Обработка фотографий в Adobe Photoshop

© 2013 Vasili-photo.com

Эта статья является логическим продолжением статьи «Как пользоваться Adobe Camera Raw», в которой написано об основах редактирования RAW-файлов.

Всё, что может быть сделано с фотографией в пределах Adobe Camera Raw, должно быть сделано именно там: именно такой подход позволит минимизировать потери качества. В первую очередь это касается глобальных изменений яркости, контраста и цветовой насыщенности. Практически любые манипуляции в Фотошопе ведут к некоторой деградации изображения, в то время как RAW-конвертеры осуществляют недеструктивное редактирование. Иными словами, постарайтесь, чтобы на выходе из ACR фотография оказалась максимально приближена к конечной задумке, а на долю Фотошопа оставьте, так сказать, чистовую отделку, т.е. удаление посторонних объектов, локальное осветление и затемнение, деликатное подавление шумов, изменение размеров изображения и повышение резкости. Тонкая доводка яркости, контраста и насыщенности в Фотошопе допустима, но только с особой осторожностью.

Сейчас я использую Adobe Photoshop версии CS6 (13.0), но практически все приёмы, которыми я буду оперировать в настоящем примере, осуществимы и в более ранних версиях, начиная где-то с Adobe Photoshop CS (8.0). Вообще характерной особенностью Фотошопа является то, что чуть ли не любая задача может быть решена десятком независимых способов, причём лучший из них далеко не всегда будет самым очевидным. Я пользуюсь тем, что работает наилучшим образом для достижения моих целей, но вполне вероятно, что ваши пути будут отличаться от моих.

Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:

1. Удаление мусора

2. Коррекция контраста

3. Избирательное осветление и затемнение

4. Повышение цветовой насыщенности

5. Подавление шумов

6. Изменение размеров изображения

7. Повышение резкости

Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости.

Перед внесением любых изменений я предпочитаю дублировать активный слой и работать уже с его копией. Для многих инструментов возможно создание специальных корректирующих слоёв. Регулировать же интенсивность вносимых изменений удобно, варьируя степень прозрачности соответствующего слоя. Если какие-то эффекты должны быть применены только к части изображения, следует воспользоваться масками(см. «Adobe Photoshop: слои и маски»).

Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.

1. Удаление мусора

Чем внимательнее вы будете в момент съёмки, тем меньше времени вам придётся потратить на ретуширование фотографии. Иногда достаточно сделать шаг влево или вправо, чтобы неугодный вам объект скрылся из поля зрения или был заслонён элементами пейзажа. Но бывает и так, что «мусор», присутствующий в кадре, оказывается трудноустранимым и вынуждает фотографа смириться с его наличием. Я имею в виду не только мусор в прямом смысле слова, такой как бутылки и пакеты вокруг туристических стоянок, но и все прочие «лишние» объекты: высоковольтные провода или след от самолёта, перечёркивающие красивое закатное небо; случайные прохожие на заднем плане; собака с поднятой ногой; блик от яркого источника света; прыщ на лице модели; пылинка на матрице фотоаппарата и т.п. От всего этого нетрудно избавиться с помощью Фотошопа.

Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.

Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).

Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.

Надеюсь, читатель простит мне отсутствие мусора на фотографии долины в Сколевских Бескидах. Мусора в парке хватало, но мне удалось исключить из кадра туристические палатки и сопутствующий им бардак ещё на стадии компоновки. Впрочем, даже если фотография на первый взгляд выглядит чистой, не поленитесь облазить её всю при 100% увеличении в поисках незамеченных ранее дефектов и пасхальных яиц. Далеко не все они совместимы с коммерческим использованием снимка. Например, в изображениях, предназначенных для продажи через фотобанки, недопустимо присутствие зарегистрированных торговых марок, а также людей, не подписавших релиз модели.

2. Коррекция контраста

Как я уже говорил, определиться с общим контрастом весьма желательно ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, а вот локальный контраст зачастую удобнее поправить именно в Photoshop. Да, в ACR есть такие инструменты, как Adjustment Brush и Clarity, но средства Photoshop позволяют действовать более аккуратно и прицельно.

Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые.

Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.

Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.

Теперь нужно проявить корректирующий слой лишь там, где требуется повышение контраста, т.е., грубо говоря, покрасить часть маски слоя в белый цвет. Воспользуемся кистью (Brush – B). В верхней панели инструментов установим жёсткость кисти (Hardness) на 0%, а плотность (Opacity) на 25% или даже меньше. Размер кисти – в районе 500 пикселей. Размер удобно регулировать клавишами [ и ]. Чем больше размер, тем менее заметной будет граница подверженной эффекту области. Убедитесь, что выбрана маска слоя, а кисть именно белого цвета (клавиша D сбрасывает цвета переднего и заднего плана до значений по умолчанию (чёрный и белый), а X меняет их местами). Аккуратно проведём кистью по горным склонам, наблюдая, как проступает желаемый рельеф. Плотность кисти невелика, поэтому там, где требуется больший эффект, следует провести несколько раз. Исправить неаккуратный мазок или уменьшить интенсивность корректирующего слоя можно инвертировав цвета переднего и заднего плана и подкрасив, где нужно, чёрной кистью.

Вот что у меня получилось (наведите курсор для сравнения):

Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.

Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.

Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.

3. Избирательное осветление и затемнение

Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.

В нашем примере я бы хотел слегка затемнить периферийные области кадра, чтобы направить взгляд в центр кадра. Кроме того, гора, расположенная слева, а также самое подножие дальней горы тоже бледноваты и нуждаются в затемнении.

И снова нам помогут кривые.

Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.

Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.

Наведите курсор, чтобы увидеть разницу.

Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.

Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.

4. Повышение цветовой насыщенности

Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.

Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.

Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.

Наведите курсор для сравнения.

Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.

Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.

5. Подавление шумов

Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.

Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.

Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.

Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.

Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.

6. Изменение размеров изображения

Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.

Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.

Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.

Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.

Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock, уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.

Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.

Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.

7. Повышение резкости

Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно. При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе. Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.

Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).

Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.

Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций.

Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.

Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.

Для начала я инвертирую выделение, нажав Ctrl/Cmd+Shift+I, чтобы выделенными оказались именно те области, в которых я планирую повышать резкость. Затем слегка размою границы выделения с помощью команды Feather Selection (Shift+ F6) с радиусом в 1 пиксель. Теперь я нажму клавишу Q, включив, таким образом, режим быстрой маски. Красным цветом обозначены области, не подлежащие выделению, выделенные же области видны без помех. Теперь с помощью мягкой кисти можно поправить будущую маску слоя. Белая кисть добавляет выделение, а чёрная – снимает его.

Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.

Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.

Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.

В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.

Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.

Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.

Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.

Сохранение изображения

Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.

Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).

***

Извольте сравнить результат обработки в Adobe Photoshop с исходным изображением, полученным с помощью Adobe Camera Raw.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 04.03.2013

Вернуться к разделу «Редактирование снимков»

Перейти к полному списку статей

10 уроков по обработке фотографий в Adobe Photoshop

Подборка видео-уроков по обучению обработки фотографий в лучшем фоторедакторе — Adobe Photoshop.

Из представленных в топике 10 уроков вы научитесь правильно ретушировать фотографии, накладывать на них эффекты и создавать удивительные эффекты для ваших снимков.

1. 7 хитростей и полезностей Photoshop

2. Винтажный эффект

3. Бьюти ретушь фотографии

4. Всё о работе с кистью в Lightroom

5. Эффект рассеянных звезд

6. Профессиональный метод ретуши

7. Обработка портретов

8. Эффект кино

9. Мягкий винтажный эффект

10. Частотное разложение для начинающих

Быстрая обработка фотографий в Photoshop • Glashkoff.com

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

Фотографии бывают разными

Adobe Photoshop — мощная программа, позволяющая делать фантастические вещи с графикой. Бытует мнение, что справиться с ним можно только после долгого обучения. Я же считаю, что достаточно знать результат действия основных инструментов, остальное придет с опытом. Чтобы получить базовые знания, достаточно прочитать любую из обучающих книг. Можете написать и мне, авось что подскажу или проведу обучающие уроки (естественно, не за «спасибо»).

Обычно в первых двух-трех главах любого учебника по Фотошопу содержатся самые необходимые знания — информация о том, какие есть инструменты в программе. Остальное — наработка опыта. Здесь поджидает засада — для примера авторы книг используют фотографии четкие и яркие, без артефактов сжатия и сделанные на профессиональную камеру. Объекты на них выделяются легко, цвет редактируется тоже.

Учиться по книгам можно и нужно, следует лишь понять: примеры фотографий в книгах — идеализированные. Они лишь показывают то, что можно сделать. Чтобы обрабатывать то, что делается на любительский фотоаппарат в условиях недостатка освещенности, когда фотографа толкают под руку и нет точки опоры, требуется много практики и терпения.

Подготовка

Предположим, что базовые знания у вас есть, желание обрабатывать тоже. Так как моя заметка — о коррекции фотографий, понадобится фильтр-шумодав. Это единственная функция, с которой Фотошоп не способен справиться сам. Я рекомендую Ximagic Denoiser. Это платный фильтр, без покупки запускается с 5-секундной задержкой и имеет ограничение — нельзя использовать в Actions (записи действий для обработки фотографий в автоматическом режиме).

У меня английская версия Photoshop CC, но вы можете использовать старые версии. Если у вас русская, всегда можно перевести надписи из моей статьи онлайн-переводчиком.

Моя классификация качества фотографий

Терминология может отличаться от вашей. Это нормально.

Высокое качество. Фотографии сделаны на зеркальную камеру или хорошую псевдозеркалку. Если сохранены в формате RAW — вообще замечательно, потому что можно легко манипулировать яркостью, детализацией. Советы ниже применимы и к ним, но не увлекайтесь — все нужное в фотографии уже будет, изменения убивают качество.

Среднее. Если фотография сделана камерой дорогого телефона или «мыльницей», нужно усилить малозаметные детали и скрыть шум. Если фотограф неопытный — повернуть, обрезать фотографию.

Низкое. Большинство таких фотографий делаются спонтанно в попытке запечатлеть что-то интересное под вопли «Ты заснял, ты заснял?!». Над ними тоже можно поработать. Сделаны на телефон или дешевый цифровой фотоаппарат. Фотографии размыты, детализация никакая.

Шаг 1. Осветляем/затемняем

Осветление фотографии помогает выявить детали в темных участках. Затемнение поможет, если есть слишком яркие участки (засветы). Для примера я взял фотографию, сделанную не на самый лучший фотоаппарат:

Меню Image — Adjustments — Shadows/Highlights:

Двигая ползунки, можно понять, какой параметр за что отвечает. В данном случае я установил следующее:

1. Color в +5, чтобы цвета не приобрели кислотную яркость.
2. В разделе Highlights значение Amount в 4%, чтобы небо стало чуть темнее. Удобно для борьбы с «засветами», затеняет светлый фон.
3. В разделе Shadows настройки осветления теней. Radius отвечает за то, сколько пикселей вокруг темных участков будет осветлено и затемнено. Tone — ширина диапазона теней. Грубо говоря, чем больше значение Tone, тем более яркие участки изображения будут приниматься Фотошопом за тень. Amount — сила осветления.

Теперь люди справа внизу фотографии стали видны. Появился и цифровой шум, ранее прячущийся в темных участках изображения, с ним будем бороться позднее.

Шаг 2. Кривые — корректируем цвет

Недостаточно просто осветлить фотографию. Нужно поправить цветовой баланс.

Предлагаю самый быстрый метод. Он не позволит тонко настроить цвета, но безусловно сделать фотографию более естественной.

Открываем Кривые — Image — Adjustments — Curves:

Велик соблазн нажать кнопку «Auto» для быстрой подстройки изображения, но я настоятельно рекомендую забыть про существование этой кнопки. Сделаем все вручную:

Метод 1 — на фото темные участки, окрашенные в оттенки, например, красного (на фото из моего примера такого нет):

1. Сначала выбираем пипетку №1 для выбора черной точки и щелкаем по самому темному участку фотографии. Черный цвет на фотографии станет нормальным черным. Если фото стало слишком темным, пощелкайте в темной зоне еще — возможно, вы выбрали слишком яркий пиксель. В любом случае эффект можно будет ослабить.
2. Затем пипеткой №3 щелкаем по пикселю, который должен быть белым. Не всегда можно попасть по тому светлому пикселю, благодаря которой цвета фото нормализуются.
3. Нажимаем OK в окне Curves. Если цвета стали слишком «кислотными» или фото слишком темное (светлое), нажимаем Edit — Fade Curves… и двигаем значение Opacity влево, чтобы снизить силу примененного эффекта.

Метод 2 — яркость фотографии идеальна, но с цветами проблемы — много красного/синего/другого оттенка.

Чаще всего бывает, когда фотографируют в помещениях с режимом фотоаппарата «Авто» — баланс белого подбирается неправильно.

В окне Curves выбираем только пипетку №2 и щелкаем по участкам фотографии, которые должны быть нейтрального серого цвета. Получается далеко не с первого раза, иногда нужно щелчков 20 по разным участкам фотографии, но итог великолепен — цвета на фотографии будут естественными.

Методы 1 и 2 можно совместить.

Метод 3 — усиливаем цвета и меняем оттенок в режиме Lab Color.

На фотографии выше недостает оттенков. Фото делалось на закате и небо окрасилось в оттенки от голубого до розового, чего на фото не видно. Причина проста: фотокамера не может заснять столько цветов, сколько видит глаз.

Можно воспользоваться трюком, который я подсмотрел в книге Дэна Маргулиса «Photoshop LAB Color. Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве»:

1. Image — Mode — Lab Color. Таким образом мы переключимся в цветовой режим Lab — мощнейшее средство Фотошопа для манипуляций с цветом и яркостью по отдельности. Некоторые профессионалы отказываются использовать этот режим, потому что немного (на доли процента) искажаются цвета. В нашем случае это совершенно не имеет значения, пользоваться можно.
2. Image — Adjustments — Curves. В окне выбираем по очереди цветовые каналы a и b, ставя вот такие настройки:

Канал a просто стягиваем

Канал b стягиваем и сдвигаем центр влево

Что дает симметричное стягивание каналов a и b? Если сдвинуть их на одинаковое расстояние, слабые цвета станут более насыщенными, в то время как насыщенные не изменятся. Идеально для усиления цвета моря, неба, всего однообразного. Сдвигать можно сильнее, чем на скриншотах ниже, но не переборщите — кислотные цвета никому не нравятся. Кстати, если вы не видите разницы между стандартными значениями a и b, стянутыми так, как на моих скриншотах — у вас плохой монитор.

Сдвиг центра кривой канала добавляет определенный оттенок. Возможно, в вашем случае нужно сдвигать центр канала a и не влево, а вправо.

Третий метод можно использовать либо вместе, либо вместо первых двух.

В небе стали заметны оттенки, особенно в левой нижней части фотографии.

Шаг 3. Повышаем контраст

Метод 1 — простой.

1. Если работали в режиме Lab, сделайте Image — Mode — RGB Color.

2. Поставьте масштаб изображения в 100% (один к одному с пикселями монитора): View — 100% или Ctrl+1.

3. Делайте копию слоя с фотографией:

4. Назначьте новому слою, который будет над фоновым, режим смешения Overlay:

Фотография станет темнее — ничего страшного.

5. Применяем фильтр к созданному слою: Filter — Other — High Pass:

Малое значение Radius позволяет усилить резкость, большое — контраст. Обычно для усиления контраста нужно значение Radius между 30 и 80 пикселями в зависимости от размера фотографии.

6. Ослабляем действие фильтра с помощью регулировки прозрачности слоя (Opacity), к которому применен фильтр. На скриншоте выше понятно, что фотография стала слишком контрастной. Сделаем эффект слабее:

Благодаря усилению контраста фотография стала более объемной:

Метод 2 — мудреный, но мне нравится больше.

Возможно, вы заметили, что в принципе контраст на фотографии выше повысился не сильно, зато стала сильнее заметна засветка над крышей дома слева. Неужели повышать контраст без искажения цвета нельзя? Конечно, можно:

1. Если не делали раньше, сделайте Image — Mode — Lab Color.

2. Поставьте масштаб изображения в 100% (один к одному с пикселями монитора): View — 100% или Ctrl+1.

3. В палитре слоев Layers щелкните по слою Lightness. Изображение станет черно-белым, потому что отобразится только яркость изображения. Включите видимость всех каналов:

Выбран только канал яркости, но включена видимость их всех

4. Теперь нужно запустить фильтр повышения резкости: Filter — Sharpen — Unsharp Mask:

Фильтр Фотошопа Unsharp Mask создает светлые и темные зоны на тех участках фотографии, где стыкуются яркие и темные пиксели. Это удобно, потому что можно не только усиливать резкость, но и грамотно повышать контраст. Нужно лишь установить побольше значение Radius. Описание настроек:

• Amount — сила применяемого эффекта.
• Radius — ширина ореола осветляемых и затемняемых пикселей.
• Threshold — степень защищенности неконтрастных участков фотографии от изменений.

Установите Amount на максимум и начнете изменять Radius и Threshold. Тогда вы поймете, как действует фильтр.

В данном случае я установил для фотографии Radius в 13,2 пикселя и Amount в 31%. Мне приглянулись именно такие параметры, подошло для усиления теней на лодке. Спустя пару десятков обработанных фотографий и вы тоже сможете на глаз определять, какие параметры выставить для лучшего результата.

Чтобы понять, что изменилось, сравнение самого проблемного участка:

Другие варианты усиления контраста

Одни и те же действия можно делать по-разному. Например, в режиме RGB вызвать Curves и сделать S-образную кривую всех каналов. Или просто Image — Adjustments — Brightness/Contrast. Я предпочитаю использовать Unsharp Mask в цветовом пространстве Lab из-за того, что тогда цвета искажаются меньше, чем если бы я повышал контраст в режиме RGB (повышения резкости это тоже касается).

Шаг 4. Убираем шум

Осветление, затем повышение контраста сильнее выявили цифровой шум, который так и лезет в глаза. Детали из-за шума искажены, лицо рыбака похоже на чудовищную маску:

Уроки Photoshop, обработка фотографий (фото) в Photoshop, редактирование фотографий в Фотошопе, ретушь и цифровая обработка фото

В этом блоге вы найдете уроки и советы по работе в Adobe Photoshop. Обработка фотографий в Фотошопе не будет для вас проблемой. Вы найдете здесь статьи о профессиональном редактировании цифровых фотографий (например, свадебных фото), узнаете как выполнить ретушь фотографий в Photoshop, как восстановить старые фотографии, как улучшить фото при помощи Фотошопа и многое другое.

• Создан 20 октября 2008
• Топиков 51
• Подписчиков 43
• Рейтинг 719.61

Администраторы (1)

Ready

Модераторы (0)

Модераторов здесь не замечено

Для некоторых людей изучение редактора Photoshop кажется неподъёмной задачей. В нём так много функций и инструментов, что вы начитаете бояться, что никогда не поймёте по-настоящему, как ими пользоваться. Вы ищете в Интернете различные обучающие видео и руководства, но и после их просмотра или прочтения часто всё равно продолжаете чувствовать себя не очень уверенно.

Curves (Кривые) – один из самых мощных инструментов в арсенале Photoshop. Но для некоторых пользователей они могут казаться не совсем понятными и сложными. Из этой статьи вы узнаете 6 главных методов работы с кривыми в Photoshop, которые пригодятся каждому фотографу. Одной из частых проблем при макросъёмке является то, что глубина резкости наших фотографий может быть настолько мала, что мы не сможем захватить в фокус весь объект. Даже с наименьшей возможной апертурой, макросъемка может сильно ограничить глубину. В фокус попадает только определённая часть объекта, а остальная сцена остаётся размытой. Сегодня мы поговорим о комбинировании методов съёмки и Photoshop для увеличения видимой глубины резкости сверх того, чего можно добиться при использовании одного изображения.
Вчера мы опубликовали статью о том, как работают режимы наложения слоёв в Photoshop, и 10 лучших режимов наложения для фотографов. Сегодня в продолжение этой темы мы хотим остановиться на самых азах редактирования фотографий в Photoshop и поговорить о слоях, и о том, как использовать их для получения желаемого результата. Статья рассчитана по большей части на тех, кто только начинает заниматься обработкой фото в Photoshop.
Когда дело доходит до комбинирования или корректировки цифровых фотографий, в вашем распоряжении имеются две основные составляющие – слои и применённые к ним Режимы наложения. О слоях мы поговорим в одной из следующих статей, а сегодня мы хотим обратить внимание на Режимы наложения в Photoshop и определить самые полезные из них для фотографов. В первую очередь мы рассмотрим некоторые способы наложения слоёв, а затем перечислим 10 лучших режимов наложения, которые вы можете использовать, чтобы улучшить свои фотографии.
В этом уроке мы научимся увеличивать контраст и цветовую насыщенность изображения уникальными и креативными способами, применяя режимы наложения к отдельным цветовым каналам фотографии. Если вы пользуетесь Photoshop, вы знаете, что мы обычно выбираем режимы наложения на палитре слоёв, потому что они чаще всего используются, чтобы изменить то, как слой взаимодействует или смешивается со слоем (слоями) ниже. Здесь мы пойдём дальше и узнаем, как применять те же самые режимы наложения не ко всему слою, а только к одному из индивидуальных RGB (Red, Green и Blue) каналов, которые Photoshop использует для создания цветного изображения. Как мы будем применять режимы наложения к цветовым каналам? Вы увидите, что на самом деле это очень просто, благодаря функции Photoshop Apply Image (Внешний канал).
Неделю назад мы опубликовали первую часть советов и хитростей ретуши фотографий в Adobe Photoshop, и сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение этой статьи. Мы надеемся, что наш труд не будет напрасным, и эти советы действительно пригодятся вам в работе. Безусловно, вы можете знать некоторые из них, но, я надеюсь, не все.
При работе в Photoshop всегда есть несметное число способов, которыми можно достичь определённого результата, особенно если дело касается ретуши фотографии. Дизайнеры и фотографы обычно используют те техники, с которыми они лучше всего знакомы и которые для них наиболее удобны, поэтому всегда интересно посмотреть на работу своих коллег, чтобы узнать что-то новое для себя.

В этой статье я опишу некоторые полезные методы и хитрости ретуши фотографий в Photoshop, которые я знаю по своему опыту. Возможно, вы знаете некоторые из них, но, я надеюсь, не все. Материал получился достаточно объёмный, поэтому я разделил его на две части. Вторую часть можно прочитать здесь.

Старые фотографии всегда обладали неким своеобразным шармом, который ни с чем нельзя было спутать. Однако со временем это качество, присущее винтажным фотографиям пропало вместе с переходом с пленочной фотографии на цифровую. Поэтому в этом уроке я бы хотел показать вам, как вернуть тот самый винтажный шарм в этот цифровой век.

________________________________________

Шаг 1

Первая вещь, которую нужно сделать, это выбрать подходящую фотографию. Лучше всего подойдут фотографии в теплых тонах, с сильным источником света и большим контрастом:

Часть первая — Создание действия (action)

Финальное изображение для первой части

Давайте посмотрим на галерею, которую мы будем создавать. Щелкните по скриншоту ниже, чтобы рассмотреть веб-фотогалерею. Как и всегда, исходные файлы доступны зарегистрированным членам сообщества PSDTUTS Plus (PSDTUTS Plus membership).

Урок по эффектной обработке портрета в фотошоп / Фотошоп-мастер

В этом уроке мы рассмотрим несколько методик создания драматического портрета в программе Adobe Photoshop. Здесь будет активно применяться инструмент Mixer Brush (Микширующая кисть), а также техника ретуши Dodge and Burn (Осветление и затемнение), для подчёркивания главных деталей и получения драматического эффекта.

Для выполнения данного урока  вам потребуется версия Adobe Photoshop CC, так как именно в ней произошли значительные обновления. Мы будем использовать корректирующий слой Color Lookup (Поиск цвета), отретушируем кожу модели, а также опробуем новый фильтр Camera Raw, который стал доступен начиная с версии CC. Но так или иначе, если у вас установлена другая версия программы, вы получите похожий результат.

Скачать архив с материалами к уроку

Перевод выполнен на основе урока, выложенного на видео портал YouTube, поэтому сделаем все, чтобы Вам было понятно и легко в выполнении.

Шаг 1

Для начала, потребуется отделить модель от фона. Для этого, автор использовал  инструмент Pen (Перо)(P), для более точного выделения. После того, как модель будет полностью выделена, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Make Selection (Образовать выделение). Радиус (Feather) растушёвки поставьте – 1px. Затем применим маску слоя к выделенной модели. Если ещё остались какие-то погрешности, можно убрать их чёрной кистью на маске слоя.

Для того, чтобы края модели смотрелись более аккуратно, можно использовать функцию Refine Edge (Уточнить край) с настройками, как на скриншоте.

Также, автор советует обратить внимание на оставшийся контур вокруг модели. Его можно будет затемнить при помощи Layer Style (Стиля слоя) Inner Shadow (Внутренняя тень) с указанными на скриншоте настройками.

Назовите слой с моделью «Model».

Шаг 2

Теперь давайте откроем изображение фона (Ctrl +O), либо просто перенесите картинку в программу. Размоем фон при помощи фильтра Gaussian Blur (Размытие по Гауссу). Размойте фон таким образом, чтобы не было видно каких-то деталей. Автор использовал фильтр с радиусом 106.

Шаг 3

Приступим к удалению дефектов на лице. Создадим новый слой (Ctrl+Shift+N). Назовите его fix. Применим его в качестве Clipping Mask (Обтравочной маски) к слою с моделью «Model». Также, необходимо поставить галочку рядом с Sample all Layers (Образец со всех слоёв).

Теперь, при помощи инструмента Healing Brush Tool (Точечная восстанавливающая кисть), удалим некоторые дефекты на лице.

Далее, создадим новый слой (Ctrl+Shift+N) и назовём его soft. Применим его в качестве обтравочной маски к слою fix. При помощи инсрумента Mixer Brush (Микширующая кисть) с настройками, указанными на скриншоте, разгладим кожу модели. Также, не забудьте поставить галочку рядом с Sample all Layers (Образец со всех слоёв).

Результат, который должен получиться:

Шаг 4

Создадим новый слой (Ctrl+Shift+N). Назовём его R. Снова воспользуемся инструментом Pen (Перо)(P). В настройках, на панели опций сверху, вместо Path, поставьте Shape. Таким образом, новый контур будет автоматически заполняться заливкой. Создадим контур вокруг правой (от нас) линзы на очках. Для удобства выделения, рекомендуется слегка снизить Fill (Заливка), данного слоя, до 64%.

Теперь приступим к выделению второй линзы. Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) и назовите его L. Также выделите линзу по контуру и слегка снизьте Opacity (Непрозрачность), данного слоя, до 64%.(Примеч. переводчика) Для более тесного знакомства с инструментом Pen (Перо)(P) можно изучить эту статью https://photoshop-master.ru/articles/tools_a/kak-rabotat-s-perom.html

Как только всё будет готово, перейдите на слой R и примените для него Layer Style (Cтиль слоя) Gradient Overlay (Перекрытие градиентом)(либо дважды кликнув по слою левой кнопкой мыши) с настройками, как на скриншоте.

Используйте градиент от #2f2368 к #ffffff. Результат который должен получиться:

Теперь просто перенесём Layer Style (Стиль слоя) (удерживая клавишу Alt) со слоя R на слой L.

Вот такими должны получиться очки модели:

Создадим группу и перенесём туда оба слоя. Назовите группу «Glasses».

Теперь создадим корректирующий слой Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) и применим его в качестве Clipping Mask (Обтравочной маски) к группе с линзами.

Подвинем ползунок Hue (Цветовой тон) до значения -37.

Шаг 5

Теперь нам необходимо создать небольшую тень от очков. Для этого нужно создать новый слой под группой «Glasses». Назовите его «Glass Shadow».

Далее, с зажатой клавишей Ctrl, кликните по слою L. Таким образом, вокруг линзы появится круглое выделение. Перейдите в Select (Выделение) – Modify (Модификация) – Expand (Расширить). Радиус расширения поставьте 5 px. Выделение станет шире. Далее, перейдите Select (Выделение) – Inverse (Инверсия) (либо правый клик по выделению и Select Inverse) (Alt+Ctrl+I). Теперь, при помощи инструмента Brush (Кисть)(B) с Feather (Непрозрачностью) и Flow (Нажимом) по 50% и низкой жёсткостью, оставьте небольшую тень по контуру оправы, оставив тень за очками.

Затем, ту же самую манипуляцию проделайте и для правой оправы.

Если у вас остались лишние следы тени, просто удалите их про помощи инструмента Eraser (Ластик)(E).

Если тень кажется вам не реалистичной, т.е слишком тёмной, можете применить фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу).

Примечание переводчика: для выделения тени, можете использовать любой инструмент выделения. Автор использовал Rectangular Marquee Tool (прямоугольное выделение) (M)).

Радиус размытия оставьте в районе 3 px. Перетащите конечный вариант в группу «Glasses».

Итак, результат выполненных действий:

Шаг 6

Создайте новый корректирующий слой Gradient Fill (Градиентная заливка) поверх всех слоёв. Градиент сделайте от белого к прозрачному.

Примеч. автора: Розовый свет, падающий на модель слева, показан таким образом, чтобы его было лучше видно. Также, для этого слоя был использован режим наложения Soft Light (Мягкий свет). Понизьте Opacity (Непрозрачность) этого слоя настолько, пока результат вас не начнёт устраивать.

Убавьте Opacity (Непрозрачность) этого слоя до 30% и измените режим наложения на Soft Light (Мягкий свет).

Шаг 7

Создайте новый корректирующий слой Color Lookup (Поиск цвета). В подразделе 3D Lut File выберите Edgy Amber 3DL. Уменьшите Opacity (Непрозрачность) этого слоя до 15%.

Шаг 8

Создайте новый корректирующий слой Curves (Кривые). Перейдите в этом слое на синий канал и подтяните нижнюю точку, чтобы затонировать изображение в тенях и светах, тем самым добавив эффект сплит тонирования, как на скриншоте.

И верхнюю точку.

Результат, который должен получиться

Шаг 9

Снова создайте корректирующий слой Gradient Fill (Заливка градиентом) с цветом от f6dfb2 к прозрачному с настройками, как на скриншоте.

Теперь передвиньте градиент в левый верхний угол, как на скриншоте:

Также, есть другой альтернативный способ.

Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) с режимом наложения Screen (Экран). При помощи инструмента Brush (Кисть)(B) с большим радиусом (3500-4000 px) и цветом 90856b, сделайте один клик в верхнем левом углу и при помощи инструмента Free Transform (Свободное трансформирование)(Ctrl +T) увеличьте получившееся свечение, как на скриншоте.

Назовите данный слой «Soft Glow». Полученный результат можно увидеть на скриншоте:

Шаг 10

Создайте новый корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс) с настройками, как на скриншоте.

Шаг 11

Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) поверх всех слоёв. Перейдите в Edit (Редактирование) – Fill (Заливка). Оставьте все настройки, как есть и измените режим наложения, данного слоя, на Overlay (Перекрытие).

Воспользуйтесь инструментом Dodge Tool (Осветлитель)(O) с Exposure (Экспозицией) 20% и слегка осветлите контуры лацканов пиджака, складки на рукавах, светлые участки ремня и брюк. Также необходимо осветлить контур подбородка, светлые области на очках, светлые участки губ, бровей, а также светлые участки лица, шеи и волос (не забудьте про пробор). Как на скриншоте

И вот результат:

Если вдруг вы заползли инструментом Dodge Tool (Осветлитель)(O) на фон, то воспользуйтесь кистью серого цвета(#808080) и закрасьте лишний осветлённый участок.

Шаг 12

Объедините все слои в один (Alt +Shift+Ctrl+E) и поместите этот слой поверх всех слоёв. Используем фильтр Camera Raw. Для этого перейдите в Filter (Фильтр) – Camera RAW и примените настройки, как на скриншоте. Более подробно ознакомиться с этим фильтром можно в этой статье: http://photo-monster.ru/postobrabotka/rub/adobe-camera-raw/page/2

Получился, довольно таки неплохой результат. Надеюсь, что вы получили много знаний, в ходе урока, и результат вам понравился.

Автор: Andrei Oprinca

PhotoshopSunduchok — Обработка фотографий

Автор: Накрошаев Олег. Дата публикации: 03 марта 2020. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

 

Как определить

цвет кожи в фотошопе

Цвет кожи в рабочем потоке, наряду с нейтральными точками, небом и зеленью, служит нам опорными точками для определения неправильных цветов.

Дэн Маргулис вывел специальные формулы, которые позволяют нам легко и быстро понять – правильный ли мы имеем цвет кожи на фотографии.

Эти формулы записаны для цветового пространства CMYK.

Но пугаться не надо, Вам совершенно не обязательно знать, как устроено это пространство и как в нем работать.

Мы просто будем ориентироваться на числовые значения каналов (CMYK: голубой-C, пурпурный-M, желтый-Y и черный-K) и сразу понимать, правильный ли у нас цвет кожи на снимке.

Автор: Накрошаев Олег. Дата публикации: 02 марта 2020. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

 

Как определить цвет в фотошопе?

Любой фотошоп мастер обрабатывает свои фотографии.

И в процессе обработки приходит к выводу, что ему следует научиться «читать» цвет.

Т.е., максимально быстро и точно, по цифрам, обозначающим цвет, представлять его визуально. Особенно это важно в процессе устранения неправильных цветов на фотографии.

Мы практически всегда работаем в фотошопе со снимком, который находится в цветовом пространстве RGB.

Но, в этом пространстве цвет определять по цифрам довольно трудно.

Почему?

Автор: Елена Король. Дата публикации: 29 февраля 2020. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Здравствуйте, дорогие друзья!

С вами снова Елена Король и мы продолжаем углубляться в нововведение Adobe Photoshop 2020.

Сегодня в уроке «Двойная экспозиция в фотошопе» разберемся с панелью «Свойства», попутно сделаем аватарку для соцсети и применим популярный эффект двойной экспозиции. 

 

 

---

Все уроки по изучению новых возможностей в Adobe Photoshop 2020:

 

Автор: Елена Король. Дата публикации: 17 февраля 2020. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Всем доброго времени суток!

С вами снова Елена Король и мы продолжаем разбираться с нововведениями в программе Adobe Photoshop 2020.

На примере этого веселого плаката в уроке «Ноты для фотошопа» повторим работу с фигурами, с инструментом перо, заливками, градиентами и стилями а также рассмотрим, как изменилась панель настроек инструмента «Текст».

 

 

---

Все уроки по изучению новых возможностей в Adobe Photoshop 2020:

 

Автор: Елена Король. Дата публикации: 06 февраля 2020. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Всем привет!

С вами снова Король Елена и сегодня в уроке «Как сделать фигуру в фотошопе» мы продолжим практиковаться в инструментах точного выделения, и бесспорным лидером в этом деле является инструмент «Перо». Он позволяет создавать векторные контуры объекта на основе нарисованных на холсте опорных точек.

Лично у меня с этим инструментом отношения не заладились, поскольку не получалось предугадать, куда развернется линия при перемещении указателей. И, видимо, не у одной меня возникали эти проблемы, поэтому в последних версиях Adobe Photoshop появился новый прекрасный инструмент – «Перо кривизны». Он позволяет создавать выделения и обрисовывать контуры гораздо легче, чем его собратья. А заодно поучимся создавать векторные «Фигуры» и создавать собственные коллекции. Но давайте посмотрим, как это работает на примере.

  

---

Все уроки по изучению новых возможностей в Adobe Photoshop 2020:

 

Автор: Елена Король. Дата публикации: 28 января 2020. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Всем привет!

С вами снова Король Елена и мы продолжаем разбираться в нововведениях Adobe Photoshop 2020. В данном уроке рассмотрим способы выделения объектов в фотошопе.

Все любители коллажей знакомы с проблемой выделения объекта на картинке. Для этого в программе есть ряд инструментов: это «Прямоугольная» и «Овальная области», различные виды «Лассо», «Перо», выделение «Цветового диапазона», а также «Быстрое выделение» и «Волшебная палочка». Но известно также, что все эти способы имеют свои недостатки: одни достаточно точны, но на них приходится тратить слишком много времени, другие работают быстро, но выделение может получиться рваным, неточным, будет требовать доработки.

В версии Adobe Photoshop 2020 появился новый, уникальный инструмент, который в большинстве случаев работает быстро и качественно – это «Выделение объектов». Давайте посмотрим, где находится этот чудо-инструмент и как с ним работать. Разберем несколько примеров.

 

 

---

Все уроки по изучению новых возможностей в Adobe Photoshop 2020:

 

Автор: Елена Король. Дата публикации: 22 января 2020. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Всем привет!

Меня зовут Елена Король и я хочу предложить вам окунуться в мир новых возможностей с обновлёнными и усовершенствованными инструментами Adobe Photoshop 2020. Это первый из серии уроков, посвященных новой версии программы.  Работать мы будем с русскоязычным интерфейсом.  

Часто случается такое, что у нас есть фотография, на которой присутствует ненужный объект, сложный для удаления со снимка (решетка на окне, футбольная сетка, либо плетеный из проволоки забор). Поскольку детали мелкие и их много, то сложно восстановить часть фотографии, которая находится под объектом.  Сегодня в уроке «Как убрать лишние объекты в фотошопе» мы с вами попробуем исправить положение и уберем ненужные объекты с фотографии, используя в основном лишь один инструмент – «Заливку с учетом содержимого». Итак, начинаем.

 

 

---

Все уроки по изучению новых возможностей в Adobe Photoshop 2020:

 

Автор: Накрошаев Олег. Дата публикации: 14 января 2020. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

 

Команда «Тени/Света» («Shadows/Highlights»).

Урок №6

Заключительный урок по команде «Тени/Света» («Shadows/Highlights»).

Последовательный рабочий поток прививает нам достаточно здравомыслия, чтобы не обольщаться трюками, которые в ходе коррекции могут на время улучшить изображение, но в конечном итоге — ухудшить его.

Пример – команда «Тени/Света».
Применение команды «Тени/Света» в малых дозах зачастую помогает улучшить изображение.

Не стоит, однако, тратить время на тонкую настройку ее параметров.

Тогда для чего мы ее с Вами так подробно рассмотрели?
Анализ работы этой команды может послужить своего рода прелюдией к рассмотрению идей маскирования и повышения резкости, которые мы рассмотрим на следующих шагах РП, это облегчит понимание методов, которые мы изучим позже.
Но весь материал опубликованных уроков не дает Вам ничего полезного, если Вы простого используете команду «Тени/Света» для получения быстрых результатов, используя настройки этой команды по умолчанию.

---

50 уроков по обработке фото

 Создание различных фотоэффектов всегда будет достаточно актуальным. Если вы хотите немного оживить изображения, эта подборка уроков для вас. Здесь вы непременно найдете много полезных моментов, таких как создание tift-shift -эффектов, эффекты акварели,  ретро- и Instagram-эффектов. Уроки достаточно просты и отлично подойдут для людей, которые только начинают осваивать фотошоп. 

 

 

Instagram-фильтр с помощью Photoshop 

Узнаете как за несколько простых шагов создать фильтр «Nashville».

Добавляем к фото винтажный эффект 

Создаем эффект акварели 

Как сделать Instagram-фильтр: Earlybird 

Еще один урок по созданию инстаграм-эффекта.

Instagram-эффект в Photoshop

В этом уроке вы узнаете, как за три шага можно добавить винтажный эффект к фото.

Видео-урок 

 

Создаем муви-стайл эффект 

Создаем ретро-эффект за три шага 

В этом уроке вы узнаете, как за три шага к фото добавить ретро-эффект. Если и это вам покажется слишком длинным процессом — ниже вы сможете скачать экшн.

 Эффект акварели в 10 шагов

Добавляем глубину к фото, применяя фильтр Lens Blur 

В Photoshop существует фильтр Lens Blur. Он позволяет добавлять фотографиям глубину. Кроме  того, можно выбрать место на фотографиях, где она будет применена.

Создаем эффект битого стекла 

Создаем эффект HDR -фото 

Создаем ломо-эффект в фотошопе 

Создаем эффект акварели на фоне старых газет

 

Создание фотоманипуляции «Гроза»

Добавляем глубину морщинам 

 

Урок по созданию ломо-эфекта

 

Фоторетушь с помощью Photoshop CS6

Как добавить к фото ретро-эффект

Наложение текстур на фото

Добавляем винтажный эффект к фото

 

Видеоурок по добавлению различных эффектов к фото

Урок недели: добавляем цвет к фото

Видеоурок: корекция фото

 

 Добавляем эффект зернистой пленки

Превращаем фото в рисунок

 

Узнайте, как добавлять Instagram-эффект (видеоурок)

 

Эффект размывания

 

Добавляем к фото блики

 

Раскрашиваем фото с помощью градиентов

 

Добавляем мягкий эффект за несколько шагов

 

Как убрать зеленый оттенок с изображения

 

 Видеоурок — добавляем ретро-эффект

 

Добавляем фото драматичности

Tilt-Shift-эффект

 

Урок по обработке фотографий с автомобилями

Превращаем цветную фотографию в ч/б

Изменяем время суток на фото

 

Частичный эффект цвета (видеоурок)

 

Создаем Instagram-эффект

 

Создаем простой экшн 

Превращаем фото в рисунок маслом

Создаем эффект в стиле Andrzej Gragan‌

Добавляем макияж к фото

Делаем кожу шоколадного оттенка

Star Diffusion

Обработка фотографий в стиле Cross-processing

 

Имитация студийного освещения

 

Добавляем HDR-эффект к фото

Автор — Nancy Young

Перевод — Дежурка

Смотрите также: