настройках диафрагмы

Диафрагма — один из трех столпов фотографии (два других — выдержка и ISO) и, безусловно, самый важный. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о диафрагме и о том, как она работает.

Изображение, снятое с широкой диафрагмой f / 1.8, изолирует объект

Что такое диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру.Эту концепцию легко понять, если вы просто подумаете о том, как работают ваши глаза. Когда вы перемещаетесь между ярким и темным окружением, радужная оболочка ваших глаз либо расширяется, либо сжимается, контролируя размер вашего зрачка.

В фотографии «зрачок» объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы больше или меньше света попадало на матрицу камеры. На изображении ниже показана диафрагма в объективе:

Диафрагма похожа на «зрачок» для вашей системы камеры, который может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света.Обратите внимание на девять лезвий в этой линзе, которые образуют диафрагму, блокирующую любой свет, который пытается пройти, кроме как через центр.

Aperture может добавить размер вашим фотографиям, контролируя глубину резкости. С одной стороны, диафрагма дает вам размытый фон с красивым эффектом неглубокой фокусировки.

С другой стороны, он даст вам четкие фотографии от ближайшего переднего плана до далекого горизонта. Кроме того, он также изменяет экспозицию ваших изображений, делая их ярче или темнее.

Объяснение диафрагмы в видео

Если вы предпочитаете понимать, как работает диафрагма визуально, мы подготовили для вас видео, в котором рассказывается о большинстве основ.В видео мы рассмотрим, что такое диафрагма, как она работает, а также покажем, как она влияет на такие вещи, как глубина резкости и боке, которые рассматриваются далее в этой статье.

Если вы готовы двигаться дальше, информация, представленная ниже, содержит гораздо более подробный материал.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Диафрагма влияет на ваши фотографии несколькими способами. Один из самых важных — это яркость или экспозиции ваших изображений.При изменении размера диафрагмы изменяется общее количество света, попадающего на сенсор камеры, и, следовательно, яркость изображения.

Большая диафрагма (широкое отверстие) пропускает много света, что делает фотографию более яркой. Маленькая диафрагма делает прямо противоположное, делая фотографию темнее. Взгляните на иллюстрацию ниже, чтобы увидеть, как это влияет на экспозицию:

В темноте — в помещении или ночью — вы, вероятно, захотите выбрать большую диафрагму, чтобы улавливать как можно больше света.По этой же причине ваши зрачки расширяются, когда начинает темнеть.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Другой важный эффект диафрагмы — глубина резкости. Глубина резкости — это степень резкости вашей фотографии спереди назад. Некоторые изображения имеют «тонкую» или «мелкую» глубину резкости, когда фон полностью не в фокусе. Другие изображения имеют «большую» или «глубокую» глубину резкости, при которой резкость как переднего, так и заднего плана.

Эта фотография имеет небольшую глубину резкости — эффект «неглубокой фокусировки».

На изображении выше вы можете видеть, что девушка находится в фокусе и кажется резкой, в то время как фон полностью не в фокусе. Здесь большую роль сыграл выбор диафрагмы. Я специально использовал большую диафрагму, чтобы создать эффект неглубокой фокусировки. Это помогло мне привлечь внимание зрителя к предмету, а не к занятому фону. Если бы я выбрал гораздо меньшую диафрагму, я не смог бы так эффективно отделить объект от фона.

Один трюк, чтобы запомнить эту взаимосвязь: большая апертура дает больших размытия как переднего, так и заднего плана.Это часто желательно для портретов или общих фотографий объектов, на которых вы хотите выделить объект. Иногда вы можете кадрировать объект с помощью объектов переднего плана, которые также будут выглядеть размытыми по отношению к объекту, как показано в примере ниже:

Снято портретным объективом с очень большой диафрагмой f / 1,4

Quick Note : The way расфокусированные участки переднего и заднего плана визуализируются объективом. В приведенном выше примере часто упоминается как «боке».Хотя боке является свойством объектива, с большинством объективов можно получить малую глубину резкости при использовании большой диафрагмы и близком расстоянии от камеры до объекта.

С другой стороны, малая диафрагма дает малая степень размытия фона, что обычно идеально подходит для некоторых типов фотографии, например пейзажной и архитектурной. На пейзажной фотографии ниже я использовал маленькую диафрагму, чтобы обеспечить как можно более резкость переднего и заднего планов спереди назад:

Снято с очень маленькой диафрагмой f / 11, чтобы все изображение оставалось резким, насколько это возможно. возможный.

Вот быстрое сравнение, которое показывает разницу между использованием большой и малой диафрагмы и тем, что она делает с объектом относительно переднего и заднего планов:

Сравнение двух изображений, снятых с использованием большого (слева) и маленького (справа) диафрагма

Как вы можете видеть, на фотографии слева только голова ящерицы выглядит в фокусе и резкой, причем как передний, так и задний план переходят в размытость. В то время как на фото справа все, от передней до задней части, выглядит резким.Вот что делает с фотографиями использование большой и маленькой диафрагмы.

Что такое F-Stop и F-Number?

До сих пор мы обсуждали только диафрагму в общих чертах, например большая и маленькая . Однако это также может быть выражено как число, известное как «f-число» или «f-ступень», с буквой «f» перед числом, например, f / 8.

Скорее всего, вы уже замечали это на своей камере. На ЖК-экране или в видоискателе ваша диафрагма будет выглядеть примерно так: f / 2, f / 3.5, f / 8 и т. Д. Некоторые камеры пропускают косую черту и записывают диафрагму следующим образом: f2, f3.5, f8 и т. Д. Например, фотоаппарат Nikon, показанный ниже, настроен на диафрагму f / 8:

Диафрагма обозначена цифрами f, и в данном случае я использую f / 8.

Итак, диафрагма — это способ описания размера диафрагмы для конкретной фотографии. Если вы хотите узнать больше об этом предмете, у нас есть гораздо более полная статья о f-stop, которую стоит проверить.

Большая и маленькая апертура

Есть одна загвоздка — одна важная часть диафрагмы, которая больше всего сбивает с толку начинающих фотографов.Это то, на что вам действительно нужно обратить внимание и сделать правильный выбор: маленькие числа представляют большие, тогда как большие числа представляют маленькие отверстия.

Это не опечатка. Например, f / 2,8 на больше, чем на , чем f / 4, и намного больше, чем f / 11. Большинство людей находят это неудобным, поскольку мы привыкли, что большие числа представляют большие значения. Тем не менее, это базовый факт фотографии. Взгляните на эту диаграмму:

Как видите, значение диафрагмы, например f / 16, представляет собой гораздо меньшее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f / 2.8.

Это вызывает огромное недоумение среди фотографов, потому что это полностью противоположно тому, что вы ожидали вначале. Однако, как бы странно это ни звучало, есть разумное и простое объяснение, которое должно прояснить вам ситуацию: Апертура — это дробная часть .

Например, когда вы имеете дело с диафрагмой f / 16, вы можете думать об этом как о дроби 1/16. Надеюсь, вы уже знаете, что дробь вроде 1/16 явно намного меньше 1/4.Именно по этой причине диафрагма f / 16 меньше, чем f / 4. Глядя на переднюю часть объектива камеры, вы увидите:

Итак, если фотографы рекомендуют с большой диафрагмой для определенного типа фотографии, они советуют вам использовать что-то вроде f / 1.4, f / 2 или f / 2.8. И если они предлагают малую диафрагму для одной из ваших фотографий, они рекомендуют использовать что-то вроде f / 8, f / 11 или f / 16.

Как выбрать правильную диафрагму

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми конкретными примерами диафрагмы, как узнать, какую диафрагму использовать для ваших фотографий? Вернемся к выдержке и глубине резкости — двум наиболее важным эффектам диафрагмы.Во-первых, вот краткая диаграмма, демонстрирующая разницу яркости в диапазоне общих значений диафрагмы:

Или, если вы находитесь в более темной среде, вы можете использовать большие диафрагмы, такие как f / 2,8, чтобы сделать снимок правильная яркость (опять же, например, когда зрачок вашего глаза расширяется, чтобы уловить каждый последний бит света):

Что касается глубины резкости, помните, что большое значение диафрагмы, такое как f / 2,8, приведет к большому размытию фона (идеально для портретов с мелким фокусом), а такие значения, как f / 8, f / 11 или f / 16, помогут вам запечатлеть резкие детали как на переднем, так и на заднем плане (идеально для пейзажей, архитектуры и макросъемки).

Не беспокойтесь, если ваша фотография будет слишком яркой или темной при выбранной вами настройке диафрагмы. В большинстве случаев вы сможете отрегулировать выдержку, чтобы компенсировать это, или поднять ISO, если вы достигли предела резкой выдержки.

Вот краткая диаграмма, которая показывает все, что мы рассмотрели до сих пор:

f / 8. 0 /16.0

Установка диафрагмы в камере

Если вы хотите вручную выбрать диафрагму в камере для фотографии (что мы настоятельно рекомендуем), есть два рабочих режима: режим с приоритетом диафрагмы и режим с приоритетом диафрагмы .На большинстве камер режим с приоритетом диафрагмы обозначается буквами «A» или «Av», в то время как руководство пользователя обозначается буквой «M». Обычно их можно найти на верхнем циферблате камеры (подробнее см. Также в нашей статье о режимах камеры):

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. В ручном режиме вы выбираете диафрагму и выдержку вручную.

Минимальная и максимальная диафрагма объективов

У каждого объектива есть ограничение на то, насколько большой или малой может быть диафрагма.Если вы посмотрите на характеристики своего объектива, он должен сказать, какова максимальная и минимальная диафрагма. Практически для всех важнее будет максимальная диафрагма, потому что она говорит вам, сколько света может собрать объектив при максимальном значении (в основном, насколько темная среда вы можете фотографировать).

Объектив с максимальной диафрагмой f / 1,4 или f / 1,8 считается «светосильным», потому что он может пропускать больше света, чем, например, объектив с «медленной» максимальной диафрагмой f. / 4.0. Поэтому линзы с большой диафрагмой обычно дороже.

Напротив, минимальная диафрагма не так важна, потому что почти все современные объективы могут обеспечить как минимум f / 16. Для повседневной фотографии вам редко понадобится что-то меньшее, чем это.

С некоторыми зум-объективами максимальная диафрагма будет изменяться при увеличении и уменьшении масштаба. Например, с объективом Nikon 18-55 мм f / 3,5-5,6 AF-P самая большая диафрагма постепенно смещается с f / 3,5 на широком конце до f / 5.6 на более длинных фокусных расстояниях. Более дорогие зум-объективы обычно поддерживают постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне зума, как Nikon 24-70mm f / 2.8. Объективы с постоянным фокусным расстоянием также обычно имеют большую максимальную диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, что является одним из их основных преимуществ.

Максимальная диафрагма объектива настолько важна, что она включена в название самого объектива. Иногда это будет написано с двоеточием, а не с косой чертой, но это означает то же самое (например, Nikon 50mm 1: 1.4G ниже).

Примеры использования диафрагмы

Теперь, когда мы подробно объяснили, как работает диафрагма и как она влияет на ваши изображения, давайте рассмотрим примеры при различных значениях диафрагмы.

  • f / 0,95 — f / 1,4 — такие «быстрые» максимальные значения диафрагмы доступны только на объективах премиум-класса с фиксированным фокусным расстоянием, что позволяет им собирать как можно больше света. Это делает их идеальными для любого вида фотографии при слабом освещении при съемке в помещении (например, фотографирование ночного неба, свадебных приемов, портретов в плохо освещенных помещениях, корпоративных мероприятий и т. Д.).С такими широкими диафрагмами вы получите очень малую глубину резкости на близком расстоянии, где объект будет казаться отделенным от фона.
  • f / 1.8 — f / 2.0 — некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием для энтузиастов ограничены до f / 1.8 и предлагают немного худшие возможности при слабом освещении. Тем не менее, если ваша цель — получить эстетически приятные изображения, эти линзы имеют огромную ценность. Съемка в диапазоне от f / 1,8 до f / 2 обычно обеспечивает достаточную глубину резкости для объектов, находящихся на близком расстоянии, при этом обеспечивая приятное боке.
  • f / 2.8 — f / 4 — зум-объективы профессионального и профессионального уровня ограничены диапазоном диафрагмы от f / 2,8 до f / 4. Хотя они не так эффективны, как объективы с диафрагмой f / 1.4, с точки зрения способности собирать свет, они часто обеспечивают преимущества стабилизации изображения, которые могут сделать их универсальными, даже при съемке в условиях низкой освещенности. Остановка до диапазона f / 2,8 — f / 4 часто обеспечивает достаточную глубину резкости для большинства объектов и дает превосходную резкость. Такие диафрагмы отлично подходят для путешествий, занятий спортом, дикой природы, а также для других видов фотографии.
  • f / 5,6 — f / 8 — это идеальный диапазон для пейзажной и архитектурной фотографии. Это также может быть хороший диапазон для фотографирования больших групп людей. Уменьшение объектива до диапазона f / 5,6 часто обеспечивает наилучшую общую резкость для большинства объективов, и f / 8 используется, если требуется большая глубина резкости.
  • f / 11 — f / 16 — обычно используется для съемки пейзажей, архитектуры и макросъемки, где требуется как можно большая глубина резкости.Будьте осторожны при остановке ниже f / 8, так как вы начнете терять резкость из-за эффекта дифракции объектива.
  • f / 22 и Smaller — снимайте с такими маленькими диафрагмами, только если знаете, что делаете. Резкость сильно снижается при диафрагме f / 22 и меньших диафрагмах, поэтому вам следует по возможности избегать их использования. Если вам нужно увеличить глубину резкости, лучше отойти от объекта или вместо этого использовать технику наложения фокуса.

Вы уже достигли этого, но хотите ли вы узнать больше о диафрагме? Пока мы коснулись только основ, но диафрагма делает гораздо больше с вашими фотографиями.Давайте посмотрим поближе.

Все, что делает диафрагма для ваших фотографий

Вы когда-нибудь задумывались, как еще диафрагма влияет на ваши фотографии, кроме яркости и глубины резкости? В этой части статьи мы рассмотрим все другие способы, которыми диафрагма влияет на ваши изображения, от резкости до солнечных звезд, и расскажем, почему каждый из них имеет значение.

Пейзажный снимок, сделанный с диафрагмой f / 16, чтобы сфокусировать все, от переднего до заднего плана. Как объяснено ниже, дифракция может стать проблемой на таких маленьких апертурах.

Прежде чем вдаваться в подробности, вот краткий список всего, на что диафрагма влияет в фотографии:

  • Яркость / экспозиция ваших фотографий
  • Глубина резкости
  • Потеря резкости из-за дифракции
  • Потеря резкости из-за качества объектива
  • Эффекты звездообразования при ярком освещении
  • Видимость пятен пыли сенсора камеры
  • Качество светлых участков фона (боке)
  • Сдвиг фокуса на некоторых объективах
  • Возможность фокусировки при слабом освещении (при некоторых условиях)
  • Контроль количества света from flash

Первые два мы уже представили ранее в этой статье, но это еще не все! Очевидно, что диафрагма имеет значение во многих областях фотографии.Ниже мы рассмотрим все эти факторы и то, как они работают на практике.

Фотографы-портретисты любят использовать широкие диафрагмы, такие как f / 1,4 или f / 2, чтобы изолировать объект съемки от переднего и заднего планов. Это позволяет им удерживать объект в центре внимания зрителя, в то же время делая отвлекающие элементы размытыми. Такие «мечтательные» портреты довольно популярны в портретной фотографии, и это справедливо.

Портрет, сделанный с широкой диафрагмой f / 1,4

Однако не все изображения должны быть такими.Пейзажные и архитектурные фотографы, например, предпочитают другую сторону спектра диафрагмы, используя маленькие диафрагмы, такие как f / 8 и f / 11. Их цель — одновременно сфокусировать и передний, и задний план.

Пейзаж, сделанный с малой диафрагмой f / 16

Отрицательный эффект дифракции

Итак, если вы фотограф-пейзажист, который хочет, чтобы все было как можно более резким, вам следует использовать самую маленькую диафрагму вашего объектива, например, f / 22 или f / 32, верно?

Нет!

Если мы вернемся и внимательно посмотрим на фотографию ящерицы из предыдущей главы, где я использовал диафрагмы f / 4 и f / 32, вы можете ясно увидеть некоторые проблемы. Вот как выглядят два изображения при увеличении до 100%:

На фотографии f / 32 деталей намного меньше. Из-за дифракции он сильно теряет резкость.

Здесь вы видите эффект, называемый дифракция . Специалисты по физике поймут, о чем я говорю, но дифракция — понятие чуждое для большинства людей. Итак, что это?

Дифракция на самом деле довольно проста. Когда вы используете крошечную диафрагму, такую ​​как f / 32, вы буквально сжимаете свет , который проходит через ваш объектив.В конечном итоге это мешает самому себе, становится более размытым и приводит к тому, что фотографии становятся заметно менее резкими.

Когда вы начинаете видеть дифракцию? Это зависит от ряда факторов, включая размер сенсора вашей камеры и размер вашего окончательного отпечатка. Лично на моей полнокадровой камере Nikon я вижу намёки на дифракцию при f / 8, но этого недостаточно, чтобы меня беспокоить. На самом деле я все время использую даже меньшие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16. Тем не менее, я стараюсь избегать диафрагмы f / 22 или чего-либо, кроме нее, поскольку в этот момент я теряю слишком много деталей.

Дифракция — не большая проблема, но она существует. Не бойтесь делать снимки при f / 11 или f / 16 только потому, что вы немного теряете резкость. Во многих случаях дополнительная глубина резкости стоит компромисса.

Боковое примечание

Если у вашей камеры матрица меньшего размера, вы заметите дифракцию раньше. На сенсорах APS-C (например, на серии Nikon D3x00, серии Nikon D5x00, серии Fuji X, серии Sony A6x00 и многих других) разделите все эти числа на 1,5. На камерах Micro Four-Thirds (например, от Olympus и Panasonic) разделите все эти числа на 2.Другими словами, я не рекомендую использовать диафрагму f / 11 с камерой с микро-разрешением 4/3, поскольку она эквивалентна f / 22 с полнокадровой камерой.

Как аберрации линз ухудшают резкость

Вот забавный вопрос. Почему-то всем хочется делать резкие фотографии! Один из способов сделать это — минимизировать видимость аберраций объектива . Итак, что такое аберрации объектива? Проще говоря, это проблем с качеством изображения с фото, вызванных вашим объективом.

Хотя большинство проблем в фотографии возникает из-за ошибки пользователя — например, неправильной фокусировки, плохой экспозиции или отвлекающей композиции — аберрации объектива полностью связаны с вашим оборудованием.Это фундаментальные оптические проблемы , которые вы заметите с любым объективом, если присмотритесь слишком внимательно, хотя одни линзы лучше других. Например, рассмотрим изображение ниже:

Что здесь происходит? В этом кадре большинство источников света выглядят размазанными, а не идеально круглыми. Вдобавок обрезка не очень резкая. Это аберрация линз в действии! В реальном мире свет не выглядел таким размытым. Мой объектив добавил эту проблему.

Аберрации могут проявляться в нескольких формах.Например, ваши линзы могут выглядеть более размытыми при определенных значениях диафрагмы или в углу изображения. Это также связано с аберрациями линз.

Эта статья была бы слишком длинной, если бы я подробно объяснил все возможные аберрации: виньетирование, сферическую аберрацию, кривизну поля, кому, искажение, астигматизм, цветную окантовку и многое другое. Вместо этого более важно знать , почему возникают аберраций, включая то, как настройка диафрагмы может их уменьшить.

Начнем с простого факта: проектировать линзы сложно.Когда производитель устраняет одну проблему, появляется тенденция к появлению другой. Неудивительно, что современные линзы очень сложны.

К сожалению, даже сегодняшние линзы не идеальны. Как правило, они хорошо работают в центре изображения, но по краям все становится хуже. Это связано с тем, что линзы особенно сложно изгибать по углам.

Вот диаграмма, объясняющая, что я имею в виду:

Адаптировано из изображения Creative Commons в Википедии.

И это подводит нас к апертуре.

Многие люди не осознают простой факт о диафрагме: она буквально блокирует свет, проходящий через края линзы . Обратите внимание, что это не приводит к появлению черных углов на фотографиях, потому что центральные области объектива могут по-прежнему пропускать свет к краям сенсора камеры.

По мере того, как ваша диафрагма закрывается, все больше и больше света по бокам вашего объектива будет блокироваться, не попадая на датчик вашей камеры. Только свет из центральной области будет проходить и формировать вашу фотографию! Как показано на диаграмме выше, производителям камер гораздо проще спроектировать эту центральную область.В результате ваши фотографии будут иметь меньше аберраций при все меньших и меньших значениях диафрагмы.

Как это выглядит на практике? См. Фотографии ниже (сильные кадры в верхнем левом углу):

То, что вы видите выше, может выглядеть как увеличение резкости, но на самом деле это уменьшение аберраций на . Конечный результат? При f / 5,6 ваша фотография, сделанная с диафрагмой с менее заметной аберрацией, намного резче, чем при f / 1,4.

Но вот ключевой вопрос: как это уравновешивается с дифракцией, которая вредит резкости в противоположном направлении?

На практике большинство объективов наиболее резкие в районе f / 4, f / 5. 6 или f / 8. Эти диафрагмы достаточно малы, чтобы блокировать свет от краев линзы, но они не настолько малы, что дифракция представляет собой серьезную проблему. Однако вы захотите проверить это на собственном оборудовании.

Конечно, вы все равно можете делать хорошие фотографии с большой диафрагмой, например, f / 1,4 или f / 2. Фотографы-портретисты иногда платят тысячи долларов за объектив именно для этой цели! Я делал успешные фотографии на всех диапазонах от f / 1,4 до f / 22 — фотографии, которые были бы невозможны, если бы я всегда использовал f / 5.6.

Боковое примечание

Некоторые типы аберраций не сильно меняются, когда вы останавливаетесь, или они могут даже немного усилиться. Например, осевая хроматическая аберрация — цветные полосы по краям кадра — часто работают именно так. Это нормально. Это происходит потому, что малая диафрагма по своей сути не снижает аберрации; он просто блокирует свет, прошедший через края линзы. Поэтому, естественно, если края не являются источником вашей проблемы, вы не заметите улучшения, если остановитесь.

Звездообразование и эффекты солнечной звезды

Звездные вспышки, также называемые солнечными звездами, — это красивые элементы, которые вы найдете на некоторых фотографиях. Несмотря на странные названия — одна, разновидность конфет; другой вид морских звезд — я всегда стараюсь запечатлеть их на своих пейзажных фотографиях. Вот пример:

Солнечные лучи на этой фотографии — результат моей диафрагмы (в данном случае f / 16).

Как это работает? По сути, для каждого лепестка диафрагмы в вашем объективе вы получите солнечный луч.Это происходит только в том случае, если вы фотографируете небольшую яркую точку света, например, солнце, когда она частично закрыта. Это довольно распространенное явление в пейзажной фотографии. Если вы хотите получить максимально сильную вспышку звездообразования, используйте маленькую диафрагму. Когда на моей фотографии солнце, я обычно устанавливаю f / 16 исключительно для того, чтобы запечатлеть этот эффект .

Кроме того, эффект звездообразования отличается от объектива к объективу. Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.

Подождите, что?

Это не опечатка. Для объективов с нечетным числом лепестков диафрагмы вы получите вдвое больше солнечных лучей . Это почему?

Звучит странно, но на самом деле причина довольно проста. В объективах с четным числом лепестков диафрагмы (и полностью симметричной конструкцией) половина солнечных лучей будет перекрывать другую половину.Таким образом, вы не увидите их всех на последней фотографии.

Вот диаграмма, чтобы показать, что я имею в виду:

Когда у вас четное количество лепестков диафрагмы, солнечные лучи будут перекрываться.

Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает 14 и 18 солнечных лучей соответственно. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше, используя объектив Nikon 20mm f / 1.8G с 7 лепестками диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.

Значение имеет не только номер лезвий, но и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона вне фокуса), а другие прямые. Если ваша цель — захватить хорошие вспышки звездообразования, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.

Опять же, одни линзы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который хорошо известен с точки зрения звездообразования, а затем установите для него маленькую диафрагму, например f / 16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.

Еще один снимок со звездообразной вспышкой, сделанный с помощью объектива 24 мм f / 1.4 объектива
NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1/50, f / 16,0

Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел бы кратко упомянуть. Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма бликов на линзах могут незначительно изменяться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.

Блики на этой фотографии имеют форму лепестков диафрагмы моего объектива.

Маленькая диафрагма и нежелательные элементы

Когда вы снимаете через такие объекты , как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой.

Маленькие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16, дают вам такую ​​большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые не хотите, чтобы находился в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f / 16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:

Капля воды упала на мой объектив, когда я делал этот снимок . У меня была диафрагма f / 16, а это значит, что она особенно заметна. Эта капля была настолько большой, что ее все еще можно было видеть при более широких апертурах, но она была крупнее и менее отчетливой.

В подобных случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы уловить каплю воды так не в фокусе, что ее даже не будет видно на изображении. В этом конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы стреляете через что-то вроде грязного окна.

Боковое примечание

Вы могли понять, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это особый случай, поэтому я решил разделить их.

Еще один пример съемки сквозь предметы — это когда на сенсор камеры падает кусочек пыли. К сожалению, это очень часто случается при смене линз. Пятнышки пыли на сенсоре камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, например f / 16 или f / 22, даже если они невидимы при более крупных значениях, например f / 4.

К счастью, их очень легко удалить в программах для пост-обработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя это может раздражать, если вам нужно удалить десятки из них с одной фотографии. Вот почему вы всегда должны содержать сенсор камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не стоит использовать маленькие отверстия.

Пятнышки пыли на сенсоре моей камеры, снято при f / 11 (довольно маленькая диафрагма). Я обвел красным некоторые из наиболее заметных точек.

Если вы снимаете через другие элементы, помните и об этом совете — используйте среднюю или большую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.

Изменения боке

Что такое боке? Это просто качество размытия фона.Если вы делаете много портретов или снимков дикой природы, в большинстве ваших изображений фон будет сильно не в фокусе. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Это почему?

Размытие фона на ваших фотографиях всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно рассматривать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух искусственных черепах это выглядит мило:

Размытие фона в форме сердца из-за диафрагмы в форме сердца. К сожалению, я не сделал это фото. Загружен как Creative Commons.

Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму при открытии и закрытии. Хотя не все объективы такие, но настройки с большой диафрагмой (например, f / 1.8) часто имеют более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на больше размытия фона на при больших диафрагмах, так как ваша глубина резкости меньше.

Другие объективы могут быть лучше с немного меньшей диафрагмой, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если для вас важно боке, вы захотите протестировать его на своих объективах. Сделайте несколько расфокусированных снимков оживленной сцены, для каждой из которых используется разная установка диафрагмы, и посмотрите, какая из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.

Пример размытия фона в верхнем левом углу Nikon 24mm f / 1.4G. На мой взгляд, размытие лучше всего на f / 1.4 и f / 1.8, где оно кажется наиболее округлым. Однако это по своей сути субъективно.

Проблемы со смещением фокуса

С некоторыми объективами — даже если вы используете ручную фокусировку и не перемещаете кольцо фокусировки — ваша точка фокусировки может смещаться на , когда вы используете все меньшие и меньшие диафрагмы.

Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемный сдвиг фокуса? Это очень просто. Вот шаги:

  1. Установите камеру на штатив и установите объектив на ручную фокусировку.
  2. Найдите объект с мелкими деталями, который простирается назад, и сфокусируйтесь на его центре. Стол обычно хорошо сочетается, возможно, со скатертью.
  3. Будьте уверены: когда вы увеличиваете фотографию, которую вы делаете, вы должны видеть детали на уровне пикселей, а также части фотографии, которые явно не в фокусе.
  4. Сделайте снимок с самой широкой диафрагмой вашего объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; что-то вроде f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 и f / 8 достаточно.) Не перемещайте кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
  5. На компьютере увеличьте масштаб этих фотографий до 100% и посмотрите, смещается ли самая резкая точка фокуса все дальше назад, когда вы останавливаетесь. Чем больше он движется, тем хуже ваша проблема смещения фокуса.

Готово!

Если у вашего объектива есть экстремальные уровни смещения фокуса, вы захотите его компенсировать:

  • С самой широкой диафрагмой просто сфокусируйтесь, как обычно.
  • При диафрагме от широкой до средней, от f / 2,8 до f / 5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручная фокусировка и автофокус работают нормально.
  • При малых значениях диафрагмы, таких как f / 11 или f / 16, глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому фокусируйтесь как обычно.
Боковое примечание

Когда доходит до этого, смещение фокуса — это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому, остановившись — опять же, блокируя свет от краев — ваша точка фокусировки немного изменится. Это основная причина этого эффекта.

Простота фокусировки

Система автофокусировки вашей камеры не будет работать, если на нее не будет попадать много света.

Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f / 16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f / 2,8, для фокусировки. Он останавливается только до f / 16, когда вы действительно делаете снимок .

Однако это не всегда возможно.

Например, если максимально возможная диафрагма у вашего объектива довольно мала, что-то вроде f / 5,6 или f / 6,3, ваша камера не сможет использовать большую диафрагму для фокусировки. Это одна из причин, по которой дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4. 5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.

Итак, максимальная диафрагма вашего объектива имеет значение для упрощения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы при f / 2 или f / 16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (за исключением некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).

Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы пейзажный фотограф, но другие могут найти его очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании зеркальной фотокамеры), который обеспечивается объективами с большой максимальной диафрагмой, и неплохо иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.

Экспозиция вспышки

При использовании вспышек или любых других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно иную роль в управлении экспозицией вспышки. В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы в фотосъемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, поскольку вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.

Таблица всего, что делает диафрагма

Изучив информацию выше, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.

Чтобы понять все эффекты диафрагмы, может потребоваться время. Практика — ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько снимков и сами прочувствуйте диафрагму.

Если это поможет, я собрал основную информацию из этой статьи в виде таблицы:

Таблица диафрагмы объектива для начинающих

Без сомнения, диафрагма может сбивать с толку новичков в фотографии.Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.

Чтобы сделать эту диаграмму как можно более ясной, я не затемнял или не осветлял какие-либо образцы иллюстраций (как это происходит в реальном мире).Вместо этого я просто написал «от самого яркого» до «самого темного», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была настроена только диафрагма.

Обратите внимание, что это намеренно упрощенная диаграмма, предназначенная для руководства для начинающих — иллюстрации увеличены, чтобы более четко показать суть.

Не стесняйтесь загрузить и распечатать эту диаграмму, если вы найдете ее полезной — просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите сохранить его.

Часто задаваемые вопросы о диафрагме

Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся диафрагмы.

Что такое диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Он выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 2,8 и т. Д., Чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять через объектив или камеру. Чтобы узнать больше о диафрагме с множеством примеров и иллюстраций, щелкните здесь.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Глубина резкости — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к большому размытию переднего и заднего планов, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, небольшая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего и заднего планов, что дает большую глубину резкости.

Как диафрагма влияет на выдержку?

Открытие диафрагмы объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения при более короткой выдержке. Остановка или уменьшение диафрагмы объектива, с другой стороны, уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.

Как диафрагма влияет на боке?

Боке означает качество расфокусированных светлых участков изображения, воспроизводимого объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые блики на заднем плане большого размера, тогда как при закрытии объектива световые блики обычно выглядят меньше и принимают разные формы, например, семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение объектива с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1.4 с диафрагмой f / 2.Диафрагмы 8 и f / 4:

Что такое «максимальная диафрагма» у объектива?

Максимальная диафрагма — это то, насколько широко можно открыть объектив. Обычно оно выражается в единицах диафрагмы, например, f / 1,4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f / 1.4G имеет максимальную диафрагму f / 1,4, тогда как Nikon 50mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f / 3.5 на 18 мм и f / 5,6 на 55 мм.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Если ваша цель — создать изображение с малой глубиной резкости, где объект кажется резким, а передний план и фон — размытыми, то вам следует использовать очень широкие диафрагмы, такие как f / 1,8 или f / 2,8 (например, если если вы используете объектив 50 мм f / 1.8, вы должны установить диафрагму объектива на f / 1.8).

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

При съемке пейзажей часто требуется максимально возможная глубина резкости, чтобы и передний, и задний план выглядели как можно более резкими. В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Лучше иметь большую или меньшую диафрагму?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f / 1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и обеспечивают небольшую глубину резкости. Для сравнения, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба они используются в фотографии.

Влияет ли диафрагма на фокусировку?

Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокус из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше всего установить объектив до желаемого значения диафрагмы. На цифровых зеркальных камерах мы рекомендуем использовать режим live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.

На какой диафрагме все в фокусе?

Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f / 8, дает вам достаточную глубину резкости, чтобы сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отодвинуться назад, либо еще ниже опустить объектив, чтобы все выглядело резким.

Как диафрагма влияет на резкость?

Большая диафрагма дает меньшую глубину резкости, что размывает все спереди и сзади объекта в фокусе, из-за чего части фотографии выглядят размытыми. Большие диафрагмы также указывают на недостатки оптической конструкции линз, часто приводящие к видимым аберрациям линз. С другой стороны, небольшая диафрагма дает более широкую глубину резкости, благодаря чему большая часть изображения выглядит резкой.Маленькие диафрагмы также обычно скрывают аберрации линз.

Какая диафрагма лучше всего подходит для резкости?

Большинство объективов не предназначены для обеспечения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому часто желательно использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, для получения наилучших результатов. Однако лучшая диафрагма объектива или его «зона наилучшего восприятия» действительно зависит от его оптической конструкции.

Какую диафрагму использовать для получения размытого фона?

Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вам следует максимально увеличить диафрагму объектива и подойти как можно ближе к объекту.Например, если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, вам следует снимать с f / 1,8, находясь на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вы должны увеличивать масштаб до максимального фокусного расстояния и использовать самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, вам следует увеличить до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f / 5,6 и приблизиться к объекту.

Какая апертура пропускает больше всего света?

Максимальная светосила объектива, например f / 1.4.

Какая апертура пропускает наименьшее количество света?

Минимальная диафрагма объектива, например f / 22.

Резюме

Диафрагма, несомненно, является важнейшим параметром в фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездообразования.Большая диафрагма делает наоборот.

Скоро вам даже не стоит об этом думать; вы все это запомните естественным образом. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на своих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f / 16. Когда мне нужно как можно больше света, я устанавливаю большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 2, не задумываясь. Чтобы добраться до этого момента, не потребуется много практики.

Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что в Photography Life большую часть времени мы снимаем с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера подбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или опытный фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.

Как всегда, лучше всего, если вы узнаете все это сами. Найдите что-нибудь захватывающее и примените свои новые знания на практике. Чем больше фотографий вы сделаете, тем больше вы узнаете. Aperture — не исключение.

Ниже приведены некоторые другие связанные сообщения, которые могут вам понравиться:

Надеюсь, вы обнаружили, что эта статья объясняет основы диафрагмы понятным и простым способом.

Если вы готовы двигаться дальше, следующая важная настройка камеры, которую необходимо изучить, — это диафрагма, о которой мы расскажем в главе 5 нашего руководства по основам фотографии.

Перейти к главе 5: F-Stop

Что такое F-Stop, как он работает и как использовать его в фотографии

Понимание значения f-stop важно для создания потрясающих фотографий, подобных этой.

Как начинающий фотограф, вы, возможно, слышали о таких терминах, как f-stop или f-number , и задавались вопросом, что они на самом деле означают.В этой статье мы подробно рассмотрим их и поговорим о том, как использовать их для вашей фотографии.

Почему диафрагма важна

Как мы уже определили, диафрагма — это в основном отверстие в объективе камеры, через которое проходит свет. Это не особо сложная тема, но она помогает в первую очередь иметь хорошее представление о лепестках диафрагмы .

Да, диафрагма лопастей , которые в оптике еще называют диафрагмой.

Загляните внутрь объектива камеры. Если вы направите свет под правильным углом, вы увидите что-то вроде этого:

Эти лезвия образуют небольшое отверстие почти круглой формы — вашу апертуру. Также они могут открываться и закрываться, изменяя размер проема.

Это важная концепция! Часто вы слышите, как другие фотографы говорят о больших и маленьких диафрагмах. Они скажут вам «остановить» (закрыть) или «открыть» (расширить) лепестки диафрагмы для конкретной фотографии.

Как и следовало ожидать, существуют различия между фотографиями, сделанными с большой диафрагмой, и фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой. Размер диафрагмы напрямую влияет на яркость фотографии: большие диафрагмы пропускают в камеру больше света по сравнению с меньшими. Однако это не единственное, на что влияет диафрагма.

Другой более важный фактор — , глубина резкости, — объем вашей фотографии, которая кажется резкой спереди назад.Например, две иллюстрации ниже имеют разную глубину резкости в зависимости от размера диафрагмы:

Регулировка диафрагмы — один из лучших инструментов, который вам нужен для получения правильных изображений. Вы можете настроить его, войдя в режим приоритета диафрагмы камеры или в ручной режим, оба из которых дают вам полную свободу выбора диафрагмы, которая вам нравится. Вот почему я всегда снимаю только в ручном или с приоритетом диафрагмы!

Однако, прежде чем вы попробуете это на себе, есть еще несколько вещей, которые вы, возможно, захотите узнать.

Что такое F-Stop?

диафрагма , также известная как диафрагма , представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. Если вы этого не поняли, не волнуйтесь, потому что для новичков есть гораздо более простое объяснение. Проще говоря, диафрагма — это , число, которое ваша камера показывает вам , когда вы меняете размер диафрагмы объектива.

Вы могли видеть это в своей камере раньше. На ЖК-экране или в видоискателе вашей камеры значение диафрагмы выглядит следующим образом: f / 2.8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 и т. Д. Иногда он будет показан без косой черты между ними, например f2. 8, или с заглавной буквой «F» спереди, например F2.8, что означает то же самое, что и f / 2.8. Это всего лишь примеры различных значений диафрагмы, и вы можете встретить гораздо меньшие числа, такие как f / 1.2, или гораздо большие, например, f / 64.

Диафрагма обозначена цифрами f. В данном случае я использую диафрагму f / 8.

Почему диафрагма записывается как число f?

Почему у вас так написано отверстие? Что вообще значит «f / 8»? Собственно, это одна из самых важных частей про диафрагму: записывается как дробь .

Вы можете представить себе диафрагму f / 8 как дробь 1/8 (одна восьмая). Диафрагма f / 2 эквивалентна 1/2 (половине). Диафрагма f / 16 составляет 1/16 (одна шестнадцатая). И так далее.

Надеюсь, вы знаете, как работают дроби. 1/2 стакана сахара — это намного больше, чем 1/16 стакана сахара. Гамбургер на 1/4 фунта больше, чем слайдер на 1/10 фунта.

По той же логике , диафрагма f / 2 намного больше, чем диафрагма f / 16. Если вы когда-нибудь прочитаете в Интернете статью, в которой игнорируется этот простой факт, вы сильно запутаетесь.

Популярная викторина: Какая диафрагма больше — f / 8 или f / 22?

Вы уже знаете ответ на этот вопрос, потому что апертура — это дробь . Ясно, что 1/8 больше 1/22. Итак, f / 8 — это большая диафрагма.

Если кто-то говорит вам использовать большую диафрагму , они рекомендуют диафрагму, например, f / 1,4, f / 2 или f / 2,8. Если кто-то говорит вам использовать маленькую диафрагму , они рекомендуют диафрагму, такую ​​как f / 8, f / 11 или f / 16.

Чтобы понять, см. Диаграмму ниже, на которой показаны различные размеры диафрагмы:

Как вы можете видеть, диафрагма как f / 2.8 представляет собой гораздо большее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f / 16.

Что означает буква «f»?

Многие фотографы задают мне интересный вопрос: что означает «f» в диафрагме или в названии диафрагмы (например, f / 8)?

Проще говоря, «f» означает «фокусное расстояние». Когда вы подставляете фокусное расстояние в дробь, вы вычисляете диаметр лепестков диафрагмы в вашем объективе. (Или, точнее, диаметр, которым кажутся лезвия, когда вы смотрите через переднюю часть линзы).

Например, у вас есть объектив 80-200 мм f / 2,8, полностью уменьшенный до 80 мм. Если ваша диафрагма установлена ​​на f / 4, диаметр лепестков диафрагмы в вашем объективе будет выглядеть ровно 20 миллиметров (80 мм / 4), тогда как при f / 16 диаметр будет уменьшен до 5 миллиметров (80 мм). / 16).

Это классная концепция. Это также позволяет легко понять, почему диафрагма f / 4 будет больше, чем диафрагма f / 16. Физически при f / 4 лепестки диафрагмы открыты намного шире, как показано ниже:

Какие значения F-Stop вы действительно можете установить?

К сожалению, вы не можете просто установить любое желаемое значение диафрагмы.В какой-то момент лепестки диафрагмы в вашем объективе не смогут закрыться на меньшие или более широкие.

Обычно «максимальная» диафрагма объектива, которую также часто называют «широко открытой» диафрагмой, будет примерно такой: f / 1,4, f / 1,8, f / 2, f / 2,8, f / 3,5. , f / 4 или f / 5.6.

Многие фотографы действительно заботятся о максимальной диафрагме, которую предлагают их объективы. Иногда они платят сотни дополнительных долларов только за то, чтобы купить объектив с максимальной диафрагмой f / 2.8, а не f / 4, или f / 1,4, а не f / 1,8.

Почему так важна большая максимальная диафрагма объектива? Потому что объектив с большей максимальной диафрагмой пропускает в камеру больше света. Например, объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8 пропускает в два раза больше света по сравнению с объективом с максимальной диафрагмой f / 4,0. Эта разница может иметь большое значение при съемке в условиях низкой освещенности.

Поскольку люди очень заботятся о максимальной диафрагме, производители фотоаппаратов решили включить это число в название объектива .Например, один из моих любимых объективов — Nikon 20mm f / 1.8G. Самая большая диафрагма, которую он предлагает, — f / 1.8.

Я сделал это фото при f / 1. 8 с объективом Nikon 20mm f / 1.8. Единственное освещение на этом снимке — луна. С большой диафрагмой (и штативом) вы можете практически видеть в темноте.

Если у вас объектив 50 мм f / 1,4, максимальная диафрагма, которую вы можете использовать, — f / 1,4. Профессиональные зум-объективы с постоянной диафрагмой, такие как 24-70 мм f / 2,8, будут иметь максимальную диафрагму f / 2,8 при любом фокусном расстоянии. Тогда как более дешевые объективы потребительского класса, такие как 18-55 мм f / 3.5-5.6 будут иметь максимальное изменение диафрагмы в зависимости от фокусного расстояния. На 18 мм максимальное значение составляет f / 3,5, а на 55 мм оно меняется на f / 5,6. Между ними происходит постепенный переход от одного к другому.

Фотографов обычно не заботит наименьшая или «минимальная» диафрагма, которую позволяет объектив, поэтому производители не указывают эту информацию в названии объектива. Однако, если это важно для вас, вы всегда сможете найти эту спецификацию на веб-сайте производителя. Наименьшая диафрагма объектива обычно примерно равна f / 16, f / 22 или f / 32.

F-Stop и глубина резкости

Помимо количества света, которое позволяет диафрагма объектива, она оказывает еще одно огромное влияние на ваши фотографии — глубину резкости.

Я всегда считаю, что глубину резкости легче всего понять, глядя на фотографии, например сравнение, приведенное ниже. В этом случае я использовал относительно большую диафрагму f / 4 для фотографии слева и невероятно маленькую диафрагму f / 32 для фотографии справа.Отличия должны быть очевидны:

Это очень интересно! Как видите, на фотографии f / 4 резким выглядит только тонкий срез головы ящерицы. Фон фото очень размытый. Это известно как , глубина резкости .

Вы можете думать о глубине резкости как о стеклянном оконном стекле, которое пересекается с вашим объектом. Любая часть фотографии, которая пересекает оконное стекло, будет резкой . Толщина стекла меняется в зависимости от вашей диафрагмы. При примерно f / 4 стекло относительно тонкое. При примерно f / 32 стекло очень толстое. Кроме того, глубина резкости уменьшается постепенно, а не резко, поэтому аналогия с оконным стеклом определенно является упрощением.

Вот почему фотографы-портретисты любят такие диафрагмы, как f / 1,4, f / 2 или f / 2,8. Они создают приятный эффект «неглубокой фокусировки», когда резким становится только тонкий фрагмент объекта (например, глаза объекта). Вы можете увидеть, как это выглядит здесь:

Самый популярный жанр фотографии — фотография кошек! Если вы хотите получить эффект неглубокой фокусировки, установите большую диафрагму, например, f / 1.4. Это то, что я использовал здесь, чтобы запечатлеть глаза этой кошки как можно более резкими, при этом фон был крайне не в фокусе. (Это также работает для портретов или любого другого объекта.)

С другой стороны, вы должны быть в состоянии понять, почему пейзажные фотографы предпочитают использовать диафрагму, такую ​​как f / 8, f / 11 или f / 16. Если вы хотите, чтобы вся ваша фотография была четко видна до горизонта, вам следует использовать это.

Возможно, это не так увлекательно, как фотография кошек, но мне все равно нравится! Вы можете видеть, что все кристаллы льда в нижней части кадра совершенно резкие, как и горы вдалеке.Это возможно только потому, что я использовал маленькую диафрагму f / 16.

Что такое шкала диафрагмы?

Вот шкала диафрагмы. Каждый шаг вниз пропускает половину света:

  • f / 1.4 (очень большое раскрытие лепестков диафрагмы, пропускает много света)
  • f / 2.0 (пропускает вдвое меньше света, чем f / 1.4. )
  • f / 2,8 (пропускает вдвое меньше света, чем f / 2,0)
  • f / 4,0 (и т. Д.)
  • f / 5,6
  • f / 8,0
  • f / 11,0
  • f / 16.0
  • f / 22.0
  • f / 32.0 (очень маленькая диафрагма, почти не пропускает свет)

Это основные «стопы» диафрагмы, но большинство современных фотоаппаратов и объективов позволяют вам устанавливать промежуточные значения, например f / 1. 8 или f / 3.5.

Если вы предпочитаете видеть эту информацию в виде диаграммы, вот вам:

Размер диафрагмы Экспозиция Глубина резкости
f / 1.4123 Очень большой Пропускает много света Очень тонкий
f / 2.0 Большой В два раза меньше света, чем f / 1,4 Тонкий
f / 2,8 Большой В два раза меньше света, чем f / 2 Тонкий
4.0 Умеренное Половина меньше света, чем f / 2,8 Умеренно тонкое
f / 5,6 Умеренное Половина меньше света, чем f / 4 Умеренное
Умеренный В два раза меньше света, чем f / 5,6 Умеренно большой
f / 11,0 Маленький В два раза меньше света, чем f / 8 Большой
Маленький В два раза меньше света, чем f / 11 Большой
f / 22.0 Очень маленький В два раза меньше света, чем f / 16 Очень большой
f / 1,4 f / 2,0 f / 2,8 f / 4,0 f / 5,6 f /8.0 f / 11.0 f / 16.0 f / 22.0
Очень большая диафрагма Большая диафрагма Большая диафрагма Умеренная диафрагма Умеренная диафрагма Умеренная диафрагма Малая диафрагма Малая диафрагма Малая диафрагма огромное количество света Половина света Половина меньше света Половина меньше света Половина меньше света (очень «средняя» диафрагма) Половина меньше света Половина меньше света В два раза меньше света В два раза меньше света (в этом случае ваши фотографии становятся очень темными)
Очень маленькая глубина резкости Малая глубина резкости Малая глубина резкости Умеренно тонкая глубина резкости Умеренная глубина резкости Умеренно большая глубина резкости Большая глубина резкости Большая глубина резкости 901 26 Очень большая глубина резкости

Обычно самая резкая диафрагма объектива находится где-то в середине этого диапазона — f / 4, f / 5. 6 или f / 8. Однако резкость не так важна, как глубина резкости, поэтому не бойтесь устанавливать другие значения, когда они вам нужны. Есть причина, по которой у вашего объектива так много возможных настроек диафрагмы.

Другие эффекты диафрагмы

На второй странице нашей статьи о диафрагме подробно рассматривается каждый эффект диафрагмы на ваших фотографиях. Сюда входят такие вещи, как дифракция, солнечные звезды, аберрации линз и так далее. Однако, как бы важно это ни было, это не то, что вам нужно знать на самом деле, — особенно сначала.

Вместо этого просто знайте, что две главные причины для настройки диафрагмы — это изменение яркости (экспозиции) и глубины резкости. Сначала изучите их. Они оказывают наиболее очевидное влияние на ваши изображения, и вы всегда можете прочитать о более второстепенных эффектах позже.

Заключение

Надеюсь, теперь у вас есть хорошее представление о диафрагме и о том, как она влияет на ваши фотографии. Напомним:

  • F-ступень (также известная как f-число) — это число, которое вы видите на своей камере или объективе при настройке размера диафрагмы.
  • Поскольку диафрагмы составляют доли , диафрагма f / 2 намного больше, чем диафрагма f / 16.
  • Как и зрачок в вашем глазу, большая апертура пропускает много света. Если темно и у вас нет штатива, лучше использовать большую диафрагму, например, f / 1,8 или f / 3,5.
  • Ваш объектив имеет максимальную и минимальную диафрагму, которую вы можете установить. Для чего-то вроде объектива Nikon 50mm f / 1.8G максимальная диафрагма составляет f / 1,8, а минимальная — f / 16.Вы не можете установить что-либо за пределами этого диапазона.
  • В дополнение к количеству проходящей через нее световой диафрагмы она также влияет на глубину резкости — какая часть изображения оказывается в фокусе. Большие диафрагмы, такие как f / 1.8, имеют очень маленькую глубину резкости, поэтому фотографы-портретисты так любят их. Пейзажные фотографы предпочитают использовать меньшую диафрагму, например f / 8, f / 11 или f / 16, чтобы одновременно запечатлеть как передний, так и задний план сцены как можно более резкими.
  • Есть и другие эффекты диафрагмы, но наиболее важными обычно являются выдержка и глубина резкости.

Вот и все! Если вы понимаете основные пункты списка, вы знаете основы диафрагмы и диафрагмы.

Другое дело, конечно, претворить все в жизнь. Даже если вся эта статья на данный момент имеет смысл, вам все равно придется сделать сотни, если не тысячи фотографий в полевых условиях, прежде чем эти концепции станут полностью интуитивно понятными.

К счастью, у вас есть строительные блоки. Диафрагма и диафрагма — не сложные темы, но они могут показаться немного нелогичными для начинающих фотографов.Надеюсь, эта статья прояснила некоторую путаницу, и теперь вы лучше понимаете основы диафрагмы.

Ниже приведены несколько примеров фотографий, снятых с разной диафрагмой от f / 2,8 до f / 16, чтобы дать вам представление о том, как они используются в полевых условиях:

Снято с большой диафрагмой f / 2,8, которая обеспечивает эффект неглубокой фокусировки. Снято при f / 8, относительно среднем значении диафрагмы. В этом случае, поскольку рядом с моим объективом не было переднего плана, каждая часть этого изображения (спереди назад) очень резкая.Снято с небольшой диафрагмой f / 16. Здесь мой передний план был так близко к объективу, что мне нужна была огромная глубина резкости. Перейдите к главе 6: ISO

Как установить F-Stop на камере для любого фото

В старых камерах на корпусе объектива была отмечена диафрагма.

Диафрагма, или диафрагма, является одной из ключевых настроек камеры, которую должен освоить каждый фотограф, потому что она контролирует две важные вещи: количество света, проходящего через объектив, и то, насколько глубоко поле фокуса (глубина резкости) уходит в кадр. изображение.

Чем больше отверстие объектива, тем больше света попадает на датчик, но тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие объектива, тем меньше света попадает на датчик, но тем больше глубина резкости. Это довольно простая концепция, но здесь используются числа, которые приводят к математике, которая делает ее более сложной, чем она есть на самом деле.

Вместе с выдержкой и настройками ISO, ваша диафрагма является частью «треугольника экспозиции». Регулировка каждой из этих настроек может дать вам множество различных эффектов.Вы можете узнать больше о взаимодействии между диафрагмой, выдержкой и ISO здесь.

Каждый объектив будет наиболее резким при определенной диафрагме, обычно где-то между f-5,6 и f-11. Некоторые пейзажные фотографы регулируют выдержку и настройки ISO, чтобы диафрагма была как можно ближе к идеальной.

Интересный факт: Термин «стопы» пришел к нам с первых дней фотографии, когда металлические пластины с отверстиями разного диаметра, называемые «стопы Уотерхауса», вставлялись в объектив для изменения диафрагмы.

Каковы общие настройки диафрагмы? Сарай находился достаточно далеко от камеры, чтобы я мог использовать F-8 или, может быть, даже F-5.6, и все еще было в приемлемой фокусировке.

Если вы хотите сразу перейти к диафрагме, которую следует использовать в данной ситуации, вот несколько примеров. Каждая ситуация индивидуальна, и ваш опыт будет разным, поэтому примите во внимание эти общие советы. Вы можете найти гораздо больше информации и примеров в таблице настроек камеры .

Поскольку кактус находится всего в футе от камеры, мне нужна была большая глубина резкости, и я снял это на f-16.

Пейзаж: Обычно мы добавляем что-то интересное на передний и задний план. Поэтому мы хотим максимизировать глубину резкости и будем снимать на f-11 или f-16. Почему не Ф-22? Из-за дифракции качество изображения заметно ухудшается при такой большой диафрагме. В зависимости от того, насколько близко или далеко находится ваш объект, передний план и задний план, вы даже можете снимать с f-8 или f-5.6. Если все находится на бесконечности, подойдет любая диафрагма — даже f-2.8.

Детали: Обычно вы хотите, чтобы какая-либо деталь, например, разноцветный лист на камне, бабочка на цветке или капля росы на лепестке цветка, была в резком фокусе, но фон может стать мягким. В зависимости от расстояния от вашей камеры, может работать настройка от f-4 до f-2,8.

Портрет: Обычно мы хотим изолировать объект от фона и снимать портреты между f-4 и f-2.8, в зависимости от используемого объектива и расстояния от камеры.

Уличная фотография: Известно, что фотожурналист Артур «Уиджи» Феллиг сказал, что секрет его успеха был в «F-8 и будь там». F-8 дает уличному фотографу хороший баланс между приличной глубиной резкости и возможностью выбрать правильную выдержку практически для любой ситуации.

Спорт и дикая природа: В большинстве ситуаций вы пытаетесь заморозить действие, что требует очень короткой выдержки, и вы будете снимать при плохом освещении, поэтому вам часто понадобится широко открытая диафрагма, например ф-2.8. Поскольку вы обычно находитесь на приличном расстоянии от объектов съемки, меньшая глубина резкости широко открытой диафрагмы может помочь вам изолировать буйвола или убегающего назад от загроможденного фона.

Ночь и астрофотография: Когда вы пытаетесь запечатлеть свет далеких звезд, вам нужно открыть объектив до самой широкой диафрагмы, от f-1,4 до f-2,8.

Хорошо, я понял. Что же такое «f-stop»?

Под диафрагмой понимается диаметр отверстия объектива, выраженный в долях фокусного расстояния объектива.

Например, для объектива 200 мм с диафрагмой объектива, открытой до диаметра 50 мм, будет f-4 (200 ÷ 50 = 4). Итак, f-4 означает, что диаметр составляет фокусного расстояния. Объектив 200 мм с диаметром 25 мм будет f-8. (200 ÷ 25 = 8). Итак, f-8 означает диаметр 1/8 фокусного расстояния. Не так уж и сложно, правда?

Одна вещь, которая сбивает с толку начинающих фотографов, заключается в том, что чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие объектива. Это кажется нелогичным. Вы «останавливаетесь» в направлении F-2.8, когда вы хотите открыть, диафрагму объектива, и вы «останавливаетесь» в направлении f-22, когда вы хотите закрыть отверстие. Помните, что числа представляют собой дроби, поэтому 1 / 2,8 больше, чем 1/22. Все еще со мной?

Старый телеобъектив Leica с диафрагмой f-4.5 (слева), f-11 (в центре) и f-22 (справа).

В нашем предыдущем примере диаметр объектива f-4 составляет в два раза на диаметра того же объектива при f-8, но он пропускает в четыре раз больше света! Почему? Потому что количество света пропорционально площади отверстия диафрагмы (которая включает квадрат радиуса).Подождите, мы почти закончили!

F-ступени обычно задаются как 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 [1], но могут идти от f-1 до f-64. Двигаясь вправо, каждая «остановка» пропускает вдвое меньше света. Например, переход от f-5,6 к f-8 уменьшает количество света вдвое. При движении влево каждая остановка пропускает вдвое больше света, поэтому переход на f-5,6 от f-8 удваивает количество света.

Все объективы с диафрагмой f-8 будут пропускать на датчик одинаковое количество света.F-8 на объективе 15 мм освещает ваш сенсор так же сильно, как объектив 50 мм на f-8 или объектив 200 мм на f-8! Таким образом, вы можете переключать линзы и не менять настройки.

Термин «стоп» также использовался для описания удвоения или уменьшения вдвое количества света, пропускаемого выдержкой или принимаемого чувствительностью сенсора. Таким образом, изменение скорости затвора с помощью остановки означает, например, переход от 1/125 до 1/250, фактически уменьшая вдвое количество света, попадающего внутрь. Переход от 1/125 до 1/60 также является остановкой и удваивает количество света. света.Точно так же изменение ISO от 100 до 200 — это одна остановка и удваивает способность сенсора регистрировать свет. Переход от 400 до 200 — это тоже остановка и снижение чувствительности вдвое.

F-ступень и глубина резкости

Малая глубина резкости, чтобы изолировать тюльпан от фона, требовала f-4.

Помните, мы говорили, что диафрагма контролирует как количество света, попадающего на датчик, так и глубину резкости? Если вы удвоите число f (например, от f-4 до f-8), вы удвоите глубину резкости.

Вы также можете увеличить глубину резкости, выбрав более короткий широкоугольный объектив или отойдя подальше от объекта. Уменьшение фокусного расстояния вдвое (например, переключение с объектива 50 мм на объектив 24 мм) дает четырехкратное увеличение глубины резкости. Если вдвое увеличить расстояние между объектом и камерой, глубина резкости увеличится в четыре раза. (Снова математика: в обоих случаях изменения пропорциональны квадрату фокусного расстояния или расстояния.)

Если глубина резкости важна для эффекта и успеха вашего изображения, тогда диафрагма — ваш друг.Найдите подходящую диафрагму, которая даст вам желаемую глубину резкости, а затем отрегулируйте другие настройки. Если вам не нужна определенная выдержка для остановки или размытия движения, вы можете даже подумать об использовании режима приоритета диафрагмы на своей камере.

Объективы

F-2.8 или объективы f-3.5-5.6?

Объективы

имеют максимальную диафрагму, которая обычно указывается в описании объектива, например Nikon Nikkor 70-200 мм f2.8 или комплектный объектив Nikon 18-55 мм f-3.5-5.6. В случае с объективом Nikkor f-2. Доступна диафрагма 8 на всех фокусных расстояниях. В примере с комплектным объективом самая большая диафрагма варьируется от f3,5 до f-5,6 в зависимости от используемого фокусного расстояния.

Объективы с постоянной диафрагмой, такие как 70-200 мм f2.8 в нашем примере, обычно больше, тяжелее, дороже и резче, чем объективы с переменной диафрагмой, такие как комплектный объектив. Многим профессиональным фотографам нужна постоянная диафрагма f-2.8, поскольку они часто снимают при слабом освещении. Другие ценят меньшую стоимость и меньший вес объективов с переменной диафрагмой.Большинство крупных производителей выпускают очень и очень хорошие объективы обоих типов, и вы даже можете делать очень хорошие фотографии с помощью комплектного объектива.

Итак, вот оно. Теперь вы можете целенаправленно использовать выбранную вами диафрагму для создания желаемого эффекта на ваших изображениях. И в качестве бонуса вы можете удивить людей на коктейльных вечеринках своими знаниями. Теперь, если вы можете включить в разговор только « Waterhouse stop ». . .

[1] Почему нет чисел диафрагмы 2, 4, 8, 16 и так далее? Это сделало бы это намного проще, чем такие вещи, как 2.8 и 5.6. Поскольку площадь отверстия диафрагмы включает возведение в квадрат диаметра, удвоение и уменьшение вдвое количества света включает умножение или деление на квадратный корень из 2, что дает вам такие числа, как 2,8 и 5,6.

Апертура

и диафрагма в пейзажной фотографии для начинающих …

Один из вопросов, который нам всегда задают во время наших семинаров в Iceland Photo Tours, — это какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии. К сожалению, это не так просто, как обеспечить идеальное значение диафрагмы и оставить все как есть.



На самом деле не существует правильной диафрагмы, которую можно было бы использовать — в основном, лучшая диафрагма для фотографирования пейзажа в Исландии во многом зависит от вашего объектива, а также от вашей композиции. Итак, если вы действительно хотите улучшить свои пейзажные фотографии в Исландии, давайте посмотрим, как выбрать лучшую диафрагму для вашего объектива, а также что вы хотите достичь в этой сцене.



Диафрагма и резкость объектива

На боковой стороне или на конце вариообъектива вы могли заметить некоторые странные значения, которые выглядят примерно так: 1: 2,8. Это значение поможет вам определить средний диапазон вашего объектива, что, в свою очередь, поможет вам вычислить его зону наилучшего восприятия.

В этом контексте 2.8 означает самую широкую (максимальную) диафрагму, с которой может справиться ваш объектив. Общее правило для определения зоны наилучшего восприятия среднего диапазона вашего объектива — считать два или три полных значения диафрагмы с самой широкой диафрагмой.

F-ступеней лежат в своего рода экспоненциальной шкале. Наиболее распространенные значения диафрагмы, которые используются в наших объективах: f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и f. / 22.

Следовательно, если значение вашего объектива составляет 1: 2,8, тогда считайте два или три диафрагмы от 2.8 даст нам золотую середину между f / 5,6 и f / 8. Для объектива 16-35 мм f / 4 оптимальное значение среднего диапазона и самая резкая диафрагма будут находиться в диапазоне от f / 8 до f / 11.

Теперь, когда вы знаете, как определить среднюю зону наилучшего восприятия и самые резкие значения диафрагмы вашего объектива, давайте рассмотрим различные сценарии, в которых их можно применить для пейзажной фотографии в Исландии.



Когда использовать широкую диафрагму

Широкая или открытая диафрагма, описываемая как низкие значения диафрагмы, обычно используется для размытия фона для создания мечтательного эффекта или для создания боке.Например, если вы сфокусируетесь на тупике на переднем плане с широкой диафрагмой f / 2.8, то тупик будет в фокусе, а фон будет мягким и размытым.

Широкая диафрагма приводит к размытому фону. Автор фото: Юрий Белегурский.

Однако наиболее важным временем, в течение которого вы должны использовать широкую диафрагму для пейзажной фотографии в Исландии, является ночь, когда северное сияние выходит, чтобы поиграть.

Как только вы выйдете из столицы Рейкьявика, вы заметите, что в Исландии не так много светового загрязнения.Поскольку естественного света так мало, вам нужно увеличить ISO, уменьшить выдержку и использовать открытую диафрагму, чтобы уловить как можно больше света, а это означает, что вы сможете правильно экспонировать для танца Aurora Borealis. ночное небо.

Используйте открытую диафрагму, чтобы уловить как можно больше света при съемке северного сияния. Автор фото: Юрий Белегурский.

Имейте в виду, что при съемке с широкой диафрагмой ночью (почти так же, как при съемке днем) части вашего изображения могут стать размытыми, в зависимости от того, где вы выбираете фокусировку в самой сцене.Это означает, что вы можете правильно экспонировать для северного сияния, но ваш передний план может выглядеть немного нечетким, если вы решили сфокусироваться на чем-то вдалеке, например, на звездах. С другой стороны, если вы сосредоточитесь на детали, которая находится ближе к объективу, например на скале, звезды на небе могут показаться размытыми.



Когда использовать узкую диафрагму

Узкие или закрытые диафрагмы чаще всего используются в пейзажной фотографии, когда между передним и задним планом имеется значительное расстояние, но вы сталкиваетесь с дилеммой: нужно как можно больше быть резким и в фокусе.Возьмите этот пример, например, всадника перед потрясающей горой Вестрахорн на востоке Исландии.

Использование более узкой диафрагмы позволяет удерживать в фокусе как передний, так и задний план. Автор фото: Юрий Белегурский.

Использование узкой диафрагмы позволяет удерживать в фокусе и всадника, и гору на заднем плане, без необходимости наложения фокуса и смешивания в дальнейшем.

Еще один идеальный сценарий, в котором вы можете использовать узкую диафрагму в Исландии, — это когда солнце частично закрыто.Лучшее время для этого — лето в Исландии, когда наступает сезон полуночного солнца. Неважно, чем вызвано препятствие — это может быть облако, стена церкви или даже полевой цветок или тупик. Важно то, что вы закрываете диафрагму где-то между f / 16 и f / 22, что создаст красивую солнечную звезду.



Какую диафрагму лучше всего использовать для пейзажной фотографии?

Как вы, возможно, узнали из этой статьи, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии в Исландии во многом зависит от сцены, которую вы снимаете, и объектива, который вы выберете для этой цели.

Общее правило состоит в том, что чем меньше значение диафрагмы, тем больше или шире будет диафрагма. Хотя это приведет к тому, что ваше изображение будет меньше в фокусе, части, которые находятся в фокусе, будут резкими. Это полезно для фотографирования северного сияния, а также для получения в фокусе мелких деталей переднего плана с мечтательным фоном, например, у многих потрясающих водопадов на южном побережье Исландии.

Чем меньше значение диафрагмы, тем больше будет диафрагма.Автор фото: Юрий Белегурский.

С другой стороны, если вы используете большее значение диафрагмы, то диафрагма будет меньше или уже. Это поможет сохранить больше кадра в фокусе, например, когда вы фотографируете на знаменитой горе Киркьюфелл, где водопады на переднем плане находятся на значительном расстоянии от самой горы на заднем плане.

Использование большего значения диафрагмы помогает удерживать всю сцену в фокусе без необходимости фокусировки стека. Автор фото: Юрий Белегурский.

Вкратце, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии в Исландии во многом зависит от оптимального качества объектива вашей камеры, который даст вам приблизительный диапазон для самой резкой диафрагмы. Обычно это от двух до трех ступеней от максимальной диафрагмы вашего объектива. В сочетании со сценой, которую вы снимаете, эта золотая середина поможет вам понять, как держать все в фокусе, и в то же время позволит вам раскрыть свой творческий потенциал в полной мере.

Конечно, если вы не беспокоитесь о том, чтобы найти золотую середину, начните с наиболее популярных значений диафрагмы, используемых в пейзажной фотографии, которые находятся в диапазоне от f / 8 до f / 16.Вы всегда можете методом проб и ошибок подобрать лучшую диафрагму для пейзажных фотографий в Исландии!


Об авторе: Серена Дзенис — пейзажный фотограф из Исландии. Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.


Готовы ли вы проверить свои навыки фотографии в полевых условиях? Присоединяйтесь к одному из наших фото-туров и мастер-классов в Исландии!

Руководство по фотографии с максимальной глубиной резкости

[2021] — Dave Morrow Photography

Это полное руководство по фотографии с глубиной резкости на 2021 год.

Итак, если вы ищете:

  • Выберите оптимальные настройки диафрагмы
  • Мастер пошаговой фототехники
  • Получение более четких изображений
  • Улучшите свои композиции

Тогда вам понравятся действенные техники из этого пошагового руководства.

Приступим…


Содержание


Глубина резкости Фотография Видео

Посмотрите это видео, чтобы узнать о лучших настройках диафрагмы для максимальной глубины резкости и резкости изображения.

Затем прочтите руководство по настройке техники камеры.


Основы фотографии с глубиной резкости

В фотографии диаметр диафрагмы, определяемый диафрагмой, определяет два важных фактора:

  1. Глубина резкости (DOF) определяет ближайший и самый дальний объекты на изображении, оба из которых находятся в фокусе. Все изображение между этими объектами также сохраняет резкий фокус.
  2. Количество света , попадающего на датчик изображения, который регулирует яркость изображения, оценивается в стопах.

Овладение глубиной резкости требует базовых знаний о диафрагме, фокусном расстоянии, диапазоне фокусировки и объективах камеры.

Сначала мы быстро рассмотрим их.

Что такое диафрагма в фотографии?

Термины диафрагма и диафрагма часто используются как синонимы, это неверно.

  • Диафрагма — это отверстие в передней части объектива, через которое свет попадает в камеру.
  • F-ступень — это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы.

F-ступень — это безразмерное число, обозначенное буквой «f» с крючком, а нижележащее число обозначает значение f-ступени.

f / 2.8 и f / 8 — это два примера распространенных настроек диафрагмы, где 2,8 и 8 — это значения диафрагмы соответственно.

F-Stop = фокусное расстояние объектива (мм) / диаметр диафрагмы (мм)

Диаметр апертуры — это прямое расстояние через самую широкую часть апертуры.

Фокусное расстояние объектива определяет поле зрения (композицию) и увеличение сцены.

На графике показано увеличение значений диафрагмы при уменьшении диаметра диафрагмы.

Атрибуция — Википедия

Если фокусное расстояние объектива 20 мм, а диаметр апертуры 10 мм, то f-ступень = 20 мм / 10 мм = 2.

Обозначается как f / 2.

Фотограф управляет диафрагмой, которая определяет глубину резкости и количество света, попадающего в объектив.

Чем больше значение диафрагмы, тем меньше света попадает в объектив за установленное время экспозиции.

Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадает в объектив за установленное время экспозиции.

Что такое глубина резкости в фотографии?

Глубина резкости и глубина резкости (DOF) — Чтобы устранить путаницу, эти термины означают одно и то же.

Их можно использовать взаимозаменяемо с диапазоном фокусировки и глубиной резкости.

Глубина резкости определяется как расстояние между ближайшим и самым дальним объектами в композиции, оба из которых находятся в фокусе.

Все объекты между ближайшими и самыми дальними объектами также находятся в фокусе.

Регулируя диафрагму, фотограф регулирует глубину резкости.

  • Меньшее значение диафрагмы = больший диаметр диафрагмы = меньшая глубина резкости
  • Большее значение диафрагмы = меньший диаметр диафрагмы = большая глубина резкости

В следующих примерах показана малая или малая глубина резкости в сравнении с большой или большой глубиной резкости.

Первая фотография была сделана при f / 5,6, а вторая — при f / 16.

Снято с f / 5.6

Красные линии показывают ближайшие и самые дальние объекты в фокусе.

Обратите внимание, что все между этими строками также находится в фокусе.

Красный прямоугольник обозначает фокус на изображении.

Это место, на котором я сосредоточился, чтобы сделать снимки.

Точка фокусировки всегда находится в пределах диапазона фокусировки или глубины резкости.

Снято с f / 16

На изображениях выше точка фокусировки, обозначенная красным прямоугольником, остается примерно в том же месте.

Глубина резкости или диапазон фокусировки выходят за пределы точки фокусировки, когда диафрагма увеличивается с f / 5.От 6 до f / 16.

Вот еще один пример двух пейзажных фотографий, показывающих разную глубину резкости.

В первом примере ниже показана большая глубина резкости.

Все на всем изображении, от переднего до заднего плана, находится в фокусе.

Большая глубина резкости @ f / 8

На втором изображении показан пример малой глубины резкости.

В фокусе находится только объект, а передний и задний план не в фокусе.

Диапазон фокусировки очень мал, обеспечивая небольшую глубину резкости.

Малая глубина резкости @ f / 4

Что такое фокусное расстояние в фотографии?

Фокусное расстояние объектива, выбранное фотографом, определяет поле зрения (FOV)

Поле зрения определяет вашу композицию.

Это все видно на выбранном фокусном расстоянии.

Чем больше фокусное расстояние, тем меньше становится поле зрения и наоборот.

Фокусное расстояние также определяет глубину резкости, о чем мы расскажем ниже.

Примеры изображений — фокусное расстояние и поле зрения

При увеличении фокусного расстояния поле зрения уменьшается, и объекты на изображении становятся увеличенными.

14 мм Фокусное расстояние

24 мм Фокусное расстояние

80 мм Фокусное расстояние


Основные сведения об объективах камеры для определения глубины резкости

Перед тем, как выбрать правильные настройки диафрагмы и фокусного расстояния, обеспечивающие желаемую глубину резкости, необходимо изучить основы работы с объективом камеры.

Различные типы объективов для фотоаппаратов

Человеческое зрение имеет фокусное расстояние примерно 50 мм.

Фокусное расстояние больше примерно 50 мм увеличивает композицию.

Фокусное расстояние менее 50 мм обозначается как «широкоугольное».

  • Широкоугольные линзы обеспечивают поле зрения больше, чем наше стандартное зрение, и обычно имеют фокусное расстояние от 8 мм до 35 мм.
  • Стандартные линзы обеспечивают поле зрения, аналогичное нашему стандартному зрению, и обычно имеют фокусное расстояние от 40 мм до 60 мм.
  • Телеобъективы обеспечивают поле зрения меньше, чем у нашего стандартного зрения, и обычно фокусное расстояние превышает 70 мм.

Фокусное расстояние объектива камеры

Объектив 28–300 мм, показанный на рисунке ниже, имеет диапазон фокусных расстояний от 28 мм до 300 мм.

Обозначается как широкоугольный телеобъектив, поскольку он покрывает фокусное расстояние более и менее 50 мм.

Диапазон фокусных расстояний для этого конкретного объектива обозначен золотыми буквами как 28–300 мм, что видно непосредственно над этикеткой «AF-S NIKKOR».

Фотограф может выбрать любое фокусное расстояние в пределах диапазона фокусных расстояний.

Это то, что определяет состав.

Белая точка на объективе выше показывает текущее выбранное фокусное расстояние 28 мм.

Объектив 14-24 мм, показанный ниже, известен как широкоугольный объектив.

Он покрывает поля зрения больше, чем может видеть человеческий глаз.

Чем меньше фокусное расстояние, тем «шире» поле зрения.

Факторы кадрирования и фокусное расстояние

Камеры с кроп-фактором выше или ниже 1 изменяют поле зрения и фокусное расстояние.

Используя кроп-фактор вашей камеры, можно рассчитать эффективное фокусное расстояние.

Полнокадровый датчик имеет кроп-фактор 1.

Объектив 28–300 мм, используемый в камере с кроп-фактором 1,6, будет иметь эффективный диапазон фокусных расстояний 45–480 мм, рассчитываемый следующим образом: (28 мм X 1,6) — (300 мм X 1,6).

Следующее изображение было снято полнокадровой камерой с кроп-фактором 1.

То же изображение, снятое с фокусным расстоянием 14 мм на камеру с кроп-фактором 1,6, будет выглядеть так, как будто оно было снято с помощью объектива 22 мм (14 X 1,6)

В красной рамке показано, как эта композиция будет выглядеть на камере с кроп-фактором 1,6.

Значения диафрагмы для объектива камеры

Каждый объектив камеры имеет минимальное значение диафрагмы или самый широкий диаметр диафрагмы, при котором он может работать для любого заданного фокусного расстояния.

Большинство объективов сконструированы таким образом, что минимальное значение диафрагмы увеличивается с увеличением фокусного расстояния.

На этикетке объектива указан диапазон фокусных расстояний 18–35 мм в приведенном ниже примере.

Фотограф может снимать с любым фокусным расстоянием в диапазоне 18-35 мм, обеспечивая желаемое поле зрения.

За диапазоном фокусных расстояний следует минимальный диапазон диафрагмы от f / 3,5 до f / 4,5, обозначенный для этого и большинства других объективов как 1: 3,5–4,5.

Диапазон от f / 3,5 до f / 4,5 обеспечивает минимальные значения диафрагмы (самые широкие диаметры диафрагмы), которые этот конкретный объектив может поддерживать при съемке с минимальным и максимальным фокусным расстоянием соответственно.

  • Например, минимальное значение диафрагмы, которое может поддерживать этот объектив, составляет f / 3,5 при съемке на 18 мм.
  • По мере увеличения фокусного расстояния с 18 мм до 35 мм минимальная диафрагма также увеличивается, пока не достигает значения f / 4,5 на 35 мм.
  • Все фокусные расстояния от 18 мм до 35 мм будут иметь минимальные значения диафрагмы от f / 3,5 до f / 4,5.

Вы всегда можете увеличить диафрагму до больших значений.

Указанные значения являются минимальными.

Скорость объектива, объяснение

Под светосилой понимается минимальное значение диафрагмы, с которым объектив может снимать при любом фокусном расстоянии.

По мере увеличения фокусного расстояния с 18 мм до 35 мм на объективе выше диаметр диафрагмы становится меньше, уменьшая диафрагму с f / 3,5 до f / 4,5.

Чтобы уловить такое же количество света от сцены, при увеличении фокусного расстояния необходимо увеличить выдержку.

Чем «светлее» объектив, тем меньшее значение диафрагмы он может поддерживать во всем диапазоне фокусных расстояний.

Пример скорости объектива

Глядя на объектив 14-24 мм f / 2.8, для широкоугольного объектива указано минимальное значение диафрагмы 1: 2,8.

Это означает, что этот объектив может поддерживать минимальное значение диафрагмы f / 2,8 независимо от фокусного расстояния.

Такие линзы намного дороже, потому что для их производства требуется больше стекла и лучшая инженерия.

Существует также максимальное значение диафрагмы для каждого объектива, но его нет в списке, поскольку оно не меняет «скорость» или то, насколько быстро объектив может экспонировать для данной сцены.


Остановки экспозиции и глубина резкости

Остановка экспозиции, или кратко, остановка экспозиции — это шкала для измерения изменения света, воздействующего на датчик изображения, из-за различных настроек экспозиции, таких как диафрагма и выдержка.

Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

Стопы позволяют легко сбалансировать треугольник экспозиции при изменении настроек.

Щелкните здесь и загрузите диаграмму в формате PDF для справки при чтении.

В столбце «Стопы» отображается разность остановок между разными значениями диафрагмы.

В столбце значений F-Stop показаны различные стандартные значения диафрагмы с интервалом в 1 ступень.

Каждое изменение ступеней не соответствует определенному значению диафрагмы.

ступеней показывает, сколько света улавливается при переходе от одной настройки диафрагмы к другой.

Это позволяет легко поддерживать правильную экспозицию при изменении настроек. F

Увеличение диафрагмы, что приводит к уменьшению диаметра апертуры, заставляет датчик изображения собирать меньше световой информации, создавая более темное изображение с увеличенной глубиной резкости.

При увеличении значения диафрагмы диаметр диафрагмы уменьшается.

Это дает увеличенную глубину резкости и более темное изображение, если никакие другие настройки не изменяются.

Это называется остановкой.

Уменьшение значения диафрагмы, что приводит к увеличению диаметра апертуры, позволяет датчику изображения собирать больше информации о свете, создавая более яркое изображение с уменьшенной глубиной резкости.

При уменьшении значения диафрагмы диаметр диафрагмы увеличивается.

В этом случае глубина резкости уменьшается, а изображение становится ярче, если не изменять другие настройки.

Это называется остановкой.

Примеры глубины резкости и экспозиции

В следующих примерах ISO и выдержка постоянны.

Только диафрагма изменяется с шагом 1 ступень.

Первый пример был сделан на f / 11, за ним последовали f / 8, f / 5,6 и f / 4.

Точка фокусировки остается неизменной для каждого изображения.

По мере уменьшения диафрагмы на 1 ступень изображение становится ярче, но глубина резкости уменьшается.

Обратите внимание, как резкость в нижней части каждого изображения падает с уменьшением диафрагмы.

Это показывает, что глубина резкости становится все меньше и меньше.

Настройки: f / 11, ISO100, 1/5 секунды

Настройки: f / 8, ISO100, 1/5 секунды

Настройки: f / 5,6, ISO100, 1/5 секунды

Настройки: f / 4, ISO100, 1/5 секунды

Если вы хотите поддерживать постоянную экспозицию (яркость изображения) при изменении значений диафрагмы, то изменения ISO или скорости затвора должны быть сделаны в противоположном направлении.2)

Например, Съемка с диафрагмой f / 1,4 обеспечивает отверстие размером 314 квадратных миллиметра для попадания света в объектив, как показано в столбце площади диафрагмы.

При съемке с f / 2,8 и 28 мм площадь диафрагмы составляет 79 квадратных миллиметров.

Если вы изменили значение с f / 2,8 на f / 5,6, это уменьшит площадь вдвое, тем самым уменьшив вдвое количество света в экспозиции.

Использование остановок экспозиции избавляет вас от необходимости выполнять эти вычисления каждый раз!

Пример съемки — диафрагма и остановки экспозиции

Представьте, что вы делаете снимок с диафрагмой f / 16 и думаете, что он слишком темный.

Снято с f / 16

Затем вы подумали: «Если бы эта картинка была в 2 раза ярче, она была бы идеальной».

Изменение настроек на одну ступень, с f / 16 на f / 11 обеспечит вдвое больше света.

Вместо того, чтобы угадывать, вы просто ссылаетесь на график остановок экспозиции и вносите изменения.

Снято с f / 11


Примеры фотографий и настроек камеры

Глубина резкости зависит от трех факторов, каждый из которых показан в примерах фотографий ниже.

Точка фокусировки и глубина резкости

Точка фокусировки или точка фокусировки управляет расположением диапазона фокусировки в изображении.

Я предпочитаю управлять этой точкой фокусировки вручную, используя кнопку «Назад».

Каждое изображение ниже было снято с диафрагмой f / 5,6.

Точка фокусировки перемещается, но все остальные настройки остаются прежними.

Фокусное расстояние обозначено горизонтальными красными линиями.

Красный прямоугольник обозначает точку фокусировки.

На следующем изображении все настройки остаются прежними.

Точка фокусировки перемещается в середину изображения, смещая диапазон фокусировки.

Точка фокусировки смещается к задней части изображения, ниже, смещая вместе с ней диапазон фокусировки.

Выбирая правильное местоположение точки фокусировки и настройки диафрагмы, фотограф регулирует глубину резкости для каждого изображения.

F-Stop и глубина резкости

Следующие примеры показывают, что различные атрибуты изображения соотносятся с различными значениями диафрагмы и глубиной резкости.

Атрибут изображения — это особый визуальный эффект, получаемый с помощью различных настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

В этом случае мы рассмотрим атрибуты визуального изображения, определяемые диафрагмой, обеспечивая различную глубину резкости.

  • По мере увеличения значения диафрагмы диаметр диафрагмы уменьшается, позволяя меньше света попадать в камеру при увеличении глубины резкости.
  • По мере уменьшения значения диафрагмы диаметр диафрагмы увеличивается, позволяя большему количеству света попадать в камеру при уменьшении глубины резкости.
Малые значения F-Stop и атрибуты изображения

На следующем изображении очень малая глубина резкости, сделанная при диафрагме f / 1,4.

Этот параметр отлично подходит для изолирования объекта.

Использование этой диафрагмы в дневное время требует очень короткой выдержки, что делает ее идеальной для динамичных снимков.

Снято с f / 1.4

Съемка с немного большими значениями диафрагмы, такими как f / 2,8, дает тот же эффект с немного большей глубиной резкости, как показано в следующем примере.

При увеличении до f / 2.8 виден тот же эффект, но глубина резкости начинает увеличиваться.

Съемка с диафрагмой f / 2.8 — моя любимая установка для съемки звезд.

Снято с f / 2.8

Съемка с диафрагмой f / 4 или f / 5,6 отлично подходит для динамичных снимков, где есть объект и некоторые интересные детали на заднем плане.

Следующее изображение четко сфокусировано для человека, но немного не в фокусе для фона.

Это по-прежнему позволяет видеть фон, но не в центре внимания.

Снято с f / 5.6

Значения F-ступени среднего диапазона и атрибуты изображения

Значения диафрагмы от f / 8 до f / 11 идеально подходят для пейзажной фотографии.

Они обеспечивают четкую фокусировку от переднего плана к фону.

Я снимаю с этими настройками 99% пейзажных фотографий.

Снято с f / 11

Большие значения F-Stop и атрибуты изображения

Иногда требуется снимать при f / 16 или f / 22, чтобы увеличить выдержку для длинных выдержек или увеличить глубину резкости для очень удаленных сцен.

При съемке с f / 16 количество света, попадающего в объектив, уменьшается, что требует большей выдержки.

Отлично подходит для длинных выдержек на восходе и закате.

Снято с f / 16

Съемка с диафрагмой f / 22 ухудшает качество изображения из-за дифракции объектива, но дает солнечную звезду из-за оптики объектива.

Я рекомендую снимать с диафрагмой f / 22 только тогда, когда вам нужен эффект солнечной звезды.

Снято с f / 22

Снято с f / 22

Фокусное расстояние и глубина резкости

Когда фокусное расстояние увеличивается, сцена становится более увеличенной.

Это вызывает уменьшение глубины резкости.

Обратное также верно при уменьшении фокусного расстояния.

  • При съемке от 10 мм до 100 мм эти изменения практически невозможно увидеть.
  • Когда вы начинаете снимать в диапазоне 100 мм или больше, эти эффекты начинают становиться очень заметными.

Чтобы компенсировать это уменьшение глубины резкости, фотограф может увеличить значения диафрагмы или использовать такие методы, как наложение фокуса.

Примеры фотографий: глубина резкости и глубина резкости. Фокусное расстояние

В первом примере ниже показано изображение, снятое с диафрагмой f / 9 и эффективным фокусным расстоянием 145 мм.

Даже при f / 9 фон не в фокусе.

Из-за увеличения фокусного расстояния уменьшилась глубина резкости.

Если бы это изображение было снято на 50 мм вместо 145 мм, f / 9 обеспечила бы резкий фокус по всей глубине резкости.

В следующем примере показано изображение, снятое с диафрагмой f / 11 и эффективным фокусным расстоянием 250 мм.

На первый взгляд может показаться, что он сфокусирован по всей глубине резкости.

Если смотреть в нижний правый угол, резкость изображения начинает значительно ухудшаться.

Это связано с уменьшением глубины резкости из-за увеличения фокусного расстояния.

Чтобы компенсировать эту проблему, значение диафрагмы можно увеличить до f / 16, немного увеличив глубину резкости.


Выбор правильного F-Stop и глубины резкости

Вся приведенная выше информация обеспечивает основу для выбора наилучших настроек камеры с помощью треугольника экспозиции фотографии.

Для правильного выбора наилучшего значения диафрагмы и глубины резкости требуется четкое понимание выдержки и ISO.

Сначала изучите основные 3 настройки, диафрагму, выдержку и ISO.

Затем перейдите к Руководству по треугольнику экспозиции фотографии, чтобы получить полную информацию о сочетании всех настроек.

Диафрагма

— Что означает диафрагма?

Диафрагма — это комбинация двух терминов. Во-первых, f / N — это обычно обозначение, используемое для обозначения размера отверстия диафрагмы или апертуры в камере.Позвольте мне рассказать немного о том, как появилось это обозначение, прежде чем я перейду к объяснению значения остановки .

Значения диафрагмы и диафрагмы

Отверстие диафрагмы измеряется как доли фокусного расстояния объектива. Это то, что означает «f» в рейтинге диафрагмы, «фокусное расстояние». Предполагая, что у нас есть воплощение линз, 50 мм, с диафрагмой f / 2,8, мы можем определить фактический диаметр отверстия диафрагмы следующим образом:

50 мм / 2.8 = 17,85 мм

Если мы откроем диафрагму до максимального значения, скажем, 1,4, мы также сможем измерить это:

50 мм / 1,4 = 35,71 мм

Разница между диафрагмой f / 2,8 и диафрагмой f / 1,4 — это разница в четыре раза больше света … или два ступеней . Мы знаем это, потому что площадь самого отверстия диафрагмы в четыре раза больше при f / 1,4 (1001,54 мм 2 ), чем при f / 2,8 (250,25 мм 2 ). Остановка в номенклатуре фотографии означает разницу в одно значение экспозиции , что является удвоением или уменьшением вдвое количества света, попадающего на датчик.Есть несколько стандартных «точек», в которых оцениваются f-числа:

1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64

Все эти настройки диафрагмы различаются на одно значение полной экспозиции или на одну полную «ступень» и создают полную шкалу f-ступеней . Когда вы закрываете объектив 50 мм f / 1,4 с максимальной диафрагмы f / 1,4 до диафрагмы f / 2,8, вы «останавливаетесь» на две полных ступени.

Следует отметить, что в наши дни большинство фотоаппаратов предлагают две дополнительные шкалы диафрагмы сверх стандартной полной шкалы: шкалу половинной ступени и шкалу третьей ступени.Большинство камер по умолчанию используют дробную шкалу, а не полную шкалу ступеней, поэтому важно выучить и запомнить полную шкалу ступеней, чтобы вы производили правильные настройки при изменении настройки диафрагмы на своей камере.

Шкала значений диафрагмы с шагом 1/2 ступени

1, 1.2, 1.4, 1.7, 2, 2.4, 2.8, 3.3, 4, 4.8, 5.6, 6.7, 8, 9.5, 11, 13, 16, 19, 22

Шкала значений диафрагмы до третьей ступени

1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22

Связь с выдержкой

Между диафрагмой и выдержкой существует важная взаимосвязь. Оба оцениваются в стопах. В то время как разница в диафрагме часто обозначается как «f / ступени», изменения выдержки обычно просто называются «ступенями» или, возможно, значениями экспозиции.

Вернемся к нашему примеру с объективом 50 мм. Предположим, мы снимаем в яркий солнечный день с ISO 100.Мы установили диафрагму на f / 16 и выдержку на 1/100. (Это называется настройкой «Sunny 16», поскольку теория фотографии показывает, что диафрагма f / 16 со скоростью затвора, соответствующей чувствительности ISO, обеспечит правильную экспозицию при ярком полуденном солнечном свете.)

Предположим, нам нужно снять что-то, что движется очень быстро, и нам нужна более высокая скорость затвора. Мы можем легко рассчитать правильное значение диафрагмы, предполагая, что мы знаем, сколько ступеней дополнительной выдержки нам нужно.Если мы увеличим выдержку до 1/200, это будет разница в одну целую ступень. Выдержка и диафрагма противоположны друг другу, поэтому, если мы увеличиваем выдержку на одну ступень, мы должны открывать диафрагму на одну диафрагму до f / 11. Несмотря на отличие от исходных настроек, новые настройки будут производить такую ​​же экспозицию. То же самое применимо, если вы используете шкалу половинной или третьей ступени … любая регулировка половины или третьей ступени одной настройки требует аналогичной обратной регулировки другой.

Основы камеры

— К чему относится диафрагма, нанесенная на объектив?

Итак, да, вся хорошая информация в других ответах. Диапазон диафрагмы, напечатанный на вашем объективе, является максимальным.

Вы упомянули идеальную апертуру .

Максимум хорош для того, чтобы вы могли делать снимки с меньшим количеством света при более короткой выдержке, и во многих ситуациях, когда объект или вы двигаетесь, он может дать вам самые резкие результаты. Но не всегда. Пейзажи, архитектура и натюрморты — примеры ситуаций, когда вам захочется чего-то другого.

  • Если вы хотите получить как можно больше света с максимальной скоростью, вам нужна максимальная диафрагма для объектива при таком зуме, для этой экспозиции. Движущиеся объекты, движущаяся камера, слабое освещение без штатива и т. Д.
  • Если вам нужна идеальная диафрагма для резких фотографий, вам, вероятно, понадобится f / 8 или f / 11. Грубое упрощение состоит в том, что ваш объектив там, вероятно, самый резкий. Это предполагает, что вы либо на штативе, либо у вас достаточно света, чтобы выдержать выдержку ниже 1/60 или около того.
  • Если вы хотите добавить в фотографию определенную глубину резкости и использовать пленку или высококачественное оборудование, существуют полусложные процедуры для определения правильной диафрагмы. Но для бытовых цифровых фотоаппаратов вам по-прежнему требуется f / 8. Из связанной статьи:

    Если вы новичок или просто снимаете 35-миллиметровым или цифровым фотоаппаратом, в этой статье рассматриваются проблемы, которые не будут беспокоить вас при разумной диафрагме. Просто используйте штатив и выберите самую маленькую диафрагму, если вам нужна глубина резкости.Избегайте диафрагмы меньше, чем f / 8 или f / 11 на цифровых камерах.

Итак, макс — это здорово, но не всегда лучшее.

РЕДАКТИРОВАТЬ

Еще одно соображение заключается в том, что за пределами f / 16 или около того (в форматах 35 мм и меньше) увеличивается дифракция. С большими форматами идеал становится меньше. Идеальная диафрагма для широкоформатных объективов больше похожа на f / 22, а дифракция более серьезная проблема при f / 45.

Некоторые ссылки:

FWIW, еще одно практическое правило, которое я слышал (реже): идеальная диафрагма — на 2-3 ступени ниже широко открытой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.