Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

В предыдущей части урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.

При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер.

Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Условное обозначение точечного замера.

Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.

Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер по крыше дома.

Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.

Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.

При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате

Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Этот замер, как и матричный, прост в использовании. Однако нужно учитывать, что экспозиция будет измеряться не по всей площади кадра, а только по его центральной части.

Замер по ярким участкам

Условное обозначение для замера по ярким участкам.

Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.

Это самый новый режим замера экспозиции. Он появился в самых современных аппаратах Nikon: D750, D810. Опытные фотографы знают, как неприятны пересветы на снимках. В местах с пересветом происходит полная потеря деталей, на снимке пересвеченная область выглядит просто как белое пятно. Пересвеченные участки никак не получится спасти даже при обработке фотографии в RAW. У формата RAW есть особенность: сделать посветлее, «вытянуть» детали в тенях очень просто, а вот спасти объекты из пересвеченных участков часто не представляется возможным. Чтобы свести количество пересветов к минимуму, был придуман режим замера по ярким участкам. Он убережёт ваши снимки от потери деталей в светлых областях кадра. Не удивляйтесь, если снимки будут получаться темноватыми: это нужно для сохранения деталей в светлых участках. А яркость кадра, как известно, легко можно откорректировать при обработке. Обрабатывать снимки без пересветов гораздо проще, а результат будет качественнее.

Когда использовать замер по ярким участкам? Тогда, когда вы снимаете в формате RAW и планируете после съёмки «проявлять» фотографии в RAW-конвертере, доводя их до идеала. Поскольку я снимаю только в RAW, я почти полностью перешёл на этот режим замера экспозиции. Работать с ним легко и приятно во всех съёмочных ситуациях.

Средства контроля экспозиции / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Проблема многих фотографов в том, что изображения у них получаются то слишком яркими, то слишком тёмными. Как же сделать так, чтобы фотографии были всегда нужной яркости?

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 500, F3.2, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Научившись настраивать параметры экспозиции, фотограф всё же не полностью решит вопрос — ему по-прежнему придётся контролировать яркость получаемых изображений. Как именно контролировать? Прежде всего визуально — просто посмотреть отснятое фото на экране фотоаппарата. А современные фотокамеры в режиме Live View или в цифровом видоискателе ещё до съёмки, в момент визирования, показывают картинку той яркости, какой она в итоге получится на фото.

Современные беззеркальные камеры, такие как Nikon Z7 и Nikon Z6, оснащены электронным видоискателем, в котором мы видим картинку той яркости, какой она получится на итоговом снимке.

Но тут есть проблема: наш глаз подстраивается под условия окружающего освещения. Например, при съёмке в темноте изображения на экране камеры будут казаться ярче, чем они есть на самом деле, при съёмке же на свету картинки могут выглядеть темнее.

На мой взгляд, лучшее время для съёмки вечернего города — сумерки, когда небо ещё не совсем чёрное, а городские огни не разгорелись на полную мощность. Сочетая естественный вечерний свет и городскую иллюминацию, можно получить самую живописную, объёмную картинку.

Отсюда и распространённая ошибка начинающих фотографов — слишком тёмные кадры во время ночной съёмки. Пока снимают в темноте, кадры на экране камеры видятся яркими, а в итоге оказываются тёмными.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/80 с, 24.0 мм экв.

К тому же, на глазок не всегда можно увидеть потери деталей в светлых или тёмных участках кадра, что зачастую становится серьёзной проблемой. Наверняка у каждого был опыт съёмки заката, когда на фото вместо буйства красок получается лишь белое пятно.

Кадр с «потерянным» небом из-за некорректной экспозиции.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 13 с, 20.0 мм экв.

Напомним, что особенно опасна потеря деталей именно на светлых участках — вместо них на фото оказываются белые пятна; в такой ситуации изображение не спасти даже при обработке. Из тёмных участков можно вытянуть детали, если снимать в формате RAW. Фотоаппараты Nikon славятся широким динамическим диапазоном, для них это не проблема.

Кадр с сохранёнными деталями как в светлых, так и в тёмных своих участках.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1 с, 20.0 мм экв.

То есть простая визуальная оценка яркости снимка работает далеко не всегда. А значит, фотографу стоит освоить и другие способы контроля экспозиции, чтобы получать изображения нужной яркости и не допускать потерь в светлых и тёмных участках снимка.

Гистограмма

График гистограммы — главный помощник в настройке яркости. Он поможет оценить распределение тонов на фото. По горизонтали графика показана яркость тонов — от чёрного к белому. По вертикали — количество пикселей данной яркости. На страницах нашего журнала есть урок о том, как читать график гистограммы; здесь же мы отметим основные нюансы.

Гистограмму яркости можно увидеть при просмотре отснятого изображения или же в режиме Live View на экране камеры или в электронном видоискателе прямо во время компоновки будущего кадра.

Включить показ гистограммы на фотоаппаратах Nikon при просмотре изображения можно, меняя режимы просмотра кнопкой «вверх» на мультиселекторе.

Гистограмму можно вывести на экран в режиме Live View с помощью кнопки info.

График гистограммы поможет понять, нет ли на фото потери информации в светлых или тёмных участках.

Пример «правильного» графика гистограммы: все оттенки сосредоточены примерно в середине, ничто не «прилипло» к его границам.

Если весь график «уехал» в левую часть поля, значит перед нами тёмный кадр, в нём преобладают тёмные оттенки. И наоборот, если график «навалился» на правый край поля, то перед нами — слишком яркий кадр.

Всё это — сигнал для фотографа: возможно, что-то пошло не так с настройкой экспозиции и самое время её скорректировать.

Кроме того, если на фото есть отдельные пересвеченные или слишком тёмные участки, мы их тоже увидим на графике в виде отдельных пиков, «прилипших» к правой или левой границе графика. Конечно, отдельных пятен-пересветов тоже допускать не стоит, в особенности на главном объекте съёмки (на лице модели, к примеру).

«Прилипший» к правому краю графика пик сигнализирует о том, что на фото есть потери в светлых участках. В данном случае это небо, важная деталь пейзажного кадра, где такой пересвет недопустим.

Уменьшим экспозицию кадра и этот пик уйдёт; на фото все детали сохранены. А если низ снимка кажется тёмным, то, имея базовые навыки обработки, его можно сделать ярче.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/100 с, 70.0 мм экв.

Гистограмма поможет делать кадры без потерь деталей в светлых или тёмных участках, что особенно важно, когда планируется последующая обработка снимков на компьютере, конвертация из RAW.

Однако по графику гистограммы не всегда удобно ориентироваться: не всегда понятно, где именно расположена пересвеченная область. Здесь поможет следующий инструмент нашего списка.

Выделение переэкспонированных зон

Это удобный инструмент, который обязательно должен быть включён на фотоаппарате продвинутого фотографа.

При просмотре на экране камеры пересвеченные области мигают чёрным цветом.

Потеря деталей на небе.

Суть его очень проста: при просмотре отснятого кадра находящиеся на нём пересвеченные области начнут мигать. То есть камера сама их обнаружит и покажет фотографу. При этом, если мигают не важные для сюжета области, например, блик на заднем плане портретного кадра, то эта ситуация вполне приемлема (хоть и не идеальна). А вот если замигал сюжетно важный объект, то необходимо изменить настройки фотоаппарата или вообще выбрать другие условия освещения для съёмки.

Кадр ниже снят в контровом свете напротив окна, и детали за окном оказались потеряны. Но сюжет при этом не пострадал, а значит такой пересвет допустим.

Если пересвеченная область находится не на важном с точки зрения сюжета объекте, то с ней можно смириться.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/100 с, 70.0 мм экв.

Выделение пересвеченных зон — удобнейший инструмент, спасший много кадров. Пользуйтесь им и брака по экспозиции у вас станет меньше.

Как же включить эту функцию на фотокамерах Nikon?

Меню режима просмотра — пункт «Настройки просмотра»

Поставьте галочку напротив пункта «Засветка» и не забудьте нажать OK. Теперь с помощью стрелки «вверх» на мультиселекторе можно выбрать режим показа засветки.

«Зебра»

У предыдущего инструмента есть только один недостаток — он работает лишь для уже отснятого кадра. Но как же увидеть потенциально пересвеченные зоны ещё до нажатия на кнопку спуска? Поможет инструмент из мира видеосъёмки, все больше входящий и в обиход фотографов — «зебра». На сегодня среди камер Nikon этот инструмент можно найти в Nikon D850 (в Live View и включённом режиме видеосъёмки) и в новейших беззеркалках — Nikon Z7 и Nikon Z6.

Пересвеченные участки выделены полосатой заливкой. Экран фотоаппарата Nikon D850 в режиме видеозаписи.

При активированной «зебре» уже на этапе компоновки кадра будут выделяться полосатой заливкой пересвеченные участки. Данная функция одинаково удобна как при съёмке фото, так и при видеозаписи.

Чтобы включить «зебру» на Nikon D850, необходимо выбрать режим видеосъёмки, перейти в Live View, нажать на камере кнопку i.

В появившемся меню выбрать пункт «Отображение засветки».

Помните — наши глаза могут нас обмануть! Съёмка в сложных условиях освещения может преподнести неприятные сюрпризы. Чтобы этого избежать, необходимо не только визуально оценивать на экране фотоаппарата получаемые кадры, но и пользоваться «инструментальными» методами контроля экспозиции. Так ваши снимки станут ещё лучше, качественнее!

Методы замера экспозиции Nikon. Матричный, Центрально-взвешенный и точечный замер

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Методы замера экспозиции Nikon

Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.

Матричный замер экспозиции. Автоматика нормально справляется с замером экспозиции.

Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного  режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.

Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.

Датчик	Камера
180.000 pixel metering sensor	D5, D6, D500, D850, D780, D7500
91.000 pixel metering sensor	D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a, D750
2.016-pixel RGB sensor	D600, D610, Df, D7000, D7100, D7200, D5200, D5300, D5500, D5600
1.005-pixel CCD RGB	D1, D1h, D1X, D2h, D2hs, D2x, D2xs, D70, D70s, D200, D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, Fujifilm FinePix S5 Pro, IS Pro
420-segment RGB sensor	D50, D40, D40x, D60, D80, D3000, D90, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500
10-segment SPD sensor	D100, Fujifilm FinePix S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации)
6-segment sensor	Fujifilm FinePix S1 Pro
5-segment sensor	квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S, Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565

После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.

В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.

Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный

У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:

1. Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter
2. Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)
3. Точечный – Spot

Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.

Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.

Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:

• Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
• Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
• В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Автоматический замер экспозиции

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS.

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

что это такое и как с ней работать

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! На связи, Тимур Мустаев. Один из главных вопросов фотолюбителей: как достичь нужной экспозиции фото при таком многообразии внешних условий? Да, подчас приспособиться непросто.

Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны. Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая более темным? Самый легкий способ осуществить подобные элементарные манипуляции – это компенсировать экспозицию. И это вы сможете сделать не заходя в меню фотоаппарата!

Что такое экспокоррекция

Давайте отвлечемся от непосредственной темы и для начала определимся, что такое экспозиция, которую мы и собираемся корректировать. Термином обозначают количество света, общую освещенность сцены, воспринимаемую фототехникой.

Зависит она и от размера диафрагмы, насколько она открыта, и величины времени, когда свет воздействует на чувствительный материал камеры. Безусловно, все эти установки мы можем менять. Но даже выставляя не автоматические, а полуавтоматические режимы, где мы имеем возможность регулировать один из показателей, все равно можем столкнуться с проблемой плохого освещения.

Не то чтобы плохого, а скорее не того, какое хотелось бы – в принципе, итог точно не определен. Загвоздка в том, что аппарат склонен усреднять значения и приводить экспозицию к некой норме. Но она не всегда может устроить.

При этом важно, на чем именно вы в процессе фокусируетесь. Из–за этого что-то может быть полностью в тени, когда ваш экспонометр замеряет свет на ярком предмете, что-то невероятно белым, если фокусироваться на темном участке. Ни один из этих вариантов меня бы не устроил.

В любом случае, вы видите сюжет и снимок нужно сделать прямо сейчас, желательно, без многочисленных проб и ошибок. Никто не хочет заполнять флешку неудавшимися кадрами, равно как и позже тратить время на постобработку.

Поэтому нужно как-то сразу исправить настройки. Читатели, вы уже догадались о какой полезной функции идет речь? Да да, она называется экспокоррекция в фотографии. И обозначается буквами EV, или Exposure Value – экспозиционная ступень.
Каковы могут быть ее цели? В первую очередь, добиться приемлемой экспозиции при недостатке или избытке света. То есть сдвинуть освещение вправо (в +) или влево (в -).

Также экспокоррекция помогает реализовать замыслы фотографа. Необычно смотрятся изображения с определенным художественным эффектом, в данном случае я говорю о светлом и темном ключе, где как раз общая освещенность играет главную роль.

Экспокоррекция: как выставить

Выставляется она проще простого. Правда, сразу нужно заметить, что будет работать не во всех режимах – только в полу- и автоматических.

Считается, что в ручном режиме вы и так полностью контролируете все параметры, поэтому можете выстроить по своему желанию, спрогнозировав результат.

В этом случае ориентируйтесь на шкалу экспокоррекции, видимую в видоискателе. При работе с включенной экспокоррекцией датчик оценки экспозиции будет мигать, так что он вам не советчик – опирайтесь на собственный прошлый опыт и знания. Шкала экспокоррекции в ручном режиме меняется и в положительную и отрицательную сторону, вот только результата это не приносит.

Предполагайте, что в сложных условиях с тем же контровым светом поправку придется сделать примерно на +1,5 EV, а, допустим, для снижения яркости очень светлых объектов может потребоваться -2 EV. Будьте внимательны и остерегайтесь чрезмерного пере- или недоэкспонирования кадра.

Осуществляем все на практике

Итак, включаем фотик и выбираем режим (авто или один из творческих приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный). С помощью горячих клавиш, о которых подробно можно узнать в вашей инструкции, или в интерфейсе выбираем опцию экспокоррекция в фотоаппарате.

Покрутив колесо, ее можно уменьшить или увеличить. Рядом на дисплее в качестве примера изображается картинка и можно видеть, как на ней изменятся свет — такая наглядность весьма удобна.

В зависимости от техники экспокоррекция может варьироваться. Чаще я встречал значения от -5 до +5, это на современных фотоаппаратах, но вполне вероятно, что не у всех возможности так широки.

Прежде чем выставить определенное число, нужно понять, что требуется – чуть осветлить или затемнить снимок, это, во-первых. А во-вторых, предварительно надо бы изучить, как какая величина скажется на экспозиции фото.

Одно ясно точно: сдвиг на 1 позицию в ту или другую сторону означает изменение количества света в два раза. Приведу пример: если стоят установки f/8 и выдержка 1/200, то выбранная коррекция в +1 превратит параметр диафрагмы в 5,6 (при той же выдержке 200) или время в значение 100 (при неизменном f/8). Это справедливо, соответственно, для приоритета диафрагмы или выдержки.

Как вам статья? Надеюсь вы узнали что-то новое для себя? Хотите еще больше узнать возможности своего зеркального фотоаппарата? Рекомендую вам ознакомиться с видео курсом ниже. Это очень понятный и простой курс, специально для новичков, который поможет понять зеркальную фотокамеру и научит вас делать отличные фотографии.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех у кого зеркалка NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех у кого зеркалка CANON.

До свидания! Это была лишь одна из многих полезных статей в моем фотоблоге, а скоро будут новые, так что рекомендую подписаться!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Экспокоррекция — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 июня 2018; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 июня 2018; проверки требует 1 правка.

Э̀кспокорре́кция (компенсация экспозиции) (англ. Exposure Compensation) — принудительное введение поправки в измеренную экспозицию для компенсации ошибок измерения или достижения художественных эффектов. Экспокоррекция используется как в плёночной, так и в цифровой фотографии.

Снимок без экспокоррекции. Яркий снег привёл к недодержке Снимок с экспокоррекцией +2eV

При использовании внешнего экспонометра или в ручных режимах экспокоррекция устанавливается для компенсации факторов, не учитываемых экспонометром при измерении, таких как несоответствие спектральной чувствительности фотоматериала и фоторезистора экспонометра, кратность установленных светофильтров или нестандартное светопропускание фокусировочного экрана. Для этого на калькуляторах таких экспонометров имеется отдельная шкала экспокоррекции.

В фотоаппаратах, кинокамерах и видеокамерах, оснащённых автоматическим управлением экспозицией, экспокоррекция применяется для компенсации заведомых ошибок измерения нестандартных объектов или сцен с большим диапазоном яркостей, в том числе с контровым освещением^[1][2]. Например, при съёмке лыжников на фоне яркого снега, экспозиционная автоматика отработает с заведомой недодержкой, и лица людей получат недостаточную экспозицию. Установка положительной экспокоррекции, при которой экспозиция будет увеличена по сравнению с расчётной, позволит получить правильно экспонированный снимок^[3]. При ручном (полуавтоматическом) управлении экспозицией наличие экспокоррекции необязательно, поскольку поправка может быть учтена при выборе экспопараметров. Тем не менее, экспонометры многих неавтоматических камер позволяют вводить экспокоррекцию при помощи дополнительных индексов шкалы или изменением значения установленной светочувствительности. Последний способ применим также в простейших автоматических камерах, не оснащённых вводом экспокоррекции.

Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются EV или, чаще eV (англ.  Exposure Value) — экспозиционная ступень. Величина экспокоррекции задается в этих же единицах. Сдвиг экспозиции на 1 eV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съёмки равны 1/50 сек (выдержка) и f/8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 eV приведёт к съёмке с параметрами 1/25 сек и f/8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 сек и f/5,6 в режиме приоритета выдержки.

Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе личного опыта, но существуют общие рекомендации: съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 eV, очень светлых — +1…+2 eV, съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 eV. В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины. Кроме того, необходимо повышенное внимание фотографа, который должен помнить об установленной экспокоррекции, чтобы отключить её при переходе к съёмке стандартных сюжетов.

В некоторых фотоаппаратах и видеокамерах имеется кнопка, обычно обозначаемая словами англ. Back Light, то есть «контровый свет». Это кнопка вводит фиксированную поправку, обычно равную +1—1,5 eV, и может считаться разновидностью экспокоррекции. Её удобство состоит в том, что ввод компенсации может происходить мгновенно и без отрыва взгляда от видоискателя. В большинстве случаев такая коррекция компенсирует ошибки измерения контрового освещения или в некоторых других случаях, часто встречающихся в практической съёмке.

• Г. Андерег, Н. Панфилов. Глава VIII. Экспонометрирование // Справочная книга кинолюбителя / Д. Н. Шемякин. — Л.,: «Лениздат», 1977. — С. 192—199. — 368 с.

• Е. А. Иофис. Фотокинотехника. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — 449 с.

• М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.,: «Машиностроение», 1984. — 142 с.

Компенсация экспозиции

Экспокоррекция – ценный инструмент для любого фотографа. Если вы когда-либо задавались вопросом, что она вообще из себя представляет и как с ней работать, эта статья поможет вам разобраться и пополнить свою копилку навыков. По правде говоря, у меня очень долгое время были проблемы с экспокоррекцией, а затем наконец-то наступил тот самый момент прозрения. Именно им я и хочу поделиться с вами. Я объясню, зачем может понадобиться компенсация экспозиции и как правильно использовать ее, чтобы делать фотографии в сложных условиях освещения.

Перед тем, как мы окунемся в объяснения, давайте кратко пройдемся по нескольким ключевым пунктам:

• Экспозиция
• Гистограммы
• Режимы приоритета
• Замер экспозиции

Возможно, вы уже знаете о чем-то из списка, но, пожалуйста, будьте терпеливы, ведь всё это имеет значение.

Что такое экспозиция?

По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры. Экспозиция зависит от трех отдельных, но взаимозависимых параметров, известных как треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Каждую из вершин можно корректировать индивидуально, чтобы изменить экспозицию снимка.

Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как «корректная» экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение. Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции. В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.

Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является «стоп». Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.

Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:

• Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
• Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
• Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200

Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.

Важность гистограмм

Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.

Примеры гистограмм.

На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами. На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых. В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр. LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.

Режимы приоритета

Я предпочитаю работать в ручном режиме и советую всем, кто изучает фотосъемку, овладеть им, чтобы полностью понять принципы экспозиции и открыть для себя новые возможности. Однако, ручной режим тоже подходит не для каждой ситуации. Среди других режимов есть Приоритет выдержки (обозначается буквами S или Tv), Приоритет диафрагмы (A или Av) и полностью автоматический или программный режим (Р).

Важно отметить, что компенсация экспозиции работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO. При полностью ручном режиме камера игнорирует поправки экспозиции.

Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы являются полуручными (или полуавтоматическими) режимами. В Режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO, а камера самостоятельно подбирает оптимальное значение диафрагмы, чтобы корректно экспонировать снимок, сосредоточив большую часть кривой гистограммы в середине. Этот режим полезен, когда вы хотите «заморозить» быстро двигающиеся субъекты (короткая выдержка) или получить эффект размытия (долгая выдержка).

При работе с Режимом приоритета диафрагмы вы задаете значение относительного отверстия и ISO, а камера сама выбирает выдержку. Такой режим полезен при работе с глубиной резкости фотографии.

В каждом из режимов приоритета иногда возникает необходимость вручную регулировать ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Однако, никто не мешает воспользоваться функцией Авто ISO и позволить камере выбрать значение самостоятельно.

Замер экспозиции камеры и как он работает

Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции. Это очень полезный инструмент, который помогает достичь «правильной» экспозиции. Однако, ее «правильность» определяется камерой, а не вами. Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.

Шкала замера экспозиции камеры.

При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции. Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного «нейтрального серого», который на шкале оттенков находится четко между черным и белым. Его исторически определяли, как 18% отраженного видимого света (он же 18-процентный серый) и камеры тоже откалиброваны по этому стандарту. При таком значении большинство фотографий должны экспонироваться правильно.

Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги. Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому. С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.

Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции – это способ переопределить экспонометр камеры при съемке в любом режиме кроме полностью ручного. При ручной съемке нет смысла использовать компенсацию, поскольку вы и так контролируете все три компонента экспозиции.

Однако, если вы фотографируете с одним из режимов приоритета, программным или ручным режимом с Авто ISO, у камеры есть частичный контроль над одним или несколькими компонентами экспозиции. Экспокоррекция используется, чтобы преодолеть понятие камеры о «правильной» экспозиции. Как упоминалось ранее, камере не всегда удается определить наиболее подходящую экспозицию для фотографии, поскольку она подбирает ее, ориентируясь на отраженный свет, и пытается привести его к нейтральному серому.

Компенсация экспозиции измеряется в 1/3 стопа и обозначается экспозиционными числами (Exposure Values – EV). Часто можно увидеть знак «+» или «-» рядом со значением. Корректируя экспозицию, вы заметите, что шкала экспонометра соответствующим образом двигается. Она будет показывать, что снимок недодержан или передержан. Наилучший способ оценить результат экспокоррекции – посмотреть на гистограмму. Гистограмма никогда не врет.

Как пользоваться компенсацией экспозиции?

Это очень просто. Большинство зеркалок позволяют добавить или убавить до трех стопов экспозиции. Некоторые более продвинутые модели могут работать даже с 5 стопами. Зачастую у камер есть кнопка «+/-» в верхней части или рядом с LCD-экраном.

Кнопка экспокоррекции.

Обычно для коррекции экспозиции нужно зажать эту кнопку и повернуть управляющий диск. У некоторых моделей есть отдельное EV-колесико или специальный пункт в меню. Если у вас что-то не получается, лучше всего посмотреть в руководстве по использованию вашей конкретной камеры.

Примеры экспокоррекции

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с «правильным» видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым. Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы. Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с. Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.

Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100. Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу). Фотография снова выглядит недодержанной. Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2. Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу. В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.

Итоги

• Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
• Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять «подходящую» экспозицию для конкретного субъекта.
• Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.

Финальные мысли

Я думаю, вы теперь понимаете, как работает экспокоррекция и надеюсь, что эта статья помогла прояснить некоторые аспекты. Однако, меня всё еще беспокоит одна вещь. Компенсация экспозиции не работает в полностью ручном режиме. Это вполне логично. Однако, при экспокоррекции значение шкалы экспонометра все равно меняется.

Использование экспокоррекции в полном ручном режиме. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Я думаю, именно из-за этого у меня на протяжении такого долгого времени возникало непонимание. Если верить шкале, экспокоррекция в полном ручном режиме влияет на экспозицию, но на самом деле это не так. Вот пример. Камера Nikon D810 в ручном режиме съемки: 1/200 с, f/10, ISO 100. На левой фотографии шкала показывает, что экспокоррекции нет, а справа установлено +1.7 EV. Обратите внимание на то, что выдержка, диафрагма, ISO, гистограмма и сам снимок остались прежними, что ожидаемо для ручного режима. Экспозиция осталась прежней, а значение экспонометра сократилось  на 1.7 стопа.

Это довольно каверзный вопрос. Я все еще не могу понять, почему так происходит. Если у вас есть объяснения этому феномену, поделитесь ими в комментариях! Спасибо!

Автор: Brenda Petrella

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции.

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара — это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его,  и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней — она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция — это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

— фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

— если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию — «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

— смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры. Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

100mm, f/2.8, 1/250s, 0.00eV, ISO200

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

Nikon D40, 12mm, f/4, 1/1600, ISO200, -1.00 eV

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин