Матрица зеркального фотоаппарата: Какая матрица для фотоаппарата лучше: как выбрать

Матрица зеркального фотоаппарата: Какая матрица для фотоаппарата лучше: как выбрать

alexxlab 14.06.2021

Содержание

Какая матрица для фотоаппарата лучше: как выбрать

Покупая фотоаппарат, неважно какой: профессионального класса или рядовой бюджетный компакт для съемок друзей и семьи на природе, хочется, чтобы снимки получались качественными, а сам аппарат давал как можно больше свободы. Зная, какая матрица для фотоаппарата лучше, можно не впадать в ступор в магазине при виде двух моделей разных марок, которые выглядят одинаково, но стоят очень по-разному. Все дело в сенсоре, который и отвечает за то, какое изображение будет получаться и насколько гибкие рамки пользования фотоаппаратом будут у владельца.

Немного технических сведений

Матрицы цифровых фотоаппаратов делятся на два основных типа по применяемым полупроводникам и технологии считывания информации.

  1. Тип матрицы ПЗС (CCD) – самый распространенный. Это достаточно дешевая технология, информация об изображении считывается последовательно с каждой ячейки.
  2. КМОП матрицы CMOS дороже, но эффективнее в плане скорости работы, поскольку позволяют считывать данные сразу со всех светочувствительных элементов. Такие сенсоры устанавливаются в дорогих камерах, поскольку ни один производитель не пройдет мимо шанса предоставить пользователю возможности съемки с очень малыми выдержками, что в свою очередь усложняет аппаратно-программный комплекс.

Большинство фотоаппаратов пользовательского класса оснащено ПЗС матрицами. При этом ставится вполне ожидаемое условие: для получения действительно качественных снимков при естественном освещении (или при недостаточном) лучше использовать штатив, поскольку время выдержки будет значительным. Аналогично – не получится делать снимки крайне быстро, поскольку нужно время на получение и обработку изображения.

Некоторые производители решают последнюю проблему достаточно просто: оснащают фотоаппараты буфером памяти. Туда помещаются кадры до обработки, когда ведется съемка в так называемом спортивном режиме – серией за короткий промежуток времени.

Дорогие фотокамеры, оснащенные КМОП матрицами, позволяют делать снимки “с рук” с малой выдержкой, имеют высокую светочувствительность и низкий уровень шума. С помощью такого оборудования можно проводить экспонометрию, снижается время автофокусировки, естественно, легко сделать хороший кадр.

Еще одна технология, которая применяется в самой дорогой фототехнике – многослойные матрицы. Это не очередной пункт в списке «виды матриц». Светочувствительная зона таких аппаратов состоит из трех слоев ПЗС, каждый из которых считывает только один цвет. В результате качество изображения просто потрясает. Техника с данной технологией особо маркируется: 3CCD.

Последнее, что стоит упомянуть, – технологические размеры матриц. ПЗС сенсоры можно сделать маленькими, они построены на кремниевых элементах. А КМОП матрицы достаточно большие, что является еще одним рациональным доводом в пользу их применения в дорогой профессиональной технике.

Количественный показатель качества

Задавая себе вопрос, какая матрица фотоаппарата лучше,- можно достаточно быстро получить ответ без необходимости вникать в технологические особенности. Обратите внимание на следующие характеристики:

  • заявленное количество мегапикселей в характеристике камеры;
  • эффективное количество пикселей, которое ответственные производители указывают в документации к фотоаппарату;
  • возможные размеры изображений, которые можно делать с помощью камеры.

Производители дешевых моделей фотоаппаратов часто лукавят, указывая, прежде всего, размерность картинки и выставляя огромные цифры как эффективный рекламный ход. Это не говорит о качестве получаемых снимков. Типы матриц фотоаппаратов могут быть разного класса. Однако если сенсор не имеет достаточной разрешающей способности, большие изображения на выходе будут иметь низкую детализацию и высокий уровень шума.

Еще больше о качестве камеры скажет соотношение между заявленными мегапикселями матрицы и количеством эффективных точек. Это напрямую говорит о применяемой оптике. Если аппаратная часть выполнена ответственно, заявленное и эффективное количество пикселей будет почти одинаково, что не только положительно характеризует продажную цену, но и напрямую отвечает за качество снимков.

Светочувствительность и шумы

Светочувствительность матрицы – еще одна характеристика, которая описывает фотоаппарат. Покупать камеру стоит, ориентируясь на планируемые возможности применения. Сегодня в документации в графе светочувствительности можно встретить очень высокие цифры – до 51000 и больше. Однако это не говорит напрямую о возможности делать качественные снимки. Нет и рекомендаций, какой должна быть светочувствительность. Работает все следующим образом:

  • для получения хорошего изображения требуется обеспечить выдержку, время которой зависит от уровня освещенности и светочувствительности матрицы;
  • при среднем и низком освещении приходится применять штатив;
  • если хочется продолжать снимать “с рук”, можно программно поменять уровень светочувствительности матрицы в настройках фотоаппарата.

Однако высокая светочувствительность при малой установленной выдержке – это прямой путь к появлению шумов на снимке. Повышенная зернистость, появление мозаики – это те черты, которые раздражают и требуют тщательной вторичной обработки изображения.

Уровень светочувствительности является определяющим только при четком осознании того, в каких именно условиях будет использоваться камера. К примеру, при работе со штативом можно покупать фотоаппарат с высоким показателем, это даст широкие возможности съемки при самых разных освещениях без применения вспышки.

Физическая геометрия сенсора

Физический размер матрицы фотоаппарата в миллиметрах – еще один фактор, который не только напрямую отвечает за качество снимков, но и очень сильно формирует цену камеры. У самых лучших моделей соотношение размерности, которое основано на стандартном формате пленки 35 мм, близко к единице. Чем дешевле модель, тем выше показатель “кроп”, обрезки, который сигнализирует о том, что матрица меньше по габаритам.

Чем меньше площадь сенсора, тем ниже охват визуального пространства перед объективом и:

  • ниже общее количество света, которое падает на матрицу, следовательно, приходится повышать светочувствительность и увеличивать цифровой шум;
  • больше теряется малых деталей, появляется размытие, это вызывают малые размеры, до которых преобразуется кадр.

Высокие значения кропа в фотоаппарате также означают, что разница в освещенности объектов в поле зрения фотоаппарата будет сглаживаться, что очень негативно сказывается на снимках, полученных в вечернее время без вспышки, например.

Коэффициент размерности указывается в документации к камере. Неважно, ориентируетесь ли на бюджетную или профессиональную модель – лучше будет купить аппарат с большой в геометрическом смысле матрицей.

Заключение

Невозможно сказать, какая матрица лучше. Выбирать фотоаппарат следует исходя из режимов, в которых он будет использоваться. Невозможно провести и всесторонне сравнение матриц фотоаппаратов – каждая проиграет в каком-то случае.

Правильно предсказанные условия съемок позволят камерам даже с относительно посредственными матрицами делать очень хорошие снимки. Главный фактор, который нужно учитывать обязательно – геометрические размеры матрицы. Тем, кто хочет получать действительно большие изображения в пикселях, также нужно обратить внимание на количество эффективных мегапикселей фотоаппарата.

Матрица фотоаппарата: что ей вредит?

Матрица расcчитана на фиксацию фотонов в ловушках и выдавать информацию об их количестве. Это холодное излучение.
На другие виды излучения (ЖКИ — жесткие космические излучения) матрица не раcсчитана, и выходит из строя.
Физически матрица — нежная поверхность, которую легко повредить и испачкать.

Что же вредит матрице?


  • Прямые солнечные лучи, сварка
  • Авиаперелеты, радиация
  • Механические повреждения при сухой чистке
  • Химические повреждения, пятна от влажной чистки

Прямые солнечные лучи, сварка


При большом количестве инфракрасного излучения пикселы просто выгорают.
Такие лучи нарушают слой структуру пиксела, часть становится неработоспособной.

Авиаперелеты


В самолете и во время просветки рентгеном на таможне на матрицу действует излучение, от которого возникают пикселы с отклонением от нормы.

Что это и как влияет на фото — читайте здесь.

Механические повреждения


обычно возникают при попытках самостоятельно почистить матрицу сухим способом или выдуть пыль.
Это можно сделать чем угодно: начиная от “калачика” ваты, который держат пинцетом или ножницами и заканчивая грушей с пластиковым наконечником.
Одно неудачное движение — и, если перед матрицей не стоит пас-фильтр — царапина готова. И сам пас-фильтр можно повредить, что равносильно повреждению и замене матрицы.

Химические повреждения, пятна после чистки


Возникают при влажной чистке матрицы своими руками.
В домашних условиях используют обычную кипяченую воду, спирт и спиртосодержащие вещества, смывку для ногтей…

Хорошего ничего не будет: от воды остаются пятна, спирт, ацетон растворяют покрытие.

Запомните: те вещества, которыми вы чистите матрицу не должны быть растворителями, не должны оставлять кристаллы или пленку после высыхания.
В специализированных средствах для химической очистки матриц используется высочайшей очистки изопропиловый спирт, в определенной пропорции с дистилированной водой.
В аптеке или самостоятельно такой спирт не добудешь.


Не рекомендуем покупать изопропилоый спирт и пытаться чистить матрицу им.

Что делать, чтобы продлить работу матрицы и фотоаппарата?


  • Делайте чистку в профессиональных сервисных центрах.
  • Не снимайте солнце в зените.
  • Спокойно относитесь к “битым” пикселам: если их не 300 и больше, снимайте на здоровье. Не хватайтесь за “самодельные” программы по ремапингу.

Другие статьи раздела

Как выбрать зеркальный фотоаппарат | Зеркальные фотоаппараты | Фотоаппараты | Фототехника | Смартфоны, планшеты и фототехника | Каталог

Матрица 

Матрица — это плата со светочувствительными микродатчиками (пикселями), улавливающими световой поток и превращающими его в цифровое изображение. Её разрешение зависит от физического размера и количества мегапикселей. 

Кроп-фактор

Размер матрицы указывается в дюймах, миллиметрах и виде коэффициента, называемого кроп-фактором. Он обозначает, во сколько раз конкретная матрица меньше полнокадровой. Полнокадровыми являются Full-Frame-матрицы 35 миллиметров, которые соответствуют классической пленке: этот кроп-фактор равен единице. Ценность камер с Full-Frame-матрицей заключается в том, что с ее помощью можно снимать в условиях меньшей освещенности, сохраняя при этом передачу любых оттенков. Но стоимость оборудования с такой матрицей высока, а эффект может оценить только профессионал. Сейчас камеры с кроп-фактором 1,5 снимают не хуже полнокадровых. Поэтому для любительского и полупрофессионального использования вполне достаточно кроп-фактора со значениями от 1,5 до 1,7.

Мегапиксели

Мегапиксель (Мп) — миллион датчиков-пикселей. Количество пикселей определяет разрешение матрицы, но больше — не значит лучше. Большое число пикселей необходимо только для широкоформатной коммерческой фотографии, но ничего не даст для любительских сников: экраны мобильных девайсов, компьютеров и фотобумага, с которых демонстрируются снимки, просто не способны передать красоту такой детализации.

Кроме того, количество пикселей должно соответствовать размеру матрицы: чем больше пикселей, тем больше должен быть размер ее. Несоответствие этих показателей приводит к потере преимуществ – излишняя детальность на маленькой матрице превращается в «шумы» на снимках. 

Большая диагональ матрицы позволяет лучше улавливать свет, за счет чего уровень шумов на снимке снижается. Full-Frame матрицы обеспечат максимальную детализацию при минимальном «шуме» даже в сложных условиях съемки. Если фотоаппарат оснащен такой матрицей, можно смело выбирать высокое разрешение от 25 Мп.

Для любителей

Для любителей

Если вы планируете снимать семью, друзей и встречи с близкими, приобретайте модель с кроп-фактором 1,5 до 1,7 и разрешением до 25 Мп

Для тех, кто хочет стать фотографом

Для тех, кто хочет стать фотографом

Если вы уже имеете начальные навыки и хотите перевести хобби в профессию, выбирайте фотоаппарат с Full-Frame-матрицей и разрешением 26 Мп и выше.

ISO

Это светочувствительность матрицы. Он указывается как ISO 100, 200, 400 и т.д. Больший коэффициент позволяет снимать практически в темноте. Это может понадобиться фоторепортеру, но практически бесполезно в рядовых случаях. Необоснованное увеличение чувствительности дает сильные «шумы» на кадрах.

Выдержка

Это время, в течение которого свет попадает на матрицу после нажатия кнопки затвора. Выдержка обозначается в долях секунды: минимальное значение для профессиональных камер 8000, то есть 1/8000 с, для любительских – 4000. Такие значения позволяют запечатлеть мельчайшие действия, практически недоступные человеческому глазу. Высокие же значения от 1/60 создают фотографии «видимого движения». Особенно эффектными получаются снимки рек и водопадов, а так же ночного автомобильного движения в городе.     

Оптика

Любительские зеркальные фотокамеры в комплекте с корпусом, как правило, имеют один или два штатных Kit-объективов с универсальными характеристиками.

А вот профессиональные модели зачастую поставляются без какой-либо оптики.   

Фокусное расстояние

Фокус — это точка схождения лучей, проходящих через линзы, а фокусное расстояние — это расстояние от фокуса до комплекта линз объектива. Эта характеристика показывает, насколько приближены будут снимаемые объекты, и определяет, как много их попадет в кадр. Чем меньше значение расстояния – тем бо́льшую панораму охватывает объектив.

Для съемки пейзажей нужно расстояние от 24 мм, а для портретов – от 50 мм. Именно это значение наиболее близко к тому, как воспринимает мир человеческий глаз. Объективы с расстоянием меньше 21 мм называют широкоугольными или «рыбий глаз». Китовые варианты, чаще всего входящие в комплект, имеют показатели 18-55 мм, но встречаются и другие значения. 

Также существуют «фиксы» − объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Используя такую оптику, придется подходить и отходить от объекта съемки, чтобы поменять композицию кадра. Но именно фиксы показывают лучшую резкость и качество картинки. 

Чем меньше значение фокусного расстояния – тем бо́льшую панораму охватывает объектив.

Для всей семьи

Для всей семьи

Для семейной съемки праздников или выездов на пикник достаточно объектива с фокусным расстоянием в диапазоне 30–85 мм.

Для пейзажей

Для пейзажей

Объектив с фокусным расстоянием от 24 мм или широкоугольный «рыбий глаз» менее 21 мм. Для получения более интересных пейзажей с эффектом «накладывания» выбирайте телеобъективы с расстоянием от 85 мм.

Диафрагма

Управляет глубиной резкости и контролирует количество света, которое попадет на матрицу, тем самым настраивая правильную экспозицию снимка. Ширина диаграммы, то есть размеры засвета между ее лепестками, соответствует значениям: f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Большее число обозначает большее сжатие диафрагмы.

Открытый доступ лучей на малых значениях делает изображение более объемным, сжатие лепестков позволяет разглядеть объекты более детально, но фото получатся плоскими. 

С помощью значений диафрагмы можно играть с художественностью снимков, например, создавать портреты или макроснимки с эффектом «боке»: акцент остается на объекте съемки, а остальной фон красиво размывается. Чтобы добиться такого эффекта, значение диафрагмы должно быть не выше f/4. 

Беспрепятственное попадание светового потока на матрицу при малых значениях диафрагмы делает изображение освещенным, но плоским. При этом именно открытая диафрагма создает любимый многими эффект «боке» при портретной съемке.

Для съемки групповых портретов

Для съемки групповых портретов

Если в фокусе должна быть группа людей, выбирайте показатели диафрагмы не ниже f/8.

Для глубины и детализации

Для глубины и детализации

Для глубоких, величественных пейзажей, а также для детальных снимков архитектуры – диафрагма не меньше f/10.

Для художественных портретов

Для художественных портретов

Портреты, снятые при неярком свете, наиболее выразительны. В таких условиях самыми выгодными станут значения диафрагмы от f/1.8 до f/4. Так вы подчеркнете уникальность личности, создав настоящий шедевр.

Байонет

Тип крепления объектива к фотоаппарату. По типу байонета выбирается оптика. Есть возможность использования переходников, но это хлопотно и дорого. При выборе фотоаппарата тип байонета не имеет большого значения, но если в перспективе вы планируете меняться оптикой со знакомыми или арендовать объективы, выбирайте аналогичную модель.

Стабилизатор изображения

Характеристика, ценная для работающих с длиннофокусными объективами и любителей. При оптической стабилизации колебания гасятся оптикой, при цифровой — матрицей. Оптическая стабилизация более эффективна, а цифровая – дешевле. Однако никакая стабилизация не может в полной мере заменить штатив. Поэтому, если вы планируете съемки с телеобъективами или ночные фоторейды, без него не обойтись.

Дополнительные возможности 

Поворотный и наклонный экраны позволяют настраивать угол просмотра при съемке сверху, снизу или в другой неудобной позе, а также делать селфи. Сенсорные экраны позволяют оперировать настройками прямо на экране. 

Wi-Fi-передатчик обеспечит синхронизацию фотоаппарата с ноубуком, компьютером, планшетом и другим мобильным устройством, ускоряя процесс передачи снимков. С помощью этой функции вы сможете делиться снимками с места событий или незамедлительно показывать результат во время фотосессии в фотостудии.  

Функция видеозаписи очень пригодится, если время от времени необходимо записывать короткие видеоролики в повышенном качестве. При наличии формата Full-HD качество записи не будет уступать видеокамере.

Матрицы и камеры

Производителей цифровых камер больше, чем тех кто «умеет» делать матрицы. Схем используемых объективов не много. Но споры о том, чьи фотографии лучше не прекращаются. Алгоритмы преобразования сигнала с матрицы «в файл», дизайн и пользовательские функции — то, над чем собственно и могут потрудиться «фирменные» конструкторы.

И все же интересно — много ли зависит от матрицы и могут ли камеры с близкими по характеристикам CCD/CMOS (или даже идентичными) сильно отличаться по фотографическим возможностям и изображению.

Для сравнения были взяты экземпляры распространенных и очень удачных цифровых камер «полупрофессионального» уровня. Все они уже были испытаны ранее и описаны. Технические характеристики и описания: Canon Power Shot G2, Olympus C-5050ZOOM, Casio QV4000 и здесь, Casio QV5700, Nikon Coolpix 5000. Данные о матрицах взяты из этих же материалов, а так же статей о матрицах и итогах года. В прочем SONY и Panasonic не держат секретов об уже выпущенных светочувствительных чипах и найти их описание можно через любую поисковую систему в сети. Труднее установить, что же конкретно установлено в цифровой фотоаппарат.

Отобранные для сравнения аппараты интересны тем, что два из них практически идентичны по конструкции, но имеют матрицы разных производителей и разрешения (Casio), Canon G2 и Casio QV4000 собраны на одинаковых матрицах и объективах, но различны по конструкции и используемым алгоритмам «оцифровки», 5-ти мегапиксельные аппараты собраны на матрицах разных производителей и размеров. Так что есть, что сравнить.

То, что дизайнеры могут по разному использовать ресурсы матриц хорошо видно на примере Canon G2 и Casio QV4000. При одной и той же матрице и объективе, аппараты отличаются максимальным форматом кадра, диапазоном возможных светочувствительностей (у Casio вообще единственное базовое значение ISO) и наличием RAW (у Casio формально RAW нет). Возможно, что такая «искусственная скромность» Casio результат «рыночного соглашения». И это вполне вероятно — ведь множество функций Casio QV4000 скрыты от «рядового пользователя» (смотри здесь) но все же существуют. Прямой конкурент Casio QV5700 с 1/1,8″ матрицей Panasonic — Olympus C-5050 с такой же по размеру и разрешению матрицей от Sony. В Nikon Coolpix 5000 установлена 5 мегапиксельная и в 2/3″ — большая матрица с наибольшим размером отдельного чувствительного элемента — 3,4 микрона. При таком «большом» элементе и матрице максимальная диафрагма в F/8 и то только для широкого угла выглядит скромной в сравнении с F/10 у Olympus с его меньшей матрицей.

камера

Canon PowerShot G2

Olympus С-5050 Zoom

Casio QV4000

Casio QV5700

Nikon 5000

матрица

Sony ICX406AQ

Sony
ICX452

Sony ICX406AQ

Panasonic MN39594PH-L

Sony ICX282

матрица, размер

1/1,8″

1/1,8″

1/1,8″

1/1,8″

2/3″

матрица, эффективных элементов
млн

3,9

4,92

3,98

4,92

4,92

Размер элемента мкм

3,12×3,12

2,775×2,775

3,12×3,12

2,7×2,7

3,4×3,4

чувствительность

50, 100, 200, 400

100, 200, 400

64 (100)

50, 100, 200, 400, 800

100, 200, 400, 800

кадр

2272×1704

2560×1920

2240×1680

2560×1920

2560×1920

диафрагма

F/2,0 — F/2,5 -F/8

F/1,8 — F/10

F/2,0 — F/2,5 -F/8

F/2,0 — F/2,5 -F/8

W F/2,8 — F/8
T F/4,8 — F/7,6

Одной из ключевых характеристик цифрового фотоаппарата является его «шумность». Она и была использована для сравнения камер. Про методики определения и оценки шум можно посмотреть здесь и здесь. «Мерой шумности для цифровой фотографии можно считать стандартное отклонение — среднеквадратичное отклонение от среднего, которое выводит Photoshop для всей картинки или выделенной ее области в меню «Гистограмма» (можно смотреть значение среднего и отклонения для яркости L или любого из цветов выбранного цветового пространства RGB, HSB, LAB)».

При испытаниях на световой столик укладывалась молочная пленка, запечатанная черными чернилами различной плотности в четырех отдельных зонах. Камера устанавливалась на штатив и производилась съемка с максимальной и минимальной возможной для камеры чувствительностью. Для сглаживания неоднородностей тестового объекта объектив камеры расфокусировался, а диафрагма устанавливалась максимально открытой. Баланс белого устанавливался вручную, экспозиция по экспонометру и с вилкой ±1 ступень выдержки. Съемка производилась в TIFF или RAW. Из снимка вырезались 4 квадратика различной оптической плотности размером 150×150 пикс. Таким образом для каждого фотоаппарата было получено по набору однородных квадратиков для максимальной и минимальной чувствительности. С помощью Photoshop можно определить для каждого из квадратиков значение яркости L и стандартного отклонения яркости dL. Далее не составит труда построить зависимость шума от яркости L. Величиной, характеризующей шум традиционно считается 20хLg(dL/L). Исходные данные в Excel можно посмотреть здесь. Зависимость шума от яркости для каждой камеры представлена в фильме Shockwave Flash:Для удобства сравнения можно «включить» только необходимые камеры и величины светочувствительности.

Лучший результат при минимальной чувствительности у Nikon 5000. И это не удивительно — его чувствительный элемент наибольший, а система фильтров C-Y-G-M теоретически использует свет более эффективно, чем G-R-G-B. Так же вполне логично и то, что Canon G2 и Casio QV4000 шумят почти одинаково. 5-ти мегапиксельная матрица SONY 1/1,8″ (Olympus C-5050) шумит чуть сильнее конкурента от Panasonic (Casio QV5700). На максимальной чувствительности Nikon 5000 с его ISO 800 уступает только Olympus C-5050 с ISO 400 и лучше других аппаратов с ISO 400 и 800. Так что размер отдельной ячейки все еще важен.

Дополнительно для визуальной оценки «шумности» приведены фрагменты квадратиков близкой яркости для минимальной возможной чувствительности и разных камер (яркость некоторых фрагментов немного изменена для «удобства» сравнения, у фрагмента Casio QV4000 цвета приведены к «серому», так как ручной баланс «сработал» некорректно):

Olympus C5050ZOOM

ISO64 1/100 c F/2,6

Nikon Coolpix 5000

ISO100 1/37 c F/4,8

Canon PS G2

ISO50 1/8 c F/2,5

Casio QV4000

ISO 64 (100) 1/139 c F/2

Casio QV5700

ISO 50 1/93 c F/2

Выводы:

1. Большая матрица с большим светочувствительным элементом шумит меньше.

2. Шумы Canon G2 и Casio QV4000 очень похожи и если предположить, что у этих аппаратов с одинаковыми матрицами и объективами алгоритмы оцифровки разные, то надеяться на «всесилие математики» в борьбе с шумами пока рано и главное все же матрица.

3. Так как камеры собраны на базе близких по характеристикам матриц (или вообще одних и тех же), то как и в случае с пленкой выбирать следует (в одном классе) тот фотоаппарат, который устраивает вас функционально и просто вам «по душе».

Советы по чистке матрицы

Когда необходимо чистить матрицу?

Самая распространенная ошибка, с которой сталкиваются фотографы, использующие цифровую камеру – это грязь на матрице. Частицы пыли могут повлечь за собой такие неприятные последствия, как появление пятен на фотографии. Особенно это заметно на светлых участках снимка.
 

Как часто нужно чистить матрицу?

Ответ прост – когда это необходимо вам. Если вы пользуетесь камерой каждый день или даже один раз в неделю, если вы часто меняете объективы, то пыль появится на матрице достаточно быстро. Если вы обнаружили темные пятна на ваших фотографиях, то это значит, что пора чистить матрицу.
 

Как почистить матрицу зеркального фотоаппарата?

Шаг первый: проверьте матрицу
  1. Выберите самое минимальное значение ISO своей камеры – 100 или 200.
  2. Максимально закройте диафрагму, установив наименьшую апертуру (f/16, f/22, f/32)
  3. Сфокусируйте камеру на бесконечность, включив ручной режим фокусировки, и сфотографируйте чистый лист белой бумаги.
  4. Увеличите кадр на 100 % и проверьте его на наличие пятен и грязных точек. Удобнее рассматривать кадр на экране компьютера. Если вы увидели грязь, значит необходимо почистить матрицу.
Шаг второй: почистите матрицу
  1. Убедитесь, что камера полностью заряжена;
  2. Наденьте антистатические перчатки, переверните камеру объективом вниз, снимите объектив, настройте режим очистки и поднимите зеркало;
  3. Используйте грушу, чтобы сдуть частички пыли и грязи, которые могут поцарапать вашу матрицу в процессе чистки;
  4. Достаньте из одноразовой вакуумной упаковки швабру для чистки и установите ее под углом в 600 к поверхности матрицы. Аккуратно проведите шваброй от одного края матрицы к другому. Повторите это же движение, но в противоположном направлении, используя чистую сторону швабры.
  5. Если на поверхности остались пятна, то возьмите новую швабру и капните 1-2 капли чистящей жидкости. Почистите матрицу еще раз, но уже влажной шваброй.
  6. Если жидкость осталась на поверхности матрицы, значит вы слишком сильно намочили швабру. В таком случае просто удалите остатки жидкости новой сухой шваброй.
  7. Выключите режим очистки камеры.
Шаг третий: повторная проверка матрицы

Повторите действия, указанные в первом шаге, еще раз для того, чтобы убедиться, что матрица чистая.

Чистка матрицы

© 2016 Vasili-photo.com

Пыль на матрице является общей проблемой всех цифровых фотоаппаратов со сменной оптикой. В воздухе всегда находится определённое количество пыли, и когда вы меняете объективы, эта пыль неизбежно проникает внутрь фотоаппарата, оседая, помимо всего прочего, и на его матрице. Рано или поздно при пристальном изучении своих снимков вы начинаете замечать небольшие тёмные пятнышки на светлых, равномерно окрашенных участках. Со временем этих пятнышек становится всё больше и больше, они делаются крупнее и начинают всерьёз действовать на нервы. Что ж? Это означает, что пришло время почистить матрицу от пыли. Это не очень сложно, но и не слишком легко. Прежде всего, приглядимся получше к нашему врагу.

Как выглядит пыль?

Следует понимать, что полностью избавиться от пыли невозможно. При желании пыль можно найти на любой матрице. Нас волнует не пыль вообще, а лишь видимая пыль, т.е. та, которая заметна на снимках. Здесь имеет значение уровень придирчивости фотографа. Если вы сами не видите пыль, или же её количество кажется вам приемлемым, то зачем искать проблему там, где её нет? Продолжайте снимать, как снимали. Когда пыль начнёт вам мешать, вы поймёте это именно потому, что она начала вам мешать.

Лучше всего пыль заметна в небе и прочих «пустых» областях снимка. Напротив, пёстрые участки (листва, камни) полностью маскируют пыль.

Так выглядит пыль при максимальном увеличении

Обычно пылинка выглядит как слегка размытое полупрозрачное серое пятно округлой формы диаметром вплоть до нескольких десятков пикелей. В сущности, мы видим не саму пылинку, а её тень, которая падает на сенсор. Дело в том, что пылинка не лежит непосредственно на матрице, а как бы висит на некотором расстоянии над её поверхностью, будучи отделена от матрицы инфракрасным фильтром (а иногда ещё и оптическим фильтром нижних частот). Таким образом, пыль оказывается не в фокусе, и вместо отчётливой чёрной кляксы мы наблюдаем лишь размытую тень.

Как следствие, пыль становится более заметной при диафрагмировании объектива, т.к. тени пылинок становятся более чёткими. На больших диафрагмах увидеть пыль практически невозможно.

Пыль устойчива и легко воспроизводима, т.е. она присутствует на всех снимках серии в одном и том же месте. Если на одном снимке имеется пятнышко, похожее на пылинку, а на другом снимке его уже нет или оно переместилось, то, скорее всего, это птица, муха или ещё какой-нибудь случайный объект, попавший в кадр, но не в камеру.

Отдельные пылинки достаточно легко удаляются в Adobe Photoshop посредством лечащей кисти. Это вполне приемлемая альтернатива чистке матрицы при условии, что пылинок на ваших снимках немного, или если вы преимущественно снимаете сцены с обилием мелких деталей, делающих пыль незаметной. Но если вам регулярно приходится ретушировать одни и те же пылинки на десятках или сотнях снимков, будет лучше устранить самый корень проблемы, т.е. провести полноценную чистку.

Если вы снимаете на зеркальную камеру, то, глядя в видоискатель, можете увидеть там некоторое количество пыли. Не стоит пугаться. Эта пыль не имеет никакого отношения к пыли на матрице и на снимки никак не влияет.

Кроме пыли на матрицу иногда попадают брызги смазки. Это происходит при избытке смазки в механизмах затвора и поворотного зеркала. Ситуация редкая, но неприятная, поскольку очистить сенсор от смазки намного труднее, чем от обычной пыли. Если масляные пятна появляются на матрице регулярно – это повод вернуть камеру по гарантии. Пример проблемной камеры – Nikon D600. Визуально капля масла отличается от пылинки тем, что имеет более чёткие края и зачастую значительно более крупные размеры.

Тестовый снимок

Чтобы увидеть пыль на матрице во всём её пугающем безобразии, вам придётся сделать тестовый снимок.

Лучшим объектом для съёмки послужит ваш монитор. Многие рекомендуют снимать небо или стену, но на мониторе проще получить равномерный тон. К тому же вам всё равно потребуется компьютер для просмотра результатов, а значит и незачем бегать куда-то ещё для получения тестового снимка.

Создайте новый документ в Фотошопе и залейте его белым цветом.

Выберите режим приоритета диафрагмы (A или Av) и установите диафрагму на минимум (f/22-45). Выберите минимальное значение ISO (100-200). Установите экспокоррекцию на +1 EV. Расфокусируйте объектив.

Направьте камеру на монитор и скомпонуйте кадр так, чтобы белый цвет занимал всё поле кадра. Сделайте снимок. В процессе экспозиции немного подвигайте камеру, чтобы дополнительно смазать изображение, но постарайтесь при этом не выйти за пределы белого пространства.

Перепишите полученный снимок на компьютер и откройте его в Фотошопе. Примените «автоуровни» (Ctrl/Cmd+Shift+L), чтобы поднять контраст. Если понадобится, осветлите изображение кривыми.

Исследуйте снимок. Вся пыль и грязь, скопившиеся на матрице, будут перед вами как на ладони. Не забывайте, что объектив проецирует на матрицу перевёрнутое изображение, которое после считывания зеркально отражается по вертикали для нормального восприятия. Это означает, что пылинки, которые вы видите вверху снимка, на самом деле расположены снизу матрицы и наоборот.

Пример тестового снимка

Кстати о тестовых снимках. Существует целое семейство луп, микроскопов и прочих увеличивающих устройств, позволяющих рассмотреть пыль на матрице непосредственно, т.е. не прибегая к тестовому снимку. В какой-то мере это удобно, но если вы не занимаетесь чисткой матриц ежедневно, то покупка дополнительного оборудования вряд ли оправдана. Сделать несколько оценочных кадров в процессе чистки не так уж трудно.

Профилактика

Прежде чем заняться чисткой матрицы, давайте поговорим о том, как избежать попадания пыли на матрицу. В конце концов, чистка матрицы – это процедура из тех, к которым не хочется прибегать часто.

Самый очевидный совет, которому, к сожалению, не всегда удаётся следовать – пореже меняйте объективы, особенно в пыльных условиях. И уж во всяком случае, научитесь менять объективы быстро, чтобы внутрь камеры проникало минимальное количество пыли.

Когда камера не используется, храните её в недоступном для пыли месте, т.е. в плотно застёгнутой сумке или чехле. При этом матрица фотоаппарата ни в коем случае не должна смотреть вверх, а значит, камеру нельзя класть на спину. Матрица должна располагаться либо перпендикулярно земле, либо параллельно земле лицом вниз. В противном случае, находящаяся в камере пыль будет оседать на матрице.

Автоматическая очистка матрицы

Большинство современных цифровых фотоаппаратов (как зеркальных, так и беззеркальных) имеют функцию автоматической очистки матрицы. Принцип её работы заключается в стряхивании пыли с матрицы за счёт высокочастотной вибрации. Это действительно работает. Часть пыли, конечно, остаётся на матрице, но в целом интервалы между ручными чистками удаётся существенно увеличить.

Обычно можно настроить камеру таким образом, чтобы автоматическая очистка матрицы срабатывала каждый раз при включении и выключении камеры. Если режим очистки активируется только вручную, то при регулярном использовании фотокамеры желательно прибегать к нему ежедневно.

При использовании автоматической очистки не забывайте держать камеру так, чтобы матрица была перпендикулярна земной поверхности. При этом падающая с вибрирующей матрицы пыль будет улавливаться специальной адгезивной полосой, расположенной снизу.

Если пылетряс в вашей камере работает исправно, и вы не снимаете в пыльных условиях, то вам удастся годами обходиться без ручной чистки. Но, к прискорбию, иногда пыль пристаёт к матрице настолько прочно, что просто стряхнуть её не получается, и тогда вам приходится либо браться за чистку матрицы самому, либо поручать её кому-то другому.

Стоит ли платить профессионалам?

Любой приличный сервисный центр с радостью возьмётся почистить вашу камеру от пыли. Стоимость такой чистки может колебаться в пределах от 20 до 50 $. На мой взгляд, обращаться к услугам сервисного центра стоит в следующих случаях:

  • Вы опасаетесь самостоятельно лезть в камеру и не против потратить деньги, ради того, чтобы кто-нибудь другой сделал это за вас.
  • Вы попробовали почистить матрицу самостоятельно, но у вас ничего не получилось, либо же всё стало ещё хуже, чем было до вашего вмешательства.
  • Ваша камера настолько запылилась, что простой чисткой сенсора отделаться не удастся. Почистить от пыли затвор, видоискатель и некоторые другие узлы фотоаппарата в домашних условиях затруднительно.

Чистка матрицы своими руками

Если вы интенсивно пользуетесь своим фотоаппаратом, то со временем вы, скорее всего, придёте к решению, что пора бы научиться чистить матрицу самому, вместо того, чтобы платить за эту несложную в общем-то операцию посторонним лицам.

Некоторые производители фотооборудования, например, Nikon категорически не рекомендуют пользователям чистить матрицу самостоятельно. Другие, например, Fujifilm – напротив, не возражают против самостоятельной чистки и даже публикуют соответствующие инструкции. В любом случае, вы должны понимать, что самостоятельная чистка матрицы – дело ответственное. Не из-за сложности процедуры, – вовсе нет! – а потому, что цена ошибки слишком высока. Если вы повредите матрицу, стоимость ремонта будет сопоставима со стоимостью камеры.

Впрочем, не всё так уж страшно и поцарапать фильтр матрицы при использовании правильных инструментов сложнее, чем может показаться. Если не ошибаюсь, фильтр делается из ниобата лития, твёрдость которого по шкале Мооса составляет 5 баллов (твёрже флюорита, но мягче ортоклаза). Дополнительно фильтр покрыт тонким слоем оксида индия-олова, обладающего аналогичной твёрдостью. Эти материалы с усилием царапаются сталью или стеклом. Очевидно, что вряд ли кто-то в здравом уме будет подвергать фильтр подобным испытаниям. Однако и об осторожности забывать не следует. В конце концов, наши с вами понятия о здравом уме могут несколько различаться.

Инструменты для чистки матрицы

Мы будем чистить матрицу в несколько этапов, и для каждого из них нам понадобятся специфические инструменты.

Воздушная груша

Существуют специальные груши для чистки фотокамер, но при желании можно воспользоваться медицинской клизмой или спринцовкой.

Кисточка

Сгодится любая плоская кисточка небольшого размера с достаточно тонким и мягким ворсом. Желательно, чтобы ширина пучка ворса примерно соответствовала ширине матрицы.

Швабры

В продаже можно найти специальные маленькие пластмассовые швабры, предназначенные для чистки матрицы различного формата. Такую швабру несложно изготовить и самостоятельно, например, из одноразового пластмассового ножа. В сервисах Nikon традиционно используют деревянные шпатели.

Помимо швабр вам понадобятся салфетки из микрофибры и чистящий раствор для фотоматриц, который можно заменить метанолом.

Готовые наборы для чистки матриц стоят недёшево, но зато сразу включают в себя все необходимые принадлежности.

Очевидно, что все инструменты, используемые для чистки матрицы должны храниться в закрытой таре и вообще всячески оберегаться от попадания на них пыли и грязи.

Процедуру чистки следует проводить в наименее пыльном помещении. Обычно это кухня или ванная. Перед началом работы нелишним будет произвести влажную уборку.

Последовательность действий

Если всё готово, можно наконец-таки приступить к чистке матрицы, следуя приведённому ниже протоколу. После каждого этапа необходимо делать тестовый снимок для контроля результатов.

Предупреждение: автор статьи всего лишь делится полезной информацией и не несёт ни малейшей ответственности за тот ущерб, который вы можете нанести своей камере в процессе чистки матрицы. Всё, что вы делаете – вы делаете на свой страх и риск.

  1. Отсоедините объектив и активируйте режим подъёма зеркала через соответствующий пункт меню.
  2. Возьмите камеру в одну руку, а воздушную грушу – в другую. Удерживая камеру байонетом вниз, поднесите наконечник груши к отверстию байонета и с силой сожмите грушу, направляя струю воздуха на сенсор. Ни в коем случае не касайтесь матрицы наконечником. Очень важно, чтобы груша была чистой. При наличии в груше пыли вы имеете все шансы не улучшить, а ухудшить ситуацию.
  3. Сделайте тестовый снимок. Вполне возможно, что на этом этапе процедуру очистки матрицы можно завершить. Если же груша не помогла, и пылинки держатся крепко – переходите к следующему пункту.
  4. Возьмите кисточку, сдуйте с неё пыль при помощи груши или баллончика со сжатым воздухом и очень аккуратно проведите кисточкой по матрице от одного края до другого. Если пучок ворса слишком узок, придётся сделать несколько движений. Перед каждым проходом сдувайте с кисточки пыль.
  5. Сделайте тестовый снимок. Если кисточка не помогает, значит, пыль прикипела к матрице и вам придётся взяться за швабру. Кроме того, «сухие» методы чистки бесполезны в тех случаях, когда на матрице имеются пятна смазки или грязи.
  6. Оберните рабочий конец швабры кусочком салфетки из микрофибры так, чтобы получился плоский квадратный край на манер стамески. Ширина края должна соответствовать ширине матрицы. Многие швабры фабричного производства поставляются уже в сборе с салфетками.
  7. Нанесите на микрофибру пару капель чистящего раствора. Салфетка должна быть слегка влажной, но не мокрой. Если сомневаетесь – лучше капнуть меньше. На некоторых камерах избыток раствора может затечь в зазор между фильтром и матрицей. Однако и сухой шваброй работать недопустимо. Метанол сохнет быстро, а потому не зевайте.
  8. Нежно, с очень деликатным нажимом проведите шваброй от одного края матрицы до другого. Не следует хаотично елозить шваброй по матрице – весь сенсор должен быть очищен одним непрерывным движением.
  9. Сделайте тестовый снимок. Возможно, процедуру придётся повторить несколько раз. Каждый раз меняйте салфетки или швабры целиком. Если после швабры остаются продольные разводы – следует уменьшить количество наносимого на швабру чистящего раствора.
  10. Закончив чистку, опустите зеркало и установите объектив на место.
  11. Если после всех проделанных вами манипуляций на матрице всё ещё остаётся грязь, следует прекратить самодеятельность и передать камеру в руки профессионалов. Вы сделали всё, что было в ваших силах, и дальнейшие попытки оттереть въевшуюся грязь без должного опыта могут закончиться плачевно.

Вот и всё. Теперь вы знаете, как самостоятельно почистить матрицу. На всякий случай добавлю, что работать с матрицей следует оперативно, хоть и без суеты. Чем меньше времени камера проведёт с открытым байонетом и поднятым зеркалом, тем меньше дополнительной пыли попадёт внутрь.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 24.10.2016

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей


Простая чистка матрицы зеркального фотоаппарата

Чистка матрицы зеркалки – дело куда более ответственное, чем, например, очистка корпуса фотоаппарата.Есть как минимум две разновидности очистки матрицы. Рассмотрим их по порядку…

  1. Сухая чистка.
  2. Влажная чистка.

Сухая чистка

Поскольку я в своей практике проводил исключительно сухую очистку, расскажу именно о ней.

Сухая чистка матрицы – на мой взгляд более проста, чем влажная. И, что не маловажно – почти бесплатна, не требует никаких дорогих наборов для очистки.

Вот что нам понадобится:

  • Клизма сухая, промытая. Рекомендую использовать медицинскую клизму большого размера – предварительно хорошенько промытую и просушенную. Почему не специальную, из фотомагазина? – Спросите вы. А я отвечу – все потому, что специальная клизма во первых стоит во много раз дороже, во вторых изнутри в них бывает еще больше пыли и грязи – об этом говорит опыт моих товарищей.
  • Штатив. Хотя если очень хочется- то можно и без него 🙂
  • Беличья кисточка. Кисточка должна быть новой, свеже-купленной, важно не прикасаться к ее ворсу. Некоторые товарищи рекомендуют даже обезжирить ее спиртом, но я не считаю, что это необходимо – если кисточка новая. Хранить и перевозить кисточку необходимо – тщательно запакованной в безворсовую ткань.
  • Мозг.
  • Руки.
  • Глаза 🙂

Также не плохо было бы обзавестись стерильной комнатой 🙂  Однако я проводил очистку – в ванной комнате, заранее наполнив ее паром (чтобы по крайней мере часть пыли осела на влажных стенах и прилипла к ним) и дав просохнуть.

Фотоаппарат устанавливается на штатив, желательно объектив сориентировать на 30 градусов в низ к полу.

Далее объектив снимается, затвор открывается для ручной очистки (см. инструкцию по эксплуатации фотоаппарата), и, собственно, начинается очистка! В тех местах, где при проверке были обнаружены пылинки – очень аккуратно, совсем слегка дотрагиваясь, необходимо проводить кисточкой. Каждую минуту кисточку необходимо обдувать из клизмы. Также необходимо обдувать внутренности фотоаппарата  — его зеркало. Только АККУРАТНО!  Бывает, что хватает простой продувки матрицы. Особенно – если пылинки крупные. Кстати, визуально, на матрице — мелкие пылинки – даже не надейтесь рассмотреть… они, обычно, слишком микроскопические.

После чистки вновь проверьте фотоаппарат, при необходимости процедуру можно и нужно повторить.

Сухая очистка матрицы фотоаппарата – особенно эффективна при очистке от пылинок. Если же Вы умудрились чем-то накапать на матрицу, то чистка должна быть влажной.

Для влажной чистки — рекомендую использовать готовые наборы для чистки — типа такого:

Автоматическая очистка

Некоторые фотоаппараты обладают функцией автоматической очистки матрицы. Например, современные модели зеркальных фотоаппаратов Canon. В фотоаппартах Canon бывает присутствует даже не один — а два варианта автоочистки. Один — включен по умолчанию, и срабатывает при каждом отключении фотоаппарата. Эта функция дейстбевительно бывает очень полезной, особенно если Вы часто меняете объективы и вероятность загрязнения матрицы увеличена. Побочная сторона этой функции — энергопотребление. Если Вы бережете заряд аккумулятора — автоочистку при выключении лучше не использовать. Эффективность этой очистки — не слишком высокая, так что в любом случае остерегайтесь менять объективы в слишком пыльных местах.

Еще один вариант автоочистки владельцы фотоаппаратов Canon могут запустить лишь из сервисного меню (обычно — в разделе «очистка сенсора -> выполнить очистку«) (и у других производителей — возможна подобная опция — нужно обратиться к инструкции по эксплуатации фотоаппарата — чтобы узнать наверняка). Этот вариант срабатывает гораздо лучше обычной автоочистки, и пару раз, когда я уж думал было выполнить очистку вручную — дву/трехкратная «очистка сенсора» — помогала решить вопрос.

Как часто проводить чистку матрицы? Мое мнение заключается в том, что автоочистку можно и вообще не отключать (если не слишком важен ресурс работы аккумулятора), а прочие типы чистки — следует использовать лишь по факту загрязнения.

А еще — посмотрите видео на вышеозначенную тему!

Вопросы, дополнения? Буду рад видеть их в комментариях!


Учимся покидать матрицу — Совет по измерению освещенности DSLR

В фотографии свет — это все. Понимание того, как ваша камера считывает свет и определяет правильную экспозицию, — это самое важное, что делает ваша камера, но это также одна из самых недооцененных. Ваша камера по-разному определяет свет, используя внутренний экспонометр, и, в зависимости от того, какой режим замера у вас установлен, он определяет правильную экспозицию.По большей части режим замера остается нетронутым и скрыт в настройках камеры, потому что, когда вы находитесь в Матрице, жизнь прекрасна. Матричный — это режим замера по умолчанию для всех современных корпусов цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon (оценочный замер для Canon), который часто никогда не меняется. На самом деле многие рекомендуют не менять его, потому что он работает так хорошо, но это не всегда так. Я собираюсь немного объяснить, как выйти из режима Matrix по умолчанию и почему вам может понадобиться такая безумная вещь.Во-первых, я быстро объясню, что такое замер.

Замер экспозиции имеет прямое отношение к экспозиции, и понимание того, как измерители вашей цифровой зеркальной камеры помогут вам немного больше понять, как ваша камера определяет правильную экспозицию при съемке. Все современные зеркальные фотокамеры имеют режимы замера — режимы, которые определяют, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму, считывая количество света, попадающего в камеру. Сегодня жизнь намного проще с нашими модными и дорогими зеркальными фотокамерами по сравнению с прежними временами, когда камеры не были оснащены экспонометром.Нам больше не нужен ручной экспонометр для определения оптимальной экспозиции. Сегодня каждая зеркальная фотокамера оснащена встроенными экспонометрами, которые определяют оптимальную экспозицию с помощью трех различных режимов замера:

  1. Матрица (NIKON) / Оценочная (CANON)
  2. Центровзвешенный
  3. Точечный (NIKON) / Частично (CANON)

Независимо от того, снимаете ли вы в ручном режиме, с приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы или в программном режиме, встроенный экспонометр камеры автоматически настраивает параметры, чтобы вы почувствовали, что это правильная экспозиция.Единственная проблема в том, что даже если он может считывать количество света, он не может читать ваши мысли. Поэтому экспозиция, которую он считает правильной, может не совпадать с той экспозицией, которую вы ищете. Когда у вас есть разные объекты в сцене с разными уровнями освещения и источниками света, это может стать сложной задачей и даже разочарованием, если вы не понимаете, как ваша камера измеряет экспозицию. По умолчанию ваша камера измеряет уровень освещенности во всем кадре и определяет, что, по ее мнению, является правильной экспозицией, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.Иногда это темные области, которые мы хотим осветлить, и яркие области, которые мы хотим сделать темными, и корректировка выдержки или диафрагмы, чтобы исправить это, в конечном итоге приводит к недостаточной или чрезмерной экспозиции изображения. Это когда вы можете попробовать другой режим измерения, но вам нужно знать, как каждый режим принимает свои показания. Вам также нужно будет знать, где произвести замену в камере, поскольку это может быть скрыто в меню во многих камерах потребительского уровня (не волнуйтесь, у меня есть решение для этого в конце).

Что такое матричный или оценочный замер DSLR?

Матричный или оценочный замер делит кадр (то, что вы видите в видоискателе) на зоны, которые затем анализируются индивидуально на наличие светлых и темных тонов. Он считывает информацию в каждой из зон, смотрит на точку, на которой вы фокусируетесь, и отмечает ее как более важную, чем все другие зоны. Есть и другие переменные, которые могут быть добавлены в смесь в зависимости от производителя камеры, но по большей части это так.Этот режим безупречно подойдет для большинства ваших фотографий.

Что такое центрально-взвешенный замер DSLR?

Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не влияет на выбранную точку фокусировки, он оценивает только среднюю область изображения.

Что такое точечный или частичный замер DSLR?

Точечный или частичный замер оценивает ТОЛЬКО свет вокруг выбранной точки фокусировки и игнорирует все остальное.Он будет снимать показания в одной зоне, окружающей выбранную вами точку фокусировки, и рассчитывать экспозицию на основе этого. Независимо от того, что еще происходит в кадре, экспонометр вашей камеры заботится только о зоне фокусировки. Запомните этот режим — он заставит вас покинуть Матрицу.

Теперь, когда вы лучше понимаете, как ваша камера определяет правильную экспозицию, вы можете понять, почему настройки по умолчанию обычно достаточно хороши для 99% ваших фотографий. Как фотограф, который много занимается портретной работой, помолвками, свадьбами и т. Д., все может стать немного сложнее, и бывают моменты, когда мне нужно покинуть Матрицу. Я люблю снимать при естественном освещении, и когда матричный замер не давал мне желаемой экспозиции в определенных ситуациях, особенно в тех, где за моими объектами было солнце, поздно днем, бросание вспышки для заполняющего света казалось мне популярный ответ. Да, это можно сделать, и я это сделал, но я не всегда ношу с собой вспышку, и это не всегда тот вид, к которому я стремлюсь. Поэтому, когда я на раннем этапе столкнулся с подобными ситуациями, я переключился на свои режимы измерения.

Я люблю снимать в конце дня, не только в «золотой час», но и в последние несколько часов дня. Мне нравится снимать, когда солнце освещает мои объекты сзади, часто прямо над их головами и за ними. Когда моя камера настроена на матричный замер по умолчанию и я фокусируюсь на лице объекта съемки, требуется считывание всего кадра. Когда он это делает, он имеет тенденцию сильно недоэкспонировать объект. Здесь многие фотографы предлагают использовать вспышку, чтобы добавить заполняющий свет. Вместо этого я придерживаюсь естественного света, держу вспышку в сумке и удерживаю одну запрограммированную кнопку, чтобы вывести меня из Матрицы.У меня есть кнопка на моей камере, назначенная для точечного замера, вместо того, чтобы тратить время на копание в опциях меню. Когда я удерживаю кнопку, мой режим замера меняется с Матричного на Точечный. Просто переключившись на точечный замер, моя камера снимет легкое считывание точки фокусировки на лице моего объекта и проигнорирует все остальное в кадре. Взгляните на снимки, сделанные ниже с недавней помолвки на пляже. Первые изображения были сняты с использованием матричного замера, а затем второй снимок с использованием точечного замера, оба снимка сделаны прямо из камеры.Вы можете видеть, насколько это важно. Когда есть серьезная разница в освещении, как на изображениях ниже, где яркое солнце находится за объектами, все еще может быть небольшая недодержка, но у вас будет больше шансов выделить детали и просто натолкнуть тени на них. опубликовать, чтобы получить желаемое изображение.

Матричный замер

учитывает всю сцену, делая снимки с задней подсветкой более сложными.

Точечный замер — Мы теряем некоторую информацию в небе, но наш объект лучше экспонируется.

Матричный замер

— Заполнение вспышкой здесь идеально, но иногда вы выходите в поле без нее.

Точечный замер — отличный вариант для сужения экспонометра до определенного объекта.

Матричный замер

работает превосходно, и, поскольку он работает так хорошо, замер часто считается само собой разумеющимся, и есть много фотографов, которые не до конца понимают, как он работает. Многие камеры DSLR имеют опцию замера, скрытую в меню, что может сделать не только головную боль, пытаясь изменить на лету, но и отнимая много времени.Хорошо то, что большинство камер дают вам возможность установить меню «Избранное», к которому вы можете получить доступ довольно быстро. Или, как и во многих камерах Nikon, вы можете назначить определенные кнопки на самом корпусе для выполнения определенных действий. У меня есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости, настроенная так, чтобы вывести меня из матрицы и временно переключиться на точечный. Попробуйте его на следующей съемке. Никогда не бойтесь пробовать такие новые вещи — вы можете удивить себя результатом.

Дополнительные примеры режимов замера в действии и того, как они могут лучше служить вам, можно найти в 3 основных советах по выпускной съемке: замер, компенсация экспозиции и фокусировка.

Последнее изменение: 22 мая 2018 г.

Об авторе / Джей Кассарио

Джей Кассарио — фотограф и писатель, работающий полный рабочий день, спонсируемый B&H Photo и G-Technology. Он также является сертифицированным персональным тренером и диетологом и использует фотографию, чтобы выразить эмоции, сердце и рассказать историю.Он живет в Нью-Джерси с женой и маленьким сыном Люком.

Матричный замер

© 2005 KenRockwell.com

Матричный измеритель Nikon

Далее Стр. >>

перейти сразу к пояснительной коммерческой литературе >>

подробнее информация о ночной фотосъемке >>

перейти прямо к наконечникам дозатора внизу страницы >>

См. Также «Экспозиция» и «Цифровая экспозиция»

Осторожно : Если вы снимаете пленку для печати, экспозиции, которые вы видите на своих отпечатках, не имеют ничего сделать с экспозицией, которую вы сделали в камере.Воздействие — это проблема ваша часовая лаборатория младший. техник средней школы, а не ваша техника или ваш отрицательный. Игнорировать этот раздел полностью или снимать прозрачные пленки вместо. Только снимая на прозрачные пленки или выполняя свою собственную лабораторную работу, вы сможете вы сможете контролировать свои конечные результаты.

Если вы у вас проблемы с экспонированием ваших отпечатков, скорее всего, они были напечатаны, а НЕ как они были разоблачены.

Если вы видеть мутные, тусклые, зернистые или светлые тени без деталей на ваших отпечатках значит, у вас недоэкспонированный негатив; в противном случае единственная причина печати будет слишком темным, если он был напечатан неправильно.

ВВЕДЕНИЕ

г. Превосходный матричный измеритель — основная причина выбрать Nikon среди других брендов.

Nikon’s Матричный замер, представленный как «Автоматический мульти-шаблон» (AMP) измерения в камере FA в 1983 году, был первым в мире измерителем, который на самом деле измеренная экспозиция, а не просто свет.Это один из самых важных достижения в фотографической технологии. Этот счетчик умеет делать белый цвет снег или песок выглядят белыми, в отличие от обычного экспонометра. все выглядит средним 18% серым. Применяет систему зон автоматически попытаться получить правильную экспозицию в сложных и контрастных ситуации. При съемке в спешке в быстро меняющихся условиях в этом весь смысл использования камеры малого формата, такой как Nikon, Нет лучшего способа измерить экспозицию.

An пример слишком большого контраста сцены в полдень.

Нет счетчика может исправить плохое освещение или слишком высокий коэффициент освещения. Это смущает многие думают, что их счетчики неисправны, хотя счетчик идеально. Если у вас есть проблемы с размытием бликов, даже если ваш объект хорошо экспонирован или тени слишком темные, даже если основной предмет в порядке, ваша проблема в слишком большом контрасте в вашем освещение, а не ваше воздействие.Для фотографий с людьми используйте свой Nikon мигают при любых условиях, и вы, вероятно, улучшите большинство из них проблемы.

Освещение является важнейшим техническим и художественным аспектом живописи, искусства и фотография. Другие уже много писали об освещении, поэтому я не буду попробуйте продублировать это здесь. Мне нравится писать о вещах, которые ты не можешь найти в любом другом месте. Крайне важно, чтобы вы научились быть чуткими к качества света, и научитесь терпеливо ждать его.Это очень, очень важный!

Все другие крупные производители SLR примерно с 1990 года подражали этому измерителю. под разными именами. Canon называет это «оценочным» и большинство производителей фотоаппаратов хвастаются этим, указывая, сколько датчиков они использовать. Даже Leica пытается скопировать это. Сегодняшняя Leica R8 включает в себя такое же техническое совершенство, как у Nikon FA 1983 года.

г. количество датчиков неважно. Мудрость, которая заложена в прошивку который интерпретирует данные с датчиков, это то, что важно.

г. оригинальный Nikon FA имел всего 5 датчиков замера. Сегодня даже матрица F100 метр работает с теми же 5 основными датчиками и добавляет только 5 точечных датчиков в микс для точной настройки. Превосходный Canon Rebel 2000 утверждает, что 35 датчиков; Я по-прежнему предпочитаю программирование измерителя Nikon. У Nikon N90 был целый куча сенсоров прямо в самом центре изображения, что позволяет впечатляющее количество датчиков, но не имеет ничего общего с измерителем способность.С измерителем N90 все в порядке; просто N90 звучит как игрушка, когда бежит.

г. Цветной матричный измеритель F5 должен быть необычным. Вот почему Canon фотограф по контракту Артур Моррис сказал, что лучшая камера в мире это Nikon F5. Я не пробовал, потому что если бы и пробовал, то уверен, что заведу до необходимости таскать F5 повсюду. Я упрямый не пробуя F5, вам не обязательно. Точность измерителя — самое главное аспект качества изображения, созданный камерой, и почему я снимаю с Nikon.

Это статья относится к обычному матричному измерителю, введенному в FA в 1983 и продолжается по сей день во всех зеркальных фотокамерах Nikon AF.

ОСНОВНОЙ ПОЯСНЕНИЕ

см. полная оригинальная документация здесь >>

Угадай тип вашего объекта

г. Матричный измеритель сначала пытается угадать, что вы фотографируете (сложная часть), а затем выполняет соответствующий расчет экспозиции (простая часть.)

Вы возможно, читал, что матричный измеритель сравнивает показания освещенности с «более 30 миллионов миллиардов миллиардов хранящихся на борту изображений »или другие ерунда. Этих изображений нет в камере. Что делает камера, так это использовать опыт профессиональных фотографов и анализировать много-много фотографий (это ваш номер 30 000), чтобы помочь программе прошивка камеры, чтобы распознать, какую фотографию вы пытаетесь сделать делать.После того, как он классифицировал ваше изображение, он сможет сделать лучшее расчеты для вашей экспозиции.

г. камера классифицирует изображения, как показано на странице 5 документации.

Солнечный свет значения белого

Эти метров, все также используют очень важное наблюдение: солнце всегда примерно так же ярко в ясный день, как и в любой другой ясный день. Если камера видит что-то выше яркости серой карты при солнечном свете (LV15), он знает, что что-то видит светлее серого.Он знает это, потому что достаточно умен, чтобы знать, что солнце не просто стало вдвое ярче.

Когда видит то, что нужно сделать светлее, сознательно «передерживает» по сравнению с тупым измерителем, так что легкие предметы выглядят светлыми.

Это простое применение системы зон; если счетчик что-то видит две остановки выше, где будет серая карта при дневном свете (LV15 + 2 ступени = LV17) тогда он знает, что нужно «передержать» этот участок две остановки, чтобы он выглядел не серым, а белым.

Если Матричный измеритель видит действительно яркие сегменты, скажите что-нибудь выше LV 16-1 / 3, он их просто игнорирует. Он знает, что они представляют собой яркие блики или прямых солнечных лучей, и не следует использовать их для расчета экспозиции. Это вместо этого придает больший вес другим сегментам.

Абсолютный уровни освещенности

угадать тип вашего объекта и определите, что на самом деле является белым при солнечном свете Матрица необходимо знать абсолютный уровень освещенности за пределами камеры .Помнить что свет внутри камеры будет отличаться от уровня освещенности вне камеры в зависимости от светосилы (диафрагма) вашего объектива.

Для этого Матрице необходимо считывать истинное значение диафрагмы объектива. Камера FA считывала это со специальным новым выступом на задней панели AI и новых линз. Камеры автофокусировки прочтите это в электронном виде. Другим камерам это не нужно, так как они не пытался угадать, какой объект вы фотографируете и, следовательно, были счастливы, только зная, сколько света прошло через ваш объектив на фильм.

Для Например, Матрица знает, насколько яркий дневной свет, поэтому она знает, видит ли он что-то достаточно яркое, чтобы быть ярким песком на ярком солнце, оно знает чтобы добавить экспозицию, чтобы он выглядел светлым, а не просто серым.

Если камера не может определить фактическую максимальную диафрагму объектива, тогда она не может определяет абсолютные уровни освещенности и не может выполнять матричный замер.

Абсолютный муфта максимальной апертуры

Руководство Объективы AI имеют специальный внутренний механический соединительный выступ на задней панели. объектива, который сообщает F4 и FA, какова точная максимальная диафрагма, как f / 4 или f / 2.8. Все объективы AF имеют одинаковые механические выступы для FA и F4 (спасибо, Nikon), а также электронные контакты для Камеры AF.

Черт, камера также хочет знать ослабление света объектива, и я думаю это также закодировано в глубине механического выступа. Камера использует это, чтобы получить правильные показания для сегментов счетчика по сторонам Изображение. Это полностью отличается от выступа на внешнем отверстии. кольцо, которое сообщает камере соотношение между диафрагмой, которую вы установить на объектив и максимальную диафрагму.Я не думаю, что какие-то камеры были когда-либо предназначенные для механического считывания спада, так же как и линзы AI иметь механический выступ для привязки фокусного расстояния объективов к камерам которые никогда не строились.

Все Камеры AF считывают диафрагменное число через электронные контакты. За исключением F4, ни у одной камеры с автофокусировкой нет щупа для считывания механического выступа с задней стороны объективы с ручным управлением, поэтому все камеры с автофокусировкой (кроме F4) будут вернуться к центрально-взвешенному при установке объектива с ручной фокусировкой или телеконвертера на них.Это дефект конструкции автофокусных камер, вероятно, спроектированный чтобы заставить вас покупать новые объективы AF.

Я верю что линзы AF также сообщают Matrix о спаде освещенности чтобы можно было точнее измерить углы изображения.

Использование с телеконвертерами

г. Единственный способ получить настоящий матричный замер на камере AF — это использовать TC-14E или TC-20E (или новые версии «II»).Они работают только с экзотические телеобъективы AF-I и AF-S.

Есть нет другого способа получить настоящий матричный замер с другими TC на камерах AF кроме F4.

Получить Матрица с объективами ручной фокусировки на FA или F4 вам понадобится TC, который есть еще один датчик, добавленный к нему, чтобы связать абсолютную информацию о диафрагме механически. У TC-201 есть эта муфта. В TC-200 нет. Руководство Фокусные TC не дают ни автофокуса, ни матричного замера при использовании на Камеры AF.

Как ни странно это означает, что для получения матричного замера с любым объективом, кроме AF-I или объектив AF-S и телеконвертер, вы должны использовать старый F4 или FA и TC-201 или TC-301 (или я думаю, TC-14A или B). В противном случае вы не сможете получить Матрицу с телеконвертером и любой другой автофокусной камерой!

Когда вы не можете установить матрицу на камеру, она по умолчанию имеет центрально-взвешенную настройку, если вы выбрали Матрицу. Большинство фотоаппаратов с автофокусировкой сообщают вам об этом по шкале замера показатель.В FA нет индикатора для шаблона измерения.

От что я видел, телеконвертеры со скидкой, такие как Kenko PRO, Tamron, Sigma и Tokina неправильно связывают максимальную диафрагму с камерами AF и иногда сбивает Матрицу с толку, особенно при ярком свете. Если ваш TC позволяет вам достичь отмеченной максимальной диафрагмы на вашей камере AF у вас неправильная муфта . Камера автофокуса должна показывать только один или на два стопа меньше максимальной диафрагмы камеры, чем указано на объективе когда используется TC.

Что о 3D-замере и объективах D?

Вы Можете смело игнорировать это, если покупаете линзы бывшие в употреблении.

Объективы

D помогите измерителю немного угадать, что вы пытаетесь сфотографировать. Это имеет очень небольшой эффект.

Потому что впечатлительные люди ошибочно полагают, что линзы D служат прекрасным Вы можете купить по низкой цене идеальные линзы без D, которые используются сегодня.

В процессе изготовления преднамеренные испытания линз D и не D с одним и тем же объектом на одном и том же раз уж разницы не увидел. Единственный раз, когда я увидел разницу делает то, в чем они хороши: делает фото со вспышкой прямо в зеркало.

г. Единственный производимый сегодня объектив без D AF — это прекрасный 50 мм f / 1,8. AF. Это выгодная сделка.

3D замер можно смело игнорировать.

Цвет Матричный замер

г. F5 повышает ставку, добавляя чувствительности к цвету.Это, в отличие от 3D, очень важный. Это позволяет F5 сделать желтый цвет таким светлым, каким он должен быть, и красный настолько темный, насколько это должно быть.

Цвет, вместе со всеми сегментами в измерителе F5, также позволяет камере угадайте, что ваш объект более точно, что, в свою очередь, позволяет камере чтобы применить к фотографии потенциально более точный алгоритм замера.

Это Эта функция уникальна для F5 среди всех пленочных фотоаппаратов.

СОВЕТЫ

Когда использовать Matrix

г. Проще всего доверить во всем счетчик Матрица; Так и будет быть правым чаще, чем способность большинства людей отвергать общепринятые метр.

Чтобы понять как работает матричный замер, требует знания системы зон (см. книги в справочном разделе), а также электромобиль и низковольтные системы.Как только вы это поймете, прочтите документация на счетчики. Сегодня Nikon не разглашает такую ​​большую огласку, что прискорбно, потому что без этой информации намного сложнее чтобы узнать, как и почему счетчик Matrix делает то, что он делает.

Для технически свободно владеющие фотографами, матричный измеритель очень предсказуем и при необходимости легко компенсировать, но это намного сложнее, чем усредняющие метры. Эта сложность — вот что делает измеритель Matrix таким хорошим, но также и то, что затрудняет обучение и почему некоторые фотографы до сих пор не верю этому.

Когда и как пользоваться flash

Использование Заполняющая матрица постоянно мигает, если только вы специально не хотите, чтобы объект выделен или остановлен при слабом освещении. Возможности матрицы Nikon чтобы сбалансировать вспышку и естественный свет непревзойденно. Используйте синхронизацию SLOW REAR режим в помещении, чтобы фон выглядел естественно.

Использование настройка матрицы, которая на старых вспышках (SB-22, SB-23) является настройкой по умолчанию. настройки и на новых вспышках (SB-28) отображаются символом TTL и маленький пятисегментный матричный символ на ЖК-дисплее вспышки.

Марка убедитесь, что у вас достаточно мощности и дальности действия вспышки в очень контрастных местах (как съемка на солнце), в противном случае выключите вспышку. Вот почему:

По контрасту света Матричный измеритель уменьшает экспозицию окружающего света на на 2/3 ступени, чтобы очень яркие блики были в пределах диапазон пленки, ожидая, что вспышка заполнит еще более темный тени. Обычно это дает отличные результаты, так как обычно у вас достаточно мощность вспышки, чтобы заполнить тени.

Если вы находятся на улице, а контрастные объекты находятся за пределами диапазона вспышки, включается ваша вспышка может привести к недоэкспонированию на 2/3 ступени для всей сцены, поскольку окружающая экспозиция уменьшается, а вспышка не сможет заполнить тени! Не волнуйтесь, вы увидите недостаточное индикатор мощности вспышки мигает, если это произойдет. Только не предполагай, что только заливка будет слишком темной, потому что у вас также может быть рассеянный свет недоэкспонировано тоже на улице.Я потратил несколько рулонов за один раз, стреляя в деревья с подсветкой и игнорируя индикатор недостаточной мощности вспышки (быстро мигающий индикатор готовности) думая, что будет только заливка немного темнее. Все кадры были слишком темными; Я должен был просто повернуться выключить вспышку.

Вы можете подтвердить этот эффект, просто направив камеру на очень контрастный сцена. Включите и выключите вспышку, соблюдая указанную экспозицию. на метр.Вы увидите уменьшение экспозиции при повороте вспышки. на очень контрастном свете.

Что об использовании фиксации автоэкспозиции в матрице?

Работает просто хорошо. Я делаю это, хотя и редко.

г. Матричный измеритель работает, предварительно угадывая, что вы фотографируете (сложная часть), а затем соответствующим образом установите экспозицию (простая часть).

Если вы привязать его к чему-то еще, тогда гораздо менее вероятно, что счетчик может угадай правильно, каков твой настоящий предмет.Если вы достаточно сознательны чтобы зафиксировать экспозицию, лучше делать это с центрально-взвешенным метр.

г. Первая матричная камера FA не имела кнопки блокировки именно по этой причине.

Темы что может обмануть матрицу

г. Матричный измеритель настраивается более 20 лет. Это о единственные субъекты, которые обманывают его сегодня:

1.) Преимущественно светлые объекты без прямого солнечного света. Поскольку эти недостаточно яркие в абсолютном выражении (LV16 или выше) Матрица не может догадаться, что они должны быть легкими. Они будут отображаться серыми. Если у вашего объекта есть и темные, и светлые участки у Матрицы все в порядке. Если все изображение представляет собой белую карточку в оттенок, то вам все равно придется набрать + компенсация, чтобы белые карты выглядят белыми.

2.) Яркое пасмурное небо. Они достаточно темные, что измеритель не может сказать что вы хотите, чтобы они выглядели почти белыми на вашем изображении, потому что они ниже LV16. Вам нужно будет набрать + 1 или даже +2 компенсации, если яркое серое небо занимает большую часть вашего изображения, говорят, фотографируя летающих птиц на фоне ярко-серого неба.

3.) Глубокие или темные фильтры. Помните, что измеритель должен знать абсолютное Световая ценность предмета, как объяснено выше в разделе «Абсолютные уровни освещенности.«

Если вы наденьте на объектив темный фильтр, например поляризатор, тогда вы можете обмануть матрица, заставляющая думать, что у вас другой предмет, потому что пропускание фильтра — , а не , переданное на Матрицу метр.

Если вы наденьте фильтр на линзу, вы только что запутали матричный измеритель. Свет фильтры, такие как УФ, световой люк или A2 (81A), поглощают только треть стопа самое большее, поэтому в худшем случае эти фильтры будут вносить ошибку 1/3 прекратите недоэкспонирование на снегу или других очень ярких сценах.Вы можете игнорировать это, и я делаю.

Однако рассмотрим поляризатор с коэффициентом фильтрации 2 ступени. С поляризатором ваша камера увидит то, что она считает LV15, глядя на яркий песок или снег, вместо правильного LV17. Из-за этого счетчик не может скажите, что на вашем изображении есть яркий, залитый солнцем белый цвет, и вы можете получить непреднамеренная недодержка.

я не слишком беспокоюсь об этом, но опять же, я не часто использую поляризаторы.

Помните это при очень ярких условиях.

Вы может захотеть выполнить считывание матрицы вручную без фильтра, блокировка автоэкспозиции, которая чтения, а затем добавить этот коэффициент фильтра в качестве значения компенсации после добавление фильтра. На самом деле, если вы собираетесь пойти на такие неприятности вы также можете использовать точечный измеритель Pentax и камеру обзора, но это действительно иллюстрирует потенциальные проблемы.

Это еще одна причина выбрать поляризаторы марки Nikon: они теряют всего 1-1 / 3 остановки света, а не 2, как это делают большинство других поляризаторов.

4.) Предметы средней освещенности на солнце, например, калифорнийская штукатурка. Для того, что вы хотите визуализируется как зона VI, рендеринг светлого, но не белого цвета, некоторые из самых ранних Матричные и AMP-индикаторы сделали их немного темнее, ближе к зоне 18%. V. В этих случаях вам нужно было набрать примерно +2/3 компенсации. Современный Матричные измерители (F100) вроде бы подходят для этих предметов.

Который с какими объективами камеры дают матричный замер?

Все современные камеры с автофокусировкой, а также большинство старых камер, дают матричный замер с все объективы AF.Ни один из них, кроме F4, не может делать это с ручной фокусировкой. линзы.

Nikon умышленно искалечили камеры автофокуса, кроме F4, чтобы они только выполните центрально-взвешенный замер с объективами с ручной фокусировкой. Никон наверное сделал это, чтобы побудить вас покупать новые объективы с автофокусом, чтобы очень важная матрица замера. Камера F4 AF и ручная фокусировка FA камеры имеют механические кодировщики, позволяющие этим камерам считывать максимальное абсолютное значение диафрагмы диафрагмы от выступа на объективе.Это необходимо для матрицы функционировать. Поскольку все другие камеры с автофокусировкой не имеют этих кодировщиков, они не могут дают матричный замер с ручными объективами.

Есть являются маргинальными фракциями, которые прикрепляют чипы к объективам с ручной фокусировкой, чтобы обмануть автофокусировку. камеры в матричный замер. Вероятно, они работают.

Nikon добавляет фишки к двум ручным объективам: старому 500mm f / 4 P AI-s и новому 45mm f / 2.8 P, так что эти два объектива однозначно дают матричный замер на все камеры AF.

Получить для матричного замера с объективами с ручной фокусировкой используйте камеру F4 AF, или камера FA с ручной фокусировкой.

Все Объективы AI и AI-s с ручной фокусировкой и AF, AF-I и AF-S обеспечивают матричный замер на FA и F4. Единственные, которые этого не делают, — это объективы с предварительным ИИ из прошлого 1977.

до 1977 г. линзы, преобразованные в AI, не будут давать матричный замер на F4 или FA, если к задней части объектива не добавляется специальный выступ.Вы можете преобразовать древний объектив AI примерно за 25 долларов, но это то же самое парень хочет около 200 долларов, чтобы добавить этот специальный наконечник. Забудь об этом.

Также объективы с ручной фокусировкой обеспечивают автоматизацию только с ручным управлением и предпочтительной диафрагмой в лучшем случае на камерах AF. Никто не получает предпочтительный затвор или программу режимы с ручными объективами на камерах AF.

г. Камера FA поддерживает все режимы P, S, A и M для работы со всеми объективами. новее 1977 г.Это потому, что Nikon все еще достаточно хорош, чтобы гарантировать что все новые объективы AF по-прежнему имеют все механические выступы для соединения к старым камерам. Фактически, последний объектив AF-S 80-200 f / 2.8 не только безупречно работает с камерой FA, у нее также есть проушина для установки FA в скоростной программный режим для телеобъективов.

Далее Страница>

Смотреть здесь для получения дополнительной информации о ночной выдержке

См. заводская матричная документация здесь

Назад к началу страницы

Корпус цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D700

Фотокамера D700 имеет следующие особенности:

Оригинал Nikon 12.1-мегапиксельная CMOS-матрица формата FX (23,9 x 36 мм):
В сочетании с эксклюзивной системой цифровой обработки изображений EXPEED от Nikon фотокамера D700 обеспечивает потрясающе богатое качество изображения.

Широкая чувствительность до 6400 единиц ISO и невероятно низкий уровень шума:
Сверхнизкий уровень шума в диапазоне 200-6400 единиц ISO, с дополнительной универсальностью Lo-1 (100 ISO) Hi-1 (12800 ISO) и Hi-2 (25600 единиц ISO).

Непрерывная съемка до 5 кадров в секунду:
Снимайте со скоростью до 8 кадров в секунду с дополнительным универсальным аккумулятором MB-D10.

Трехдюймовый цветной VGA-монитор повышенной плотности на 920 000 точек:
Высокое разрешение, широкий угол обзора 170 градусов, калиброванная цветопередача и защита из закаленного стекла обеспечивают уверенный просмотр изображения.

Два режима съемки с использованием ЖКД-видоискателя:
Выберите ручной режим или режим штатива в соответствии с требованиями съемки.

Прочная конструкция из магниевого сплава:
Наряду с надежной защитой от пыли и влаги и надежным механизмом затвора, испытанным до 150 000 циклов, D700 сочетает в себе профессиональные характеристики D-SLR с повышенной маневренностью.

Быстрая и точная 51-точечная автофокусировка с 3D-отслеживанием фокуса:
Высочайшая точность автофокусировки плюс три режима динамической автофокусировки.

Динамическая интегрированная система удаления пыли:
Эффективная четырехчастотная ультразвуковая очистка сенсора сводит к минимуму частицы пыли, ухудшающие качество изображения.

1 005-пиксельный 3D цветовой матричный замер II:
Легендарная точность экспозиции Nikon благодаря встроенной базе данных, содержащей более 30 000 изображений.

Эксклюзивная система распознавания сцены Nikon:
SRS расширяет интеллектуальные возможности автоэкспозиции, а также улучшает обнаружение баланса белого и производительность автофокусировки.

Настройки Nikon Picture Control:
Расширенный контроль цвета с 9 настраиваемыми настройками и 4 предустановленными параметрами позволяет точно настроить параметры внешнего вида изображения.

Активный D-Lighting с НОВЫМ автоматическим режимом:
Уникальное трехфазное динамическое управление для захвата ранее потерянных деталей в тенях и светлых участках при сохранении нормализованного контраста.

Другие ключевые характеристики:

Тип сенсора изображения
CMOS

Размер сенсора
23.9 x 36,0 мм

Число эффективных пикселей
12,1 миллиона

Максимальная скорость непрерывной съемки при полном разрешении
5 кадров в секунду

Размер ЖК-монитора
Диагональ 3 дюйма

Самая быстрая скорость затвора
1 / 8000 сек.

Самая низкая стандартная чувствительность ISO
200 с шагом 1/3, 1/2, 1 EV

Наивысшая стандартная чувствительность ISO
6400 с шагом 1/3, 1/2, 1 EV

Экспозиция Замок
Да

Съемка в режиме Live View
Ручной режим
Режим штатива

Совместимые объективы
1) AF NIKKOR типа G или D: поддерживаются все функции
2) DX AF NIKKOR: поддерживаются все функции, кроме формата FX (36×24) / размер изображения
3) AF NIKKOR, кроме типа G или D * 2: поддерживаются все функции, кроме 3D цветового матричного замера II
4) AI-P NIKKOR: поддерживаются все функции, кроме автофокуса и 3D цветового матричного замера II
5) AI NIKKOR без CPU: Может использоваться в режимах экспозиции A и M; электронный дальномер можно использовать, если максимальная диафрагма составляет f / 5.6 или быстрее; Цветовой матричный замер и отображение значения диафрагмы поддерживаются, если пользователь предоставляет данные объектива

Охват кадра видоискателя
Прибл. 95%

Максимальные области / точки автофокусировки
51

Режимы фокусировки
Покадровая следящая АФ (S)
Непрерывная следящая (C)
Ручная
Авто
Ручная (M) с электронным дальномером

Фокус Блокировка
Кнопка AE-L / AF-L
Половинное нажатие спусковой кнопки затвора (одноточечный AF в AF-S)

Встроенная вспышка
Да
Ручной всплывающий тип

Синхронизация вспышки Скорость
до 1/250

Аккумулятор / аккумуляторы
Литий-ионный аккумулятор EN-EL3e

Срок службы аккумулятора (снимков на одной зарядке)
1000 снимков (CIPA)

Прибл.Размеры
Ширина 5,8 дюйма (147 мм)
Высота 4,8 дюйма (123 мм)
Глубина 3,0 дюйма (77 мм)

Прибл. Вес
35 унций. (995 г)

Поставляемые аксессуары
Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL3e, быстрое зарядное устройство MH-18a, USB-кабель UC-E4, видеокабель EG-D100, ремешок камеры AN-D700, защитная крышка BF-1A, BS- 1 Крышка башмака с аксессуарами, крышка ЖК-монитора BM-9, компакт-диск с программным обеспечением

Цифровая зеркальная фотокамера D4

| Цифровые зеркальные фотоаппараты

Войдите в новый флагман линейки цифровых зеркальных фотокамер Nikon: D4.Камера D4, созданная для профессионалов, обеспечивает идеальный баланс между разрешением, размером сенсора, обработкой изображения и диапазоном ISO. Его недавно разработанный датчик формата FX и процессор EXPEED3 позволяют захватывать изображения со скоростью до 10 кадров в секунду с полной производительностью AE / AF и видео Full 1080p HD. Объедините это с передовыми системами замера и автофокусировки, продуманными элементами управления, сверхпрочным корпусом и множеством вариантов подключения, и D4 дарит свободу первоклассным фотографам и художникам мультимедиа, как никогда раньше.

D4 предлагает уровень скорости и точности, который изменит ваше представление о мимолетном моменте. Тщательно подобранная 16,2-мегапиксельная CMOS-матрица формата FX в сочетании с мощным процессором обработки изображений EXPEED3 от Nikon позволяют создавать потрясающие фотографии со скоростью до 11 кадров в секунду. Датчик 3D Color Matrix Metering III с разрешением 91 000 пикселей в сочетании с системой Nikon Advanced SRS обеспечивает непревзойденную точность в каждом кадре. Добавьте более быструю и отзывчивую 51-точечную систему автофокусировки, чтобы камера могла идти в ногу с вами.

Что такое скорость и точность без качества изображения? Формат FX компании Nikon (36.0 мм x 23,9 мм) CMOS-датчик изображения обеспечивает разрешение 16,2 эффективных мегапикселей для мельчайших деталей. Каждый из 7,3-микронных пикселей этого замечательного сенсора предназначен для улавливания максимального количества света для получения потрясающих изображений и видео в широком диапазоне ISO от 100 до 12800 единиц ISO (с возможностью расширения до 50 и до 204 800). Ожидайте высочайшего качества изображения как при яркой, так и при темной съемке. Кроме того, обработка изображений EXPEED3 обеспечивает наиболее точные цвета, тона и широкий динамический диапазон.

Когда задание требует видео и звука вещательного качества, D4 готов.Выбирайте из трех видеоформатов Full HD D-Movie (1080p) в многозонном режиме: FX, DX или новый режим 2.7x Crop — все с соотношением сторон 16: 9. Ручное управление экспозицией помогает сохранить одинаковый вид от начала до конца. Встроенный HDMI позволяет просматривать кадры на внешнем мониторе или записывать несжатые 8-битные кадры 4.2.2 непосредственно на внешнее записывающее устройство. Даже снимайте 2-мегапиксельные кадры одновременно во время съемки. Подключите стереомикрофон ME-1 и записывайте высококачественный звук с минимальным шумом камеры. Экранные индикаторы уровня звука и разъем для наушников помогут вам контролировать и настраивать звук за 20 шагов.D4 с легкостью перенесет вас от вдохновляющих кадров к потрясающим видео.

Замечательный дизайн D4 — это результат отзывов фотографов и инноваций Nikon. Регулируйте режимы автофокусировки и зоны автофокусировки, не отрывая глаз от видоискателя. Быстро выбирайте точки автофокусировки с помощью нового вспомогательного переключателя в стиле джойстика, который можно использовать как для горизонтальной, так и для вертикальной съемки. При слабом освещении все кнопки управления и циферблаты красиво подсвечиваются. Два слота для карт памяти обеспечивают гибкость и контроль. Встроенная проводная локальная сеть и дополнительный беспроводной передатчик WT-5A обеспечивают безопасную, высокоскоростную передачу файлов, а также функции удаленной камеры.Проще говоря, D4 был создан для удовлетворения профессиональных требований.

Используйте весь потенциал D4: всемирно известные объективы NIKKOR, систему креативного освещения Nikon, вспышки Speedlight, аксессуары и программное обеспечение. Каждый впечатляющий объектив FX и DX в линейке NIKKOR полностью протестирован на предмет резкости, точности и надежности. Принесите свет студийного качества в работу с помощью вспышек Nikon Speedlight. Только Nikon предлагает управление вспышкой i-TTL (Intelligent Through The Lens), которое позволяет вспышкам Nikon Speedlight получать доступ к обширным данным экспозиции и замера из D4, обеспечивая беспрецедентный уровень точности и производительности вспышки.Профессиональное программное обеспечение Nikon для обработки изображений и широкий ассортимент совместимых аксессуаров помогут вам расширить свои возможности.

Когда мир ждет, все решает публикация первым. Новый мощный беспроводной передатчик Nikon WT-5A подключается непосредственно к D4 для безопасной и быстрой передачи файлов.

Режим HTTP: Теперь вы можете использовать веб-браузер на своем iPhone® и / или iPad® **, чтобы управлять элементами управления камерой или начинать съемку в режиме Live View, включая запуск и остановку HD-видео и многое другое.

Режим передачи изображения: Передайте изображения на FTP-сервер или компьютер в два раза быстрее, чем на Nikon WT-4A.

Режим ПК: Управляйте D4 через Camera Control Pro 2. С одной ведущей камеры одновременно активируйте до десяти удаленных комбинаций D4 / WT-5A.

** iPhone® и iPad® являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

Новый усовершенствованный датчик автофокусировки Nikon использует 51 стратегически расположенную точку автофокусировки для более быстрой фокусировки, работая вместе, как сеть для захвата движущихся объектов, или по отдельности для точной фокусировки.Каждая из 51 выбираемой точки автофокусировки обеспечивает быстрое и точное обнаружение автофокуса при низком уровне освещенности -2 EV (ISO 100, 20 ° C) с любым совместимым объективом AF NIKKOR.

Красивый 3,2-дюймовый ЖК-экран D4 с разрешением 921 000 точек включает датчик внешней яркости для максимальной видимости и четкости воспроизведения, настройки меню и съемки в режиме Live View. Быстро увеличивайте изображения и видео до 46 раз для подтверждения точечной фокусировки, что крайне важно для съемки с высоким разрешением.

Чтобы обеспечить максимальную производительность в самых сложных условиях, корпус, внешний вид и корпус зеркала D4 изготовлены из прочного, но легкого магниевого сплава.Принимаются тщательные меры для герметизации и защиты от агрессивной влаги, пыли и электромагнитных помех.

Два слота для карт памяти (одна CF и одна XQD) Записывайте две полные карты данных, одинаковые данные неподвижных изображений на обе карты для мгновенного резервного копирования, RAW на одну карту и JPEG на другую или переносите данные с одной карты на другую. Вы даже можете выделить один слот для записи HD-видео с большим объемом данных.

Обнаружение автофокуса до f / 8
D4 выравнивает 15 датчиков перекрестного типа по центру для определения контраста как для вертикальных, так и для горизонтальных линий с объективами f / 5.6 или быстрее. Пять центральных точек и три точки слева и справа от них в средней линии совместимы с f / 8.

Просматривайте одновременный вывод Live View на внешние мониторы и записывайте несжатое видео через разъем HDMI
Проверяйте запись видео одновременно на ЖК-экране камеры и внешнем мониторе; идеально подходит для съемщиков фокуса и операторов. Когда требуется максимально возможное качество изображения, вы можете не использовать карты памяти и записывать несжатые кадры прямо с датчика изображения на внешнее записывающее устройство.

Режимы видеозаписи Full HD D-Movie с несколькими зонами
Формат FX обеспечивает исключительно малую глубину резкости и широкоугольную съемку. Формат DX обеспечивает 1,5-кратное кадрирование фокусного расстояния объектива, а формат кадрирования 1920×1080 дает вам 2,7-кратный угол обзора — идеальный вариант для увеличения досягаемости объектива, когда вы не можете подойти достаточно близко.

Интервальная съемка
Установите интервалы и частоту кадров, чтобы резко передать медленные движения с большой скоростью.D4 позволяет снимать в режиме замедленной съемки с частотой повтора от 24 до 36 000 раз быстрее, чем обычно, и сохранять их в виде видеофайлов.

3D Color Matrix Metering III с разрешением

пикселей и Advanced SRS
Обнаружение лиц с использованием оптического видоискателя и подробный анализ сцены с помощью датчика RGB с разрешением

пикселей обеспечивает превосходную автоматическую экспозицию, автоматический баланс белого, производительность автофокуса и вспышку i-TTL экспозиция.

Два режима съемки в режиме Live View
Фотосъемка в режимах Live View и видео в режиме Live View добавляют гибкости; Экспозиция, баланс белого, оттенок монитора, гистограмма, режим фокусировки, режим зоны АФ и точность фокусировки легко проверяются.

Встроенный HDR
Объедините две экспозиции с разрешением до 3EV, чтобы создать одно изображение с чрезвычайно широким динамическим диапазоном, но с меньшим шумом и более богатой градацией цвета, чем когда-либо прежде.

Специальная кнопка управления снимками Nikon
Быстрый доступ к шести предустановленным параметрам управления изображением — Стандартный, Нейтральный, Яркий, Монохромный, Пейзаж и Портрет — и до девяти настраиваемых параметров с помощью одной кнопки.

Двухкоординатный индикатор виртуального горизонта
Определите горизонтальное положение камеры — горизонтальное или прямое — через видоискатель или ЖК-монитор.

Затвор, испытанный на 400 000 циклов
Затвор D4 прошел испытания на высочайшую надежность и высокую производительность на полностью собранных камерах в течение 400 000 циклов при экстремальной продолжительности серийной съемки.

Новый балансир зеркала
Минимизирует колебания зеркала при движении вниз, увеличивая время просмотра и оставляя больше времени для работы автофокусировки — одна из причин, по которой D4 обеспечивает автофокусировку и отслеживание фокуса даже во время высокоскоростной непрерывной съемки.

Самодиагностика монитора затвора
При обнаружении любого отклонения затвора D4 автоматически корректирует и регулирует между фактической скоростью затвора и правильной выдержкой, чтобы поддерживать точную работу затвора на протяжении всего срока службы механизма.

Интеллектуальное управление питанием
Ожидайте большей эффективности работы благодаря новой небольшой литий-ионной аккумуляторной батарее EN-EL 18 большой емкости, которая обеспечивает до 2600 изображений * на одной зарядке.
* На основе стандарта CIPA.

Шаг в матрицу: что я узнал, изучив цветовую науку RED, сборку 30, Арт Адамс

Сравнение RED ONE «M» и RED ONE «MX» в офисе Адама Уилта.

RED ONE MX наконец-то здесь, и он выглядит великолепно — лучше, чем должен, учитывая, что RED утверждает, что не изменил колориметрию своих датчиков, только их чувствительность и уровни шума.Как одно только программное обеспечение могло иметь такое огромное значение? Я узнал… на собственном горьком опыте.

Некоторое время назад я писал об очевидном недостатке колориметрии оригинальной RED ONE, которая добавляла синий к любому цвету, содержащему зеленый цвет при вольфрамовом свете, что делало RED ONE действительно сбалансированной при дневном свете камерой, если кто-то хочет яркие точные цвета. Однако в сборке 30 качество цветопередачи RED ONE резко улучшилось, и проблема сине-зеленого загрязнения, казалось, исчезла. Цвета, снятые при вольфрамовом свете, теперь кажутся немного богаче, чем при дневном свете, а общий цвет намного приятнее и точнее при любой цветовой температуре.

RED утверждает, что цветовые фильтры на его датчике MX такие же, как на его датчике M, хотя некоторые говорят, что резкое улучшение науки о цвете означает, что это не так. RED изменил свой сенсор больше, чем они заставили нас поверить, или они повлияли на эти впечатляющие изменения только в программном обеспечении? Мне нужно было выяснить это для себя, и с помощью Адама Уилта я смог сфотографировать одну и ту же тестовую таблицу примерно в одно и то же время, как при вольфрамовом, так и при дневном свете с помощью камер RED ONE M и MX.

Результаты немного… удивительны.

Переверните страницу, чтобы перейти к нашему техническому пути…


Это диаграмма DSC Chroma-du-Monde, которая, вероятно, является лучшей цветовой диаграммой для телевещания.

Дизайн этой диаграммы позволяет легко определить, как датчик видит цвет, просто взглянув на парадную форму волны. В нижнем левом углу диаграммы находится зеленая фишка, а столбец, который идет вверх от этой фишки, содержит зеленый плюс увеличивающееся количество красного, что приводит к равномерному разделению между зеленым и красно-желтым в верхней части столбца.

Если двигаться вправо от желтого, зеленый цвет уменьшается, а красный остается постоянным, пока мы не дойдем до средней фишки, которая является чисто красной.

Оттуда добавляется синий, пока мы не дойдем до крайней правой фишки, которая содержит равное количество красного и синего (пурпурного), а оттуда в нижний правый угол диаграммы красный цвет будет уменьшаться, пока мы не достигнем фишки чистого синего цвета.

Двигаясь влево от синего по нижнему ряду, мы видим, что зеленый цвет постепенно увеличивается, пока мы не дойдем до центральной микросхемы (голубой), а затем синий уменьшается, пока мы не дойдем до зеленой микросхемы.

Диаграмма DSC Chroma-Du-Monde, просматриваемая при свете лампы накаливания в цветовом пространстве RedColor. Баланс белого предустановлен из вольфрама. Вытащил из Apple Color. Обратите внимание на «руки» на зеленом и синем каналах, где они реагируют на то, что видят или не видят свой собственный цвет.

КРАСНЫЙ КАНАЛ: Красота диаграммы Chroma du Monde заключается в том, что мы можем очень точно увидеть, как цветовые каналы камеры реагируют на цвет. В случае красного канала мы можем видеть, что форма волны достигает пика там, где он видит красный цвет, и падает там, где его нет.Например, посмотрите на синюю фишку и посмотрите, насколько низок ее след: это потому, что в синей фишке нет красного. След красной фишки довольно высок, как и весь верхний ряд, который содержит такое же количество красного, смешанного с другими цветами (зеленый слева, синий справа). Интересно отметить, что в этом случае след зеленой микросхемы выше, чем она должна быть по сравнению с синей микросхемой, что означает, что красный краситель на датчике может пропускать как зеленый свет, так и красный.

ЗЕЛЕНЫЙ КАНАЛ: обратите внимание на «плечи» слева и справа: слева форма сигнала имеет пики, потому что левый столбец содержит одинаковое количество зеленого в каждом чипе, а он опускается над правым столбцом, так как зеленого нет (только синий и красный) на той стороне диаграммы.Обратите также внимание на то, что красный цвет вызывает провал, а голубой — пик, потому что голубой цвет содержит зеленый цвет, а красный — нет.

СИНИЙ КАНАЛ: Снова то же самое, только в обратном порядке: пики кривой формы сигнала достигаются там, где на диаграмме есть синий цвет, и падают там, где их нет. Благодаря расположению диаграммы синий канал почти зеркально отражает зеленый канал.

Если цветовой канал видит слишком много другого канала (цветовой «кроссовер»), общая колориметрия камеры может быть нарушена.

Когда я пытался понять, как RED смог так резко снизить уровень синего шума в RED ONE «M», работающем в сборке 20, я обнаружил, что синие фильтры на датчике также пропускают много зеленого света. . Во-первых, вот диаграмма 5600k, просматриваемая с помощью датчика RED ONE, M, сборка 20:

.

Кружок показывает, что есть хороший провал в синем канале там, где находится зеленый / красный столбец, что является нормальным и ожидаемым. Вот та же диаграмма при освещении 3200k:

Эта форма волны показывает синий канал, отвечающий синему, тогда как диаграмма содержит только зеленый и красный.Исходя из этого, я мог предположить, что синие фильтры на фотоэлементах датчика пропускают немного зеленого вместе с синим: вместо того, чтобы быть «чистым» синим, фильтр имеет скорее зеленовато-синий цвет:

Это инсценировка, но она передает общую идею. Фильтры работают за счет поглощения длин волн света, которые не совпадают по цвету с фильтром, поэтому синий фильтр поглощает и устраняет любые длины волн света, которые не являются его оттенком синего. Если фильтр зеленовато-синий вместо «чистого» синего, то он будет пропускать в основном синий с небольшим количеством зеленого.(Точные длины волн, пропускаемые этими фильтрами, варьируются от производителя к производителю и являются тщательно охраняемой тайной. Существует очень мало согласия относительно того, какая длина волны является «чистым» оттенком любого цвета, поэтому разные производители используют разные «рецепты» датчиков.)

Фотосайт под фильтром не знает, какой цвет передается, поскольку он может только подсчитать, сколько фотонов попадает в него: один кремний не может определить цвет света, только этот свет присутствует. Процессор цифровой камеры «знает», какой фильтр покрывает каждый фотосайт, поэтому, подсчитывая количество фотонов, попадающих на фотосайт, и ссылаясь на то, какой цветовой фильтр его покрывает, процессор создает значение, которое представляет, сколько цвета этот фотосайт «видит».”

Например: если фотосайт номер 2745 генерирует сигнал, который сообщает процессору, что он обнаруживает какой-либо свет, и процессор проверяет его каталог и видит, что фотосайт 2745 покрыт синим фильтром, тогда он направит сигнал с этого фотосайта в синий канал.

Полученные числа со всех фотосайтов затем обрабатываются с помощью алгоритма де-Байеринга для вычисления значений красного, зеленого и синего цветов для каждого пикселя, даже если каждый фотосайт может определять только один цвет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотосайты и пиксели — это разные вещи. Фотосайты — это отдельные светочувствительные точки на датчике, а пиксели — это «элементы изображения», полученные из данных фотосайта. Количество фотосайтов и количество пикселей в изображении не обязательно должны совпадать; Например, Sony F35 использует кластеры из шести фотосайтов (два ряда красных, зеленых и синих фотосайтов) для создания одного пикселя.

До сборки 30 цвета, содержащие зеленый, выглядели тусклыми при свете ламп накаливания, но не при дневном свете.Моя теория заключалась в том, что огромное количество синего в дневном свете подавляло небольшое количество зеленого, которое передается на фотосайты с синим фильтром, поэтому небольшое количество зеленого света, прошедшего через фильтр, было эффективно подавлено и погребено.

Однако при теплом вольфрамовом свете синего так мало, что небольшое количество зеленого света имело гораздо большее значение, поскольку синего света было недостаточно, чтобы его заглушить. Поскольку фотосайт не может самостоятельно узнать, видит ли он синий или зеленый свет, он сообщает процессору, что все, что он видит, является синим.Процессор послушно добавляет синий цвет к тем областям изображения, где синие фотосайты регистрируют свет, даже если некоторые из этих областей зеленые.

А что будет, если синий добавить к яркому цвету вроде зеленого? Цвет становится тусклым.

Когда я посмотрел на датчик RED MX в цветовом пространстве RedColor, я не увидел никаких признаков того, что это все еще проблема. Цвет MX на самом деле выглядит ярче и богаче при свете лампы накаливания, чем при дневном свете, что меня немного удивило.Зеленые были особенно яркими. Возможно, только возможно, RED изменил фильтры на своем датчике MX, так что RED ONE видел гораздо более точные цвета при вольфрамовом свете. Конечно, новые яркие цвета заставили многих так думать.

Мне нужно было увидеть что-то близкое к «необработанному» изображению с сенсора. RGB камеры — это просто изображение в «цветовом пространстве» сенсора, которое сбалансировано по белому, но не имеет дополнительной обработки цвета, чтобы сопоставить его с устройством просмотра (например, монитором, совместимым с Rec 709).

Та же диаграмма, что и выше, в свете лампы накаливания, но с использованием цветового пространства камеры RGB.Обратите внимание, что левая «рука» синего канала теперь поднята, а не опущена.

Видите что-нибудь знакомое? Да, это та же проблема, о которой я писал раньше: синий канал видит зеленый, и довольно много его. Я был немного сбит с толку, когда увидел это. Я не изучал Camera RGB для своей предыдущей статьи на эту тему, только RedSpace, и я подозреваю, что в то время мне следовало уделить этому больше внимания.

Я не видел этой зелено-синей проблемы в RedSpace в условиях дневного света в моем предыдущем тесте, и мне пришло в голову, что я должен еще раз взглянуть на дневной свет в Camera RGB и посмотреть, что всплыло.

Вау. Проблема с кроссовером тоже есть. Это не так уж плохо, но определенно есть. Вот несколько изображений, которые показывают разницу между Camera RGB и RedColor при освещении вольфрамовым и дневным светом. Они были сняты на датчик MX:

Камера RGB, дневной свет. Обратите внимание, что все цвета, которые содержат зеленый цвет, начиная с левого края синей фишки и заканчивая левой стороной диаграммы и не доходя до красной фишки вверху, являются мутными из-за синего загрязнения.

Красный цвет, дневной свет. Синий оттенок исчез.

Камера RGB, лампа накаливания. Зеленые фишки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мутные и тусклые при свете ламп накаливания, намного хуже, чем при дневном свете.

RedColor, лампа накаливания. График более насыщенный и насыщенный, чем был при RedColor при дневном свете

В RedColor нет никаких признаков проблемы с сине-зеленым кроссовером. Его полностью нет. Похоже, что датчик MX имеет колориметрию, аналогичную RED ONE M, если смотреть только на камеру RGB, но почему сборка 30 делает камеры M и MX намного лучше? Может ли RED действительно решить эту проблему исключительно программно? И если да, то как? Возможное решение находится на следующей странице…


Главный вопрос заключается в следующем: если синий фотосайт видит и синий, и зеленый свет, но не может определить разницу сам по себе, как процессор узнает, как удалить влияние зеленого из синего канала? Он не может знать, просто глядя на синие фотосайты, потому что фотосайт может обнаруживать только свет, а не цвет, поэтому процессор должен искать в другом месте.Зеленый канал кажется очевидным местом для поиска информации о зеленом на изображении, поэтому RedColor должен брать информацию из зеленого канала, чтобы удалить зеленый из синего канала.

Я установил следующую структуру узлов в комнате Color FX Apple Color: идея заключалась в том, чтобы разделить сигнал RGB камеры на отдельные красные, зеленые и синие компоненты, вычесть часть сигнала зеленого канала из синего канала и собрать красный цвет, зеленый и синий снова в сигнал RGB:

Ничего не делается с красным или зеленым, но синий изменяется путем добавления к нему отрицательного значения зеленого сигнала (в данном случае значение «Blend» было -.7). Поскольку синие фотосайты реагируют и на синий, и на зеленый, а зеленые фотосайты надежно реагируют только на зеленый, у нас должен остаться более насыщенный синий цвет, если мы вычтем зеленый сигнал из синего сигнала.

Это станет немного более ясным, если мы снова посмотрим на форму волны. Первый сигнал показывает RGB камеры перед деревом узлов, а второй показывает RGB камеры после дерева узлов:

А вот разница во внешнем виде диаграммы:

Еще один побочный эффект вычитания зеленого из синего канала заключается в том, что синий становится более насыщенным, что я сейчас вижу в RedColor.

Есть ли у меня веские доказательства того, что КРАСНЫЙ делает именно это? Нет. Но я определенно нашел жизнеспособный способ исправить синий канал таким образом, чтобы он выглядел удивительно совместимым с RedColor.

Не ожидайте, что мои результаты будут соответствовать RedColor, поскольку я не делаю ничего подобного тому, что RED или любой другой производитель делает со своей запатентованной наукой о цвете. Я просто демонстрирую один метод устранения конкретной аномалии, хотя и довольно драматичный.

Давайте посмотрим на некоторые шаблоны вектороскопов.Они не имеют идеального баланса белого (я использовал предустановки камеры, чтобы избежать ненужной настройки данных изображения), но мы просто смотрим на общий узор, так что это не имеет значения.

Это камера RGB, освещенная лампами накаливания, без коррекции.

Это тот же сигнал камеры RGB, обработанный через дерево узлов, с вычитанием зеленого из синего.

Это тот же сигнал, обработанный с помощью RedColor, без дополнительных настроек.

Ясно, что моя коррекция дерева узлов не делает Camera RGB таким же хорошим, как RedColor; Я недостаточно разбираюсь в науке о цвете, чтобы это осуществить. При сравнении этих изображений вектороскопа я заметил, что моя коррекция узлового дерева искажает цвета по сине-желтой оси:

Между прочим, если бы был один цвет, на который, как вы ожидаете, сильно повлияет этот процесс вычитания, что бы это было? Я предполагаю, что голубой цвет пострадает больше всего, поскольку он содержит равное количество зеленого и синего.В своей голове я вижу, что голубой цвет склоняется к синему: если предполагается, что голубой представляет собой смесь синего и зеленого в соотношении 50/50, но синие фотосайты добавляют немного зеленого, поэтому смесь зеленого / синего в конечном итоге составляет 50/70 ( потому что зеленый видит только зеленый, а синий видит синий плюс немного зеленого), вычитание зеленого из синего должно привести к перекосу в сторону синего. Именно это мы и видим на вектороскопе: голубой в красном цвете имеет тенденцию к синему.

Голубой — один из самых сложных цветов для воспроизведения на любой камере, поэтому я должен задаться вопросом, не является ли проблема «синий фильтр пропускает немного зеленого» довольно часто.На заре цветного телевидения было трудно создать красный люминофор, который светился бы так же ярко, как зеленый и синий люминофор, поэтому вместо того, чтобы затемнять зеленый и синий люминофор, чтобы он соответствовал тусклости красного люминофора, решение должно было добавить зеленый к красному люминофору, чтобы он светился ярче.

Этот процесс сработал, но в результате появились оранжево-красные оттенки, которые долгое время преследовали цветные телевизоры. Я должен задаться вопросом, есть ли аналогичная проблема при создании фильтров синих красителей для фотосайтов: кремний более чувствителен к длинным волнам света (инфракрасному и красному) и наименее чувствителен к коротким длинам волн (синий), поэтому, возможно, производители намеренно используют зеленовато-синие фильтры на синие фотосайты для усиления слабого синего сигнала.

Изначально я думал, что это конец истории: я понял, как RED удаляет зеленое загрязнение из синего канала — ура! — но меня все еще сбивал с толку тот факт, что вектороскоп, появившийся в результате моей цифровой магии Color FX, все еще не был похож на RedColor. Тогда мне пришло в голову, что я видел только верхушку айсберга, и единственный способ выяснить, как взаимодействуют все цвета КРАСНОГО, — это (глоток!) Попытаться построить свою собственную цветовую матрицу.

Вот что я сделал и многому научился.Подробнее на следующей странице…


Любой, кто изучал структуру меню видеокамеры Sony или Panasonic, наверняка видел матрицу. Как и в фильмах, эта матрица может немного сбивать с толку, пока вы не поиграете с ней некоторое время. Я далек от того, чтобы научиться манипулировать им, но я узнал достаточно, построив свою собственную псевдоматрицу в Apple’s Color, чтобы лучше понять, для чего она нужна и для чего она предназначена.

Итог:

Цветовая матрица или серия цветовых матриц превращает необработанные данные о цвете датчика в форму, которая правильно выглядит на конкретном устройстве просмотра, и позволяет настраивать реакцию камеры на цвет на очень глубоком уровне.

DIT У Питера Грея есть страница на своем веб-сайте, посвященная различным настройкам, включая матрицу, в Sony F900, поэтому, если вы раньше не видели матрицу, щелкните здесь и прокрутите страницу вниз, чтобы получить приблизительное объяснение. Об этом также есть интересная статья в столбце «Технические советы» DSC Labs. Найдите Дэйва Адамса из Sky Television.

Каждая камера имеет как минимум одну матрицу, а обычно две или три. Судя по тому, что я видел в своих экспериментах, матрицы имеют фундаментальное значение для правильного функционирования камеры на очень, очень глубоком уровне.Матрица, которую большинство из нас видели, — это пользовательская матрица Sony, которая во многих камерах предлагает следующие настройки: R-G, R-B, G-R, G-B, B-R и B-G. Многие инженеры, с которыми я общался, понимали, что эти элементы управления «перемещают» цвета на вектороскопе, но мои эксперименты показали мне, что матрица более сложная, чем эта:

Настройки матрицы либо

(a) смешивает сигнал цветового канала с сигналом другого цветового канала, или

(b) вычитает сигнал цветового канала из сигнала другого цветового канала.

Например, (b) — вот как я устранил зеленое пятно из цветового пространства RGB камеры RED на предыдущей странице: синий канал видел много синего и немного зеленого, поэтому я сказал Color вычесть часть зеленого сигнал от синего сигнала до тех пор, пока все, что осталось в синем сигнале, не было ответом только на синий цвет.

За исключением того, что все было не так просто. С современными камерами этого никогда не бывает. Вычитание зеленого сигнала из синего канала решило часть проблемы, но не почти всю.Ясно, что нужно было сделать еще больше.

И с этой мыслью я решил создать свою собственную матрицу (или эмулятор матрицы) в Apple’s Color. Мне было любопытно, могу ли я построить дерево узлов в комнате Color FX, которое добавляло бы и вычитало цветовые каналы друг из друга таким образом, чтобы я мог сделать изображение Camera RGB похожим на RedColor.

Вот мой начальный вектороскоп, показывающий камеру RGB в свете лампы накаливания:

Вот красный цвет:

А вот внешний вид, который мне удалось создать, используя дерево узлов в цвете:

.

Я получил основную форму правильно, хотя некоторые из моих цветов немного перенасыщены по сравнению с RedColor.Важно то, что цвета попадают в свои правильные векторы, даже если они не попадают в назначенные им поля. (Электронно сгенерированный сигнал цветовой полосы поместит все цвета в их поля, но это редко срабатывает при съемке в реальном мире. «Вектор» — это линия, которая проходит от центра дисплея через каждое цветовое поле и как пока каждый цвет попадает где-то вдоль своего вектора, это нормально, даже если он не помещается аккуратно в его маленькую коробочку.)

Есть и другие проблемы, поэтому давайте посмотрим, как выглядят настоящие диаграммы.Вот RedColor:

А вот мой взгляд:

Близко, но нет сигары. Во всяком случае, не дорогая сигара.

Чтобы вы не думали, что это было легко, вот дерево узлов, которое я создал в Color за несколько часов:

Это может показаться сложным, но на самом деле это не так — по крайней мере, не на этом уровне. Что я сделал, так это выделил три цветовых канала — красный, зеленый и синий — и затем создал ветви, где я мог складывать или вычитать сигналы из других цветовых каналов.Например, после выделения красного канала я создал ветви, в которых я мог складывать или вычитать синий и зеленый; для зеленого я создал ветви, которые могли добавлять или вычитать красный и синий; пр.

В основном я вычитал цвета, что означало, что я компенсировал цветные фильтры на фотосайтах, видя цвета, отличные от их собственных. (Немногое из этого важно, иначе вторичные цвета, такие как голубой, желтый и пурпурный, будут ужасно страдать, как на многих старых камерах.)

Важно отметить, что мы говорим о цветовых сигналах , а не о реальных цветах.На предыдущей странице я действительно не вычитал зеленый из синего; вместо этого я вычел зеленый сигнал из синего сигнала . Сам по себе сигнал — это не цвет, это просто информация, которая позволяет процессору камеры узнать, сколько цвета присутствует в точках изображения, чтобы он мог построить изображение RGB. Когда вы вычитаете сигнал из сигнала, вы просто удаляете влияние одного сигнала из другого, в отличие от вычитания одного цвета из другого, что приводит к получению нового цвета.

Подумайте о цветовом сигнале как о монохромном изображении. В качестве примера я создал несколько несовершенных, но достаточно хороших примеров в Photoshop. Вот синий:

А вот и зеленый:

Яркие тона означают, что цветовой канал видит свой цвет на изображении, а темные тона — нет. Если мы возьмем значения в зеленом канале и вычтем их из значений синего, то части, в которых значения зеленого являются самыми высокими, сотрут области, в которых синий цвет перекрывается, потому что значения синего ниже.Это позволяет исключить загрязнение зеленого цвета из синего сигнала, делая синий намного более чистым.

И наоборот, поскольку зеленый не видит много синего, если вообще видит, значения зеленого будут очень низкими в синих областях диаграммы, и вычитание низких значений зеленого из высоких значений синего оставляет только синие части изображения.

Так как мы проделываем всю эту работу только с синим каналом, это затронет только синий цвет.

Этот тонкий баланс — то, что отличает одну модель или марку фотоаппарата от другой.Все дело в том, какие фильтры используются на фотосайтах для обнаружения красного, зеленого и синего цветов и как их сигналы смешиваются вместе, чтобы сформировать чистые и приятные цвета. Не существует такого понятия, как чистый зеленый, чистый синий или чистый красный фильтр, потому что цвета состоят из диапазона длин волн, а не из одной длины волны. Фильтры на фотосайтах часто пропускают на фотосайты волны различного диапазона и иногда имеют чувствительность или «утечки» там, где этого быть не должно. (На ум приходит инфракрасный порт.)

Кроме того, полезно, чтобы каждый цветовой канал был хотя бы немного чувствителен к другим цветам, так как именно так создаются вторичные цвета.Если фотосайты видят только очень узкие волны красного, зеленого и синего цветов, они никогда не будут реагировать на желтый, пурпурный или голубой. Некоторое перекрытие необходимо.

На этой веб-странице вы увидите диаграммы спектрального отклика ряда популярных зеркальных фотоаппаратов. Обратите внимание, как все цвета частично перекрываются в спектральном отклике, и все же эти камеры воспроизводят очень красивые и точные цвета. Это потому, что каждое изображение обрабатывается с помощью цветовой матрицы либо в камере (JPEG), либо позже с помощью плагина импорта или какого-либо другого программного инструмента (raw).Эти производители разработали формулу, которая позволяет им выборочно добавлять и вычитать цветовые каналы друг из друга, чтобы все эти различные сигналы смешивались в очень приятную и точную цветовую палитру. Эта матрица зависит от спектральных свойств красного, зеленого и синего фильтров, используемых в их датчике. (Это верно для любой камеры.)

Когда вы смотрите на номера матриц, вы видите глубоко в сердце сенсора, вплоть до того, как фильтры красителя на каждом фотоэлементе реагируют на назначенные им длины волн света.Это довольно удивительно и очень мощно.

В видеокамере часто бывает несколько матриц. В Sony F900, например, есть четыре очевидных матрицы:

(1) Матрица OHB. Это регулирует различия в цвете между замком этой камеры o ptical h ead b и любым другим блоком оптической головки F900. На самом базовом уровне матрица OHB стремится сделать все камеры F900 одинаковыми, несмотря на небольшие различия в их призмах.

(2) Предустановленная матрица. Вот как вы указываете цветовое пространство для просмотра. Если вы снимаете для трансляции, вы можете установить его на ITU (Rec) 709, чтобы убедиться, что все снимаемые вами цвета являются «допустимыми» и правильно выглядят на стандартном мониторе высокой четкости.

(3) Пользовательская матрица. Здесь вы можете настроить реакцию камеры на цвет по вашему выбору. Регулировка этого параметра не для слабонервных, поскольку микширование каналов требует интересного сочетания технических ноу-хау, опыта и вуду.

(4) Мультиматрица. Это позволяет пользователю выбирать полосу цвета и влиять исключительно на нее. Это удобно, если вам нужно придать изделию очень определенный оттенок цвета, который камера не может точно воспроизвести автоматически. Это простейшая матрица, которая позволяет пользователю взять «кусок пирога» вектороскопа и перетащить его так или иначе.

В RED ONE MX есть матрица, которая происходит как часть процесса де-Байера, и матрица, которая применяется в камере к выходам монитора (RedColor или «raw»).В Red-Cine X доступны несколько матриц. Выбирая RedColor, RedSpace, Camera RGB или любую другую опцию, вы выбираете интерпретацию записанных сигналов RGB через определенную цветовую матрицу. (RedColor — это матрица, которая воспроизводит цвета, соответствующие стандарту ITU (Rec) 709, для просмотра на любом стандартизированном мониторе высокой четкости.)

Я видел интересную демонстрацию матрицы много лет назад, когда смотрел демонстрацию F900 в Bexel в Бербанке. Инженер направил камеру на серую карту, а затем набрал ряд очень крайних чисел в пользовательскую матрицу.Серая карта вообще не изменилась, но когда он увеличил масштаб и показал комнату, все цвета в ней были сильно искажены. Вы не можете настроить цветовую матрицу, глядя на серую карту или диаграмму с серой шкалой: вы должны наблюдать известные эталоны цветов во время процесса. Матрицы реагируют на очень определенные цвета, поэтому вы должны смотреть на эти очень конкретные цвета, чтобы увидеть, как они меняются.

Вот тут и появляется наш старый друг — график Chroma-Du-Monde.

Вот форма волны RedColor из вышеупомянутого эксперимента:

А вот образ, который я создал:

Я подошел близко, но это не идеальное совпадение.Однако важно то, что у всех цветовых каналов есть «руки». Посмотрите, как на левой и правой сторонах каждого цвета есть выемки, которые показывают, как они реагируют на цвета на диаграмме? Нисходящая синяя метка слева от синего канала показывает, что он не видит зеленого цвета, а восходящая метка справа показывает, что он видит синий цвет. Зеленый сигнал показывает, что зеленый цвет также виден только в тех частях диаграммы, которые содержат зеленый, как и красный сигнал (хотя красный цвет отображается по-разному, поскольку оба боковых столбца диаграммы показывают уменьшающееся количество красного сверху вниз) .

Эти «руки» показывают разделение цветов, что очень важно для получения чистого и точного цвета: не только цвета должны попадать в правильный вектор на вектороскопе, но и должны иметь широкие отчетливые «руки» на форме волны, чтобы чтобы показать, что они реагируют только тогда, когда видят свой цвет на графике (и в реальном мире). Диаграмма Chroma-du-Monde и монитор формы сигнала парада — единственный способ увидеть это точно.

Работая только с вектороскопом, я обнаружил, что могу получить цвета в правильных векторах и все еще иметь много кроссоверов между цветами.Помните синюю выемку, с которой все это началось?

Когда я создал свою собственную матрицу, я обнаружил, что если бы я только наблюдал за вектороскопом, я мог бы выровнять все цвета с их маленькими прямоугольниками, но ВСЕ ЕЩЕ не создавал эту выемку. Я мог получить синий и зеленый, чтобы они выглядели правильно на вектороскопе, но зеленый все равно загрязнял синий. Чтобы устранить это загрязнение и воссоздать эту выемку, мне пришлось наблюдать как вектороскоп, так и форму волны парада, потому что вектороскоп не сказал мне, где пересекаются цвета.Мой процесс был таким:

(1) Разделите камеру RGB на красный, зеленый и синий компоненты

(2) Посмотрите на таблицу на предмет явного загрязнения цвета, например синего в зеленом. Работайте по одному каналу за раз.

(3) Сложите и вычтите цвета из этого цветового канала, чтобы получить этот цвет в своем векторе (в соответствии с его цветовой рамкой на вектороскопе), визуально извлекая подсказки из диаграммы. (Зеленый выглядит голубоватым? Затем вычтите часть зеленого канала из синего и посмотрите, что произойдет…)

(4) Посмотрите на форму волны парада и посмотрите, есть ли у цвета, над которым я работаю, большие «руки» или нет.Если этого не произошло, вернитесь к шагу 3 и попробуйте вычесть и добавить другие цвета. Если у него большие руки и он попадает в правый вектор вектороскопа, перейдите к следующему каналу и повторите.

(5) На вектороскопе каналы по-прежнему падают вдоль своих векторов? Настройка одного цветового канала влияет на все остальные, поэтому, если я меняю один, мне часто приходится возвращаться и настраивать другие. Если цвета совпадают на вектороскопе, продолжайте. Если нет, вернитесь к шагу (2) и попробуйте поместить каждый цвет в его вектор, не жертвуя «руками» на форме волны.

(6) Повторяйте бесконечно, пока не закончите.

Добавление и вычитание цветовых сигналов из цвета делает две вещи: оно влияет на то, где этот цвет попадает на вектороскоп, который показывает точность цветопередачи; и это влияет на цветоделение, обеспечивая чистоту каждого цветового канала при просмотре отдельно. Вектороскоп показывает точность цветопередачи, а форма волны парада показывает цветовое разделение.

Еще в начале этой статьи я упомянул, что это путешествие началось как эксперимент, чтобы определить, используют ли датчики RED ONE M и RED ONE MX одни и те же цветовые фильтры.Вот несколько изображений осциллограмм / вектороскопов из Color, которые показывают результаты тестов. Помните, что я никоим образом не изменял эти изображения, используя предустановки баланса белого в обеих камерах, поэтому изображения не имеют идеального баланса белого. Это проявляется двумя способами:

(1) При балансировке белого в центре вектороскопа будет видна плотная белая точка. На этих изображениях вы заметите, что центр вектороскопа не является плотной белой точкой и что диаграмма не всегда выглядит идеально точной.Направление белой точки говорит вам, что такое смещение цвета, поэтому, если точка смещена в сторону синего, ожидайте, что диаграмма будет синей.

(2) Когда белая точка перекошена, это означает, что общая диаграмма вектороскопа смещена в том же направлении. Это не меняет своей формы. Сравните формы шаблонов вектороскопа, а не то, где они попадают в область видимости.

(3) То же самое и с формами волны: они не будут идеально совпадать из-за разного баланса белого, но вы сможете увидеть, куда падают «руки», и это многое говорит о чистоте цвета.

Все эти тесты были сняты камерой, установленной на ASA 400.

Датчик
M, дневной свет, красный цвет. Баланс белого немного слабоват.

Датчик MX, дневной свет, красный цвет. Баланс белого — голубовато-синий, но основная форма вектороскопа соответствует датчику M. Обратите внимание, насколько плотно расположены точки на датчике MX, это показывает, что он отображает значительно меньше цветового шума, чем датчик M.

Датчик
M, вольфрам, красный цвет.Баланс белого немного голубой.

Датчик MX, вольфрам, красный цвет. Баланс белого немного голубой. И снова формы примерно такие же, включая то, как точки размазываются по сине-желтой оси. Мы видели это ранее в эксперименте, когда я вычитал зеленый из синего канала.

Основываясь на этом сравнении, я могу предположить, что RED использует одну и ту же колориметрию в обеих камерах, и единственное существенное различие между ними заключается в том, что датчик MX намного, намного, намного тише, чем M.

Я многому научился из этого процесса. В частности, я узнал, что то, что я считал специфическим недостатком RED, на самом деле отражает то, с чем так или иначе приходится иметь дело каждому производителю камеры. Хотя путь КРАСНЫХ был полон болезней роста, эти боли позволили нам заглянуть внутрь процесса, который обычно скрыт от глаз. Одно можно сказать наверняка: с точки зрения цвета и шума RED ONE наконец-то стала зрелой камерой.

Спасибо Адаму Уилту и Meets the Eye Productions за их помощь в съемке тестов, используемых в этой статье.Также благодарим Гэри Адкока и Билла Хогана за выборочную проверку этой статьи, а также Дэвида Корли и Майкла Виганда из DSC Labs за их идеи.

Раскрытие информации: DSC Labs отправляет мне бесплатные диаграммы для моих тестов и до сих пор не просил их вернуть.

Арт Адамс — DP, который совершает частые поездки в самое сердце матрицы. Его сайт находится по адресу www.artadams.net.

Camera Obscura — обзор

1.2.1 Основы многоэкранного режима

Термин «многоэкранный режим» широко используется для описания различных систем.В этом разделе мы имеем дело исключительно с системами, в которых выходные данные со всех камер обрабатываются совместно, чтобы создать некоторое общее представление сцены. Поэтому, например, системы видеонаблюдения, в которых видео регистрируется и просматривается с каждой камеры независимо, выходят за рамки нашего рассмотрения.

Рассматриваемая цель получения многовидового видео — создание трехмерного представления сцены. Такое трехмерное представление необходимо для включения функций, связанных со свободной навигацией VR, например.g., чтобы синтезировать виртуальные виды, видимые с произвольных позиций на сцене. В настоящее время наиболее часто используемым форматом такого представления является многоракурсное видео плюс глубина (MVD). В МВД многие 2D (плоские) изображения с камер дополнены картами глубины, которые несут дополнительную информацию о третьем измерении сцены. Карты глубины — это матрицы значений, отражающие расстояния между камерой и точками сцены. Обычно карты глубины представлены в виде серого видео, см. Рис. 1.12, где более близкие объекты отмечены высокой интенсивностью (свет), а дальние объекты — низкой интенсивностью (темные).

Рис. 1.12. Исходный вид (A) и соответствующая карта глубины (B) одного кадра тестовой последовательности 3D-видео «Poznan Blocks» [104, 105]. На карте глубины более близкие объекты отмечены высокой интенсивностью (светлые) , а дальние объекты отмечены низкой интенсивностью (темные) .

© Познанский технологический университет.

Конкретное значение термина «глубина» варьируется в литературе и часто используется взаимозаменяемо с другими, такими как несоответствие, нормализованное несоответствие, z -значение.Фактически, на рис. 1.12 «глубина», представленная значением серой шкалы пикселей, соответствует диспаратности: более близкие пиксели имеют более высокое значение, что соответствует более высокому значению диспаратности. Чтобы понять точное значение каждого из этих терминов «глубина» и «несоответствие», давайте рассмотрим модель камеры с отверстиями.

Камера-обскура — это упрощенная камера-обскура, в которой линзы заменены на одно-точечное отверстие, которое действует как бесконечно малая диафрагма.Лучи света от трехмерной сцены проходят через эту единственную точку и проецируют перевернутое изображение на противоположной стороне коробки, ср. Рис. 1.13A. В некоторых формулировках модели камеры-обскуры тот факт, что проецируемое изображение инвертировано, часто опускается, предполагая, что плоскость изображения (виртуальная) расположена на той же стороне от отверстия, что и сцена, ср. Рис. 1.13B. Следовательно, уравнение апертуры:

Рис. 1.13. Визуализация камеры-обскуры (A), ее упрощенной модели (B) и соответствующей системы координат (C).

(1.1) fz = ux = vy.

, где f — фокусное расстояние (расстояние плоскости изображения по оси z ), u и v — координаты на плоскости проецируемого изображения некоторой точки с x , y , z координаты в трехмерном пространстве. В упомянутом уравнении проектируемая система координат UV сдвинута так, что она центрирована в главной точке P , ср. Рис. 1.13C. В таком случае перспективная проекция выглядит следующим образом:

(1.2) u = xz⋅f, v = yz⋅f.

Используя такую ​​модель камеры-обскуры, мы можем рассмотреть объект F , ср. Рис. 1.14, наблюдаемый с двух камер (левой и правой). В каждом из ракурсов данный объект виден под разными углами и позициями, ср. Рис. 1.14, и поэтому его наблюдаемые положения на плоскостях изображения различаются ( F L на левом изображении и F R на правом изображении). Имея только один вид (например, левый), мы не можем сказать, каково расстояние до объекта, наблюдаемого в позиции F L .Для реального положения F объект можно представить как находящийся в положении G , I или J , что на правом виде будет наблюдаться в положениях F R , G R , I R и J R соответственно. Набор всех потенциальных трехмерных положений наблюдаемого объекта E L , спроецированный на другую плоскость изображения, геометрически склонен лежать вдоль так называемой эпиполярной линии.

Рис. 1.14. Эпиполярная линия как проекция на правую проекцию всего потенциального положения объекта, находящегося на луче ρ , рассматриваемая на левом виде как единая точка.

Эпиполярная линия — это проекция луча, направленного из оптического центра одной камеры в трехмерную точку, на плоскость изображения другого вида. Например, на рис. 1.14 луч ρ (начиная с O L и проходя через F ) рассматривается левой камерой как точка, потому что он находится прямо на одной линии с проекцией этой камеры. .Однако правая камера видит этот луч ρ в плоскости изображения в виде линии. Такая проекция линии в поле зрения правой камеры называется эпиполярной линией. Эпиполярная линия отмечает потенциальные соответствующие точки на правом виде для пикселя F на левом виде.

Положения и ориентация эпиполярных линий указываются положениями камер; их ориентации; и другие параметры, такие как фокусное расстояние, угол обзора и т. д. Обычно все эти параметры собираются в виде матриц внутренних и внешних параметров камеры, см.Раздел 1.3.1. В общем случае эпиполярные линии могут лежать под произвольными углами, ср. Рис. 1.16 (вверху).

Распространенным и важным случаем для рассмотрения глубины является линейное расположение камер с параллельными осями точек обзора, ср. Рис. 1.15. Такая настройка может быть получена как путем точного физического позиционирования камер, так и с помощью постобработки, называемой ректификацией, см. Рис. 1.16 (внизу).

Рис. 1.15. Линейное расположение камер с параллельными осями точек обзора.

Рис. 1.16. Исходное (вверху) и исправленное (внизу) изображения из «Poznan Blocks» [104, 105] многовидового видеопоследовательности для некоторой выбранной пары просмотров. Примерная эпиполярная линия для луча ρ отмечена сплошной линией.

© Познанский технологический университет.

В таком случае линейного расположения плоскости изображения всех видов совпадают, ср. Рис. 1.16 (внизу), и все эпиполярные линии выровнены с горизонтальными осями изображений. Поэтому различия в наблюдаемых положениях объектов превращаются в диспропорции вдоль горизонтальных рядов.Из-за проективного характера такой видеосистемы с линейным расположением камер, чем дальше объект от камеры, тем ближе его проекция к центру плоскости изображения.

Всеобъемлющий рост рынка цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов в 2020-2029 гг.

Пуна, Махараштра, 13 марта 2020 г. (проводной выпуск) Prudour Pvt. Ltd: Отчет о непрерывном росте рынка цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов, состоящий из важных частей, которые представляют многие аспекты мирового рынка с более точной и значимой информацией о состоянии рынка и будущих тенденциях, торговой матрице, управленческих решениях, позиционировании корпорации. на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу на прогнозный период 2020-2029 гг. и многое другое.Он предоставляет рыночные данные и точные оценки, рассчитанные с использованием новейших методов первичного и вторичного обследования.

Согласно отчету Market.us, глобальный рынок цифровых однообъективных зеркальных камер в 2018 году будет стоить миллионы долларов США. Прогнозируется, что к 2029 году его стоимость вырастет до уровня в долларах США. CAGR в ближайшие годы.

** Значения, отмеченные значком $$, являются конфиденциальными данными. Чтобы узнать больше о показателях CAGR, отправьте письмо, чтобы наш руководитель по развитию бизнеса мог связаться с вами.**

Этот отчет содержит цель, определение, области применения, производственные технологии, основные характеристики компании, технические характеристики продукции и стоимость продукции на рынке цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, описываются анализ силы, зрелости и возможностей рынка, а также темпов роста в 2020-2029 годах. В нем представлены внутренние и внешние исследования, которые внесли каждый толику рынка в понимание индустрии цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Глобальное исследование рынка цифровых однообъективных зеркальных камер представляет собой сборник исторических, текущих и будущих перспектив рынка, а также факторов, ответственных за такой рост.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА В ВАШЕМ ЭЛЕКТРОННОМ ПОЧТЕ: https://market.us/report/digital-single-lens-reflex-camera-market/request-sample//

Примечание: наш БЕСПЛАТНЫЙ образец отчета содержит краткое введение к синопсису с техническими ключевыми словами, ТОС, списком таблиц и рисунков, конкурентной средой и географической сегментацией, инновациями и методологией будущего развития, подготовленными нашими экспертами.

Birdview Insights о рынке цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов Отчет:

Отчет содержит ключевую статистику о состоянии рынка производителей цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов и является ценным источником рекомендаций и указаний для компаний и частных лиц, заинтересованных в отрасли.

В отчете представлен общий обзор отрасли, включая определение рынка, растущие приложения и производственные технологические процессы.

В отчете представлены выручка от продаж, отраслевые потребности, профиль компании, анализ бизнес-стратегии, спецификации продуктов и стоимость продукции.

Общий рынок дополнительно разделен по компаниям, странам и приложениям / типам для анализа конкурентной среды.

В отчете оцениваются тенденции развития рынка цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов в 2020–2029 годах.

Анализ сырья для разведки и добычи, спроса на переработку и текущей динамики рынка также проводится на рынке цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов.

В отчете представлены некоторые важные предложения по новому проекту цифровой однообъективной зеркальной камеры в промышленности до оценки его осуществимости.

Ищу индивидуальный запрос на рынок цифровых однообъективных зеркальных камер по адресу: https://market.us/report/digital-single-lens-reflex-camera-market/#inquiry

Объем отчета о цифровой однообъективной зеркальной камере

Объем отчета сосредоточен на региональных закупках, основанных на прогнозе угроз, анализе возможностей, слабых сторонах, сильных сторонах с потреблением продукта с точки зрения объема и стоимости и многом другом.Отчет предоставляет проницательную и исчерпывающую информацию о различных пионерах отрасли, в том числе сведения об их доходах, технологических достижениях, инновациях, ключевых разработках, SWOT-анализе, приложениях для слияний, будущих стратегиях и рыночном положении. На основе сегментации рынок был разделен на тип продукта, используемые технологии, конечного пользователя, отраслевую вертикаль и географию.

Основными игроками на рынке цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов являются Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sony, Mamiya, Sigma, Leica, Hasselblad.

Географический отчет о рынке цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов изучает ведущих производителей и потребителей с акцентом на объем продукции, производство, стоимость, потребление, долю рынка и возможности роста в этих ключевых регионах, охватывающих: Северную Америку, Южную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу. , MEA (Ближний Восток и Африка).

На основе продукта в рыночном отчете цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов отображается производство, выручка, цена, рыночная доля и темпы роста каждого типа, в том числе

начального класса
среднего класса
высокого класса.

На основе данных о конечных пользователях / приложениях, отчет о цифровых однообъективных зеркальных камерах фокусируется на состоянии и перспективах основных приложений / конечных пользователей, потреблении (продажах), доле рынка и темпах роста для каждого приложения, включая,

Пользователи-любители
Профессиональные пользователи.

Чтобы приобрести этот премиум-отчет, щелкните здесь: https://market.us/purchase-report/?report_id=18271

В рыночном отчете цифровых однообъективных зеркальных камер рассматриваются следующие вопросы:

1.Почему поставщики отличаются от традиционных методов изготовления цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов?

2. Как будет выглядеть глобальная цифровая однообъективная зеркальная камера в следующие 10 лет?

3. Какая отрасль конечных пользователей, как ожидается, превзойдет сегмент к концу 2029 года?

4. Какие инновационные продукты представляют игроки на мировом рынке цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов?

5. В каком регионе самый быстрорастущий рынок?

На заключительном этапе рыночный отчет утверждает разбивку с использованием повторной экспертизы, проверки качества, верификации и валидации, а также последней проверки.Этот отчет об исследовании рынка поможет владельцам продуктов понять технологические преобразования в культуре, брендах и целевом рынке.

Щелкните, чтобы просмотреть цифры, содержание и компании, упомянутые в отчете о рынке цифровых однообъективных зеркальных камер по адресу: https://market.us/report/digital-single-lens-reflex-camera-market/#toc

О нас:

Market.US специализируется на углубленных исследованиях и анализе рынка и уже доказала свою квалификацию как консалтинговая и специализированная компания по исследованию рынка, помимо того, что является очень востребованной фирмой, предоставляющей синдицированные отчеты о маркетинговых исследованиях.Market.US обеспечивает настройку в соответствии с любыми конкретными или уникальными требованиями и составляет отчеты по запросу. Мы выходим за границы, чтобы поднять аналитику, анализ, изучение и взгляды на новые высоты и более широкие горизонты. Мы предлагаем тактическую и стратегическую поддержку, которая позволяет нашим уважаемым клиентам принимать обоснованные бизнес-решения, намечать планы на будущее и каждый раз добиваться успеха. Помимо анализа и сценариев, мы предоставляем информацию и данные на глобальном, региональном и национальном уровнях, чтобы гарантировать, что ничто не остается скрытым на любом целевом рынке.Наша команда проверенных специалистов продолжает преодолевать барьеры в области маркетинговых исследований, продвигаясь вперед с новым и постоянно расширяющимся вниманием к развивающимся рынкам.

Свяжитесь с нами:

Г-н Бенни Джонсон

Market.us (на базе Prudour Pvt. Ltd.)

Отправить электронное письмо: [email protected]

Адрес: 420 Lexington Avenue, Suite 300 New York City, NY 10170, США

Тел .: +1718 618 4351

Веб-сайт: https: // market.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.