Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

• Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.
• Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).
• Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.
• Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

• Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.
• Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

Источник

Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

• Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.
• Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).
• Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.
• Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

• Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.
• Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

Источник

Как проверить боковые (а заодно и центральную) точки фокусировки вашей камеры

Выстраданная автором на собственной шкуре методика тестирования автофокуса зеркальной камеры

Предыстория вопроса

Корея славится своим сервисом. Что бы у вас не сломалось — автомобиль, смартфон Samsung Galaxy или камера, все это быстро приведут в порядок в любом из разбросанных по стране многочисленных сервис-центров. Но есть у корейского сервиса одна странная с нашей точки зрения особенность. Корейцы почти никогда не делают того, о чем их не попросили, проявляя, с их точки зрения, уважительную политкорректность, которую любой человек с постсоветского пространства ошибочно воспримет как элементарное нежелание делать свое дело.

Покупка D800E два года назад разделила всю имеющуюся у меня оптику на две группы — стекла, купленные до и после этой камеры. Никаких проблем не было с оптикой, выпущенной после появления D800, тогда как точность юстировки старой оптики была ниже, в связи с чем несколько моих старых стекол, включая купленный лет пят назад AF-S 24-70/2.8, благополучно отправилась на юстировку вместе с D800. В сервисе успешно отъюстировали оптику по центральной точке, в то время как боковые точки фокусировки камеры даже не проверили.

Я редко снимаю в идеальных условиях. Часто и ISO немного высоковато, и выдержка длинновата, и стабилизатора у штатного объектива нет. Поэтому легкая размытость небольшого процента снимков не вызывала особого подозрения. Когда же я, наконец, удосужился проверить боковые точки фокусировки, обнаружил классическую «left autofocus point issue»: центральная точка фокусировки работала очень точно, точки справа работали удовлетворительно, а вот фокусировка по точкам с левой стороны видоискателя приводила к заметному бак-фокусу, тем большему, чем дальше от центра располагалась точка.

Узнав о проблеме, и проверив по серийному номеру дату выпуска камеры, в сервис центре сразу стали предельно вежливыми и даже нашли инженера, говорящего по английски, чего никогда до этого не случалось. Исправление дефекта, полная проверка камеры, а заодно и новая юстировка автофокуса штатного объектива AF-S 24-70 заняли один день.

Я не одинок — по некоторым оценкам в первых выпущенных партиях D800 было вплоть до 20% камер с разъюстированными левыми точками фокусировки. Никон так и не обнародовал причины массового появления этой проблемы у D800. Согласно популярной в интернете версии, автором которой является Том Хоган, после землетрясения одна из юстировочных машин оказалась некондиционной и это привело к массовому выпуску неправильно отъюстированных камер.

К чему я написал столь длинное введение? Если у вас есть подозрение на неточную работу боковых точек автофокуса вашей камеры, или у вас имеется D800(E) выпуска 2012 года, обязательно проверьте боковые точки фокусировки!

Как же проверить правильность работы боковых, а заодно и центральной, точек фокусировки вашей камеры?

Природа проблемы

Точки автофокуса в видоискателе D800. Типичная «проблема левой точки фокусировки» состоит в следующем: фокусировка по центральным (2) и правым точкам происходит более-менее точно, тогда как левые точки (5) дают заметный бэк-фокус. Для остальных точек бэк-фокус тем сильнее, чем левее находится точка фокусировки.

Для того, чтобы камера фокусировалась точно, матрица, датчик автофокуса, зеркало и вторичное зеркало, создающее изображение на датчике автофокуса, должны находится строго на предназначенных для них местах, без малейшего перекоса. Отклонение даже в доли миллиметра может привести к фронт-бак фокусу по всем или по нескольким точкам фокусировки.

На практике такой точности добиться сложно, особенно в условиях массового производства, где стоимость камеры (а следовательно и стоимость юстировки) имеет существенное значение. Поэтому на финальном этапе производится компьютерная юстировка, природа которой точно такая же, как и природа тонкой подстройки автофокуса на камере, только производится такая юстировка по каждой точке автофокуса отдельно. Для этого создан специальный стенд, юстировка происходит автоматически с помощью компьютера и занимает вся эта работа окола часа.

Избегаем грубых ошибок при проверке автофокуса

Вопреки широко распространному убеждению, что автофокус камеры очень легко протестировать и даже исправить самому, это далеко не так. Первые попытки тестирования автофокуса обычно приводят к проблеме неповторяемости результатов. Например, при первом тестировании вы ясно видите бэк-фокус, на следующий день вдруг обнаружили фронт-фокус в той же самой точке фокусировки, а через день не видите вообще никаких отклонений — из всего этого начинающий фотограф делает вывод, что автофокус вообще работает из рук вон плохо, фокусируясь так, как захочет.

Плохо это или хорошо, но камера, независимо от того, сколько денег потрачено на ее покупку, выдает каждому фотографу точно то, что он заслуживает :). Это одинаково относится и к процессу съемки и к процессу тестирования фототехники.

Как избежать наиболее опасных и наиболее часто встречающихся ошибок при тестировании и настройке автофокуса?

1. Не пытайтесь самостоятельно исправить фокусировку камеры путем поворота двух эксцентричных винтов настройки положений основного и вторичного зеркал, расположенных внутри корпуса камеры за объективом, или с помощью трех винтов подстройки положения датчика автофокуса на нижней поверхности камеры, что часто рекомендуют некоторые участники фотофорумов. Эти винты используются на заводе для первоначальной (грубой) регулировки модуля автофокуса, тогда как тонкая подстройка производится с помощью програмного обеспечения.

   Неправильное положение одной из этих регулировок, конечно же, приведет к ошибке в работе автофокуса. Но это совсем не означает, что покрутив любой из перечисленных винтов в корпусе камеры, или винты на нижней поверхности камеры, можно эту проблему исправить, не вызвав при этом других, сопутствующих проблем, таких как, например, неправильная фокусировка камеры по картинке в видоискателе. Как правило, тронув одну из настроек, придется менять и все остальные.

   Никогда не прикасайтесь к этим винтам, если у вас нет специально предназначенного для такой юстировки оборудования и методики. Разъюстировать камеру легко, ремонт будет стоить дорого. Три степени свободы для регулировки датчика плюс две степени свободы регулировки зеркал слишком много, чтобы производить такую регулировку «вслепую», руководствуясь только результами работы модуля. Даже никоновский сервис очень редко трогает эти настройки.

   Кроме того, проблема может быть не в камере, а в объективе, тогда с остальными объективами ваша камера даже после удачной регулировки будет фокусироваться неправильно.

   И, наконец, до проведении такой операции неплохо бы обнулить поправки, которые уже зашиты в ПЗУ при тонкой калибровке автофокуса с помощью програмного обеспечения.

2. При проверке автофокуса камера обязательно должна стоять на штативе.

   Этим простым правилом очень часто пренебрегают, обосновывая свою методику использованием коротких выдержек, на которых заведомо не будет «шевеленки». Более «продвинутые» тестировщики пытаются фокусироваться на удаленные предметы, чтобы бессознательное покачивание фотографа вперед-назад между фокусировкой и нажатием на кнопку спуска не играло роли.

   Увы, этих мер недостаточно. Дело в том, что при фокусировке по движущейся мишени автофокус всегда менее точен, чем при фокусировке по неподвижной. Правда, в данном случае при съемке с рук движется не мишень. Дрожат ваши руки, наклоняется оптическая ось объектива вашей камеры. Хотя при повседневной съемке этот эффект и малозаметен, он сильно затрудняет проверку автофокуса при использовании специальных методик и мишений, разработанных таким образом, чтобы обнаруживать даже малейшие ошибки в фокусировке камеры.

   Конечно же, и при отсутствии штатива вы можете попробовать оценить возможную ошибку автофокуса и при съемке с рук. Однако, доверия таким результатам нет и быть не может! Если есть подозрение на точность юстировки автофокуса — при проверке обязательно ставьте камеру на штатив.

3. Многие считают, что проверить автофокус камеры можно сняв какой-нибудь предмет, расположенный под углом 45 градусов к оптической оси объектива, например, газету. Увы, такая проверка может оказаться совсем не точной. Ведь камера может сфокусироваться не там, где вы этого ожидаете, причем фокусировка может произойти не по тексту газеты, а даже по фактуре бумаги.

Готовимся к тестированию

При тестировании автофокуса камеры есть много незначительных, на первых взгляд, мелочей, невнимание к которым приводит к непредсказуемым результатам тестов. Тестировать, пренебрегая этими мелочами, аналогично бросанию монетки: решка — бэк-фокус, орел фронт-фокус, ребро — точная фокусировка.

4. Свет

   Свет должен быть достаточно ярким, чтобы иметь возможность съемки на низких ISO. Спектральный состав света должен быть близким к солнечному. Ведь модуль автофокуса — сложная система. В случае низкой интенсивности света могут срабатывать другие датчики, которые слегка сдвинуты относительно датчиков, работающих при достаточном освещении.

5. Оптика

   Казалось бы, чем светосильней оптика, тем меньше глубина резко изображаемого пространства на вашем снимке и тем качественнее будет протестирован автофокус. К сожалению, это не всегда так.

   Многие светосильные стекла имеют заметный фокус-шифт — сферическая аберрация, и, как следствие, положение точного фокуса у них зависит от установленной диафрагмы. Фазовый автофокус камеры настроен на диафрагму f/5.6, в то время как положение максимальной резкости будет сдвигаться на снимках с открытой диафрагмой.

   Камера фокусирует объектив одинаково, независимо от установленной диафрагмы. Но при этом снимок, сделанный при открытой диафрагме, будет смотреться более резким при другом положении фокуса. Этот эффект вызван зависимостью сферической аберрации объектива от установленной диафрагмы, он очень близок к эффекту, возникающему в объективах AF 105/2.0 DC и AF 135/2.0 DC при повороте кольца «дефокус контроль.»

   Кривизну фокального поля также надо принимать во внимание при использовании светосильной оптики для тестирования автофокуса, она может оказать влияние на конечный результат.

   Никон обычно использует в тестах автофокуса либо специально калиброванный «эталонный» AF-S 50/1.4 либо AF-S 24-70/2.8. Это не означает, что вы обязаны использовать такую же оптику. Однако, если вы обнаружите фронт-бэк фокус при тестировании с любой оптикой, вы должны исследовать и другие возможные причины фронт-бэк фокуса, кроме ошибки модуля фокусировки камеры

6. Мишень

   Выбор мишени очень важен при тестировании автофокуса, так как неправильно выбранная мишень даст более высокую погрешность фокусировки.

   Боковые «некрестовые»(см. рисунок вверху) точки фокусировки D800 чувствительны только к горизонтальным линиям. Поэтому и мишень должна иметь четко выраженные горизонтальные линии.

   В связи с этим, часто использумая в тестах резкости звезда Сименса не является лучшим выбором.

   

   Звезда Сименса является хорошим выбором для тестирования резкости оптики или для тонкой подстройки автофокуса, однако, для тестирования левых точек автофокуса эта мишень — не очень удачный выбор.

   Я использовал «мишень для проверки автофокуса», которую можно скачать, например, с сайта Мансурова

   Распечатайте ее на хорошем принтере с черным тонером. От качества (контраста) распечатанного варианта мишени будет также зависеть точность вашего теста.

   Обратите внимание — обычная ориентация мишени, показанная на сайте Мансурова, по причине преобладания вертикальных линий в центре мишени, не является оптимальной. Поверните мишень на 90 градусов, вот так:

   

   Повернутая на 90 градусов мишень для проверки автофокуса. Такая ориентация приводит к более точной работе чувствительных к горизонтальным линиям боковых точек фокусировки D800

   Контрастный автофокус D800 в Live View, также более чувствителен к горизонтальным линиям, что может сказываться сильнее если снимать с рук. Это связано с направлением сканирования в Live View моде и тем, что часть вертикальных рядов пикселей при сканировании пропускаются и не используются в алгоритме наводки на резкость — камера может «не увидеть» мелкие вертикальные детали.

   Еще одна интересная отличительная особенность автофокуса в Live View — он более успешно работает по нерегулярным (случайным) структурам, чем по ровным линиям на белом фоне. Причина — при расфокусировке картинки с нерегулярными структурами оптимизируемая функция в алгоритме фокусировки отклоняется от своего оптимального значения в большем количестве точек.

   Если вы столкнулись с недостаточной точностью фокусировки по Live View необходимо напечатать мишень на принтере с качественным тонером, улучшить освещение или, если и это не помогло, повернуть мишень на 45 градусов, чтобы линии в центре мишени были расположены диагонально.

   Лучше всего распечатать несколько одинаковых мишеней, расположив их на стене таким образом, чтобы одинаковые участки разных мишеней попадали под различные точки фокусировки, центральная мишень — под центральную точку фокусировки, такие же боковые мишени — под боковые точки фокусировки.

7. Параллельность мишени и сенсора камеры

   Мишень необходимо расположить на стене, паралельной плоскости сенсора камеры. Проверяется это с помощью небольшого зеркала (лучше, если это будет просто зеркальное стекло без корпуса), прикрепленного к стенке, например, с помощью клейкой ленты. Если паралельность достигнута, вы должны видеть в центре видоискателя центр передней линзы объектива вашей камеры.

8. Оптимальное расстояние до мишени зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Я использовал 2 метра при фокусном расстоянии 24мм и 3 метра при фокусном расстоянии 50-70мм.

   Хотя более близкое расстояние до мишени даст меньшую глубину резкости и это хорошо для тестирования, это же усилит возможные проявления шифт-фокуса. Кроме того, некоторые объективы фокусируются на близком расстоянии не так хорошо, как на обычной для них рабочей дистанции — они могут иметь фронт-бэк фокус только на небольших дистанциях фокусировки.

Установки камеры

9. Диафрагма. Если используете зум, откройте диафрагму до максимально возможного значения f/2.8. При использовании «светлых» фиксфокалов диафрагма должна быть такой, чтобы скрыть возможные эффекты шифт-фокуса. Конкретное значение диафрагмы для фиксфокала можно определить опытным путем после нескольких «пристрелочных» снимков.

10. Установки автофокуса — AF-S (по единичной точке) с «ручным» выбором этой точки фокусировки

    Многие фотографы используют 3D трекинг или AF-C для повседневной работы. Но для тестирования сенсора это не лучшие режимы, так как камера использует информацию с соседних с выбранной точек фокусировки.

11. ISO— в диапазоне 100-400, чем ниже, тем лучше. Авто ISO выключено.

12. Выключите стабилизатор на объективе, чтобы отвечающая за стабилизацию группа линз находилась в фиксированном положении.

13. Используйте предподнятие зеркала или двухсекундную задержку между поднятием зеркала и срабатыванием затвора. Это поможет исключить вибрации, вызванные хлопком зеркала камеры

14. У каждой комбинации (штативная головка, камера, объектив) существуют выдержки, которые лучше не использовать при съемке, так как на этих выдержках картинка слегка размыта. Эти выдержки легко определить экспериментальным путем. Обычно они лежат где-то в диапазоне от 1/100 до 1 секунды. Чем надежней штативная головка и устойчивее штатив, тем менее заметен этот эффект.

15. Любое подшарпивание фотографий, увеличение контраста или насыщенности цвета скроет разницу в их резкости. Лучше всего использовать JPEG стиль «Нейтральный» с минимальными (0) установками резкости. При тщательном тестировании съемка в RAW предпочтительна. Это замедлит процесс тестирования, но зато даст возможность манипулирования установками резкости и контраста при сравнении изображений.

16. Выключите активный D-lighting, так как он может изменить контраст снимков, причем разные снимки могут изменить контраст в разной степени.

17. Выключите автоматическое исправление дисторсии, так как правка дисторсии уменьшает резкость снимков, особенно по краям кадра.

18. Выключите автоматическую правку виньетирования и хроматических аберраций

19. Выключите тонкую подстройку автофокуса если она включена.

    Тонкая подстройка автофокуса не сможет исправить проблему боковых точек фокусировки, если она имеется, так как эта установка введет одинаковую поправку сразу во все точки фокусировки. А вот затруднить диагностику проблемы боковых точек эта установка, если включена, может.

Насколько важны перечисленные выше детали?

Пренебрежение некоторыми из них может привести к небольшому увеличению ошибки фокусировки. Это могло бы быть совершенно незаметно при практической съемке, однако приводит к худшей повторяемости результатов точного теста. Пренебрежение другими изложенными выше деталями усложнит процесс отбора различающихся по резкости изображений.

Если вы получаете в одной серии измерений один результат, а в другой серии совершенно другой результат, скорее всего, вы упустили какую-то «мелочь» при подготовке вашего теста.

Я приведу две методики фокусировки. Первая методика позволит вам быстро оценить, правильно ли работает автофокус вашей камеры. Если же вам нужны более точные результаты или доказательства его неправильной работы для сервис-центра, лучше пользоваться второй методикой.

Быстрый тест центральной и боковых точек фокусировки камеры

Камера, имеющая проблему левых точек фокусировки, может быть легко диагностирована в следующем быстром тесте

1. Используя видоискатель наведите центральную точку фокусировки на мишень

2. Не меняя положение точки фокусировки включите режим Live View

   

   Рычаг переключения между режимами «Live View» и «Видео» и кнопка включения/выключения режима Live View у D800

   Квадратик, обозначающий точку фокусировки на экране камеры должен показывать примерно в ту же точку мишени, как и до этого в видоискателе. Если этого не произошло, значит вы нечаянно задели мультиселектор, передвигающий точку фокусировку.

3. Cфокусируйте камеру полунажав кнопку спуска или использовав кнопку «AF-ON»

4. Осторожно, не сбивая фокусировку камеры, выключите автофокус перевев рычажок фокусировки на левой стороне камеры из положения «AF» в «M»

   

   Расположенный слева от объектива переключатель между автоматическим и ручным режимами фокусировки

5. Выключите режим «Live View»

6. Глядя в видоискатель, полунажмите кнопку спуска как для фокусировки камеры.

   Фокусировочный мотор не должен сработать, так как он выключен. Однако, в левом нижнем углу видоискателя должен загореться зеленый кружок подтверждения фокусировки камеры. Это означает, что датчики фазовой фокусировки подтвердили точную фокусировку камеры в режиме Live View.

   Если вместо кружка загорелась левая или правая стрелка, вы имеете бэк- или фронт-фокус в данной точке фокусировки.

7. Включитете автофокус передвинув рычажок фокусировки из положения «М» в положение «AF»

8. Повторите пункты a — g для крайней правой точки фокусировки камеры

9. Повторите пункты a — g для крайней левой точки фокусировки камеры

Если вы получили подтверждение фокусировки камеры как для центральной точки, так и для двух крайних боковых точек, скорее всего, с автофокусом у вас все нормально и можно не продолжать тестирование.

Если сигнал подтверждения фокусировки иногда появляется, иногда нет, скорее всего проблемы левых точек в камере нет, но тест проведен недостаточно аккуратно.

Если вы стабильно получаете сигнал бэк-фокуса в левых точках фокусировки, тогда как с центральными и с правыми все более-нормально, ваша камера имеет «проблему левых точек фокусировки».

Конечно же, может случиться так, что и центральная точка работает неправильно, и боковые работают не лучше. Замените объектив и повторите тест. Скорее всего, ваш объектив имеет фронт-бэк-фокус. Иногда, хотя это случается реже, в такой ситуации может быть виновата и камера. В любом случае, если имеется сигнал фронт-бэк-фокуса, вашей камере одна дорога — в сервис.

Тестирование — непростое дело. Даже если проводить его внимательно и предельно аккуратно, не исключено, что вы наступите на новые, неизвестные вам ранее «грабли», что со мной и произошло.

После того, как камера пришла из сервиса, я решил проверить все точки фокусировки заново с помощью описанного выше теста и с удивлением обнаружил бэк-фокус вне зависимости от точки фокусировк

Проверка объектива – пошаговая инструкция

Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)

Проверка объектива для давно увлеченного фотографией человека дело не сложное, но если вы не так давно стали обладателем зеркальной камеры и до сих пор не получили нужной базы знаний из различного рода источников, то выжимка информации в данной статье, как ничто иное, поможет вам при проверке объектива в момент его покупки.

Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)

Если вы уже определились с моделью и местом покупки объектива, то следующий шаг поездка в магазин и непосредственная покупка. Если вы не транжира, то перед тем, как купить выбранную вещь, стоит ее как следует проверить, не так ли?

И так, первое, что нужно сделать, это проверить объектив, осмотрев его со всех сторон, важно чтобы он не имел механических повреждений. Особое внимание стоит уделить состоянию линз, для чего необходимо внимательно посмотреть на свет через объектив отдельно от фотоаппарата.

Любой объектив, даже новый, может иметь на линзах пыль, а уж если объектив эксплуатировался и эксплуатировался не аккуратно, то внутри него пыль будет это точно. Здесь нужно учитывать то, что царапины, пузырьки, пыль и прочее на передней линзе практически не влияют на качество изображения, а их наличие на задней линзе может серьезно повлиять на качество фотографии. Но в нашем случае повреждения на задней линзе хоть и возможны, тем не менее мало вероятны, ведь мы решили покупать новый объектив в магазине. Если покупка все же происходит с рук, то естественно объектив может иметь не только пыль, царапины и прочее, так как это не изобежно при его использовании, но и потертости на контактах, которые образуются при смене объективов. Здесь лишь нужно обращать внимание на степень износа и запыленности в соизмерении с запрашиваемой стоимостью продавцом, т.к любой объектив можно почистить, обратившись к специалисту. Кстати, некоторые авторы интернет статей также упоминают про грибок, который поражает линзы объективов. Появляется он якобы в процессе неправильного хранения и эксплуатации объективов и имеет свойство перебираться с объектива на объектив и чистка линз в данном случае без их повреждения маловероятна. Вид объектива зараженного грибком смотрите на фото.

 Я не проверял данную информацию и до сих пор мне такая оптика не встречалась, но на всякий случай имейте в виду, что возможно даже такое.

При проверке нового объектива крайне желательно проверить объектив на состояние шлицов на болтах, которыми он скручен, ведь мы не хотим платить за вещь, побывавшую в сервисе как за новую. Если объектив разбирался то шлицы на шляпке болта, скорее всего, будут иметь повреждения, что вы не сможете не заметить. При проверке объектива, покупаемого с рук, факт поврежденных шлицов еще ничего не значит, т.к. объективы иногда чистят от пыли, но опять же, если шлицы не сорваны напрочь, что может свидетельствовать о неквалифицированном сервисе и вытекающими из этого последствиями.

Далее установите объектив на камеру и убедитесь, что установленный объектив не болтается и не люфтит, а прочно прижимается к камере. Проверьте механику объектива, пошевелив фокусировочное кольцо, оно не должно вращаться с усилием, но и не должно иметь сильный люфт. К стати, проверяя выбранную модель объектива, обратите внимание на эргономичность ее использования, качество его исполнения и сравните с аналогами, т.к. при сравнении удобства пользованием ваш выбор иногда может сместиться в сторону аналога.

Проверка объектива – бэк-фокус (Шаг 2)

Для проверки объектива на бэк-фокус или на точность фокусировки, чаще всего используются специальные мишени. Из тех, что хотелось бы выделить — 2 варианта.

Ссылка на Вариант 1 Ссылка на Вариант 2

Оба варианта хороши для проверки любых объективов. Первый вариант, помимо бумаги и принтера, требует наличие картона и работы с ножницами, для изготовления второго понадобится только принтер и бумага. При тестировании объектива в обоих случаях, для достижения наилучшего результата, необходимо использовать штатив, но это не обязательное условие, в любом случае при съемке необходимо исключить влияние дрожания рук на полученный результат (использовать короткие выдержки, положить фотоаппарат на стол и воспользоваться таймером автопуска).

Настройки фотоаппарата для теста при помощи любой из упомянутых мишеней

• Режим AV (приоритет диафрагмы)
• Диафрагма – минимальное числовое значение (диафрагма максимально открыта)
• Баланс белого – ручной, по листу с распечатанной мишенью
• Фокусировка – автоматическая, по средней точке
• ISO – фиксированное с учетом уровня освещенности в помещении
• Оптическую стабилизацию, при ее наличии, необходимо отключить

Распечатанный лист с мишенью наклейте на картон вырежьте по линиям снизу мишени квадраты для фокусировки и устойчивости мишени при ее установке в положении перпендикулярном поверхности. Отогните вырезанные квадраты, приэтом, квадрат для фокусировки должен быть отогнут от основной плоскости мишени на 45 градусов. Для простоты установки нужного угла вырежьте из картона квадрат со стороной 46 мм и установите его как распорку между квадратом с фокусировочным крестиком и основной поверхностью мишени.

 

Обратите внимание, что объектив фотоаппарата должен быть строго напротив и направлен под прямым углом к плоскости мишени, которую мы отогнули на 45 к основной части листа при изготовлении.

Сфокусируйте объектив на выделенной части мишени и сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием), при этом, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.

Тестовое фото с помощью мишени «Вариант 2»

Положите распечатанную мишень на ровную поверхность, установите камеру на штатив и направьте на черную линию в центре мишени таким образом, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. Сфокусируйте среднюю точку объектива на центре выделенной линии для фокусировки. Сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием) и максимально открытой диафрагмы. При этом, аналогично предыдущему варианту, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.

Тестовое фото при помощи сподручных средств

Тестирование объектива не ограничивается предложенными мишенями и лучшим тестом для объектива всегда является реальная ситуация или смоделированная ситуация, максимально приближенная к реальности отвечающая условиям, в которых планируется использовать объектив. Если понадобилось протестировать объектив, а под рукой мишеней нет, пофотографируйте предметы, людей вокруг вас. Прекрасными объектами для оценки бэк-фокуса является линейка, газета, настенный календарь, сфотографируйте выбранный предмет под углом, сфокусировавшись на одном из символов. Для более удобной и простой оценки правильности фокусировки объектива лучше, чтобы фокусное расстояние было максимальным, а диафрагменное число минимальным. Запомните на какой части объекта вы фокусировались и проверьте результаты просмотрев полученные фотографии.

При анализе результатов проверки объективов на бэк-фокус лучше всего воспользоваться компьютером или ноутбуком, ну уж «на худой конец» просмотрите полученные результаты тестирования на экране фотоаппарата. Во всех из выше перечисленных случаев, если объектив работает правильно, то центр резкого пятна должен приходиться на объект, на котором вы осуществляли фокусировку, иначе центр фокусного пятна будет смещен дальше или ближе к вам относительно объекта фокусировки. При этом, если фокус смещен в сторону дальше от вас, то это означает, что у объектива присутствует бэк-фокус, если фокус смещен в сторону ближе к вам, то это означает, что у объектива присутствует фронт-фокус. В таких случаях лучше поискать более хороший вариант. Для примера я такой тест провел на пульте от аудио системы. Объектом фокуса на фото ниже выступала кнопка Enter.

Исправный объектив

Фронт-фокус

Бэк-фокус

Проверка объектива — резкость (Шаг 3)

Проверка объектива на резкость, аналогично проверки на бэк-фокус, может производиться, как с помощью специальных заготовок, так и без них — посредством фотосъемки окружающих вас объектов

Специальную заготовку для проверки резкости объектива смотрите ниже. Если в момент необходимости тестирования объектива никаких специальных заготовок не оказалось под рукой, то подойдет любая текстурная поверхность, к примеру кирпичная кладка дома, стена с обоями, имеющими контрастный рисунок и прочее.

Заготовка для проверки резкости объектива

Ссылка на заготовку для проверки резкости объектива

 

Перед началом съемки установите:

• объектив в широкоугольное положение
• диафрагму фотоаппарата на минимальное диафрагменное число
• выдержку покороче, так чтобы фотография не получилась смазанной, или воспользуйтесь штативом

Сделайте снимок и сбросьте его на компьютер или ноутбук, экран вашего фотоаппарата для данного теста, к сожалению, уже не подойдет. Сравните идентичность нерезкости на противоположных краях снимка. Если резкость снимка в противополжных его краях отличается, то данный факт свидетельствует о том, что текущий экземпляр объектива неисправен и следует поискать более хороший экземпляр.

Ну а если уж покупка была произведена ранее и вы тестируете объектив вне магазина не забывайте, что по закону о защите прав потребителей вы можете обменять такой объектив в течении 2 недель со дня покупки в случае, если сохранили упаковку и его потребительские свойства. Если 2 недели прошло, то не отчаивайтесь, ведь ваш объектив в фирменном сервисном центре могут отъюстировать по гарантии и это абсолютно бесплатно.

Spyder LensCal

Один из критериев оценки фотокамеры и объектива — корректность работы системы автофокуса. Методикам проверки фототехники при покупке посвящено немало статей, в частности, опубликованные у нас на сайте «Простая методика оценки объектива при покупке» и «Как протестировать объектив перед покупкой». Во второй из названных статей ее автор, Виктор Савушкин, подробно описал, как сделать мишень для проверки объектива и камеры на ошибку фокусировки (бэк- и фронт-фокус) и технологию использования мишени.

Приведенная методика и мишень для собственноручного изготовления позволяют определить наличие систематической ошибки в работе системы автофокуса. Процесс оценки внешне прост, но требует понимания сути выполняемых операций и аккуратности. В частности, аккуратности в изготовлении и установки мишени. Одну из составляющих «сложности» можно исключить, если использовать серийную мишень фирмы Datacolor — Spyder LensCal.

Мишень в «несобранном» виде. Все смонтировано на удобном «столике» из пластика. Имеются узел установки на штатив, уровень, шкала ошибок и мишень для прицеливания

Конструкция Spyder LensCal удобна для работы и транспортировки. Это складная мишень с узлом установки на штатив, пузырьковым уровнем, шкалой ошибок и мишенью для прицеливания. На самом деле у мишени два поля прицеливания — большее и меньшее, каждое в виде фрагмента шахматного поля и рамки ограничителя. Наличие двух ясно очерченных полей для прицеливания позволяет избежать ошибок при съемке.  В зависимости от возможностей объектива и помещения, где проводятся измерения, можно выбрать большее или меньшее поле и такую дистанцию съемки, при которой отображаемые в видоискателе границы датчика автофокуса совпадают с границами мишени прицеливания. При этом всегда будет ясно, куда нацелен автофокус. Также естественным образом снимки шкал ошибок окажутся приведенными к одному масштабу, и можно анализировать разные объективы, не пересчитывая ошибки.

Мишень в рабочем состоянии

Последовательность действий при проверке камеры и объектива следующая. Устанавливаем мишень и камеру на одном уровне так, чтобы ось объектива была перпендикулярна плоскости мишени, а зона датчика фокусировки попадала на мишень прицеливания. Выбираем подходящую дистанцию съемки. Устанавливаем максимальную диафрагму (минимальное число диафрагмы). Делаем снимок. Проверяем по дисплею камеры или компьютера, есть ли ошибка в работе автофокуса. Если есть, а камера позволяет перекалибровать автофокус, вносим в его настройки нужные поправки.

Это упрощенная методика, которая сообщается пользователю в описании устройства. Однако излишнее упрощение может стать причиной бесполезности. Поэтому методику стоит расширить, включив в нее рекомендации, приведенные в статье В. Савушкина. Они касаются, в частности, необходимости обработки данных по нескольким снимкам (десяти), а также понимания того, что реализация автофокусировки в конкретном объективе/камере может сама быть источником эффектов, ошибочно принимаемых за систематическую ошибку. К примеру, это может быть инерция механики привода, «помноженная» на допуск неточности, заложенный в конструкцию. И не стоит забывать, что стиль съемки (то, как мы держим камеру, как выбираем точку фокусировки, как жмем на спуск) сам по себе может быть причиной ошибок. Так, регулярный «бэк-фокус» естественно возникает, если, снимая человека в рост, целиться в его глаза по центральной точке, а затем опускать камеру, чтобы захватить все от макушки до ступней. Поэтому съемку для проверки автофокуса нужно вести со штатива.

Проиллюстрирую некоторые возможные сложности в работе с LensCal (и с другими мишенями) на примерах. Камера Canon EOS 450D, объектив Canon EF 50 мм f/1,8 II. Первый «мешающий» оценке эффект — влияние инерции системы автофокуса. Устанавливаем объектив на минимальную дистанцию фокусировки для каждого снимка серии и затем выполняем снимки с автофокусировкой. Фрагменты снимков сведены в одну иллюстрацию, масштаб 1:1:

Хорошо видно, что автофокус систематически мажет, бэк-фокус, примерно 1 см

Для светосильного объектива ошибка фокусировки явно видна. Но, к примеру, при f/4 все будет не так очевидно, поэтому стоит применить простейшую инструментальную оценку контраста, как индикатора фокусировки. Для этого можно использовать любой графический редактор, отображающий гистограмму и информацию об отклонении от среднего. Область замера для построения гистограммы нужно выбрать побольше, но так, чтобы в нее попало как можно меньше разнородных элементов изображения. Я выбрал прямоугольник 40×60 пикселей и разместил его между «жирными» линиями шкалы на снимке — красный прямоугольник на приведенной выше иллюстрации. Для наглядности и обработки результатов в области замера можно просто нанести значение отклонения от среднего. У выбранного прямоугольника области замера это будет «11,52». В визуально оцениваемой области резкости для каждого снимка нужно нанести несколько меток замеров, чтобы не ошибиться с «попаданием». Я обозначил попадания в фокус красным овалом.

Проведем следующую серию замеров. Теперь будем фокусироваться из «бесконечности»:

Теперь ошибка в другую сторону. Объектив проскакивает «0» и дает фронт-фокус на, примерно, 2,5 см. Для портретника на портретной дистанции это будет попадание из зрачка на кончик носа. Естественно, для того чтобы определить поправку в работу автофокуса, никто не будет намеренно снимать систематически из бесконечности или из МДФ (минимальной дистанции фокусировки). При «случайной» фокусировке разброс будет другим. Тем не менее, продемонстрированный эффект показывает, что без минимальной статистической обработки результатов мы рискуем неверно истолковать результаты, если не знаем о наличии законного разброса в пределах примерно 5 см. И если бы мне на практике пришлось делать заключение о работе конкретного испытуемого объектива, я бы не стал утверждать, что он систематически мажет. Хотя есть соблазн усреднить обе серии и принять за ошибку примерно −1,5 см (+1 см бэк-фокуса и −2,5 см фронт-фокуса), это было бы неверно. Я бы провел несколько серий снимков для случайных начальных положений фокусировки и лишь после их обработки делал выводы.

Рассмотрим другой пример. Камера Canon EOS 450D, объектив Canon EF 28—135 мм f/3,5—5,6. Проверим его в положении 50 мм. При этом светосила будет f/4,5. При такой диафрагме определить, есть ли систематическая ошибка работы автофокуса, не получится ни по дисплею камеры, ни даже на большом дисплее компьютера. Помогут лишь цифры. Далее приведены фрагменты двух серий. Первая — фокусировка из МДФ, а вторая — из «бесконечности». Судя по статистическим данным, автофокус при конкретном масштабе съемки (дистанции) не ошибается.

Фокусировка из МДФ

Фокусировка из «бесконечности»

Цены

В таблице ниже приведена средняя розничная по Москве цена, актуальная на момент чтения вами данной статьи:

Мишень Spyder LensCal предоставлена для обзора компанией «Графитек»

| ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой Kaddr.com

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика “переживет” не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров “стекла” для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал “вооружения”: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

1. проверка комплектации;
2. внешний осмотр/проверка механики;
3. внутренний осмотр;
4. проверка электроники;
5. тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались “сплавить” человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкостью может “заразить” другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он “сидит” на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение “бесконечность” с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на “15 августа”. Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда “мыльные”, но становятся резче при “закручивании” диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения “мылит” больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА “Украинские новости”.

Проверка автофокуса камеры [смотреть только в случае замеченной проблемы!!!]

Если (и только тогда!!!!!!) у Вас появилась явная проблема с попаданием автофокуса камеры в цель или иная проблема, связанная с работой автофокуса, то лишь тогда имеет смысл читать данную статью. При появлении явных промахов автофокуса делаем следующее.

1. Кликаем картинку      

2. Когда она откроется в браузере в отдельной вкладке, то раскрываем окно на весь экран или хотя бы в размер картинки (2500 пикселей по горизонтали).

3. Ставим камеру на штатив так, чтобы оптическая ось была перпендикулярна плоскости экрана (предполагается, что экран плоский, а если он глянцевый, то обеспечьте отсутствие бликов на нём от источников света) и смотрела прямиком в центр мишени, выставляем светосильное значение диафрагмы (практически никакого смысла нет зажимать отверстие, т.к. подобное действие лишь упрощает задачу попадания в ГРИП, что можно запомнить как средство борьбы с проблемой при невозможности устранения её причины прямо на месте съёмок).

4. Захватываем в кадр монитор так, чтоб большая часть кадра занимала картинка, выставленная по центру кадра (для проверки центральной точки системы автофокуса) и, соответственно, смещаем мишень до следующей точки системы автофокуса, если таковые вообще в камере имеются и если (!!!) Вы вообще пользуетесь точками, отличными от центральной (мне, например, нужна и по сей день только центральная и проверять другие было бы пустой тратой времени). Стреляем. После завершения процедуры отдаляем штатив на метр-два дальше и стреляем уже отсюда, добавив и другие объекты в кадр (они сами добавятся, когда отдалимся). Потом можно отойти ещё метра на два и стрельнуть. На таких расстояниях уже по большому счёту речь не о перпендикулярной мишени, а потому с тем же успехом можно тренироваться на стенах домов 🙂 Дальше уже дело стремится к положению линз «бесконечность». Обычно с попаданием в бесконечность проблем у оптики нет, но если есть сомнения, то можно с окна или балкона выбирать себе объекты на свой вкус, но желательно контрастные.

Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Самый важный из них такой: не начинайте тестировать, если у Вас нет подозрительно стабильных промахов автофокуса.

I. Старайтесь проводить тест в адекватных условиях, когда яркость монитора не в десятки раз превосходит общую яркость освещения комнаты. В случае чего, воспользуйтесь уменьшением яркости монитора или открытием занавесок. Это ни в коем случае не означает, что нужно выравнивать светимость монитора под освещение стены за ним !!!! Просто следите, чтобы в залитой светом комнате монитор не был совсем уж тёмным ввиду малой его яркости и попадания солнечных лучей на экран, а также не лучшим выбором было бы в полнейшей темноте по яркому пятну светящегося экрана стрелять.

II. У младших моделей фотокамер как правило точность фокусировки не может быть выше, чем «попадание в ГРИП», а значит неправильно пытаться каким-нибудь образом заставить фокусироваться аппарат так, чтобы объект располагался строго по центру зоны резкости (касается стрельбы по мишени под 45 градусов, когда люди начинают комплексовать по поводу некоторого смещения зоны фокусировки от одного края ГРИП к другой). Скажем, у самых продвинутых фотоаппаратов Canon, точность задана как «попадание в 1/3 ГРИП», что существенно точнее. И тем не менее в любительской практике Вам вряд ли понадобится именно такая точность, потому что как правило любой фотоаппарат справляется с поставленными задачами вполне адекватно. При том, что нет ничего совершенного, оно и не требуется на деле.

III. Помните, что тесты тестами, а в реальных условиях чем светлее, тем лучше работа автоматики. Стало быть с приходом темноты любая техника начинает работать менее уверенно. Тут уже вступает в силу не только точность, но и скорость, и так называемая «цепкость»: может, именно из-за последних двух у Вас на фотографиях фокуса нет в нужных местах. Ни от одного аппарата Вы не добьётесь стабильной и быстрой работы в темноте, что бы Вы там ни вычитали в форумах. Поиск наилучшего приведёт либо большим растратам и достижения мизерной прибавки к желаемому, либо и вовсе к растратам безрезультатным. Умерьте ожидания и техника Вас не разочарует.

IV. Если Вы полагаете, что техника сама может всё делать, то Вы на неверном пути. Несмотря на указанный выше факт более точной фокусировки единичек от Кэнон, не следует думать, что, купив её, Вы уже ничего больше выжать не сможете из ситуации. Смею Вас уверить, что опытный фотограф может (подчёркиваю, что он может, а не обязан, но результат будет всё же колебаться с некоторым учётом использованного инструментария обоих пользователей техники) получить кадр с фокусировкой в нужном месте на младшей тушке быстрее, чем неопытный пользователь Canon 1D. Дело в том, что у всякого механизма есть особенности, знания которых помогают избежать проблем там, где можно застрять на месте, не обладая подобными знаниями.

Давайте посмотрим, что можно выжать из ситуации, не покупая новый фотоаппарат. Учитывая, что это будет непременно более дорогая модель, чем прежний Ваш, то даже с помощью дополнительных приспособлений можно потратить меньше, а получить больше.

Всем известно, что фокусироваться нужно на контрастных объектах. По крайней мере это написано в инструкции, да плюс ещё кое-что про ограничения условий применимости автофокуса. Но многие упорно продолжают давить на кнопку, направляя оптическую ось туда, где о контрасте и речи не идёт. А потом жалуются на плохую работу автофокуса. Грамотный пользователь не будет жаловаться понапрасну. Он первым делом отыщет способ фокусироваться даже в казалось бы безнадёжных случаях. Разумеется, есть предел всему, но мы можем расширить границы дозволенного до пределов возможностей аппарата, а не как у многих, когда эти границы задаются неумением пользователя.

Попробуйте пользоваться центральной точкой. Даже если это ф/1.4, то всё равно можно поймать нужный объект в ГРИП при помощи отдаления/приближения камеры при перекадрировании. Да, если Вам непременно нужна сверхскорость получения кадра и у Вас имеется лишняя монета на 1д, то почему бы сразу не пойти за ним. Но многие при этом выбирают вместо него полный кадр. Из-за шумов, из-за ГРИП. И что тогда делать им? Только использовать все возможные средства. Одно из них названо, другие ниже (наверное, не все).

Умейте отыскивать контрастные объекты, находящиеся на аналогичном расстоянии от Вас, как и Ваш главный объект съёмок. Если в кадре нужен один, а рядом с ним человек с блестящей брошью или белой рубашкой под тёмным пиджаком, то вот Вам и средство к быстрой фокусировке. И т.д., и т.п.

Фиксация экспозиции и перефокусировка — очень даже хороший инструмент. Помогает, когда ему находится место применения (см. инструкцию к камере).

Пользуйтесь подсветкой автофокуса. Самый надёжный и эффектный способ — это использование инфракрасного луча, имеющегося у внешней вспышки или, например, у устройств типа Canon ST-E2. Вообще говоря, используя ИК луч поддержки автофокуса, можно сфокусироваться хоть на серой стене с нулевым контрастом в полнейшем мраке. Проверял лично. У внешней вспышки можно поставить запрет на пых и использовать только луч. Способ изумительный.

Если объект далеко, то убедитесь, не находится ли блок линз в положении «бесконечность». Если да, то можно вообще выключить автофокусировку и снимать на бесконечности. Очень часто это самый быстрый и простой способ. Конечно же, для определённого рода сюжетов. Заметьте, хоть речь идёт о прекращении использования автофокуса, мы всё же не перешли к процессу ручного фокусирования, а лишь единожды выполнили действие, что важно в рамках нашей задачи.

Светосильная оптика. Чем светлее стекло, тем проще фокусу обнаружить себя в нужном для фотографа месте. Ведь камера фокусируется на светосильном значении диафрагмы в любом случае. Есть вполне бюджетные решения. Так или иначе дешевле кэноновских единичек 😉

Обращаю внимание читателя на умышленно не приведённый способ фокусировки при помощи поддержки встроенной вспышки. Сам факт использования встроенной вспышки говорит о согласии с заведомо убогим (всегда есть исключения, но они лишь доказывают правило) результатом на выходе, а Вы вряд ли хотели прийти к подобному исходу, прочитав так много о простых вещах 🙂