Как фотографировать в помещении со вспышкой: Как правильно снимать с внешней вспышкой

Как фотографировать в помещении со вспышкой: Как правильно снимать с внешней вспышкой

alexxlab 08.08.2021

Содержание

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

 

 

 

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен.

Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

 

Чего не нужно делать

 

 

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

 

Немного лучше

 

 

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

 

Выглядит хорошо

 

 

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

 

 

Что происходит здесь?

 

 

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

 

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

 

 

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

 

 

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

 

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

 

 

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает.

На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

 

 

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

 

 

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

 

 

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

 

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:
  • Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
  • Максимально откройте диафрагму.
  • Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

 

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

 

 

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

 

 

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

 

 

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

 

 

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе.

Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

 

 

 

 Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Фотографирование со вспышкой в помещении: важные рекомендации

Портрет в помещении со вспышкой

В этой статье мы разберём технологию съёмки портрета в помещении с использованием накамерной вспышки. Разберём на примерах съёмки в квартире, ибо это одно из самых простых и доступных мест для фотосессии, тут главное – интерьер удачный подобрать.

Если у Вас дома пёстрые обои, советские шкафы и ковры на стенах, то ради бога, избавьте этот и без того грешный мир от подобных фотографий – лучше найдите знакомого или подругу, у которых в квартире можно сделать приличные портреты.

В квартире неплохие фотографии получаются на фоне штор, деревянных дверей, зеркал, дивана или кровати, нейтральных обоев, ламината, ковролина либо общего интерьера, если он выглядит достаточно прилично.

Обратите внимание

Естественно, можно замутить тематические фотосессии и в творческом бардаке, и в помещении с обшарпанными стенами, и в полном советском интерьере. Но в этом случае образ Вашего портретируемого и все остальные детали должны соответствовать тематике.

Другими словами, всегда думайте над тем, кого Вы фотографируете, в каком образе, и соответствует ли этому окружающая обстановка или, наоборот, противоречит.

Съёмка в помещении со вспышкой предполагает следующие особенности:

1. Можно снимать, свободно передвигаясь по всей квартире.

2.  Важно наличие белого потолка, от которого мы будем отражать импульс вспышки, и при этом крайне нежелательны насыщенно цветные стены (розовые, синие), ибо они будут давать цветные рефлексы на кожу портретируемого.

3. Можно снимать в любое время суток и в любую погоду, что доставляет нам определённую свободу в выборе времени.

Из оборудования нам понадобится:

В данных условиях его светосила не имеет особого значения, ибо здесь нам будет помогать вспышка, но чем лучше объектив, тем более четкие, качественные и, не побоюсь этого слова, красивые в целом, выходят снимки.   Также не забывайте о том, что в интерьере Вы довольно стеснены в передвижении, и лучше не использовать объективов с фокусным расстоянием более 85 мм.

2. Внешняя вспышка.

Больше из оборудования здесь нам ничего не потребуется – можно переходить непосредственно к процессу съёмки.

Во-первых, хочу сказать: даже не думайте заменить внешнюю вспышку на встроенную. Неважно на сколько у Вас продвинутая фотокамера и есть ли софтбокс к встроенной вспышке – действительно качественного результата Вы с ней всё равно не получите, а Вашей целью не является делать убогие снимки.

Встроенная вспышка даёт яркий импульс света прямо в лоб портретируемому, что приводит к бликам на лице, полному уничтожению светотеневого рисунка, высвечиванию глаз и т.д.

Важно

Запомните раз и навсегда, что встроенную вспышку можно использовать только в экстренных случаях, когда кадр нужно получить любой ценой, но уж точно не во время творческой съёмки!

Если это понятно, тогда давайте представим, что Вы накрутили вспышку на фотокамеру и включили её.

Самый простой и универсальный способ настроек, если Ваша вспышка  имеет функцию Ettl:

1. Переключаете фотокамеру в режим «М» – полностью ручное управление.

2. Устанавливаете ISO 100 или 200 ед.

3. Устанавливаете выдержку 1/160 – 1/250 сек. – это универсальное значение для работы со вспышкой.

4. На самой вспышке включаете режим Ettl.

5. Начинаете фотосъёмку, управляя диафрагмой и фокусировкой, точно так же, как делали без вспышки. Только теперь у Вас появился ещё и источник света, с которым Вам необходимо работать.

Снимая в помещении, нельзя направлять вспышку прямо на модель – это испортит нужный Вам светотеневой рисунок и создаст тот же эффект, что и при встроенной вспышке. Если потолок белый, Вы можете направить вспышку вверх – так Вы получите мягкий и рассеянный свет.

Можно также отразить импульс вспышки от стены, например, если модель с одной стороны освещена светом от окна, а с другой требуется дополнительная подсветка. Но в этом случае учитывайте, что свет должен быть ровным и естественным. Противоположная от окна сторона лица модели не должна получиться светлее, чем та, на которую падает естественный свет.

Техника подстройки проста: сделали снимок – посмотрели, что получилось.

Если света много или, наоборот, мало, то просто настройте экспокоррекцию вспышки на
+1/+2 -1;-2.

Рассмотрим  конкретные примеры.

Перед Вами фотография, снятая на камеру Canon 60D, с импульсом вспышки, отражённым от потолка. Здесь была включена система Ettl, выдержка установлена в постоянное значение 1/160 сек., снимали на режиме «М» и в процессе съёмки подкручивали только диафрагму и экспокоррекцию самой вспышки.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Вспышка:

Режим вспышки:

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Совет

Этот снимок тоже сделан в режиме автоматической синхронизации вспышки с фотокамерой Ettl. Значение выдержки и ISO, как видите, мы не меняем. Обратите внимание на то, что эти снимки сделаны с достаточно простеньким объективом Tamron 28-70, а вот на вспышке лучше не экономить, и здесь использовалась модель Canon…

А вот ещё один пример, сделать который мне помогло минимальное фокусное расстояние уже озвученного объектива Tamron 28-70.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 6.3

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Если бы у меня был фикс 85 мм, то с этого расстояния в кадр бы влезла лишь голова одного человека, а мне отходить дальше уже было некуда. Здесь, как и на предыдущих фотографиях, была включена система Ettl, та же выдержка 1/160 секунды, диафрагма 6.3, для того чтобы взять в резкость всю компанию друзей.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Здесь всё то же самое, только ещё наложено дополнительное тонирование, чтобы придать фотографии более мягкий оттенок и скрыть небольшие блики на платье, которые всё-таки дала вспышка, несмотря на отражение от потолка.

Вообще, глянцевую одежду лучше не использовать при съёмке со вспышкой.

Далее по технике.

Если Вы фотографируете вдали от окна, или в Ваши планы просто не входит освещать вспышкой всё помещение, то Вы можете просто увести экспокоррекцию вспышки в -1, -2,  -3. Таким образом, Вы легко получите нужный эффект, например как здесь:

Свет от вспышки нам нужно было приблизить к минимуму из довольно простых соображений – чтобы чёрный коридор за портретируемым сохранил свою загадочность и таинственность.

Вот и всё! Ничего хитрого в использовании внешней вспышки на самом деле нет, и она является отличным инструментом, который позволяет делать фотографии в различных помещениях, независимо от расположения окна и времени суток.

Еще больше секретов о том как снимать портреты, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Источник: http://photo-professional.ru/?p=899

Как фотографировать с внешней вспышкой в помещении

Каждый владелец зеркальной камеры рано или поздно понимает, что использование встроенной в камеру вспышки делает снимки мягко говоря не очень хорошими.

Да, мы можем подсветить объект съемки, но при это фотографии получаются не намного лучше снимков с недорогой мыльницы.

После того как в Китае начали делать очень хорошие заменители дорогим вспышкам для Nikon и других производителей, почти любой фотолюбитель может перейти на совершенно другой уровень фотографии с использованием внешней вспышки.

Обратите внимание

Купить недорогую вспышку Yongnuo на Aliexpress.
Ссылки в тему: Обзор вспышки YONGNUO YN560-II, Вспышка для Nikon YN 465
Ссылка в тему: Как фотографировать в солнечную погоду

Итак, вы купили вспышку для своей камеры, но как же правильно снимать с внешней вспышкой, что бы снимки были действительно хорошими, а не плоскими.

Теория

Для того, что бы понять как сделать фотографию лучше, разберемся с теорией.

Почему фотографии с использованием встроенной вспышки плохие, плоские? Проблема в том, что мы получаем световой импульс направленного действия.

Маленькая по размеру лампа делает мощный “пых” и свет направляется прямо в лицо человека, объекта съемки.

Как результат мы получаем резкие тени, равномерное подсвечивание лица и всего объекта спереди, что и делаем объект и сам кадр “плоским”.  

Если покупка вспышки для вас пока недоступна, рассмотрите хотя бы такой вариант рассеивания света:

Конечно данный рассеиватель для встроенной вспышки Nikon не решает и половиины проблем, но все же фотографии с его использованием немного лучше. Тени на фотографиях с использованием рассеивателя становятся заметно мягче, но при этом вспышке приходиться работать на большей мощности и на одной зарядке камера сделаем меньше кадров.

Хотел бы порекомендовать любителям видеосъемки отличный редактор видео с качественной русификацией, вот ссылка на описание программы www.movavi.ru/suite/.

Основное преимущество редактора Movavi Video Suite в том, что он универсальный и поможет решить и тривиальные задачи (монтаж, редактирования, создание слайд шоу), так и другие задачи (запись с экрана, конвертирование файлов, запись роликов с интернета).

Направление света

Для того, что бы придать объекту больше объема, а так же не получить резких теней желательно чтобы:

1. Источник света был как можно больше. Для этого используют лайтбоксы, зонты:

2. Основной источник света должен освещать объект сбоку, а не прямо.

Основным преимуществом внешней вспышки является возможность поворачивать головку вспышки практически в любую сторону.

Главное запомнить, что направлять вспышку прямо на объект не нужно практически не при каких обстоятельствах!

Важно

Я обычно использую поворот вспышки назад влево, или просто назад, или назад вправо. Немного реже я использую поворот вспышки влево, влево вверх, вверх+отражатель. Как результат мы получаем хорошие, мягкие, объемные снимки.

Вспышка направлена вправо на белую стену

Вспышка направлена назад влево на белую стену

Если стены и потолок не белые?

Конечно же фотографировать в помещении со цветными стенами и например зеркальным потолком так не получиться.

Что делать если стены цветные и потолок не белый? Нужно оценить насколько все плохо. Если стены цветные а потолок белый, то фотографировать можно направляя вспышку в потолок с поднятым отражателем.

Если же и стены и потолок имеют определенный окрас, который плохо сказывается на цветопередаче, либо стены и потолок темные, тогда оптимально использовать софтбокс для вспышки, либо направлять вспышку на объект съемки (если нет софтбокса).

Софтбокс для внешней вспышки. Оптимальное решение для съемки в помещении с темными или цветными стенами.

Более продвинутый вариант для случаев с темными стенами использовать вспышку отдельно от камеры размещая ее сбоку (либо на штативе, либо можно держать в руке).

(1 голоса, оценка: 5.00 из 5)
Loading…

Источник: http://gendolf.info/kak-fotografirovat-so-vspishkoy/

Съемка с внешней вспышкой. В чём секрет? – фотографирование с вспышкой

А секрет, я надеюсь, есть! Иначе мне придется признать, что я переоценила магическое действие вспышки либо (что вероятнее) руки мои растут не из того места.

Уважаемые сообщники, не проходите мимо. Научите снимать с внешней вспышкой, пожалуйста! Может вам, как профессионалам своего дела, сразу бросятся в глаза мои косяки, и вы откроете мне истину! Я буду очень-очень признательна за отклик, советы и помощь!

Итак, имеется камера Canon 50 D + объектив Canon 24-70 мм f 2,8 L USM + вспышка Canon Speedlite 430 EX II.

Совет

Снимаю в основном ребенка и его детсадовские мероприятия (утренники всякие). Фотографирую исключительно ради удовольствия, коммерческих целей не преследую.

Вспышка появилась у меня пару месяцев назад. Покупала с целью улучшить качество фотографии – четкость, выразительность, ну и чтобы в помещении фото получались не хуже, чем на улице при естественном освещении.

Основные параметры съемки: камера в ручном режиме (М), автофокус по центральной точке, вспышка в автоматическом режиме (ETTL), синхронизация вспышки при короткой выдержке, угол наклона головки вспышки 60 градусов для отражения света. Фотографирую в формате RAW (если это важно).

Под катом конкретные примеры в картинках.

При съёмке с внешней вспышкой статичных предметов (да еще и с близкого расстояния) меня в принципе всё устраивает. Ну здесь всё понятно можно хорошенько прицелиться, настройки поменять и при этом никто никуда не убежит. В итоге из 5-10 кадров один хороший выбрать можно.

С ребенком всё гораздо сложнее. Вот допустим три кадра из одной серии, при одинаковых настройках камеры и вспышки: f/2.8, выдержка 1/320 с., ИСО 200. Менялось только фокусное расстояние 30 мм и 50 мм.

Но на велосипеде я ребенка попросила замереть и фото не смазано, а вот где ребенок скачет – резкости уже нет.

Разве световой импульс от вспышки не должен “замораживать” объект съемки и выдавать резкие кадры?

Далее аналогичная ситуация, при настройках камеры f/3.5, выдержка 1/250 с., ИСО 250 первое фото четкое, второе – нет.

Обратите внимание

Еще заметила, что при съемке со вспышкой выползают красные тени. Откуда они и зачем?

Здесь тень особенно заметна в месте соприкосновения руки с щекой.

На следующем фото красные тени на руках девочки.

Еще одна сложность в моих отношениях со вспышкой – темный-темный фон.

Когда объект съемки освещен вспышкой, фон становится каким-то особенно мрачным и непривлекательным.

Но вот например на следующем фото с фоном всё ок (возможно потому что он светлый и находится ближе к объекту съемки)

Но всё же, КАК научиться маме нормально сфотографировать детский утренник, чтобы и девочки в белоснежных платьицах и фон этот гармонично отражались на фото? Чтобы это не походило на фотографии с мобильного телефона, снятые со вспышкой в лоб (как на фото снизу).

В общем пока дружба с внешней вспышкой у меня не выходит. Вспышка живет какой-то своей жизнью. И всё чаще из 100 отснятых фото я с трудом оставляю штук пять.

Очень жду ваших советов и надеюсь, что в моей голове наконец что-то прояснится благодаря вам. Спасибо за внимание.

Источник: https://www.BabyBlog.ru/community/post/babyblog_photo/3154313

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки | Strobius – сайт про фото, вспышки и свет

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку.

Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю.

Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Важно

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм).

На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными.

Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность.

Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом.

В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне.

Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры.

Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Совет

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Камера

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

  • Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
  • Выставьте камеру в ручной режим
  • Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7. 1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
  • Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
  • Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность.

Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом.

Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

  • Выставьте вспышку в ручной режим
  • Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
  • Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальный источник: http://digital-photography-school.com/how-to-create-compelling-wide-angle-portraits-using-one-off-camera-flash/

Источник: http://strobius. com.ua/training/neotrazimij-portret-s-ispolzovaniem-odnoj-vspyshki.html

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ.

Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы.

Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру.

Обратите внимание

Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю.

В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик.

Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка.

Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка.

Важно

Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные.

Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Источник: http://alexvas-photo.ru/articles/kak-fotografirovat-s-vneshnej-vspyshkoj/

Съёмка в помещении

Как правило, при репортажной съёмке в помещении света очень мало. Либо свет грязный (смесь источников света с разной цветовой температурой).

Либо используются источники света с лампами, имеющими низкий коэффициент цветопередачи (CRI  colour rendering index). С одним из таких источников мы уже боролись в статье Colorchecker на практике.

Либо свет неудачно падает. Либо одновременно сочетаются все четыре случая.

Наше спасение вспышка, установленная на камере. Она будет восполнять недостаток света. Она будет давать красивую цветопередачу. Она будет являться источником рисующего света источником, дающим основные тени.

Возьмём, к примеру, свадебный банкет. Чаще всего на банкете я использую вспышку в отражённом свете. Это значит, что излучатель вспышки направлен не на снимаемый объект, а в сторону на потолок или на стену. И уже свет, отражённый от потолка или стены, освещает наш объект съёмки. Тени становятся мягче, выявляется объём объекта.

Недостаток этого способа большой расход аккумуляторов и медленная зарядка вспышки в условиях быстро меняющихся событий.

Дабы избежать большого расхода энергии вспышки свадебный фотограф Джо Бьюссинк (Joe Buissink)  рекомендует устанавливать параметры съёмки лишь на одну ступень меньше необходимых (Ступень экспозиции). Например, если по условиям съёмки необходима чувствительность ISO3200, диафрагма f/2.

8, а выдержка t=1/100 сек, то необходимо либо только уменьшить чувствительность до ISO1600, либо только прикрыть диафрагму до f/4, либо только укоротить выдержку до t=1/200 сек. А недостаток света, полученный при изменении экспозиционных параметров компенсировать вспышкой.

Тогда чуть ли не весь банкет можно снимать на одном комплекте аккумуляторов.

Если все снимки с банкета вы переводите в чёрно-белый вариант, то я бы рекомендовал именно такой способ съёмки.

Я не придерживаюсь этого правила, поскольку отдаю клиенту цветные фотографии с банкета. А при таком способе съёмки получаем замес двух источников света с разной цветовой температурой (освещение зала и импульс вспышки). Причём они очень близки по мощности. Цвет снимка получается грязноватым.

Конечно, можно скомпенсировать цветовую температуру вспышки, одев на её излучатель соответствующий фильтр (Гели). Но я делаю это редко. Часто в помещении несколько источников света с разной цветовой температурой и подобрать фильтр просто невозможно. К тому же сам фильтр требует увеличения мощности импульса вспышки и соответственно повышенный расход аккумуляторов.

Наиболее часто используемые мной параметры съёмки: чувствительность  ISO800, диафрагма  f/4, выдержка  t=1/60 сек. Эти параметры выставлены на фотоаппарате вручную (режим Manual).

Баланс белого AWB (Автоматический баланс белого). Формат кадра (Уровень качества снимка) RAW. Режим замера экспозиции Оценочный (по всему полю изображения).

Режим автофокусировки One Shot (для неподвижных объектов). Фокусируюсь всегда по центральной точке автофокусировки (Фокусировка). Режим перевода кадров Покадровая съёмка (при нажатии кнопки снимается один кадр).

Совет

Режим Серийная съёмка применяю лишь при съёмке бросания букета невестой.

Недостаток освещенности компенсирует накамерная вспышка стоящая в режиме ETTL и имеющая компенсацию мощности на +1-2 ступени. На иллюстрации ниже компенсация выставлена на +1 1/3.

Для ускорения перезарядки вспышки использую внешний аккумуляторный блок Pixel Flashgan Power Pack TD-381 (для Canon). Это бюджетная модель. В блок помещается два комплекта аккумуляторов формата AA (8 штук).

Блок можно крепить к штативному гнезду специальным винтом. Но удобнее всего его вешать на левую сторону брючного ремня. Почему на левую? На банкете я часто использую съёмку сверху с вытянутых рук (не глядя в видоискатель). Если повесите блок справа, то иногда шнур к вспышке перекрывает объектив, а вы этого можете не заметить, и кадр уйдёт в брак.

Обычно за время банкета я единожды меняю комплект аккумуляторов (вспышка+аккумуляторный блок). Т. е. мне нужно иметь 6 комплектов аккумуляторов (24 шт.). Можно обойтись и меньшим количеством.

Аккумуляторный блок позволяет заправлять только один комплект аккумуляторов. Но мне удобней всё же полный комплект скорость перезаряда выше.

Ещё раз повторю, что такое количество аккумуляторов я вынужден иметь из-за того, что применяю съёмку в отражённом свете, снимаю много и предпочитаю по минимуму смешивать постоянный и импульсный свет.

Удачи в работе и творчестве!

Источник: https://fimpuls.ru/sjomka-v-pomeshhenii/

Съемки при недостаточной освещенности в помещении

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью.

И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата.

А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

  • При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении.

Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка.

Современные камеры имеют показатели чувствительности:

  • ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение.  Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

Обратите внимание

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

  • Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Советы начинающему фотографу

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

  • Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.Второе, с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.Третье, используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.
  • Седьмое, выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать.  В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса.  На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Важно

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем: 

  • ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки, обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

  • Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры. 

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Источник: http://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/semki-pri-nedostatochnoj-osveschennosti-v-pomeschenii

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Пожалуй, это самый частый вопрос, который мне задают люди, интересующиеся репортажной съемкой.С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже.

Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время “пристреляться”.Для начала разберемся с режимами работы вспышки.На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.В кадре 4 мужчины в черных фраках?Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как “темноту” картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Совет

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело “задрать”Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше “косяков”. А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с “ручником” стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в “статичных” условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке “на выносе” (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто “запороть” фотографию.С режимами съемки разобрались, но это только полдела.

Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает “в лоб”. То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет “светового рисунка” и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и “ляжет” на людей в кадре.Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать “в лоб”, а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать “на выносе”. Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или “лопух” на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Обратите внимание

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все “банки фонга”, лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим “в упор” или берем вспышку в руку.Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице “лопухи”, рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить “в лоб”.

2) При съемки против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, “пристреляйтесь” к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке “на выносе”.

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю “вспышка-камера”. Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой.

Важно

Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает “демонические” тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление.

Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии.

В этом и заключается профессионализм фотографа.Но вернемся к нашей теме.Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Совет

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.По сути это простые цветные пленки.

Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно “теплым”) или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то “оживить” картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре.

Обратите внимание

Создавая контраст “холода/тепла”, мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.Типичный пример:Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.Но тогда и передний план должен был “посинеть”.

Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем “холодный” ББ и вперед — клиент точно будет доволен “необычными” кадрами.Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Подробнее о работе со вспышкой на репортаже и других важных аспектах репортажной съемки я расскажу 13 октября на 4-х часовом он-лайн мастер-классе “Репортаж на заказ. Коммерческая репортажная фотография”.

Источник: https://sashasvet.livejournal.com/142972.html

Все о вспышке. Часть II, практическая. Репортажная съемка со вспышкой в помещении.

Ну вот, в первой части с большинством происходящих при съемке со вспышкой процессов и связанных с ними терминов мы разобрались. Надеюсь что все ее прочли? Если нет — то рекомендую прежде ознакомиться с ней, а лишь потом читать дальше.

Репортажная съемка со вспышкой в помещении

Самое время оставить на время скучную теорию, и поворотить взоры к практике. Давайте посмотрим, зачем же нам все это нужно, и разберем на практических примерах. А заодно постараемся и ответить на множество часто встречающихся вопросов, и выяснить причину не менее часто возникающих проблем.

Для начала — самое банальное. У вас дома вечеринка, гости пьют и веселятся, и в какой-то момент у вас возникает желание запечатлеть этот разгул на память. Вы берете камеру, наводите ее на не очень трезвую физиономию, нажимаете наполовину на кнопку затвора, камера, если у вас зеркалка, с треском вытаскивает из своих недр вспышку, трах-бабах, готов кадр. Смотрим на него — вроде все видно, но как-то совсем не так, как все выглядело невооруженным, так сказать, взглядом. И цвета какие-то другие, и освещение тоже, физиономия на переднем плане вся белая, если не считать вдруг покрасневших глаз, а противоположная стена комнаты, напротив, тусклая. Вместе с остальными гостями. Что за фигня? Ведь если мы снимаем на улице — вроде бы на фотографии все очень похоже на то, как мы видели глазами.

Что же произошло?

А вот что:
Снимали вы, скорее всего, в более или менее автоматическом режиме работы камеры. И ее автоматика посмотрела на все это счастье, и сочла, что света от ламп накаливания маловато, надо бы помочь вспышечкой. А так как ей никто не сказал иного, она решила использовать вспышку в качестве единственного источника света — так проще. Установила короткую выдержку, в районе минимальной выдержки синхронизации, чтобы свет от ламп не лез в кадр, и пыхнула вспышкой от всей души, рассчитав мощность ее импульса в меру своей сообразительности (если это была более или менее продвинутая камера, она применила режим согласования вспышки с автоматикой камеры, и постаралась не пересветить лицо на переднем плане). В итоге получаем кадр, в котором все освещено именно вспышкой, причем источник света находился не в самом удачном месте с точки зрения художественной ценности получившейся фотографии — прямо на самой камере. Отсюда и разница в степени освещенности переднего и заднего планов, и плоские лица без теней, и резкие некрасивые тени на стенах, буквально уродующие фигуры людей, и красные глаза, и прочее в том же духе. Ну, в лучшем случае нам может повезти, потолок в комнате может оказаться низким и белым, а стены — светлыми. В этом случае часть света от вспышки таки отразится от стен и потолка, и позволит получить чуть более симпатичную и равномерно освещенную картину, заодно малость смягчив резкие тени. А может и не повезти, если ваша вечеринка проходит в огромном помещении с высоченными потолками, или, напротив, в маленькой бревенчатой избушке без внутренней отделки, стены и потолок которой почти не отражают свет. В этом случае получаем белые плоские лица с красными глазками на провалившемся в тень фоне. Были, вроде, в неплохо освещенном помещении, а на снимке неожиданно оказались в какой-то черной пустыне. Было такое?

Что же делать? Как поступить?

Ну, для начала, надо решить, стоит ли вообще использовать вспышку. Может быть, лучше будет обойтись без нее — включить побольше света, попросить людей не дергаться, поставить камеру на штатив или хотя бы на стол, и попробовать сделать кадр без вспышки. Не получилось? Света не хватает, люди не хотят замереть? Ну что же, раз не получается использовать другие источники света, надо думать, как осветить все это дело вспышкой поаккуратнее.

А поаккуратнее — это как?

В нашем случае, видимо — это помягче и поестественней. Свет-то у нас обычно откуда падает? Правильно, сверху — солнце-то там, лампы тоже обычно под потолком. Значит, наиболее естественным освещением будет падающий более или менее сверху свет. Подвесить вспышку под потолок непросто, поэтому можно схитрить — направить ее в потолок в надежде, что свет отразится от него и упадет на людей под привычным, естественным углом. Заодно потолок сработает и как рассеиватель, придав свету мягкость. Звучит шикарно, правда? На практике тоже иногда срабатывает, но для этого, во-первых, вспышка должна иметь поворотную головку, позволяющую направить ее свет в сторону от того направления, куда смотрит объектив, а во-вторых, потолку при этом лучше бы быть не слишком высоким и не слишком темным. Если у вас есть такая вспышка, и ваш потолок не вознесся на пять метров, и не покрашен темной краской — вам очень повезло. Просто разверните головку вспышки вверх-вперед (про угол падения, который равен углу отражения, все помнят?), и снимайте.

Обещаю — результат вас вряд ли разочарует. Во всяком случае, он будет разительно отличаться от того, который вы получили, направив вспышку в лоб снимаемому.


Этот снимок сделан при помощи внешней компактной согласованной вспышки, излучающая головка которой была направлена влево-вперед, в светлую стену. 
Свет падает вполне естественным образом, как будто от окна, и у лица появился объем.

 И не забывайте, что вместо потолка с неменьшим успехом можно использовать стену. Или, скажем, холодильник. Сойдет все, что может эффективно отразить и рассеять свет. И помните, что если поверхность, которую вы столь бесцеремонно использовали в своих целях, окрашена в какой-то цвет, то такой же оттенок примет и все, что получится на снимке. Отразившись от окрашенной поверхности, свет от вспышки из белого станет цветным.

Надо сказать, что при съемке с внешней вспышкой, направленной в потолок, возникает одна специфическая проблема. Какая? Свет в этом случае сильно рассеивается, и падает преимущественно сверху. Все бы хорошо, но, если вы снимаете человека, под глазами у него могут появиться не очень приятные тени, да и вообще область глаз в этом случае освещается хуже, чем остальные части лица. Кроме того, из глаз пропадают блики от вспышки, что может сделать их несколько безжизненными. Но не беда — тут отлично помогает так называемая «белая карта». Что это такое? Просто маленький отражатель, закрепленный на вспышке, который перенаправляет часть светового потока вперед (если сама головка вспышки направлена вверх или вбок).

В некоторые вспышки белая карта встроена, и может выдвигаться по желанию фотографа:


Вот этот белый пластиковый прямоугольник, что торчит из головки вспышки — и есть «белая карта».
В этой вспышке она может вытягиваться из головки на нужную длину, или полностью в нее прятаться.

А у некоторых вспышек фирмы Metz есть для этого даже специальный второй излучатель. Вон он, под основным излучателем, прямо на корпусе вспышки.

У вашей внешней вспышки нет встроенной «белой карты»? Не беда. Она с полным успехом заменяется белой пластиковой карточкой (я пользовался электронным пропуском на работу), куском белой бумаги и т.п., притянутой к головке вспышке обычной резинкой.
При съемке с «белой картой» важно помнить, для чего именно она служит, и контролировать ее размер (ту часть, что торчит над излучателем).  Чем ближе вы к объекту съемки, тем меньшего размера «белая карта» вам понадобится.

Ну, а если вспышка встроена в камеру, и другой нет?

Ну, что вам сказать, у вас серьезные проблемы. Можно, конечно, попробовать соорудить какой-то отражатель из подручных материалов, вроде фольги, который направит свет от вспышки в потолок. Эффект будет, но он может вас не удовлетворить — встроенные вспышки и без того не особенно мощны, а при таком расточительном использовании (аж два отражателя по дороге, фольга и потолок) их света может банально не хватить. Да и снимать с таким доморощенным отражателем непросто. Еще можно попробовать если не перенаправить свет от встроенной вспышки вверх, то хотя бы смягчить его, соорудив или купив для нее какой-то рассеиватель. Он поможет немного смягчить тени, и сделать снимок не настолько ужасным. Но вот проблемы с равномерностью освещения и с плоским светом на лицах никуда, к сожалению, не денутся.
Так что, если вас волнует художественная сторона вопроса — бегите в магазин за внешней «компактной» вспышкой, и не забудьте убедится, что ее головка поворачивается хотя бы вверх (но лучше, конечно, чтобы она имела возможность поворачиваться и в стороны).


При разумном использовании вспышки, а также при некотором удачном стечении обстоятельств (светлые стены и потолок), можно достаточно равномерно и вполне естественно осветить и довольно большое помещение.
Здесь вспышка была направлена вверх и даже чуть назад, чтобы не пересветить оказавшиеся близко к камере лица. А представляете, что было бы, если бы я здесь пыхнул вспышкой строго вперед?


Еще один пример использования накамерной вспышки в репортаже. Снят этот кадр, как и предыдущий, на детском утреннике, в довольно суетных и тяжелых условиях (ну, вы представляете себе детский утренник).
Как видите, даже в этом случае можно снять что-то более или менее осмысленно освещенное.

А есть какие-то тонкости, о которых стоит знать, снимая со вспышкой, направленной в потолок или стену?

Есть, но их, к счастью, не так уж и много.

Во-первых, такая съемка возможна, если потолок хотя бы относительно белый, и не очень высокий. С трех-четырехметровыми потолками большинство приличных «компактных» вспышек худо-бедно справляются, если потолок выше — использовать его будет уже гораздо сложнее. Потребуется, вероятно, переход на более высокие значения чувствительности, и снимать, скорее всего, придется на открытых диафрагмах.

Во-вторых, имейте в виду, что если поверхность, которую вы решили использовать как отражатель, окрашена в какой-то цвет — все остальное в кадре тоже приобретет цветовой оттенок. Иногда его бывает достаточно сложно предсказать, один цвет накладывается на другой, и получается нечто довольно неожиданное.

В-третьих, если потолок в помещении хоть и не высок, но окрашен в темный цвет, или имеет какую-то поглощающую свет фактуру — можете про него сразу забыть. Например, совершенно невозможно отразить свет от вспышки от потолка из бревен даже в крохотной избушке, где его едва ли не головой подпираешь.

В-четвертых, не забывайте про угол падения, равный углу отражения, и старайтесь направлять вспышку в потолок или в стену не строго над собой, а посередине между вами и тем объектом, который вам надо осветить. Тут, кстати, надо контролировать и еще один момент — если вспышка направлена не строго вверх или в сторону, а под углом вперед, часть света из ее излучающей головки пойдет к снимаемому объекту напрямую, сработав как своеобразная «белая карта». Иногда это хорошо, иногда — не очень. Так что за этим надо следить.

Ну, и наконец — не забывайте, что у вас есть такая штука, как диафрагма. Если мощности вспышки не хватает, и регулировка «компенсации вспышки» ничего уже не дает — попробуйте открыть диафрагму посильнее (если это возможно, конечно). А в крайнем случае — поднимайте чувствительность.

Конечно, в относительно большом помещении неоценимую помощь может оказать вторая (третья, четвертая и т.п.) вспышка, работающая согласованно с той, что стоит на вашей камере. Но, к сожалению, не у каждого есть несколько вспышек, да и разместить вторую вспышку бывает сложновато. Впрочем, об использовании удаленных вспышек мы еще поговорим в следующих частях статьи.  

А теперь давайте я попробую подробно проиллюстрировать кое-что из вышесказанного. В этом мне любезно согласился помочь некий жизнерадостный господин с розой. Заодно, видимо, он хотел поздравить дам с праздником.

Наведите мышку на интересующий вас снимок — и вы увидите мой комментарий к нему.


1. Встроенная вспышка «в лоб»


2. Встроенная вспышка с рассеивателем


3. Внешняя вспышка с рассеивателем


4. Внешняя вспышка «в лоб»


5. Внешняя вспышка «в потолок»



6. Внешняя вспышка «в потолок»
плюс «белая карта»

Чтобы рассмотреть поближе — просто щелкните по картинке, она откроется в большем размере.

А вот, собственно, и сам сделанный мною из банки из-под краски рассеиватель-софтбокс (наведя мышку на картинку, можно полюбопытствовать, как и из чего он сделан):

Понятно, что на встроенную вспышку надеть такой рассеиватель не  получится, поэтому, чтобы сделать снимок номер 2, я просто держал крышку рукой на некотором расстоянии перед встроенной вспышкой.
Для встроенной вспышки больше подойдет другой вариант рассеивателя, который можно будет так или иначе на ней закрепить. Его тоже можно сделать самому, а можно и купить готовый.
Например, такой, какой приобрел себе уважаемый ucme:

По площади он, конечно, сильно меньше моего, зато удобно крепится на вспышку, и дает, все же, определенный эффект:
Уважаемый ucme не поленился, и сделал снимки «до» и «после»:


Встроенная вспышка без насадки-рассеивателя


Встроенная вспышка с насадкой-рассеивателем


Кстати, это прекрасная иллюстрация некоторых вещей — жаль только, что коллега ucme не расположил свою очаровательную модель ближе к фону, чтобы можно было посмотреть на поведение теней на нем.
Впрочем, и без этого можно сказать многое. Во-первых, свет действительно стал существенно мягче. Посмотрите на блики на коже, например. Во-вторых, смягчилась и характерная для съемки по системе «пыха-в-лоб» некрасивая (и наверняка вам знакомая) тень на шее под подбородком. К сожалению, она полностью так никуда и не исчезла, что говорит нам о том, что все эти смягчающие свет насадки — лишь полумера.

Раз уж зашла речь о насадках, применяющихся при репортажной съемке со вспышкой — то их существует превеликое множество. Некоторые из них призваны сделать свет более мягким и рассеяным, некоторые служат для того, чтобы направить его не только в одну сторону, а во все стороны сразу — например, если нужно более или менее равномерно осветить помещение. Какие-то из насадок работают на просвет, какие-то — на отражение. Толк от них, в целом, есть, иногда немалый, но надо понимать, что они — далеко не панацея от всех бед.


Такая насадка работает как рассеиватель,
направляя свет во все стороны
и позволяя осветить помещение целиком,
сделав освещение более естественным


Эта насадка работает как отражатель,
рассеивая свет всей своей поверхностью,
смягчая тени и блики


В целом эффект от такой насадки более
или менее аналогичен предыдущей,
но работает она уже на просвет,
и создает меньше «паразитного» света

Любую из них несложно сделать самому, из самых что ни на есть подручных материалов. Об этом мы подробнее поговорим в следующих частях статьи.

Теперь о «красных глазах».

Как выясняется, многие не знают, откуда они берутся, и как с ними бороться. Заодно и разберемся, что это за режим «подавления красных глаз» в нашей камере такой, и почему он толком не работает.

В общем и целом, глаза на снимке получаются красными из-за того, что дно глазного яблока срабатывает как зеркало, отражая свет. Ну, а кровеносных сосудов там полно, поэтому отражаемый свет приобретает такой демонический красный оттенок. Почему же мы видим это только на некоторых снимках, сделанных преимущественно со встроенной в камеру вспышкой, и никогда не видим невооруженным взглядом? А все потому, что встроенная вспышка в камере расположена очень близко от оптической оси объектива, и отраженный глазным дном свет от нее попадает прямиком в объектив.
По-настоящему бороться с этим можно только одним способом — разнести вспышку и объектив на достаточно большое расстояние. На практике в большинстве случаев расстояния между головкой установленной на камере внешней вспышки и объективом бывает вполне достаточно.
А ненастоящий способ — это тот, что применяют производители фотокамер, реализуя «режим подавления красных глаз». При этом расстояние между вспышкой и объективом они увеличить не могут, и идут на хитрость — заставляют зрачок глаза рефлекторно сузиться еще до того, как будет сделан снимок. Красные глаза при этом никуда не деваются, они просто превращаются в красные точки. А как заставить зрачок сузиться? Да очень просто — надо направить в глаза яркий свет, для чего сгодится и несколько предварительных импульсов вспышки, и просто яркая лампа, встроенная в камеру специально для этих целей (или для подсветки автофокуса). В общем, преследующие вас на снимках демонические глаза — это еще один повод мчаться в магазин за внешней вспышкой, она решит проблему раз и навсегда.
Кстати, в основном именно по этой причине встроенные в зеркальные фотокамеры вспышки обычно выскакивают вверх на специальном кронштейне — таким образом увеличивается, насколько это возможно, расстояние между вспышкой и объективом. Есть, правда, и еще одна причина — объективы у зеркальных камер бывают достаточно большими, и чем дальше от объектива расположена вспышка, тем меньше шансов, что тень от объектива попадет в кадр.

Для иллюстрации вышесказанного я сделал два кадра одних и тех же глаз (угадайте, чьих?), с одного и того же расстояния около двух с половиной метров, одной и той же камерой.


Встроенная вспышка

 
Внешняя «компактная» вспышка, установленная на камере

Как видите, при таком расстоянии от камеры до лица длины кронштейна, на котором выскакивает встроенная в мою зеркальную камеру вспышка, недостаточно, чтобы избежать покраснения глазного дна. А вот внешняя вспышка полностью решает проблему.
Кстати, имейте в виду, что по-настоящему имеет значение не само по себе расстояние между оптической осью объектива и излучателем вспышки, а угол воображаемого треугольника, который образуют центр объектива, глаза и излучатель вспышки. Чем этот угол острее (ближе к нулю градусов), тем больше вероятность получить красные глаза в кадре. Отсюда еще один способ их избежать — вместо того, чтобы разносить объектив и вспышку как можно дальше, можно попробовать переместиться ближе к фотографируемому человеку.
Ну, и как вы понимаете, при съемке непрямым светом, «в потолок», красные глаза не могут возникнуть в принципе . Разве что сильно перестараетесь с «белой картой».

На приведенной ниже схеме подробно рассмотрены все четыре случая: съемка с установленной на камеру внешней «компактной» вспышкой, съемка при помощи встроенной в зеркальную фотокамеру «выскакивающей» вспышки, съемка при помощи встроенной вспышки компактной камеры-«мыльницы».

Как видите, угол между оптической осью объектива и падающим от вспышки прямым светом наиболее велик в случае использования внешней вспышки. А вот у встроенной вспышки компактной камеры он совсем мал, а значит, и вероятность возникновения «красных глаз» очень большая.
И здесь же можно видеть, что есть смысл постараться решить проблему с «красными глазами», просто приблизив камеру к модели (схема 3).
Заодно я нарисовал и тень от объектива — видно, что у компактной камеры-мыльницы она может быть самой большой, даже если ее объектив — самый маленький.

И, если «красных глаз» никак не удается избежать — не расстраивайтесь. Они очень легко удаляются в фотошопе или других программах обработки фотографий. Кое-где даже есть специальная автоматическая функция для их удаления.

Ну ладно, все это хорошо, но какой же режим лучше установить на камере? Не снимать же на полном автопилоте, мы же фотолюбители, как никак, а не просто пользователи фотоаппарата?

Настройки камеры и вспышки.

Давайте разберемся. Итак, мы снимаем в недостаточно хорошо освещенном помещении, никакие другие источники света, кроме вспышки, использовать не получается. Это значит, что естественным выбором будет использование вспышки в качестве единственного источника света в кадре. Вспоминаем, что мы про него знаем.
А знаем мы про него то, что выдержкой мы управлять толком не сможем, и ее придется зафиксировать, лучше всего на значении минимальной выдержки синхронизации для нашей камеры. А вот диафрагма остается в нашем распоряжении, ее мы будем выбирать в зависимости от сюжета. Ну, а управлять экспозицией будем с помощью изменения мощности импульса вспышки — и давайте поручим это непростое дело автоматике. А в каком режиме камера позволяет произвольно выбирать диафрагму, автоматически подстраивая под нее все остальное? Правильно, в режиме приоритета диафрагмы, Av. Вот его и ставим. А дальше — самое главное, о чем многие либо забывают, либо просто не знают. Мы же решили, что вспышка — единственный источник света, а значит, надо объявить автоматике камеры о нашем решении. Пусть она зафиксирует выдержку, диафрагму мы ей сами скажем в процессе, а рулить она будет у нас мощностью импульса вспышки. Ну, и на все остальные источники света она у нас должна закрыть глаза, не учитывая их при расчете экспопараметров. Для того, чтобы сделать такое объявление, идем в меню камеры, ищем там настройку «Выдержка синхронизации вспышки в Av», и выставляем на «фиксированная», а не на «Авто». Это, если у вас камера Canon. Если у вас Nikon — нажимаем на кнопку подъема вспышки, и крутим управляющее колесико до тех пор, пока с экрана не пропадут надписи типа «REAR» и «SLOW», а останется лишь значок вспышки в виде молнии. Пользователи других камер легко найдут способы переключиться с медленной синхронизации в нормальную в инструкции к своей камере. Все, теперь автоматика камеры зафиксирует выдержку, не будет (а на самом деле — просто не сможет) учитывать влияние других источников света, кроме вспышки, и будет управлять экспозицией, регулируя мощность импульса. Естественно, для этого надо и саму вспышку, если она внешняя, переключить в режим согласования с камерой — обычно он обозначается как TTL. Встроенная вспышка также может иметь автоматический и ручной режимы управления мощностью — переключаем в автоматический. Подробности — в инструкциях к вспышке и к камере.
Сделали? Отлично, теперь мы готовы снимать. Выставляем нужную диафрагму (скажем, если это портрет, то раскрываем ее посильнее), убеждаемся, что при этом выдержка остается неизменной (если она меняется, значит — ваша камера осталась в режиме медленной синхронизации), наводим на резкость и нажимаем на спуск. Сделали кадр? Смотрим на него и на гистограмму, и при необходимости вносим корректировки в экспозицию, изменяя «компенсацию вспышки» (делается это примерно так же, как и экспокоррекция, только обычно нажать для этого надо другую кнопку, на которой, как правило, нарисован значок вспышки и плюс с минусом). Кстати, если вспышка согласованная внешняя — колесико или кнопки компенсации вспышки могут находиться и на ней, можно воспользоваться ими.

Можно, конечно, снимать и в полностью ручном режиме М, установив выдержку синхронизации самостоятельно. Некоторые уверены даже, что так будет правильнее. На самом деле — никакой разницы в случае, если вспышка у нас единственный источник света, нет. Если пользуетесь режимом М — не забудьте, что выдержка должна быть не короче минимальной выдержки синхронизации для вашего затвора, и не быть особенно длинной, в противном случае в кадр полезет свет от других источников света, если они есть. Ну, и убедитесь, что вспышка работает именно в автоматическом режиме TTL, а не в ручном — в противном случае и ее мощностью вам придется управлять самому.

Кстати, если у вас есть внешняя «компактная» согласованная вспышка, вы замечали, наверное, что при ее включении в головке вспышки что-то эдакое жужжит и двигается. Да и при съемке тоже инода слышно жужжание.
Так вот, это работает система изменения ширины пучка света, который излучает вспышка. Ширина пучка света изменяется для того, чтобы примерно соответствовать углу зрения объектива, который вы используете. Это позволяет, с одной стороны, не освещать пространство, не попадающее в кадр, и не терять на этом свет, а  с другой — избегать неравномерного освещения внутри кадра.

Работает эта система следующим образом — от камеры (или от фотографа) вспышка получает информацию о текущем фокусном расстоянии объектива, и соответствующим образом сдвигает лампу внутри своей головки. Чем больше фокусное расстояние объектива  — тем глубже задвинута лампа, и уже пучок света.

Как правило, диапазон изменения ширины пучка света примерно соответствует максимальному и минимальному углам зрения объектива 24-85мм. У вспышек подороже этот диапазон может быть и 24-105мм. А если используется сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 18мм — приходится закрывать излучатель вспышки специальным «широкоугольным» рассеивателем-насадкой, который выдвигается из головки вспышки. Этот рассеиватель делает пучок света еще шире.

На рисунке ниже показаны два разных положения лампы внутри головки, и, соответственно, две разные ширины пучка света (синие и красные пунктирные линии). Желтые пунктирные линии — это ширина пучка света при использовании широкоугольной насадки.

Тут еще надо упомянуть, пожалуй, что указанное в характеристиках вспышки максимальное ведущее число (а что это такое — мы обсуждали в первой части статьи) указывается именно для самого «длиннофокусного» положения лампы внутри головки, для самого узкого пучка. В других положениях максимальное ведущее число вспышки меньше.

Ну, ладно, с красными глазами, режимами съемки и вспышкой в потолок все понятно. Но почему у меня при съемке со вспышкой цвета получаются такими неестественными, и непохожими на то, что я видел глазами?

Тут возникает вопрос о балансе белого при съемке со вспышкой. Что такое сам по себе баланс белого — надеюсь, объяснять не надо, с ним все так или иначе сталкивались.

Так вот, по своей цветовой температуре (оттенку) свет от вспышки максимально, насколько это вообще возможно с учетом применяемых технологий, приближен к естественному солнечному свету. В градусах Кельвина она составляет 5500-6000К, что примерно и соответствует солнечному свету. А вот свет от ламп накаливания, которыми обычно освещены помещения, существенно теплее — примерно 3000К. Человеческий глаз, конечно, способен в какой-то степени адаптироваться к изменению цветовой температуры источника освещения, и видеть цвета более или менее одинаковыми даже в разных условиях, но, все же, его возможности тоже ограничены. А вот у фотокамеры возможности адаптироваться нет совсем, если не считать возможность вручную или автоматически изменять баланс белого. Поэтому она будет видеть все «как есть».

Естественно, самым разумным вариантом будет съемка в RAW.  В этом случае все вопросы настройки баланса белого можно отложить до момента обработки фотографий. Если правильный цветовой баланс очень важен — можно перед началом съемки сфотографировать что-то нейтрально белое или серое. Например — лист бумаги. А затем, при обработке — использовать его для определения нужной цветовой температуры.

Но, если вы снимаете в JPEG, вам придется позаботиться о правильном балансе белого перед съемкой. Основная ошибка проиллюстрирована ниже, на снимке 1. Такой синюшный оттенок получается, если камера стоит в режиме «лампы накаливания».
Так что переключите баланс белого в камере на предустановку «вспышка» — так будет лучше всего. Скорее всего, у вас будет получаться что-то вроде того, что можно увидеть на снимке номер 2. Как видите, баланс почти точный, но, все же, с некоторым оттенком, в данном случае чуть холодноватым. Поэтому на снимке 3 я чуть поднял цветовую температуру, выставив нейтральную точку по белой стене (повезло, что такая оказалась в кадре).
А вот чтобы получить на снимке со вспышкой цвета, близкие к тем, что вы видели глазами при искусственном освещении, нужно еще сильнее поднять цветовую температуру. На снимке 4 я задрал ее аж до 9200К. Если в вашей камере нет возможности выставлять цветовую температуру в градусах Кельвина — можете попробовать для получения такого эффекта воспользоваться предустановкой «пасмурно» или «в тени».


1. Цветовая температура 2850
Предустановка «лампы накаливания»


2. Цветовая температура 5500
Предустановка «вспышка»


3. Цветовая температура 6300
Баланс белого по белой точке


4. Цветовая температура 9200
Установлена вручную

Но повторю — лучше всего снимать в RAW.

Кстати, если вы посмотрите на снимки, где господин с розой демонстрировал нам разницу между съемкой «вспышка-в-лоб» и «вспышка-в-потолок», вы увидите, что при одной и той же установке цветовой температуры (а она была одинаковой для всех снимков), тот кадр, что был сделан со вспышкой, направленной в потолок, несколько «теплее» остальных. Обычно так и происходит, потому что отражаясь от стен, потолка и предметов обстановки, свет немного окрашивается, и приобретает, зачастую, более теплый оттенок.

Вот, вкратце, и все, что касается технических аспектов съемки со вспышкой в помещении, при использовании автоматической TTL регулировки мощности ее импульса.

Продолжение статьи последует в самое ближайшее, я надеюсь, время, так что следите за эфиром. В следующей части мы поговорим об использовании вспышки как дополнительного источника света. А затем, в четвертой части — и о всяких интересных штуках вроде использования нескольких вспышек, удаленной синхронизации, разных приспособлениях, модифицирующих свет, и позволяющих использовать компактные вспышки в качестве студийного света.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ну, и как всегда: если будут вопросы — задавайте, если будут какие-то замечания или дополнения — говорите. Просто «спасибо» тоже можно сказать. 🙂

Будет неплохо, если вы разместите ссылку на эту статью у себя — вдруг пригодится кому-то из ваших френдов? Только начните лучше с первой ее части, ладно?

И, конечно, желающие всегда могут помочь мне материально. 🙂

Деньги за просмотр вносим в кассу 🙂

Другие мои статьи о фотографии

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

Советы фотографам: учимся снимать в помещении

Ну что, друзья-фотографы, зима вступила в свои права. Вам хочется поснимать заснеженные пейзажи, но короткий световой день и затянутое тучами небо не дают такой возможности. Значит ли это, что про фотоаппарат придется забыть до весны? Вовсе нет, просто снимайте не на улице, а в помещении, и тогда к концу зимы ваше онлайн-портфолио пополнится новыми работами. Не знаете, как это делается? Вот пара советов, которые помогут сделать отличные снимки в домашних условиях.

Никакого беспорядка


Во время съемки в помещении следите, чтобы в кадре не было посторонних предметов и людей — «мусорный» фон вам не нужен. Да, в случае чего фотографию можно обрезать или почистить в Фотошопе, но мы считаем, что лучше заранее навести порядок и потратить побольше времени на съемку, а не на обработку. А вообще, пре-продакшен, то есть подготовка — это очень важный процесс, от которого зависит, как в итоге будут выглядеть ваши фотографии.

Следите за балансом белого


Правильно выставленный баланс белого нужен для того, чтобы люди и предметы на ваших фотографиях выглядели так же, как в жизни, то есть правдоподобно. У фотоаппарата не всегда получается определить «правильные» цвета, поэтому изображение получается то синеватым, то желтым, то оранжевым. Баланс белого может подбираться автоматически, но иногда это лучше делать вручную. Прежде чем начать снимать, посмотрите, какое в комнате освещение, выставите правильный баланс, а если ситуация изменится — поменяйте его. Кстати, иногда регулировка баланса белого помогает компенсировать нехватку или переизбыток света.

Больше света


Мы сейчас говорим про естественный свет. Хотите, чтобы снимок был светлее — поместите объект съемки возле окна или открытой двери. Если вы снимаете предметы — положите их прямо на подоконник, а если человека, то постройте кадр так, чтобы он смотрел, например, в заснеженную даль. Еще можно попробовать включить лампу: она может компенсировать нехватку дневного света и спасти ситуацию. Правда, иногда все эти трюки не работают, и тогда на помощь приходит вспышка.

Научитесь работать со вспышкой


Вспышка может сделать ваши снимки лучше, а может безнадежно их испортить. Многие фотографы предпочитают обходиться без нее, потому что искаженные цвета и резкие тени не нужны никому. Но в умелых руках это настоящее спасение, особенно если вам нужно работать в темном помещении и снимать, например, портрет. Со вспышкой у вас гораздо больше шансов получить выразительную и четкую фотографию, чем без нее.

Так со вспышкой или без? Если не знаете, как лучше, подумайте, какая картинка вам нужна, а уже потом принимайте решение. На всякий случай — вот несколько полезных советов:

  • Вспышку можно и нужно использовать, если вы снимаете в темной комнате или вечером, потому что естественного света вам точно не хватит.

  • Снимая со вспышкой, направляйте ее в потолок или стену — свет отразится от поверхностей, и у вас получится хороший, мягко освещенный снимок. Если же вы направите вспышку в лицо тому, кого снимаете, то получите жесткую картинку с резкими тенями.

  • Не пользуйтесь встроенной вспышкой, если не хотите, чтобы лица людей получилось плоскими, а глаза — красными.

  • Не снимайте со вспышкой в комнате с глянцевыми поверхностями: они отражают свет, а это портит фотографию.

Решите, какой свет вам нужен


Думаем, вас волнует не только художественная ценность изображения, но и его качество, а оно зависит в основном от света. Если вы хотите, чтобы ваши работы выглядели серьезно и профессионально, никогда не смешивайте естественный и искусственный свет: снимки могут получиться размытыми и желтоватыми, а для портфолио это недопустимо. Решите, с каким светом будете снимать, уберите все лишнее и — за работу.

Хотите показать миру свои фотошедевры? Сделайте сайт на Wix — это просто и бесплатно!

Автор Команда Wix

#домашняяфотосъемка #предметнаяфотография #самсебефотограф #советыфотографам #фотографиидлясайта

Советы по фотосъемке в домашних условиях

В помещении снимать не просто. Особенно если вы новичок. В этом виде съемки многое зависит от техники. Света в помещении, как правило, не достаточно. Если он и попадет через окно или излучается светильниками, то он падает под неправильным углом на объекты съемки, поэтому приходится его перенаправлять отражателями или компенсировать вспышками. Без хорошего, светлого объектива в помещении вообще нечего делать. Одного лишь обладания техникой недостаточно, чтобы начать делать хорошие фотографии. Нужно уметь ей пользоваться и уметь использовать окружение.

Как не надо снимать в помещении

Из-за малого количества света придется использовать вспышку. Чтобы на снимке не получить большое количество шума, ISO обычно ставят на минимум. Что же из этого получается. Чаще всего снимок выглядит как белое лицо на темном фоне. Вспышка просто не освещает всю комнату.

Помним про фон

Фон в фотографии не менее важен, чем сам объект съемки. Фон может быть размыт или находиться в резкости. но он должен присутствовать. Он не должен быть черным. На снимке необходимо вместить передний план, средний план и задний план. Во время тренировок не обязательно строить интересный фон. Прежде всего, нужно добиться технически правильной передачи фона, а уж потом можно заниматься художественной деятельностью.

В темном помещении первое, что нужно сделать — это увеличить выдержку до того значения на котором еще не появляется шевеленка. Существует правило, которое гласит, что для того, чтобы снимки не получались смазанными при съемке с рук, выдержка не должна превышать значение 1/фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы снимаете на фокусном расстоянии 28мм, то выдержка не должна превышать 1/25 сек. Если фокусное расстояние 80мм, то выдержка должна быть 1/80 сек и т.д.

Диафрагма поможет немного увеличить яркость сцены, но если её будет недостаточно, то для увеличения яркости остается лишь ISO. Увеличив светочувствительность в 2 раза, получается выигрыш в освещении на одну ступень. Это значит, что увеличив ISO, можно уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму. Современные камеры позволяют получать снимки практически без шума вплоть до ISO 1600. У полнокадровых моделей этот порог выше. У стареньких фотоаппаратов можно работать с ISO 800-1000 без особых потерь качества.

Небольшое количество шума особо не вредит снимку. Невооруженным глазом он может быть и незаметен. Кроме того, малое количество шума можно скрыть в Lightroom. Просто нужно снимать в RAW. В Lightroom За регулировку шума отвечают ползунки цветового шума и светового.

Используй вспышку с умом

В помещении вспышка не должна играть роль основного источника света. Она должна лишь подсвечивать тени, играть роль заполняющего источника света или слегка добавлять подсветку переднего плана. Направлять вспышку в потолок или стены — это не самый лучший вариант. Внутренняя отделка помещения может быть разноцветной, а свет, отраженный от зеленой, синей, красной и т.д. стены приобретает соответствующий оттенок. Все фотографии получатся разноцветными, и коррекция баланса белого будет мучительно долгой.

Идеальный цвет отражателя — белый. Поэтому стоит стремиться к использованию именно этого цвета на отражающих поверхностях. Самый распространенный режим работы вспышки при съемке в помещении — это срабатывание по задней шторке. Это легко объяснить. Если вспышка будет срабатывать по передней шторке, то в некоторых ситуациях будет видна смазанность. Вспышка в первое мгновение пыхает, а потом идет экспонирование кадра, при котором может возникнуть шевеленка, а она наложится поверх нашего объекта съемки. Если использовать вспышку по задней шторке, то произойдет сначала экспонирование, при котором возможно появление шевеленки, а потом пыхнет вспышка, которая зафиксирует четкий и яркий объект сверху шевеленки.

Достаточно часто в помещении можно обойтись и без вспышки. Многие свадебные фотографы в ЗАГСе снимают именно так.

Во время съемки стоит задумываться и о температуре света. Только вспышка дает нейтральный свет, близкий к естественному дневному освещению. Все прочие осветительные приборы создают синеватый, красноватый, желтоватый свет. Это неминуемо влияет на результат.

Если используются разные источники света в одном помещении, то они будут смешиваться и создавать невероятный коктейль. Вспышка в такой ситуации может только навредить. Если общее освещение имеет зеленоватый тон, а вы вспышкой осветите передний план, то всё, что находится на фоне, будет зеленоватого оттенка, а объекты, находящиеся в нескольких метрах от объектива получат естественное белое освещение.

Исправлять освещение в Фотошопе — это неблагодарное занятие, особенно если у вас несколько сотен фотографий, поэтому проще заранее позаботиться об источниках света. Для того, чтобы различные типы освещения не смешивались, нужно иметь с собой набор цветовых фильтров. Сделав тестовый снимок, нужно оценить в какой цвет окрашивается кадр при естественном освещении. Затем нужно выбрать цветовой фильтр для вспышки с таким же оттенком и установить его. После этого температура цвета вспышки не будет спорить с температурой света от осветительных приборов в помещении.

Выбирай адекватные средства

«Фотосъемка в помещении» — это обширное понятие, в которое входят множество различных стилей и методов съемки. Вы можете быть репортажным фотографом на различных мероприятиях. Если вы собираетесь продавать свои снимки различным изданиям, то фотографии должны быть наивысшего качества. Иначе их у вас никто не купит. Для такой работы нужна дорогостоящая камера и оптика. Свадебным фотографам позволительно иметь менее дорогую технику, так как снимки будут собраны лишь в семейном альбоме, но, если вы хотите добиться уважения у своих клиентов. то фотографии должны быть тоже наивысшего качества. Вы должны уметь вытягивать из своей техники все её возможности. Если вы снимаете на дружеских вечеринках и застольях, то особых требований к фотографиям обычно не предъявляют Для такой съемки самое главное предать атмосферу, запечатлеть некоторые события. Никто не будет всматриваться в естественность цветопередачи бутербродов и салатов на столе. Для такой съемки подойдет самая простая зеркалка или даже обычный, но качественный компакт.

Чтобы было проще определиться какую камеру покупать, стоит ознакомиться с рекомендациями по выбору фотоаппарата в статье Как выбрать цифровой фотоаппарат.

Профессиональные камеры, которые имеют ценники от 3000$, снимают не только точно и быстро. Они имеют полнокадровые сенсоры, которые позволяют получать в несколько раз меньше шума по сравнению с кропами. Значит допустимые (рабочие) значения ISO могут быть на порядок выше, чем при работе с кроп-камерами. Следовательно, это даёт возможность получать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности, а это именно то, что нужно профессиональным репортажным фотографам.

Вспышка чаще всего дает выигрыш примерно на ½ или ⅓ ступени. Это не много, но часто именно этого не хватает. Кроме того, благодаря вспышке можно смягчить тени. Качество работы и функциональность вспышки прямо пропорциональны её стоимости. Выбирать вспышку стоит исходя из тех задач, которые вы на неё собираетесь возлагать. О вспышке можно говорить очень долго, поэтому лучше обратиться к нашим статьям на данную тему:

  • Основные принципы работы со вспышкой
  • О целесообразности использования внешней вспышки
  • Ошибки при работе со вспышкой
  • Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO
  • Заполняющая вспышка

Профессиональные объективы стоят от $1000. Дорогая оптика отличатся от дешевой более высокой резкостью и светосилой. Это очень важные параметры, которые влияют на качество получаемых фотографий. Светосильная оптика позволяет не только получать хорошие снимки благодаря безупречно построенной системе линз, но и использовать более низкие значения ISO, что тоже положительно сказывается на качестве фотографий. Чтобы определиться с выбором объектива, можно ознакомиться с нашей статьей на эту тему: «Выбор объектива».

Профессиональная техника дает возможность получать более качественные результаты в любых условиях. Но цена такой техники многих может огорчить, поэтому, выбирая фотоаппарат и комплектующие к нему, нужно разобраться с задачами, которые он будет выполнять и исходя из имеющегося бюджета подбирать именно то, что будет нужно вам.

Эксперименты

Всё, что вы прочитали в данной статье — это лишь базовые принципы съемки внутри помещений. Для каждого типа съемки существует собственные правила и нюансы. Если вас одолевает дух бунтарства и вы не хотите подчиняться правилам, то с ними всё равно стоит ознакомиться, чтобы быть в курсе, что именно вы нарушаете.

▲Как фотографировать с внешней вспышкой в помещении

Каждый владелец зеркальной камеры рано или поздно понимает, что использование встроенной в камеру вспышки делает снимки мягко говоря не очень хорошими. Да, мы можем подсветить объект съемки, но при это фотографии получаются не намного лучше снимков с недорогой мыльницы. После того как в Китае начали делать очень хорошие заменители дорогим вспышкам для Nikon и других производителей, почти любой фотолюбитель может перейти на совершенно другой уровень фотографии с использованием внешней вспышки.

Купить недорогую вспышку Yongnuo на Aliexpress.
Ссылки в тему: Обзор вспышки YONGNUO YN560-II, Вспышка для Nikon YN 465
Ссылка в тему: Как фотографировать в солнечную погоду

Итак, вы купили вспышку для своей камеры, но как же правильно снимать с внешней вспышкой, что бы снимки были действительно хорошими, а не плоскими.

Теория

Для того, что бы понять как сделать фотографию лучше, разберемся с теорией.

Почему фотографии с использованием встроенной вспышки плохие, плоские? Проблема в том, что мы получаем световой импульс направленного действия. Маленькая по размеру лампа делает мощный “пых” и свет направляется прямо в лицо человека, объекта съемки. Как результат мы получаем резкие тени, равномерное подсвечивание лица и всего объекта спереди, что и делаем объект и сам кадр “плоским”.  

Если покупка вспышки для вас пока недоступна, рассмотрите хотя бы такой вариант рассеивания света:

Конечно данный рассеиватель для встроенной вспышки Nikon не решает и половиины проблем, но все же фотографии с его использованием немного лучше. Тени на фотографиях с использованием рассеивателя становятся заметно мягче, но при этом вспышке приходиться работать на большей мощности и на одной зарядке камера сделаем меньше кадров.

Хотел бы порекомендовать любителям видеосъемки отличный редактор видео с качественной русификацией, вот ссылка на описание программы www.movavi.ru/suite/. Основное преимущество редактора Movavi Video Suite в том, что он универсальный и поможет решить и тривиальные задачи (монтаж, редактирования, создание слайд шоу), так и другие задачи (запись с экрана, конвертирование файлов, запись роликов с интернета).

Направление света

Для того, что бы придать объекту больше объема, а так же не получить резких теней желательно чтобы:

1. Источник света был как можно больше. Для этого используют лайтбоксы, зонты:

2. Основной источник света должен освещать объект сбоку, а не прямо.

Основным преимуществом внешней вспышки является возможность поворачивать головку вспышки практически в любую сторону.

Главное запомнить, что направлять вспышку прямо на объект не нужно практически не при каких обстоятельствах!

Я обычно использую поворот вспышки назад влево, или просто назад, или назад вправо. Немного реже я использую поворот вспышки влево, влево вверх, вверх+отражатель. Как результат мы получаем хорошие, мягкие, объемные снимки.

Вспышка направлена вправо на белую стену

Вспышка направлена назад влево на белую стену

Если стены и потолок не белые?

Конечно же фотографировать в помещении со цветными стенами и например зеркальным потолком так не получиться.

Что делать если стены цветные и потолок не белый? Нужно оценить насколько все плохо. Если стены цветные а потолок белый, то фотографировать можно направляя вспышку в потолок с поднятым отражателем. Если же и стены и потолок имеют определенный окрас, который плохо сказывается на цветопередаче, либо стены и потолок темные, тогда оптимально использовать софтбокс для вспышки, либо направлять вспышку на объект съемки (если нет софтбокса).

Софтбокс для внешней вспышки. Оптимальное решение для съемки в помещении с темными или цветными стенами.

Более продвинутый вариант для случаев с темными стенами использовать вспышку отдельно от камеры размещая ее сбоку (либо на штативе, либо можно держать в руке).

Оцени пост!

Loading…

Статьи по теме

Съемка со вспышкой в ​​помещении — Внешняя вспышка

Я уже показал вам, как делать снимки с помощью выдвижной вспышки и использовать ее как командир для включения других удаленных устройств. Подробное сравнение вспышек Nikon Speedlight было опубликовано для тех, кто хочет купить вспышку. На этот раз я хочу показать вам, как можно создавать потрясающие портреты в помещении, используя вспышку Nikon Speedlight вне камеры с зонтом.

1) Начало работы

Независимо от того, какую систему вспышки вы используете, если вы хотите снимать отличные портреты, вам нужно смягчить свет, исходящий от вашей вспышки.Прямой свет создает резкие тени, как солнце, когда вы делаете снимок в полдень. Хотя я уже показал вам, как смягчить свет, отражаясь от потолка и стен, свет не всегда выглядит очень естественным из-за угла наклона. Кроме того, отражение света от очень больших поверхностей обычно не дает красивых бликов в глазах ваших объектов. Есть несколько решений этой проблемы, которые требуют определенных вложений и немного дополнительных усилий.

Один из способов, о котором я хотел бы поговорить, — это использовать зонт на специальной подставке, чтобы смягчить свет от вашей вспышки — очень недорогой способ смягчить свет и мгновенно улучшить ваши изображения.Мы с Лолой часто используем этот метод для некоторых коммерческих фотографий, и результаты нас не разочаровывают. Давайте поговорим о снаряжении, которое вам понадобится для этого:

  1. Цифровая зеркальная камера со встроенной вспышкой, поддерживающей режим ведущий / командирский, и внешней вспышкой, которую можно настроить как ведомую / удаленную. Например, Nikon D90 и Nikon SB-600 Speedlight или Canon 7D и Canon 580EX II. Если ваша цифровая зеркальная фотокамера не имеет встроенной вспышки или встроенная вспышка не может использоваться как командир, вам понадобятся две вспышки, одна из которых может использоваться как ведущая / командирская, а другая как ведомая / удаленная.Например, Nikon SB-700 и Nikon SB-600 или Canon 580EX II и Canon 430EX II. Для фотосъемки со вспышкой в ​​помещении при использовании зонтика не нужно покупать радиоуправляемые триггеры — инфракрасный порт отлично подходит для большинства ситуаций.
  2. Подставка для крепления внешней вспышки и зонта. Стойка для освещения с воздушной подушкой Impact — одна из самых легких и дешевых стоек, которые вы можете найти. В сложенном виде он занимает очень мало места, что делает его отличным кандидатом для того, чтобы брать его с собой во время путешествий или съемки на улице.
  3. Адаптер для зонта для установки наверху световой стойки. Я лично использую адаптер Manfrotto Swivel Adapter, и он отлично работает.
  4. Адаптер для крепления вспышки к адаптеру. Я использую адаптер для крепления вспышки Stroboframe, и он подходит ко всем имеющимся у меня вспышкам, включая Nikon SB-900.
  5. Белый зонт. Я пользуюсь зонтами Westcott уже много лет, и мне очень нравится 43-дюймовый складной зонтик Westcott со съемной черной крышкой. Он идеально подходит для съемки в помещении, он не слишком маленький и не слишком громоздкий.

Все вышеперечисленное, кроме камеры и вспышки, стоит менее 100 долларов и прослужит вам долгие годы!

2) Настройка всего

Когда у вас есть все компоненты для внешней вспышки, вы должны собрать все это вместе. Я знаю, что большинство людей быстро это поймут, но для тех, у кого есть проблемы, я собрал пару небольших видеороликов о сборке световой подставки и правильном способе крепления зонта к подставке (да, есть несколько способов можно прикрепить зонт):

3) Настройки камеры

А как насчет настроек камеры? Что касается съемки со вспышкой, я всегда снимаю в ручном режиме и вам тоже рекомендую.Почему? Потому что и выдержка, и диафрагма чрезвычайно важны при использовании вспышки, и лучше всего строго контролировать их обоих. В наших будущих видео и статьях я покажу вам, как именно выдержка, диафрагма и ISO влияют на изображение, и продемонстрирую, как снимать все в ручном режиме, даже ваши вспышки. А пока следуйте этим инструкциям:

  1. Установите режим камеры на «Ручной».
  2. Установите режим замера камеры на «Матричный / Оценочный».
  3. Установите для спуска затвора значение «Покадровый», чтобы вспышка не делала несколько снимков, когда вы сжимаете затвор камеры.
  4. Отключите «Авто ISO».
  5. Установите ISO на базовое значение ISO камеры (обычно наименьшее значение, например 100 или 200).
  6. Если вы снимаете светосильным объективом с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4-f / 1,8, установите значение диафрагмы камеры в диапазоне от f / 2,0 до f / 2,8. Если вы снимаете с зум-объективом с переменной диафрагмой, установите для диафрагмы наименьшее значение f.
  7. Установите выдержку на 1/100 секунды.
  8. Установите все свои вспышки в режим TTL (для вспышек Nikon выберите «i-TTL BL» или «i-TTL BL FP»).Если вы используете встроенную вспышку на камере в качестве командира, установите ее на «-», чтобы она не срабатывала прямой вспышкой на вашем объекте.

4) Конфигурация зонта

Еще вам нужно решить, как сконфигурировать зонтик — на сквозной или отражающий. Я в основном использую зонты в конфигурации «на сквозняк», потому что свет намного мягче и приятнее, чем при использовании его в отражающей конфигурации. Хорошая особенность конфигурации сквозной съемки заключается в том, что вы можете расположить свет очень близко к объекту, что еще больше смягчит свет (помните, что более крупный и более близкий источник света при съемке со вспышкой всегда приводит к более мягкому свету. ).Вы не можете подойти очень близко к объекту с зонтом в отражающей конфигурации — конец зонта вместе со световой стойкой будет в пути.

Итак, когда следует использовать отражающую конфигурацию? Только тогда, когда вы хотите контролировать направление света, не рассеивая его по комнате. Вы можете сделать это, надев черную крышку на зонтик, которая будет препятствовать распространению света. Делайте это только в тех случаях, когда вы хотите пролить свет на ваш объект и больше нигде.

5) Размещение источника света

При размещении источника света вам необходимо решить, с какого направления свет будет падать на ваш объект. Классический способ использования внешнего света — расположить его слева от вас (или справа от объекта), поднять его выше, чем объект, и повернуть под углом примерно 45 градусов, чтобы свет попадал прямо на объект. Начните с расположения источника света слева, затем немного поэкспериментируйте, расположив свет справа от объекта, а затем в центре.Мне лично не нравится, как получаются изображения со светом в центре, потому что тени выглядят неестественно, а изображение выглядит плоским. Вот простая диаграмма с расположением источника света слева:

На диаграмме не показано, что источник света находится выше объекта и наклонен примерно на 45 градусов вниз. Поэкспериментируйте со своим зонтиком и попробуйте переместить свет вправо и в центр и посмотрите, как вам это понравится.

6) Фотосъемка

Теперь, когда у вас все настроено, давайте сделаем несколько снимков.Одна вещь, на которую следует обратить внимание при съемке со вспышкой, — это время перезарядки вспышки. Я говорю не только о том, сколько времени потребуется, чтобы снова загорелся индикатор на задней стороне вспышки, показывая, что она готова — я также говорю о том, как долго вам следует ждать после каждого снимка, прежде чем делать следующий. При съемке в режиме TTL, если в комнате очень темно, ваша вспышка может сработать на полную мощность. Это означает, что ваша вспышка делает много тяжелой работы, чтобы осветить объект. Если вы заметили, что у вашей вспышки требуется много времени для перезарядки при использовании новых батарей, скорее всего, вы снимаете на полную мощность.В таком случае снизьте скорость и не делайте слишком много снимков одновременно, так как вы можете перегреть вспышку и даже повредить ее.

Помимо ожидания, в подобных ситуациях вы можете сделать еще одно — увеличить ISO камеры до большего значения. У большинства новых зеркальных фотокамер нет проблем с зернистостью при увеличении ISO до 400, 800 и даже 1600. Увеличивая ISO, вы уменьшаете рабочую нагрузку на вашу вспышку. Меньшая нагрузка означает, что ваши батареи и вспышка прослужат намного дольше, и вы можете активировать вспышку чаще, не беспокоясь о ее перегреве.

Не забывайте размещать источник света близко к объекту. Как я указал выше, чем ближе свет к объекту, тем он будет мягче. Кроме того, ваша вспышка должна будет срабатывать с меньшей мощностью при съемке с близкого расстояния.

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки Фотография для начинающих Освещение Джош Данлоп
Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Этот пост посвящен тому, чтобы делать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки.В нем описаны преимущества и недостатки использования различных значений выдержки и диафрагмы.
Это первое сравнение между съемкой в ​​полностью автоматическом или программном режиме. Рекомендую как можно скорее отказаться от съемки в этих режимах. Они очень ограничивают, и вы не сможете максимально эффективно использовать камеру.
Программный режим можно использовать, когда вы только учитесь пользоваться камерой. Это позволит вам изменить такие настройки, как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого. Опираясь на этот режим, вы непросто научитесь улучшать свои фотографии.
Когда я делал эти фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, я использовал для всех них вспышку. Фотография слева была в полностью автоматическом режиме. Камера выбрала следующие настройки: ISO 400, f3,2 при 1/60 секунды.
Как видите, передний план этого изображения довольно плоский и резкий, с тенями на заднем плане. Хотя стоит отметить, что в этом режиме получился хорошо экспонированный фон благодаря выбору ISO. Изображение справа, снятое в программном режиме, резко контрастирует с первым.
Из-за резкости первой фотографии компенсация экспозиции вспышки была уменьшена на этой фотографии до -1ev. Чтобы пропускать больше естественного света, диафрагму уменьшили до 2,8.
Комбинация этих 2 изменений в программном режиме с ISO 100 (выбранным для получения максимально четкого качества изображения) привела к довольно тусклому и недоэкспонированному снимку. При этом лицо выглядит намного естественнее.

Это второе сравнение показывает разницу между использованием диафрагмы 2,8 и 4.0:
Как видите, первое изображение имеет гораздо меньшую глубину резкости.
Эти фотографии были сделаны с использованием автоматического выбора точек фокусировки. Это нормально при использовании диафрагмы меньшего размера, поскольку она обеспечивает большую глубину резкости. При использовании более широкого (меньшее число) он может быть неглубоким.
Вам следует позаботиться о том, чтобы сосредоточить внимание на правильных моментах, иначе вы получите такие результаты, как верхнее изображение. При съемке одного объекта в помещении я рекомендую максимальную диафрагму 4, а при съемке групп — 7.1.

Сделав предыдущие фотографии, я установил f4 и 1/50 секунды с ISO 100. Я изменил баланс белого на «Вспышка». Это не имело большого эффекта по сравнению с автоматическим режимом, поэтому я вернулся к автоматическому режиму после этих двух фотографий.
Эта комбинация диафрагмы, позволяющая сфокусировать все лицо, и выдержки, достаточной для того, чтобы учесть дрожание камеры, идеально подходят для съемки в помещении.

Использование выносной вспышки

На фотографиях ниже я использовал выносную вспышку: Canon Speedlite 430EX ii.На первом фото вспышка включена. Во втором — под углом 90 ° к потолку.
Фотография с лицом на вспышке имеет тот же эффект, что и выдвижная вспышка. Он сглаживает изображения и отбрасывает тень. Направление вспышки на потолок дает гораздо более естественный и приятный эффект. Но съемка близко к объекту отбрасывает неестественные тени на черты лица.

Для следующего эксперимента с разными ISO я вернулся к использованию прямой вспышки.
Первая фотография имеет ISO 400 и обеспечивает хорошую детализацию фона. Вторая фотография имеет вдвое большую чувствительность при ISO 800. Это не дало больше деталей, но произвело больше шума.

Изображение слева внизу имеет ISO 1250. Это переэкспонировало фотографию, что придало ей очень резкий вид. Я установил ISO 400. Когда вспышка отражается от потолка под углом 90 °, получается фотография справа внизу.

При съемке близко к объекту следует соблюдать осторожность, чтобы не отбрасывать тени на лицо при отраженной вспышке.
Здесь я проверил еще два угла, чтобы получить наилучшие результаты. На фотографии слева вспышка срабатывала под углом 120 ° от объекта. Тот, что справа, находится под углом 150 °.
Фотография справа под углом 150 ° дала наилучшие результаты. Он убрал тени и блеск лица, как будто я вообще не использовал вспышку. Это желаемый результат при съемке со вспышкой.
Эти настройки работали у меня в моей среде. Я рекомендую вам поэкспериментировать, так как разные расстояния и размеры комнат могут по-разному влиять на результаты.

Окончательные результаты

Вот сравнение первого и последнего снимков.
Я сделал первую фотографию с ISO 400, 1/60 и f3.2 с выдвижной вспышкой. Для финального снимка я использовал ISO 400, 1/50 и f.4 со вспышкой, отражающейся под углом 150 ° от объекта. Эти небольшие незначительные изменения во многом улучшили изображение.
Первое, что вы заметите, — это то, что освещение на конечном изображении выглядит естественным и менее резким. Во-вторых, исчезла тень на заднем плане. Фон гораздо более сфокусирован.Тень от полосы на переднем плане также была удалена. Это раскрывает детали тела модели.
Черты лица более выражены. Это связано с тем, что непрямая вспышка позволяла отбрасывать некоторые тени там, где они обычно находились бы в помещении.
Наконец, что, пожалуй, наиболее незаметно, больше нет белых «точек» в центре глаз. Это явный признак того, что использовалась вспышка. Это также способствует неестественному виду фотографии.

Вот окончательное изображение:

Об авторе

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

8 советов по получению профессиональных фотографий в помещении каждый раз

Съемка в помещении может стать утомительной работой, если вы не знаете, что делаете.К счастью для вас, мы пришли на помощь!

1) Разберитесь в своей камере как можно лучше!
Познакомьтесь с этим, как с той девушкой / парнем, с которой вы хотите чаще разговаривать на уроках английского. С учетом сказанного, знайте пределы ISO вашей камеры; знайте, когда он начинает становиться зернистым, и установите для этого мысленную пометку. Таким образом, вы можете увеличить ISO до максимального значения, сохраняя при этом качество. Для T2i лучше всего выбрать ISO 1600 и 3200, если АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО.Для T5i вы можете снимать до ISO 6400 без особых шумовых помех. С учетом сказанного, каждая модель камеры сделана по-своему, поэтому некоторые камеры могут иметь более высокую устойчивость к шуму, чем другие. Поэкспериментируйте, чтобы узнать о своем!
Знание ваших возможностей ISO может быть очень полезно при ночной фотографии, потому что это всего лишь еще один элемент, который вы можете настроить, чтобы ваша экспозиция выглядела «хорошо освещенной».

2) Выйдите из автоматического режима, чтобы взять под контроль важнейшую скорость затвора.
Если это не было чем-то, что вы уже применяете в своей повседневной фотосъемке, то пора начать! При съемке в помещении рекомендуется снимать в режиме приоритета выдержки (Tv для Canon, S для Nikon) с выдержкой не менее 1/60 — 1/200.Все, что выше 1/200, может испытывать помехи от любого источника искусственного освещения. Источники искусственного освещения могут включать люминесцентные лампы, вспышки и т. Д. Это связано с тем, что лампочки мигают с высокой частотой, которая не слишком заметна невооруженным глазом. Однако при съемке почти с той же частотой вы начнете видеть эти синие и оранжевые полосы, вызванные огнями.

от 1/60 до 1/200 — хороший диапазон, потому что он дает вам достаточную скорость для получения резкого изображения без размытия движения и позволяет избежать улавливания этих неприятных световых помех.

Съемка с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме в помещении также невероятно полезна, потому что вы можете контролировать глубину резкости. Фотографии в помещении обычно имеют очень загруженный фон, поэтому уменьшение глубины резкости может привести к гораздо более приятным фотографиям.

Если вы еще не освоили ручной режим, то прочтите превосходный подробный учебник Джима по основам фотографии.

3) Когда у вас есть преимущество дневного света, используйте его по максимуму!
Это означает стрельбу везде, где есть доступ — от окон до дверных проемов.Дневной свет не только выглядит естественным (потому что в конце концов), но и очень ЯРКИЙ! Дневной свет значительно ярче даже самых ярких вспышек.

Съемка при дневном свете, падающем на окно, также может обеспечить красивый мягкий свет, который придаст вашему объекту приятное, равномерное освещение. Если вы не хотите использовать солнечный свет в качестве источника света, вы можете даже проявить художественность, чтобы создать эффект силуэта на вашем объекте.

4) Используйте отражатель!
Серьезно, это не только одна из самых дешевых единиц оборудования, которую вы только можете купить, но и одна из самых простых частей оборудования, которую вы можете СОЗДАТЬ в крайнем случае! Не говоря уже о том, насколько это полезно! Вы спросите, как мне его сделать? Легкий!

Шаг 1. Возьмите чистый лист белого картона или бумаги.
Шаг 2: Попросите кого-нибудь отразить это на вашем предмете!
Готово!

Требуется большая площадь покрытия? Купите плакат побольше! Чистый белый лист бумаги может стать хорошим источником мягкой заливки для любых теней, появляющихся на объекте, и придаст ему профессиональный вид. Если вам нужно что-то более прочное и твердое, накройте этот лист фольгой!

Конечно, после всего этого у вас может не быть отражателя 5-в-1 (который вы можете получить менее чем за 20 долларов), но это все равно 2-в-1, который вы только что сделали из простой мелочи! Отражатели
отлично подходят для дневной или ночной фотографии и обеспечивают мощную компенсацию освещения, куда бы вы ни пошли.

5) Избегайте верхнего освещения.
Да, это означает, что у вашей дорогой тети Салли также есть свет на кухне. Причина в том, что верхнее освещение отбрасывает эти нелестные тени, которые усиливают морщины и мешки под глазами. Простое решение этой проблемы? Просто попросите вашего объекта (ов) отойти на несколько шагов от источника света, чтобы вместо этого он отскакивал от пола на ваш объект. Или, если вы делаете снимок, который будет на вашей следующей открытке на Хеллоуин, тогда вперед и пусть свет сверху идет дождем!

Я сфотографировал эту маленькую девочку, играющую со своими игрушками в крошечной деревушке в сельском Китае.Окно света в комнате было красивым.

6) Измените эту вспышку!
Если у вас есть вспышка Speedlight или вам нужно снимать с ужасной выдвигающейся вспышкой, измените свет любым возможным способом, чтобы избежать размытых лиц от резкого света. Например, если вы снимаете со вспышкой Speedlight, направьте вспышку на потолок или ближайшую стену, чтобы она отражалась на ваших объектах! Выполнение этой техники можно сравнить с использованием гигантского софтбокса, такого как те, что используются для школьных портретов, поскольку он обеспечивает мягкий, равномерный свет.Когда момент абсолютно требует, чтобы вы использовали выдвижную вспышку, простой и надежный способ изменить свет — это использовать тонкую (предпочтительно простую белую) ткань, чтобы закрыть вспышку. Несмотря на то, что вы все еще используете прямую вспышку, по крайней мере, свет мягкий, а материал, кстати, не обязательно должен быть бумагой! Однажды я был в тематическом парке, где мне нужно было использовать всплывающую вспышку, а для модификации вспышки у меня был только пластиковый пакет. Пройдя пару попыток и поигравшись с «ручным» режимом, я добился, чтобы он выглядел довольно красиво!

7) Штатив может стать вашим лучшим другом!
При съемке в любой ситуации всегда полезно снимать со штатива, когда это возможно.Одна из причин заключается в том, что если вам нужно снимать без каких-либо из приведенных выше рекомендаций по освещению, вы все равно можете немного обойтись более длинной выдержкой, чем 1/60, поскольку камера не будет двигаться, чтобы вызвать размытие в движении. Однако мы не можем гарантировать то же самое для ваших предметов. Кроме того, было бы неплохо сделать семейный снимок с назначенным семейным фотографом?
Если вы снимаете статические объекты в помещении, вы даже можете использовать длительную выдержку от ¼ до BULB с меньшим количеством источников света, чтобы в основном «увеличить» свет, когда вы находитесь на штативе.

8) Снимайте с любыми настройками или освещением, которые вам нужны, чтобы получить снимок.
Иногда бывают моменты, когда у нас нет времени, чтобы скомпоновать и отрегулировать освещение. Эти «моменты Kodak» случаются лишь изредка, и как только они уходят, они исчезают! Это один из тех редких моментов, когда я считаю приемлемым режим АВТО. Вам просто нужно поверить в камеру и позволить ей выстрелить. Надеюсь, он попадет в цель наилучшим образом.

Отличное освещение, малая глубина резкости и хороший баланс белого.Это отличный пример внутренней фотографии.

Как использовать встроенную вспышку для эффективного отражения вспышки

Встроенная вспышка (или вспышка) — это инструмент, которым владеют многие фотографы, но немногие знают, как им пользоваться. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование расходуется впустую, направляя резкий свет на объект, в то время как он мог бы ласкать его мягким направленным светом. Вспышка — это зубило скульптора, а не кувалда. Вам просто нужно знать базовую технику.

На более чем 400 свадьбах, которые я снимал за эти годы, большая часть того, что я снимаю в помещении, освещается вспышкой.У меня есть чемодан, полный студийных светильников, которые я иногда устанавливаю и использую на мероприятиях, но чаще всего я предпочитаю фотографии с моей маленькой вспышки на камере (не путать со встроенной. ). Вы можете создать красивый свет, отражающий вашу вспышку от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стад овец.

Позвольте мне проиллюстрировать на нескольких примерах мою любимую модель, мою жену Карен. Все фотографии ниже сделаны с одинаковым объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f / 4).Мы тоже вообще не двигаемся. Мы находимся примерно в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены слева и справа примерно в семи футах от нас. Потолок тоже белый. Единственное, что изменилось на этих фотографиях, — это то, что я поворачиваю головку вспышки в разные положения.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

В нашем первом примере я сфотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я некомпетентен из-за того, что моя вспышка находится в таком положении).

Это резкий плоский свет.На фоне неприятная тень. Это противоположно отраженной вспышке и обычно используется в крайнем случае. Давайте двигаться дальше.

НЕМНОГО УЛУЧШЕНИЯ

Здесь я немного улучшил ситуацию, отразив вспышку от потолка. Это смягчило свет, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами и отсутствие бликов. Мы можем лучше!

В ХОРОШЕМ ВИДЕ

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы она отскакивала от стены слева от меня, придавая мне мягкость, лучшую направленность и объем света.Думаю, это хранитель!

ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЛО?

Ради забавы, я перевернул камеру вверх дном и направил вспышку на пол, чтобы свет шел снизу. Мы называем это Franken-light (монстр-свет). Не то, что вы собираетесь делать много, но если вас когда-нибудь наняли, чтобы сфотографировать вампира, это хорошо иметь в своем арсенале.

Все эти фотографии иллюстрируют два основных фактора, о которых я думаю при съемке с отраженной вспышкой: направление света и качество света (мягкость).

НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА

Это просто относится к направлению, откуда исходит свет, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите вспышку вверх в потолок, она попадет в объект сверху. Если вы отразите свет от стены справа, свет вернется справа и т. Д.

Посмотрите на этот простой портрет свадебного гостя (вверху). На фотографии она смотрела направо, поэтому я отразил свет от стены с той стороны, чтобы получить красивый свет на ее лице.Если следующий человек, которого я хочу сфотографировать, смотрит в другую сторону, все, что мне нужно сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить ее от противоположной стены. Такая универсальность прекрасна при съемке живых выступлений.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я снова отразил вспышку от стены слева, чтобы получить на них чудесный свет. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, вы сможете получить представление об окружающем освещении в комнате.

Самый красивый свет часто исходит больше сбоку, чем сверху.Если вы включите вспышку под углом 90 градусов влево, свет вернется слева под углом 90 градусов. Между прочим, это тот же угол, что и большой свет, который можно получить в сумерках и на рассвете.

КАЧЕСТВО СВЕТА (МЯГКОСТЬ)

На мягкость вашего света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это часть стены или потолка, освещенная вашей вспышкой. Я думаю, что это самая сложная концепция для людей с отраженной вспышкой. Просто представьте, что ваш источник света — это поверхность, освещаемая вашей вспышкой (а не сама вспышка).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Другими словами, чем большую площадь вы покрываете вспышкой, тем мягче возвращается свет. Чтобы покрыть большую площадь отраженной вспышкой, просто отойдите подальше от отражаемой поверхности, чтобы свет от вспышки распространялся больше. Большое количество вспышек также позволяет увеличивать и уменьшать масштаб головки вспышки, создавая более узкий или широкий луч (более широкий луч позволяет вспышке распространяться быстрее, и наоборот).

Это может быть немного сложно визуализировать, поэтому я сделал пару фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает.На первой фотографии (выше) у меня полностью увеличена головка вспышки, чтобы создать максимально широкий луч. Затем я выстрелил из него в стену в своей студии примерно в 10 футах от меня. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это создаст приятный мягкий свет, отражающийся на нас.

На второй фотографии (ниже) я переместил вспышку ближе к стене с таким же увеличением. Как видите, теперь стена освещается меньше, а это означает, что источник света становится немного меньше (более резкий / жесткий — менее мягкий).

На третьем снимке я сохранил вспышку в том же положении, но полностью увеличил головку вспышки. Таким образом, источник света стал еще меньше (источником света является область на стене, которая отражает свет).

Вы можете не осознавать, что вы можете направить свой свет через огромный бальный зал отеля, например, и вернуть его красивым и мягким. На приведенной ниже фотографии обожающих родителей, слушающих свадебную речь, свет от моей вспышки распространяется на 20 или 30 футов до стены и обратно.Чем дальше он идет, тем больше распространяется и тем мягче получается свет. Красивый!

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЛЮБОПЫТНЫЕ МЕСТА

Теперь есть предел мощности вашей вспышки и, следовательно, того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с цифровыми камерами легко провести несколько быстрых тестов, чтобы понять, что вам сойдет с рук.

Например, предположим, что вы находитесь в огромном конференц-пространстве, фотографируя основного докладчика на ежегодном конгрессе продавцов чернослива.Освещение в комнате от ужасных прожекторов, и если вы не улучшите его, вы никогда не получите новую работу от этого сливового клиента. Итак, вы пытаетесь отразить вспышку от стены слева от динамика, но ее мощность недостаточно высока. Ваше изображение недоэкспонировано, а батареи вашей камеры напрягаются, чтобы зарядить вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать несколько разных вещей, чтобы решить вашу проблему:

  1. Увеличьте свой ISO как можно выше.
  2. Максимально откройте диафрагму.
  3. Увеличьте головку вспышки до упора, чтобы сузить световой луч, которым вы стреляете в стену.

Если ничего не работает, возможно, вам придется прибегнуть к съемке с прямой вспышкой, но это должно быть последнее средство.

Конечно, вы не всегда будете в комнатах с белыми стенами, но обычно вы можете найти что-то, от чего можно отскочить, если осмотритесь. Белые потолки и стены из темного дерева? Отразитесь от потолка (но попробуйте направить вспышку немного в одну или в другую сторону, чтобы получить лучшую направленность света).Вы также можете отскочить от более темных поверхностей. Если поверхность не черная, значит, она все еще отражает свет, и вы можете отразить от нее вспышку.

Я отскочил от всего, от кирпича до деревянных панелей, хотя, по общему признанию, эти поверхности поглощают много энергии вашей вспышки и быстрее разряжают ваши батареи, поэтому они не идеальны (они также добавят цветовой оттенок вашему изображению ).

Когда я захожу в пространство, где собираюсь использовать отраженную вспышку, я сразу же оглядываюсь и думаю о том, какими могут быть мои отраженные поверхности (источники света).Я определяю поверхности, которые хорошо выглядят (обычно светлые / светоотражающие предметы), и располагаюсь так, чтобы использовать их в своих интересах.

Рассмотрим еще несколько примеров:

Эта свадебная пара впервые танцует в библиотеке Пибоди в Балтиморе, очень большом помещении, у которого даже нет целых стен, от которых можно отскочить, только колонны, из-за того, как расположены стеки библиотеки. Но я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку и получить хороший свет для фотографии.

Я также включил фотографию выше, показывающую все пространство, чтобы вы могли лучше понять, с чем я имел дело.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил вспышку от стены примерно в 30 футах слева от меня, и мне немного помогло фиолетовое освещение на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан ночью на бейсбольном стадионе Камден-Ярдс в Балтиморе.Это было снаружи, и не было ничего, что могло бы отражать вспышку, поэтому я попросил ассистента держать белый отражатель позади меня слева от камеры, и я направил туда свою вспышку.

Когда я пишу эту статью, я сижу в темном ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это настоящая светлая яма, но на стене куча фотографий в рамках и зеркало. Я почти уверен, что смогу отразить от них вспышку и получить приличный свет, если понадобится.

Вы можете действительно хорошо научиться быстро отражать вспышку. Как только вы осознаете возможности, остается лишь экспериментировать и совершенствовать вашу технику. Посмотрите вокруг и спросите себя, что вы можете использовать в качестве отскока. Посмотрите на объект и подумайте: «Откуда мне должен исходить свет?»

Затем поэкспериментируйте: направьте вспышку вправо, влево, позади себя. Прежде чем вы это узнаете, вы станете мастером отраженной вспышки!

Пожалуйста, поделитесь своими советами по отказу от вспышки и изображениями в комментариях ниже.

Настройки камеры для съемки в помещении — захват момента

Сделать высококачественный снимок — непростая задача, а если вы сделаете эти снимки в помещении, это будет проблемой. Фотографы, разбирающиеся в освещении и умеющие управлять вашей обстановкой, могут делать фотографии профессионального качества. Три основных параметра камеры — это диафрагма, выдержка и ISO. Настройки камеры всегда помогут вам добиться отличных результатов при съемке в помещении. Это позволяет вам видеть объект на переднем плане.Это также оказывает большое влияние на освещение комнаты и детали в кадре.

Настройки фотосъемки в помещении будут зависеть от цели съемки. Это может быть мероприятие, откровенные портреты на мероприятии или сами интерьеры. Съемка в помещении может стать сложной задачей, когда вы не знаете, что делаете, поэтому Хайтем Лафхадж здесь, чтобы помочь вам.

Настройки для внутренней фотографии:

  1. Переведите камеру в ручной режим.

  2. Апертура камеры должна быть большой, то есть F / 4 или F / 2,8.

  3. Выдержка должна быть установлена ​​примерно на 1/60 секунды, но никогда не снимайте ниже 1/50 секунды.

  4. Яркость — важный фактор. Если вы обнаружите, что яркость низкая, установите ISO. Установите 200, затем 400 и так далее, чтобы добиться желаемого результата.

  5. Чтобы делать уникальные фотографии, необходимо использовать внешнюю вспышку.

  6. Настройка фокусного расстояния также важна при съемке в помещении.

  7. Режим экспозиции, режим фокусировки, формат изображения и баланс белого — это другие настройки, которые вы должны иметь в виду и контролировать, чтобы получить прекрасные фотографии во время съемки в помещении.

Советы, которые помогут вам сделать потрясающие фотографии при съемке в помещении:

  1. Важно знать настройки вашей камеры ISO. Когда вы знаете предел ISO и возможности ISO, это может быть очень полезно при ночной фотографии.

  2. Вы должны знать ручной режим в камере и выйти из автоматического режима, чтобы получить контроль над всеми важными настройками, такими как выдержка и диафрагма.

  3. Дневной свет имеет преимущество перед искусственным светом. Дневной свет выглядит естественным и ярким, чем даже самые яркие вспышки. Красивый мягкий свет, исходящий из открытого окна, может подарить вам креативную фотографию.

  4. Отражатель — дорогое оборудование, но отлично подходит как для дневного, так и для ночного времени.Они обеспечивают мощное освещение, куда бы вы ни пошли.

  5. Избегайте верхнего освещения, потому что оно отбрасывает нелестные тени.

  6. Вы можете модифицировать вспышку или использовать вспышку Speedlight для съемки прекрасных изображений. Если вы направите вспышку на потолок или стену, свет отразится на вашем объекте, и это сделает ваш объект довольно красивым.


Если вы найдете этот пост интересным и поможет вам улучшить свои навыки фотографии.Затем для получения дополнительной информации следите за блогами Haythem Lafhaj. Попрактикуйтесь в этих настройках и сделайте невероятные фотографии в помещении. Если вам понравился этот пост, поделитесь с нами своими мыслями в разделе комментариев.

Пошаговое руководство по использованию вспышки — LIVE SNAP LOVE

При съемке со вспышкой необходимо учитывать три основных элемента: фон / окружающий свет, необходимое количество вспышки и то, где можно отразить вспышку.

Легче представить себе это, если разбить его на этапы, так что это именно то, что я собираюсь делать!

Шаг первый: установка экспозиции камеры для окружающего света

Странная вещь при съемке со вспышкой заключается в том, что в некоторых случаях это похоже на установку двух отдельных экспозиций — одну для фона и одну для объекта.Вы используете настройки камеры, чтобы выставить то, как вы хотите, чтобы окружающий свет / фон выглядел (чем больше окружающего света вы впустите, тем менее ярким будет ваше изображение.

Вот как я это делаю:

Во-первых, Я устанавливаю максимально высокое значение ISO, не создавая шума — оно будет разным для каждой модели камеры, количества доступного света и т. Д.

Затем я устанавливаю диафрагму на минимальное значение для того, что я фотографирую — чем ниже, тем лучше.Я хочу впустить как можно больше света, но с рабочими настройками.

Последняя моя выдержка. Вы можете позволить себе более низкую выдержку, чем обычно, поскольку вспышка несколько замораживает движение (но также имейте в виду, что вам нужно будет держать выдержку меньше, чем максимальная скорость синхронизации вашей камеры — обычно это около 1/200, но зависит от модели камеры — если вы не знаете, начните с 1/125!) Если я нахожусь в помещении с гораздо меньшим освещением, для поддержания хорошего уровня окружающего освещения я выберу относительно низкую выдержку — меньше и Я могу получить размытость изображения из-за дрожания камеры (естественно, я дрожу!).Вы можете сделать пробный снимок на этом этапе, если хотите, просто чтобы убедиться, что ваш фон выглядит так, как вы этого хотите.

Если вы не уверены, какие настройки вам следует использовать, обязательно загрузите мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручным настройкам, и вы получите представление о том, какую диафрагму, выдержку и ISO использовать в целом — и вы можете адаптировать их для съемки. со вспышкой. Иди сюда, чтобы взять это.

Советы по съемке в помещении

Фотография в помещении — это, пожалуй, одно из самых сложных мест для съемки для начинающих и опытных фотографов.Естественный и искусственный свет в сочетании с естественным светом, отражающимся и преломляющимся через окна и стены, может привести к получению забавных фотографий.

Освоение фотографии в помещении может быть одним из самых неприятных моментов в обучении. Следует избегать следующих смертных грехов внутренней фотографии — в результате вы получите гораздо лучшие фотографии!

Фото ДеМорриса Берда

Отсутствие настраиваемого баланса белого

Я уже показал вам, как и почему вам нужно вручную установить баланс белого, почему бы не потратить на это время? Поскольку почти все фотографии в помещении имеют какую-то ситуацию смешанного освещения , почти положительно, что auto или одна из предустановок, доступных на вашей камере, не дадут вам хороших результатов.

Фото Себастьяна Шуппика

Встроенная вспышка

Использование встроенной вспышки для съемки в помещении, несомненно, даст вам размытый, нелестный снимок. Избегайте этого любой ценой, если можете, даже если вам нужно поднять ISO, по возможности избегайте вспышки на камере.

Фото Mathieu Struck

Композиция — это все

Поскольку внутренняя фотография состоит из множества архитектурных линий, сохранение хорошей композиции имеет первостепенное значение.На самом деле обратите внимание на , как вы кадрируете изображения , особенно в местах с открытой кирпичной кладкой или плиткой. Важно поддерживать приятный, постоянный поток изображений, и даже немного не сбалансированный, это будет заметно.

Фото sharkbait

Обращайте внимание на мелкие детали

Неважно, снимаете ли вы друзей на званый обед или платное архитектурное мероприятие, мелкие детали имеют значение ! Посмотрите на столешницу для ручек и бумаги для записей, они принадлежат к кадру или их можно спрятать где-нибудь еще? Опущенная крышка сиденья унитаза, вероятно, выглядит более привлекательно, и если вы потратите время на то, чтобы выровнять полотенца на стойке, фотография будет лучше.

Если в раковине есть грязная посуда, очистите ее и уберите. Полные пепельницы выглядят грубо, а изогнутые рамы для картин могут сделать правильно составленные фотографии кривыми. Найдите время, чтобы подготовить свою фотографию, это вещи, которые нелегко отредактировать в пост-обработке.

Фото Dre ma Kkerzz

Bounce The Flash

Если вам необходимо использовать внутреннюю вспышку, используйте вспышку, устанавливаемую на горячем башмаке, а не выдвижную на камеру. Я также настоятельно рекомендую использовать кронштейн для вспышки, чтобы убрать вспышку подальше от объектива и уменьшить эффект красных глаз.Отразите вспышку от стены, потолка или, если их нет, используйте Omni-Bounce или аналогичный диффузор . Помните, что когда вы отражаете или рассеиваете вспышку, вы существенно теряете часть ее эффективной мощности.

Вам нужно будет использовать либо компенсацию экспозиции на вашей камере, либо немного увеличить ISO, чтобы компенсировать разницу. Съемку со вспышкой в ​​помещении следует использовать только в том случае, если вы не можете добиться желаемого результата при естественном освещении.

Фото Canva Studio

Окна, рамы для картин, зеркала и стеклянные шкафы

Возможно, одна из самых неприятных вещей при съемке в помещении — это светоотражающие материалы, особенно при съемке со вспышкой.Не используйте вспышку, если в комнате есть стекло или светоотражающие материалы.

Купите круговой поляризационный фильтр , чтобы справиться с отражающими и стеклянными объектами на ваших снимках, и имейте в виду, что вы можете потерять от 1/2 до 2 полных ступеней света, поэтому отрегулируйте соответственно, открыв диафрагму или увеличив ISO выше. Также обратите внимание на то, появляетесь ли вы в отражении каких-либо блестящих объектов!

Фото Джереми Левина Дизайн

Твой друг — штатив!

Хотя я знаю, что почти невозможно снимать откровенные фотографии людей со штативом, если вы делаете архитектурные снимки или фотографии неподвижных объектов в помещении, используйте штатив.

Он не только позволит вам использовать минимально возможное значение ISO для наименьшего количества цифрового шума, но и предоставит вам надежную платформу для правильного выравнивания и компоновки фотографии .

Фото Эдана Коэна

Как уже упоминалось, фотография в помещении — это немного сложно, и многие люди могут быстро отказаться от нее. Я настоятельно рекомендую вам, , продолжить эксперименты с и сделать несколько снимков всего, что также известно как съемка с брекетингом. Это даст вам лучшее представление о том, что для вас работает, а что нет.Стоит упомянуть один совет, который часто упускают из виду, — это знать время суток и текущую погоду на улице, а также то, как это связано с домом или зданием, в котором вы снимаете. обеспечьте довольно яркий свет через окна в безоблачный день. Та же самая кухня в 16:00, вероятно, будет намного темнее, поскольку солнце будет переходить дом на другую сторону, а тени будут гораздо менее резкими.

Используйте широкую диафрагму

Фотографии в помещении обычно темные, если освещение не идеальное.Если вы хотите увеличить экспозицию , не внося шума , вам следует открыть диафрагму. В идеале вы должны использовать фиксированный объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8, f / 1,8 или f / 1,4.

Использование широкой диафрагмы позволит большему количеству света попадать на матрицу камеры через объектив. Однако широкая диафрагма сужает глубину резкости, что может оказаться бесполезным, если вы хотите избежать размытого фона.

Имейте в виду, что использование широкой диафрагмы отлично подходит для портретной съемки в помещении или фотографии продуктов, но не для внутренних фотографий.

Фото Винисиуса Визехофера

Играйте с тенями

Тени могут привнести драматизма и тайны в ваши внутренние фотографии — вам не следует избегать их! Конечно, вы должны убедиться, что тени выглядят на вашем объекте лестно — они должны добавить определенную глубину, но в то же время они не должны выглядеть слишком темными.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.