Смазанные фотографии: 10 причин смазанных фото – Фотографии — причины смазанности

Смазанные фотографии: 10 причин смазанных фото – Фотографии — причины смазанности

admin 19.08.2020

Содержание

10 причин смазанных фото

Самым важным критерием качества любой фотографии является резкость изображения. Резкость даже важнее, чем недочеты в композиции и тональности снимка. Именно резкость является тем главным выразительным средством, при помощи которого автор фотографии концентрирует внимание зрителя на тех деталях, которые он считает нужными. Но, к сожалению, с резкостью, особенно у тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, очень часто бывают проблемы. Вот об этом – о резкости – давайте сегодня и поговорим. Мы расскажем вам о десяти самых, пожалуй, основных, типичных причинах того, что фотографии получаются смазанными. Настоятельно рекомендуем взять их на заметку.

Причина первая. Очень длинная выдержка

Чересчур длительное время открытия затвора фотокамеры, то есть длинная выдержка – самая, пожалуй, распространенная причина нерезкости и размытости фотографий. Многие начинающие фотографы думают, что удержать фотоаппарат без колебаний в течение «каких-то» полсекунды совершенно не сложно. Но они глубоко ошибаются. Как раз в этом и кроется причина смазанности фотографий. На длинных выдержках необходимо снимать со штатива. Если вы работаете без него, то следует придерживаться одного простого правила, которое гласит: выдержка, на которой вы снимаете, должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива, который установлен в вашей фотокамере. К примеру, при съемке объективом, фокусное расстояние которого 60 мм., выдержка должна быть не длиннее 1/60 секунды. А если вы снимаете длиннофокусным объективом, или зуммируете привычный объектив до 200 мм., то снимать, естественно, нужно на выдержке 1/200 секунды. Ни и так далее. Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка должна быть для того, чтобы исключить смазывание изображения.

 Некоторые фотокамеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения. Стабилизация изображения позволяет снизить минимальную скорость работы затвора примерно на три стопа. Что такое стоп? Это условная величина экспозиции, которая означает уменьшение или увеличение количества света, которое попадает на матрицу фотокамеры, примерно в два раза. Вам нужно твердо запомнить одно: чем медленнее скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры, тем больше света попадает на матрицу. Ну и, естественно, чем скорость больше, тем света попадает меньше. Выдержка 1/200 секунды, или просто 200, ровно вдвое короче выдержки 1/100 секунды, или просто 100.

Если объектив вашей фотокамеры оснащен механизмом стабилизации изображения, то при фокусном расстоянии в 60 мм., можно смело снимать на выдержке даже 1/8 секунды.

И еще один фактор при этом нужно учесть. Каждому фотографу необходимо знать, какая скорость срабатывания затвора минимальна конкретно для него. Тремор рук, да и всего тела неизбежен для любого человека. Просто у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Для того, чтобы выяснить предел «шевеленки» при съемке, можно провести простой опыт. Переведите фотоаппарат в режим приоритета выдержки, и начинайте снимать что-нибудь, начав с выдержки, ну например, 1/500 секунды. С каждым следующим кадром делайте выдержку всё длиннее и длиннее.  А потом, рассматривая сделанные снимки на экране монитора, вы легко определите, при какой выдержке дрожание ваших рук становится критическим, неприемлемым для качественной работы.

Причина вторая. Отсутствие штатива

Справится с «шевеленкой» хорошо помогает штатив. Сегодня существует два типа штативов – монопод и классический штатив-тренога.

Когда, в каких случаях нужно использовать этот инструмент?

  1. Если условия работы позволяют пользоваться штативом.
  2. Если при съемке нет возможности работать на более короткой скорости затвора (например, если вы фотографируете плохо освещенном помещении).
  3. Если по задумке вам хочется сделать кадр, в котором движущийся объект будет размыт.

Если вы снимаете со штатива, механизм стабилизации изображения необходимо отключать. Стабилизация в этом случае может помешать. Только не забудьте включить механизм стабилизации после того как, закончите съемку со штатива! 

Причина третья. Обращайте внимание на позу, в которой вы работаете

Поза, в которой фотограф находится во время съемки, должна быть твердой и устойчивой. Если вы будете стоять не твердо, то и снимки у вас получатся смазанными, нерезкими. Тут недалеко и до полного брака, безвозвратной потери порой редчайших, неповторимых кадров. Правильно стоять при съемке тоже нужно учиться. Не игнорируйте этот момент! Не считайте его малозначимым!

Для того, чтобы фотокамера покоилась в ваших руках твердо, прежде всего нужно научиться крепко держаться на ногах. Для более устойчивой позы рекомендуем одну ногу выставить немного вперед, как будто вы намереваетесь сделать шаг. Находясь в такой позе, вы сможете беспрепятственно, не сходя с места, смещать корпус в любом направлении: как вправо, так и влево, как вперед, так и назад.

Фотокамеру лучше всего держать в правой руке, а левой рукой немного поддерживать ее за объектив снизу. Сами же руки, точнее, локти, при спуске затвора нужно как можно плотнее прижимать к груди.

При съемке лучше пользоваться видоискателем, а не жидкокристаллическим дисплеем. В этом случае лицо фотографа служит дополнительной точкой опоры для фотоаппарата и, естественно, снизит «шевеленку».

Эти правила при съемке забывать ни в коем случае не нужно. Это – база. Но некоторые опытные мастера фотографии дают еще несколько советов. Например, неплохо будет, если вы научитесь при съемке регулировать ваше дыхание. Для чего это нужно? А для того, чтобы нажимать на спусковую кнопку в момент между вдохом и выдохом. Именно в это короткое время фотокамера принимает более устойчивое положение в ваших руках и риск смазывания заметно снижается.

Причина четвертая. Съемка при широко открытой диафрагме

На резкость фотографического изображения влияет также и диаметр отверстия диафрагмы. От величины диафрагмы зависит и глубина резко изображаемого пространства.

Что такое глубина резко изображаемого пространства, или, как иногда фотографы говорят проще, глубина резкости? Это то расстояние, которое в пределах границ кадра передается на плоскости фотографии резко.

Поясним это чуть подробнее. При наводке объектива на резкость, или говоря по -другому, при его фокусировке, мы приводим его подвижные элементы в такое положение, при котором на матрице создается изображение, резкое в какой-то определенной плоскости. К примеру, если мы сфокусируем объектив на расстояние 4.5 метра, то все объекты, находящиеся от него именно на этом расстоянии, на изображении будут переданы максимально резко. А то, что находится ближе или дальше этого расстояния, будет в той или иной степени нерезким.  А вот насколько нерезким —  как раз и зависит от диаметра отверстия диафрагмы.

При диафрагме F/2,8 (а такая считается большой, то есть широкой), глубина резко изображаемого пространства довольно мала. Особенно это ощутимо заметно при съемке длиннофокусными объективами (длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 100 и более миллиметров, называют также телеобъективами). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм., на диафрагме F/2.8 глубина резко изображаемого пространства составляет не более 2-3 сантиметров. Глубину резкости в этом случае может повысить лишь одно: съемка при узкой диафрагме: F/11 или даже F/18.

Широкоугольные, или как их называют, короткофокусные объективы, имеют намного большую глубину резко изображаемого пространства.

Как же при съемке правильно подобрать величину диафрагмы? Всё тут зависит от того, что вы хотите в итоге получить на снимке. Если, например, вы снимаете пейзаж, и задумали предать резко весь развернувшийся перед вами красивый ландшафт, то снимать нужно на узкой диафрагме. Если вы будете снимать при диафрагме F/11 или F/18 и меньше, то резкими на снимке у вас будут и кустики на переднем плане, и горизонт, отстоящий от вас порой на несколько километров.   Ну, а для того, чтобы компенсировать недостаток света, нужно увеличить время выдержки, то есть скорость затвора. В этом случаем мы отсылаем вас к первому пункту нашей сегодняшней статьи. А вот если вы снимаете портрет, в котором хотите передать резкими исключительно глаза модели, а другие части лица задумали сделать размытыми —  то открывайте отверстие диафрагмы до максимума.

Причина пятая. Съемка при автоматической фокусировке

Как поступать, если у вас не очень хорошее зрение, и вы носите очки? В этом случае вашим верным другом и помощником будет автофокус. Как же хорошо, что им оснащены практически все современные цифровые фотокамеры! А в более совершенных аппаратах эта функция работает просто великолепно, причем с различными параметрами, на которых мы остановимся чуть позже. А ведь еще совсем недавно, во времена пленочных фотокамер, автофокусировка казалась просто фантастикой и наводку на резкость фотографам приходилось осуществлять вручную. Сегодня о фокусировке многие даже не задумываются, полностью доверяясь автоматике. Ну, а для того чтобы подстроить свой фотоаппарат под собственное зрение, конструкторы оснастили его приспособлением, которое называется диоптр. Настроить его обычно можно при помощи небольшого зубчатого колесика, которое находится вблизи видоискателя. При желании тем, кто носит очки, диоптр можно настроить так, чтобы снимать, не пользуясь очками.

Причина шестая. Неправильная наводка на резкость

Давайте представим такую ситуацию. Ваша фотокамера установлена на надежном штативе, ее объектив правильно настроен, съемка проходит в хороший солнечный день, диафрагма маленькая, а выдержка короткая, значение ISO вы установили низкое.  Но, сделав снимок, вы с удивлением обнаруживаете, что он получился нерезким. В чем тут причина? Что сработало не так? Всё просто. Причина, скорее всего, в том, что вы неправильно сфокусировали объектив. Особенно часто такое бывает при съемке на широко открытой диафрагме, когда глубина резко изображаемого пространства очень мала и составляет порой всего несколько миллиметров. Даже небольшая ошибка в фокусировке в такой ситуации способна вывести нужный участок из зоны резкости. Например, если вы снимаете яблоко, то одна его сторона на снимке будет резкой, а вторая совершенно размытой.

Обычно фотографы, особенно начинающие, в своих фотоаппаратах выставляют опцию автоматического выбора зоны автофокусировки. В этом случае умная автоматика современной фотокамеры сама решает, какая часть, какая зона изображения должна быть в кадре передана резко. Чаще всего у автоматики это очень хорошо получается. Особенно в том случае, когда предмет занимает в кадре довольно большое пространство. Но если вы задумали сделать снимок с более сложной композицией, если вам нужно сфокусироваться на какой-то особой точке, автофокус можно отключить и настроить резкость вручную. А еще можно перевести автофокус в режим фокусировки в одной точке.

Если внимательно посмотреть в видоискатель современной цифровой фотокамеры, мы увидим несколько маленьких точек. Это и есть так называемые точки фокусировки (на жидкокристаллическом дисплее они изображаются квадратиками). Это точки, на которых фокусируется ваша камера. Если перевести камеру в режим фокусировки по одной точке, при помощи кнопок управления фотоаппаратом можно сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Как известно, для того, чтобы сфокусировать фотокамеру, нужно до половины нажать спусковую кнопку. После того, когда фотограф убедится в том, что автоматика сфокусировалась на нужном ему объекте, кнопку можно нажимать до конца. Всё. Снимок сделан. Казалось бы, очень даже неплохое конструкторское решение. Но проблема тут кроется в том, что очень часто спусковая кнопка современных фотокамер бывает чрезвычайно чувствительной.  Проще говоря, если нажать на нее недостаточно сильно, автофокус может не сработать, и вам придется перефокусироваться еще раз. А если нажать немного посильнее – то затвор сработает раньше, чем механизм автофокусировки закончит свою работу. Более того, если вы снимаете несколько кадров подряд, то автоматика может пытаться сфокусировать объектив перед каждым срабатыванием затвора. Именно по этой причине некоторые фотографы предпочитают фокусировать объектив при помощи кнопки фокусировки, которая располагается на задней панели фотоаппарата.

Back-button focusing – фокусировка задней кнопкой – это функция управления фотоаппаратом, при которой система автофокуса приводится в работу не спусковой кнопкой затвора, а специальной кнопкой на задней стенке фотокамеры.

Обычно эта кнопка называется AF-ON или просто Fn. Чаще всего активируется она по умолчанию. В некоторых случаях это можно сделать, войдя в меню камеры. После того, как вы нажали на эту кнопку, объектив вашей фотокамеры сфокусируется на нужной вам точке и не будет перефокусироваться до тех пор. Пока вы не нажмете на эту кнопку повторно. Преимущество такого способа фокусирования в том, что он позволяет фотографу свободно менять композицию снимка, делать несколько кадров одного и того же объекта с разных точек съемки. При этом фотокамера не будет терять уже настроенную фокусировку при каждом нажатии на спусковую кнопку.

Причина седьмая. Неправильно выбранный режим фокусировки

Чаще всего современные цифровые фотокамеры оснащены тремя основными режимами автоматической фокусировки объектива. Это:

  1. AF-S – фокусирование одного кадра. Этот режим используется в том случае, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.
  2. AF-С – продолжительный автофокус. Режим, который предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр. Этот режим используют при съемке движущихся объектов.
  3.  AF-А – полностью автоматический режим автофокусировки. В этом режиме фотокамера самостоятельно, без какого-либо вмешательства фотографа сама определяет, какой из двух вышеописанных режимов включить. На этот режим фотокамера обычно настроена по умолчанию.

Причина восьмая. Неумение фокусировать фотокамеру вручную

Плюсы автофокуса очевидны, их никто не оспаривает. Но, несмотря на это, в некоторых случаях фотографу приходится снимать с ручной фокусировкой. К примеру, при съемке на широко открытой диафрагме с целью достичь минимальной глубины резко изображаемого пространства. В этом случае не обойтись без штатива. А для того, чтобы убедится в том, что необходимые участки изображения находятся в зоне резкости, автофокус нужно отключить и снимать при ручной фокусировке. Для более точной настройки резкости изображения можно при помощи зума увеличить изображение в 5-10 раз.

Причина девятая. Грязь на фильтрах и передних линзах объектива

Хорошей резкости и вообще качественного изображения не добиться, если вы посадили на переднюю линзу объектива пятно. Недорогие пластмассовые светофильтры тоже заметно ухудшают резкость. Многие предпочитают снимать с ультрафиолетовым светофильтром (uv). Качество вашего светофильтра вы легко оцените, сделав несколько кадров без него. Очень часто такие фильтры на качество снимка влияют только негативно.

Причина десятая. Некачественные фотообъективы

На плохое качество объективов свои собственные упущения в работе особенно часто сваливают начинающие фотографы. Но, как это ни странно, качество объективов в ряду причин нерезкости стоит на одном из последних мест. Тем не менее, несмотря на хорошее качество современной оптики, различные объектив весьма разнятся между собой.

Из каких составляющих складывается это понятие – «качество фотографического объектива»? Это, в первую очередь, материалы, из которых он изготовлен, и его внутренняя конструкция. Основа объектива – точно подобранный комплект линз, который позволяет фокусировать изображение, создаваемое на светоприемнике (матрице или фотоплёнке), делать его более качественным за счет исправления различного рода аберраций (это тема отдельной статьи).

Действительно, некоторые объективы создают более резкое изображение, нежели другие. Как говорят старые мастера, «рисуют» более жестко или более мягко. Одни объективы дают более резкое изображение по краям кадра, по его углам, вторые акцентируют качество в центре, третьи создают качественное изображение на какой-либо диафрагме, четвертые дают красивые световые блики вокруг точечных источников света, попавших в кадр и так далее. Это даже нельзя назвать недостатками или достоинствами разных объективов. Это просто их индивидуальные особенности. Каждый объектив имеет свой, неповторимый характер. Даже два объектива одной и той же модели, одной и той же фирмы, собранные в одном и том же цехе, могут быть разными. В этом деле миллион нюансов.

 Тут так же следует заметить, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием (как их называют, фиксы) в отличие от объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) обычно работают более качественно. Вот почему, даже несмотря на то что это   значительно утяжеляют сумку фотографа, опытные мастера фотографии предпочитают носить с собой несколько объективов. Даже самый простой и недорогой фикс может «рисовать» значительно лучше, чем дорогой зум.

Фотографии — причины смазанности

Слишком длинная выдержка

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды — проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора — 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп — это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех — у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в размытость фотографий.

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

  1. Когда есть возможность не снимать с рук.
  2. Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
  3. Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости — это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии — это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована — просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр — приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана — квадратиков) — это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо — может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно — сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) — это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта — камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

  1. AF-S — фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
  2. AF-C — продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
  3. AF-A — автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим — нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Знаете другие секреты идеальной резкости фотографий? Делитесь ими в комментариях!

Прелесть смазанных фотографий

Автор:
26 октября 2017 21:33

Не все кадры одинаково хороши…

1.

Прелесть смазанных фотографий

2.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

3.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

4.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

5.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

6.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

7.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

8.

Прелесть смазанных фотографий

9.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

10.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

11.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

12.

Прелесть смазанных фотографий

Источник:

13.

Прелесть смазанных фотографий

Смазанное фото — смазанное фото как исправить, как сделать смазанное фото четким – ФотоКто

Даже если вы прекрасно усвоили правила выбора экспозиционных параметров и закон трети, в некоторых случаях, вам не удастся получить красивую фотографию. Давайте вместе разберём некоторые типичные ошибки начинающих фотографов, приводящих к появлению смазанных фото.

Что такое шевелёнка

Как правило, смазанный кадр получается, когда во время съёмки очередного кадра вы, или автоматика вашего фотоаппарата установили длинную выдержку.

При фотосъёмке с длинной выдержкой очень важно, чтобы всё время, когда затвор фотоаппарата открыт, фотокамера и снимаемый объект были неподвижны

Этого можно добиться, если вы постоянно, особенно вначале вашего увлечения цифровой фотографии, будете следить за тем как вы держите фотоаппарат.

Однако, при большой кратности зума (большом фокусном расстоянии объектива) смазанные кадры — так называемая шевелёнка — получаются даже при сравнительно короткой выдержке.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем труднее получить несмазанный кадр. Например, для объектива с фокусным расстоянием 250мм шевелёнка может получиться уже при выдержке длиннее 1/250 сек. Так, что иногда штатив или жесткая опора просто необходимы.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем легче испортить фотографию смазом!

Причина кроется в угле зрения объектива-УЗО. Предположим, что ваша камера во время съёмки случайно переместилась всего на два градуса или на два миллиметра — здесь особой разницы в единицах измерения нет — главное наличие случайного перемещения фотоаппарата. На схеме перемещение объектива камеры обозначено Х1, а перемещение картинки  на матрице обозначано Х2. При большем фокусном расстоянии объектива изображенние на матрице фотоаппарата сместится намного больше, чем при широкоугольном (коротком) объективе! Соответственно и смазывание фотоснимка при одинаковом случайном перемещении фотоаппарата будет заметно больше!

 

как сделать смазанное фото четким

Общее правило для тех, у кого нет штатива, но хочется избежать шевелёнки

ВЫДЕРЖКА начала ШЕВЕЛЁНКИ = 1 / ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА

Но, даже если при фотосъёмке с длинной выдержкой, ваш фотоаппарат неподвижен, смазывание кадра всё равно возможно если в кадре присутствует движение!

Ошибки при фотосъёмке движения

Чтобы «заморозить» быстрое движение в кадре, вы должны установить короткую выдержку. Так что если не хотите возиться с экспозиционными параметрами, вместо режима AUTO установите режим сцены — SCN и выберите сцену «спорт/движение». А если ваш фотоаппарат позволяет выбрать режим приоритета выдержки, то лучше установить этот режим. Выдержку выбирайте в зависимости от фокусного расстояния объектива согласно приведенной выше формуле.

Иногда, при съёмке быстро движущихся объектов, смазанный кадр получается даже при достаточно короткой выдержке. Всё дело в относительности движения.

Смазывание вам гарантировано если вы снимаете мчащийся автомобиль, перпендикулярно его траектории — автомобиль въезжает в кадр с одной стороны и выезжает с противоположенной. Вам нужно изменить ракурс съёмки так, чтобы перпендикулярная составляющая скорости уменьшилась до необходимого значения. Например снимать движущийся автомобиль не сбоку, а под некоторым углом, например ¾ от 90°. Красивый эффект движения можно получить заставив смазывание картинки работать на нас. Для этого надо использовать так называемую фотосъёмку с проводкой.

как сделать смазанное фото четким

Композиция при съёмке подвижных объектов

Хочу обратить ваше внимание ещё на одну особенность съёмки движущихся объектов. Посмотрите внимательно на фотографию движущегося автомобиля выше.

Фотосъёмкой с проводкой мы подчеркнули скорость автомобиля, экспозиция и баланс белого вроде тоже нормальные. НО, что-то в этой фотографии всё-же не так…

А вы заметили, что автомобилю некуда ехать! Перед ним кадр заканчивается — сзади больше свободного места, чем впереди! Это тоже следует учитывать при съёмки подвижных объектов — впереди, по траектории движения объекта съёмки оставляйте совбодного места больше, чем сзади.

При фотосъёмке подвижных объектов, оставляйте больше свободного места там
куда движется снимаемый объект, всё-равно фотографируете вы машину,
велосипедиста, спортсмена или бегущего ребёнка.

Источник:http://freefotohelp.ru/

Вы можете снимать также с курсом «Научись фотографировать лучше» Ссылка на курс:http://3009.ru/nfl/special/

Смотрите также:

Съемка со смешанным светом в фотографии

 

Почему фотографии получаются размытыми?

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас получились. Однако, после импорта становится понятно, что все снимки можно отправлять в утиль из-за того, что они размытые.

Уверен, у вас случалось подобное, как и у большинства из нас. Лично мне пришлось выбросить не один многообещающий кадр только из-за того, что он был недостаточно резким.

В идеале вы вернулись бы домой с идеально резкими снимками в 100% случаев, но на деле подобное редко случается. Однако, есть определенные вещи, о которых стоит помнить при съемке, чтобы сократить вероятность получить размытые фотографии.

В этой статье приведены некоторые самые часто встречающиеся причины, по которым фотографии теряют свою резкость.

№1. Слишком долгая выдержка

Первая и самая распространенная причина – выдержка недостаточно короткая. Это может случится при использовании автоматического/полуавтоматического режима или если вы подобрали не самую лучшую выдержку для конкретной ситуации.

Зачастую такое случается при съемке во время «золотого часа» или в любое другое время суток, когда мало света. Шансов встретить подобную проблему при съемке в полдень мало.

Есть одно проверенное на практике правило, которое гласит, что нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива. Например, если у вас 14 мм объектив, выдержка должна быть выше 1/14 с при съемке без штатива. Для 200 мм нельзя устанавливать значение ниже, чем 1/200 с. В противном случае стоит поставить камеру на штатив.

Сделать такую фотографию с рук практически невозможно, если хотите, чтобы она была резкой.

В качестве альтернативы можно повысить ISO или задать более широкую диафрагму, за счет чего появится возможность сократить выдержку. Но не забывайте, что повышение ISO и/или расширение диафрагмы может также повлиять на качество фотографии.

№2. Неподходящая диафрагма

Это приводит нас ко второму пункту: возможно, вы не выбрали оптимальную диафрагму.

Хотя и не существует единственного правильного значения диафрагмы для каждого конкретного случая, нужно понимать, как она влияет на снимок. При работе с f/2.8 общая резкость будет ниже, чем при f/13.

При f/2.8 фокусная точка будет резкой, в то время, как всё остальное – нет, в результате чего снимок в целом получится размытым.

Если использовать f/22, вы заметите, как сократится общая резкость. Хоть вся фотография и будет в фокусе, она менее резкая, чем та, которая сделана с более широкой диафрагмой.

Найти идеальную диафрагму для каждой определенной ситуации не всегда легко, но с практикой этот навык можно развить.

Такие техники, как фокус стэкинг очень помогают при съемке сцен, в которых есть элементы как на переднем плане, так и на заднем.

№3. Тряска камеры

Использовать штатив – самый частый совет, когда дело доходит до разговоров о резких снимках. Однако, просто зафиксировав камеру на штативе, вы не обязательно получите ожидаемый результат.

Нажимая на кнопку спуска затвора, вы уже создаете небольшую вибрацию. Хоть это может показаться мелочью, при работе с относительно долгой выдержкой этого достаточно, чтобы сделать часть кадра размытой.

Работая со штативом, убедитесь, что используете внешнюю кнопку или функцию отложенного спуска затвора. Это устранит вибрацию, возникающую при нажатии на спуск и в результате приведет к более резким фотографиям.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мой штатив за $20 не мог нормально работать в ветреных условиях при съемке морских пейзажей.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

№5. Вы используете объектив низкого качества

Я не люблю уделять слишком много внимания оборудованию, поскольку твердо верю, что прекрасные фотографии можно делать вне зависимости от используемых инструментов. Однако, когда дело доходит до качества съемки, оборудование высокого класса несомненно играет свою роль.

Возможно, вы не раз слышали, что нужно вкладываться в объективы, а не в тушки. Велика вероятность, что объектив пробудет с вами дольше, чем камера. К тому же, он играет более важную роль в плане резкости снимков.

Бюджетные модели далеко не такие резкие, как профессиональные, среди которых также есть определенные различия.

Я бы посоветовал не полениться и уделить время поискам лучшего объектива для вашей модели камеры и бюджета. Всегда лучше иметь один или два отличных объектива, чем кучу ненужных. Вы удивитесь какой на самом деле может быть разница.

№6. Человеческий фактор

Финальная причина, которую неприятнее всего слышать – возможно, вы неправильно фокусируетесь.

Фокусировка не должна быть трудной задачей, правда? Ведь это звучит просто! Но на деле всё не так, особенно при работе с ручным фокусом. Шаг погрешности очень маленький и нужно совсем немного, чтобы испортить снимок. Есть два распространенных случая:

Автофокус работает недостаточно хорошо

Автофокус – отличный инструмент большинства цифровых камер, но не всегда он работает так, как ожидается. Особенно это проявляется при съемке в условиях плохой освещенности, поскольку камере трудно увидеть детали и найти правильную фокусную точку.

Неправильный ручной фокус

Временами ручная фокусировка – непростая задача. Очень удобно иметь возможность получить максимально точное фокусирование, но, ошибившись совсем немного, вы можете ухудшить резкость снимка. Умение найти оптимальную точку и правильно сфокусироваться требует времени и опыта.

В такой ситуации на помощь приходит режим Live View. Зуммируйте на 100% масштаба и корректируйте фокус пока не получите максимальную резкость.

Подводя итог

Взяв на вооружение всё вышесказанное, вы сможете повысить вероятность получить резкие фотографии. Однако, в любом случае придется приложить усилия, и я настоятельно рекомендую уделять этому должное внимание в процессе съемки.

Одна вещь, которую я регулярно делаю при съемке – смотрю на экран камеры, масштабирую и смотрю, всё ли правильно сфокусировано. Я делаю это каждый раз, когда меняю композицию. На всё уходит несколько секунд, но таким образом я всегда уверен, что снимок идеально резкий. Если нет, я сразу же вижу, что нужно отрегулировать фокус, выдержку или еще что-то.

Лучше развить у себя такую привычку, чем приходить домой и осознавать, что все усилия пошли впустую.

Автор: Christian Hoiberg

Смазанные фото — фото получаются смазанными, смазанное фото как исправить – ФотоКто

Слишком длинная выдержка

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды — проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора — 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп — это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех — у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в размытость фотографий.

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

  1. Когда есть возможность не снимать с рук.
  2. Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
  3. Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости — это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии — это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована — просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр — приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана — квадратиков) — это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо — может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно — сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) — это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта — камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

  1. AF-S — фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
  2. AF-C — продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
  3. AF-A — автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим — нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Источник:http://lifehacker.ru/

 

Смотрите также:

Фотопроект как способ разбудить свой творческий потенциал

 

Как с помощью смазанного фона делать фотоснимки динамичными

Когда дело доходит до того, чтобы сделать фотографии каких-либо спортивных состязаний или просто стремительно двигающихся предметов, Вы можете предположить, что «замораживание действия» (фото справа) является лучшим выбором для передачи динамичности события – и, конечно же, это имеет смысл для некоторых ситуаций. Но во многих случаях Вы закончите съемку безжизненным фотоснимком, который будет выглядеть полностью статичным и испытает недостаток в любом чувстве скорости или волнении при первом взгляде на фото.


Если Вы фотографируете какой-либо вид гонки с автомобилями, велосипедами, лошадями или людьми, проносящимися с большой скоростью мимо Вашего объектива, то часто можно получить гораздо более сильный эффект скорости, немного смазывая фон за основным предметом съемки. Это покажет, что предмет действительно перемещался быстро и произведет намного большее впечатление движения при просмотре снимка.
  Car-static1                   Car back-blurred21

В автомобильной гонке выше, я использовал автоматические параметры настройки камеры слева, и в результате получил «заморозку действия» – фото выглядит, как будто автомобиль припаркован на обочине. Справа я сознательно немного смазал фон, и результат стал гораздо более предпочтительным. Ниже я пошагово объясню Вам, как добиться такого результата с Вашей камерой.

Список действий: Как сделать динамическую фотографию

1: Переключите свою камеру в Режим приоритета затвора (выдержки), поворачивая диск режимов в значение -= S =- или, на моделях Canonв режим -= Tv=-

2: Выберите более медленную скорость затвора, которая смажет фон действия. 1/60 является хорошей отправной точкой для экспериментов.

3: В то время как Вы готовитесь сделать динамичный снимок,ведите объектив фотоаппарата за предметом съемки с помощью видоискателя. Удостоверьтесь, что Вы продолжаете перемещать камеру, даже в то время когда Вы нажимаете кнопку спуска затвора.

4: Если фон получился не достаточно смазанным, выберите более медленную скорость спуска затвора, к примеру, 1/30 или 1/15. Если фотоснимок оказался слишком смазан, выберите более быструю скорость, например — 1/125.

5: После того, как Вы сделаете фотографию с нужным эффектом динамичности, не забудьте вернуть диск выбора режима к способу Auto или Program(-= P=-)

Обратите внимание 

Если у Вашей камеры или объектива есть средства анти-встряски, они могут слегка запутаться при поступательном движении объектива вслед за целью. У некоторых моделей есть специальные настройки или режимы для того, чтобы обеспечить правильную съемку двигающихся объектов. Другие, более новые модели, могут автоматически подстраивать настройки для поступательной фотосъемки. Проверьте Вашу инструкцию к фотокамере, и если Ваш фотоаппарат не имеет ни одного такого режима, лучше полностью отключить режим анти-встряски, делая фотографии с подобным эффектом.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о