В видео материале я рассказываю, как снимать видео. Мы можем обойтись без покупки специальных устройств. Как сделать штатив для телефона своими руками в домашних условиях читайте ниже. Полноценный штатив из подручных средств. — создавать трудновато, но простые держатели и невысокие штативы делать самому вполне по силам.
Требования к держателю телефона для фото и видеосъемок
Для этого вам нужно было использовать «панель управления полетом» — экран монитора с нужными кнопочками. Процесс контроля.
Случайное падение.
Виды штативов
«Штатив» — тренога. Это элементарная физика. Если у них разные ноги для крепления камеры или телефона. Это общая характеристика.
Но есть и различия. Разбираемся!
Моноподы . Приставка «Моно» говорит о том, что у этого устройства одна «нога». Своего рода палка-селфи, основное назначение которой — увеличить расстояние от себя любимого. Снабжен складными ножами. Много вариантов предлагает небезызвестный АлиЭкспресс. Иногда для фотоаппарата или камеры.
Я приобрела для себя складную палку-селфи-монопод. Конструкция ножа может быть очень нестабильна, хрупкая. Обращаться с такими следует осторожно. Она делает все возможное, чтобы получить право на жизнь в рубрике «сделай своими руками».
Трипод – тренога в разном исполнении. Профессиональное оборудование может менять угол наклона камеры, высоту, поворот.
Мультипод – все тот же трипод, смонтированный так, что при сборке превращается в монопод. «Ноги» складываются вдоль основной штанги или вовсе снимаются с нее.
- Мини-штативы, тот же, мультипод, толкьо с короткими ножками, невысокая конструкция, высотой 30-40 см.
- Штативы— струбцины, штативы-прищепки своей сути это конструкции для крепления к столу, полке и т.д.
- Гибкие штативы – мини-штативы с гнущимися «ногами», которые, в идеале, должны легко крепиться к любому столбику, дереву, ветке и т.д. На самом деле все не так просто, особенно в недорогих вариантах – ножки не настолько крепки, чтобы удержать с любом положении тяжелый мобильник и, тем более, камеру. Так что возможности вsставить камеру в наклоне и нужном повороте ограничены.
Видео про мини-штативы и монопод-палку-селфи.
Посмотрите кусочек видеоурока из моего тренинга во видеомонтажу, где я показываю свои рабочие штативы. Это поможет вам избежать необдуманных покупок или, наоборот, купить именно то, что нужно вам.
Инструменты для создания штатива своими руками
Инструменты, нужные для создания штатива
Для штативов-пятиминуток инструменты не понадобятся, разве что ножницы, да и то не всегда.
Но для «серьезных» штативов, у которых есть меняющие высоту три ноги, потребуются и более серьезные иснтрументы.
Вот основной список:
- дрель;
- ножовка;
- плоскогубцы, кусачки;
- отвертки (шуруповерты).
Кроме этого ножницы, клей и другие инструменты и материалы, что у Мастера всегда в наличии.
Самодельные бюджетные штативы для фото-видео камеры из подручных материалов
Рассмотрим варианты от самых простых, которые можно сделать за пять минут, до более сложных конструкций, сделать которые под силу только мастерам с руками, которые растут откуда надо.
Штативы для телефона за пять минут — простые и функциональные
Как самому сделать штатив для телефона своими руками из подручных средств – советы для тех, у кого нет времени. Эти конструкции больше похожи на держатели для смартфона, чем на штатив Своими руками полноценный штатив делать долго и не всем по силам. Примеры ниже в тексте.
Из баночек, разовых стаканов и т.д.
Самый простой способ быстро сделать штатив-держатель для телефона – разрезать разовый стаканчик, баночку из-под йогурта (сметаны и проч.). На фото ниже хорошо видно, как работает такое приспособление — нужно сделать прорези и вставить в них телефон.
- Если сделать прорези наискосок, то телефон будет слегка под наклоном.
- Для расположения на более высокой точке достаточно поставить на что-то еще – на стопку книг, на банку, полку и т.д.
Плюсы – легко, не дорого, быстро.
Минусы – не подходит для вертикальной съемки (сверху), для более высокой позиции требуется подставка.
Штатив из прищепок
Еще один простой способ сделать штатив для телефона своими руками за пять минут это использовать прищепки. Соедините их, как показано на рисунке и ставьте ваш аппаратик в полученную систему.
Плюсы очевидны – доступно, практически бесплатно, быстро.
Минусы такие же, как и у баночек – нет возможности снимать свержу – телефон просто не удержится.
Крепление телефона на банке, бутылке и т.д.
Вы можете закрепить телефон на бутылке с водой с помощью резинок, как показано на фото ниже. Обязательно наполните бутыль водой, иначе вся конструкция не устоит.
Штатив для телефона в домашних условиях из настольной лампы
Если у вас есть настольный светильник с изменяющимися направляющими, гибким основанием — то это отличный вариант для штатива. Остается только прикрепить к нему непосредственно держатель телефона и ваш штатив готов!
Плюсы – можно менять высоту, наклон и т.д.
Минус – более сложная конструкция, которую не сделать за пару минут.
Как сделать штатив самому для телефона для вертикальных съемок
Более серьезный вариант и потрудиться нужно не пять минут. Созданная конструкция мне служит уже долгое время, не требуя ни замены, ни ремонта. Вертикальные съемки можно вести хоть на кухонном столе, хоть на полу и т.д.
Вам потребуются пара длинных линеек (деревянные широкие рейки, плинтусы тоже подойдут, даже потолочные — главное, чтобы они не гнулись), пара коротких и обычная крышка от картонной коробки, например, обувной. Размер не должен быть маленьким, чтобы телефон свободно мог располагаться в любом положении над отверстием.
- В крышке проделайте крестообразное отверстие, шириной 3-5 см. Главное, чтобы телефон можно было разворачивать над этим отверстием в разные стороны.
- Далее скрепите между собой линейки-досочки в рамку. Расстояние между ними должно быть меньше ширины коробки на несколько сантиметров. Чем длиннее линейки, тем лучше – вам будет больше свободы действий. Для крепления можно использовать даже обычный скотч, изоленту, тейп-ленту. Или более серьезно – скрепить шурупами.
- Для съемок рамку закрепите чем-то тяжелым на высокой горизонтальной поверхности рядом (над) местом съемки, а телефон просто положите в коробку над отверстием. Коробка свободно передвигается – это дает возможность найти лучший вариант для съемки.
Для съемок приготовления пищи это отличный вариант– достаточно закрепить его на полке висящего шкафа над рабочим столом.
Плюсы – доступно, в разобранном виде конструкция не занимает много места.
Минусы – не регулируется высота, нужно искать подставку для крепления.
Штатив для телефона из проволоки
Жесткая проволока позволит сделать достаточно удобный штатив для телефона. При желании можно даже менять угол наклона для съемки. В какой-то мере это напоминает «осьминог». Такую конструкцию можно прикручивать к ножкам стула, стола, к дереву и т.д.
Селфи-палка или монопод из подручных средств
Проволока же поможет решить проблему отсутствия селфи-палки для съемок себя любимого!
Швабра, лыжная палочка, ветка в конце концов вместе с проволокой решат задачу отдаления камеры от себя на приемлемое расстояние.
Так как в данном варианте отсутствует пульт управления, то ставьте камеру на таймер и несколько снимков. Я, кстати, так делаю даже на обычном штативе, не люблю пульты.
Крепление смартфона на штатив для фотоаппарата
Держатель для телефона из канцелярских зажимов — фото все говорит само за себя. Плюс в том, что можно использовать все функции штатива – наклон, поворот камеры, изменение высоты.
Перед тем, как прикрепить первую прищепку, обязательно винт крепления фотоаппарата выверните так, чтобы он не торчал. Иначе зажим не будет держаться.
Второй зажим установите так, как на фото. И потом с помощью резинок прикрепите телефон.
Зажимы берите большие, надежные.
Штатив для телефона из картона
Есть фабричные картонные держатели-штативы для телефонов. Почему бы не использовать саму идею и не вырезать и склеить собственными руками аналог того, что показано на фото ниже?
Простые штативы-держатели с использованием болтов и клея
Прежде, чем перейти к более сложным конструкциям, ознакомьтесь с требованиями, чтобы созданная вами стойка с креплением не оказалась непригодной для использования.
Требования к самодельному штативу для камеры
Рабочая высота самодельного штатива
Хорошо, если она регулируется в широком диапозоне. Но для самодельного штатива трудно сделать так, чтобы минимальная высота была 20-30 см, а максимум 1,5 метра.
Разумные пределы от 50-80 см до 1.5 метра. Этого хватите как для съемок предметов на столе, например, так и для съемок «в полный рост» без искажения картинки.
Устойчивость, надежность
– штатив должен выдерживать вес камеры и не падать при малейшем колебании пола или ветерке.
Резьба – это важно знать!
Для самодельных штативов эта характеристика важна, так как придется подбирать болтики для крепления.
Итак, есть два основных стандарта резьбы крепения. Это 1/4” и 1/8”. Проверьте, какая резьба у ваших аппаратов и используйте болты соответствующих размеров.
Штатив из пластиковой бутылки
Сложность не высокая:
- просвердить отверстие в крышке;
- вставить болт и укрепить его клеем;
- наполнить бутыль водой для устойчивости;
- закрыть крышку и наложить на болт прокладку;
- прикрепить камеру или крепление для телефона.
Устойчивый трипод штатив своими руками из бритвы
Идея не моя, подсмотрена в интернете!
Три пластиковые бритвы сослужат вам службу в качестве ножек штатива.
Прикрепив их клеем или шурупами к треугольному основанию, получите почти готовый штатив.
Перед креплением бритв к основанию в нем нужно просверлить отверстие, вставить соответствующего диаметра болтик для крепления камеры или держателя телефона – и штатив готов к использованию.
Проблема может возникнуть с основанием – придется либо выпиливать из дерева, либо искать треугольный предмет приемлемых размеров.
Для надежности лучше болт укрепить клеем (момент, эпоксидный) и использовать резиновую прокладку, чтобы камера крепилась более плотно и не крутилась во время съемки.
Мал золотник, да дорог, не так ли? Чем не замена китайским «осьминожкам» на стол?
Сложные штативы DIY: дешевые штативы для домашней съемки
Штатив из лыжных палок или как сделать высокий штатив для телефона или фотоаппарата
Вам потребуются, кроме лажных палочек, трубка большего, чем у палочек, диаметра, два круглых или квадратных оснований: одно для крепления ног и основной трубки, второе (поменьше) для крепления камеры.
Схема сборки треноги такая:
В качестве ножек штатива используют лыжные палочки. Обрезают их до длины примерно 70-90 см. С помощью болтов крепят к основанию, в котором есть отверстие для основной трубы (ее можно и закрепить, но тогда невозможно будет менять высоту штатива).
Для крепежа можно использовать металлические уголки, которые продают в магазинах стройматериалов, а можно вырезать аналогичные из алюминиевых консервных банок. Либо разрезать верхнюю часть палочки так, чтобы образовались «лепестки» для крепления болтами. Выбор крепежа зависит от бюджета и умений Мастера.
Если ножки прикручиваются «намертво», то прикрутить их следует под равными углами. Для тех, у кого «золотые» и голова, приемлем вариант с шарнирным креплением, чтобы ножки могли свободно складываться.
На основании, которое присоединяется к основной трубке в верхней части, вкручен болт для крепления камеры.
Вот, собственно говоря, вся суть конструкции.
Вместо лыжных палочек можно использовать любые другие. Главное, чтобы они были достаточно жесткими, чтобы не гнуться и не ломаться. А также легкими, чтобы штатив не стал штангой для легкоатлетов.
Видео инструкция как сделать штатив своими руками из ПВХ трубок
Подробно описывать не буду, лучше посмотрите видео. Нашла для вас более понятное, хотя и без слов.
Советы и рекомендации
Как сделать самостоятельно штатив для телефона — тема бесконечная, решений много, используйте вашу смекалку, золотые ручки и все у вас получится. Больше внимание обратите на сами съемки.
- Обязательно проверяйте надежность крепления во избежание падений и поломки телефона.
- Обзаведитесь держателями для телефона — просто и удобно. Стоит не дорого, облегчает работу.
- Снимайте много, с разными ракурсов, чтобы при монтаже не было ни захвата в видео и фотоматериале.
Полезные материалы:
О выборе телефона, фотоаппарата и видеокамеры для съемок.
Как снимать мастер-класс в домашних условиях.
Еще информация по теме:
Штатив — это специальное приспособление, позволяющее держать устройство в одном положении. Наиболее востребованы устройства, предназначенные для смартфонов, видеокамер и микроскопов. В этой статье будут рассмотрены самодельные штативы для телефона, микроскопа, камеры, прожектора, а также уровня.
Как сделать штатив для смартфона: вариант №1 — из проволоки
По сути, штативом для телефона может послужить любая вещь, которая сможет зафиксировать устройство и держать его нужное время. Это нужно прежде всего для съемки видео или фотографирования. Как сделать самодельный штатив?
Для первого варианта понадобится обычный кабель. Нужно, чтобы он был достаточно твердый, но гибкий. Следует придать форму кабелю так, чтобы он соответствовал форме обычного штатива для телефона:
- 3 опоры, с помощью которых подставка остается ровной;
- сверху конструкция для крепления смартфона, которую нужно сделать под размер своего телефона.
Конструкция будет выглядеть так, как показано на фото ниже.
Достоинством такого штатива является то, что его можно закрепить на любой трубе, загнув опоры для фиксирования конструкции.
Вариант №2 — из канцелярских зажимов
Второй способ сделать самодельный штатив — из канцелярских зажимов для бумаг. Понадобится 2 зажима и какая-нибудь плоская вещь, на которой можно было бы их закрепить. Нужно зажать скрепки на плоской поверхности на таком расстоянии, чтобы на их ручки можно было установить телефон. Все, штатив готов и можно снимать на такой подставке не хуже, чем на обычной покупной.
Вариант №3 — из карандашей или ручек
Третья идея: самодельный штатив из карандашей и резинок. Нужно сначала соединить 3 карандаша резинками в виде треугольника, чтобы нижний, образующий основание фигуры, выступал. Далее нужно закрепить еще один карандаш позади других, чтобы он играл роль опоры. Конечная конструкция будет выглядеть так, как показано на фото ниже.
Высоту и угол наклона такой подставки можно корректировать, просто передвигая резинки.
Вариант №4 — из коробочки
Еще один способ — сделать самодельный штатив из маленькой коробочки. Такая идея является самой простой, так как для ее осуществления понадобится всего лишь коробочка и нож. Нужно вырезать конструкцию так, чтобы основание оставалось целым, а задняя часть образовывала подставку для смартфона. Этот штатив является несложным, но угол наклона телефона, к сожалению, нельзя регулировать.
Как сделать штатив для камеры: первый способ
Для видеокамер штативы даже более востребованы, чем для смартфонов. При съемке нужна четкая и статичная картинка, чтобы сделать удачные и незабываемые кадры. Конечно, можно приобрести подставку в магазине, однако цены на такие конструкции не совсем низкие.
Для самодельного штатива для фотоаппарата понадобится:
- 3 бритвы.
- Небольшой отрезок доски.
- Прочный клей.
- Винтик с диаметром 0.5 сантиметров.
- Гайка.
- Уплотнительное кольцо.
- Дрель.
Первым делом из доски следует вырезать треугольник с равными сторонами (5-7 см). Посредине фигуры следует сделать отверстие дрелью, в которое нужно будет вставить винт. Теперь с каждой стороны деревянного треугольника нужно клеем приклеить бритвенные станки, чтобы они выступали в роли ножек штатива. На винт нужно вкрутить уплотнительное кольцо, чтобы фотоаппарат не продавливал шуруп вниз. Осталось только закрепить камеру на шурупе, вкрутив винт в соответствующее отверстие на устройстве.
Такая подставка выглядит очень красиво, а также послужит отличным атрибутом даже при любительской съемке видео или фото.
Второй способ
Удивительно, но можно соорудить самодельный штатив из обычной бутылки. Для этого понадобится:
- Бутылка с крышкой (желательно большая).
- Винтик с диаметром 0.5 сантиметров.
- Строительные шайбы (2 штуки).
В крышке от бутылки нужно проделать отверстие, а затем вставить туда винт. Отверстие лучше делать сверлом меньшего диаметра, чем у шурупа, чтобы его можно было вкрутить и зафиксировать. Винт следует вкручивать с внутренней стороны, предварительно положив шайбы внутрь крышки. Теперь конструкция готова для установки на нее камеры. Ее нужно закрутить на винт, который выступает с внешней стороны крышки.
Бутылку необходимо засыпать песком или камнями, чтобы она не опрокидывалась вместе с камерой. Теперь нужно просто закрутить крышку с камерой. Самодельный штатив готов.
Такую конструкцию можно прикрепить к столбу или к дереву с помощью ремешков или резинок, чтобы съемка велась с более высокого места.
Штатив для микроскопа своими руками
Для самодельного штатива для микроскопа понадобится:
- Труба диаметром 25 мм или больше для крепления к столу.
- Две трубы диаметром 25 мм и длиной 20 см.
- Труба диаметром 25 мм, длиной 15 см.
- Переходные уголки с нужным диаметром – 2 штуки.
- Крепления для труб – 2 штуки.
Нужно определиться, в каком месте стола будет закреплена основная труба, на которую будут крепиться остальные части. Нужно установить ее так, чтобы она была неподвижна. Теперь на расстоянии 5 см друг от друга нужно закрепить горизонтально две трубы по 20 см с помощью креплений. На концах этих элементов необходимо установить уголки. Затем прикрепить еще одну трубу длиной 15 см. Получаем основание конструкции, которое плотно фиксируется на столе. Можно установить его в нужное положение для работы. Далее нужно установить крепление для микроскопа, которое идет в комплекте с устройством, на последнюю трубу. На подставку для него уже крепится сам прибор. Чтобы конструкция не шаталась, посредине последней трубы можно сделать подставку из книг или других предметов.
Несмотря на всю сложность данной конструкции, она очень удобна и практична в использовании за счет того, что ее можно установить в любое положение.
Как сделать штатив для прожектора
Для создания конструкции понадобится:
- Брусок (30 мм ширина и 20 мм высота).
- Палка длиной 4,8 метра (прочная).
- 5 шурупов.
- Строительные шайбы – 12 штук.
- Болты – 2 штуки.
- Гайки-барашки – 7 шт.
От палки нужно отделить 6 частей. Надо сделать 3 ножки длиной по 68,2 см; 1 часть длиной 110 см; 1 часть длиной 99,8 см. Теперь из бруска нужно выпилить треугольник, в который будет ставиться основная палка. В этом треугольнике нужно еще сделать квадрат под размер основания палки, которая потом помещается в эту деталь. Теперь нужно прикрутить с помощью гайек-барашков ножки к получившемуся треугольнику с каждой стороны. Концы ножек предварительно срезать по диагонали. Далее к основной вертикальной палке нужно прикрутить перпендикулярно еще одну длиной 110 см, чтобы место крепления находилось на 20 см дальше от середины палки. Осталось лишь закрепить ручку прожектора на горизонтальной штанге с помощью той же гайки-барашка. На этом самодельный штатив для прожектора готов.
В этой статье были представлены основные штативы и описан процесс их пошагового изготовления. Как видно, можно соорудить подставку практически для любого устройства: телефона, видео или фотокамеры, микроскопа, прожектора. Также можно придумать самодельный штатив для уровня и других устройств, которые требуют обеспечения обязательного неподвижного положения при использовании.
Советы по применению
Рекомендации представлены как для самодельных сооружений, так и для покупных изделий.
- Не нужно устанавливать штатив на неровные поверхности. Даже если удалось поставить установку на неровность, она может в любой момент упасть. Устройство придет в негодность в результате удара.
- Не следует устанавливать на штатив, особенно самодельный, слишком громоздкие устройства, так как они могут повредить подставку.
- Горизонтальность поверхности можно проверить уровнем. Это позволит контролировать наклон и исключить неровные кадры при съемке видео или фотографировании.
- Всегда нужно брать подставку с собой на съемку видео, даже если кажется, что она там совсем не понадобится. Возможно, возникнет ситуация, когда в голову придут новые идеи, и окажется, что штатив в данном случае необходим.
- Нельзя использовать непрочную подставку в экстремальных местах (например, на камнях). При падении конструкции можно повредить не только штатив, но и дорогостоящую аппаратуру.
Автор: Владислав Большаков
Приветствую всех любителей мастерить что то из ничего, а так же фотографов и видео операторов нуждающихся в данном приспособлении.
Сделаем штатив для фото или видеокамеры из того что есть в нашей мастерской.
Понадобившиеся инструменты.
1. Сварочный инвертор.
2. Паяльник для полипропилена.
3. Болгарка.
4. Электродрель.
5. Тиски.
6. Молоток.
7. Сверла.
8. Метчик.
9. Ножницы для полипропилена.
10. Заточной станок.
Понадобившиеся материалы и расходники.
1. Полипропиленовые трубы диаметром 20 и 25 мм.
2. Латунная трубка от старого душа.
3. Металлическая трубка от старого карниза.
4. Фитинги для полипропилена и сантехники.
5. Болты и гайки.
6. Шпилька.
7. Металлическая муфта диаметром 1/2 дюйма.
8. Стальной пруток диаметром 6 мм.
9. Краска.
Для стойки штатива используем метровый отрезок полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Для обеспечения большей жесткости конструкции и для возможности регулировки высоты камеры внутрь полипропилена вставляем метровый отрезок металлической или латунной трубки. В данном случае очень хорошо подошла латунная трубка от старого советского душа. Отрезаем трубку болгаркой и зачищаем срезы на заточном станке.
Теперь нам понадобятся полипропиленовые фитинги. Переходник с диаметра 25 мм на 20 мм и полипропиленовая муфта с наружной металлической резьбой 1/2 дюйма. Припаиваем фитинги к стойке используя паяльник для полипропилена. Можно, в принципе, греть газовой горелкой.
Делаем основание штатива. К металлической муфте диаметром 1/2 дюйма привариваем три болта. Болты нужно подобрать такого диаметра, чтобы на них накручивалась полипропиленовая труба.
К отрезку металлического прутка диаметром 6 мм привариваем гайку и привариваем получившуюся заготовку внутрь еще одной муфты. Зачем нужна эта деталь расскажу позднее.
Обрабатываем сварочные стыки, свободный торец прутка затачиваем.
От полипропиленовой трубы диаметром 20 мм отрезаем три отрезка по 25 см и припаиваем к торцам тройники.
В тройниках сверлим отверстия под имеющиеся в наличии болты и нарезаем резьбу. Так же сверлим отверстие и нарезаем резьбу в стойке.
Для ножек нужна трубка диаметром чуть меньше внутреннего диаметра полипропиленового тройника. Хорошо подходит трубка от старого, советского карниза. Отрезаем три отрезка по 20 см и зачищаем срезы.
Для фиксации ножек в основании можно использовать болт барашек, но мы сделали свое крепление из болтов и пластмассовых гаек для крепления бачков унитазов.
Ну и естественно все металлические части желательно покрасить.
Теперь приступаем к самой ответственной части нашей конструкции, делаем крепление и поворотный механизм для камеры. У нас в мастерской, в коробке со всякой мелочевкой нашелся металлический шарик, в котором уже была резьба, совпадающая с резьбой в нашей мыльнице. Как говорится нам повезло, иначе без услуг токаря не обойтись, пришлось только немного довести этот шарик до кондиции.
Для корпуса поворотного механизма используем металлическую шпильку, накидную гайку от советского смесителя и латунный переходник с резьбы диаметром 1/2 дюйма на штуцер. Штуцер немного обточили и вбили в стойку штатива.
Для более удобного управления камерой к шпильке можно приварить небольшой отрезок прутка, ну а мы нашли ручку от пишущей машинки и зафиксировали ее при помощи двух гаек. Так же, для лучшего скольжения шарика в корпусе, поставили прокладку из фторопласта.
Вот такая, в принципе не сложная конструкция.
Ножками регулируем вертикальное положение штатива.
Так же есть возможность регулировки высоты.
Ручкой управляем камерой.
Если планируются съемки на природе, откручиваем треногу и берем с собой деталь со штырем.
В таком положении едем в транспорте.
А в таком, воткнув штырь в землю, ведем съемку.
Всем удачи в работе и успехов в творчестве.
Видео о изготовлении штатива можно посмотреть здесь.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Полное руководство по штативам
Я подозреваю, что у многих фотографов внутри есть грызущее чувство вины из-за того, что они используют штатив не так часто, как им хотелось бы. Несмотря на то, что выдающиеся возможности стабилизации изображения и высокий ISO современных камер позволяют снимать с рук при относительно плохой освещенности, штатив позволит установить самое низкое значение ISO для получения максимального качества картинки или создать творческий эффект при помощи длинной выдержки.
Конечно, проблема в том, что штативы большие, тяжелые и неудобны в сборке – по крайней мере они всегда такими были. Хорошая новость – если после длительного таскания тяжелой металлической махины у вас развилась аллергия на штативы, её можно вылечить, ведь новые модели легче и портативнее, чем когда-либо.
Технологии и дизайн пережили значительный прорыв в последнее время. Углеволокно из роскоши превратилось в повседневный материал, обеспечивая меньший вес и превосходное погашение вибраций. Многие модели доступны в двух версиях, но я всегда рекомендовал бы брать углеволокно, если вы можете его себе позволить. Также раньше ноги из трех секций были чем-то естественным, но сейчас стандартом стали 4- и 5-секционные модели. Они обеспечивают меньшую длину в сложенном виде, благодаря чему штатив удобнее носить, особенно в сочетании с механизмами складывания ног в обратную сторону. Специальные защелки делают установку проще, чем когда-либо, а «ласточкин хвост» быстросъемных площадок Arca Swiss уже стал стандартом.
На рынке, где раньше монополистами были Manfrotto и Gitzo, сейчас появилось гораздо больше брендов, из которых можно выбрать. Новые производители, такие как Benro, 3 Legged Thing, Feisol и Sirui представляют инновационные продукты по неплохой стоимости, в то время как ветераны рынка, Vanguard и Velbon, тоже не отстают. Общее правило – вы получаете то, за что платите.
Ожидаемо, что с такой конкуренцией на рынке будет гораздо более широкий спектр штативов и головок, но это значит, что выбор наиболее подходящего варианта может вызвать затруднения, если не сказать больше. Далее в этой статье мы рассмотрим, какие варианты доступны и приведем рекомендации для выбора наилучшего штатива среди доступных на рынке.
Лучшие штативы и комплекты
Штативы бывают разных стилей и размеров, каждый со своими особыми преимуществами
Отличная покупка: набор Benro Slim Carbon Fibre
Выгодные легковесы
Достойные штативы не должны много весить или стоить целого состояния. Сейчас вполне возможно купить легковесный, но устойчивый штатив менее, чем за £100. Возможно, придется пожертвовать максимальной высотой и допустимой нагрузкой, что означает, что такие штативы лучше всего подойдут для DSLR небольшого размера или беззеркальных камер с поворотным экраном и определенно не годятся для больших объективов. Лучший выбор по нашему мнению – это комплект из штатива Benro Slim Carbon Fibre и головки N00. В собранном виде он обеспечивает высоту до 146 см, а в сложенном имеет длину 51 см, а весит всего 1 кг. Всё это за £89, что очень выгодно. Еще один отличный выбор – Vanguard VEO 235AB, который использует уникальную поворотную колонну, позволяющую ему складываться до 38 см. Максимальная высота составляет 145 см, вес 1,5 кг. Купить его можно в районе £80.
Sirui MyTrip MT-5C в сложенном виде занимает очень мало места, что делает его отличным компаньоном в путешествиях
Штативы для путешествий
Не важно, отправляетесь ли вы в отпуск или планируете носить штатив с собой каждый день, в обоих случаях желательно иметь легкую и компактную модель. Пятисекционные ноги и двухсекционная центральная колонна позволяют штативам приличного размера складываться до очень дружелюбных габаритов. Если вы ищете сверхкомпактный вариант, мало кто сможет переплюнуть Sirui MyTrip MT5-C: он складывается до длины в 31 см и весит всего 0,9 кг, и это с учетом шаровой головки. В собранном виде его можно растянуть до 1,3 м. Его алюминиевый соперник, MT5-AK слегка тяжелее, но стоит вдвое дешевле – £109 вместо £219. Если вам нужна полноразмерная альтернатива, посмотрите в сторону 3 Legged Thing Punks Brian (£219), способный растягиваться до 1,87 м, в сложенном виде имея рост всего 41 см при весе в 1,45 кг вместе с шаровой головкой.
Такие модели Benro, как TMA28 очень надежны и имеют приемлемую цену
Рабочая лошадка
Фотографам, которые используют большие камеры и объективы, жизненно необходим устойчивый и прочный штатив. Такие модели обычно сами достаточно большие и тяжелые, но это плата за возможность удерживать огромную тушку на уровне глаз. Наш фаворит – линейка Benro Mach4. В качестве более экономного варианта можно выбрать алюминиевый TMA28A за £119, в то время как его собрат из углеволокна TMA28C обойдется в £269. Оба имеют максимальную высоту 155,5 см, в собранном состоянии их рост равен 53 см, а вес составляет 1,76 кг и 1,54 кг соответственно. Тем, кому нужен более компактный вариант, стоит обратить внимание на Velbon Ultra 655 (£100), способный складываться до 37,2 см и вытягиваться до 154 см при весе 1,48 кг.
Manfrotto 190 Go демонстрирует выдающуюся универсальность
Максимальная гибкость
Большинство штативов имеют центральные колонны, которые можно установить только вертикально. Однако, если вам нужен больший диапазон ракурсов, стоит подумать над объективом с наклоняемой колонной. У Manfrotto есть отличная модель 190 Go с колонной, которую можно откинуть горизонтально при помощи специального механизма. Её характеристики таковы: максимальная высота 147 см, рост в сложенном виде 45 см, алюминиевая версия весит 1,66 кг при стоимости £139, а модель из углеволокна – 1,35 кг и имеет ценник £229. Еще один отличный вариант – штатив Vanguard Alta Pro+ 264, колонну которого можно наклонять и поворачивать практически под любым углом. Его габариты очень похожи на Manfrotto, но весит он больше – 1,9 кг для алюминиевой версии (£174) и 1,7 кг для углеволокна (£199).
Пожалуй, идеальный штатив для путешествий: Gitzo GT1555T
Премиум-линейка
Если вы готовы потратить на штатив столько же, сколько могли бы отдать за достойный объектив, вас ждут несколько потрясающих вариантов. В этой категории лидирует Gitzo со своим GT1555T Traveller за £619, который можно считать лучшим штативом для путешествий из всех доступных на данный момент. И выигрывает он не за счет основных характеристик. Его максимальная высота составляет 138 см, рост в сложенном виде 35,5 см, а вес без головки 1,03 кг. Главное здесь – абсолютное качество сборки и устойчивость. Среди других моделей премиум-класса можно отметить замечательный водонепроницаемый Sirui W-2204 с поворотными замками для ног, которые защищены от попадания влаги и песка. При стоимости £410 и весе 1,7 кг, этот штатив удерживает до 18 кг нагрузки, имеет максимальную высоту 180 см, а в сложенном виде – 52 см.
The Feisol TT-15M2 – идеальный вариант для низких ракурсов
Макросъемка с низкого ракурса
Если вы занимаетесь фотографированием субъектов, которые находятся очень близко к земле, объектив с короткими ногами может оказаться гораздо полезнее, чем полноразмерный. В отличие от большинства мини-штативов, Feisol TT-15M2 – это, по сути, миниатюрная версия «серьезного» штатива с прочными ногами из углеволокна, которые можно независимо устанавливать в трех разных положениях, обеспечивая высоту от 11 см до 16 см без головки. Он спокойно удержит полнокадровую зеркалку, но сам при этом весит всего 200 г, что позволяет носить его с собой постоянно. Если нужен максимально экономный вариант, можно поэкспериментировать с Velbon EX Macro. Он используется для съемки на высоте 20,3-56,3 см и стоит всего £25.
Специальные штативы и аксессуары
Для случаев, когда полноразмерный штатив не подходит, существует целый спектр альтернативных вариантов
The Cullmann Magnesit Copter крайне силен для настольного штатива
Настольные штативы
Когда дело доходит до маленького настольного штатива, который можно всегда носить с собой, стоит упомянуть одну вещь. Главное – найти тот, который будет достаточно устойчивым. Среди претендентов можно отметить Cullmann Magnesit Copter. Сам по себе он стоит £15, а вместе с неожиданно прочной головкой CB2 обойдется в £30; также не обойдем стороной популярный ранее и часто копируемый Manfrotto 709B (£40), мультифункциональный Sirui 3T-35 (£80), который хорошо подойдет как для видео, так и для фото, и фантастический, но дорогой Gitzo Mini Traveller (£189).
Мешочек с наполнителем может обеспечить поддержку в ситуациях, когда брать с собой штатив – не вариант
В любых условиях
Некоторые ситуации и места не предрасполагают к комфортному использованию штатива. Например, при съемке с уровня земли или необходимости поставить камеру на стену, незаменимым будет специальный двойной мешочек, например, C14.3 Standard Double Bean Bag от Wildlife Watching Supplies (£30). В качестве альтернативы, если вам нужно прикрепить камеру к перилам или ветке, Gorillapod с гибкими ногами подойдет как нельзя лучше. Они доступны в разном размере и комплектации, начиная от миниатюрных и заканчивая огромной версией с нагрузкой до 5 кг. Стоимость начинается от £20.
Крошечный держатель Joby Griptight со штативом Micro Stand
Держатели для телефона
С тем, как смартфоны становятся всё более совершенными инструментами фотосъемки, иногда бывает полезно установить их на штатив. Поскольку у телефонов нет специальных слотов, штативы для них делаются в форме зажима. Наш фаворит – это Joby Griptight ONE, который продается отдельно за £14 или в комплекте с удобным штативом Micro Stand за £32. Еще один вариант – Manfrotto Twistgrip (£29). Это более тяжелая модель, которая включает также крепление для микрофона или LED-лампы. Если вы часто фотографируете панорамы на телефон, моторизированная поворотная головка, как, например, Cullmann SmartPano 360CP, может пригодиться.
Складывающийся штатив поможет удерживать монопод в устойчивом положении
Моноподы
Моноподы не могут полностью заменить штативы; скорее, они обеспечивают дополнительную поддержку, когда объектив слишком тяжелый для съемки с рук в течение длительного времени. Здесь, как и во всех прочих категориях, есть из чего выбрать – разный вес, высота и максимальная нагрузка. Среди наших фаворитов стоит отметить Velbon Ultra Stick Super 8 (£59). Благодаря 8-секционной конструкции, он может складываться до сверхкомпактной высоты 26 см. Еще один вариант – легкий и устойчивый Vanguard Veo AM-264, который к тому же стоит £59. Требовательным фотографам подойдет Manfrotto XPRO Photo (£148) – 5-секционный монопод из углеволокна с легкостью выдержит даже большие телеобъективы; также его можно купить в комплекте с небольшой треногой за £179.
Эта площадка Olympus ECG-2 сделана специально для OM-D EM5 II
Быстросъемные площадки
В конечном счете эффективность любого штатива определяется соединением между ним и камерой. Это объясняет вездесущность быстросъемных площадок Arca Swiss – их зажим надежно фиксирует камеру. Вследствие такой популярности появилось много площадок этого формата для самых разных моделей камер. Есть также L-образные площадки, которые позволяют фотографировать вертикально, устойчиво фиксируя камеру.
Штативные головки
Головки для штативов делятся на четыре основных вида. Вот краткая характеристика преимуществ и области применения каждого
Sirui K-10X – отличная легковесная шариковая головка
Шариковые головки
На данный момент это самый популярный вид. Такие головки выигрывают по легковесности и скорости работы, но при очень точном позиционировании могут возникнуть трудности. У высококлассных моделей есть независимо блокируемая основа и возможность управлять трением, чтобы отрегулировать ход головки. Головки линейки Sirui K-X – пример особенно хорошего исполнения. Они могут похвастаться регулировкой трения, креплением Arca Swiss-формата, а также несколькими пузырьковыми уровнями. Цены варьируются от £100 за самую маленькую K-10X до £160 за высококлассную K-40X. Линейка Vanguard Alta BH – отличная бюджетная альтернатива с ценовым диапазоном от £50 (BH-100) до £90 (BH-300).
Benro GD3WH обеспечивает точную регулировку по трем осям.
Головки с точным позиционированием
Для фотографов, которым нужен точный контроль над композицией, например, для архитектурной или макросъемки, такие штативные головки могут стать манной небесной. До недавних пор в этой категории доминировала Manfrotto, не учитывая некоторые сверхдорогие варианты от Arca Swiss. Однако, сейчас в лидеры выскочила Benro с её GD3WH за £179, относительно легкой и портативной, но точной головкой, которая имеет площадку формата Arca Swiss. В качестве более бюджетного варианта можно рассматривать Manfrotto XPRO (£139), хотя она чувствуется более пластмассовой и оборудована площадкой Manfrotto RC2.
Такие головки, как эта Manfrotto X-Pro, идеальны для студийной работы
3-осевые головки
Преимущество таких головок в том, что вы можете независимо регулировать положение камеры по трем степеням свободы, за что придется поплатиться большим размером и весом. В результате 3-осевые головки чаще всего используются в студийной съемке. Три независимых рукоятки, торчащих в разных направлениях, также ограничивают портативность, поэтому наш выбор: Manfrotto X-PRO (£94) и более компактная 804RC2 Mark II (£69). Они обе имеют удобные небольшие ручки.
Головка Gitzo кардинально упрощает роботу с большими телеобъективами
Карданные головки
Если вы попробуете поставить на штатив камеру с большим телеобъективом, то быстро обнаружите, что традиционные головки в этой ситуации не совсем надежны. Здесь в игру вступают карданные головки. Фиксируя объектив в подвешенном состоянии, они обеспечивают устойчивость даже для самых тяжелых моделей. Наш выбор – Gitzo Fluid Gimbal Head (£359). В ней сочетается плавность движения при медленном повороте и свобода движения для более быстрых регулировок. Benro Gh3 за £259 станет достойным бюджетным конкурентом.
Velbon Super Mag Slider позволяет выполнять точные коррекции фокуса
Слайдеры для макросъемки
Эту категорию нельзя отнести к головкам в классическом понимании слова. Они скорее являются дополнительным аксессуаром, который позволяет точно регулировать положение камеры при макросъёмке, где даже доля миллиметра может значительно повлиять на результат. Velbon Super Mag Slider (£90) достаточно громоздкий, но зато обеспечивает плавное и точное движение вперед-назад для фокусировки и влево-вправо для позиционирования композиции. Если последнее для вас некритично, обратите внимание на более компактный вариант – Manfrotto 454 Micro Positioning Plate (£89).
Главные советы по использованию штатива
- Как можно меньше выдвигайте центральную колонну для максимальной устойчивости.
- При установке на неровной поверхности, отрегулируйте нижнюю, тонкую ногу штатива, чтобы убедиться, что он стоит ровно.
- Подвесьте тяжелый мешок на центральную колонну, чтобы помочь в поглощении вибраций.
- Перед съемкой убедитесь, что все защелки, ручки и зажимы закреплены максимально плотно.
- Используйте внешнюю кнопку спуска затвора, чтобы не создавать лишних вибраций при нажатии.
- При съемке в портретном формате, используйте площадку L-формата, чтобы зафиксировать камеру в удобном положении.
Обращайте внимание на высоту штатива с опущенной центральной колонной
Понимание характеристик
Четыре основные характеристики, по которым сравниваются штативы: максимальная высота, длина в сложенном состоянии, вес и максимальная нагрузка. Также стоит учитывать высоту без вытянутой центральной колонны – чем она больше, тем устойчивее будет штатив. Если вы в основном фотографируете с низких ракурсов, не забывайте про минимальную высоту, а также сложность разборки штатива для её достижения. И осторожнее с максимальной нагрузкой – каждый производитель определяет её по-разному и обычно они склоняются в более оптимистичную сторону.
Автор: Andy Westlake
Фотоаппарат — это творческий инструмент с широчайшими возможностями. Однако во многих случаях его потенциал получится раскрыть только при использовании штатива. Длинные выдержки, ночная съёмка, создание тайм-лэпсов — для всего этого будет необходима жёсткая фиксация камеры. В этой статье мы поговорим о штативах: их устройстве и способах применения.
Зачем нужен штатив? Творческие приёмы, которые вы никогда не выполните без штатива
Штатив необходим для надёжной фиксации фотокамеры. Его применение позволяет получить резкие кадры. Чаще всего фиксация камеры необходима при съёмке на длительных выдержках. Когда фотограф держит камеру в руках, она, так или иначе, немного колеблется. С рук в нормальных условиях можно фотографировать при выдержках короче 1/60–1/30 с. Но часто необходимо использовать выдержки длиннее. Бывают случаи, когда съёмка ведётся на выдержках в несколько секунд или даже минут. Однако применение штатива не ограничивается съёмками на длинных выдержках. Давайте разберём подробнее, в каких ситуациях необходима фиксация камеры.
- Пейзажная фотосъёмка. Пейзажи снимаются при естественном, порой очень скудном, освещении. Как правило, диафрагма при съёмке пейзажа закрыта для получения нужной глубины резкости, а ISO устанавливается минимальным, чтобы не портить качество снимка шумами. Стало быть, выдержки для съёмки пейзажа часто будут требоваться весьма длинные.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F20, 6 с, 22.0 мм экв.- Ночная съёмка. Будь то ночная съёмка в городе или съёмка звёздного неба за городом, фотографировать мы будем на длительных выдержках, поэтому штатив будет незаменимым помощником. Исключение составит портретная или репортажная съёмка в ночном городе — штатив там необязателен просто потому, что при съёмке человека всё равно придётся выдержку укорачивать, иначе он смажется от собственных движений.
- Размытие движения. Подчас фотографы специально удлиняют выдержку до нескольких десятков секунд для красивого размытия движущихся элементов снимка: воды, плывущих по небу облаков, «следов» от автомобильных фар, звёзд на небе и прочих движущихся объектов. Так фотограф может лучше передать динамику в кадре. Чаще всего этот приём применяется в пейзажной фотографии, но его с тем же успехом можно использовать и в других жанрах, даже в портретной фотографии.
Вода в горном ручье размыта благодаря выдержке в 5 секунд
- Предметная съёмка с постоянным светом. Фотографируя предметы в помещении, мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и при пейзажной съёмке. Постоянное освещение, будь то комнатная люстра или специальный софит, не очень интенсивное, снимать часто требуется на закрытой диафрагме, при этом мы стремимся к тому, чтобы не повышать ISO. Эти же принципы справедливы и для съёмки предметов в технике световой кисти — для данного метода съёмки длинная выдержка необходима. Для качественной съёмки предметов с постоянным светом камеру фиксируют на штативе.
Натюрморт, сделанный с использованием световой кисти. Выдержка — 100 с. Без штатива тут никак не обойтись.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 100 с, 85.0 мм экв.Обеспечение постоянства ракурсов съёмки. Иногда штативом пользуются не для фиксации камеры на длинных выдержках, а для обеспечения постоянства ракурса съёмки, например, в предметной фотографии. Ведь часто фотографу требуется снять множество предметов (например, для каталога) с одного и того же ракурса. Также это актуально в салонах, где делают фотографии на документы. Фотокамера там, как правило, стоит на штативе и уже настроена для получения необходимых результатов.
Съёмка с применением супертелеобъективов. Чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем сложнее им снимать с рук. Картинка в видоискателе при увеличении фокусного расстояния будет дрожать всё сильнее. Если со штатными объективами мы можем фотографировать с рук на выдержке около 1/60 с, то при съёмке на телеобъектив на таких выдержках картинка у нас получится почти наверняка смазанной. Что уж говорить о супертелеобъективах, ведь их фокусное расстояние может быть значительно больше 300 мм. Конечно, немного спасает ситуацию наличие в телеобъективе оптической стабилизации (у Nikon она называется «VR» — Vibration Reduction). Однако фотографы, снимающие супертелеобъективами, часто ставят фотоаппарат (точнее, объектив с прикреплённым к нему фотоаппаратом) на штатив, дабы свести к минимуму вибрацию оборудования. К тому же, телеобъективы могут быть очень тяжёлыми, так что длительные съёмки с рук с ними просто невозможны.
Супертелеобъектив Nikon AF-S 600mm f/4G ED VR. Его вес составляет 5060 грамм.
- Съёмка тайм-лэпсов. Тайм-лэпс — это короткий видеоролик, составленный из снятых с определённым временным промежутком фотографий. Такой ролик демонстрирует развитие того или иного сюжета в ускоренном времени. Чтобы сделать тайм-лэпс, необходимо снять все кадры строго с одной точки, с одного ракурса. Следовательно, для такой съёмки штатив обязателен.
- Съёмка видео. Штативом почти всегда пользуются при видеосъёмке, чтобы картинка на видео не «тряслась». Сегодня в видеосъёмке используются и другие системы стабилизации начиная с оптической стабилизации в объективах и заканчивая специальными ригами, моноподами и пр. Однако штатив по-прежнему очень часто используется при съёмке видео.
… Наверняка внимательный читатель сможет предложить и другие варианты применения штатива. Напишите о них в комментариях к этой статье!
Когда штатив не нужен?
Штатив будет лишним тогда, когда съёмка ведётся на коротких выдержках с быстрой сменой ракурсов. Например, портрет не получится снимать на длинных выдержках просто потому, что ваш герой смажется от собственных движений, даже если вы аппарат зафиксируете. В репортажной и свадебной фотосъёмке штатив тоже будет помехой и обузой.
Устройство штатива
Сразу отметим, что существует множество конструкций и видов штативов. Однако мы рассмотрим наиболее удобный, классический вариант штатива.
Штативные ноги — это почти всегда тренога (очень редко встречаются четырёхногие штативы), которая позволяет штативу удерживать равновесие, держать фотокамеру на определённой высоте. Обычно ноги штатива имеют складную телескопическую конструкцию. Количество секций штативных ног варьируется от 2 до 5. Как правило, чем больше секций, тем компактнее штатив, но тем менее жёсткую фиксацию камеры он обеспечивает. Секции штатива фиксируются в разложенном виде с помощью резьбовых (цанговых) фиксаторов или эксцентриковых зажимов. Резьбовые (цанговые) фиксаторы довольно надёжны, но работа с ними не столь оперативна, как с эксцентриковыми зажимами. Однако пластиковые эксцентриковые зажимы могут лопнуть на морозе. Кроме того, на холоде они могут перестать надёжно фиксировать ноги и потребовать повторной настройки. Иногда на верхней секции ног есть накладка из пористого материала-утеплителя — она нужна для комфорта работы со штативом в мороз.
Резьбовые (цанговые) фиксаторы ног штатива
Эксцентриковые зажимы
Накладка из утеплителя на штативной ноге служит для комфорта фотографа при съёмке в мороз. Браться за неё руками не так холодно, как за металлические части.
Крестовина — это узел, на котором закреплены ноги и центральная колонна. От качества крестовины во многом зависит то, насколько жёстко штатив будет фиксировать аппаратуру. Поэтому штативы с пластиковой крестовиной будут не лучшим выбором, тогда как металлические крестовины обычно надёжны. К центральной колонне крепится штативная головка. Благодаря ей удобно корректировать высоту съёмки, выдвигая её вверх или опуская. Отметим, что в некоторых моделях штативов центральная колонна отсутствует, а для более жёсткой фиксации штативная головка крепится напрямую к крестовине. Штативная головка — очень важный и сложный узел в современном штативе. Она используется для точной настройки ракурса съёмки. Штативные головки бывают разных видов:
- Шаровые головки имеют в своей конструкции шаровой механизм, позволяющий одним движением руки менять положение фотокамеры во всех плоскостях. Такие головки оптимизируют работу с камерой и довольно компактны. В продвинутых моделях шаровых головок представлена функция регулировки камеры по горизонтали, а также фрикционный механизм, позволяющий «зажать» камеру таким образом, чтобы её в любой момент можно было подвинуть рукой, не откручивая никаких зажимов. На штативах продвинутого уровня шаровые головки можно встретить чаще других.
- Трёхпозиционные (3D) головки снабжены ручками-зажимами, каждая из которых регулирует головку в той или иной плоскости. Такие головки, как правило, проще и дешевле. Однако регулировать ракурс съёмки на них сложнее и дольше, чем на шаровой головке. Трёхпозиционные головки можно часто встретить на бюджетных моделях штативов.
Шаровая головка
Помимо двух основных видов штативных головок, существует множество других специализированных или просто экзотических вариантов. К примеру, панорамные головки облегчают склейку панорам, макроголовки позволяют очень точно выверять ракурс съёмки. Существуют специальные головки для видеосъёмки, не позволяющие делать вертикальные кадры, однако более удобные при работе с видео за счёт плавного перемещения камеры.
На штативной головке, как правило, имеется быстросъёмная штативная площадка. Она прикручивается к фотокамере и позволяет одним движением зафиксировать аппарат на штативе и так же быстро его снять. Штативные площадки могут быть разных стандартов и размеров: разные производители создают свои уникальные штативные площадки. Впрочем, существует стандарт Arca-Swiss, которого некоторые производители стараются придерживаться. Стандартизация обеспечивает более широкий выбор аксессуаров для различных моделей штативных площадок.
Штативные площадки различных видов. В середине — площадка стандарта Arca-Swiss.
Сегодня получили распространение штативные площадки особой формы — так называемые L-plate. Они имеют Г-образную форму. Их использование значительно облегчает съёмку вертикальных кадров со штатива. Они совместимы со стандартом Arca-Swiss. Кроме того, облегая весь низ и левый бок камеры, они обеспечивают фотоаппарату определённую степень защиты от ударов. Бывают и универсальные модели L-plate, однако чаще они выпускаются отдельно под каждую модель фотокамер с учётом конструктивных особенностей.
L-plate для фотокамеры Nikon D810
Nikon D810 с присоединённой L-plate
Обратите внимание, что большинство серьёзных штативов имеют модульную конструкцию: их ноги с крестовиной и центральной штангой продаются отдельно, а головки — отдельно. На любые ноги можно установить любую головку. Это правило не распространяется только на самые экзотические модели штативов. Бюджетные же модели штативов имеют неразборную конструкцию. Следовательно, если на недорогом штативе вышли из строя ноги или головка, то его придётся просто выбросить. В разборном штативе можно обойтись лишь заменой одной детали.
Помимо штативов классической компоновки существует множество других вариантов. Однако они носят узкоспециализированный или даже сувенирный характер. Например, бывают карманные штативы, имеющие очень малую высоту, штативы с гибкими ногами, штативы на базе струбцины, которую можно на что-нибудь прикрутить, штативы на базе лыжных (треккинговых) палок и пр.
Чем заменить штатив?
Часто бывает, что хочется сделать снимок на длинной выдержке в темноте, а штатива нет, как и нет желания или возможности его приобрести. Творческая мысль скупого фотолюбителя нашла множество бытовых заменителей штатива. Рассмотрим некоторые из них.
- Используем местность. Камеру всегда можно поставить на бордюр, ступени, перила. Почти всегда можно найти подобную опору для аппарата буквально под ногами. Однако не факт, что камера на этой опоре будет надёжно лежать и не упадёт. К тому же, такие опоры не всегда «дотягиваются» туда, где находится самая выгодная точка съёмки. Так что придётся смириться с не самым выгодным ракурсом съёмки и заваленным горизонтом.
- Используем предметы быта. Стол, стул, стопка книг, перевёрнутый тазик — всё это может стать мобильной опорой для камеры. А стремянка — это уже почти настоящий штатив. Ставя предметы один на другой и подкладывая что-нибудь мелкое под камеру, мы сможем выбрать нужную высоту и ракурс съёмки.
- Мешочек с крупой. Этот метод позаимствован у стрелков. Тканевый мешочек, плотно набитый крупой, удобен тем, что принимает форму предмета, который был на него установлен, и может этот предмет фиксировать. Таким образом, поставив камеру на мешочек с крупой, будет удобнее выбирать ракурс съёмки.
Попробовав все эти способы на практике, легко убедиться в том, что ни один из них не обеспечит жёсткой и надёжной фиксации аппарата. А многие из них вообще чреваты падением камеры. Итог применения этих способов обычно один — кадры смазаны, нервы потрачены, горизонт завален. Впрочем, это всё же лучше, чем ничего.
Характеристики штатива. Как выбрать подходящий штатив?
Итак, мы убедились, что бытовые и кустарные приспособления не заменят штатив. Пришло время подумать о выборе настоящего штатива. Они различаются по нескольким основным характеристикам.
- Максимальная грузоподъёмность. От грузоподъёмности зависит, насколько надёжно штатив будет держать камеру. Максимальная грузоподъёмность всегда указана в технических характеристиках штатива. Обратите внимание, что характеристика грузоподъёмности есть и у ног штатива, и у его головки. Если вы покупаете их отдельно, убедитесь, что ноги и головка имеют одинаковую грузоподъёмность, иначе комплект будет несбалансированным. Производитель в этой характеристике указывает тот вес, под которым штатив просто не должен сломаться, и о качестве фиксации речь не идёт. Поэтому для надёжной и качественной работы стоит выбирать модель, чья максимальная грузоподъёмность в несколько раз больше, чем вес вашего аппарата с объективом. Не поленитесь и взвесьте свою фотокамеру с объективом на весах, а потом уже выбирайте штатив.
Комплект Nikon D750 + Nikon AF-S 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR Nikkor имеет вес 2200 грамм. Для такого оборудования лучше использовать штатив с заявленной грузоподъёмностью более 10 кг. При этом для работы с телеобъективом особенно важно качество штативной головки, чтобы она надёжно держала объектив.
- Максимальная и минимальная высота съёмки. Здесь не стоит гнаться за максимальной доступной высотой съёмки. Если вы не собираетесь пользоваться при съёмке стремянкой, лучше всего выбрать такой штатив, чтобы камера, будучи установленной на него, была на уровне ваших глаз. В этой характеристике, как правило, не учитывается то, что головка штатива и сама камера тоже будут иметь какую-то высоту, обычно учитывается лишь высота ног. Чтобы фотокамера оказалась на уровне глаз, верхняя часть штатива должна находиться на уровне вашей груди. Минимальная высота съёмки будет важна тем, кто любит снимать с нижних точек. Это особенно актуально для пейзажистов, ищущих интересные передние планы для своих кадров. И конечно, это важно для макросъёмки в полевых условиях. У продвинутых моделей штативов минимальная высота съёмки может составлять всего несколько сантиметров.
Низкая точка съёмки позволит взять необычные ракурсы
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 30 с, 18.0 мм экв.- Вес штатива — краеугольный камень, о который бьются все фотографы, выбирая штатив. Ведь никому не хочется носить с собой лишние килограммы, при этом все хотят иметь максимально надёжный штатив. Вес штативов в среднем колеблется в пределах 0,5–5 кг. Чем больше вес, тем надёжнее, жёстче и грузоподъёмнее будет штатив. Безусловно, тяжёлые штативы менее компактны, их сложнее транспортировать. Но чем меньше вес штатива, тем более хлипким он окажется. Поэтому фотографам приходится идти на компромиссы. Минимальный вес штатива, способного выдержать любительскую зеркальную камеру — чуть более 1 кг. Чем больше вес вашего оборудования, тем тяжелее штатив вам понадобится.
- Материал, из которого изготовлен штатив. Современные штативы, если не брать в расчёт сувенирную продукцию и подделки, изготавливаются либо из алюминиевых сплавов, либо из углепластика (карбона). Карбоновые штативы намного дороже алюминиевых и имеют незначительно меньший вес. Обычно карбоновые штативы легче своих алюминиевых аналогов на 100–300 граммов. При этом карбон — материал довольно нежный, боящийся ударов, сильных нагрузок и морозов.
Как выбрать штатив для фотоаппарата? Практические советы
Главным критерием в выборе штатива будет то, как вы его собираетесь применять. Вы покупаете штатив для домашнего или студийного использования? Планируете перевозить штатив исключительно на авто? Тогда для вас вес штатива не имеет значения. Вы можете выбрать недорогой, тяжёлый, но надёжный алюминиевый штатив с высокой грузоподъёмностью.
Для использования длиннофокусной оптики штатив должен быть особенно надёжным. Для телеобъективов выбирайте штатив с повышенной грузоподъёмностью и качественной, надёжной головкой.
Вы покупаете штатив для путешествий? Тогда вес штатива для вас крайне важен. Как уже упоминалось, для любительской зеркалки с китовым объективом сегодня можно найти подходящие штативы весом чуть более 1 кг. Карбоновые штативы дороже, однако какого-то принципиального выигрыша в весе или качестве они не дадут.
«Настольный» штатив никогда не заменит полноценного штатива. Обычно настольные штативы носят характер подарочной продукции, не предназначенной для серьёзного использования. Маленький по высоте штатив будет очень сложно применять в большинстве ситуаций просто потому, что с ним вы не сможете выбрать подходящий ракурс для съёмки. На природе он будет утопать в траве, снегу или грязи вместе с камерой. Если вы хотите делать красивые снимки, то и силы на подъём полноценного штатива появятся. Иногда фотографы заносят штативы даже на вершину Эвереста.
Скупой платит дважды. Не гонитесь за дешевизной. Чудес не бывает, качественные материалы и соответствующее изготовление стоят определённых денег. Покупая дешёвый китайский штатив, готовьтесь к тому, что он не будет выполнять своих функций и, скорее всего, быстро сломается. Кроме того, у самых дешёвых штативов головка обычно изготовлена из пластика, поэтому она может сломаться под нагрузкой, и камера упадёт. Брать в путешествие такой штатив не следует, ведь он может сломаться где-то на полпути. Лучше всего выбирать продукцию хорошо зарекомендовавших себя брендов: Manfrotto, Sirui, Benro. Если есть финансовые возможности, можно рассмотреть штативы Gitzo, FLM.
Штатив как обувь: покупать через интернет опасно — вдруг не подойдёт. Лучше всего перед покупкой потрогать штатив руками. Достаточно ли он надёжен? Хорошо ли фиксирует фотоаппарат? Установив камеру на штатив, убедитесь в том, что штатив стоит жёстко, не шатаясь.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 30 с, 22.0 мм экв.Использование штатива. Практические советы
- Чтобы штатив хорошо выполнял функцию фиксации камеры, он должен быть надёжно и устойчиво установлен. Убедитесь, что ноги штатива расставлены достаточно широко, чтобы он не шатался на ветру. Обычно ноги штатива фиксируются будучи разложенными под нужным углом. У более продвинутых моделей ноги могут фиксироваться под разными углами. Ставьте штатив ровно. Так, чтобы его крестовина находилась в горизонтальном положении. Это обеспечит максимальную устойчивость и комфорт работы. Если штатив устанавливается на неровный грунт, одну ногу можно сделать длиннее, другую — короче, с учётом рельефа местности.
- Если штатив побывал в грязи, песке или солёной воде, его нужно очистить от загрязнений. Следите за тем, чтобы песок не попадал в трубы штатива. Фиксаторы тоже должны содержаться в чистоте. Если не ухаживать за штативом, его составные части быстро расшатаются, и он придёт в негодность.
- Всегда имейте при себе ключи-шестигранники для полевого ремонта штатива. Обычно необходимые ключи идут в комплекте со штативом.
- Штативную площадку очень легко потерять, если не носить её на аппарате всё время. Плюс стандартных штативных площадок — приобрести новую взамен потерянной достаточно легко.
- Классический совет: чтобы не трясти камеру на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, включите на фотоаппарате автоспуск. Более выгодная альтернатива автоспуска — режим задержки экспозиции, присутствующий в старших моделях зеркалок Nikon (Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810). Даже при съёмке с автоспуском создаются вибрации от поднимающегося зеркала в фотокамере. В режиме задержки экспозиции сначала поднимается зеркало, затем таймер отсчитывает несколько секунд (время настраивает пользователь), а уже после этого тихонечко открывается затвор, без малейших вибраций камеры.
Настройка режима задержки экспозиции
- Чтобы не трясти камеру в момент съёмки, не держитесь за аппарат или штатив руками! Если вы боитесь, что камера упадёт со штатива в момент съёмки, придерживайте её за ремешок.
- При съёмке со штатива удобно пользоваться пультом дистанционного управления.
- Выдвигайте центральную колонну в максимально высокое положение только в крайнем случае, ведь в таком положении камера будет не так надёжно зафиксирована. Используйте центральную колонну лишь тогда, когда хочется добиться максимальной высоты съёмки.
- Не переносите штатив с прикреплённой к нему камерой. Вы рискуете уронить камеру со штатива или что-нибудь ею задеть.
- Если вы не хотите преждевременной поломки штатива, не опирайтесь на него во время ходьбы.
- Чтобы при съёмке в сильный ветер сделать штатив устойчивее, на него можно подвесить какие-то тяжести. Например, фотосумку. Для этого во многих моделях предусмотрен специальный крючок в нижней части центральной колонны.
Используем штатив правильно
Гарантию чёткого, резкого изображения в съёмке неподвижных объектов обеспечивает штатив. Когда фотоаппарат закреплён, у вас появляется возможность устанавливать сколь угодно длинные выдержки и получать снимки без «смаза», вызванного дрожанием камеры. Как следствие, вы получаете свободу в выборе значения диафрагмы для достижения максимальной чёткости изображения.
Для того чтобы вы могли эффективно пользоваться штативом и создавать желаемые кадры, мы собрали воедино 9 рекомендаций.
9 советов о профессиональном использовании штатива
Совет 1. Подберите подходящий штатив
При съёмке с тяжёлыми объективами от штатива потребуется наличие мощных опор и плотно блокируемой головки. Шарообразная головка хороша, но использовать её с объективами с фокусным расстоянием 300 мм не удобно.
Совет 2. Рассмотрите возможность быстрой установки фотосистемы на штатив
Вам необязательно приобретать штатив с возможностью использования специальных платформ, позволяющих быстро фиксировать вашу фотосистему на штативе и также быстро её освобождать. Но эта возможность очень удобна: единожды ею воспользовавшись, вы удивитесь тому, как вы обходились без неё раньше.
- Прим. переводчика – если у вас несколько фотоаппаратов, приобретите несколько одинаковых платформ и заранее присоедините к каждой камере. Теперь, чтобы установить камеру на штатив потребуется всего лишь отвернуть и отпустить один рычажок на штативе. Обратите внимание, не все производители выпускают дополнительные платформы для своих штативов. Штативы Manfrotto в этом плане удобны. Также, в случае, если вы потеряете одну платформу, можно приобрести ей замену.
Совет 3. Расположите опоры на твёрдой поверхности
Нежелательно, чтобы штатив балансировал, опираясь на обильную растительность. Установите опоры на траву так, чтобы они касались устойчивой поверхности. Если необходимо, вдавите их в рыхлую землю.
Совет 4. Выдвигайте секции штатива «с головы»
Прирост высоты осуществляйте, начиная с более массивных секций. Самые тонкие секции выдвигайте в последнюю очередь. Штативы, в которых в качестве материала для опор используется углепластик, весят меньше, чем их легкосплавные «собратья». Но в одной весовой категории секции у первых короче и толще.
Совет 5. Используйте уровнемер
Вместо того, чтобы выравнивать линию горизонта на этапе обработки, установите уровнемер через разъём «горячий башмак» (прим. переводчика – от англ. «hot shoe») на фотоаппарате. Выравнивайте положение камеры на штативе, ориентируясь по уровнемеру.
Совет 6. Тяжёлый объектив крепите к штативу
Если ваш объектив оснащён хомутом, используйте его в качестве крепления вашей фотосистемы к штативу вместо фотоаппарата. В противном случае масса объектива может создать чрезмерное давление на установочную платформу.
Совет 7. Подвесьте груз
Устойчивость лёгких штативов можно повысить, увеличив их массу. Подвесьте к низу центральной опоры штатива тяжёлую сумку с фотооборудованием или нейлоновый чехол из-под палатки, предварительно наполненный камнями.
Совет 8. Уменьшите влияние движущегося зеркала
Если в вашем фотоаппарате есть функция предварительного подъёма зеркала, включите её. Она актуальна, когда вы снимаете с выдержками, длиннее 1/15 секунды. Если этой функции нет, используйте спуск затвора с задержкой во времени. В идеале, используйте обе функции одновременно.
Совет 9. Управляйте затвором дистанционно
Не тыкайте в кнопку спуска затвора пальцем – используйте пульт дистанционного управления. Это особенно важно, если фотоаппарат или объектив сильно выступает за точку крепления фотосистемы к штативу.
Автор статьи: J. Meyer
Штативы
Глава статьи Эх, жизнь дорожная такая сложная…
Из всех разновидностей штативов (ранее в русском языке называвшихся стативами) для съемки на выезде представляет интерес только класс, называемый треногами. Штативы различаются весом, высотой, расчетной нагрузкой, замками, крепящими ножки, максимальным углом между ножками и способом их фиксации, материалом и конструкцией наконечников, вступающих в контакт с опорной поверхностью, наличием и конструкцией выдвижной центральной штанги. У некоторых моделей она может быть закреплена как вертикально, так и горизонтально.
| Выдвижная штанга закреплена вертикально, ножки разведены на стандартный угол. | Выдвижная штанга закреплена горизонтально, для большей устойчивости ножки разведены шире стандартного положения. Подобная конструкция штатива очень удобна при макросъемке. |
Полезным приспособлением является ватерпас. Обычно выполнен либо в виде сосуда, заполненного жидкостью, со сферической стеклянной крышкой, либо в виде стеклянной трубки. Индикатором является пузырек воздуха. В более дорогих системах обычно две трубки, расположенных перпендикулярно друг к другу. В идеале надо иметь ватерпас, как на штативе, так и на штативной головке.
Ножки штативов обычно крепятся либо цанговым зажимом, либо эксцентриком.
| Эксцентрики удобнее, в особенности, когда приходится работать на морозе в рукавицах. | Со временем для надежной фиксации необходимо прикладывать значительное усилие, что не всегда удается сделать голыми руками. Впрочем, конструкция достаточно надежная. Изображенная нога за 25 лет эксплуатации ступала на поверхность половины земного шара от полярного круга до экватора. |
Самым надежным способом установки является острие, воткнутое в поверхность, но поскольку это не всегда возможно, ножки большинства штативов заканчиваются резиновой пробкой. Иногда встречается и комбинированный вариант.
Для большей устойчивости легкого штатива на него можно повесить сумку. У многих современных штативов для этого предусмотрен крюк или кольцо.
Дешевые штативы обычно имеют несъемную головку. Следует обратить внимание, что эти головки бывают как универсальные, для фотовидеосъемки, так и приспособленные в основном для видеосъемки. Отличие первых состоит в том, что камера может крепиться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Длинная ручка обеспечивает плавный поворот при видеосъемке, и у фотоштатива в ней необходимости нет. Портативные штативы обычно имеют телескопические ножки, состоящие из трех секций. Поскольку каждая лишняя секция — это потенциальная угроза жесткости конструкции, у больших штативов их всего две, хотя суммарная высота разложенного штатива раза в полтора больше.
Штативные головки различаются по количеству степеней свободы, расчетной нагрузке и способу крепления аппарата.
| Шаровая опора большого диаметра позволяет надежно закрепить камеру практически в любом положении. Обычно камера выставляется по изображению в видоискателе, а затем опора фиксируется эксцентриком. | Штативная головка с тремя степенями свободы. Полезна, когда надо выставить камеру строго горизонтально, а затем сделать серию снимков, совершая поворот только в одной плоскости. Предпочтительна для съемки вертикальных и горизонтальных панорам. |
Камеры крепятся к штативу непосредственно винтом 1/4 или 3/8 дюйма или через съемную площадку, запирающуюся эксцентриком. Винты также бывают разные, как с контргайкой, так и без. Преимущество первых в том, что вы всегда используете всю резьбу штативной гайки аппарата, не рискуя продавить корпус камеры.Съемные площадки от штативов итальянской фирмы Manfrotto. Первая с винтом, закручиваемым рукой и контргайкой, вторая с винтом, шлиц которого рассчитан на закручивание монетой. Обращу внимание на несколько отверстий с резьбой. Три из них служат для дополнительной фиксации, препятствующей повороту площадки относительно камеры. К сожалению, выемки под подобную систему есть далеко не на всех камерах, да даже если и есть, то поскольку их положение стандартным не является, у всех камер они на разном расстоянии. Если корпус камеры металлический, то это существенной роли не играет, а вот пластмассовые корпуса, не приспособленные к такому креплению, можно этими винтами и повредить. Два других отверстия имеют стандартную резьбу 1/4 и 3/8 дюйма и предназначены для крепления к другим, не рассчитанным на съемную площадку, штативам. Иногда это бывает полезно, в особенности, когда штативное гнездо не строго симметрично объективу или когда из-за использования тяжелого объектива желательно сместить центр тяжести.
Для оперативной спортивной съемки альтернативой треноге является опора с одной ногой, которая при съемке упирается либо в ремень, перекинутый через шею, либо в подвернувшийся массивный предмет.
Иногда струбцина является не только самым компактным, но и самым удобным выбором. К сожалению, в снежной пустыне ее не к чему прикручивать.
Маленький настольный штатив можно рекомендовать только для очень маленьких и легких камер. Впрочем, он иногда удобен и для съемки сверхширокоугольным объективом от поверхности земли. Ставим штатив с аппаратом на землю и, не нагибаясь, нажимаем на кнопку дистанционного управления. Главное при этом — не наступить на аппарат ногой.
Примеры снимков, сделанных с использованием штатива
Панорама снята фотоаппаратом Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70, F= 24 мм (F=37 мм в 35 мм эквиваленте) и сшита из 8 кадров программой PhotoStitch. Если щелкнуть мышью, можно увидеть вариант в 600 пикселей высотой, что в три раза меньше полученной после сшивки панорамы.
Панорама снята фотоаппаратом Casio QV 4000, F=7 мм (F=35 мм в 35 мм эквиваленте). Панорама сшита из шести кадров.
Пеленг. F=8 мм. Панорама получается из одного снимка, однако очень полезен уровень, а то, если аппарат установлен не строго горизонтально, действительно поверишь, что земля круглая
Зенитар. F=16 мм.
Рубинар. F=500 мм. Ушба, хорошо узнаваемая на всех фотографиях. По ней легко оценить увеличение, даваемое этим объективом.
Рубинар. А вот представленные на этом снимке Тютю-Баши (слева) и Джайлык на первых панорамах можно найти с большим трудом.
Если же видимости нет, то можно снять только отдельные острова в океане белого безмолвия. В них есть свое очарование, которое непрерывно меняется, и чтобы его запечатлеть, не требуется ни экзотическая оптика, ни фильтры с насадками.
Опубликовав взгляд на одну высокогорную гостиницу, не могу удержаться и привожу фотографию самой высокогорной — на месте приюта 11.
Воду без штатива и фильтров тоже не всегда удается снять так, как хочется.
Casio QV-4000. F=7 мм, F:8, 1/645 с.
Casio QV-4000. F=7 мм, F:8, 1/21 с. 8-кратный нейтральный фильтр + градиентный фильтр.
Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70, F=45 мм, F:13, 1/350 с.
Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70, F=45 мм, F:32, 1/8 с. Поляризационный и градиентный фильтры.
Панорамная штативная головка DIY — AgileAdam.com
Введение
Вы здесь, потому что хотите делать великолепные панорамные снимки, и вы удивлены тем, сколько стоят стандартные панорамные штативные головки, верно? Ключом к хорошей панораме является установка камеры таким образом, чтобы точка без параллакса вашего объектива не двигалась при повороте камеры вокруг любой оси. Это устройство достигает этого с помощью простых деталей, которые вы можете приобрести в магазине бытовой техники. Во-первых, позвольте мне показать вам конечный результат:
Есть несколько способов создать что-то подобное.Первоначально я начал с дизайна, который был слишком сложным. Я попытался использовать прорезные кронштейны, чтобы одна головка могла работать для любой комбинации моего тела и объектива. Это оказалось очень сложным и выглядело жалко (см. Фото внизу). Самое чистое решение, которое я придумала, — это использовать специальную головку с отверстиями фиксированного положения для каждой комбинации корпус + объектив. Я действительно использую только один объектив для панорам, так что это было легко. Это исключает необходимость связываться с буровой установкой, когда я хочу стрелять. Я просто устанавливаю камеру и ухожу.Нет регулировки!
Запчасти
Все эти детали (но не эти особые инструменты) можно приобрести в Поставке тракторов. Я уверен, что вы можете найти большинство из них в любом магазине. Вам понадобятся два хороших сверла, которые могут просверлить стальные кронштейны (я пытался изготовить их из алюминия, но качество было не очень хорошим. Сталь, если подать по краям, выглядит и чувствует себя превосходно).
Чертежи
СИНИЙ части 1/4 дюйма
ЖЕЛТЫЙ частей 3/8 дюйма
После нескольких раундов практической работы я решил нарисовать устройство в OnShape.Они должны очень четко показать, как устройство собрано.
Как это сделать
Ключ к правильному построению — убедиться, что объектив находится в нужном положении. Вы должны знать, где точка без параллакса вашего объектива составляет до для построения этого панорамного крепления.
Купить Метизы
Первым шагом является приобретение всего оборудования. Возможно, вам придется несколько раз вернуться в хозяйственный магазин, прежде чем закончить эту вещь, но вы сможете забрать большинство вещей (правильно) в вашей первой поездке.ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Ваша камера может потребовать от вас использовать более или менее (или даже различной толщины) проставки, шайбы и болты. Кроме того, сохраните свои квитанции, чтобы вы могли вернуть ненужные детали.
Очень важно правильно расположить камеру на прямом кронштейне позиционная камера на прямом кронштейне
Теперь, когда у вас есть оборудование, первый (и, возможно, самый важный) шаг — установить камеру на прямой кронштейн так, чтобы точка без параллакса совпала с точкой поворота руки.Для этого поместите прямой кронштейн на стол, совместите точку непараллакса объектива с последним отверстием в кронштейне. Теперь используйте маркер для размещения метки на кронштейне, куда пойдет крепежный болт камеры. Отложите камеру в сторону, просверлите метку с помощью сверла 1/4 ″ (это, конечно, должно быть отцентрировано между длинными краями). Просверлите отверстие без параллакса (в конце кронштейна) с помощью сверла 3/8 ″ (оно уже очень близко к 3/8, но вам нужно будет открыть его до 3/8).
После того, как вы создали отверстие для крепления камеры 1/4 ″, вам нужно использовать ножовку, чтобы обрезать остальную часть кронштейна. Используя изображение справа в качестве ориентира (где отверстие камеры слева, отверстие без параллакса справа), отрежьте скобу примерно на 1/2 ″ слева от нового отверстия 1/4 ″. Конечным результатом будет кронштейн, который будет достаточно длинным для размещения камеры и объектива (до точки без параллакса).
Установите камеру и отрегулируйте правильное расстояние
Обратите внимание на зазор между объективом и болтом 3/8 ″ Прежде чем прикрепить этот кронштейн камеры к L-образному кронштейну, необходимо установить камеру на его кронштейн.Сначала вставьте болт 3/8 ″ в отверстие без параллакса на кронштейне. Не забудьте металлическую шайбу. Вы можете зафиксировать этот болт гайкой, чтобы удержать его на месте. Головка этого болта будет обращена к объективу камеры.
Если вы [когда-либо] планируете использовать бленду объектива, вы должны надеть это сейчас. Затем установите камеру на кронштейн с помощью проставки, металлической шайбы, резиновой шайбы и болта 1/4 ″. Добавьте столько шайб или проставок, сколько вам нужно, чтобы обеспечить надлежащий зазор между объективом и болтом 3/8 ″ без параллакса.Вы, вероятно, захотите надеть ручку, пока вы тоже над этим работаете, я просто оставил ее за кадром. Обратитесь к диаграммам выше. Вы закончили этот шаг, когда камера крепится к кронштейну плотно, а она (или ее капот) не трется о головку болта 3/8 ″ без параллакса.
На этом этапе вы, возможно, захотите перенести вашу камеру и текущее оборудование в магазин оборудования. Было приятно иметь возможность опробовать вещи и получить необходимые мне детали, не прибегая к догадкам.Части, которые я покажу в этом руководстве, именно то, что мне нужно для моей установки. Надеюсь, ваши потребности будут похожими.
Закрепите прямой кронштейн на L кронштейн
Теперь вы готовы прикрепить прямой кронштейн к кронштейну L. Это не постоянный шаг, но он даст нам измерение, необходимое для того, чтобы вставить отверстие для крепления штатива в L-образную скобу.
Проведите сверло 3/8 ″ через последнее отверстие с одной стороны L-образного кронштейна, затем используйте схему разобранных деталей, чтобы выяснить, как подключить прямой кронштейн камеры к L-образному кронштейну.
Просверлите отверстие для штатива
Демонстрация того, где поставить отверстие для крепления штатива Теперь, когда ваша камера установлена на L-образный кронштейн, поверните рычаг, чтобы камера была направлена прямо на L-образный кронштейн. Включите камеру и посмотрите в видоискатель, чтобы определить, где находится центральная точка на кронштейне L. У моей камеры есть хорошее наложение перекрестия, которое я мог использовать, чтобы получить точный центр, что сделало это легким. Используйте маркер, чтобы разместить точку в центре.
Затем снимите камеру с прямого кронштейна (или снимите весь узел с кронштейна L). Затем просверлите отверстие с помощью сверла 3/8 ″.
Важно: Если центр объектива частично падает над отверстием, вам придется либо увеличить, либо уменьшить расстояние между нижней частью камеры и прямым кронштейном. Цель состоит в том, чтобы либо идеально располагать центр над существующим отверстием, либо просверлить свежее отверстие без помех от существующих отверстий.
Собрать
На данный момент вы можете собрать конечный продукт. В разобранном виде показано, как я креплю кронштейн L к своему штативу, поэтому посмотрим на это сейчас. Не перетягивайте болт 3/8 ″, крепящий L-образный кронштейн к соединителю 3/8 ″. Для того, чтобы эта конструкция работала, вам нужно оставить достаточно места, чтобы иметь возможность вращать L-образную скобу (и именно поэтому мы используем шайбы между болтом и L-образной скобой, а также соединителем и L-образной скобой).
Последние штрихи
Края моих скобок были немного грубыми.Я использовал файл, чтобы сгладить все края. Это дало конечному продукту хороший законченный вид.
Как мне это использовать?
Ну, вы сделали всю тяжелую работу. Когда дело доходит до его использования, вам придется выяснить ваш предпочтительный способ ведения дел. Обычно я поворачиваю камеру по часовой стрелке (чтобы никогда не ослаблять болт крепления штатива). Я начинаю на горизонте и иду на 360 градусов, перекрывая примерно 33% каждого выстрела.
Затем я опрокидываю камеру вверх, чтобы едва захватить землю.Я поворачиваю еще на 360 градусов, делая снимок с перекрытием около 33%.
Затем я наклоняю камеру вниз, чтобы верхняя часть кадра захватила чуть ниже горизонта. Повторите съемку на 360 градусов.
Это грустная анимация, я знаю. Представьте себе, что штативная муфта находится в одном месте.
Заключительные мысли
Ваш пробег может отличаться, но я надеюсь, что это помогло дать вам некоторые идеи! Я настоятельно рекомендую Хугину обработать ваши фотографии. Это делает большую работу, и другое программное обеспечение может быть довольно дорогим.
БОНУС: предыдущие версии и другие фотографии
,Нефтяные и газовые ловушки , иногда называемые нефтяными ловушками , находятся ниже грунтовых ловушек, где проницаемая пластовая порода покрыта какой-то кепкой с низкой проницаемостью. Эта комбинация породы может принимать несколько форм, но все они предотвращают миграцию нефти и природного газа вверх через пласт-коллектор. Как только нефть и природный газ попадают в породу пласта, они продолжают мигрировать вверх через поровые пространства породы, пока не будут заблокированы каким-либо видом уплотнения с помощью колпачковой породы. [1] Каменные породы с низкой проницаемостью, как правило, представляют собой глинистые или малопроницаемые песчаники и карбонатные породы. [2]
Существуют две основные категории ловушек, которые классифицируются в зависимости от того, как накапливается нефть. Две основные группы — это структурных ловушек и стратиграфических ловушек . [2] Более подробное описание общей структуры залежей нефти и газа см. В нефтегазовом резервуаре.
Рисунок 1. Диаграмма, показывающая структуру нескольких различных типов ловушек для нефти и газа. [3] Структурные ловушки
Эти ловушки являются типами, которые образуются в результате некоторой структурной деформации — изгиба или падения — породы. Эти ловушки принимают различные формы и формы в результате различных типов деформации. Эта деформация имеет тенденцию иметь место в течение десятков или сотен миллионов лет после того, как отложения, которые создают тюлени и сами породы, были отложены. [1] В этих ловушках поры пластовой породы содержат нефть, газ или воду.Газ движется вверх в ловушке, поскольку он самый легкий, с нефтью под ним и водой на дне. Кепка предотвращает миграцию этих жидкостей вверх.
ловушки антиклинали
Эти типы ловушек образованы складыванием камня. В частности, слой песчаника, покрытый сланцем с низкой проницаемостью, складывается в ловушку, содержащую нефтепродукты. Углеводороды улавливаются в пике этой складки. [2] Антиклинальная ловушка показана в верхнем левом углу рисунка 1. Большинство антиклинальных ловушек создаются в результате бокового давления, складывающего слои породы, но также могут возникать из уплотненных отложений.Для получения дополнительной информации о антиклинальных ловушках, нажмите здесь. [4]
Ловушки неисправностей
Эти типы ловушек образуются, когда порода пласта расщепляется вдоль линии разлома. Между стенками разделенного резервуара глина задерживает нефть и не позволяет ей покинуть ловушку. [4] В других случаях существует перепад давления на обеих сторонах неисправности, который препятствует миграции жидкостей. [2] В верхней правой части рисунка 1 показана ловушка неисправности. Хотя неисправность является распространенной на многих нефтяных месторождениях, ловушки, возникающие в результате одной неисправности, не очень распространены.Вообще говоря, сбой создает некоторый другой тип структуры, которая создает основную ловушку. [2]
Соляные купола
Соляно-купольные ловушки образуются в результате попадания соли под землей, которая менее плотна, чем скала над ней, и медленно движется вверх. Эта миграция соли вверх может привести к деформации и разрушению породы. [4] Процесс соляно-деформирующей породы известен как солевая тектоника и происходит в течение сотен миллионов лет. [2] Нефть и газ, которые протекают через пласт-коллектор, остановятся, когда достигнут соляного купола, а затем окажутся в ловушке.Ловушка для соляного купола показана в левом нижнем углу рисунка 1.
Стратиграфические ловушки
Эти ловушки образуются в результате осаждения в осадочных породах. Когда осадок, который создает породу пласта, откладывается в прерывистом слое, уплотнения создаются снаружи и сверху пласта. В некоторых случаях эти уплотнения изготавливаются из непроницаемого или слабо проницаемого сланца, осажденного вокруг пласта, блокирующего нефть и газ внутри. Сами тюлени также могут быть исходными породами. [1] В нижней правой части рисунка 1 показана стратиографическая ловушка.
Существует два основных типа стратиграфических ловушек, которые классифицируются по тому, когда происходят изменения относительно процесса седиментации. Первичные стратиграфические ловушки являются результатом изменений, которые развиваются в процессе седиментации. Обычно это структурные изменения, возникающие в результате прерывистого осаждения отложений. Вторичные стратиграфические ловушки являются результатом изменений, которые развиваются после того, как произошла седиментация.Эти изменения могут включать изменения в пористости породы, которые приводят к образованию породы, подобной кепке. [1]
Ссылки
,Принципиальная схема— узнайте все о принципиальных схемах
Что такое принципиальная схема?
Принципиальная схема — это визуальное отображение электрической цепи с использованием базовых изображений деталей или стандартных отраслевых символов. Использование символов зависит от аудитории, которая просматривает диаграмму. Эти два различных типа принципиальных схем называются графическими (с использованием базовых изображений) или схематичными (с использованием стандартных символов). Схематическая принципиальная электрическая схема используется для визуального представления электрической цепи электрику.Схема графического стиля будет использоваться для более широкой, менее технической аудитории.
Символы принципиальной схемы
Существуют сотни различных символов, которые можно использовать на принципиальной схеме. Они включают в себя простые изображения объектов, таких как батарея или резистор для графической схемы в графическом стиле, или стандартные символы для объектов, таких как конденсаторы или катушки индуктивности.
В сочетании с символами принципиальной схемы существует также ряд различных типов стилей линий для соединения объектов.В пересечении линий события используйте переходы линий, чтобы показать пересечение проводов. Важно понимать, кто будет просматривать электрическую схему, чтобы обеспечить использование правильных типов символов.
Как создать принципиальную схему
Существует много разных способов создания принципиальной схемы. Их можно создавать вручную, но более эффективным способом является использование программного обеспечения для создания диаграмм, такого как SmartDraw, которое разработано для этой цели. Программное обеспечение для создания диаграмм, специально разработанное для создания принципиальной схемы, предлагает несколько преимуществ.
- Это быстро и допускает простую конструкцию.
- Предоставляет доступ к тысячам символов.
- Легко поделиться в электронном виде.
- Обеспечивает точное размещение объектов.
- легко редактировать.
SmartDraw позволяет быстро, точно и легко создать принципиальную схему. Это также позволяет вам создавать собственные пользовательские библиотеки символов, которые вы обычно используете.Посмотрите это краткое руководство по созданию электрических схем. Узнайте больше о том, как сделать принципиальную схему, прочитав этот учебник по принципиальной схеме.
Примеры принципиальных схем
Лучший способ понять принципиальные схемы — взглянуть на некоторые примеры принципиальных схем.
Нажмите на любую из этих принципиальных схем, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:
Просмотрите всю коллекцию SmartDraw примеров схем и шаблонов.
,Diagram užití — Википедия
UML диаграмма užití pro модель ресторана (английский)Диаграмма užití (англицкий сценарий использования ) в программном обеспечении для работы с диаграммой в UML и SysML.
Диаграмма, приведенная ниже, посвящена модельным системам и поманкам, в которых есть система, в которой я могу подать про одну розу. Это означает, что трансакция между мезисомучек (правдоподобным отношением к урбанистике, в том числе и систе мой) является системным вопросом диалога.Hlavním účelem JE zachycení aktérů, kteří себе systémem komunikují vztahů межи službami Теми, kterým jsou poskytovány, а к vizuální я textovou podobou, která JE srozumitelná vývojářům systému я zákazníkům (TJ. TEM, kteří jej Маджи používat).
Používá elementů:
- Případ užití (značený oválně) — послушность в отношениях с актерами, которые можно обсуждать
- Включите — případ užití může obsahovat jiný (Zahrnující — např .: Editovat text → Psát text, Vložit obrázek, atd.)
- Продлить — případ užití může rozšiřovat jiný (Rozšiřující — Напр .: Отечественный документ → Import z jiného formátu, atd.)
- Обобщение — подробности о том, что такое специализация
- Aktér / účastník (značený figurou) — попробуйте сделать все возможное, чтобы обсудить процесс