3 Совета по созданию интересных фото в движении.

Существует распространенное заблуждение, что, мол, если на фотографии не хватает резкости и присутствует размытость, фото неудачное. Мне хотелось бы рассказать вам о трех способах сделать фотографию более драматичной и интересной с помощью грамотного размытия.

 

«ЗАБЛУЖДЕНИЕ: РАЗМЫТОСТЬ НА ФОТОГРАФИИ = ПЛОХАЯ КАРТИНКА»

Я не соглашусь и скажу: нет, это не обязательно так! Все зависит от объекта и темы фотосъемки и от Ваших намерений, как художника и фотографа. Использование размытия может добавить акцент и показать движение в кадре. Это может помочь добавить в снимок ощущение скорости. Если, к примеру, Вы снимаете спортивный сюжет и у Вас есть светосильный объектив с высокой скоростью затвора, Вы сможете запечатлеть движение на самом пике действия. ИЛИ Вы можете преднамеренно создать  размытость движения, используя длительную выдержку, это тоже добавит ощущения скорости к фотографии. Нет среди этих способов ни правильного, ни ошибочного, они просто разные. Вы сами выбираете, а если это трудно, просто попробуйте оба!

Три совета для добавления эффекта движения к Вашим снимкам:

• Панорамирование (съемка с проводкой).
• Длинные выдержки для эффекта.
• Масштабирование или перемещение камеры во время экспозиции.

Давайте рассмотрим каждую из них более подробно.

Панорамирование (съемка с проводкой)

 

Панорамирование – это техника съемки движущихся объектов, которая позволяет сделать наиболее резкий акцент и размытие фона. Это добавляет ощущения скорости и работает особенно хорошо, если у Вас в кадре непривлекательный или отвлекающий фон. Основа панорамирования – выбор выдержки, а камера перемещается вслед за объектом. Вот некоторые советы о том, как правильно настроить камеру для панорамирования, попробуйте:

— используйте высокую скорость или режим съемки «burst» для съемки нескольких кадров при нажатой кнопке спуска затвора

— выберите режим приоритета выдержки Tv или S

— начните со значения 1/30 секунды, если динамика движения плохая сделайте выдержку длиннее и на наоборот, если динамика сильно размывает кадр сделайте выдержку короче

— практикуйтесь на движущихся объектах

— как и в гольфе, здесь ключевой фокус в самом выполнении. Наведите камеру на приближающийся объект, нажмите на кнопку затвора и следуйте за объектом, пока он движется в поле Вашего зрения, и держите после движения, даже после того, как отпустите кнопку затвора.

Конечно, для этого нужно много практиковаться и действовать по большей части методом проб и ошибок, но в конце концов Вы можете прийти к действительно потрясающим художественным эффектам на фото. Попробуйте снимать эти же объекты с высокой скоростью затвора и запечатлением движения, так называемой заморозкой, а потом повторите эффект панорамирования и сравните. Конечно, эту технику Вы не будете использовать для каждого объекта, но хорошо иметь ее в виду.

Вот несколько примеров панорамирования:

 

выдержка — 1/25 секунды

 

выдержка — 1/30 секунды

 

выдержка — 1/25 секунды

Длинные выдержки

Для длительных выдержек нужна медленная скорость затвора, медленнее, чем можно выдержать держать камеру в руках. Есть много причин, чтобы использовать длительную выдержку: движение воды, след падающей звезды в ночное время, движение автомобильных фар, да и в общем ночная фотография. Вам понадобится штатив, дистанционный запуск триггера камеры и время. Я говорю о времени по двум причинам: во-первых, Вам придется действительно ждать, особенно, если речь идет о звездах; во-вторых, нужно время на саму съемку, на коррекцию и исправление. Много фотографий методом проб и ошибок, но в наш век цифровой фотографии – это не проблема.

Вот примеры с разными выдержками. Что Вы предпочтете?

 

выдержка — 1/5000 секунды

 

выдержка — 1/40 секунды

 

Кроме ночной съемки, длительная выдержка используется, к примеру, для съемки движущейся воды и водопадов. Имейте ввиду, что нет правильных или неправильных подходов, просто они дают разные результаты, в зависимости от того, чего Вы хотите добиться. Высокая скорость затвора «заморозит» воду в движении (например, как на первом фото выше). Более долгое воздействие размоет воду, или даже сможет заставить ее исчезнуть или превратить в туман. Вот сравнение:

 

выдержка — 1/100 секунды

 

выдержка — 2,5 секунды

 

С движущейся водой наступает момент, когда экспозиция перестает меняться. Сравните изображение ниже (5 секунд) с изображением выше (2,5 секунды). Вода выглядит очень похоже, но дерево было размыто на 5-ти секундах, поэтому было решено использовать выдержку на 2,5.

 

выдержка — 5 секунд

 

Вот еще несколько примеров использования длительной выдержки. Вы видите движение в изображениях ниже? Что движется на каждом?

 

 

 

 

 

 

 

Зумирование

Последнее, но не менее важное, Вы можете добавить движения в изображение с помощью зума. Основа этого приема в том, что Вы работаете с увеличением (физически, крутите объектив) во время длительной экспозиции. Это хорошо работает и дает интересный эффект в ночной съемке с подсветкой, съемке неоновых вывесок и даже фейерверков. Вы можете пробовать этот эффект в течение дня и посмотреть, что можно создать. Это часто приводит к совершенно абстрактным образам, иногда полностью видоизменяя объект, что его сложно идентифицировать. Но это нормально! Экспериментируйте и играйте. Повеселитесь и подойдите к делу творчески.

Вот несколько советов для зумирования во время длительной выдержки.

• Сфокусируйтесь на объекте, затем начинайте зумировать и в это время открывайте затвор нажав кнопку спуск до конца. Вы можете использовать блокировку фокуса: используйте автофокусировку, затем выключите ее. Какой бы способ вы ни выбрали, просто убедитесь, что вы сосредоточены на самом длинном фокусном расстоянии.

• Практикуйте повороты кольца зумирования на объективе. Освойте, в какую сторону повернуть его, и как сделать это плавно , не делая резких движений.

• Используйте выдержки около одной секунды или дольше. Очень трудно сделать это с выдержкой 1/100.

• Поэкспериментируйте зумом с различными скоростями ( как быстро вы повернете объектив). Изображение будет выглядеть иначе, если вы делаете паузу в начале, а затем увеличите быстро , по сравнению с медленным зумом в начале и паузой в конце экспозиции.

Вот несколько примеров съемки с использованием зумирования.

без зумирования

 

зумирование с выдержкой 2 сек.

 

зумирование с выдержкой 2 сек, но кольцо зумирования было выкручено быстрее.

 

План действий

Если Вы еще не экспериментировали с выдержкой, я призываю Вас: поиграйте, попробуйте описанные методы. Снимайте движущиеся объекты и размывайте фон. Или сделайте абстрактный снимок с помощью масштабирования.

Дело в том, что не каждое изображение должно быть сплошь резким, а некоторые фото и вовсе абсолютно размыты, но тем не менее – это великолепные снимки. Не зацикливайтесь на технических аспектах, не бойтесь экспериментировать с фокусом. Добавьте в снимок немного движения с помощью этих советов или вовсе не фокусируйтесь на объекте. Вернитесь и обменяйтесь своими впечатлениями и фотографиями с нами.

У Вас есть фото, где размытость придает шарм картинке? Поделитесь, и не забудьте оставить комментарий ниже.

Хотите добавить еще один совет в приведенный список? Вперед!

Удачи.

 

Автор

 Перевод: Михаил Ивановский

Фото: Andrew S Gibson

Советы по съемке динамичных сцен

Создание фотографий движения

В первую очередь необходимо выбрать, каким образом вы будете снимать движущийся объект. Существует два подхода: четкая фиксация момента движения объекта или создание «размытости» для передачи ощущения движения на снимках. Ваш выбор зависит от того, какую историю вы хотите рассказать зрителям в своем снимке. Снимок, запечатлевший эмоции теннисиста во время игры в виде статичного изображения, несет совершенно другой посыл нежели снимок, на котором динамика стремительного движения игрока на корте будет передана посредством размытия. Обе фотографии могут получиться в равной степени выразительными.

Какой бы камерой вы ни пользовались, различные приемы помогут вам красиво запечатлеть движение, создать оригинальные творческие работы и показать целую историю в своих фотографиях. Брайн Ворли (Brian Worley), наставник Canon, расскажет, как максимально эффективно использовать возможности вашей камеры. Он также поделится полезными советами по съемке на видеокамеру LEGRIA и объяснит, каким образом следует выполнять печать динамических изображений, полных движения, на принтере PIXMA.

Начало работы

Не забывайте, что дети и небольшие животные очень подвижны!

Если вы понаблюдаете за детьми и собаками в местном парке, то заметите, как быстро они бегают, при этом чаще всего вы не сможете предугадать, куда именно они побегут в следующую секунду. Как правило, постоянное изменение направления и скорости движение усложняет процесс съемки маленьких детей и собак.

Режим «Дети и животные» отлично подходит для таких ситуаций, поскольку в этом режиме фокусировка выполняется с использованием нескольких рамок фокусировки для сохранения четкой фокусировки на главном объекте съемке. Этот режим более эффективен при съемке объектов, расположенных на расстоянии не менее трех метров от камеры.

На этом расстоянии камере проще фокусироваться и сохранять фокусировку на объекте съемки. Если объект съемки приблизится к камере на очень небольшое расстояние, камере будет сложнее сохранять фокусировку на объекте. В случае отсутствия режима «Дети и животные» включите на камере режим серийной съемки и следящую автофокусировку (Servo AF) для обеспечения четкой автофокусировки на объекте съемки.

Снимаете на больших спортивных стадионах или концертах? Отключите вспышку

Если вы планируете снимать на большом спортивном стадионе, не забудьте отключить вспышку или выбрать режим «без вспышки». Встроенная вспышка предназначена для освещения объектов съемки, расположенных на относительно близком к камере расстоянии, обычно до пяти метров. При использовании вспышки на стадионе большую часть получившегося снимка будут занимать расположенные непосредственно перед вами объекты, освещенные вспышкой.

Режим «Спорт» для начинающих фотографов

Режим «Спорт», доступный на камерах EOS и многих других камерах Canon, идеально подходит для автоматической фиксации движения во время съемки быстродвижущихся объектов и фотосъемки спорта. Выбор этого режима приводит к оптимизации стандартных настроек камеры для съемки и отслеживания движущихся объектов, а также выполнения непрерывной съемки.

— При съемке отдаленных объектов, например во время динамичных спортивных соревнований, достаточно часто используются объективы с большим фокусным расстоянием. В режиме «Спорт» камера автоматически оптимизирует выбранную выдержку затвора для используемого объектива.

— При использовании режима «Спорт» камера не фиксирует фокус, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Вместо этого камера будет отслеживать объект во время его приближения, удаления и перемещения в пределах кадра.

— Для того чтобы камера могла эффективно выполнять отслеживание объекта, лучше всего сначала расположить объект в центре кадра, отображаемого в видоискателе.

— Это также позволит заранее начать отслеживание объекта, т.е. до того, как объект займет идеальное положение в кадре.

Длиннофокусные объективы

Длиннофокусные объективы выполняют съемку с более узким углом обзора, чем угол зрения человеческого глаза. Обычно такие объективы используются для съемки спортивных событий и дикой природы. При съемке на объективы с более длинным фокусным расстоянием отдаленные объекты выглядят в кадре значительно больше, что позволяет приблизиться к действию. Объективы с фокусным расстоянием, превышающим 70 мм относятся к длиннофокусным объективам или телеобъективам.

Съемка движущихся объектов

Функция стабилизации изображения позволяет получать четкие снимки, компенсируя дрожание камеры, которое, как правило, возникает при съемке на длиннофокусные зум-объективы. Для получения более качественных снимков при съемке с использованием максимального значения зума старайтесь держать камеру неподвижно двумя руками.

Используйте карту памяти большого объема с высокой скоростью записи и чтения

Для съемки движущихся объектов лучше всего использовать режим серийной съемки. Это позволит вам не упустить лучший кадр. Ознакомьтесь с несколькими полезными советами, приведенными ниже.

— Установите на камере высокоскоростную серийную съемку в качестве режима работы затвора для создания серии снимков при нажатой кнопке спуска затвора.

— Используйте карты памяти большого объема с высокой скоростью записи, чтобы камера могла сделать как можно больше снимков за один сеанс съемки.

— Установите на камере режим съемки изображений в формате JPEG для максимального увеличения длины серии при серийной съемке.

Съемка с проводкой — перемещение камеры одновременно с движением объекта

Отслеживание объекта съемки во время его движения с помощью камеры называется «съемка с проводкой». Освоение этого приема может занять некоторое время, поэтому старайтесь практиковаться регулярно.

Съемка велосипедистов во время движения –– это отличный способ совершенствовать свои навыки. Для создания идеального снимка с проводкой необходимо перемещать камеру с той же скоростью, что и главный объект съемки, чтобы зафиксировать его движение на снимки и одновременно получить размытый задний план, передающий динамику и скорость движения. Если вы фотографируете какое-либо транспортное средство в движении, то именно колеса на снимке будут создавать ощущение этого движения, корпус же получится четким на красиво размытом фоне.

Съемку с проводкой можно также использовать для съемки разнообразных движущихся объектов, например, гоночных автомобилей на треке. Сочетание резкого изображения автомобиля и размытого заднего плана создает на снимке ощущение скорости.

Для съемки объектов, движущихся с меньшей скоростью, рекомендуем использовать режим приоритета выдержки (Tv) и устанавливать значение выдержки самостоятельно.

Советы для более опытных пользователей:

Приоритета выдержки (Tv) или Ручная экспозиция

Если вы хорошо владеете расширенными функциями вашей камеры EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv), который позволяет фиксировать движения объекта съемки или создавать красивое размытие.

Режим ручной экспозиции (M) обеспечивает полный контроль над экспозицией, поэтому его предпочитают использовать некоторые профессиональные фотографы. Для получения наилучших результатов попробуйте сделать ряд снимков с различными настройками и определить, какие из них подходят под ваш стиль фотосъемки.

Установка выдержки затвора

То, каким образом движение будет запечатлено на ваших снимках, зависит в первую очередь от установленной выдержки затвора. Более короткие выдержки позволяют фиксировать движение объекта, в то время как более длительные выдержки позволяют передавать движение с помощью размытия. Однако при выборе значения выдержки важно учитывать скорость движения объекта съемки. Для фиксации движения гоночного автомобиля требуется более короткая выдержка, чем для передачи на снимке движения идущего человека.

Время, в течение которого затвор камеры остается открытым, измеряется в секундах, или, чаще всего, в долях секунды. Если затвор камеры остается открытым на более короткий промежуток времени, камера создает статичное изображение движущегося объекта.

Короткая выдержка затвора составляет обычно 1/500 секунды или выше. На некоторых моделях камер EOS скорость срабатывания затвора может достигать 1/4000 секунды или даже 1/8000 секунды. Если вы хотите передать на снимке движение объекта с помощью размытия, необходимо установить более длительную выдержку. Как правило, длительная выдержка затвора составляет 1/30 секунды и ниже, хотя на некоторых камерах EOS длительность выдержки затвора может достигать 30 секунд.

Режим стабилизации изображения 2 для съемки с проводкой

Многие длиннофокусные объективы Canon имеют несколько режимов работы стабилизатора изображения; по возможности выберите «Режим 2» с помощью переключателя на боковой части объектива для выполнения съемки с проводкой. Помните:

съемку с проводкой можно выполнять в любом направлении: горизонтальном или вертикальном.

Отслеживание объекта при съемке с проводкой лучше всего начинать до нажатия кнопки спуска затвора и продолжать в течение некоторого времени уже после завершения экспонирования. Это позволит обеспечить стабильную скорость движения камеры во время съемки с проводкой.

Если вы используете объектив со стабилизатором изображения, не оснащенного переключателем режимов, то обычно объектив сам определяет направление движения камеры во время съемки с проводкой и автоматически переключает стабилизатор изображения в «Режим 2».

Съемка в режиме мультиэкспозиции

Некоторые из последних моделей камер EOS, например EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark III, также оснащены функцией мультиэкспозиции. Эту функцию можно использовать в режиме серийной съемке, чтобы запечатлеть несколько этапов развития события в одном кадре.

Встроенный режим мультиэкспозиции лучше всего подходит для съемки сцен со светлым задним планом и темным объектом или темным задним планом и светлым объектом.

Интервальная съемка

Движение — это не только быстродвижущиеся объекты и стремительно развивающиеся события; в режиме интервальной съемки камера снимает определенное количество кадров через заданные интервалы для создания эффекта ускорения движения или времени. При воспроизведении интервальной записи облака на небе, к примеру, будут двигаться очень быстро. В коротких интервальных видеозаписях объекты съемки движутся гораздо быстрее, а события развиваются очень динамично.

Чтобы создать интервальный видеоклип, необходимо сделать целую серию кадров, запись которых выполняется через заданные интервалы времени. Существует три способа управления процессом съемки.

Вы можете использовать программное обеспечение EOS Utility, чтобы сделать серию снимков через заданные интервалы времени, подключив камеру к ПК или Mac с помощью кабеля для удаленного управления кнопкой спуска затвора.

С некоторыми моделями камер EOS можно также использовать пульт дистанционного управления Canon TC-80N3 с таймером для нажатия кнопки спуска затвора через запрограммированные интервалы.

В меню камеры EOS 7D Mark II есть встроенный таймер, который вы можете использовать для установки интервалов времени, через которые камера будет делать снимки.

После создания серии снимков для интервальной записи необходимо объединить все эти снимки в один видеоклип.

Попробуйте что-нибудь новое: передача движения с помощью размытия при зумировании

Серийная съемка с зумированием или размытие с зумированием — это фотографический эффект, позволяющий передавать ощущение движения на снимке. Вы легко можете применить его на практике во время съемки на цифровую зеркальную камеру EOS с зум-объективом, в том числе с использованием штатива. Для получения такого эффекта камера выполняет «наезд» или «отъезд» в момент съемки с длительной выдержкой, создавая размытие из центра к краям кадра. В зависимости от выбранного способа съемки ваш снимок будет наполнен экспрессией движения или получится абстрактным. Для получения наилучших результатов экспериментируйте, выбирая разные моменты для съемки. Если вы только начинаете осваивать такой прием съемки, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

1. Выберите режим Tv на цифровой зеркальной камере EOS и установите выдержку в диапазоне от 1 до 4 секунд.

2. Выполните «наезд» на объект съемки до максимального увеличения и сфокусируйтесь на объекте. Зафиксируйте фокус, нажав на камере кнопку фиксации автофокусировки AF-ON.

3. Если у вас нет штатива, прислонитесь к какой-нибудь опоре, чтобы вам было легче держать камеру ровно.

4. Теперь выполните «отъезд» без смещения фокуса до максимально широкого угла обзора, при котором вы планируете сделать снимок.

5. Нажмите кнопку спуска затвора и снова выполните «наезд», пока объект съемки не заполнит собой весь кадр. Старайтесь, чтобы зумирование происходило максимально плавно.

Перемещайте камеру для добавления интересных фрагментов в свои видеоролики

Видеоролики получаются гораздо интереснее при съемке в момент перемещения камеры. Если объект съемки также движется, то рекомендуем выполнять как статическую видеосъемку, так и съемку с проводкой.

При статической видеосъемке камера должна быть неподвижна, но со временем вы научитесь снимать небольшие видеоролики даже с рук. Помните, что при широкоугольной съемке дрожания и сотрясения камеры менее заметны, чем при съемке крупным планом. Для получения максимально качественного результат при статичной съемке лучше всего использовать штатив или другую опору.

Статичная видеосъемка чаще всего отлично подходит для создания первых кадров вашего видеоролика. Начните с широкоугольной съемки, чтобы сделать несколько обзорных кадров и показать место действия или объект съемки общим планом. Затем подождите, пока не начнется основное действие и объект съемки выйдет за пределы кадра. Как только объект начнет движение приступайте к его отслеживанию, перемещайте камеру с той же скоростью, что и скорость движения объекта, и следите за тем, чтобы положение объекта в кадре оставалось неизменным. Это может оказаться достаточно трудной задачей, но такой прием съемки позволит создавать относительно короткие видеоролики. Короткие видеоролики позволят передать ощущение места в видеофильме, над которым вы работаете.

Используйте статичную съемку и съемку с перемещения камеры для съемки различных деталей и их движения. Такие короткие фрагменты видео с движущимися деталями можно будет использовать для объединения других клипов в полноценный рассказ. Если вы снимаете бегущего спортсмена, не забудьте создать несколько фрагментов с крупным планом его кроссовок и ног во время бега.

Сочетание статичных снимков и снимков с размытием

Съемка видео — это в первую очередь стремление передать движение. И для этого существует целый ряд приемов по видеосъемке. Например, статичная видеосъемка, когда движущейся объект перемещается в кадре, а камера при этом остается неподвижной; или съемка с проводкой, когда оператор перемещает камеру, следя за движениями объекта съемки.

Вы можете использовать оба этих приема, чтобы получить больше интересного материала для своего видеоролика.

Если вы собирайтесь снимать событие, которое будет развиваться по достаточно предсказуемому сценарию, например, соревнования в беге, рекомендуем вам заранее спланировать ваш съемочный процесс.

Лучше всего начать с широкоугольной съемки, чтобы сделать несколько обзорных кадров и показать место действия, а затем переключиться на съемку более крупным планом, удерживая при этом камеру в одном положении.

Во время самого соревнования попробуйте сделать несколько кадров, перемещая камеру, и несколько кадров с фиксацией положения камеры. Будьте наготове, чтобы запечатлеть один из самых важных моментов — финиш.

Возможно, лучше всего сделать общий план финиша, чтобы включить в кадр всех участников соревнования, пересекающих финишную черту, но будьте готовы переместить камеру вслед за победителем забега, чтобы запечатлеть момент его радости.

Выбор правильных настроек для печати изображений, полных движения

Печать фотографий на принтере PIXMA — отличный способ продемонстрировать ваши снимки быстродвижущихся объектов. Принтеры PIXMA позволяют создавать отпечатки высокого качества с невероятным уровнем детализации. Ниже приводятся рекомендации для получения максимально качественных отпечатков.

• Выберите подходящий размер бумаги, соответствующий разрешению вашего изображения (например, изображения с высоким разрешением можно напечатать в формате крупнее, чем A4, если ваш принтер поддерживает такие форматы печати)

• Выберите правильный тип бумаги для обеспечения превосходной цветопередачи (возможности принтера PIXMA и широкий ассортимент фотобумаги Canon позволят создать отпечатки с точными цветами)

• Установите высокие значения для параметров качества печати в драйвере принтера для повышения детализации ваших отпечатков до максимального уровня

Использование программного приложения My Image Garden при печати на принтере PIXMA

My Image Garden — это удобное программное приложение, которое позволяет с легкостью систематизировать и печатать фотографии. Это приложение позволяет даже печататься отдельные кадры видеозаписей, снятых на камеры Canon. Кроме того, с помощью этого приложения можно объединять несколько кадров в один файл для печати. Например, если у вас есть видеозапись теннисиста в момент подачи мяча, вы можете разбить ее на отдельные изображения и объединить их в один отпечаток для того, чтобы показать все этапы подачи.

Как снимать фото в движении — Уроки мобильной фотографии

Содержание:

1. Общий принцип
2. Использование серийной съемки
3. Съемка с моделями
4. Эффект размытия
5. Фишка крутых фотографий
6. Статичная съемка с последующим размытием фона
7. Важность фона
8. Использование штатива
9. Выводы

Подписывайтесь на наш Telegram — канал

Общий принцип

На самом деле, фото в движении – целое искусство.

Если ему научиться, можно делать фотографии, которые обретут намного больше жизни. Этому действительно нужно учиться, понять, что и как фотографировать в движении, для чего это необходимо.

В целом важно знать, что на снимке с движением должно быть хотя бы два основных плана. Первый – главный объект, второй – фон. Любой из них может быть в движении, соответственно любой из них может быть, к примеру, размыт, а может быть и не размыт. Дело в том, что при хорошем освещении смартфоны чаще всего снимают с очень короткой выдержкой, у них широкий угол. И даже если объект движется, то, вероятнее всего, он получится в фокусе. Тем не менее, с этим тоже можно будет работать. Итак, перейдем к самому главному.

Использование серийной съемки

Первое. Лучше использовать серийную съемку. Когда вы фотографируете что-то или кого-то, есть вероятность, что до того, как смартфон сфокусируется и вы сделаете снимок, объект уже уйдет из кадра. Поэтому, конечно же, оставляйте больше пространства в кадре, но используйте серийную съемку. Чаще всего это работает просто по зажатию клавиши спуска. Тогда смартфон на протяжении всего времени, пока вы держите палец на кнопке, будет делать фотографии, а впоследствии вы сможете выбрать нужную вам.

Чаще всего я делаю так. Выбираю нужный фон, кадрирую его правильно, чтобы все мне нравилось, и жду, пока что-то будет двигаться, или пускаю модель по какому-то маршруту, или жду, пока машина проедет, или велосипедист. А затем просто включаю серийную съемку. Таким образом у меня получается статичный задний фон, и потом уже в нужном ракурсе, в нужном мне движении я выбираю человека, который идет на переднем плане.

Съемка с моделями

Второе вытекает из первого. Если вы снимаете с моделью, делаете какую-то постановочную фотографию, а не просто street фотографию со случайными людьми, машинами и так далее, то необязательно всегда снимать в движении. Можно его просто смоделировать. Поставьте модель или несколько моделей в нужном месте, скадрируйте все, а потом просто скажите им пройтись до этой точки и ровно замереть в той позиции, в которой они шли. Это очень важно, если хочется получить естественные фотографии. Обычно, когда модели начинают просто позировать, чаще всего это выглядит неестественно. Поэтому лучше попросить все-таки дойти до нужной точки и замереть на месте.

Эффект размытия

Третье. Иногда при съемке объекта в движении он может получиться смазанным. Впрочем, это используют как фишку. То есть, как многие говорят, это не баг, это фича. Но здесь это на самом деле интересно. Дело в том, что вы всегда можете снять того же человека без смазывания, но тогда фотография получится не настолько насыщенной движением. А вот если получается еще и небольшое размытие, человек растягивается в движении, он получается вроде не таким качественным, но фотография передает то самое движение.

Фишка крутых фотографий

Четвертый пункт очень сложный. Если, к примеру, вы снимаете движущиеся объекты (это может быть велосипедист), постарайтесь провести объективом камеры с включенным режимом серийной съемки за ним. Тогда вы, возможно, на одном из кадров словите более-менее в фокусе велосипедиста, а все остальное будет размытым и получится очень крутое фото с движением.

Статичная съемка с последующим размытием фона

Пятое перетекает из пункта номер четыре. Если этот объект – велосипедист, автомобиль, пешеход и т.п. – модель постановочная, то вы также можете сфотографировать ее статично, а размыть фон в каком-то приложении.

Важность фона

Шестое. Как говорилось в самом начале, в движении может быть не только главный объект в кадре, например, человек. Постарайтесь выбрать локацию, где он будет стоять или что-то делать, а на заднем плане будет движение. Тот же проезжающий поезд или поток автомобилей, что тоже выглядит красиво.

Использование штатива

Седьмое. Если вы захотите сфотографировать человека на фоне чего-то движущегося, например, поезда или автомобиля, то вам необходимо приложение, которое будет давать возможность устанавливать ручные настройки на смартфоне. Хотя во многих смартфонов Pro режим есть изначально. В таком случае вы можете закрепить свой смартфон на штатив (их уйма на рынке) и включить более длинную выдержку. Таким образом, когда вы будете нажимать на кнопку спуска затвора, кадр будет записываться на протяжении более длительного времени, чем в обычной жизни. Поэтому то, что движется, получится размытым, и это очень крутой эффект.

Выводы

Естественно, потом все фотографии необходимо обработать в каком-либо приложении. Размытые объекты можно сделать более контрастными, по краям затемнить. Обязательно нужно выделить главный объект. Если у вас, как и в последних пунктах, неподвижная модель, ее можно сделать более резкой, выделить в меру яркостью и контрастностью.

На самом деле, это очень тяжелая тема. Поэтому нужно практиковаться, тренироваться. Для начала лучше отправиться на улицу, найти какой-нибудь красивый фон (например, пешеходный переход, здание) и просто ждать, когда кто-то будет проходить перед вами или что-то проедет. Снимая много фотографий в движении, можно добиться неплохих результатов, профессиональнее вникая в суть вопроса.

Хотите еще больше интересных возможностей? Подписывайтесь на канал.

Как делать фото в движении

Современная фототехника сделала процесс съемки максимально простым и удобным. Но даже самое новейшее и мудреное оборудование не может решить одной из основных проблем искусства – проблемы выбора сюжета. Как сделать снимок чем-то большим, чем просто фиксация происходящего? Как сделать уверенный шаг на пути к профессионализму? Один из подходящих способов – фото в движении. Ведь именно с динамикой связано большинство образов, в том числе художественных.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно… Эта поэтическая фраза применима и к искусству фотографии. Но на застывших изображениях часто словно присутствует движение. Кажется, что ветви деревьев на пейзаже слегка качаются, девушка на портрете приподнимает уголки губ, а шикарный автомобиль на пустой трассе набирает скорость… Как добиться такого поразительного эффекта? На самом деле – не так уж сложно.

В первую очередь, движение можно передать, если зафиксировать динамику на ее пике. То есть, сфотографировать один из ключевых либо кульминационный момент. Представим такой сюжет. Невысокий старик подходит к вешалке, чтобы снять с нее шляпу. Он протягивает руку (пока еще рано фотографировать), распрямляется (подождем еще немного). Но головной убор висит очень высоко, и старику приходится встать на цыпочки. Наконец он дотягивается до края шляпы пальцами… снято! Классическое фото в движении. Оно сделано в ключевой момент сюжета. Причем зритель, глядя на такое «застывшее мгновенье», может предположить, что предшествовало и что могло последовать за запечатленным на снимке действием.

Динамику кадру можно придать с помощью смещения движущегося объекта съемки к краю снимка. При этом между ним и краем должно оставаться свободное пространство, которое «действующему лицу» предстоит преодолеть. На практике это может быть гоночный автомобиль за несколько метров до финиша. Лошадь, готовящаяся перепрыгнуть через бревно. Мяч, подлетающий к воротам.

Не следует забывать и о заднем плане. Чем фон резче, тем снимок более статичен. И наоборот: фото в движении будет выглядеть максимально естественно, если задний план размыт. Чтобы сам перемещающийся объект съемки не получился смазанным, необходимо двигаться с его скоростью (например, снимать из соседней машины).

Динамичные фото – не самая простая задача. Чтобы научиться делать такие снимки, требуются определенный опыт и умение применять теоретические знания на практике. И тогда в ваших снимках обязательно появится движение, а вместе с ним и жизнь. И даже на статичном портрете можно будет заметить едва уловимое движение человеческой души.

Снимайте объекты в движении | Sony RU

Как снимать объекты в движении

Чтобы поймать объект в движении и снять выразительный кадр, вы должны снимать на коротких выдержках. Вы можете установить любую выдержку в S-режиме, но сначала попробуйте снимать в режиме «Спорт», выбрав его в разделе режимов съемки «Выбор сюжета».
В режиме «Спорт» вы можете снять застывший в движении объект. Этот режим прекрасно подходит для съемки движущихся объектов, так как используется более короткая выдержка и автофокусировка. В этом режиме автоматически включена серийная съемка, что позволяет легче уловить лучший момент происходящего. Помните, что серийная съемка прекратится, как только вы уберете палец с кнопки спуска затвора после того, как затвор будет спущен. Держите палец на кнопке так долго, как долго вы хотите продолжать съемку.

1/800 с 1/800 с

Чтобы сделать эти снимки, фотограф нажал и удерживал кнопку спуска затвора, пока собака бежала. Эти две фотографии — лучшие среди сделанных серийной съемкой. Выдержка была установлена на 1/800 с, благодаря чему движение объекта выглядит как стоп-кадр.

Поскольку режим «Спорт» относится к группе автоматических режимов, изменение настроек яркости и цветовой гаммы для него недоступны. Чтобы изменять такие настройки, как экспокоррекция и баланс белого, снимайте в S-режиме. При съемке в S-режиме установите режим автофокусировки на AF-C (постоянная автофокусировка), а режим спуска затвора — на серийную съемку. Так вы сможете снимать движущиеся объекты непрерывно.

Построение композиции

Когда вы привыкнете к режиму серийной съемки, стоит подумать о композиции кадра. Как показано в разделах «1. Снимайте выразительные портреты с людьми на первом плане» и «9. Отдайте маленькому предмету главную роль», обычная сбалансированная композиция основывается на «правиле третей». Однако для сюжетов, в которых вы хотите подчеркнуть динамичность момента, мы рекомендуем использовать композицию, помещающую объект съемки в центр кадра. Эта композиция эффектно отобразит тематику сюжета и яркость момента. При спортивной съемке вы можете сделать снимок главного объекта в движении крупным планом, поместив его в центр кадра, что придаст фотографии выразительности и чувства присутствия.

Фокусное расстояние: 300 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/2500 с

На этих примерах объект помещен в центр кадра. Увеличивая объект через зум-объектив в режиме телеобъектива, вы придадите объекту на фотографии выразительности и динамизма. Также на помещенный в центр кадра объект проще навести фокус.

Когда вы снимаете движущиеся объекты, ситуация может кардинально поменяться за секунды в отличие от съемки неподвижных пейзажей. Таким образом, важнее всего не пропустить кадр и сделать максимальное количество снимков. Оставьте построение композиции на то время, когда вы будете чувствовать себя более уверенно во время серийной съемки. Вы также можете создавать композицию снимка, кадрируя его при обработке на компьютере.

Фокусное расстояние: 70 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/400 с

Использование телеобъективов

При спортивной съемке приближение объекта ведет к эффектной передаче динамичности процесса. Особенно телеобъективы необходимы в условиях, когда вы вынуждены снимать с расстояния. Мы рекомендуем использовать телеобъективы тем, кто часто снимает спортивные соревнования, птиц и животных.

Фокусное расстояние объектива: 200 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/2000 с

SEL200600G

Этот cупертелеобъектив с диапазоном фокусных расстояний 200–600 мм идеально подходит для съемки дикой природы и других сюжетов. При использовании телеконвертеров 1,4x и 2,0x можно увеличить фокусное расстояние до 840–1200 мм, сохраняя все характеристики объектива G и автофокусировки. Асферические элементы и элементы из низкодисперсионного стекла обеспечивают высокое разрешение во всем диапазоне фокусных расстояний, покрытие Nano AR сокращает блики и двоение изображения, а боке — изумителен.

F-число: 16 / Выдержка: 1/6 с

SEL70300G

Первый полнокадровый зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 70–300 мм и байонетом E для достижения резкости по всей площади кадра. Минимальная дистанция фокусировки объектива составляет 0,9 метра, что позволяет делать отличные снимки крупным планом. Встроенный оптический стабилизатор Optical SteadyShot (OSS) эффективно устраняет эффект дрожания камеры при макросъемке или съемке в положении телефото, а усовершенствованный линейный привод обеспечивает быструю и точную автофокусировку. Кроме того, объектив оснащен пылевлагозащищенным корпусом.

Фокусное расстояние объектива: 193 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/50 с

SEL70350G

Оптимизированная оптико-механическая конструкция дает возможность использовать супертелеобъективы с зумом на камерах APS-C (экв. 105–525 мм). Класс G Lens гарантирует высочайшее качество во всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив отличается компактными размерами, имеет 5-кратный зум и встроенную оптическую стабилизацию изображения.

Фокусное расстояние: 208 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/320 с

SEL55210

Этот зум-объектив с увеличением 3,8x обладает фокусным расстоянием от 55 до 210 мм и обеспечивает высокий уровень оптической эффективности. Благодаря оптической стабилизации изображения Optical SteadyShot ваши снимки и видео будут более четкими и сбалансированными даже в условиях слабого освещения или при приближении удаленных объектов. Внутренний привод и встроенный фокусировочный механизм оптимизируют работу автофокусировки, делая её бесшумной и чувствительной, что идеально подходит для съемки видео.

Эффект движения и съемка с проводкой| Как передать движение

Все спортивные мероприятия несут в себе массу эмоций – это и стремление победить, и борьба с самим собой, воля к победе, боль и горечь поражения, усталость, радость и счастье от победы, и еще много и много всего. Портретная фотография, а уж тем более пейзаж таким количеством эмоций вряд ли похвастаются. Самое главное то,  что в любом спортивном мероприятии много динамики и переживаний. Если ты в живую видишь, как развиваются эти события, то они начинают захватывать тебя, ты начинаешь сопереживать и наполняться теми же чувствами, что и спортсмен…

Соревнования когда-нибудь закончатся, а эмоции захочется передать другим людям или просто освежить в памяти. Нам на помощь может прийти фотография.

Съемка движущихся объектов – это интересная задача, но в тоже время и достаточно сложная. Основная сложность заключается в том, чтобы передать эффект движения на фотографии и, по возможности, всю динамику а также эмоции спортивного события. Задача эта достаточно сложная, но выполнимая.

Сейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.

При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:

1. Съемка с проводкой.
2. Зум взрыв (zoom burst)  или зумирование.
3. Съемка с короткими выдержками.
4. Съемка с длинными выдержками.

Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием “съемка с проводкой“. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.

Съемка с проводкой

Начнем с определения, которое передает суть метода.

Съемка с проводкой – передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно “следит” за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.

Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте  и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.

Главное в этой технике “выдержка”. Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.

Нужно пользоваться либо режимом “приоритет выдержки” (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.

Для того, чтобы избежать лишней шевеленки по вертикали, можно воспользоваться моноподом или штативом, который превращается в монопод, если сложить его ноги.

Съемка с проводкой будет лучше получаться, если вы будете использовать следящий автофокус.

Ручную фокусировку также можно использовать, для этого нужно настроить резкость на то место, где будет проходить движущийся объект, вам нужно будет “только” нажать на спуск в нужное время, в нужном месте.

Серийная съемка увеличит ваши шансы сделать отличный снимок, правда для этого нужно использовать следящий авто фокус. Используя ручную или по кадровую фокусировку, серийная съемка может оказаться бессмысленной.

Если у вас есть стабилизатор изображения, то его лучше включить,  коренным образом кадр это не улучшит, но часть колебаний сделает меньше и плавнее, в результате шевеленка станет чуть-чуть меньше.

Как я уже говорил, основной параметр съемки движущихся объектов с использованием техники “съемка с проводкой” – это выдержка.

Выдержка зависит от нескольких параметров: скорость движения объекта, освещенность и, конечно же, ваш творческий замысел – чем сильнее вы хотите размыть фон, тем длиннее должна быть выдержка, примерный диапазон 1/8 – 1/30 секунды.

Для того, чтобы уменьшить цифровой шум лучше использовать минимально возможное значение ISO.

Еще одна важная деталь для получения хороших снимков при съемке с проводкой – объект должен двигаться по линейной предсказуемой траектории и с предсказуемой скоростью.

Давайте теперь перейдем к процессу съемки.

• Включите следящий автофокус.
• Включите стабилизатор изображения. При желании можно воспользоваться штативом или моноподом.
• Сфокусируйтесь на объекте съемки, плавно и без рывков поворачивайте объектив камеры по траектории движения объекта. Нажмите на спуск до конца и, не переставая поворачивать камеру, следите за объектом. Если у вас включена серийная съемка, то вы получите несколько кадров. Чем синхроннее будет движение камеры и объекта съемки, тем качественнее будет результат.
• Используйте правила композиции в построении кадра. Движущийся объект лучше снимать так, чтобы в кадре оставалось место для движения, будто объект только что попал в кадр и уезжает из него. В таких снимках не стоит забывать и про правило третей (правило золотого сечения).
• Используйте фон, контрастный объекту съемки. Согласитесь, что фон сливающийся с главным объектом съемки композиционно просто убьет всю фотографию.
• Чтобы не упустить важных событий, наблюдайте за происходящим двумя глазами, а не только через объектив камеры.
• Придется сделать не одну сотню кадров, чтобы получилось что-то стоящее. Съемка с проводкой требует долгой тренировки.

Вот несколько примеров и условия съемки.

Все кадры сделаны при помощи камеры Nikon D90, объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

  ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/14

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/13

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

Лучшие результаты получаются, если объект движется курсом, перпендикулярным оптической оси объектива с постоянной скоростью, без приближения и удаления от фотографа.

Эффект движения подобный технике “съемка с проводкой” может получиться, если вы будете двигаться параллельно движущемуся объекту с такой же скоростью и при этом будете его снимать в обычном режиме.

Например: съемка из окна движущегося автомобиля другого объекта (автомобиль / мотоцикл), двигающегося параллельным вам курсом с такой же скоростью. В этом случае камеру можно зафиксировать прикрепив к стеклу автомобиля. В данном случае объект получиться четким, а фон размазанным, то есть получиться эффект движения, напоминающий съемку с проводкой.

Давайте еще поговорим о съемке движущихся объектов и о том, как сделать эффект движения.

Эффект движения и зум взрыв (zoom burst)

При съемке движущихся объектов этот прием, на мой взгляд, использовать еще сложнее, чем съемка с проводкой.

Желательно, чтобы объект двигался либо от вас, либо на вас по оптической оси. Выдержки можно использовать примерно такие же, как и при съемке с проводкой.

Сфокусируйтесь на объекте и во время экспозиции резко измените фокусное расстояние (зум). Зум должен управляться кольцом объектива, а не приводом мотора, отсюда вывод, что такой эффект не получить при помощи компактных камер и объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

В результате применения зум врзыва (zoom burst) съемка движущихся объектов может получиться достаточно необычной и слегка абстрактной.

Выглядит это следующим образом:

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/18

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя короткие выдержки?

На короткой выдержке можно “заморозить” объект в определенный момент его движения, наиболее удачно передающим динамику снимка: прыжок, полет, какая-то неестественная поза в движении, неустойчивая динамичная поза, брызги воды или снега.  При просмотре таких кадров мозг сам дофантазирует то, что было до, и что будет после.

ISO – 320, выдержка – 1/640, диафрагма – F/5.6

 Lepser

ISO – 200, выдержка – 1/1250, диафрагма – F/6.3

ISO – 200, выдержка – 1/800, диафрагма – F/7.1

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя длинные выдержки?

В данном случае также можно получить достаточно интересные эффекты.

В данном случае фон получается резким, а объект размытым. Степень размытия объекта зависит от выдержки и скорости его движения.

Можно получить слегка смазанный объект

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/4.8

Более сильное размытие

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/3.2

При более длинных выдержках от объекта вообще почти ничего не остается

ISO – 80, выдержка – 5 секунд, диафрагма – F/4.8

На следующие снимке автомобиля за 6 секунд выдержки, остались только следы красных огней, а его самого как будто и не было вовсе.

ISO – 250, выдержка – 6 секунд, диафрагма – F/16

Познакомьтесь с профессиональными фотографиями, передающими эффект движения.

Теперь вы знаете как создать движение в кадре.После любой фотосессии фотографии нужно обработать, для этого я обычно использую Adobe Lightroom. Импортирую изображение, убираю дефекты, такие как хроматические аберрации, завал горизонта, дисторсию, виньетирование, далее играемся с цветом, добавляем ключевые слова и можно сохранять изображение, при этом можно добавить водяные знаки. Обработка в лайтруме занимает минимум времени, ускорить обработку можно при помощи пресетов и горячих клавиш.

Зарабатывайте на своих фотографиях, продавая свои изображения на микростоках. Регистрируйтесь в микростоках Fotolia, Dreamstime, BigstockPhoto, 123rf, Crestock, Лори.

Учитесь фотографировать у профессионалов или просто насладитесь интересными фото подборками: цветущая сакура, фото капель воды, лучи солнца, инфракрасная фотография, фотографии радуги, минимализм в фотографии, красивые романтические фото, портреты стариков и детей.

 

Скачайте книгу “Бесценные советы по основам композиции”

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Зарегистрируйся на тренинг и стань успешным “Трамплин к успеху“

Как сделать живое фото (синемаграфию) в Инстаграм

Привет, друзья! 🙋🏻

В этой статье мы научим вас, как выделять свои фото среди остальных в новостной ленте и Историях Инстаграм. Для этого рассмотрим один из самых популярных видов живых движущихся фото — синемаграфию. Ниже мы подробно расскажем и покажем, что это такое фото с движением и как можно самому создавать синемаграфии без каких-либо специальных навыков. Мы также объясним, в чем состоит разница между синемаграфией и видео/анимацией, а также чем живое фото отличается от бумерангов и гифок.

Синемаграфия. Что же это такое?

Синемаграфия — это давно уже не новинка в Инстаграме. Тем не менее, почему-то, мало кто ею пользуется в коммерческих целях, несмотря на то, что фото с «движущимся» эффектом более заметны в ленте.

Возможно, это происходит из-за ошибочного мнения, что для создания фото с движением нужно владеть профессиональным программами типа Фотошопа. Многие пользователи предполагают, что это слишком сложно, да и не хочется выделять лишний бюджет на дизайнера. Хотя все это совсем не так! В этой статье мы расскажем, как делать синемаграфию самостоятельно, быстро, местами бесплатно или за доступный каждому юзеру бюджет.

Что такое синемаграфия и где она может использоваться?

Синемаграфия – это не фото и не видео, как некоторые считают. Она даже не похожа на знакомую всем анимацию, которую мы привыкли видеть. Живое фото, как говорит за себя само название, представляет собой статическую фотографию, на которой движется только определенная часть. К примеру, мигают огоньки, шевелятся на ветру волосы и так далее.

Живое фото создает впечатление «многоярусности», чем и привлекает внимание зрителей. Пользователь просматривает живое изображение намного дольше, чем обычную фотографию, так как старается разглядеть все движущиеся объекты. По этой причине, синемаграфия и создание живых фотографий — это мощный инструмент для эффективного продвижения. Мировые бренды пользуются услугами дорогостоящих фотографов и операторов, которые создают не просто анимированные изображения, а живую рекламу.

Синемаграфия может использоваться в различных целях: реклама, продвижение в социальных сетях, презентации, сайты, заставки, галереи и так далее. Как видите, область их применения довольно обширна. 

Синемаграфия — это те самые фотографии, которые хочется пересматривать несколько раз. Зацикленное сочетание видео и фото создают впечатление «движущегося» фото. Такая фотография выделяется на фоне статичного контента, но загружается быстрее, чем видео.

Как сделать живое фото самому?

Существует два способа делать живые фото: Фотошоп и мобильные приложения для Андроид и iOS.

Ниже мы подробно опишем процесс создания синемаграфии с помощью двух этих способов.

Как сделать живое фото в Фотошопе?

Для этого вам, понятное дело, понадобится Фотошоп. На самом деле пользоваться Фотошопом для создания живых фото не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Более того, если раньше данная программа стоила бешеных денег, то сейчас ее можно приобрести по подписке за вполне приемлемую стоимость.

Итак, в видео ниже, прекрасный специалист и мастер своего дела, Басманов Максим, расскажет и покажет, как создать живое фото в Фотошопе. Если вы потратите время на изучение этого видео-урока и решите установить себе эту замечательную программу, то приобретете еще один прекрасный навык. Выполняя поэтапно все пункты из инструкции, вы всего за несколько минут сможете создать свою первую синемаграфию.

Ну а мы желаем вам терпения и быстрого обучения!

Приложения для живых фото/синемаграфии

Заставить плыть по небу облака, сделать круги на воде, поднять дым в небо и др. — все это возможно с помощью специальных приложений и эффектов. Выбор приложений — огромный. В основном — это, конечно, платное удовольствие, но в некоторых приложениях есть и бесплатные эффекты.

Как сделать живое фото на Андроид и на Айфоне?

Самые оптимальные по стоимости приложения для iOS и Android:

• PLOTAVERSE PRO (бесплатно, но включает водяной знак и встроенные покупки).
• Cinegraph — Living Photos — $1.99.
• Loopsie — при установке нужны реквизиты карты. 

Из более дорогих, но качественных приложений, со всевозможными «наворотами» хотелось бы выделить Cinemagraph. Для установки этой программы вам нужно быть счастливым владельцем компьютера на Mac OS или iPhone. 

Эту программу для создания синемаграфий разработала компания Flixel, которая в 2014 году получила награду от Apple Design Award. Особенности приложения: удобный интерфейс и неограниченные возможности создания синемаграфий. Стоимость использования зависит от выбранного вами тарифа. 

Одним из самых популярных, платных приложений для создания синемаграфии на платформе Андроид является Cinemagraph. Разработано оно компанией Factyle. Программа имеет встроенное обучение, которое поможет новичку. По инструкции вы легко сможете создать синемаграфию в формате GIF. Для этого в программе можно использовать отрывок видео до 3 секунд.

Правила эффективной синемаграфии

Просто так создать синемаграфию с любой фотографии в вашем архиве — не получится. Нужно соблюдать ряд правил. Синемаграфию можно создать как из фотографий, так и из видео. Но в обоих случаях заготовку нужно продумать и снять заранее. То есть вам нужен сценарий. 

Постановку кадра нужно решить заранее. Определите движущийся объект и замороженный фон, либо же наоборот. Важно, чтобы движущийся объект был циклическим. Например, бегущая река, струящийся дым от костра или языки пламени.

Следите за наличием фокуса. Концентрируйте внимание на одном объекте, особенно, если живое фото разрабатывается для маркетинговых целей. При съемке понадобится штатив или самодельное устройство, которое не даст камере трястись во время съемки. 

Созданием синемаграфию на примере приложения PLOTAVERSE PRO

Разберем процесс создания синемаграфии на примере одного приложения. В других приложениях принцип относительно такой же.

• Зарегистрируйтесь в приложении. У вас есть тестовый период, в течение которого на сделанных видео/гифках будет присутствовать водяной знак. Для создания синемаграфии вам нужно выбрать «Plotagraph».
  
• Загрузите фотографию, которую хотите «оживить». Выберите инструмент «Mask». С помощью маски замажьте те области фотографии, которые должны остаться статичными. Для создания синемаграфии вам нужно выбрать «Plotagraph».
• Затем перейдите в раздел «Animate» и выберите направление движения анимации (в моем варианте — вниз). Проставляем стрелочки на водопаде по ходу движения воды.
• На предпросмотре (кнопка play) можно посмотреть на результат и отрегулировать скорость анимации. Кстати, чем медленнее анимация, тем естественнее она смотрится.
• Скорее всего, какие-то статичные участки поплывут. Чтобы это исправить перейдите в раздел «Anchor». Проставьте якори в тех местах, где статичные области плывут при анимации. Или воспользуйтесь ластиком «Erase» для вытирания лишних элементов Mask. 

Синемаграфии имеют формат видео или анимации. Тип контента зависит от цели и места его размещения. Например, синемаграфию в Инстаграм нужно выкладывать в формате видео. Во Вконтакте, например, можно опубликовать и гифкой. Для загрузки на сайт лучше использовать GIF-формат.

Чем синемаграфия отличается от анимации?

Анимированные фотографии отличаются от живых фото тем, что в анимации накладываются дополнительные визуальные эффекты, которых во время съемки не было. Таким образом, это, скажем так, «дорисованные» фото. В то время, как в живых фото, движущие части изображения реальны — они просто зациклены для создания более интересного эффекта.

Из бесплатных приложений для анимации изображений можно попробовать, к примеру, Werble (только iOS). В Werble есть большой выбор анимационных эффектов, но большинство из них, к сожалению, платные. Анимация — простой, но действенный способ привлечь внимание подписчиков, пролистывающих ленту в соцсетях.

Чтобы было понятнее, посмотрите видео о возможностях приложения Werble для создания креативных фото с эффектами. 

Чем живые фото отличаются от бумерангов, гифок и видео?

На живых фотографиях обычно зациклено всего один или несколько движущихся объектов. Это может быть стекающие капельки тающего мороженного, шевелящаяся на ветру вода и так далее.

В то время, как гифка — это, всего навсего, зацикленное короткое видео, которое повторяется снова и снова, пока его не остановить.

Бумеранг — это та же самая повторяющаяся гифка, в которой происходящее действие, по окончании, прокручивается назад, и все повторяется по кругу.

Ну а видео, — это совсем другая история. Видео имеет незацикленный визуальный ряд, который имеет начало и конец.

Вот мы и разобрали с вами по пунктам синемаграфию и поверхностно анимацию. Как видите «не так страшна синемаграфия, как басни о ней». Достаточно немного терпения, здорового любопытства и небольшого бюджета, чтобы ваши фотографии начали приковывать взгляд. Успешного вам продвижения.

Кликните, чтобы увеличить

Как снимать движущиеся объекты

Некоторые из лучших и самых запоминающихся моментов в жизни находятся в движении. Будь то ваша дочь, танцующая, или ваш брат, вешающий десятку на доску для серфинга, или друг, катающийся на скейтборде, вам захочется узнать, как запечатлеть самые важные моменты ваших близких на фотографиях.

К сожалению, цифровые фотоаппараты ненавидят движение. В большинстве случаев движущиеся объекты воспринимаются на фотографиях как размытые. Так как же снимать движущиеся объекты? Вот несколько советов:

Выдержка

Когда объект движется, и вы хотите сделать снимок, скажем, баскетболиста, отбивающего мяч на отскоке, вам следует выбрать короткую выдержку.Вы должны использовать выдержку не менее 1/500 секунды или выше.

Однако помните, что короткие выдержки могут привести к недоэкспонированным фотографиям. Короткая выдержка ограничивает количество света, попадающего на датчики изображения, поэтому чем выше выдержка, тем больше вероятность того, что ваши снимки будут темными.

На улице это не будет большой проблемой, но если вы находитесь в помещении, вам, возможно, придется решить эту проблему. Вы можете бороться с недоэкспонированными фотографиями, используя вспышку, увеличивая ISO или изменяя диафрагму.

Увеличение диафрагмы

Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает в камеру в датчик изображения. Выберите низкое значение диафрагмы, чтобы открыть диафрагму и пропустить больше света. Это поможет вам противостоять слабому освещению, которое вы получаете из-за короткой выдержки.

Однако увеличение диафрагмы может уменьшить глубину резкости фотографии. Что это значит? Это означает, что, помимо вашего объекта, многие другие элементы на вашей фотографии могут выглядеть не в фокусе.Высокое значение диафрагмы может помочь вам получить всю сцену в фокусе, но более низкое значение, такое как f2,8, может создать впечатление, будто весь фон не в фокусе.

Используйте вспышку

Использование вспышки при съемке движущихся объектов — хороший способ противостоять условиям низкой освещенности при использовании более короткой выдержки. Очень легко исправить темные фотографии с помощью вспышки.

Однако у большинства фотокамер есть вспышки с очень малым радиусом действия. Это означает, что вы должны находиться на расстоянии не более нескольких футов от объекта, чтобы получить от него пользу.Во время спортивных мероприятий нельзя использовать вспышки, поскольку они могут сильно отвлекать.

Используйте высокий ISO

Использование высокого ISO может помочь вам увеличить выдержку и диафрагму вашей камеры без увеличения вероятности получения размытых или темных фотографий. Однако использование высоких значений ISO обычно может привести к зернистому изображению с большим количеством цифрового шума.

Секрет получения резкой фокусировки на движущемся объекте заключается в увеличении выдержки и исправлении темных фотографий с помощью вспышки, увеличения диафрагмы или использования высокой чувствительности ISO.Но для более драматичного кадра, улавливающего движение, вы также можете попробовать панорамирование.

Панорамирование

Представьте себе фотографию, на которой видны огни города и свет проезжающих машин. Чтобы сделать такой снимок, держите камеру неподвижно, чтобы она могла запечатлеть огни города. Когда машина проезжает мимо, камера улавливает ее как световой след.

Панорамирование работает в обратном направлении. Вместо того, чтобы держать камеру, вы перемещаете — панорамируете — следите за движущейся машиной.В результате автомобиль оказывается в фокусе, а остальная часть города размывается позади него.

По общему признанию, это легче сказать, чем сделать. Вы, вероятно, добьетесь большего успеха, если у вас будет медленно движущийся объект, например, бегущая собака или гуляющий ребенок.

В любом случае вам нужно попрактиковаться в панорамировании камеры, чтобы получать абсолютно красивые снимки. Но как сделать панорамирование?

1. Сделайте длинную выдержку

   Скорость затвора должна быть меньше той, которую вы обычно используете для съемки «обычных» фотографий.Помните, что другие факторы, такие как свет и скорость вашего объекта, помогут определить, насколько длинной должна быть выдержка.

   Поскольку вы используете длинную выдержку, вы должны держать руку очень устойчивой, иначе на ваших снимках будет очень много сотрясений камеры. Вы также можете использовать штатив с поворотной головкой, чтобы камера оставалась устойчивой.

2. Выберите отличный фон для своего снимка

   При панорамировании фон будет размытым, а объект будет в фокусе.Однако это не означает, что ваш фон не будет отвлекать. Выберите однотонный или однотонный фон, не отвлекая фигуры.

3. Сфокусируйте камеру на том месте, которое вы собираетесь сделать снимок

   Например, вы можете начать следить за объектом, когда он или она появляется в поле зрения в конце блока, даже если вы хотите захватить объект, когда он или она доберется до середины блока. Вы должны настроить камеру так, чтобы фокус был наиболее резким, когда объект достигает середины блока.

4. Спускайте затвор как можно мягче, чтобы уменьшить дрожание камеры

   После спуска затвора продолжайте следить за объектом, чтобы фотография выглядела гладкой.

Если после всего этого вы проверите и увидите, что ваша фотография катастрофическая, не падайте духом. Панорамирование требует большой практики и большого терпения. Фактически, если вы хотите освоить панорамирование, может быть разумным сделать это на оживленной улице, где у вас может быть много машин или движения, чтобы потренироваться.

Хронографическая фотография

Chrono photography позволяет запечатлеть движение, сделав несколько кадров движущегося объекта, а затем отобразив их рядом друг с другом, чтобы предложить последовательные фазы движения. В результате фотография будет выглядеть так:

Изображение MunsterNet

Для хронографической фотосъемки необходимо использовать штатив. Настройте камеру на непрерывную съемку, а затем присоедините эти фотографии к последующей обработке.

Помните, чтобы научиться снимать движущиеся объекты, требуется определенная практика.Помимо этих советов, вам понадобится много терпения. Так что, если вы ожидаете получить фотографии на определенном мероприятии, обязательно испытайте эти рекомендации заранее. Приложив много практики, вы сможете легко запечатлеть определяющие моменты.

Руководство для начинающих по захвату движения в фотографии

Эмили Хэнкок, профессиональный фотограф из Хэмпшира , представила следующий учебник по захвату движения в фотографии.

Хотите знать, как запечатлеть движение в фотографии? Хотите создавать подвижные фотографии, от которых у людей захватывает дух?

Вы пришли в нужное место.

Например, вы можете запечатлеть бегущую собаку, поезд, мчащийся по рельсам, или деревья, дующие на ветру. Каждая из этих сцен может ожить на ваших фотографиях, если вы научитесь правильно передавать движение.

Сегодня я расскажу, как можно использовать разные выдержки и панорамирование, чтобы запечатлеть движение в своей фотографии. Я также объясню потенциальную проблему, с которой вы можете столкнуться при фотографировании движущихся объектов, и дам советы по ее устранению.

Приступим!

Причины захвата движения

Начинающие фотографы наверняка видели увлекательные фотографии, запечатлевшие движение.Есть несколько способов получить эти фотографии, и каждый из них преследует разные цели.

Видите ли, иногда возникает необходимость размыть определенные элементы изображения при резкой фокусировке на нескольких объектах на переднем плане. В других случаях вы можете все заморозить или размыть. Направление, которое вы выберете, зависит от вашей цели для фотографии.

Многие фотографы снимают движение просто для того, чтобы передать движение объекта. Но есть и другие причины для этого.Движение может передавать настроение. Деревья, шелестящие на ветру, говорят о безмятежности, а скопление людей в оживленном городском квартале — о спешке.

Вы также можете использовать движение для удаления элементов в сцене, которые могут отвлекать зрителя. Например, вы можете сфотографировать человека, стоящего на углу тротуара, когда за ним едут машины. Размывая все, кроме вашего основного объекта (то есть человека в углу), вы можете устранить потенциальные отвлекающие факторы и сосредоточить внимание зрителя.

Два основных метода захвата движения в фотографии

Скорость затвора, которую вы используете при фотографировании сцены, играет ключевую роль в захвате движения на вашем изображении.

Чем меньше скорость затвора, тем резче фокусировка на объекте. С другой стороны, более длинная выдержка размывает движущийся объект. Здесь есть два основных подхода (хотя я скоро рассмотрю пару альтернатив).

1. Размытый объект на фоне в фокусе

Предположим, вы фотографируете едущий поезд на фоне стены из деревьев.Вы можете размыть поезд, оставив в фокусе деревья. Это мгновенно сообщит зрителю, что поезд движется быстро.

Для этого вы должны использовать длинную выдержку.

(Также важно использовать штатив. Так камера останется устойчивой.)

Эту технику часто можно встретить на ночных фотографиях, когда фары автомобилей прорезают изображение.

2. Размытый фон с объектом в фокусе

Этот второй метод позволяет удерживать объект в фокусе, а фон размыт.

В нашем примере с поездом поезд будет в фокусе, а стена из деревьев будет размыта, тем самым передавая движение поезда.

Как и в первом методе, вам нужно будет использовать длинную выдержку. Однако вместо штатива вы будете панорамировать камеру по направлению движения объекта.

Но что на самом деле панорамирование?

Объяснение панорамирования

Большинство начинающих фотографов обучаются «защищать» свои камеры.То есть новичков учат, что камера должна оставаться максимально неподвижной для определенных типов снимков.

Напротив, панорамирование требует перемещения камеры вместе с объектом. В частности, вы будете согласовывать скорость движения вашего объекта и направление, в котором он движется.

В нашем примере с велосипедом предположим, что человек на велосипеде движется с востока на запад. В этом случае вам нужно будет повернуть камеру в том же направлении с востока на запад, чтобы соответствовать скорости велосипеда.Наилучшие результаты достигаются, когда у вас есть четкий обзор движущегося объекта и достаточно места для поворота камеры вдоль параллельной оси.

Эффективное панорамирование может быть затруднено. Вы можете практиковать и совершенствовать свою технику, фотографируя быстро двигающихся спортсменов (например, баскетболистов). Постарайтесь запечатлеть выражения их лиц, размывая все на заднем плане. Чтобы сделать это правильно, потребуется некоторое время, но как только вы это сделаете, техника может стать ценным дополнением к вашему репертуару.

Другие методы захвата движения

Помимо двух основных методов, описанных выше, вы также можете заморозить всю сцену или все размыть.

Замораживание всей сцены может придать вашим фотографиям уникальный вид, особенно если объекты явно подразумевают движение. Например, представьте себе птицу, летящую перед водопадом. Оба подразумевают движение для зрителя. Замораживание всей сцены фиксирует все это движение и может создать захватывающее дух изображение. Для этого типа снимка вы должны использовать выдержку не менее 1/1000 с.

Размытие всего изображения дает наилучшие результаты, когда в сцене присутствуют яркие контрастные цвета или различные тона. В большинстве случаев такая съемка движения выполняется исключительно в художественных целях.

Еще один эффективный метод захвата движения на ваших изображениях — «хронографическая фотография».

Используя функцию непрерывной съемки на вашей камере, вы можете сделать серию снимков и объединить их вместе на этапе постобработки, чтобы создать эффект, показанный выше.При съемке движения этим методом необходимо использовать штатив.

Определите правильную выдержку

Многие начинающие фотографы спрашивают, какова правильная выдержка с учетом их цели.

Но каждая ситуация уникальна. Одна скорость не подходит для всех обстоятельств. Чтобы определить правильную выдержку, вам нужно задать себе несколько вопросов:

1. Как быстро движется ваш объект?
2. Какое расстояние между камерой и объектом?
3. Сколько движения вы хотите, чтобы ваша фотография передавала зрителю?

Чем меньше выдержка, тем более замороженным и четким будет ваш объект.Большинство современных камер позволяют заморозить сцену с использованием 1/8000 или быстрее.

При этом цифры служат лишь приблизительным ориентиром. Вам нужно будет поэкспериментировать с разной выдержкой в ​​самых разных ситуациях.

Возможная проблема: избыток света

Вот потенциальная проблема, с которой вы можете столкнуться при попытке запечатлеть движение в фотографии:

Если вы уменьшите выдержку, чтобы размыть элементы изображения, есть вероятность, что слишком много света попадет на фотографию и повлияет на нее (что приведет к передержке).

Это обычная проблема, но есть несколько способов ее решить:

Сначала проверьте диафрагму на своей камере. Чем он шире, тем больше вероятность попадания лишнего света. Попробуйте изменить настройки, чтобы уменьшить его размер.

Во-вторых, проверьте настройки ISO. Когда ISO высокий, датчик изображения в вашей камере может быть чрезмерно чувствительным к свету. Это может создать слишком яркое изображение, а также создать нежелательный шум, поэтому подумайте о снижении ISO.

Освоение искусства захвата движения

Чтобы научиться снимать движение в фотографии, нужны практика и опыт.Вам нужно будет потратить время на изучение того, как разная выдержка влияет на качество ваших изображений. Даже если вы просто устанавливаете камеру на штатив, бывает сложно рассчитать точный снимок быстро движущегося объекта.

В конце концов, захват движения в вашей фотографии — это отчасти техника, а отчасти искусство. К счастью, с практикой вы сможете это освоить!

Захват движения на фотографиях: введение

Усильте эффект, запечатлевая движение на ваших фотографиях

Мы много времени говорим о том, как избежать размытости на наших фотографиях.Но иногда размытие — это именно то, что вам нужно! Почему? Потому что размытие — это один из способов передать движение в статичном изображении. В этом уроке будут рассмотрены пять различных методов, позволяющих улучшить рассказывание историй и повысить «вау-фактор» за счет захвата движения на ваших фотографиях.

Почему вы намеренно делаете фото размытым?

Наша жизнь не стоит на месте. Мы живем в мире постоянного движения. Люди. Машины. Животные. Черт возьми, даже вода и облака находятся в постоянном движении.Так почему же нам все время довольствоваться статическими изображениями?

Ответ: вам не обязательно! Поняв несколько приемов, вы сможете начать снимать движение на своих фотографиях и рассказывать более точную и интересную историю. Движение может вызвать чувство возбуждения или передать чувство спокойствия. Он может изображать важный момент или чувство изоляции. Знание того, как передать движение в ваших изображениях, дает вам гораздо больше возможностей для повествования!

Методы передачи движения

Когда вы думаете о движении, вы можете автоматически думать о боевых кадрах, как о спорте.Но все, что движется, может создать захватывающее действие на ваших изображениях… животные, люди, автомобили, грузовики, огни, звезды, волны или даже облака. Есть несколько различных способов изобразить действие. Какой из них вы выберете для захвата движения на изображениях, зависит от целей вашего изображения.

• Остановить движение. Ваш объект остановлен в середине действия.
• Размытие при движении с длинной выдержкой. Используйте силу длинной выдержки для создания светлых следов, следов движения или размытия воды.
• Панорамирование. Переместите камеру вместе с объектом, чтобы размыть фон.
• Стробоскопическая вспышка. Снимайте последовательные движения в одном кадре.
• Размытие при увеличении. Увеличивайте или уменьшайте масштаб во время фотосъемки, чтобы добавить движения.

Заморозить движение

Один из самых простых способов запечатлеть движение на фотографиях — просто заморозить его. Используйте короткую выдержку, чтобы остановить или заморозить движение в визуально привлекательный момент времени.Эта техника обычно используется спортивными фотографами, но может использоваться практически в любом жанре фотографии. Примерами остановки движения являются спорт, животные в движении, птицы в полете, взрывы, брызги воды или фейерверки.

Чтобы остановить движение, используйте короткую выдержку, чтобы объект был резким и четким. Чем быстрее действие, тем быстрее должен быть затвор. Вот несколько основных рекомендаций:

• 1/4000 секунды: замораживание очень быстрых объектов, таких как гоночные машины или колибри, быстрые мячи и т. Д.
• 1/2000 секунды: летающие птицы
• 1/1000 секунды: самые динамичные виды спорта, такие как футбол, волейбол или родео, и быстро передвигающиеся животные
• 1/500 секунды: более медленные виды спорта, такие как баскетбол или футбол
• 1/250: тихоходные животные или дети

Самые динамичные покадровые кадры запечатлевают объект в самый разгар действия. Лошадь в середине прыжка, бейсбольная бита соединяется с мячом, снежный ком только начинает взрываться. Сочетание замороженного объекта с другими замороженными элементами создает действительно интересные композиции, подчеркивающие момент, остановленный во времени.Грязь, грязь, пот, брызги воды, искры или даже слюна могут способствовать эстетике замороженного действия.

Размытие в движении

Здесь я буду использовать термин «размытие в движении», чтобы описать использование более длинной выдержки, чтобы части вашего изображения были намеренно размыты. Вы можете сделать объект неподвижным, а другие элементы изображения будут размытыми. Или сделайте фон статичным и позвольте объекту размыться. Техника та же, но каждый результат расскажет свою историю.

Примеры создания размытия для захвата движения на ваших изображениях: сливочные водопады или волны, размытая листва, гладкие облака, светлые следы или звездные следы.

Используйте штатив, чтобы избежать дрожания камеры, и выберите выдержку, достаточную для получения желаемого эффекта размытия. Вот несколько настроек для начала, но поэкспериментируйте, чтобы получить желаемый вид!

• 1/30 секунды: размытие движения
• 1/8 секунды: размытие движущейся воды или быстрых облаков
• 1 секунда: салют или другие взрывы
• 1-2 секунды: размытие медленно движущихся облаков
• 5-30 секунд: легкие следы

Если вам трудно уменьшить количество света, попадающего в камеру, чтобы сбалансировать более длинные выдержки, может помочь фильтр нейтральной плотности.См. Наше руководство по фильтру ND и его использованию!

Это фото американских горок в ночное время — пример того, как оставить фон статичным и позволить объекту двигаться, чтобы запечатлеть движение на ваших фотографиях. Огни американских горок оставляют за собой след, проносясь по дороге.

Это изображение является примером того, как объект оставлен неподвижным, а длительная выдержка используется для передачи движения. Здесь более длинная выдержка размывает воду и облака, создавая ощущение мечтательности и умиротворения.Насколько иначе выглядело бы это изображение, если бы фотограф просто остановил действие, когда волны разбивались о камни? Будет ли это такое же неземное ощущение?

Другие замечательные идеи и советы можно найти в нашем руководстве по фотографии с длительной выдержкой!

Панорамирование

Панорамирование — это техника перемещения камеры с объектом для размытия фона.

Это одна из самых сложных техник, которую нужно освоить, но результаты могут быть впечатляющими.

Уловка заключается в поиске правильной выдержки. Как правило, наиболее надежные значения выдержки для панорамирования составляют от 1/30 секунды до 1/125 секунды. Но чем быстрее движется объект, тем меньше должна быть выдержка.

Для создания панорамированной фотографии вам понадобится объект, который перемещается по кадру слева направо или слева направо. Во-первых, приобретите объект и сфокусируйтесь. Затем продолжайте отслеживать объект в кадре, перемещая камеру и тело с одинаковой скоростью.Сработайте затвором, когда объект параллелен вашей камере, продолжая следить за объектом. Чем быстрее ваш объект, тем сложнее панорамирование.

Если вы только начинаете панорамирование, попробуйте объект, который движется относительно ровно по вашему кадру, например автомобиль или велосипед. Объекты, которые движутся по горизонтали и вертикали, например скачущие лошади или быстро движущиеся собаки, являются более сложными.

Отличное упражнение для отработки панорамирования — попросить кого-нибудь катать мяч по полу, ехать на велосипеде или пробегать мимо вас.Автомобили на шоссе — тоже отличные предметы, и они легко доступны. Просто стреляйте из безопасного и надежного места.

Стробоскопические изображения со вспышкой

В этих изображениях используется мощность вспышки и длинная выдержка, чтобы запечатлеть движение на ваших фотографиях. Звучит безумно, но результаты действительно уникальные и забавные!

Это работает так… вспышка (либо вспышка, либо стробоскоп) срабатывает несколько раз во время длительной выдержки, освещая объект в разных точках действия.Каждое освещение объекта записывается на одном кадре, создавая впечатление, что объект движется.

Этот метод часто используется с прыгающими мячами, как показано на фотографии ниже из Википедии, с танцорами и спортсменами, но любой движущийся объект в условиях низкой освещенности или темноты может работать.

Вам понадобится вспышка с МУЛЬТИ-режимом или стробоскопическим режимом и штатив. Вы будете использовать меню вспышки, чтобы установить мощность вспышки, общее количество вспышек и вспышек в секунду. Чтобы сбалансировать это с общей выдержкой и экспозицией, нужно немного поэкспериментировать.

Дайте себе время попрактиковаться и настроить параметры! Я много практиковался в этом и еще не придумал изображения, которое мне действительно нравится. И знайте, что в некоторых настройках вы будете ограничены скоростью и мощностью вспышки. Проверьте с помощью стробоскопа или вспышки, предлагает ли он стробоскопический режим или многорежимный!

Вот действительно отличное видео о том, как снимать стробоскопическое изображение.

Серия с зумом

Если сложнее всего настроить стробоскопические изображения со вспышкой, проще всего выполнить серию зуммирования для захвата движения! Эта забавная и простая техника добавляет движению и безумной абстрактности вашему изображению.

Концепция проста. Найдите статичный объект, выберите в настройках более длительную (более) экспозицию, затем переместите кольцо зума на камеру ПОСЛЕ нажатия кнопки спуска затвора и пока экспозиция еще активна. Я считаю, что проще всего использовать штатив или поставить камеру на что-нибудь, но вы также можете сделать это с рук.

Лучшие объекты и изображения для этой техники включают яркие цвета или узоры. Свет ночью и даже звезды особенно хорошо подходят для этой техники.Попробуйте увеличивать и уменьшать масштаб и посмотрите, что вам больше нравится! Вам не нужно увеличивать полное фокусное расстояние объектива, даже небольшое размытие поможет добавить движения в ваш снимок. Вы также можете приостановить увеличение или уменьшение масштаба в одной или нескольких точках экспозиции, что приведет к частичной фокусировке вашего объекта на части сцены.

Опять же, если у вас проблемы с слишком большим количеством света, используйте фильтр нейтральной плотности, чтобы заблокировать часть света.

Изображение ниже было снято с серийным увеличением.

Нет зум-объектива? Без проблем!

Если у вас есть только фиксированные объективы, вы можете попробовать вариант этой техники, найдя объект, сфокусировавшись, а затем повернув камеру в любом направлении, когда вы экспонируете объект. Этот метод дает отличные от серийного увеличения результаты, но все же может доставлять массу удовольствия.

Наш мир постоянно движется и меняется. Если вы изучите и освоите различные способы захвата движения на своих фотографиях, ваши изображения станут более динамичными и добавят вау-фактор.Кроме того, быть творческим и раздвигать границы фотографии — это так весело!

Как делать фотографии с размытием в движении, чтобы создать иллюзию движения :: Секреты цифровых фотографий

Эффект размытия в движении очень хорошо работает в спортивной фотографии, давая зрителю ощущение скорости и движения. Это также отличный самостоятельный фотографический прием для драматизации определенных сцен. Вы можете запечатлеть скорость бегущего гепарда или полосы света, исходящие от машин, движущихся по городу ночью.Везде, где что-то движется, вы можете связаться с этим движением, используя эту технику.

Уменьшение выдержки

Хотя есть много способов создать эффект размытия движения, лучше всего начать с уменьшения выдержки. Когда затвор открыт дольше, у объекта больше времени, чтобы перемещаться по кадру и создавать какое-то размытие. Подумайте об этом так. Как далеко ваша рука перемещается перед вашими глазами за 1/500 секунды? Хорошо, на этот вопрос сложно ответить.Но для контраста спросите себя: как далеко ваша рука перемещается перед вашими глазами за 3 секунды? Очевидно, это намного дальше. То же правило применимо и к камерам.

Подумайте о своей экспозиции

Вот еще один фактор, который следует учитывать. Каждая сцена имеет разные уровни освещенности. В середине дня, когда солнце светит на пике, в вашу камеру будет попадать много света. Проблема с более длинными выдержками в том, что они пропускают больше света каждый раз, когда вы делаете снимок.Когда на улице ярко и солнечно, это может быстро привести к очень ярким снимкам с размытыми цветами. Другими словами, это приводит к передержке. Чтобы компенсировать это, вам нужно либо больше закрыть диафрагму (использовать более высокое значение диафрагмы), либо установить меньшее значение ISO, либо установить светозащитный фильтр перед объективом.

Попробуйте режим приоритета выдержки

Все цифровые зеркальные фотоаппараты (и большинство фотоаппаратов Point and Shoot) имеют режим приоритета выдержки , который может упростить процесс уменьшения выдержки.В режиме приоритета выдержки вам нужно только сообщить камере требуемую выдержку, и она автоматически выберет диафрагму и ISO для сцены, которую вы фотографируете. Хотя режим приоритета выдержки работает в самых разных ситуациях, он не является универсальным решением для каждой фотографической сцены. У вашей камеры может быть отличная система замера света, которая поможет ей выбрать правильную диафрагму и настройки ISO, а может и нет. Всегда дважды проверяйте свои фотографии после того, как сделаете их, чтобы убедиться, что они правильно экспонируются.

Получение правильного эффекта размытия

Итак, насколько медленной должна быть выдержка? Все зависит от желаемого эффекта. Чем дольше вы будете оставлять затвор открытым, тем больше будет размытия при движении. Изображения начнут слегка размываться при любой выдержке менее 1/500 секунды. Когда вы приблизитесь к 1/15 секунды, размытие станет очень заметным.

Панорамирование, простой способ создать ощущение движения

Один из простых способов создать эффект размытия движения — следить за объектом с помощью камеры во время съемки.Это называется панорамированием, и оно создает действительно крутой эффект. Если вы правильно выбрали выдержку и можете достаточно быстро следовать за объектом, ваш объект будет оставаться на фотографии, в то время как все остальное вокруг него будет размыто в направлении движения объекта.

Для всего остального необходим штатив

Для всех остальных снимков с размытым движением требуется штатив. Этого просто не избежать. Когда вы используете более длинную выдержку, все в кадре может стать размытым, если вы не держите камеру совершенно неподвижно.Это известно как проблемы с дрожанием камеры. Штатив удерживает камеру неподвижно, пока объект движется по кадру, размывая только объект, сохраняя при этом четкость и чистоту фона. На изображении справа вода размыта, но фон резкий. Без штатива более длинная выдержка, необходимая для размытия воды, также вызвала бы размытие фона из-за небольшого дрожания камеры.

Еще одна техника

Освоив все вышеперечисленные приемы, попробуйте использовать вспышку в сочетании с длинной выдержкой.Свет от вспышки отражается от объекта, делая его четким, в то время как все вокруг размывается на протяжении всей экспозиции. Он идеально подходит для вечеринок и очень весел. Вы будете поражены тем, на что вы способны, когда проявите творческий подход с размытием движения.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Советы по съемке движущихся объектов — Canon Europe

Изучение движущейся фотографии

Для захвата движения на фотографиях необходимо сделать выбор между остановкой движения ИЛИ разрешением творческого размытия, чтобы показать идею движения на фотографиях.Направление, которое вы выберете, зависит от того, что вы хотите, чтобы ваша фотография рассказывала зрителям. Если запечатлеть эмоции на лице теннисиста в застывший момент, это передаст другое послание кадру, который показывает размытое движение на всем протяжении корта. Каждый из них может быть одинаково могущественным.
Независимо от того, какую камеру вы используете, существует целый ряд методов, позволяющих эффективно запечатлеть движение, добавить творчества и передать историю с помощью ваших фотографий. Репетитор Canon Брайан Уорли объясняет, как максимально эффективно использовать камеру.Он также дает полезные советы по съемке с помощью вашего LEGRIA и объясняет, как вы можете печатать динамические, наполненные движением изображения с помощью вашего принтера PIXMA.

Начало работы:

Помните — дети и маленькие животные двигаются быстро!

Каждый раз, когда вы видите маленьких детей и собак, бегающих в вашем местном парке, вы замечаете, что они двигаются быстро и часто в беспорядочном направлении. Смена направления и скорости является обычным явлением, поэтому фотографировать маленьких детей и собак может быть непросто.

Если на вашей камере есть режим «Дети и домашние животные», он идеально подходит для таких ситуаций, поскольку в нем используются несколько рамок фокусировки, чтобы обеспечить резкость фокусировки на объекте.Этот режим еще более эффективен, если объекты находятся на расстоянии не менее трех метров от камеры.

На таком расстоянии камере проще достичь и удерживать фокус на объекте. Если ваш объект приближается к камере, будет намного сложнее удерживать фокус. Если у вас нет режима «Дети и домашние животные», не забудьте переключить камеру в режим непрерывной съемки и серво-автофокуса, чтобы обеспечить четкую автофокусировку.

Большие спортивные стадионы или концерты — выключите вспышку

Если вы берете камеру на большой спортивный стадион, обязательно выключите вспышку или выберите режим без вспышки.Встроенная вспышка предназначена для съемки объектов, находящихся относительно близко к камере, обычно на расстоянии до пяти метров. Если вы используете вспышку на стадионе, большую часть изображения будут составлять освещенные вспышкой объекты на сиденьях перед вами.

Начало работы в спортивном режиме

Спортивный режим, который есть в EOS и многих других камерах Canon, идеально подходит для автоматической остановки движения динамичных сцен и спортивных съемок. Он изменяет настройки камеры по умолчанию; оптимизируя его для замораживания движения, отслеживания движущихся объектов и непрерывной съемки.

— При съемке удаленных объектов объективы с большим фокусным расстоянием часто используются для быстро движущихся видов спорта. Выбор спортивного режима означает, что ваша камера автоматически оптимизирует выбранную выдержку для используемого объектива.

— В спортивном режиме камера не блокирует фокус при полунажатом затворе. Вместо этого он будет отслеживать объект по мере того, как он приближается или удаляется, а также по мере того, как он перемещается по кадру.

— Чтобы камера оптимально отслеживала объект, лучше всего сначала попытаться разместить объект в центре рамки видоискателя.

— Это также помогает начать отслеживание задолго до того, как объект достигнет идеального положения в сцене.

Длинные линзы

Линзы с большим фокусным расстоянием — это линзы, которые захватывают изображения с более узким углом зрения, чем человеческий глаз. Эти объективы обычно используются для съемки спорта и дикой природы. Объективы с большим фокусным расстоянием увеличивают размер удаленных объектов в кадре и позволяют приблизиться к месту действия. Объективы с фокусным расстоянием более 70 мм — это длинные или телеобъективы.

Остановить действие

Функция стабилизатора изображения поможет добиться резких результатов за счет уменьшения дрожания камеры, которое является естественной характеристикой длиннофокусных зум-объективов. При съемке с объективом на максимальном или близком к максимальному зуму старайтесь надежно удерживать камеру двумя руками для лучшего результата.

Используйте высокоскоростную карту памяти большой емкости

При съемке движения рекомендуется вести непрерывную съемку, чтобы не упустить лучший снимок. Вот несколько полезных советов:

— Выберите режим высокоскоростной непрерывной съемки, чтобы камера делала серию снимков при нажатой кнопке затвора.

— Используйте карты памяти большой емкости с высокой скоростью записи, чтобы камера могла сделать больше снимков за одну серию.

— Настройте камеру на съемку изображений JPEG для получения самой длинной непрерывной серии изображений.

Панорамирование — перемещение камеры вместе с объектом

Слежение за объектом с помощью камеры называется панорамированием. Это навык, для овладения которым нужно время, поэтому старайтесь практиковать его регулярно.

Велосипедисты могут создавать полезные движущиеся объекты, если вы хотите отточить свои навыки.Идеальное панорамное изображение получается, когда ваша камера движется с той же скоростью, что и основной объект, так что он кажется застывшим, а фон кажется размытым из-за движения. При фотографировании транспортных средств колеса будут выглядеть в движении, но при этом они будут выглядеть резкими на плавно размытом фоне.

Панорамирование также можно использовать для съемки ряда движущихся объектов, например автомобилей на гоночной трассе. Сочетание резкого автомобиля и размытого фона придает картине реальное ощущение скорости.

Для медленно движущихся объектов попробуйте использовать режим приоритета выдержки (Tv) и выберите выдержку самостоятельно.

Советы для продвинутых:

Приоритет выдержки (ТВ) или ручная экспозиция

Если вам нравятся расширенные функции камеры EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv), который может либо заморозить, либо творчески размыть движение объекта.

Режим ручной экспозиции (M) дает вам полный контроль над экспозицией и иногда используется профессиональными фотографами.Вы получите наилучшие результаты, попробовав несколько настроек и определив, что лучше всего подходит для вашего стиля фотографии.

Регулировка выдержки

Способ захвата движения на фотографиях в первую очередь зависит от выбранной выдержки. Более короткая выдержка остановит движение, а более длинная выдержка приведет к тому, что движение будет запечатлено как размытое. Однако важно выбирать выдержку в зависимости от скорости вашего объекта. Чтобы зафиксировать движение гоночного автомобиля, требуется гораздо более короткая выдержка, чем у идущего человека.

Время открытия заслонки измеряется в секундах, а чаще — в долях секунды. Если затвор открыт в течение более короткого периода времени, камера запишет движущийся объект, как если бы он застыл во времени.

Короткая выдержка обычно составляет 1/500 секунды или больше. Камеры EOS могут иметь выдержку от 1/4000 до 1/8000 с. Если цель состоит в том, чтобы запечатлеть движение объекта в виде размытия, тогда необходимы длинные выдержки. Медленная выдержка обычно начинается с 1/30 секунды, хотя камеры EOS могут обеспечивать выдержку до 30 секунд.

Режим стабилизации изображения 2 для панорамирования снимков

Многие длинные объективы Canon имеют несколько режимов стабилизации изображения; выберите Режим 2 с помощью переключателя на боковой стороне объектива, если это возможно, при панорамировании с вашими объектами. Помните:

Вы можете панорамировать в любом направлении — горизонтальном или вертикальном.

Лучше всего начинать панорамирование с объектом до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, и продолжайте движение еще некоторое время после завершения экспозиции. Это обеспечивает постоянную скорость движения камеры при панорамировании.

Если вы используете объектив со стабилизатором изображения, он может не иметь переключателя выбора режима, обычно это означает, что объектив автоматически определяет направление панорамирования и автоматически переключается в режим 2 IS.

Кадры с мультиэкспозицией

Ряд недавних камер EOS, таких как EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark III, также включают функцию мультиэкспозиции. Это можно использовать в сочетании с режимом непрерывной съемки, чтобы запечатлеть несколько этапов действия в одном кадре.

Чтобы наилучшим образом использовать эту встроенную в камеру мультиэкспозицию, полезно, если фон сцены светлый, если объект темный, или темный, если объект светлый.

Промежуток времени

Движение — это не всегда высокоскоростное действие; Цейтраферная фотография делает несколько кадров через равные промежутки времени, чтобы добиться эффекта ускорения движения или ускорения времени. Облака будут быстро перемещаться по небу при воспроизведении покадровой последовательности. В короткой интервальной съемке ускоряются медленно движущиеся объекты и сцены.

Для покадровой съемки необходимо делать длинную последовательность снимков через равные промежутки времени. Есть три возможных способа контролировать съемку;

Программное обеспечение

EOS Utility можно использовать для создания покадровой последовательности изображений через равные промежутки времени, подключив камеру через кабель и управляя затвором с вашего ПК или Mac.

Контроллер таймера Canon TC-80N3 можно использовать с несколькими камерами EOS для спуска затвора через запрограммированные интервалы.

EOS 7D Mark II имеет интервальный таймер в меню камеры, поэтому вы можете настроить камеру на съемку с заранее заданными интервалами.

После того, как была захвачена покадровая последовательность неподвижных изображений, необходимо собрать неподвижные изображения во фрагмент ролика.

Попробуйте что-то другое: создание движения с помощью размытия при увеличении

Пакетный зум или размытие зума — это фотографический эффект, наполненный движением. Вы можете легко опробовать это, используя цифровую зеркальную камеру EOS, зум-объектив и дополнительный штатив. Эффект включает увеличение или уменьшение масштаба при съемке фотографии с длинной выдержкой, в результате чего снимок размывается от центра к краям.Ваше изображение будет либо выглядеть наполненным движением, либо приобретать абстрактный вид, в зависимости от того, как вы его запечатлили. Наилучшие результаты дает экспериментирование со временем, но вот как начать:

1. Выберите режим ТВ на цифровой зеркальной камере EOS и выберите выдержку от 1 до 4 секунд.

2. Увеличьте масштаб и сфокусируйтесь на объекте. Заблокируйте фокус, нажав кнопку включения автофокуса на камере.

3. Если у вас нет штатива, прислонитесь к чему-нибудь, чтобы камера оставалась устойчивой.

4. Теперь уменьшите масштаб, не меняя фокуса, до самого широкого угла, который вы хотите сделать.

5. Нажмите кнопку спуска затвора и увеличивайте масштаб, пока объект снова не заполнит кадр. Старайтесь увеличивать изображение как можно более плавно.

Переместите камеру, чтобы добавить интереса к фильмам

Фильмы становятся интереснее с использованием движения камеры. Если объект также движется, запланируйте снимки как в статике, так и в панорамировании.

Для статических снимков часто требуется, чтобы камеру держали неподвижно, но с практикой короткие клипы довольно просто сделать даже с рук.Помните, что широкоугольный снимок будет казаться менее шатким, чем снимок крупным планом. Для идеального статического снимка лучше всего использовать штатив или другую опору.

Статические снимки часто идеальны для начала. Начните с общего плана, чтобы установить контекст события или предмета. Позвольте действию произойти, и объект выйдет за пределы кадра. Когда объект движется, отслеживайте его, перемещая камеру с той же скоростью, чтобы главный объект оставался в той же части кадра. Это может быть довольно сложно сделать, но держите клипы относительно короткими.Короткие клипы делают смонтированные фильмы более динамичными.

Захватывайте движущиеся детали с помощью снимков статической и движущейся камеры. Сосредоточившись на небольшой движущейся детали сцены, вы снимаете полезный клип из фильма, который можно вставлять между другими клипами, чтобы помочь рассказать историю. Если объект съемки — бегущий спортсмен, обязательно сделайте снимки обуви и ступней крупным планом.

Используйте сочетание статических снимков и снимков слежения

Создание фильмов — это движение, и есть разные способы показать движение с помощью видео.Движущийся объект может проходить через кадр, когда камера остается неподвижной, статичный снимок; или камеру можно перемещать для отслеживания или панорамирования движущегося объекта.

Используйте сочетание статических снимков и снимков с отслеживанием, чтобы создавать более интересные кадры.

Если вы снимаете что-то, что повторяется предсказуемым образом — например, спортсменов, бегающих по беговой дорожке, — то заранее спланируйте, как вы будете снимать это событие.

Для создания контекста сцены хорошо начать с широкоугольного снимка, а затем переключиться на более плотный снимок, но удерживая камеру в фиксированном положении.

Когда гонка начнется, попробуйте сочетание движущейся и фиксированной камеры. Убедитесь, что вы готовы запечатлеть важный финал.

Может быть лучше сделать снимок с более широкой финишной черты, чтобы охватить всех участников, идущих к финишу, но будьте готовы переместить камеру, чтобы следить за победителем, празднующим после окончания гонки.

Выбор правильных настроек для печати с заполненным действием

Печать фотографий с помощью PIXMA — отличный способ продемонстрировать свои высокоскоростные динамичные изображения.Принтеры PIXMA позволяют создавать высококачественные отпечатки с удивительным уровнем детализации. Вот как максимально эффективно использовать отпечатки:

• Выберите правильный размер бумаги, соответствующий вашему изображению (например, для изображений с высоким разрешением, почему бы не печатать больше, чем A4, если ваш принтер поддерживает это?)

• Выберите правильный тип бумаги для получения потрясающих цветов (использование PIXMA с широким ассортиментом фотобумаги Canon поможет добиться точных цветных отпечатков)

• Увеличьте настройки качества в драйвере принтера, чтобы добиться максимальной детализации ваших отпечатков

Использование программы My Image Garden с вашим PIXMA

My Image Garden — удобное приложение, которое позволяет легко систематизировать и распечатывать фотографии.Программа может даже печатать неподвижные изображения, выбранные из видеоклипов, снятых с помощью камер Canon. Кроме того, он может объединять несколько неподвижных кадров в один файл для печати. Итак, если у вас есть видеопоследовательность подачи теннисиста, вы можете разбить последовательность на отдельные изображения и объединить их, чтобы показать все действие подачи на одном отпечатке.

Захват или остановка движения на фотографиях

Уникальность фотографии делает ее способность фиксировать момент времени.Как люди, мы видим то, что перед нами, как непрерывную цепочку событий. Однако камера может остановить движение времени, давая нам возможность изучить эту долю секунды. И именно способность контролировать эти доли секунды делает это возможным.

В каждой камере есть два элемента, которые влияют на количество света, попадающего в камеру и попадающего через объектив к датчику камеры. Одно — это диафрагма, а другое — затвор.

Диафрагма — это отверстие, которое можно отрегулировать, чтобы в камеру попадало больше или меньше света.Разные размеры отверстия называются f / ступенями и обозначаются в числовых терминах: f / 4, f / 5,6, / 8, f / 11 и так далее.

Затвор — это механизм, который определяет, насколько быстро диафрагма будет открываться и закрываться. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает в камеру. Выдержка измеряется в секундах. У большинства фотоаппаратов выдержка составляет от нескольких секунд, иногда до 30 секунд, до долей секунды, 1/1000 секунды и выше.

Скорость затвора камеры определяет способ записи действия на фотографии.Короткая выдержка может заморозить действие, даже остановив крылья колибри. Длинная выдержка может привести к размытию изображения или даже к исчезновению движущегося объекта. Во-первых, давайте посмотрим, как высокая скорость затвора может остановить действие.

Когда вы хотите сделать снимок, который останавливает действие вашего объекта, вы должны сначала рассмотреть скорость действия. Скорость лопастей вертолета в полете намного больше, чем у ребенка, едущего по улице на велосипеде. Попытка заморозить лопасти вертолета может потребовать выдержки более 1/1000 секунды; остановка движения велосипеда возможна на 1/250.Таким образом, выбранная выдержка должна соответствовать действию, которое вы пытаетесь остановить. Хорошим практическим правилом будет то, что 1/500 секунды — хорошая отправная точка для остановки довольно быстрого движения.

3 метода захвата движения в фотографии

Если подумать, при обсуждении фотографии забавно говорить о движении. Суть фотографии заключается в том, чтобы остановить движение, запечатлеть доли секунды во времени. По сути, фотография — это запись реальности за 1/1000 секунды.Но разве это именно то, что заставляет нас действовать? Как мы можем создать движение в неподвижном изображении?

Прежде чем мы сможем говорить о демонстрации движения, нам нужно понять основы того, как мы останавливаем время, чтобы быть с ним. Если фотограф хочет остановить или заморозить момент, он использует короткую выдержку и электронный стробоскоп (вспышку) для этого. Сверхбыстрый затвор отсекает время и останавливает движение во время полета. Стробоскоп делает то же самое. Лучший способ объяснить, как работает стробоскоп — и причина, по которой я использовал устаревший термин «стробоскоп» — это довести до ума.Если вы когда-нибудь были в ночном клубе со стробоскопом, вы заметили, как время, кажется, останавливается небольшими частями, когда мигает стробоскоп. То же самое делает стробоскоп камеры, а пленка или сенсор фиксируют этот момент.

Но для нашей цели здесь мы хотим добиться противоположного. Мы хотим показать движение — как-то удлинить время. Мы можем добиться этого по крайней мере тремя разными способами. Давай посмотрим на них.

Длинная выдержка

Длинная выдержка наиболее очевидна, но мало кто использует ее эффективно.Если вы хотите показать действие, используйте более длинную выдержку. На фото выше вы видите человека, выходящего из зеленой двери. На двери и стенах есть подсказки. Мы видим табличку с надписью Musjid, что означает мечеть. Мы также можем увидеть бумаги в арке в персидском или индийском стиле. Все это ключи к разгадке происходящего. Но я хотел показать мужчину, проходящего через дверной проем. Проблема в том, что если бы я снимал кадр слишком медленно, он был бы настолько размытым, что больше походил бы на фантома. Но на 1/20 секунды мы не только можем увидеть, что он мужчина, но мы также можем увидеть, что он одет в индийскую одежду и молитвенную шапочку, что дает нам подсказки о том, где была сделана фотография.Без штатива такие снимки сделать сложно. Для этого кадра я прислонил камеру к стене, чтобы она была устойчивой.

Еще один способ показать движение с длинной выдержкой — использовать штатив и установить выдержку камеры на значение, близкое к 20–30 секундам. Если вы находитесь в многолюдном месте, некоторые люди неизбежно останутся на месте, в то время как другие будут двигаться. Все неподвижное — например, здание, уличный знак, разметка на улице или определенные люди — будет в фокусе, в то время как жизнь, кажется, проходит мимо них.Это забавная и креативная техника, в которой используется длинная выдержка, чтобы показать движение. Это также может служить для того, чтобы подчеркнуть, насколько многолюдно место.

Панорамирование

Еще одна техника, которую фотограф может использовать для демонстрации движения, — это панорамирование. Панорамирование — это простой, но эффективный метод, который дает эффект, противоположный описанному выше методу длинной выдержки. Во время панорамирования фотограф устанавливает более низкую скорость затвора — от 1/15 до 1/30 секунды — и перемещает камеру с той же скоростью, что и объект.При этом объект будет казаться более сфокусированным, а фон будет размытым. Панорамирование дает другую точку зрения (POV), чем техника с длинной выдержкой. Это заставляет зрителя чувствовать, что они движутся вместе с объектом, а мир несется мимо них. Сделанный эффективно, фотограф может добиться потрясающих эффектов.

Вы также можете поиграть с техникой панорамирования и получить различные эффекты. Например, панорамирование из движущегося транспортного средства даст вам совершенно иное ощущение, чем когда вы стоите на месте.

Панорамирование при движении с той же скоростью, что и ваш объект, даст вам ощущение, отличное от панорамирования неподвижного объекта с движущегося транспортного средства.

Дополнительные советы по эффективным методам панорамирования можно найти в блоге Гэвина Гофа.

Синхронизация по задней шторке

Последний метод, который следует рассмотреть, — это сочетание длинной выдержки и панорамирования с добавлением вспышки.

Для начала нужно понимать, что ставня — это не одна занавеска, а две. Одна занавеска открывается снизу, чтобы обнажить датчик, а за доли секунды следует другая, чтобы закрыть или скрыть датчик от света.

Обычно, когда мы используем вспышку, открывается первая шторка затвора, срабатывает вспышка, а затем закрывается вторая шторка. Вспышка синхронизируется и срабатывает сразу после открытия первой шторки, примерно со скоростью от 1/180 секунды до примерно 1/200 секунды для средней камеры. После открытия первой шторки и срабатывания вспышки изображение записывается и движение прекращается (вспомните стробоскоп дискотеки).

Однако, пока шторка все еще открыта, окружающий свет все еще оставляет изображение на датчике до тех пор, пока вторая шторка не закроется.Допустим, мяч попадает в кадр справа. Как только она входит в кадр, двигаясь влево, вспышка срабатывает и фиксирует изображение на датчике. Но при открытом затворе размытое изображение мяча, пересекающего рамку, все еще записывается. В конце концов, фотография выглядит как шар, но с собственным «следом», идущим перед ним. Очень странно.

Но что, если бы вы могли как-то перевернуть это и показать мяч, покидающий кадр, с размытием движения позади него, так же, как художник может нарисовать линии движения позади шара в мультфильме? Это выглядело бы естественно и казалось правильным.Хорошие новости: есть способ сделать это, просто изменив шторку, с которой синхронизируется затвор. Это изменит результат и даст нам «висящий хвост». У большинства предварительных вспышек и камеры есть опция так называемой синхронизации по задней шторке или синхронизации по второй шторке.

Многие фотографы используют медленную синхронизацию затвора, чтобы получить больше окружающего света — это называется перетаскиванием затвора. Речь идет о действительно длинной выдержке. Нередко используется синхронизация по задней шторке с выдержкой не более 1 секунды.Это может дать очень похожий на сон эффект, сочетающий остановку времени с движением.

Поэкспериментируйте с этими тремя простыми методами демонстрации движения, и вы придадите себе и своей работе творческий импульс.

Бонус: Узнайте, как делать лучшие фотографии, попробуйте пройти курс фотографии от NYIP сегодня!

Об авторе

Мэтт Брэндон — гуманитарный фотограф и фотограф-путешественник из Малайзии, который сотрудничает с неправительственными организациями, чтобы рассказывать их истории и обучать своих сотрудников делать то же самое.Известный как фотограф и инструктор международных семинаров, изображения Мэтта использовали такие клиенты, как Partner Aid International, NeighborWorks, BBC, Honda Motor Corporation, Bombadier Transport Corporation, Asian Geographic, KLM Airlines и другие. Его фотографические занятия привели его в Египет, Тибет, Индию, Индонезию, Таиланд, Мальдивы, Филиппины и Малайзию, и это лишь некоторые из них. Мэтт также является ключевым членом Международной гильдии визуальных миротворцев, членом консультативного совета Focus for Humanity и советом дизайнеров Think Tank Photo, производителя сумок для фотоаппаратов.Следите за фотографиями Мэтта, его путешествиями и обзорами продуктов на сайте www.thedigitaltrekker.com

. .