Как снять объектив?
Как снять объектив?
Объектив с зеркального фотоаппарат снимается по нескольким причинам, например, кода его нужно заменить или упаковать для транспортировки. Производить данную процедуру следует в определенном порядке, а несоблюдение правил безопасности может быть чревато поломками камеры или самого объектива.
Как снять объектив с canon
Рассмотрим снятие объектива на примере фотоаппарата с байонетным креплением как у Canon 400D. При снятии объектива зеркальной камеры следует помнить одно простое правило – тело фотоаппарата нельзя надолго оставлять открытым без объектива или фирменной заглушки. Так как попадание пыли или жидкости может вызывать повреждения зеркала, шторки или матрицы.
Снятие объектива:
- Перед тем, как снять объектив следует повернуть камеру объективом вниз – это уменьшит вероятность попадания пыли и мусора в корпус аппарата. Особенно это актуально при работе в полевых условиях.
- Нажимаем и удерживаем кнопку замка байонета, высвобождая объектив для свободного хода.
- Держим при этом объектив свободной рукой за неподвижную часть и проворачиваем по часовой стрелке до упора.
- Затем легким движением извлекаем объектив.
- Следующим шагом закрываем линзу, контактную группу объектива и байонет фотоаппарата. Сделать это можно либо установкой заводской крышки байонета, либо установив требуемый объектив.
Данная инструкция подходит как для снятия объективов фирмы Canon, так и таких производителей как Sigma и Tamron при условии исполнения байонета совместимого с Canon. В случае применения переходных колец для использования байонета совместимого с Nikon либо Mamiya данная инструкция позволит снять объектив вместе с переходным кольцом. Использование объективов с байонетом отличным от Canon возможно только при наличии установленного на объективе переходника.
Если же с объективом возникли какие-либо механические неполадки либо завал качества при определенных апертурах, то рекомендуем посмотреть статью Как проверить объектив.
Смена объектива
© 2014 Vasili-photo.com
Главное преимущество фотоаппаратов со сменной оптикой перед компактными камерами – это, как очевидно уже догадался проницательный читатель, возможность менять объективы. Сама по себе смена объектива – дело несложное и вкратце освещенное в инструкции к любой фотокамере. Тем не менее, существует ряд нюансов, о которых в инструкциях не пишут, но которые вам следует принять во внимание, если вы хотите научиться менять объективы оперативно, уверенно и с минимальным риском для фотооборудования.
Смену объектива нужно проводить по возможности быстро. И не только из-за боязни упустить эффектный кадр, возясь с техникой, но и из-за нежелания надолго оставлять сенсор фотоаппарата без защиты от пыли. Пыль, которая может осесть на матрице, – это наш главный враг при замене объектива, и потому, меняя оптику в полевых условиях, следует сократить до минимума то время, в течение которого байонет камеры открыт всем ветрам. Разумеется, небольшое количество пыли всё равно проникает в камеру даже при самом бережном к ней отношении, и рано или поздно сенсор обязательно придётся чистить, но наша задача – по мере сил отдалить это событие.
Существует множество способов поменять объектив, и вы вольны выбрать тот из них, который покажется вам наиболее удобным. Я же предлагаю вашему вниманию подробное описание процедуры, которой я пользуюсь сам. Преимущество этого способа в том, что в процессе смены объектива байонет камеры остаётся открытым не более пары секунд, что очень ценно, если вы меняете объективы не в самой чистой обстановке. Описываемый способ может быть использован, когда фотоаппарат висит на шейном ремне или же закреплён на штативе. Это важно, поскольку обе руки у вас будут заняты объективами, и держать камеру на весу вам будет попросту нечем. Способы, которые предполагают удерживание камеры в одной руке, в то время как вторая меняет объективы, плохи тем, что пока вы прячете только что снятый объектив в сумку, достаёте новый объектив и устанавливаете его на камеру, проходит довольно много времени, в течение которого камера остаётся без объектива. Передние и задние крышки объективов тоже требуют внимания, и управляться с ними удобнее двумя руками. Некоторые фотографы, правда, умудряются держать два объектива в одной руке, но это, на мой взгляд, небезопасно, да и трудновыполнимо с крупными объективами.
Пару слов о сумке со сменными объективами. Сумка должна предоставлять быстрый доступ к своему содержимому, поэтому я предпочитаю поясные или наплечные сумки фоторюкзакам. Также объективы могут располагаться на поясе в индивидуальных чехлах.
Прежде чем приступать к замене объектива, разберитесь с тем, в какую сторону следует вращать объектив при снятии и установке. Информацию об этом можно найти в инструкции к фотоаппарату. Так, например, у Canon правый байонет, а у Nikon – левый. Таким образом, если у Canon объективы закручиваются по часовой стрелке (при взгляде со стороны объектива), а откручиваются – против, в полном соответствии с правилом буравчика, то у Nikon – всё наоборот. Точно так же и задние крышки должны сниматься и надеваться с учётом особенностей байонета.
Итак, предположим, что вам нужно заменить объектив А на объектив Б. Всю процедуру можно условно разбить на четырнадцать шагов:
- Исходное положение: камера с объективом А висит на шейном ремне и готова к съёмке; объектив Б с надетыми на него передней и задней крышками находится в расстёгнутой сумке на поясе; передняя крышка объектива А лежит либо в той же сумке, либо в кармане.
- Выключаем камеру.
- Вынимаем свободную переднюю крышку и надеваем её на объектив А.
- Левой рукой достаём из сумки объектив Б.
- Правой рукой снимаем с объектива Б заднюю крышку и кладём её в сумку или карман, но так, чтобы потом до неё легко было дотянуться левой рукой.
- Объектив Б лежит в левой руке; байонет направлен к камере; установочная метка на объективе должна смотреть влево, если у вас Nikon, и вверх, если у вас Canon.
- Правой рукой обхватываем объектив А сверху, и нажимаем указательным пальцем на кнопку отсоединения объектива; камера при этом достаточно плотно прижимается к телу.
- Поворачиваем объектив А (Nikon – влево, Canon – вправо) на 1/6 оборота, причём указательный палец правой руки в первый момент скользит по кнопке отсоединения, удерживая её нажатой.
- Отсоединяем объектив А.
- Не теряя ни секунды ставим на его место объектив Б, совместив установочные метки на камере и объективе, и повернув объектив до щелчка (Nikon – вправо, Canon – влево).
- Освободившейся левой рукой достаём заднюю крышку и надеваем её на байонет объектива А.
- Прячем объектив А в сумку.
- Снимаем с объектива Б переднюю крышку и убираем её в сумку или карман.
- Включаем камеру и продолжаем съёмку.
Вот и всё! Вы собственноручно осуществили замену объектива!
Приведённый алгоритм может поначалу показаться сложным, но с опытом вы научитесь выполнять эту рутинную операцию быстро и чётко. Потренируйтесь в спокойной обстановке, отрабатывая каждый шаг и доводя всю процедуру смены объектива до автоматизма. Затем начинайте увеличивать скорость, и со временем вы научитесь менять объективы за считанные секунды. Я же позволю себе ещё несколько комментариев.
Во втором пункте я советую выключать камеру, поскольку этого требуют все инструкции к фотоаппаратам. Считается, что сенсор генерирует слабый статический заряд, способный притягивать пыль. Не уверен, что это действительно так, тем более что на сенсор зеркальной камеры напряжение подаётся только во время экспозиции или в режиме Live View, но лучше зря не рисковать. Впрочем, я неоднократно забывал выключить фотоаппарат перед сменой объектива, и никаких фатальных последствий это не имело.
Лично мне комфортнее, когда в пункте 6 левая рука поддерживает объектив Б снизу. Многим же, напротив, будет удобнее обхватить его сверху. Попробуйте оба способа и определитесь, какой из них кажется вам более естественным. Выбранный вами хват повлияет на то, как вы будете извлекать объектив из сумки в пункте 4.
Кнопку отсоединения объектива в пункте 7 можно при желании нажимать пальцем левой руки, которая держит объектив Б.
Если к обоим объективам подходят передние крышки одного размера, то вместо того, чтобы в пункте 3 извлекать крышку для объектива А из сумки, можно просто переставить крышку с объектива Б на объектив А в промежутке между пунктами 5 и 6.
При должной сноровке можно не прятать заднюю крышку в сумку, как я это делаю в пункте 5, а положить её в левую руку, так, чтобы рука удерживала одновременно и объектив и снятую с него крышку.
Если вам часто приходится фотографировать в спешке, то можно попробовать обойтись вовсе без передних крышек. Я не сторонник такого подхода, но он позволит вам выиграть несколько секунд в пунктах 3 и 13. Если вы не пользуетесь передними крышками, то все объективы должны быть в обязательном порядке снабжены защитными фильтрами.
Отказываться от задних крышек крайне нежелательно, поскольку незащищённая крышкой байонетная часть объектива будет собирать в сумке пыль, которая потом вся окажется в фотоаппарате.
Если вы пользуетесь блендами, то вся процедура осложняется необходимостью снимать и надевать бленды на объективы. Радикальным решением здесь будет обзавестись сумкой, в которую объективы помещались бы вместе с блендами в рабочем положении. Это не только избавит вас от лишней возни с блендами, но и позволит забыть о передних крышках, поскольку бленда сама по себе достаточно неплохо защищает переднюю линзу объектива.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Желаю удачи!
| Дата публикации: 04.04.2014 |  |
Вернуться к разделу «Специальные приёмы»
Перейти к полному списку статей
(По клику, как всегда, Яндекс.Фотки, где есть конь-сайз для любознательных)
Итак, как это делается. Пока жертва искусства ожидает своей печальной участи, надеюсь, вы уже опробовали штатив на домашней кошке, закупились остальным оборудованием и даже в кои-то веки провели трезвый вечер. Если вы ничего этого не сделали, то сначала прочтите еще раз мои статьи про стекинг и оборудование для макросъемки. Для блондинок также рекомендую пост про трубу. Она понадобится. А что делать тем, кто готов, и всю теорию уже наизусть выучил?
Первым делом надо реверсивно подключить китовый объектив, с предварительно выставленной диафрагмой. Сначала отключите автофокус и оптический стабилизатор, если он у вас есть. Открутите с него все светофильтры, если продавцы таки впарили вам эти бесполезные UV-стекляшки. Если у вас там стоит действительно полезный полярик, то его тоже придется снять. Теперь пришла пора на место фильтров прикрутить реверсивное кольцо на 58 миллиметров. Подсоедините объектив к камере обычным образом, а не через свежеустановленый переходник. Установите фокусное расстояние линзы в 18 миллиметров, провернув соответствующее кольцо.
Затем установите мануальный (M) или режим приоритета диафрагмы (Av), покрутив колесико зеркалки. Установите диафрагму в F8.0. Как вы уже знаете из моего предыдущего поста, такое значение для кита является оптимальным при съемке стека. Если открыть диафрагму шире, то качество снимка не вырастет, а глубина резкости уменьшится. Если же закрывать ее еще больше, то проявится дифракционный эффект.
После этого нажмите на кнопку предпросмотра глубины резкости, и не отпуская ее, открутите объектив от фотоаппарата. Напоминаю, что для Canon 1100D функцию предварительного просмотра глубины резкости нужно предварительно вынести на кнопку SET в настройках меню. Теперь у вашего отключенного объектива диафрагма принудительно установлена в F8.0. Если вы снова прикрутите линзу к фотоаппарату обычным образом, диафрагма полностью раскроется, поэтому при отсоединении объектива не забудьте повторить предыдущий пункт снова.
Вуаля, настроенный объектив можно подключить к зеркалке задом наперед через реверсивное кольцо. Макромонстр готов. Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Ничего не видно, одна темная муть? Значит, вы все сделали правильно.
Кстати, жертву искусства уже можно ставить в морозилку, если она у вас еще не там.
Для тех, кто отчаялся уже читать, и хочет разнообразия, предлагаю посмотреть процесс настройки объектива на видео:
Теперь приступим к настройке «сетапа». К сожалению, нет пока русского слова для описания сцены с правильно установленным реквизитом, светом и камерой. Возьмите тумбочку или маленький столик, поставьте рядом с ним штатив и отрегулируйте его по высоте так, чтобы установленный на нем фотоаппарат был чуть выше стола.
Притащите старую дедушкину настольную лампу и водрузите ее на стол. Не забудьте в розетку включить. Подключите через реверсивное кольцо объектив к фотоаппарату, если еще не сделали этого, и установите последний на штатив. Подсоедините тросик к камере. Поставьте фокусное расстояние объектива от 24-х до 35-ти миллиметров. Крутаните колесико на режим мануальных настроек (M), установите ISO в 100 (или какой там у вас минимум), баланс белого поставьте на комнатное освещение, это важно. Включите Live View. Темнота? Ну а что вы хотели, это вам не на автомате снимать. Поставьте выдержку в районе двух секунд, тогда черная муть должна смениться коричневой (или около того). Если этого не произошло, экспонометр подскажет, как отрегулировать выдержку правильно. А если эти оба слова для вас ругательные, просто покрутите второе колесо фотоаппарата влево-вправо. Как только чернота пропадет, пора остановиться. Вы все настроили как надо.
Теперь можно достать жертву из холодильника, и закрепить ее на иголке. С жуками и тараканами проще, им можно засунуть иглу под твердые надкрылья, с насекомыми помягче — сложнее. Тут все зависит от вашей брезгливости и тяги к искусству. Можно пробовать канцелярский клей, забить на иголку и цеплять животное за крылья или лапки обмотанным резинкой пинцетом, а можно не побояться, и отважно проткнуть насекомое иглой. Держалку фотомодели нужно закрепить в конструкции, допускающую шесть степей свободы. Для этого отлично подойдет отобранный у ребенка кусок пластилина. Кстати, отраженный от него свет, будет вносить довольно заметную лепту в финальную картину, так что если не хотите цветовых спецэффектов, отбирайте серый. Если высота держалки модели сама по себе маловата, кусок пластилина можно водрузить на подставку. Вот как это выглядело у меня:
Теперь надо навести резкость на модель. Куда руки потянулись? Нет, кольца объектива трогать не надо, это все равно не поможет. Двигайте штатив так, чтобы от кончика линзы до насекомого осталось сантиметров пять. И, о чудо, в режиме Live View должен появиться его немного смутный силуэт. Ура! Можно немного поиграться. Наделайте своих первых мутных мегамакро фоток, станцуйте и спляшите. Ну правда же, крутотень-то какая! Не стесняйтесь, все так делают. Наигравшись, можно начать придумывать композицию. Покрутите держалку модели в объективе, расправьте насекомому второй иголкой лапки, а заодно, удалите с него крупные соринки и подкорректируйте выдержку на камере, чтобы не было пересветов. Кстати, изменить увеличение можно проворачивая кольцо фокусного расстояния объектива только в диапазоне от 24-х до 35-ти миллиметров, иначе без рельс снять не получится. Вот такие варианты получились у меня:
Чтобы вы не делали на данном этапе, освещение будет оставлять желать лучшего. Свет от лампы довольно жесткий, контрастность будет зашкаливать. От этого нас избавит цилиндрический рефлектор, или бумажная «труба для блондинок». Положите ее на стол, под лампу, подоприте Федором Михайловичем Достоевским, и поместите внутрь ее многострадальное насекомое. Заново наведитесь на модель. Теперь, я думаю, вы догадались, почему я рекомендовал настроить композицию заранее. В трубе, загороженной фотоаппаратом, это будет сделать намного сложнее. В общем, должна получиться примерно следующая конструкция:
Модельку на фото не видно, но она есть, там внутри, прямо под центром лампы. Свет в этом случае получится гораздо мягче, хотя может потребоваться некоторая коррекция времени выдержки. Сравните с моим третьим вариантом без трубы:
Со светом все должно быть прекрасно, но фон скорее всего будет ужасен. Чтобы исправить это досадное недоразумение, положите за трубой какую-нибудь темную одежду или тряпку. Черные джинсы, в отличии от белых (Промыч, прости) подойдут, хотя я использовал горнолыжные штаны. Перед фоновой одеждой поместите что-нибудь не бликующее и цветастое, например банную мочалку. У меня их аж четыре штуки разных.
Сетап должен получиться примерно такой:
Повозившись с расположением мочалки можно будет снять что-нибудь типа этого:
«Погоди-погоди, а что это за хрень такая белая, перед фотоаппаратом на предыдущей фотке из тубы торчит?» — мысленно спросит меня внимательный читатель. А это дополнительный отражатель. Мне показалось, что нижняя часть насекомого вышла мальца темновато. И я ее подсветил немного, отраженным от бумажки светом. Так мне показалось лучше:
В общем, все готово для съемки стека. Чтобы сделать последний рывок, включите на фотоаппарате предподъем зеркала. Владельцы совсем уж бюджетных зеркалок могут горестно вздохнуть и пропустить этот пункт. Затем включите Live View и прокрутите объектив до упора вправо, но не совсем до упора, а только за счет хода кольца фокусировки. Фокусное расстояние объектива измениться не должно. Придвиньте штатив к модели так, чтобы самая близкая к вам часть была чуть-чуть в расфокусе. Это нужно потому, что если вы ошибетесь в начальной фокусировке, то после съемки стека это исправить не удастся. Поэтому лучше сначала немного недокрутить, чем перекрутить. Потом проворачивайте объектив влево до тех пор, пока самая дальняя часть насекомого не попадет в фокус. Запомните это положение, и поверните объектив обратно до упора вправо. Проверьте еще раз экспозицию. Главное чтобы не было пересветов. С ними потом тоже, увы, ничего не поделаешь.
Дальше начинается титанический труд, который воспитает в вас терпение монаха. Выключаем Live View, кладем пультик на пол. Жмем на кнопку пульта. Зеркало фотоаппарата поднимется. Ждем где-то секунд пять, пока угаснет вибрация и жмем на кнопку еще раз. У кого зеркало просто так не поднять, обходятся единичным нажатием а кнопку, и молитвами, чтобы все вышло резко. Поздравляю, первый кадр сделан. Теперь проворачиваем объектив влево на четверть-треть риски кольца фокусного расстояния. Лучше недокрутить, чем перекрутить. Больше кадров — не меньше, если пропустите часть объекта по глубине резкости, весь стек придется переснимать заново. Получилось? Хорошо, нажимаем на кнопку, ждем пять секунд, чтобы угасла вибрация, и снова делаем кадр. Опять проворачиваем объектив на четверть риски, делаем еще один снимок, и так далее, и так далее. До тех пор, пока таким образом не провернете линзу до финального положения, которое вы должны были запомнить. Вот как этот процесс выглядит через Live View:
А вот так он выглядит со стороны:
В итоге, листая полученные снимки на экранчике фотоаппарата, у вас должно получиться примерно следующее:
Не пугайтесь, что размер модели уменьшается с каждым кадром. Программы по сборке стека знают про эту особенность, и прекрасно ее корректируют. Но об этом, как-нибудь в следующий раз.
А пока, посмотрите весь процесс съемки заглавной фотографии поста, убыстренный в двадцать пять раз. Как говорили во времена моей юности, в 3D (на самом деле нет) и в тру колор. Что поделаешь, пришлось отъесть пару крошек хлеба у Тимон Тимоныча. Смотреть в HD и на весь экран!
PS. Количество времени, потраченное на создание этого поста, на несколько порядков превышает продолжительность самой съемки долгоносика. Теперь я понимаю, почему хорошие фотографы никогда не пишут статей, а только проводят мастер-классы за большие деньги. Очень хорошо понимаю.
Понравилась статья? Добавляйте в друзья, чтобы не пропустить продолжение.
Еще больше крутых фоток смотрите по тегу «макро».
Для начала поймите одну простую вещь.
При съемке все мануальные объективы ведут себя одинаково. Неважно, какая фирма выпустила объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.
Удобство, качество и комфорт использования различен, но принцип работы и способ съемки одинаков для всех мануальных объективов.
Я расскажу вам, какие неприятности могут подстерегать при использовании мануального объектива и как их можно обойти.
Нужен ли мануальный объектив?
Не нужно себя обманывать.
Мануальные объективы покупают только в двух случаях:
- Когда автофокусный светосильный объектив стоит слишком дорого, и альтернативой выступает более дешевый мануальный объектив, вроде объективов Samyang’а
- Когда покупают старые мануальные объективы 60-80хх годов ради рисунка и цветопередачи, которые отличаются от современных объективов неповторимостью цвета и мягкостью изображения
Нет, это снято не мануальным объективом.Это снято китовым объективом, поскольку мануальные стекла не предлагают чего-то большего, нежели недорогие автофокусные зумы и фиксы.
Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива
Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.
Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.
Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.
Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.
Покупать ли старые мануальные объективы
Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.
Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.
Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.
Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.
Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.
Как фотографировать мануальным объективом
Известно, мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Их фокусируют вручную, вращая кольцо фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.
Из-за отсутствия автофокуса вы не можете быстро сфокусироваться.
Чем быстрее двигается объект съемки или меньше глубина резкости, тем сложнее навестись на резкость.
Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках осложняют ручное наведение резкости.
Возникает вопрос, как не промахиваться фокусом?
Увы, но вариантов немного:
- Либо снимать статичные объекты, которые предоставят достаточно времени для наведения резкости и точной фокусирования
- Либо использовать большую глубину резкости при зажатой диафрагме, что немного упростит попадание в зону резкости, если объект съемки двигается
Например.
У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.
Признаюсь, я не успеваю наводиться и попадать фокусом в играющего ребенка, если использую диафрагму меньше f/2,8.
Прикрытая диафрагма снижает количество снимков вне фокуса, но кардинально проблему не решает.
Красота этого неплохого мануального фикса раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае, это большая редкость.
Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом с поправкой на отсутствие автофокуса.
Мануальные объективы бывают и фиксами и зумами. Этими объективами снимают также, как и любым автофокусным зумом или фиксом.
Никакой разницы.
Все, что нужно для съемки на мануальном объективе это правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.
Снимая мануальной оптикой невозможно промахнуться фокусом из-за самого объектива. Фокусом промахивается только фотограф.
Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться на нем нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.
На первый взгляд невелика проблема, но достаточно сложно попасть в фокус при открытой диафрагме ниже f/2,0.
Здесь сказывается малая глубина резкости, что дополнительно может усугубляться близкой дистанцией фокусирования, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.
Когда я столкнулся с тем, что очень часто промахивался фокусом на столь открытых диафрагмах, то я просто перестал их использовать. 🙂
Позже, когда я вовсю фотографировал на диафрагменных числах от 2,0 до 5,6 на мануальном объективе, пришло понимание того, что открывать диафрагму до f/1,4 уже и не зачем.
Столь малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка на прикрытых диафрагмах обеспечивала большее удобство и комфорт.
Маленький совет:
Если вы уверены, что у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать диафрагму 2,0 и ниже.
Если же вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на диафрагме 3,6 и выше выглядит более надежной и снижает вероятность промаха фокусом.
К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус из-за большей глубины резкости.
Промах фокусом при недостатке освещения
При недостатке освещения промах фокусом, практически, гарантирован.
Проблема заключается в том, что тяжело увидеть в оптический видоискатель тот момент, когда объекты становятся резкими при настройке резкости на мануальном объективе.Дополнительно проблема усугубляется открытой диафрагмой т.е. съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.
Сложно дать какой-либо дельный совет в данной ситуации.
Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.
Можно также попытаться сфокусироваться по дисплею в режиме LiveView, но я сего способа фокусирования избегаю и поэтому ничего посоветовать не смогу.
Стоит ли работать с мануальным объективом
С высоты своего опыта использования я считаю, что основная проблема заключается в сложности фотографирования подвижных и динамичных сцен.
Во всем остальном современный мануальный светосильный объектив предлагает качество рисунка не уступающее автофокусным аналогам. Но стоимость будет значительно ниже автофокусных собратов.
Прикрепленная выше фотография показывает возможности недорого автофокусного кита 18-55 мм при небольшом умении обрабатывать фотографии.
Нужно ли страдать, снимая недорогими или старыми мануальными стеклами, которые не предложат значительно лучшей картинки?
Как снимать на 50 мм объектив на кропе правильно
Вы уже начитались хвалебных статей, рассказывающих обо всей крутости 50 мм фикс объектива?
Отлично.
Тогда я расскажу, почему на этом фиксе не получаются фотографии у новичков и какие ошибки они совершают при съемке.
50 мм это самый популярный объектив, приобретаемый после кита 18-55 мм или сразу вместо него в качестве штатного универсального объектива.
Ради красивого размытого фона и боке. Ради портретов.
Реальность оказывается прозаичней.
Боке есть, размытый фон есть, а резких и четких портретов, как и прочих снимков, нет.
Итак.
Куда пропадает резкость и почему не получаются парные портреты при съемке на этот объективе?
Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе
Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.
Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.
Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.
Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.
В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.
Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?
Полноте вам, господа.
На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.
Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.
Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.
Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.
Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.
Возникает дилемма.
Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.
Есть ли решение у этой проблемы?
Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.
Подробно я разбирал их в статье «Как делать четкие фотографии на любом фотоаппарате и как добиться резкости на фото» и желания повторять нет.
- Длинная выдержка при съемке с рук
- Выпадение из глубины резкости
- Неправильно выбранная глубина резкости
- Бэк или фронт фокус объектива
- Неправильное фокусирование
Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.
Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.
Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.
Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?
Как снимать портреты на 50 мм
В техническом плане съемка портретов на 50 мм, не отличается от съемки на любой другой портретный объектив.
Но 50 мм это не портретный объектив в полном понимании этого слова.
Портретные объективы начинаются от 85 мм. И чем больше фокусное расстояние, тем лучше.
При попытке снять крупный лицевой портрет на 50 мм, искажение пропорций и перспективы будет явным для внимательного зрителя.
К слову, потребителей подобного фотографического контента из социальных сетей это не смущает и вовсе.
Поэтому уделом 50 мм объектива остается съемка погрудных, поясных и ростовых портретов.
С этим он справляется замечательно.
Здесь нет никаких сложностей. Достаточно правильно кадрировать снимок, сфокусироваться и нажать на спуск.
У меня есть небольшая статья «Как кадрировать портрет человека и правильно обрезать фотографию», но не ищите в ней пошагового руководства.
Это больше информация к размышлению.
Как снимать групповой портрет 50 мм объективом
Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.
Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.
Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.
Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.
Это невозможно.
При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.
Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».
Можно ли исправить ситуацию?
Теоретически можно.
Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.
Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.
То есть.
Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.
Вопрос в другом.
Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.
В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.
Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.
И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.
Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.
Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.
Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.
Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.
Как снять объектив с Сanon: инструкция
#1
Покупая зеркальный фотоаппарат, сразу же встает вопрос о выборе объектива. Сейчас на рынке представлено огромное количество различной техники, в том числе и объективов. Диапазон цен очень разнообразен. Считается, что дорогие объективы снимают лучше, возможно, так и есть. У профессионалов, пользуются огромной популярностью объективы L-серии, которые имеют отличное качество, специальные возможности и уже понятное дело и соответствующую цену. Но надо не забывать, что в первую очередь снимает сам человек, а не объектив. Поэтому если новичок купит себе профессиональный объектив, совсем не означает, что снимать он будет соответствующим образом.
#2
Как снять объектив с Canon? Снять объектив с тушки фотоаппарата достаточно легко. Для начала нужно выключить фотоаппарат. Далее зажать кнопку на тушке, которая находится над объективом, и повернуть объектив по часовой стрелке. Объектив снят. После надеваем защитную крышку на объектив. На фотоаппарат одеваем тоже защитную крышку, либо другой объектив. Делать это нужно, по возможности, в чистом помещении и быстро, что бы грязь и пыль не успела попасть на стекло.
#3
Так как выбрать объектив для Canon? В начале, нужно определиться, что планируется снимать. И уже в зависимости от жанра съемки, будет выбран объектив. Если больше всего нравится снимать архитектуру, то можно посоветовать широкоугольный объектив, с фокусным расстоянием 14-18мм. Он будет удобен потому, что можно будет снимать различные здания на достаточно близком расстоянии, при этом все наши объекты будут в кадре. Если душа лежит к съемке природы то лучше взять какой-то более универсальный объектив, например 18-55мм или 24-70мм. Если нравится снимать портреты людей, то тут лучше обратиться к портретным объективам, с таким фокусным расстоянием как 50мм, 85мм, 135мм.
#4
После покупки объектива встает вопрос, как юстировать объектив. Юстировка объектива это подстройка объектива под тушку фотоаппарата. Зачастую при покупке новой оптики, при фокусировки может проявляться бэк (фокус промахивается назад) или фронт фокус (соответственно, фокус промахивается вперед) . Сейчас многие современные фотоаппараты сами делают подгонку новых объективов. Но если данной функции нет в вашем фотоаппарате, но вы считаете, что юстировка нужна, то ее можно сделать в сервисном центре.
#5
К сожалению, вся техника может ломаться и поэтому многие задаются вопросом: как отремонтировать объектив фотоаппарата. Самая частая поломка объективов – перестает крутиться кольцо фокусировки. Если объектив на гарантии, то стоит сразу отнести его в ремонт по гарантии. Если поломка произошла не по вине покупателя, то объектив отремонтируют бесплатно. Если объектив не на гарантии, то можно попробовать разобрать его самим, но для этого надо как минимум хорошо разбираться в объективах, их строении и работе. Если объектив дорогостоящий, лучше не рисковать и сразу отнести в сервисный центр, даже если объектив не на гарантии.
#6
Как разобрать объектив Canon? Если все-таки объектив не на гарантии и решили, что сможете сами самостоятельно разобрать объектив, то стоит для начала подготовить рабочее место. Нужно постелить чистую ткань либо бумагу. Далее подготовить все подходящие для этого инструменты (отвертка, пинцет) . Лучше всего найти инструкцию, потому что каждый объектив разбирается по-разному. Разбирать объектив следует с передней части. Откручиваем все элементы. Далее переворачиваем объектив и разбираем заднюю часть. После ищем причину поломки, по возможности устраняем ее и собираем объектив обратно.
Главным преимуществом использования зеркальных и системных фотоаппаратов является возможность замены объективов, в зависимости от условий и объекта съемки. Возможность смены объектива дает фотографу полную свободу творчеств. Он может самостоятельно решать, что и каким образом фотографировать в той, или иной ситуации. Однако, как правильно менять объектив на фотоаппарате знает далеко не каждый, а неаккуратное обращение с фототехникой значительно уменьшает срок её службы. Известно, что во время смены объектива есть возможность занести пыль на матрицу, в результате чего качество изображений резко ухудшится.
Ниже мы объясним, шаг за шагом, как правильно менять объективы на фотоаппарате.
Как правильно менять объектив на фотоаппарате. Шаг 1
Прежде всего, позаботьтесь о чистоте помещения, в котором происходит смена оптики. Это должна быть чистая комната, в которой нет потока воздуха. Это может быть ванная комната, или небольшое, защищенное помещение.
Положите фотоаппарат экраном вниз на мягкую поверхность, например на верхнюю одежду или мягкую часть сумки. Мягкая поверхность защитит дисплей от царапин и освободит руки для комфортной замены оптики.
Как правильно менять объектив на фотоаппарате. Шаг 2
Приготовьте объектив, который хотите установить на фотоаппарат вместо прежнего. Он должен быть под рукой, что бы вы ни тратили время на его поиски в момент, когда камера уже лежит с открытой матрицей.
Используйте левую руку, чтобы надавить на кнопку разблокировки, правой рукой прокрутит новый объектив в направлении против часовой стрелки. Снимите объектив и отложите его в сторону. Тут же возьмите в руки объектив, который необходимо присоединить.
Как правильно менять объектив на фотоаппарате. Шаг 3
На фотоаппарате и объективе есть белые или красные точки (зависит от модели), объектив необходимо присоединять к камере строго по этим точкам. Присоединив объектив к фотоаппарату по точкам, прокрутите по часовой стрелке. Если услышите щелчок, значит, объектив установлен. Закройте снятый объектив крышкой, что бы защитить линзы от повреждений и загрязнений.
Вас может заинтересовать:
Иногда блики на объективе работают, а иногда нет.
Всякий раз, когда на фотографии появляется нежелательная засветка объектива, вы можете попытаться удалить ее.
В этой статье я покажу вам, как избавиться от бликов в Photoshop.
Как избежать бликов в объективе
Если вы не хотите, чтобы на снимке были блики на объективе, постарайтесь избегать их на месте. Некоторые блики на линзах легко удалить в Photoshop, но иногда от них практически невозможно избавиться.
Есть несколько способов избежать резких бликов на объективе при съемке. Прежде всего, используйте бленду объектива. Это разработано, чтобы заблокировать свет, который вызывает блики линзы. Даже если вы не думаете, что вам это нужно, лучше использовать его.
Если у вас нет бленды, убедитесь, что вы знаете положение солнца. Вы можете попытаться использовать руку в качестве бленды и заблокировать свет, который вызывает блики на объективе.
Также важен дизайн самого объектива. Дешевые линзы чаще всего вызывают блики на линзах.Дизайн и специальные покрытия более дорогих линз предотвращают попадание плохого света.
Как удалить блики с фотошопа
Если после всех мер предосторожности по-прежнему появлялись блики на объективе, попробуйте удалить их с помощью Photoshop. В Photoshop доступно множество инструментов, и более одного способны удалить блики на объективе.
Чем более детализирована область, охватываемая вспышкой, тем сложнее ее удалить.
Снятие бликов с объектива с печатью клона
Давайте сначала попробуем убрать блики с объектива на этом изображении с помощью штампа-клона.
Шаг 1: выберите инструмент Clone Stamp Tool
Выберите инструмент «Штамп» на панели инструментов справа. Вы также можете использовать ярлык «S».
Установите размер так, чтобы он покрывал большую часть бликов объектива. Кроме того, установите твердость до 0%.
Шаг 2. Выберите источник клона
Удерживайте клавишу Option (Alt-key для Windows) и щелкните где-нибудь рядом с бликовой линзой. Фотошоп будет использовать эти пиксели для покрытия бликов объектива. Убедитесь, что вы выбрали область, которая выглядит как покрытая вспышкой.
Шаг 3: закрасьте блик
Теперь закрасьте вспышку, пока она не исчезнет. Для достижения наилучшего результата вы должны использовать несколько источников клонов. Выберите различные области вокруг бликов объектива.
Удаление бликов объектива в Photoshop с помощью содержимого
Еще один простой способ удаления бликов объектива в Photoshop — использование Content-Aware.
Шаг 1: выберите инструмент Patch Tool
Выберите инструмент Patch. Вы также можете использовать ярлык «J».
В верхнем меню установите «Content-Aware».
Шаг 2: выберите блик объектива
Нарисуйте выбор по стоимости проезда в объективе. Оставьте немного места между краями блика объектива и выделением.
Шаг 3. Перетащите, чтобы удалить
Теперь перетащите выделение в область, которая выглядит как то, что покрыто вспышкой. Выбор изменится, и как только вы отпустите, Photoshop добавит пиксели, чтобы сделать края как можно более гладкими.
Если результат не выглядит естественным. Попробуйте снова перетащить выделение в другую область рядом с бликом объектива.
Вы также можете отрегулировать настройки «Структура» в верхнем меню. Обычно это вопрос проб и ошибок.
Заключение
Всегда старайтесь избегать бликов на объективе при съемке фотографии. В Photoshop можно удалить блики, но в зависимости от фотографии это может быть очень сложно. Всегда старайтесь делать лучшие фотографии, прежде чем начать редактирование.
,Как снять контактные линзы
Хотите знать, как снять контактные линзы в первый раз? Или вы опытный владелец контактных линз, ищущий способ улучшить свою технику удаления? Снятие контактных линз станет очень быстрым и легким, если вы несколько раз потренировались. Наши оптики собрали самые распространенные методы удаления контактных линз, чтобы вы могли найти самый простой способ, который работает для вас: просто посмотрите видео ниже для пошагового руководства о том, как вынимать контакты.
Хорошо иметь при себе решение для контактных линз, глазные капли, футляр для контактных линз и все остальное, что вам понадобится, поэтому вам не нужно будет тянуться к ним. Если вам нужны ежедневные одноразовые контакты, вы можете просто использовать раствор в блистерной упаковке для повторного смачивания линзы — и вы можете просто выбросить после снятия.
Не совсем уверен, какой метод лучше для вас? Обратитесь к нашим дружелюбным специалистам по оптике 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по телефону 020 7768 5000 (Великобритания) или 1 800 870 0741 (США), в чате на нашем веб-сайте или по электронной почте help @ visiondirect.co.uk.
Другие способы попробовать
Потолочный метод
Этот метод идеально подходит для людей с длинными ногтями, так как вы используете подушечки пальцев, чтобы снять линзу.
Слайд в сторону
Этот метод работает, перемещая линзу от искривления вашего глаза к белому, где его легче отодвинуть.
Хотите знать, как положить в контакты? Мы собрали 3 разных метода, чтобы вы могли найти тот, который работает для вас.
Шаг за шагом: снятие контактных линз
-
1. Тщательно вымойте и высушите руки
Прежде чем начать, тщательно вымойте руки, используя водопроводную воду и антибактериальное мыло.Это неотъемлемая часть всего ухода за глазами, чтобы избежать сухости глаз или глазных инфекций, вызванных вредными бактериями. Хорошая сушка рук обеспечивает хорошее сцепление с дорогой: самый гигиеничный метод — использование безворсового полотенца или воздушной сушилки.
-
2. Осторожно опустите нижнее веко
Начиная с одного и того же глаза каждый раз, используйте средний палец вашей не доминирующей руки, чтобы осторожно опустить нижнее веко, затем подтяните верхнее веко, чтобы прижать ресницы к лбу.
-
3. Осторожно отожмите контактную линзу с
Поместите указательный и большой пальцы по обе стороны от контактной линзы, а затем осторожно отожмите ее.
-
4. Посмотрите вверх и сдвиньте объектив вниз
Посмотрите вверх и осторожно наденьте линзу на белизну глаза, а затем на палец.Повторите для другого глаза.
Повторите для другого глаза
Теперь все, что вам нужно сделать, это повторить эти шаги для другого глаза, и вы благополучно удалили свои контакты. Просто, не правда ли!
Часто задаваемые вопросы
-
Как вы снимаете контактные линзы в первый раз?
Каждый раз начинайте с одного и того же глаза, чтобы случайно не спутать линзы.Используйте не доминирующую руку, чтобы опустить нижнее веко, и осторожно потяните верхнее веко, чтобы встретить бровь. Теперь с помощью доминирующей руки (той, которую вы пишете) оторвите контактную линзу и снимите ее с глаза — для этого положите первый палец и большой палец по обе стороны от контактной линзы и осторожно зажмите ее. Посмотрите вверх и осторожно сдвиньте линзу вниз на белизну глаза, затем сдвиньте ее на палец. Все, что вам нужно сделать, это повторить для другого глаза.
-
Как снять контактную линзу, не зажимая ее?
Несмотря на то, что снятие контактной линзы является популярным методом снятия, вы можете использовать подушечки пальцев, чтобы подмести линзу вниз.Это особенно полезно для тех, кто снимает контактные линзы с длинными ногтями. Сначала тщательно вымойте руки и хорошо их просушите. Дотянись до глаза, с которого снимаешь объектив, и потяни веко и ресницы вверх, чтобы увеличить пространство. Используя средний палец, опустите нижнее веко вниз. Посмотрите вверх до потолка, поместите указательный палец в нижней части объектива и осторожно надавите на него, чтобы опустить объектив. Объектив, естественно, захочет сместиться обратно к центру глаза, так как именно там он сделан, но продолжайте попытки, пока не почувствуете, что он смещается.Как только он переместится от центра вашего глаза к белой части, вы сможете опустить его подушечкой пальца.
-
Как хранить месячные контактные линзы?
Если вы носите контактные линзы ежемесячно, убедитесь, что после снятия они помещаются в свежий раствор и надежно хранятся в чистом футляре для контактных линз.Если вы хотите перейти на ежедневные контактные линзы, поговорите со своим окулистом или окулистом, и они смогут вам помочь.
-
Почему так сложно снять контактные линзы?
Мигание, когда что-то близко к глазу, не делает снятие контактных линз очень легким, не так ли ?! Возможно, вам будет трудно снять контактные линзы в первые несколько раз, но вам потребуется немного практики и терпения, и вы станете опытным профессионалом в кратчайшие сроки.Просто посмотрите наши видеоуроки несколько раз, чтобы успокоиться — и убедитесь, что вы делаете перерыв между глазами, используя глазные капли или искусственные слезы.
Нужна дополнительная помощь или совет?
Для получения персональной консультации по любым вопросам, касающимся контактных линз и здоровья глаз, используйте наш чат в реальном времени, позвоните в нашу дружную службу поддержки клиентов по телефону 020 7768 5000 в Великобритании или по телефону 1 800 870 0741 в США или по электронной почте help @ visiondirect.co.uk. Они доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Ссылки по теме
,10 способов удалить застрявший фильтр объектива
Если вы используете ввинчиваемые линзовые фильтры, рано или поздно у вас может получиться застрявший линзовый фильтр, который отказывается отсоединяться. Не бойтесь, тем не менее: вот 10 способов удалить этот застрявший фильтр объектива.
Существует два типа фильтров с залипшими линзами. Первый — это тот, который слишком плотно навинчен или содержит нити в резьбе. Второй тип — тот, который застрял из-за повреждения, скорее всего, от удара. Прежде чем выбрать способ снятия, внимательно осмотрите фильтр линз, чтобы определить, поврежден он или нет.
Самым распространенным фильтром с застрявшими линзами является фильтр, который был слишком плотно навинчен или на нем есть грязь. Слишком сильное затягивание фильтра объектива или даже изменение температуры может привести к его залипанию.
Объективные фильтры, изготовленные из алюминия, чаще имеют эту проблему. Когда эти фильтры соприкасаются с алюминиевой линзой, они могут засориться. Истирание — это форма износа, вызванная двумя скользящими поверхностями. Когда материал загустевает, часть материала вытягивается вдоль контактирующей поверхности и накапливается, что приводит к образованию клинообразной силы между сопряженными поверхностями.
В некоторых из более дорогих фильтров используется латунь, которая не имеет тенденцию к истиранию и может быть чем-то, что следует учитывать при следующей покупке объективного фильтра.
Это может быть просто ваша власть
Верьте или нет, иногда фильтр фактически не застревает, пока вы не попытаетесь удалить его. Слишком сильное сжатие фильтра объектива может привести к его деформации в эллиптическую форму, что приведет к тому, что другая сторона будет зарываться в резьбу и сгибаться. Иногда, использование наименьшего количества силы позволит фильтру ослабнуть.
Внимание: прежде чем начать
Прежде чем вы попробуете эти методы, стоит отметить несколько предостерегающих вещей. Крутящий момент, который вы накладываете на фильтр и объектив, может повредить объектив. Особое внимание следует уделить объективам с зум-объективом, которые имеют более сложную внутреннюю работу. Удерживая объектив, вы должны держать его как можно ближе к переднему элементу, чтобы уменьшить силу скручивания на внутренней поверхности объектива.
Вам также следует снять объектив с корпуса камеры.Ваша первоначальная мысль может заключаться в том, что корпус камеры поможет удерживать объектив от поворота, но это также позволяет приложить к объективу разрушительную силу. Вы также не хотите уронить корпус камеры. Если все сделано правильно, вы сможете удалить застрявший (не поврежденный) фильтр без особых усилий.
Советы № 1 и № 7 работают большую часть времени, но если у вас есть время, чтобы сэкономить, совет № 5 является рекомендуемым методом для действительно застрявших фильтров, а также фильтров с круговым поляризатором и переменным ND. Фильтры поляризатора и переменные фильтры ND имеют внешнее кольцо, которое вращается на кольце основного фильтра, что может сделать эти фильтры особенно сложными при удалении.
Неразрушающие, неинструментальные методы
1. Постукивание пальцем или твердым предметом
Этот метод работает лучше, чем вы могли подумать. В большинстве случаев это работает хорошо. Аккуратно прикладывая скручивающее усилие одной рукой, аккуратно постучите по нему или проведите пальцем по фильтру ногтем или полутвердым предметом. При постукивании фильтр объектива подвергается легкому удару, что часто вызывает его резкое колебание. Ключевым моментом здесь является осторожное прикосновение к фильтру объектива, чтобы избежать дальнейшего повреждения, вмятин или ударов по компонентам объектива.
2. Используя обе руки
Этот метод направлен на применение равномерного усилия с максимально возможного количества направлений без деформации фильтра. Хитрость заключается в том, что вы применяете больше точек захвата, чтобы вызвать скручивающую силу, а не столько сжимающее действие. Возьмитесь за фильтр объектива четырьмя или более пальцами и поверните. Это может оказаться проще, если у вас есть кто-то другой, чтобы держать объектив.
Изменение силы между пальцами также может помочь освободить фильтр.
3. Используйте другой фильтр или понижающее кольцо
Прикрутите другой фильтр к застрявшему фильтру, но оставьте его в стеснительном положении; мы не хотим застрять в объективе! Теперь, используя силу сдавливания, чтобы удлинить второй фильтр, попытайтесь открутить его. Это сжимающее усилие должно вытягивать второй фильтр в эллиптическую форму, заставляя его нити сцепляться с застрявшими нитями фильтра.
4. Морозильная камера
Контракт металлов при охлаждении. Резьба фильтра крошечная, а кольцо фильтра относительно тонкое, поэтому не требуется большого сжатия, чтобы ослабить давление на резьбу.
Поместите тарелку в морозильник с небольшим количеством воды и дайте ей замерзнуть. Поместите полиэтиленовую пленку поверх фильтра; это поможет сохранить фильтр линзы сухим, так как нам не нужна влага, делающая его скользким. Как только пластина замерзнет, положите линзовый фильтр стороной на лед примерно на 15 секунд. Фильтр должен остыть и слегка усесться. Снимите полиэтиленовую пленку и попытайтесь открутить фильтр. Если оставить его на льду слишком долго, сам объектив тоже остынет и сократится.
Неразрушающий, Методы Инструментов
5. Гаечный ключ фильтра
Фраза «правильный инструмент для работы» не может быть более точной здесь. Некоторые люди могут не знать, что они делают ключи специально для удаления застрявших линзовых фильтров. Фильтр-гаечный ключ — это недорогой инструмент, который можно легко носить с собой в сумке для фотокамеры. Они облегчают удаление застрявших фильтров. У большинства моих линз одинаковый размер фильтра 77 мм, поэтому у меня в сумке только один размер.
Фильтрующие ключибывают разных размеров и типов.Они обычно могут снимать линзовые фильтры в небольшом диапазоне размеров. У меня есть тип с резиновым покрытием, который обеспечивает немного большее сцепление, чем просто тип жесткого пластика.
6. Коврик против скольжения / коврик для мыши / духовка Mitt
Этот метод работает по принципу приложения силы поворота без сжимающей силы. Поместите фильтр для линз стороной вниз на резиновый коврик для мыши или силиконовую рукавицу. Приложите небольшую нисходящую силу и поверните. Если все работает хорошо, равномерно приложенное трение должно отключить фильтр линз.Убедитесь, что вы поворачиваете его в правильном направлении.
7. Резинка
Этот маленький хак работает лучше, чем вы думаете. Если вы не собираетесь носить с собой гаечный ключ для фильтра в сумке с камерой, по крайней мере, носите хорошую резиновую ленту. Поместите резиновую ленту на фильтр, следя за тем, чтобы не перекрыть линзу. Резиновая лента даст вам гораздо большую силу захвата, не требуя слишком большого усилия сжатия.
Широкая резиновая лента особенно полезна с круговым поляризатором или переменным фильтром ND, поскольку резиновая лента будет охватывать два кольца и обеспечивать дополнительную область захвата.
8. Лента Gaffers
Этот метод немного сложнее и может не сработать на фильтрах с небольшой площадью поверхности. Оберните защитную ленту вокруг фильтра объектива, по крайней мере, одной полной оберткой. Оставьте около четырех дюймов метки на конце. Крепко держите объектив, желательно на неподвижном объекте. Дайте метке конец ленты маленьким, но острым рывком, соблюдая осторожность, чтобы не вытащить объектив из другой руки.
Вы также можете использовать клейкую ленту для лучшего захвата фильтра объектива и ослабить его, как обычно.
9. Отнесите в магазин фотоаппаратов
Если у вас есть местный магазин камер, они, скорее всего, знакомы с этой проблемой и могут помочь вам удалить фильтр. Мой местный магазин видит три или четыре застрявших фильтра в месяц. За исключением помятых линзовых фильтров, они редко видят линзовый фильтр, который не может удалить трюк с резинкой.
Специалисты вашего местного магазина фотоаппаратов также могут осмотреть объектив и фильтр объектива на предмет повреждений, что, возможно, предотвратит их застревание в будущем.
Методы разрушения
Если фильтр объектива не поврежден, один из методов, описанных выше, должен работать.Однако поврежденный фильтр линз — это совсем другое. Здесь есть немало мелочей, которые могут пойти не так и повредить объектив.
Однако, если вы авантюрный тип с небольшим количеством механических способностей, этот метод, возможно, вам подходит.
10. Пилить или сдать его
Этот метод является последним средством для сломанных / помятых фильтров. Я рекомендую взять объектив профессионалу для удаления; не говори, что я тебя не предупреждал. Замена переднего элемента или внешнего корпуса объектива иногда может быть очень дорогой.Часто у профессионалов есть целый ряд инструментов, таких как ключи для фильтров и тиски для линз. Более того, у них есть опыт быстрого и безопасного удаления сломанного или помятого фильтра.
Этот метод включает распиливание или заполнение части фильтра через фильтр, удаление или разбивание стекла из фильтра объектива, а затем использование плоскогубцев для сгибания и удаления фильтра. Настоятельно не рекомендуется, чтобы я даже не собирался подробно описывать здесь шаги; Вы должны будете сделать поиск в Интернете для этого.
Предотвращение появления застрявших линзовых фильтров
Прежде всего, вам не нужен УФ-фильтр для фильтрации УФ-света, если вы не снимаете пленку; цифровой не улавливает синюю УФ-дымку. Во-вторых, УФ-фильтры на самом деле не защищают ваш объектив, за исключением пары экстремальных условий (например, выдувания песка).
В-третьих, ультрафиолетовые / защитные фильтры вызывают гораздо больше проблем, чем устраняют, таких как блики на объективе, блики и артефакты отражения. Если вас беспокоит повреждение передней части объектива, ваша лучшая защита — бленда.
Не перетягивайте фильтры. Используйте только два пальца, осторожно поверните его до упора. Не затягивайте это. Это не собирается падать. Нити достаточно малы, чтобы не вибрировать. Проверяйте это время от времени.
Не используйте жидкие или пастообразные смазки. Они будут охватывать все и очень трудно удалить с поверхностей, таких как ваш передний элемент. Если вы используете что-либо, используйте небольшое количество порошкообразного графита. Честно говоря, после того, как у вас есть ключ для фильтра и вы научитесь не затягивать фильтры, у вас, вероятно, никогда не возникнет проблем с их удалением, и смазка не понадобится.
Очистите резьбу фильтра небольшой щеткой, особенно если фильтр объектива является относительно новым. Покрытие на нитках изнашивается при некотором использовании, поэтому удаление мелких частиц износа поможет предотвратить его застревание.
Подумайте о покупке фильтров из латуни вместо алюминия, поскольку они гораздо менее подвержены застреванию. Качественные фильтры из латуни, вероятно, также имеют лучшие оптические свойства.
Заключение
Фильтр застрявших линз не доставляет удовольствия, но, надеюсь, эти советы сделают этот опыт коротким.Если вы знаете некоторые из этих приемов, то, скорее всего, не будет не поврежденного фильтра, который вы не сможете удалить. Не забудьте положить эту резинку в сумку с камерой.
У вас есть какие-нибудь хитрости, которые я здесь не освещал? Дай мне знать в комментариях!
,Снятие контактных линз может быть непростой перспективой для начинающих пользователей.
Даже давние владельцы могут найти приспособление к чему-то новому немного противным. Что ты можешь сделать?
Расслабься! Все становится проще, если вы немного потренировались, и это включает удаление контактов. Не волнуйтесь, если у вас возникли небольшие проблемы на первых порах. Это совершенно нормально.
Чтобы помочь, вот несколько советов по снятию ваших контактных линз, которые сделают процесс (и ваши рутины для сна) будет немного более гладким.
Перед снятием контактных линз
Одна из самых важных вещей, которые вы можете помнить об удалении контактов, — это всегда сначала мыть руки с мылом и водой. Вытрите руки насухо, чтобы уменьшить количество воды, попадающей на ваши линзы.
Еще один важный совет по снятию (и установке) контактных линз — начинать каждый раз с одного и того же глаза. Это уменьшает шансы случайного переключения. (Помните, что ваши контактные линзы, как и ваша обувь, имеют правую и левую сторону.)
Как снять контактные линзы
Готовы удалить ваши контакты? Пошли!
1. Встаньте перед хорошо освещенным зеркалом, особенно в начале.
2. Посмотрите вверх.
3. Возьмите недоминирующую руку и используйте указательный палец, чтобы поднять верхнее веко от глаз.
4. Доминирующей рукой опустите средний палец вниз на нижнее веко.
5. С помощью подушечек указательного и большого пальца осторожно сожмите объектив, чтобы потянуть его вниз и в сторону от глаз.Не складывайте и не зажимайте с большей силой, чем необходимо.
6. Поместите объектив в ладонь другой руки.
Вы сделали! Это действительно легко сделать.
Чистка контактных линз
Неправильное обращение и чистка контактов является основной причиной глазных инфекций и других проблем. Если вы не носите ежедневные одноразовые контактные линзы, одна из лучших мер, которые вы можете сделать для защиты своих глаз и зрения, — это сделать уборку частью вашей повседневной процедуры удаления.
Чистка контактных линз быстро и просто. Все, что вам нужно сделать, это:
- Как только ваш объектив окажется у вас на ладони, выдавите свежее чистящее средство на его поверхность.
- Потрите линзы подушечками пальцев в течение 30 секунд.
- Повторите для другой стороны объектива.
- Положите линзу в футляр, накройте ее свежим раствором и закройте крышкой.
Не можете снять контактные линзы?
Вот некоторые вещи, которые следует учитывать:
- Повторное смачивание каплями или смазочными материалами облегчает снятие линзы с глаз.Сухие глаза позволяют линзе прилипать немного ближе.
- Может быть период регулировки, когда вы запускаете или меняете контактные линзы. Дайте себе достаточно времени, чтобы спокойно снять линзы, не спеша.
- Сдвиньте линзу в сторону белого глаза, особенно если вы беспокоитесь о дискомфорте. Вытягивание линзы к нижней крышке также может помочь снять ее с поверхности глаза.
- Если края объектива слипаются, добавьте каплю свежего чистящего раствора и осторожно потрите, пока они не отделятся.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с удалением контактов, обратитесь к своему окулисту. Он или она может порекомендовать инструменты для снятия контактных линз, которые могут облегчить процесс. Обычно это маленькие всасывающие инструменты или пинцет с мягким наконечником, которые помогают поднимать объектив.
Помните, что все контактные линзы в конечном итоге деликатные, и они также являются медицинскими устройствами. Следование инструкциям по уходу, предоставленным вашим окулистом и изготовителями контактных линз и чистящих растворов, имеет решающее значение для защиты здоровья ваших глаз и зрения.Никогда не запускайте и не меняйте контактные линзы без консультации с глазным врачом.